【DIY】自分でやる整備､修理、部品交換､組み立て72
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ショップに依頼するより早く､安く､自分の好みでできるDIY
特殊工具のことや､失敗を恐れてなかなかできない人もいるはず｡
自分でやる自転車の整備､改造､部品交換について情報交換しましょう｡
次スレは>>980あたりで空気だと読みながら減速しつつ宣言してからのスレ立てがスマートでしょう。
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【DIY】自分でやる整備､修理、部品交換､組み立て71
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1595400655/
【DIY】自分でやる整備､修理、部品交換､組み立て70
http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1591870969/ >>766
それダメなやつじゃん
ザルな車検に落ちるとか有り得ないレベルの整備不良だよ >>762
そんなことで検査のやり方変えるわけ無いだろあほかｗ >>771
マフラーのピンホールからの排気漏れとか、自分の価値観的には故障のうちに入らんので
車検で指摘されない限りは放置している マフラーに穴が開いてると渋滞中にフロアに排ガスが溜まって命に関わるぞ
車ってのは底の部分に空気穴があるからフロアに排ガスが貯まるのは非常に危険
そういうのがわかってない人はユーザ車検していいレベルに達してない素人中の素人 マフラーの穴とかはホルツのガムとか空き缶あてがえば良いよ。 >>775
商品名はちゃんと表記しろよ
マフラー修理に使うパテは、ホルツのガンダムだろ。 チラ裏日記なんなだが、
8年前位のドロップ化クロスバイクのブラケット（STI）カバーがベタついてて交換しようとしたら、
触覚状のシフトケーブルが邪魔でケーブル抜かないといけなくて、フロント側は全部抜いたけど、
リアは面倒で太鼓の部分切って、キャップしたらまた使えるかなって横着したら復旧できず、ケーブル交換するハメに。とほほ
そして今のSTI調べてみると2400ですら触覚なしになってるのね！当時は105からだったのに！
自転車（シマノ）の進歩凄い！！ >>774
>車ってのは底の部分に空気穴があるから
マフラーの穴よりそっちの方が深刻な故障だわｗ >>783
通気口は大体フロアとリアハッチの辺りにあるよ
穴にゴムのびらびらがついてるやつがそれ
無いとドア閉めるのが大変 ちなみに 車検って本来ユーザーが行うモノで今で言うディーラーや業者のやる車検は代行
だからユーザー車検って特別視した言葉はおかしいと何かで読んだ気がする >>785
そりゃそうだけど現実的には昔は厳しいものがあった
車検場の人はぶっきらぼうだし個人でやった分解整備も整備士に確認してもらわなきゃいけなかったり
今でこそ車検場の人は笑顔で手取り足取り教えてくれるし自己整備は完全に自由化されてるが バイクの車検は自分で点検整備して持ち込んだが、車はムリだ >>788
大丈夫。
普段から自分で出来る事は自分で点検整備して、自分で出来ない事は専門家に依頼して、
当日はテスター屋で予備検査受けてたら
何の問題も無いよ。安心して！ >>788
最近のハイブリッドなんかは整備モードに入れたりしないとガス検できないしブレーキ液の交換もできないとか大変らしいね
昔覚えた車となんか違うｗ
自転車は最近乗り始めたから車よりわからないことだらけだがｗ メカ好きはやっぱ車やバイクも好きなんだな
ストイックなチャリ乗りは健康管理しっかりしてそうだから何乗っても速そう >>794
マジか…5ちゃんねる書き込むにも手動でやってるのか…大変だな… >>794
じゃあいまだに古い鉄しか乗ってない感じなんだ >>794
あなたの嫌いな動力と電力や油圧を使わず自転車が製造されているとでも？ メカディスク好きだけど油圧にしてみたい衝動が
タッチ良くなってコントローラブルになるのか期待だけしている
オリーブ圧入とかブリーディングキット思ってたより工具安く揃えられそうだし面倒じゃなさそうだね >>800
バカなの?メカとして好きになれないと書いただけ。パソコンも自動車も普通に使ってるよ。
なんか目に見えないものって苦手だし愛着わかないんだよね。分解すると油がデレデレと出てくるものも扱いたくない。 じゃあチェーンにオイルもささず可動部にグリスも塗らないで自転車乗ってりゃいいじゃん
タイヤも分解したら油分たっぷり含まれてるから使用禁止な >>805
チェーンから油がデレデレ出てくるかよ! 804の言うこと分かる。
メカらしいメカがいいんだよ
それをネタかガチか分からんけど、やたら食ってかかる このスレには油圧や電動も好きなやつもいるわけで
そこで794の物言いにみんなカチンときたんだろ ローラーブレーキのグリスアップはデレデレ出てくるな >>794
ハブには〜
それはそれはデレデレな
グリースが詰まっとるんやで〜♪ >>804,808,813
ここは5chだって事を忘れちゃアカン。 電気ですか？
電気が有れば何でも出来る！
1、2、3、アイーン！ 電気に頼るなんて2流。
電車通勤だし停電起きても生きていけるわ 車のハーネス自分で交換したけど楽しかったものの
電気の事なんて理解出来なかったわ
とにかくオリジナル配線と色の合う配線探すの超大変だった
最近忠実に再現したハーネスセットが売られる様になった・・・ ハーネスがバラバラになる特定年式の外車か
生分解樹脂使ってるやつがどうのって いつまでもダラダラと車の話題続けるやつにイラつくわ 更年期が発作起こしだしたねｗ
自転車乗りはこうでねーとｗ Di２の配線をフレームの中に通したいからカーボンフレームにドリルで穴を開けようか迷ってます。
ネットで自分で穴を開けてる人が多数いますが問題ありませんか？ DIYで穴開けた奴はみんなフレームが裂けて死んだよ それこそネットの情報をもとに自己責任でどうぞ
結果を上げると喜ぶ人も多いことでしょう >>830
モノコック構造体に穴あけするんだから問題は当然有りw
応力の掛かり難い部分を狙ってやるしかないだろうけど
んなもん賭けでしかないんだから
割れるのを覚悟してやるしかないよ。
同一車種でやった事例が有ったとしても
乗り手の体格・走行条件・車体の個体差
そして、そのフレームが割れる事案が有ったとしても
そいつがそれをちゃんとネットに上げるかは分からないぞw
根性腐った奴だと「マネた奴も同じ様に不幸になればいいwww」って
黙っているかも知れないからなw
って事で、自己責任の世界だよね ありがとうございました！
ヤバそうなのでワイズロードでやってもらいます！ ここで問題ないって言われたら確実に死ぬ改造でもやるんか？
完全自己責任、開ける位置なんかでフレームへの負荷全然変わる改造なのに
人に聞く意味ある？ 自転車のフレームって、限られた構成で作られているから、むやみに穴はあけない方がいいよ。
ましてカーボンは。
鉄フレームで、１０ｍｍ以下の穴ならまだしも。
フレーム自体が穴とかあける前提で作られてないから。
穴あけた事によって、強度や力の掛かる分散的に、その穴のせいで、ひずみや、ゆがみが出る場合あるから。
結局そこが強度不足なって最後破断する場合あるよ。 ワイズでやってもらえるわけないだろw
まともな商売してるとこはカーボンフレームの穴開けなんかやらないよ。
10万とか払えばカーボンドライ辺りがやってくれるかもしれないけど。 失礼野沢の穴開けはビアンキのビアニローネ７（アルミ）だったわ 俺開けたよ。MTBのボトル台座の位置変えたかったんで。10年乗って異状なし。あくまで俺の体験ね。 まぁやるならフレーム（命も）捨てるつもりでやれってことだな みたいなものではなく、母材はプラスチックそのものだよ
カーボン繊維で強化されたプラスチック「CFRP」なんだから CFRP「Carbon Fiber Reinforced Plastics」「炭素繊維強化プラスチック」 ｖブレーキって古くさいってイメージなんだけど
キャリパーブレーキより制動力があってコントロールしやすいって本当なの？
じゃあ同じ車種で同価格でｖブレーキ仕様とキャリパーブレーキ仕様があったら
ｖブレーキの方がお買い得ってことになるの？ >>846
俺はそんなに変わらんと思うよ。得損より好みで選べばいいんじゃない。デザインの好き嫌いで もともとロード用ブレーキはスピードコントロール用だからね
対応タイヤもキャリパーの構造上28cまでだし
ただ個人的にはブレーキ開くの楽だからウェット走ったあとのメンテが楽だなーと感じる(個人差あり >>846
Vブレーキのほうが制動力が高く、コントロールもしやすい。
ではVブレーキのほうが得かというと、そうでもない。
ブレーキレバーに互換性がなく、それぞれ専用のレバーが必要。
逆に言えば、使いたいハンドルバーでブレーキを選んだほうがいい。
使いたいハンドルバーがフラットバーならVブレーキ、
ドロップハンドルやブルホーンを付けたければキャリパーがいい。 なるほどブレーキって奥が深いんだな
キャリパーブレーキの対応が28ｃまでってことはそれより大きいタイヤを付けたいときは
どうしたらいいんだろう キャリパーブレーキって構造からして欠陥品だと思う
あんな細いシャフト一本に全ての力が加わるんだから無理がある よくキャリパーブレーキを剛性の高いものに交換する人いるけど
根本のシャフトの剛性から上げないと意味ないと思う なるほどロングアーチのキャリパーブレーキとかいうのもあるのか
見た目はｖブレーキよりキャリパーの方がカッコいいね ロングアーチサイドプルキャリパーブレーキは旧規格しかないのが難点
フラットバーならどうにかなるが、ドロップでシマノの現行のブレーキレバーを使うとどこかで妥協せざるを得ない キャリパーブレーキの軸はあんなもんで十分だよ。構造上、テコの原理で力が増幅されないし。
んなこといったら、今話に出てるVブレーキ台座の付いてる中空で薄くて太さが細い
シートステーなんか速攻ぶち折れてる。
まぁ、そっちは実際歪むからブースターがあるわけだけど。
中空になってない鉄の棒の強度を舐めてはいけない。 カーボンコラムが逝く事故とか見てると、カーボンって折れる時は一気に折れてかつ
分断しちゃうイメージなんだけど、もっと引っ張りに強いようなものを仕込んで
折れてもせめて分断は防いでギリ助かるぐらいを保つことはできないのかね。 個人的にロングアーチはマジ効かないからオススメしない。
雨降ると死の危険を感じるレベル。
グランコンペのロングアーチ（シマノシュー）付いてるうちのチャリなんか、
雨で下り10％ぐらいあるとフルブレーキ状態でも停止状態からズルズル下っていく。
マジ止まらない。
最低でもフォークだけ買ってきて（または作ってもらって）フロントだけでも
ディスク化するとかした方がいい。 頼んどいたスポークがやっと届いた。
後でじっくりホイール組んでいく。
あわてずじっくり、確実に。 >>858
技術的には簡単だけど、軽量化競争に誰かが歯止めをかけない限り無理だね。
昔シクロクロスのアランのアルミフレームはコラムに木棒を落ち込んで使ったらしい。 ガラスの飛散防止のアレみたくフィルムで繋いで・・・ってなんも無しならコケる所がコケずに助かるレベルの効果は無いかな？ カーボンって電気通すわけだろ
ならばDI2の配線なんかフレーム経由でできたらいいのにな >>846
そのまま使うならそうかも。
クロスバイク買う時にMTB系のOLD135mmのを買って
そのまま使うならVブレーキの方が効きは良いけれど
フラットバーロードを買えば、キャリパーブレーキで効きは劣るかもだけれど
ロード用の高性能ホイールもポン付けできて
ハンドル等を交換でロード化も可能
コントロールし易いかは微妙、効き過ぎ防ぐパワーモジュレータとか言う部品もあるので、効かない安物のママチャリみたいに握ったら前転もアリ、まぁ、慣れるけれどな
安物ならアップグレードとか非効率的なのでVブレーキで良いかと リアディレイラーがディレイラーハンガーに取り付けられない
ネジが回っていかない
今まで経験したことないんだけど何が悪いんだろう？
見た感じネジはかんでいない 最終手段はそうしようと思うけど見た感じはおかしな点がなくて
前に取り付けてたやつもスムーズに外せたし問題があるとは思えないのよね 先ずは付けようとしてるRDとエンド付近の画像上げよう
前のRDは付くのか？ >>868
前のRDもつかなくなってしまった
空回りするだけ >>865
Bアジャスト/エンドアジャストボルトが邪魔してない？ ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
