【DIY】自分でやる整備､修理、部品交換､組み立て72
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ショップに依頼するより早く､安く､自分の好みでできるDIY
特殊工具のことや､失敗を恐れてなかなかできない人もいるはず｡
自分でやる自転車の整備､改造､部品交換について情報交換しましょう｡
次スレは>>980あたりで空気だと読みながら減速しつつ宣言してからのスレ立てがスマートでしょう。
前スレ
【DIY】自分でやる整備､修理、部品交換､組み立て71
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1595400655/
【DIY】自分でやる整備､修理、部品交換､組み立て70
http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1591870969/ どしたん?
いらいらして…排水口に玉押し転がしてしもたん？ﾄｯﾃ(´･ω･`)ｺﾖｶ? 自分でやる整備か・・・
チェーンに油挿したよ！
いいかこれで。
後軽く拭いて掃除した。 まずはそこからだよな
ドライブトレインの掃除、注油しているだけでも自転車に愛着が湧いてきて少しずつあれこれやりたくなってくる 行くとこまで行くと大体の人は燃え尽きるが一部の変態はのめり込む なんか、自転車整備して数日後、ふとカーペット見たらベアリング球が落ちてる事あるよね。 前スレのスチールコラムにアルミスペーサー固着の奴
アルミスペーサーなら１個当たりの接触面積は知れているので
スキマに浸透しやすいパーツクリーナーを噴いて張り付きを緩和して
ステムとハンドル付けてパイプレンチでなんとかなる筈
上記で駄目ならサンダーで切れ込みを入れて薄くして、タガネで破壊
フォーク交換で良ければコラム毎切断でフレームは無事と
スレッドステムやシートポストに比べれば、幾らでもやりようはある。 前スレ最後の方でも質問したんですが
BR6800のクイックレバーって開いたまま使用するのってダメなんですか？
C15、C17、C19とリムの太さの違うホイールを複数持ってるんですがどうしてもシュークリアランス調整が手間で交換するのが面倒に感じます >>15
シマノの客相に聞けよ
アジャストボルトなら範囲内は問題ない 前スレスペーサー固着奴だけど
一番上のは金鋸で縦に切って隙間にタガネ（彫刻刀で代用）で取れた
残りの2つは横方向に回転させるようにトンカチで叩いてたら固着解除された
色々アドバイスありがとうございました
https://i.imgur.com/xp7I5fC.jpg 10速のギアだとしたらみんなは、まんべんなく1〜10まで使ってるの？
俺はせいぜい6つくらいしかギア使ってないけど
どうやったら全部使いこなせるのだろう >>18
使ってない所があるなら歯数構成を見直すか山へ向かうんだ！ MTBをオンロード仕様にしようとDIYを始めたら面白くなって
タイヤ、スプロケ、リアディレーラー、シフター・・・
ロード用のパーツに換装してみた
するとやたら癖が強くて乗りにくいバイクになってしまった
ＭＴＢのまま乗ってる方が乗りやすかった
俺は何やってんだと自己嫌悪だよ >>15です
すみません
シマノスレで聞き直します >>20
そういうの面白いよね
最終的に満足できなくても
やってる間楽しいからいいんじゃない？
元に戻すのもまた楽しいし
余ったパーツには別のフレームをあてがって
もう一台… >>22
ありがと
たしかにすごく楽しかったｗ
そうだなフレーム買ってもう一台組んでみるか G3組みのフレ取りむずいわぁ
スポーク折っちゃったからスペアパーツ買ってきて自分で付けたけど
フレはなかなか修正できない
勉強だと思ってもう少し頑張ろう 7月終わり頃から東京から北海道までランドナーで旅してた。
おととい帰ってきて昨日は爆寝してた。
今日は朝から自転車全バラしてメンテ＆掃除＆グリスupを明日までかかってやります。
なんせ15年前のランドナーなので、ちゃんと整備しないと次が使えないので。
今回２３００ｋｍ走ってパンクが前１回、後ろ2回と比較的楽な旅だった、その他のトラブル無し。
自転車の故障よりも自身の日焼けのがつらかった・・・ 北海道在住だけど自転車旅行してる人は昔と比べてめっきり減った。
>>26さんはきっといい思い出になるよ。またきてね。 >>26
熊怖くね？
そこんとこどーよ道民>>27 >>26
道中何食べたかの食レポがメインじゃないとか…
一体ここをなんのスレだと思ってるんだ(`･ω･´) 車で北海道行って1月8000キロ走ったことあるけどクマが怖くてオール車中泊したな
実際見たことはないけど人気がないとこが99％だし携帯圏外当たり前だし怖いｗ 北海道ではキャンプ場、駅、バス停、ライダーハウス、途中で知り合った奴の実家といろんなトコに世話になった
途中食堂でメシ食いながらツールの放送見たり 温泉が在る所は必ず寄ったり 何もかもが懐かしい
一ヶ月程ぷらぷらしたがパンクは一回 工具も一式持って行ったが自分では使わず他人の自転車の整備ばかりだった 一月かけて北海道周ったけど全部テント泊だったわ
クッチャロ湖近くで一度だけパンクしたな その内、北海道は輪行でエスケープできる場所が減って、更に「試される大地」になる。 >>33
正にその通り 何も起こらなければ良いが
あらゆるトラブルの対処出来ないと途方にくれるだろう シマノって8ＳはＭＴＢとロードの互換性あるって聞いたので
リアディレーラーのアセラをクラリスに換えたんだ
そしたら変速が調子悪くて自転車屋へもっていったら
リアディレーラーの相性が悪いから無理だっていわれた
シマノが互換性ありといってるのにこんなことってあるのかい？ その組み合わせはしらんけど街の自転車屋なんて腕がないのを誤魔化すために精度が悪いからこんなもんですよとかテキトー言うとこがある
誤魔化さずにはっきり出来ない、わからないと言える自転車屋のほうが信用できる >>36
なるほど
テキトーなことを言われるよりダメなものはダメと言ってくれる方が誠実だよね けっきょく２〜７の使用は問題ないということで
それで調整してもらったんだが
見た目は８Ｓなのに機能は６Ｓになってしまったよｗ 別にシマノはMTBとロードのコンポーネントに互換性があるなんて言ってないでしょう、互換表はロードとMTBで分かれてる。
現場の経験則で実際に組み合わせても使えるというだけだし SSはキャパがすくねぇから…
足の長いやつ着けないと。 そこでターニーの出番ですよ
ロードからマウンテンからママチャリ
あらゆる自転車に使え頑丈無比
最強ですな >>35
昔の８ｓは確かに互換性あったが
今もそうかは知らない アルタスディライラーなんかいくらもしないんだから買えばいいじゃん
チェーンカッターすらないならしらん クラリスRDがSSかGSか知らんが対応ロー最大歯数以内のスプロケで
かつトータルキャパシティも外れていないのなら
その自転車屋が下手糞なだけでは
制限の外にある歯数構成で使おうとしてるなら不調でも不思議ないが ところで
クランク長て170mmを175に変えたらその5mmの違いて
体感できるものなのか？ >>48
そうだなあ、175mmのクランクを入手する前にサドルを5mm上げるか下げるかして
体感できるかやってみたら? >>48
俺はなんとなくわかった
君が解るかは君の感性次第 テコの原理でペダリングが軽くなるはずだけど感じるかな とりあえず交換してみてしっくり来なかったら売っちゃえばいい
差額は勉強代として無駄な投資ではないと思う 身長160cm程で、クランク170mmの完成車から、クランク165mmの完成車に乗り換えたら
クランクが廻しやすいと体感できた。 サドル高5mmは相当差を感じる。てか、1mm単位で調整じゃないとマジダメ。
クランク長5mmは正直あんまりわからんと思うよ。
少なくとも自分はわからん。 朝と夜で身長が変わるから2ミリ高さを変えるとかいうプロが居たな
アマじゃ差はわからんと思うが >>58
サドル高5mmよりクランク長5mの方が分かり易くないか？
上死点から下死点で10mmも違うのに分からん事は無いだろ
更に前後でも同様に10mm違う訳だし >>56
チビなのでずっと165mm使ってるが
170mmにすると膝が上がりすぎて漕ぎにくい 前ブレーキの片寄りがどんだけやっても取れなくて必死に2時間以上やってたらボルトねじ切れちゃった
また余計なお金が… ロードのクランクを170から172.5にしたら回転がもたつく感じがして元に戻したことがある >>27だけど、野営はガチでやばい。ツキノワならなんとか怪我で済みそうだけど、ヒグマに寝込みを襲われたらまず助からないと思った方がいい。今週も飼犬が腹を食われて死んだ。お勧めは安宿に泊まって近所の居酒屋で夕食。漁業が盛んだから山間部でも旨いものが食べられるよ。 >>62
サドルを多少前後させるだけでも、足を前に出す時の感覚が変わる >>68
いまはハンドルバーとの位置が合ってて動かしたくないからねぇ
前傾も嫌だし
ハンドルとサドル前後・高さ・角度、クランク長
なんかたくさんあるけど決まるともう動かしたくない… >>59
あれって自重で圧迫された関節が横になって眠ることで圧から解放され、その結果として朝身長が伸びるんでしょ？
その理屈で言えば頸椎や脊椎が伸びてるだけで、足の長さはほとんど変わらないと思うんだが。 クランク長普段１７０で１７５に変えて１００キロ程走ってみたらなんかいつもより異常に疲れた
結局現在は１６７，５に落ち着いてる 170mmだと股関節痛くなるのでなんとしてでも165mmに変えてるけど探すの大変 >>35俺の通勤快速MTB Ｆシングル化してR8sのメカは昔の105で快適よ
https://i.imgur.com/KxWeSXs.jpg 身長170cmの俺氏
今までにクランク165〜172.5を試した。
その感想
165→めっちゃ楽。ブン回せる。登りでは力を入れづらく疲れる。
167.5→乗りやすい。長距離でも関節への負担が少ない。
170→長年乗っていた。踏み込む時は力を入れやすい。調子にのって回しすぎると膝を痛める。
172.5→とにかく疲れる。回せない。１日で交換した。
こんな感じ。
参考になれば。 >>29
どこを食べられたかのレポになっても怖いじゃん 170から165にかえたら回しやすくなったが平坦、登りともタイムが落ちたから結局戻したよ >>71
脚の長さではなく足の大きさの影響なのかもしれない。 >>78
76だが
股下82cm
体重50kgないヒョロガリだ >>81
足長いね
そんだけ股下長いならトルク出るわけだわ 俺174で股下81
今のクランク172.5
167.5にする夢を見始めました クランクを回すのって桃挙げ運動だから、直立から無理なく桃挙げて、足裏から地上までの長さ÷2くらいがよさげには思う >>79
なるほどなぁ
クランク長とギア比は対かもしれないね
クランクを変えるだけでは効率が良くなるとは限らないと
>>84
そういう意味だともっと長くてもよさそうだけど
腿上げ30回ほどやって平均35〜40cmほど
２で割ると175mm〜200mm！だけど
165mmがちょうど良い私
1000回やると結果は違うか・・・
歩くときは２〜５cmくらいだろうしなぁ
20cmの階段、100段とかはまだしも200段となるとつらいしな >>79.86読んで思ったけど
ケイデンス高めで維持できるマラソン筋肉体質なら
クランク短めで回しやすい方が良いのかな？
ケイデンス高め維持するとクランク長めだと疲れやすい気がする
自分のケイデンスに合ったクランク長さってあるのかな
172.5でケイデンス76で時速28キロくらいが楽なんだけど
165にしたら85とかになんのかな
でもスピード落ちたのはトルク下がってギア下げてるって事だよね >>90
まあそうだね
クランク変えてみて自分で確かめないとわからないよなあ
筋肉の質も動きの癖も人それぞれだし
細かく個人の適応確認してくと
クランクだけじゃなくてケイデンスとギア比も関係しそう クランクのついたペダルがあればクランク長のセッティングできるかもな。
なんか以前、クランク長(というかペダル穴の位置)を変えられるクランク、ってのがあったような気がする… >>94
自分の記憶では前後5mmぐらいの製品を見たような気がしてたんだけど、150〜185mmも調整できるクランクがあったわ
試したいな >>94
こういうのかな。
http://www.shiromoto.info/jp/bike.html#crank
ディズナも可変の用意してたと思うよ。
可変式じゃなく、各サイズのお試しクランク置いてる店もあるね。 このアイデアがのちの自転車界を変えるとは誰も気付いていなかったのである この試走用クランク、店でクランク買う前に保証金41000円積んだら貸し出ししてくれると嬉しいかも >>98
これができるならスルーアスクルのエンドを調整することもできそうな気がする
フリージオメトリとか >>94
lookの専用クランクがそうだよ
今のはもうちょっとなんつうか賢くなってる >>101
スライドエンドは一部モデルであるね。
昔、どこのメーカーか忘れたけどヘッド角を調整出来るやつもあったね。 パワークランクとかいう［常時片足ペダリング×２］の変態クランク思い出したわ
http://i.imgur.com/tThljPV.jpeg ほう？
https://www.cycling-ex.com/2010/02/不思議なクランクパワークランク.html
って、10年前の記事かいっ これトレーニングになるんかねぇ
変な筋肉のつき方しそう 1-1/8サイズのロックナットって自転車ぐらいにしか使われてないんだな…
水回りであるかと思ったけど1インチの次は1-1/4からしかなかった ホイールJIS組してたつもりなのに気付いたら逆JISになっている悲しみ。
まぁ、テンション上げて無い状態で気付いてよかった……わ……。
ばらすのスゲー面倒臭いけど……。 普通は3/8インチでソケットレンチを揃えているものだと思いますが、私の場合は14mm以上は1/2で揃えてました
だって、14mmのボルトナットを締め付けるって結構な力がかかるのよね
だから締め付けトルク加重の大きい1/2で揃えているんすよ 車とバイクもいじるから1/4、3/8、1/2で揃えてる
トルクレンチも1N〜200Nまで3本
使えるならファーストインパクトはデカイ工具使って体力を温存したほうが安全だね
小さい工具は小回りがきくから使い分ける感じで エアロハンドルに変えたいけど油圧ディスクのバイクだけど自分でケーブル交換とか出来るもんなの？ 道具と時間がとても必要
どうしても自分でやりたいのでなきゃプロにぶん投げたほうがいい >>112
お前総合スレでも同じ事聞いてるな
マルチすんな >>112
自分次第
自分が事前準備や確認を怠らないテクニシャンなら可能
自分が大雑把な不器用だったら微妙 餅は餅屋だな
趣味や興味本意でやりたいならやればいいけど一般に店に投げた方が早くて安い LINEとかはマルチポスト普通だから、最近の若いのは躊躇なくやる 傷補修しようとヤスリかけたりコンパウンドで研いたら余計目立ってワロタ
適当にタッチアップするだけで済ませた方がよかったわ >>120
どういう意味だ？
その乗り物に命を預けるのだから理解して自分で整備しなきゃってことかい？ >>121
コンパウンドの後クリアー吹かないとね
その部分だけの場合
吹き付けレベルにまで滑面にするのはむずかしいよ 自分で整備するか否かはともかく構造を理解しておかないといけないのは車も自転車も同じだね
不勉強だと整備するタイミングもわからないしそれが正常か異常かもわからないし工賃が適正かもわからない そうじゃない人が９割なんだろうね
だからこそ自動車などは車体にアラートを出す仕組みをつけてるし
アラートを必要としないための軽快車、ミニサイクルなんだろうなぁ キャブかつ色々電子制御前の旧い車をフルオリジナルで買ってきて
再販されてる当時のマニュアル読みながらあれこれ直しながら乗ると
今はネットも充実してて色々調べたり買ったりも出来て良いけど
フルオリジナルの程度良いのは最近は中々出てこないし
イグニッションは謎デジタル入れられてても良いけど
配線変えられて電線被覆色も違うとウンタラカンタラ
なんて事をちょっと思った・・・
ちな米の旧車
以上チラ裏 キャブが理解できてればEFIも理解できるしその逆もそう
基礎ができてなく勉強する気もないメカニックの一部はEFIについて来れずに旧車専門にするか廃業していった… >>128
言えてるね
キャブと点火系が理解出来るとモーター（エンジン）も理解出来てくる
直噴もスーパーチャージャーも可変制御もわかる
最近の車が何の為に何をどうやって電子制御しているかも 理屈は同じだから新型車解説書なんか見とけばわかるよ
あぁこの部分が電子制御に置き換わったのねとか キャブとEFIの理屈が一緒？
機能が一緒と言うならまだわかるけど… BB左の樹脂ワンに亀裂が入ってたので報告しに来ました
また出費が… 今や筒内噴射当たり前で、スロットルバルブ無し
しかも電制アクセル
これを昔の知識で調整してみろよw 今8sのスプロケと8ｓのシフターと8ｓのリアディレーラーが付いてる
これを9ｓのスプロケに換えた場合シフターを９sにしてディレーラーそのままでも問題ないかな？
リアディレーラーも９s用に換えないといけない？ >>137
とりあえずディレイラーはそのままでもいけるよ RDの型番で検索して9Sに対応してるか、キャパシティを収まってるかを確認する 横レスだけど、8速のRDで9速分の幅動かせるの？
チェーンも8速用のままでよいの？ ありがとうございます
８sのディレイラーでいきます おいおいちょっと待てよ
8sのスプロケをそのまま9sに交換できないんじゃねーか？
ハブも交換いるかもよ 変速機自体はワイヤーの引き量に合わせて動くだけだから、融通が利く
ウチのクロスは8速スプロケを7段シフターで選んで、変速機は6段用 8sのスプロケと9sのスプロケの幅は1mmくらいしか違わない
つまり9sのスプロケは8sと(ほぼ)同じ幅の中に9段入れてるってこと
だからRDの可動域もほぼ同じ
そして刻み(インデックス)を作ってるのはシフターの方 7速でRD5700(SS)使ってるけど全然合わないよ
予備がないから仕方なく使ってるけど ＞8速スプロケを7段シフターで選んで、変速機は6段用
これっていったい何段変速するんだよw パンタグラフのスラント角と軸間寸法が同じなら段数に関係なく使えるよな
ワイヤーを固定する部分をボルトのどちら側にするかで微調整もできるし サイコンマウントでステムのハンドルを固定するネジに友締めするタイプあるでしょ
あれってライトやらそれなりの重量があるものをぶら下げるのに不安を感じない？
大半のステムに取り付けられるように、ボルトを穴で固定するんじゃなくて長円の上下2辺をボルトに引っ掛けてるだけだし。
気にし過ぎで実用上は問題ないのかなぁ >>153
こまめに緩み点検してれば大丈夫なんだろうけど、なんだか不安な感じがして買うの躊躇ったわ。 上のディレイラーの話みたいに
皆さんこれで良いだろうと思って買ったわいいものの
ダメじゃんみたいな事いっぱい経験してるの？ 具体的なのが想像できないけど緩みどめなら脱着可能な低強度のネジロック剤使えば良いんでないの？ >>157
不具合無いのに交換しないぞ
不具合あっても微修正で使用可能なら修正工具使うし
交換式じゃないハンガーのフレームはフレーム毎定期交換するのか？ ３月に買ったママチャリ
前輪が段差でグニャッとするようになったから
初めて空気入れた
減り方が微妙だったから原因不明
直すのは簡単だがこんな季節にパンクはやめてほしい
真夏真冬の自転車修理とか・・・ 3月に入って初めて空気入れた・・・ってオイ
半年空気入れてなきゃそりゃあグニャッっともなるだろうｗ
一週間に一回くらい空気抜けてきてないか指で押して確かめた方がいいぞ >>145
9速世代シフターで10速世代RDは動くのに
10速世代のシフターで11速世代のRDが動かないのはなんで？ >>165
8,9,旧10速と新10速,11速の間で互換性が別れてる >>164
いや、全然空気抜けないし
夏場は熱膨張でさらにキンキンなるからちょっと抜いて調整するくらい >>165
47Tiagraは11s用のロード系のコンポと引き量に互換があるから動くよ。
うちではSL-4700でFD/RD-R7000引いてるもの。もちろん10sでしか使えないけど。
逆に10sのコンポとの互換性がないんだけどさ。 半年前に変えた5700のリアのシフトケーブルが、ブレーキレバー内でほつれるように切れるようになった。セッティングに無理な部分がないか見直してみようと思う >>171
筍みたいなアウター一応軽いらしいけど、割れるとも聞くな。チューブにロケットペンシル
みたいなのを連結して被せるの。 >>169
引っ張りと曲げが加わって痛みやすい部分ではあるよね。
セッティングのせいで多少抵抗が大きかったとして、それはどの程度寿命に貢献するん
だろうなあ。
走行中のシフト回数を減らせば寿命は延びるだろうが、それは正しい方向性なのかと。
あと、常にディレイラーからテンションがかかっていることはどの程度影響してるだろう。
例えば乗車後トップで放置するのとローで放置するのでは寿命が変わったりするかな。
その場合ワイヤーが伸びきった状態 vs 巻かれた状態 という差もある。 >>171
アウターのみで解決するのかどうかは知らないけれど
比較記事でDURA ACEのが確か一番レスポンスが良いらしかった
軽く思えても縮みがあって反応が緩いんじゃしょうもないしね >>175
>走行中のシフト回数を減らせば
てめえの快適さを犠牲にしてでもパーツの寿命を延ばすのは
本末転倒というか意味のない行いな気がするなぁ ニッセンはもっと早く自社ブランド展開しておけば世界中で高級ワイヤーブランドとして稼げたかもな
油圧ブレーキ
Di2
無線
これらが広まった今
あまりにも遅すぎた
でも最高だわ
これ使ったら他は使えなくなる ニッセンのアウターインナー共にケーブル使ってるんだが
リアブレーキBR6810、フレームがフルアウタータイプでワイヤーグリス不使用が影響してるのか少し引きが重い
これはシリコングリスでも使ったら解消される？
それとやっぱりインナーケーブルって一度締めたら外して締め直すのはNGだよな？ つぶされる部分をあらかじめハンダで固めておくって方法もあるけどな スプロケ11-34を11-28に換えたら
チェーン詰めないとダメかな？ リアメカがゆるんだチェーンを引っ張りきれるか否かはトップギアで決まる >>181
11-34の中に28前後の板があるんだからキャパ内 チェーンの長さ決めるとき最大スプロケ（一番でかい歯車）に合わすだろ
てことは34→28と小さくなってるから
当然チェーンの長さも短くしないといけない インナートップでチェーンにRDのテンションかかってる状態なら使える
RDが仕事してない状態ならチェーン長すぎ いや34→28なら詰めなきゃダメだろ
長いとすぐ外れる そもそもディレーラもGSからSSにしたほうがいいのでは？
GSでも不具合はないだろうけど 11Tの時が一番チェーンがたるむんだから34を28にしたってそのままでも大丈夫じゃん >>181
とりあえず換えてみて不具合でなかったらいいやって発想は無いのかい？
小さいのから大きくするわけじゃないんだから修正だって容易にできるでしょ >>186
34に戻すことないなら縮めるけど、戻すかもしれないって思ったら縮めないなあ。 実走ホイールに28、スマトレに余り物の32つけて同じフレームで使いまわしてるけどいまのところ問題ない >>189
理屈としては短い目より長めの方が抵抗が少ない
のでメリットはあるし
インナートップでチェーンの長さ決めるレーサーもいる ちょっと待てよ
スプロケの歯数が小さくなってるのにチェーンの長さが同じだったら
最大スプロケにあわせ2コマプラスするチェーンの長さ決めとか意味なくなるんじゃね？
34と28じゃあきらかに長さ変わるだろ 走れるよ。
外れやすいってだけ。
ついてない34Tのために外れるリスクを抱えたくない。→短くする。
と考えるか、
そのうち34Tに戻すから外れやすくてもいい。→このまま。
と考えるか。
しょせんチェーンは消耗品だから、私はスプロケのサイズごとに使い分けることにした。 その時、チェーン一本から新しい自転車が生えてくるとは誰も思わなかったのである >>194
変速性能を最適にするにはその通りだが極論言えばアウターローに入れられる長さをインナートップで巻き取れればOKなわけだから
トータルキャパシティ減る方向なら動けば良いならそのままで良いってことになる
フロントシングルでSGSしかないターニー付いてる安クロスなんてキャパシティダダ余りだしアウターロー使わないからとキャパシティ不足のディレイラーなの承知で使うヤツも居るから... Stiの解除がスカスカになって壊れたと思った
ネットで調べたら556で8割ぐらいの確率で直るってあったから吹いたら直ったよ
でもこれ壊れる前兆ですか？ アウターｘローは
メガレンジなら使わないだろうし
自分が納得して乗るなら切り捨ててチェーンの長さ決める奴が居ても納得するしか無い >>199
中のグリスが固くなったかゴミが付着してリリースの爪が動きにくくなっただけ
粘度低めの油を注油してれば大丈夫 >>194
最大スプロケ+2コマは最低限必要な長さだからそれより長くてもRDでテンションが掛かってれば問題ない
それぐらいで外れやすくなるならトップで走ってたらみんな外れるわ クイックリリースの両わきにバネついてるだろ
あれ一個無くして片側しかついてない状態なんだが
走行性能とか安全上なにか問題になったりする？ 本来つけてくべきものをつけてないとか危ないだろ
最悪クイックが外れたりするかもしれんぞ
買い換えろ >>207
タケノコバネの目的はセンタリングじゃないのか？
ナカガワのエンドワッシャー付ける時はバネ外すし
バネ無くても平気じゃね ロー側が32から28に変わってもトップ側の11には何の影響もなかろう
なんで緩むと思ってるんだろう 適当なこといってないぞ
タケノココイルが片方なけりゃセンターからずれるんだよ
この分クイックリリースの締め付けは弱くなり外れるリスクも高くなる >>197
フレーム→わかる
ホイール→わかる
グループセット→わかる
それ以外で生えてくること現実的にはないよな？ あのバネは左右のエンドが填まる隙間を確保し、スムーズにホイール取り付けられるようにしてるだけなので、
無いと不便になるだけで固定力には影響しないよ。 ディレーラーハンガーの予備って何個持ってる？
生産してない2013年モデルのハンガーなんだけど、今のうち５個くらいストックしてた方が無難かな？ エマージェンシーハンガーをツールボトルに1個入れてるだけ
ハンガー逝ったらエンドの歪みも見ないといけないしフレームごとショップ行きだな あんなバネなんて10円もしないか馴染みの自転車屋でくれるんじゃね？ 2013ならハンガー無くなったら買い替えでよくね？ 最悪新品ハンガー1個有ればワンオフで複製してくれるとこはいくらでもあるだろう
売れてた車体なら20個くらい作ってもらっていらない分は売却すればもとが取れたり ミヤタのリッジランナーの接着アルミのフレームで
ディレイラーハンガーが、リプレーサブルじゃないフレームだが、街乗りでまだ生きてるぞ >>201
なるほど
粘土低めならまさに556の出番か >>226
556は古いグリスを軟化させて流してるだけだから潤滑目的ならWD-40の方が良いよ フロント3速からシングル化するときってスクエアテーパーBBの軸長ってそのままでええの？ さすがに今どきスクエアテーパーのBB使ってる人なんていないか…
とりあえず付けてみて不具合起きたら対策考えるか >>233
まずは欲しいフロントチェーンライン値を出す、
新しいクランクには何mmの軸長なら欲しいチェーンライン値が得られるか調べる、
調べた値と現状の軸長が違ったら交換、って流れでいいと思うけど、
ザッと調べて情報なかったら面倒だしクランク換えちゃってから実走やチェーンライン実測しつつ考えたんでもいいね。
新旧クランクのテーパー規格は同じかな？ >>199
どこで調べたん？プラ樹脂痛めるから556吹いちゃダメでしょ 最悪シフターのケースとかも割れる
シリコングリススプレーかプラ・樹脂を侵さないパーツクリーナー（侵さないと書いてても危ないのあるが）
今からでもシリコングリススプレーでもし直しときゃまあ大丈夫だけど
>>228
うん、ダメ >>230
奥の方に六角入るギザギザあるやん
シマノの安いのは10mm六角レンチやで
ボントレの鉄下駄は持っていないから知らんけれど ボントレガーだったか、いや別のメーカーかな？
シマノの要領で10mm突っ込んだらユルユルで、結局インチの・・・いくつだったか一回り太いのが必要になった事あるね。
10mm六角レンチあればそれで試せばいいけど、もしもこれから買うのなら10mm六角頭のボルト差し込みサイズ確認してもいいかも。太いのは結構高価だしね。 フリーは分解図頭に入ってなきゃ勝手に開けないほうがいいけどね
シマノもディーラー向けに分解図はあるけど絶対開けるなって書いてあるし >>230
フリー側から突っ込むか
反フリー側から六角レンチ突っ込むタイプもあるよ
10、12、もしくは7/16さしてみて
>>236
固まってるグリスが問題ならグリス足しても意味ないし
グリスを落とすならオイルスプレー一択でしょ
パーツクリーナーじゃグリスはきれいに落ちない 皆様ありがとうございます。
>>231
引っ張ってもとれませんでした。
特定の位置で抜けるかもと回しながら引っ張ってもダメだったので、なにかで固定されてるようです。
>>232
マイナスドライバーでこじってみましたが、外れそうにありませんでした。
https://f.easyuploader.app/eu-prd/upload/20200901173919_6f77344d724656436f61.jpg
>>237
10mmでは引っかからず、ギザの数を数えてみたら12個だったので、六角レンチではなさそうです。 >>239
フリー外す話フリー開ける話じゃない
>>238
フリー外すのは300円くらい黒染めの安いので十分だよあとはパイプで いわゆる12角なら六角レンチでも掛かるぞ
あとはサイズ次第だと思うけど
http://i.imgur.com/u34IjZH.jpeg >>242
まぁ安いのでも十分か。
たしかシマノのも12角だったよね。 ググると11mmのアレンキーという情報が多いようだ みなさま重ね重ねありがとうございます。
https://forums.bikeride.com/thread-3608.html
どうやら、11mm≒7/16インチの六角で外せるようです。
10mmを超える六角が手元にないので後日になってしまいますが、試してみます。 ニッセンのケーブルと
アリゲーターのケーブルは
同じってホント？ >>249
sp31は台湾で作ってると書いてあるから作ってる工場は同じかもね、でもニッセンのケーブルはニッセン用のタイコ付けてるし、アリゲーターの方はプラズマメッキしてると書いてないみたいだから全く同じではないみたい。 >>181
変えなくても大丈夫 そもそも11でも大丈夫なんだから 太くないケーブルライナーってないすか？
シマノのやつ買ったんだけど、太すぎて内装の入口でつっかえて入らなかった。 シマノのシフトワイヤーは1.2mmだったっけ
ノグチのやつは1.1mmで柔らかくて細いよ
1.2ｍｍより1.1mmの方が細い分抵抗に少ないからおススメ
ワイヤーに関してはぶっとくて固いシマノの利点はない >>257
バカか
太い方がアウターケーブルにひっかりや抵抗が増えて切れたりほつれやすくなるんだよ うわあ、義務教育からやり直せよ 馬鹿ｗ
NGID:vjQIwpM6 シマノの昔ながらのタイプが10mmだからじゃない？ >>248
まだ見ているかワカランが、
http://f-gear.co.jp/toolcp/2016/04/02/post-461/
画像を見る限り三十四角に似ている気がする。
ボントレガーを扱っているショップに相談するのが吉かと・・・。
遠けりゃメールや電話で相談して、送り送り返ししても良いんだしさ。 アルミ製のボルトって恐いわ
やわやわ素材なのに大丈夫かと思う >>264
ケーンクリークのクランク止めるパーツっぽい ケーンクリークのクランクで検索するとアホみたいな値段のクランクが出てくるんだが…… >>264
それはロックリング工具を使うんでないかい？ ケンクリクランクのやつは14mm六角レンチ使うね。 これ六角で回すのすごく不安だ
初めてホローテック2回す時もこんな気持ちだったわ フロントフォークとホイールの間にトートバック巻き込んでしまってホイールが振れだしたんですが、ニップル回しでスポーク張れば治りますか？
ぱっと見フォーク側は問題なさそうです >>266
>アルミ製のボルトって恐いわ
純アルミなんかボトルホルダーくらいにしか使わないから心配ないよ
ほとんどは合金、いわゆるジュラルミン >>273
何か巻き込んだり衝突の類いで振れた場合はなかなか厳しい場合もあるけど、
とりあえずやってみてから考える感じでいいと思うよ。 車だとおしゃれパーツでジュラルミンホイールナットがあるけどサーキットでは絶対使うなって代物
大手メーカーのであってもホイール脱落する
ということで材質と使用箇所に付いて考えるのは良いことだと思うよ 自転車のレベルじゃ
たいして重さには寄与しないし
SUSで十分ってことだろうしね 普通にハブのフリー本体固定ボルトはアルミ使ってるけど
強度で問題感じたことないな再利用は不可だけど 踏むとパキパキ言うんで点検したらスクエアテーパーのフィキシングボルトが緩んでやがった
なめるの恐れてトルク足りなかったか 食ったスポークはいってるかもしれんからソコだけ変えればいいぞ >>280
そこは緩むというか奥に入るというか
定期的に確認した方がエエよ >>280, 283
緩んだまま乗ってるとどんどん削れて
緩みやすくなってくから気をつけてね
俺も点検しよ
>>281
デマ >>283
>>284
ありがとう確かにそうだよね気をつけるわ >>280
逆に固着してはずれないときはボルト取ってしばらく乗ってればゆるむよ >>287
ちよ、おまっ！
アメリカンBBかよwww これlookでしょ？普通じゃん
ペダル順番間違っただけだよ フレーム専用ZED2クランクとかようやるわホント
スリーブぶっこんで他社のクランクにしてるオーナーの方が多いよね >>297
それは初代の4代目位から。
それ以前はリングギア別体で折り畳み式クランクの奴だったよ 正しくはマイナーチェンジで4世代目だな。
フレームで見ても三世代は間違いなく変わってる。 うちのは外装5速の後期型だな
なぜか前半分はステー付きの前期型という変態仕様だけど OGK kabuto AERO R1のクリアーシールドが傷付いてるんですがこういうのって綺麗にすること出来るんですか？ ほんのちょっとの傷ならプレクサスで埋まる可能性はある アクリサンデーなんかのアクリル用接着剤を電気ポットに入れて温めた蒸気にくぐらすと傷は綺麗に無くなるよ アルミの塗装でもパイプユニッシュで落ちないのはアルマイトじゃないのかな？
チェーンリングをやったときはすぐ色が落ちたけど
さっきVブレーキを漬けてみたら全く反応なかった >>304
塩化メチレンの蒸気かぁ〜
ってかオマエ、マジマジやばたにえんだろそれwww >>304
すげえ効果ありそうだけどヤバそうww
…ちょっとやってみたい… アクリサンデー部屋ン中に置いてたら1年位で全部なくなったわ。
蒸気吸いまくったんだろうな…。 アクリル接着剤は気づいたときには空になってるよなｗ
塩ビ用の接着剤はなんの変化もなかった 中古のホイール買ったらタイヤが接着剤でホイールに貼り付けられていました！
はがせますか？ チューブラーか？剥がせるよ
つかクリンチャーと間違えて買ったとか無いだろうな・・・ なんとなく上の接着剤の流れに乗せたネタ書き込みに見えなくもないが リムテープが経年劣化でネバネバになってる可能性もw 剥がれにくいようならホイール全体をしばらくアセトンに漬けとくといろんなものがスッキリ スポークの錆は黒錆転換剤で処理したほうがいいですか？
屋根付きの外に置いてるけど横殴りの雨は防げない サビチェンジャーみたいなのだったら余り効果無かった ジンクリッチペイントぬりぬりして駄目になったら交換を考える >>321
錆を削り取って、亜鉛塗料を筆塗り
表面錆びた程度は強度に影響無いのでそのまま
使い古しの食器用スポンジの固い方で擦って錆を落としてチェーンの余分な油拭き取ったウエスで拭いて油膜で保護
100均ミシンオイルを綿棒で塗り塗りもアリ
スポークなんて消耗品だし、
錆びるような安物なら買っても安いのでスポーク全交換
錆が嫌なら多少出費するがステンレススポークで全交換
組み直しは面倒なので、最初からステンレススポークの車両を買うのが１番ラク タイヤが摩耗で毛羽立ってチューブが見えそうな箇所にこういう補修剤を上塗りするのは効果あるかな？
セメダイン 靴用補修剤 シューズドクターN ブラック 50ml ブリスター HC-003
アマゾンで600円くらい。 そんなゴミ買うくらいなら新しいタイヤ買えよケチ臭い奴だな 補修で延命できるなら交換するより楽でいいじゃないか。
金より手間の問題よ。 まともに直るかどうかも分からない事に手間暇金を掛ける行為の方が無駄だと俺は思うがね
やったこともないタイヤ補修なんかより今まで何度もしてるタイヤ交換の方が簡単だろうが 予想できる欠点は、均一に塗れなかった場合、走行中にデコボコが伝わってくることか。
当たり前だが靴の修理にも使えるというメリットもあるし、試してみるのも面白そうだと思うけどな。 タイヤが毛羽立つって、タイヤが完全に終わってると思うんだが。
補修剤がゴム替わりになるかどうかって話になってくると、
グリップとか変形に対する耐性とかが気になるところ。
どう考えてもタイヤのゴムより硬く作られてるだろうし。 トレッドの浅い傷をシューグーで埋めてる人はいたけど
毛羽立ちまでいくと多分そこから穴開いてくる前兆だしやめた方がいい この手の接着剤は硬化後もちょっと弾性がある。摩耗したゴムの靴底を補ったりもできるので。
なのであえて接着剤で補修するならこの手のやつが向いているとは思う。
がどの程度うまくいくかは... とりあえず試してみて報告してほしいw >>326 靴とタイヤの負荷とトラブった時の対処が同じだと思うならいいんじゃね
俺には関係ないしw 乞食がトラブって大怪我しようが俺には関係無いから好きにすれば良いと思うよ 事故って車にぶつけてもウーバーみたいに逃げるだろうし怖いな この手の乞食は大体無保険だしな？って書くと聞いても無い年収とか語りだすんだよ >>335
お前はパンクしたらタイヤにパッチはるのかと ホームセンターでゴム板を買ってきて、ハンダゴテて溶かして
くっつければいいのでは？ 複数のレスどう読んでも金の問題にしか読めないのに
「金より手間の問題よ」に笑った タイヤの中にシリコンコーキング充填したら良いんじゃない？ ホイールだけで走ればパンクしないしタイヤも減らないんじゃ？ ノーパンクタイヤこそチューブラーだと思うのよ
貼り付けて終わりだし
クリンチャー式だと充填物を無理矢理詰め込むのに難儀するからね 車用の山かけタイヤってあるけど
技術的には自転車用にも可能なのかね？ 新品自転車タイヤも買えないような貧乏人はとっとと辞めたほうがいいと思うが シューグー/シューズドクターつかうくらいならエントリーグレードのタイヤ買ったほうが楽で安くて快適で安全だよなあ フォークエンドの高さが左右で微妙に違っててホイールが僅かに傾くんだけど、
フォークの歪みを調べる方法ってご存知の方いらっしゃいませんか？ >>353
傾かない様に軸受部にステンテープ貼って調整してる。
しっかり奥まで嵌めて、リムの左右クリアランスで良いのでは？
ホイール左右差も影響するけど。 ありがとうございます。
>>359さんの軸受けにシム挟んで調整する案で行こうかと思います。0.3nnと0.5mm厚のアルミ板があるので、
適宜カットして挟んで高さを調整する、が楽そうな気が…。
ぱっと見では大きな狂いはなくて、M10のボルトをエンドに止めて平行を見た感じでは傾きも感じなくて、高さ
だけが微妙に狂ってるように見える程度なんです。おそらく全体的にフォークが曲がるとかしてるんじゃないか
とは思うんだけど、糸を垂らそうにもそもそも垂直にフォークを立てることができるのか疑問があって。
貼って頂いたつべ動画みたいなツールがあれば良さそうな気もするんだけど…。
ちなみにエンド幅74mmなので、HOZANのエンド修正ツールは使えないそうな。 >>361
DAHONに特化したフレームの修正方法とかがあるんでしょうか？ >>362
回答者が余計な回答をせずに済む
エンドの平行は長いボルトとナット２つで解る >>363
>>360で書いた方法ですよね。ボルトの頭を内側に向けて両エンドに留めてボルトの
ズレと頭の角度のズレを見るのはやっていて、エンドの平行はほぼ取れてるのに高さ
が微妙にずれてるのでどうしたものかと。
エンドの角度だけいじると確実にてっぺんでセンターが出なくなるので、フォークの
歪みを修正するのが先だろう、と。 前スレでバラ完の相談した者ですけど、
週末に初走行してトラブルは無しでした。
STIレバー取り付けのネジが少しなめてしまったのと、
クランクの締め付けトルクがはかれていないのが気になるところです。 アルミフレームのサビ取りは大変ですからね。
>名称:自転車用アルミサビ取り剤; 用途:自転車用アルミ部のサビ除去全般
>アルミフレームのマウンテンバイク用に購入しました。
>名称:自転車用アルミサビ取り剤; 用途:自転車用アルミ部のサビ除去全般
>アルミフレームのマウンテンバイク用に購入しました。
>名称:自転車用アルミサビ取り剤; 用途:自転車用アルミ部のサビ除去全般
>アルミフレームのマウンテンバイク用に購入しました。 関連スレです。
アルミバイク・アルミフレームの錆び落としに役に立てて下さい。
アルミフレームが白く錆びると、破断の原因になるかも知れません。
>腐食サビやすいアルミバイクアルミフレーム錆落とし
>h ttps://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1599590147/ >>360
DAHONルートでそのパターンのに当たった
アキボウに連絡して車体丸ごと交換になったよ >>371
うちのも多分昔からだとは思うんだけど、最近キャリパーブレーキ化したからアー厶に
擦れるようになって本腰入れて対策しないとなーって感じに。。 そもそもDAHONのフォークってアルミじゃないの？
それなら直らない（まともな神経ならアルミ曲げて修正なんかしない）から
交換しかないのでは？
DAHONって割と欠陥品だよな。ビルダーさんとこなんかでも
フレーム割れて溶接したみたいな話ばっか聞くわ。 >>373
古いSPEEDはストレート形状のクロモリのフォークでした。
中華DAHON（大行）のSP8（SPEED）のベンドフォークもハイテン？
のスチールです。
ボードウォークなんかもスチールフォークだったかと。 >>375
どうでも良いけど、このストレートのクロモリフォーク、ブレード長が絶妙で451化するとショートアーチのキャリパー
ブレーキがダボ穴留めでちょうどいい位置に来るんです。
アルミのフォークだと451化してもリーチが微妙に足りなくてオフセットシューを使わないとダメでしたので。 >>376
俺も金が無い乞食としか思えんかったがお前めっちゃ悔しかったんやな 海外通販で買った中華カーボンフレームにボトルケージをつける穴が空いてないんです
返品連絡しても無視されてますあとから穴を開けられますか？ >>380
ひとつひとつ穴を空けて何本目で死ぬかな〜ごっこで遊ぶためのオモチャなんでしょ >>380
カーボンフレームはへたにいじらないほうがいいんでない？
ttp://www.unico-jp.com/dokotan.html 箕浦でサドルにつけるケージ台座があったはずだからそれをつかえば？ ゼファールのボトルケージマウントとどこでもケージホルダーを俺は使ってる あのさあ、ボトルケージなんてベルクロで台座を付けられる代物が普通にあるんだから、
たかがそのためだけにフレームに穴開けるなんてバカなこと考えるなよな
http://omoizitensya.cocolog-nifty.com/blog/2015/02/bikeguy-336d.html >>380
決済手段何よ？
PayPalならPayPalに申請すれば良いだろ
まぁ話だけじゃ、小さいサイズで元々シートチューブに無いのを駄々こねているかもしれんし >>387
それだとフレームからかなりケージが離れるから
タイラップで巻くのオススメ ボトルケージなんて付けたら車体重量が増えるだろ
2L一気飲みしてから出掛ければよい >>380
本来開いてる場所にリベット打てばいいだろ カーボンフレームにボトルゲージ取り付けの穴が無いからって穴を開けようという発想に至るのが面白いｗ リックにボトル入れて、のどかわいたら止まって飲めばいいじゃん。カーボンに穴とか普通開けないだろ。
強度的にやばくね？
それに、あけたにせよ、そこから割れる可能性もあるからな。 自己責任の中華カーボンなんだから自分でなんとかして。
市販のカーボンフレームだって後から穴開けてリベット打ってるわけだし、やりたきゃやればいいよ。
店に持ち込みとかはすんなよ。当たり前だけどまともな店は全部断ってくるから（店によってはキレ
ながら説教されるだろw）。
最悪ステム辺りが胸とか顔面に突き刺さって死にかけるだけだから大丈夫だって。 >>397
仮に本来あとで穴開けてリベット打つもんなら
自分で開けても問題はなかろ 穴開けてリベット打ってる奴は最初にその部分のカーボンクロス厚めにしてるんじゃないか？
何もしないで穴開けるのとは違うんじゃね >>398
フレームの中にビニールパックが入ってて、ケーブル穴から出したストローで吸ってるんだよ。 >>379
自分で工夫する精神のないやつにはそう思えるのかもね。
このスレッドにいる価値のない人間だな。 どうだろうね。個人的にはやってない気がする（ダボ穴見越して全体のチューブ厚を厚くしてるとかはあるかも？）。
そもそも標準的なボトルケージのダボ位置はそんな力かからないのよ。
だからクロモリなんかは軽くするためにバテッドチューブにするわけだし。
末端（三角の頂点付近）はヤバイからちゃんとしたとこで加工頼んだりすると止められる。
そもそも、中華カーボンなんかバニホしたらフォーク折れるとか普通にあって
無加工でも折れるときは折れるんだし考えてもしょうがない。そもそものチューブ厚が
足りてるかも怪しぃわけだし。 >>403
お前みたいに乞食では無いので事故ったりするリスクがある様な無駄な工作はしないだけだよ >>406
よほど金にコンプレックスがあるのか、やけにしつこいな。
そんなに事故が怖かったら自分で修理するのはやめて自転車屋さんに行ったほうがいいよ。 車屋に完全整備に出して戻ってきた直後に大炎上する時代 >>407
別にお前が死のうがどうなろうが知った事では無いがタイヤ交換するよりシューグー塗りたくる方が手間の掛からないってレスに疑問を感じただけだよ >>409
あれ、アメ車なｗｗｗ
コルベット
ドイツｗｗｗｗ
平気かお前？
ｗｗｗｗｗｗｗｗ そもそも中華カーボンがベースの時点でどんな糞仕様でも受け入れろよ
安さが理由で買ったんでしょ？ >>410
マトモな人はシューグーで補修しようなんて思わないものなあ。
コンパウンドやら強度の事とか一切考えないんだろうな。 タイヤの傷を修理したいとき、シューグー系は割と悪くないとマジで思っている。
繊維が見えるほどタイヤを使うのは別として。
のでマトモな人は何で直すんでしょうか。あるいは直さないで即廃棄? タイヤ届くまでのつなぎとしてスーパーx使ったことはあるが即廃棄が基本 650bタイヤサイズのマウンテンバイク乗ってるんだけど
タイヤとチューブを29に履き換えたい
この場合ホイールを29対応に換えるだけでいけるかな？
ちなみにブレーキはメカニカルディスク >>420
その対応してるかどうか
どこで調べたらいいですか？ コンチタイヤ特有のサイドのほつれならゴム系接着剤で補修したことはある >>421
近くのチャリ屋ではまるか聞けばよくね？ >>421
現在の隙間を実測してそこから推測するとか。
タイヤは同じ表記寸法でも銘柄により寸法が微妙に変わるのであくまでも推測になるので、ギリギリ行けるかどうかって数値になる場合はギャンブルになるね。 >>423
>>424
ありがとございます
ギャンブルを避けて自転車屋で聞いてきます >>419
https://grovekamakura.com/category_mtb/4154/
直径が45mm違うそうだから、単純に2cmちょい隙間がなくなる。
ブレーキのとこのアーチや、リアサスのピボットのとことか、2cm以上隙間あるか？
リムブレーキの場合はブレーキの一の調整範囲が2cm以上余裕あるか？
あと、車軸の規格はあってるか？
まあ、普通無理っぽい。 あとギリギリ行けても後輪の脱着時に空気抜かなきゃならなくなる場合もあったりするね。
あれは面倒臭くて嫌になるね。
タイヤ細くすれば取り付けられるだろうけど、それで大径のメリット半減になっちゃうようじゃ意味ないしなかなか難しいね。 外径がだいたい合ってりゃいいなら
26X2.125≒26x1 3/8≒650x42B≒700x25c
タイヤにETRTO表記があれば幅の数字を2倍にすれば直径が出る
559+57+57≒590+37+37≒584+42+42≒622+25+25
フレームやフォークが最大装着可能なサイズを明記してる場合もあるけど
ギリギリまで大径化orワイド化したい場合は実物で測るなり現物合わせするしか無いんじゃねえか MTBだと肩のノブ形状によっても変わってきたりするしね。
ノブをニッパーで切る時の感触はプチプチのそれと近い気持ちよさがある。 >>429
ヒゲ...だよな?
ノブ切ったらブロックタイヤがスリックタイヤになっちまう((((;ﾟДﾟ)))) タイヤのブロックってノブって言い方もあるんだ
知らんかった ハブのメンテでレスポのチタンスプレー使ってる人いるかな？クリキンのメンテで薄めに使ってみたんだけど回りが軽い感じがしたんだよ。純正ルブより良さげな感じがするんだけど純正ルブのメリットってあるかな？ >>434
>メンテで薄めに使ってみたんだけど回りが軽い感じがしたんだよ
軽く感じたのは薄めに使ったからじゃね？ >>432
ワシがイイことを教えてやる。英語でこぶのことをノブというんじゃ。
破天荒? それは平成ノブシコブシじゃ。
だからドアの取っ手とかバットのグリップの先とかも、全部ノブっていうんじゃけん、
わかったかノブ >>439
元タクシー運転手だが、サラリーマン客二人の会話で・・・。
英語が出来ない同僚が、
取引先の日本語を知らないアメリカ人を居酒屋で接待する際に、
酒のつまみ選んで貰おうとしたけれど、
つまみを英語で何と言うかスマホで検索しメニューを開いて、
「Knob！Knob！」と言ったという話を聞いた。 スペイン語だろうけどジャパニーズタパスで
伝わるんだろうか >>440
スナックかアペタイザーだろうけど
我国の場合、一品料理も含むニュアンスだから
すべてのフード（プレート）になっちゃうわな サイド・ディッシュでもいいか
酒呑む時に食べるもの全般だし パンクしてないのに空気の抜けが早いなと感じてたら
仏式バルブの先っちょが微妙に曲がってて先端のクルクル回る部分がきっちりハマってなかった
これってペンチとかでまっすぐにしたら直るんだろうか？ >>446
バルブコアの先端だけが交換用に売ってるから買うか廃棄チューブから部品取り >>447
交換用とか売ってるんだね
代えてみるよサンクス バルブコア交換出来るタイプと出来ないタイプがあるよ。
先端付近で分割されてるなら交換可能だね。 虫ゴム交換しようと思って緩めたらしゅばってどっか飛んでいったんだけど
どうやったら防げたんかな ｺｳｶｲ(´･ω･`)ｼｶﾅｲ あの時の自分には何が出来たんかな >>446
> これってペンチとかでまっすぐにしたら直るんだろうか？
俺の場合は折れた。www >>450
英式？
丸ナット半分緩めて真ん中引っ張って空気抜けば飛んでいかないね。 クロスバイクのホイール（★）に、中古のチューブとタイヤを付けようとしています。
中古のチューブ別の同サイズ（700c）のホイールに付いていたものなのですが、
★のホイールにセットしようとしたところ、ホイール径よりもだいぶ大きくて、
全然フィットしません。
中古のチューブなので、伸びてしまっている（径が大きくなってしまっている）
のかなと考えているのですが・・・・
この理解は正しいでしょうか？ >>456
チューブの対応タイヤ幅と実際に使ってたタイヤ幅は？
新しいタイヤより幅広いタイヤに対応したものや伸ばされてた物を細いタイヤで使おうとすると余りがちだね。
径方向の余りは空気完全に抜けたペタンコのをリムぴったり這わせていくと最後に余ったり。
ギリ丸断面を保つ程度に空気入れてからタイヤに這わせる感じで入れていくといいかも。
それでも余るなら新しいチューブ使ったほうがいいね。 650のラテックスチューブがないので
700cのチューブぶった斬って繋げてみようと思うんですが
おすすめの接着剤ってありますか？
ゴムのりの強力なやつか、
もしくは伸縮性ある粘着テープとかでおすすめ教えて欲しいです。 >>461
650Bならチューブレスにすれば良いと思うよ
650Cなら終わった規格だし草でも詰めれば飾れるでしょ 答えられないなら黙ってればいいのに、トンチンカンな事をドヤ顔で返すマヌケっているよね >>359さん方式で0.5mm厚のアルミ板で簡易なシムを作って挟みました。
取り敢えず干渉しなくなったので良しとします。
そもそもすっかり忘れてましたが、28Cまでのキャリパーなのに35-406
のタイヤ突っ込んでるからもともとクリアランスは狭めなんですよね。
そこに車軸の傾きがあったもんで擦ってしまったかと。
とは言ってもちゃんとセンターが出てれば5mm以上まだ余裕あるんですが。 >>461
ラテックスを切った貼ったするならゴム糊が一番良いよ
ブチルなんか比べ物にならないくらい良く着くよ >>465
アルミだと潰れてこない？
まあ、またズレてきたら追加すりゃいいけど。 ゴムのりをもうちょっと調べて試してみるしかないか
ジョイント部分はかなり補強するつもりだけど
ダメ元でゴリラのクリスタルテープとかも試してみるかな
何度もパンクするようなら諦めるわ >>472
これは質問の前に見たけど
461はゴム糊の種類とか接着剤の具体的な商品について
おすすめを聞きたかった。 実際にやってみて実績を上げてるブログに書いてある以上にお勧めってあるのかって話だよね 下記写真の左側の赤で囲んだ部品が上にあがり、こげなくなっちゃう。
ただ下に戻すとこげるんだけどギアが外れる感じでガチャンと音なるし
ギアの変更も基本的にできない。
2週間雨ざらしで動かさなかったのがいけないんだと思うけど
これは自分で治せるのかな？
どうしたらいいのだろう？
https://www.daiwa-cycle.jp/_files/_ck/images/20160905-2.png そこまで無知ならおとなしく自転車屋に持っていった方がいい
悪いけどお前には無理
自分でなんとかしようとか思わない方がいいよ >>473
情報を小出し後出しにするだけでも糞なのに相手に時間使わせて礼も言わないとか650に固執するのはロクなのがいない
素人ちょきちょきぺたぺたでも何でも良いからラテックスというブランドが欲しいだけのマイオナ厨さん？ >>464
ホントにねえ！
↓
464 ツール・ド・名無しさん [sage] 2020/09/13(日) 21:59:42.85 ID:QoODseYv
答えられないなら黙ってればいいのに、トンチンカンな事をドヤ顔で返すマヌケっているよね チューブレスタイヤってチューブをはめても使えるらしいけど
この場合リムはチューブレス対応じゃなく一般のリムでもOKってこと？ 10sと11sのﾁｬｰﾝの外幅って同じだよね？
11sﾁｬｰﾝを10sクランクで変速するとインナーとアウターの間に堕ちちゃうんだよね >>459
ありがとうございます。
たしかに、タイヤ幅もリム幅も大きいホイールから持ってきたチューブなんです。
大変参考になりました。
無理せず新しいチューブとタイヤに交換しようと思います。
(；・∀・) >>474
ありがとう、最後に書いてあった気がつかなかった。
とりあえずこれ使ってみる >>482
イクラちゃん「ﾁｬｰﾝ！」
大五郎「ﾁｬ-ﾝ！」 JISとイタリアン間違えた｡･ﾟ･(ﾉД`)･ﾟ･｡ >>476
これか・・・
これはな、賞味期限が切れてんだよ！
捨てろ！
そんだけ。 >>490
パスタのソースはうどんでもそのままいける！その逆もしかり
大丈夫だ美味しくいただけるから気にすんな BBの話かな？と思ったけど、ホイールの組み方にもJISとかイタリアンってあるんだっけ？ >>476
何言ってんのかよくわかんないけど、チェーンとプーリーとスプロケットのサビ落として油差せば治るんじゃない？知らんけど。 タンジェントで組んだときにスポークのかかりの方向が左右同じか反対になるか。
JISは左右な逆にかかるようになるから両切りのハブとかひっくり返して使うときはこれ
イタリアンは左右同じ向きでかかるからひっくり返さないなら、こっちがいいって言われてる >>494
赤で囲んだ部品て言わないと
答え言ったら為にならん
赤で囲んだ部品とか自転車漕ぐなんて言う時点で自転車乗りですらない >>476
Di2バッテリーの充電してません、とかいうオチじゃなかろうな… 馬鹿親切にマルチしてたらしいけどその画像は拾いものらしいよURLがダイワサイクルだし…
ちゃんと質問したいならまずは自分の自転車の画像を上げろよと 各部の名称だって少し調べたらすぐにわかるのにそれすらしないで雑に質問投げっぱなしだから向こうでも相手にされてなかった まともな回答が欲しければまともな質問をしなさいの典型 そしてその間違えたBBから自転車が生えてくるんですね 8sを9sに換装したいんだが
この場合スプロケとシフターを9sのものにしてディレイラーとチェーンを8ｓのままだと
機能するんだろうか？
やっぱディレイラーとチェーンも9sのもの使わないとダメかな？ 8sと9sでディレイラーのワイヤー比は同一なのでキャパシティと稼働域とスラント角が合ってりゃそのままいける
チェーンは要交換 いやチェーンも8s9sは互換性あって使い回しできたんじゃねーか
問題ないと思うんだが 白フレームのミニベロも８年乗ってくたびれてきたんで自家塗装で塗り直すことにした
自家塗装とか昔オートバイ塗り替えて以来だ スプロケットのギアの厚みは8s9sで一緒だが9sはピッチが狭くなっている。
なので8sスプロケットに9sチェーンは可だが9sスプロケットに8sチェーンは不可。 ピッチが違っても6,7,8は共有チェーンで問題ないわけだろ
だったら8と9もできるよ厚みが同じなんだから 8sスプロケに9sチェーンで運用してるけど特に不満はない。 >>515
8sと9sのチェーンでは内幅も外幅も変わってるけどな。
ギヤの厚さは変わってなくても
ギヤ間のピッチが狭くなってる分チェーンのラインによっては隣のギヤに擦ったりする
かも知らん。 さてと！振れ取り台に移して、振れ取り＆スポーク増し締めするか。
何か、緩んでるんだよな・・・
振れはそんなに無いけどね。 8→9sでフロント変速あり、フロント廻り変更せずの時はチェーンどっちにするか少し悩むね。
9sスプロケ×8sチェーンは一度試しただけだけどチェーン内側が隣りのギアに当たってピクピクして駄目だったよ。
MTB向けの歯数差が大きいスプロケ。 編にケチって歯をだめにして高く付くパターンでないといいね 今までヤギの頭蓋骨みたいな尖ったサドルにシートポストサスつけて
ゲルクッションは4つくらい買い換えて試してもお尻痛すぎだった(´･ω･`)
見た目諦めてママチャリみたいなでかいの買ったら今までの苦痛が嘘のよう どうせ比較的上体が起きてるポジションなのに細いスポーツサドルを付けてたんだろ 間違ってチューブレスタイヤ買ってしまったんだが
これチューブ入れたら普通のタイヤとして使えるんだよね？
走りにくいとかデメリットある？ チューブ入れたら普通に使えます。
乗り味も普通ですよ。 チューブレスは脱着が硬いから最後までレバーで入れる感じになるからチューブ破らないようにね ついでにチューブにシーラントも入れれば穴空いても気付かず走れるかもな >>529
パンク修理が厄介になるぞw
チューブにシーラントを入れるのは
自転車あさひのボッタクリ商法だからなwww シーラントで塞げない穴の場合はチューブ交換しろって事だろ パンク修理剤なんて使ったらホイールごと交換だからな ┌┰┰┰┰┰─┐
│┃┃┃┃ ☆ │ カーン
│┃┃┃ T
│┃┃ ｏ(・ω・ ） ＜ はい次の方
│┃ ヽ c )
┷ ｀ｕ-ｕ >>537
漏れ出して中がべっちょべちょになって固まるから そんなあなたにBBBブルスター
かなり固くても外れる
ホローテックはゴメンナサイ 2ピースクランクのBBはネジと板で工具を固定（最初の一発ぶん遊び作る）すれば外れないよ。
カップ型の工具だとネジで四角穴が埋まるので六角凸部があるタイプでね。 >>544
専用工具はやっぱり使い易そうだな
BBとかカセットスプロケットは大抵1/2インチ角の穴あいてるから車用のクロスレンチ突っ込んで外してるわ
一番苦労したのは実家のママチャリ後輪のブレーキドラムだった気がするがよほど嫌な記憶だったらしく外し方を覚えて居ないorz 俺はヘッドのベアリングが汗で錆びて固着してて苦労した
外すのに３日かかった 買ったらまずBBとベタル緩めて付け直しておかのがルーチン、後で外れなくなるから
ちゃんとしたお店で買ったロードは知らんけど 基本的に買ったらまずバラせるとこはバラして清掃後に規定トルクで締め付けだな
自転車に限らず車もバイクも出来る範囲でやったほうが理想 自転車屋が無理くり締め付けたとこは素人にバラすのは難しいかも
出来る範囲でいいと思う
必要なとこにグリスが付いたなかったりなんてザラにある ここで質問したらいいのかわからなかったんですがお願いします
ガーミンのリアビューレーダーRT510とcycliq fly6 gen2を同時に付けたいんですがシートポストの出がそこまでないんで何か方法が無いでしょうか？
サドルレールマウントを使えばなんとかなりそうな気がするんですがこれって方法が見つかりません PF30のフレームにスリーブ入れてたら工具の掛かりが浅くてナメた
しかも左が2mmぐらい入り切らずに残ってる
クランク入れる時にスペーサーの量でごまか…せるのかこれ >>555
片方はシートステイに付けるとか? ただホイールが邪魔（ビデオorセンサー的に）かも
しれんが。
cycliqの方はGoProのマウントのアダプタがあるから、 それとカメラ系マウントとか?
ガーミンのレーダーの方は取り外しの部分はサイコンと共通? そうならこちらも
なにがしかのマウント（アダプタ）が使えるんじゃないかな。 >>556
ゴムハンマーで軽く叩いてやればいい
変形が怖いならいらないBBつけてどうぞ PFとか付いてる糞規格はこの世から消え去って欲しい。
自転車業界のどす黒い部分が固まって出来た糞の中の糞。
まぁ、もう消え去りかけてるけど。 BBシェル付近の剛性いうけどどれ使ってもそんな極端に変わりゃしねえしな スクエアーテーバーよりホローテックの方が
剛性や安全性が高いと聞いたことがある BB付近の剛性つっても600W700W出す人の話でね
あっしには関わりのねえことよ そんなこと言い出したらほとんどの人がママチャリで充分てなっちゃう
趣味なんだから実用関係ないところにこだわってもええんやで かつて高校生だったころ、通学用のチャリンコにスクエアテーパーのクランクがついてたんだけど、
勘合部分が舐めたことがある。多分緩んでたんだろうけど、今はできる気がしない。 実用関係ないとこ拘るならパナのフルオーダーチタンフレームに前後シングルで組んでママチャリとして使いたいｗ >>560
カーボンフレームにネジ切りしろってかｗ カーボンフレームでPFでも、アルミスリーブ入れてる所あるし
そういうフレームはみんなネジ切ってt47に入れ替えるじゃ >>568
スリーブ入ってないのは、もう燃えないゴミにしかならないからさっさと買い換える。
>>569
国内でT47用にスレッド切ってくれるとこってどれだけあるんかね……。 >>568
新型ターマックも結局ねじ切りBBに戻ったじゃん まともなメーカーはスレッド式に戻ったね。
PF規格に何のメリットもないどころか、デメリットしかないから当然だけど。 戻ったのはフレームの軽量化はやる必要が無いって結論じゃね
結局中でスレッドするBBに交換する人も多いしな 2010年もののワイヤー全外装、BBホローテックの俺は勝ち組(メンテナンス面で) ペダルの球あたりが0.5mm緩んでたから分解して組み直した。
床に落ちてた球もちゃんと入れといた。 >>573
異音、メンテナンス性の悪さのデメリットが大きいから >>577
ウィッシュボーンみたいなのばかりになってきたけどあれならメンテ性も異音も解消されてる スポーク一本エルボーから折れた
所用時間
工具購入2時間
整備4時間
購入 約3000円
スポークナット
スプロケ外し工具2種
スポーク2本（失敗したとき用のため）
苦戦した整備
スポークのネジをリムの中に落とすこと4回
スプロケネジ回すとき音が鳴って壊れるんじゃないか 回す方向合ってるのか冷や冷や
逆さにしてたらチェーンがメビウス状になって苦戦
逆さでタイヤのセットわかんねえ
次からはスポーク代1本50円でいけるから
やったかいはあったかな
youtubeいろいろ見てやっとでけた なんの切っ掛けも無しにスポーク折れたのなら残りのスポークももう寿命だから覚悟しておいたほうが良いよ >>580
俺もそんな所から始まって今では手組できるようになった
何事も経験です >>582
ホイール組み出来なきゃ自転車を自分で組み立てた事にならないと常々思っているが
数本の替えスポークや補修で余ったリムやハブからフレームより一桁多い手組ホイールがニョキニョキと生えてくるのが怖くて手を出せてない... パンクで２ヶ所パッチで塞いだチューブは耐久性が極端に落ちてるから新しいものに変えた方がいい
と聞いたけど皆さんは２ヶ所パッチチューブ使ったりしないのかな？ 街の自転車屋なんかこれは流石に無理ってなるまで何箇所でもパッチ貼るぞ >>584
ちゃんと貼れているなら極端な差はないと思うなぁ。
修理箇所が多い＝使用期間・距離が長いとするならば劣化による耐久性低下はあるかもだけど、
短期間に2発以上喰らう場合もあるわけだし数だけで判断は難しいと思うよ。
修理箇所多くてもちゃんと塞がっててバルブが元気ならまだ行けるよ。
乗り心地やグリップとか細かい所を拘るなら新しくて修理箇所なしのを使うほうがいいんだろうけどね。 むしろ気付かないうちにバルブの根本が傷んでてスローパンクする方が嫌かなw あまり神経質にならなくてもいいわけですね
ありがとうです >>583
ハブのメンテナンスはできる前提として
振れ取って、下がってきたテンション上げ直して
タイヤとチューブ軽くしてバランス取れば普通に走る
ホイールのメンテナンスできないと、自転車屋の養分の呪縛から逃れられない。
ママチャリ１台中古で仕入れてきて、バラして組んでみりゃ良い
スポーク36本ならテンションのバラ付きに拘らなきゃちゃんと丸くなる
スポークネジとニップル、リムとニップルの摩擦低減処理を丁寧にしておけば
手の感覚でテンションの高い低いも相対値の判断は付く
絶対値は乗って緩ければ張れば良い >>590
無くてもホイールは組める
有ると状態を可視化できて、最初に測っておけば基準値が解る
基準になる状態の良いホイールが真横にあれば、ニギニギでも相対的に判断できる
最初はそうでも無いが、後の方だとニップル１回転で結構テンション変化するから
多いスポークで低い方から少しづつ上げて行けば無くても平気っちゃ平気
少スポーク高テンションで限界付近を狙うなら必須 触れ取り台は必須なの?
フレームとフォークでよくね? フレームとフォークだけだとセンター出なくない？他と干渉しない程度のセンターズレなら許容範囲ってことで良いのか 何度もホイールひっくり返して頑張るのさ！
そしてフレーム/フォークの精度不良に気付き金縛りにあったり。 >>589
組み上がってるホイールの振れ取りをそんな感じでやったことはあるが
現物合わせなり計算なりしてスポーク長決めて...ってのをやったコトがないって話だ、言葉足らずでスマン
リムが歪んだりしてなければ弦楽器のチューニングの要領で音を合わせてやれば振れも概ねなくなるモンだと解釈してる 4barがマックスてタイヤに書いてあるの無視して
6bar入れようとしたらチューブが破裂したわ
やっぱ最大空気圧守らないとダメだな 車やバイクのタイヤで同じ事やったら最悪死亡事故だぞ >>598
不幸中の幸いで空気入れてる時だったから良かったけど
走行中ならたいへんなことになってたわ
気を付けるよ >>589
>ホイールのメンテナンスできないと、自転車屋の養分の呪縛から逃れられない。
これはちょっと言い過ぎかな。
自転車屋も、腕が良く仕事が早いのにあんまり工賃取らない人もいる。
自分でやれば自分の時間は確実に失う。腕の良い自転車屋より長く。そして
仕上がりは腕の良い自転車屋よりは下。
ホイールメンテ自体が楽しくて仕方ない人にはそれでもいいだろうけど。 考えてみたら初めてタイヤとチューブ交換したときって何時間もかかった
固くて要領もわからないしなかなかはまらなくてさ
今では10分くらいでできるけどこういう上達を感じれるのもDIYの楽しみだね ホイール周りはそんな工賃高くないよね。
高いとこでも5000円払えば1本、1セット10000円で組んでくれるわけだし。
簡易的なものなら振れ取り1000円とかでしょ？
ただ、組んでもらうとなるとメチャクチャ割高な国内でパーツ買わないといけない
……みたいな雰囲気になるから自分で組むけど。面倒臭いけど楽しくないわけでもないしね。
リムにしろハブにしろ、海外で買えば値段3分の1とかだからな。酷いと。 何本か太さの違うスポークを補修で使ってるんたけど、問題ない？ 応急処置で一本だけ細い（弱い）と
そこが折れやすいことはあるけど
太い（強い）なら特に問題はないかなぁ 今時手組でホイールを組むメリットって何かあるの？
別に煽ってるわけじゃなくて >>606
手組みだと好きなリムを使える
VelocityとかHEDとか使ってるわ 手組みだとハブやリムなど好きなの部品やスポークの組み方も自由に出来るし
ハブダイナモとかチューブレスの良いリムと組みたくなるよね
振れ取りもできる様になるし、なにより自分で組んだホイールは愛着湧くし、自転車好きなら良い事尽くめだと思う >>594
ホイール センター出し 糸
で検索
>>606
体重重い人は少スポーク微妙じゃね？
スポーク折れてもプレーンなら安いし
手組できる能力がある事はメリット
自分で組めない予算の少ない人は、工賃片輪4000円とか出すなら安い完組の方が良いし
ハイエンドな性能を求めるのも金が出せれば完組が良い
50mmカーボンディープリムのホイールが安く欲しいとか
体重が軽いので強度削った軽い車輪が欲しいとか
は手組のメリットは大きい そのハイエンドなホイールが必要な足がある人がね……。
ロード乗ってる人の上位1％ぐらいでしょ？ そういうのが必要なのは。
あとの人は結局見た目だけのファッションなんだから、個人的にはいらないんだよなぁ。
自分はブルベ育ちのグラベル野営ありありのロングライダーだから、とりあえずその場で
乗れるぐらいには直ることと極端に脆弱なホイールじゃないことが重要だし。
そもそもエンド広がってMTBに近くなってるから、完組使ってるとか、なんか理由あるんです？
……みたいな流れもありえる。
あと、コスパ考えるとグラベルロード用なんかは現状では割と酷いスペックの完組しかないから
自分で組むしかないと思うわ。 妹がクロスバイクパンツしたまま走り続けて帰ってきたせいでホイールがガリガリ。１時間かけて全周研磨してタイヤはメタ 俺の持ってる新品のホイールやるから
妹と交換してくれ エンジンに見合った機材を使用しろよバーカ厨は定期的に湧くが
そんなものを適用したら趣味としてのロード市場は壊滅するな ほぼNJSパーツで組んだピスト乗っててすみません。 スポーツ用品全般、身の丈に合う合わないに関係なく買ってくれる人がいるから成立してる。
ガチ勢だけの市場じゃ製品開発もできない。 >>619
昔フェラーリがレースやるために市販車売ってるとかぶっちゃけてたな >>610
その1%以外は
貧脚が機材ドーピングで俺つぇぇぇ！！！する、マウント取る為に使用されます。
お爺さんが集団で千切れない為に使うのは正しい使い方だとは思う。 https://twitter.com/lw_in_dy/status/1306531383439839232
これに出てくるオジサンはおそらく完全な善意で言ってるんだが
確かに言われた方からすればまったくもって余計なお世話
自分の中にあるオジサン成分に気を付けながら趣味の話をしようと思うよ
https://twitter.com/5chan_nel (5ch newer account) >>599
いや走行中じゃなくて破裂そのものが凶器になるんだよ
自動車整備でタイヤの空気充填が最も危険な作業で毎年死者が出てる
本来はケージに入れてビード上げるんだが一々そんな事やってられないとバケツでウラン状態だからｗ 4連休なので初めてコンポ総入れ替えしようとして準備してたんだけど
しょっぱなにクランクボルトが外れずつまづく
こんなに固いとは思わなかった
手持ちの8mmアーレンキーではどうにもならないのでとりあえずトルクがかけられるように
柄が長いやつをAmazonで発注
何かコツありますかね？ >>625
ホームセンターで買おうか迷って結局買わなかった
似たような構造のトルクスレンチで試しに少し回してみたけど
確かに力はかけられそうに思う
>>626
延長は一応試したけど粗悪品で長さがほとんど変わらなかった
注油は一応してみたけど変わらず 単管パイプはDIY整備やるならマストアイテムやぞ
あとはWeraのHex-Plusの8mmを単品でもいいから買っとけ
舐めてから後悔しても遅いぞ
真夏なら炎天下で556たっぷり吹いて放置 >>628
横からだけどググったら良さそうな工具だね
参考になったｗ 去年やたら固いのに出くわし、
ラスペネ半日、反対側のペダルを固定物に引っかけクランクの回り止め、400mmスピナー+ヘックスソケットをセットしてブーツ履いて踏んだら緩んだよ。 あとは逆サイのクランクもペダルを外して単管パイプ突っ込んで地面と接地させる
こうすれば存分にトルクをかけられる
トルクを掛けてるときにアーレンキーがずれないようにボルトと密着させるような工夫も必要 とにかく万全の準備が整うまで下手に弄らないほうがいい まぁこんだけアドバイスしても固着って自分が失敗しないと横着して舐めてかかっちゃうよね
みんな苦い経験一度はしてると思うけどｗ 緩める時はゆっくりじゃなく気合一発行かないとズルっていくね どうしても外れないときは5,6,8,10mmの3/8のHEXのソケットと200mmのスピンナハンドルで回す。
ダメなら1/2のアダプタかまして400mmのハンドルで回す。 >>634
うん。じんわりトルクかけたらボルトの頭が舐めて大変な目にあった。 ネジ駄目にしたら、ドリルで穴あけて削ってくしかない。
その際、メス側のネジ山まで削るなよ！
ある程度ネジの中くり抜いたら、後はひたすらペンチで
ネジ山まで削ると後で一回り大きいタップしないとならねーから。
タップ何か持ってねーだろ！どうせ、だから気をつけろ 六角穴が舐めてほぼ丸穴になっちゃったらそれを下穴に見立てて逆タップ使えないかな？
穴が浅くて厳しいかな？
頭飛ばしや逆タップ用の下穴あけるのを省略出来たらラッキーかな、と。 ここまで奇声アドバイスがないってことは
ここはDIYスレじゃないということか ٩( ᐛ )و ｷｴｴｴｴｪｪｪ >>596
プロだって計測した数字拾って計算ページや数式に入れているだけやろ
数こなした人でスポークの先をニップルの何処まで入れるかを狙って長さ出せるかもってレベル >>622
あと、やっと五万貯めたのにあと五万貯めてから買えとか鬼畜過ぎる
今からもう五万貯めるより今買ってとりあえず練習始めた方がいいと思うわ >>628-639
アドバイスありがとう
準備整えてから再チャレンジしてみる >>641
まあ言い方やね
５万なら〇〇がいいと思う
もうちょい頑張って10万なら△△が将来もずっと使えていい
とかならまだ角も立たなかったと思う
ただネットだと何故か相手の選択を否定から入る自称業界通の老害がいるからそう言うのはスルーしとく技量がないなら素直にお店で聞いた方がいいとは思う >>1
サドルの上げ下げや、空気入れたり、チェーンオイルくらいは、
誰でも一般車でやっていることだからね。
普通の家庭でも、パンク修理だってやる人は結構、居るし。 タイヤの太さを前後で変えるとき
・前太 後細
・前細 後太
の両方の意見があるけどどちらがいいの？ >>647
・前太 後細
聞いたことがない意見
誰がどんな意味で言ってるの？ ディスクブレーキのローターは中性洗剤つけて洗って大丈夫かい >>648
BMXが普通そうじゃね？
運用上のメリットとしてはそっちだけど
個人的な美意識だったら前細後太だなぁw >>648
ブレーキ性能と駆動抵抗重視じゃね
空気抵抗は大きいので高速は捨てて
漕ぎの軽さも欲しいと それ以外ないだろ
こんな使い込まれたタイヤを補修するつもりかよｗ >>654
ケーシングが切れていなければ、
とりあえず強度は平気
濡れたらケーシング伝って水分廻るので接着剤系で割れ目塞ぐ
まぁ、結構使ったのならタイヤ手配して届くまでの繋ぎにしておけば？ >>657
ケーシング…？
とりあえず応急処置で接着剤ぬったくります！
>>655
やっぱもうダメですかねー
自転車ごと頂き物な上、この手のタイヤは初めてで塩梅が分からないんでしよ
>>656
そうなんですよ
普通に乗れちゃってるので困ってるんです >>654
即！交換です。
考えてみましょう！
国道とか走ってて、急に裂けてバーストして転倒したら、後続車に引かれる可能性もあるから、分ってるんだから替えるべきでしょ。 >>659
うわ！確かにそうですね
初めてのタイヤ交換でドキドキです クランクフィキシングボルトが外れないと書いたものですがようやく外れました
ロンググリップのアーレンキーで地面と接地し固定
ペダルに全体重かけて足で踏む
アドバイスありがとうございました >>654
俺ならまだ使う。裏から布ガムテープ貼って、表はシューズドクターとか塗っとけばオッケー >>664
う、まだイケる派の方もいるんですね
というかせめて専用品での補修かと思っていたらガムテとかもアリなんですか！ 一応修理してみて変形や違和感が無ければ使う
まあ大抵は上手くいかないけどね 一本2、3千円で買えるタイヤぐらい買えよって言う
700cならウチでまだ使える中古が山になってるからこういうのにくれてやるんだけど お金の問題でしか語れないのかねえ。
物を大事に使う、直るうちは直して使うって言うことをみんな忘れてるよ。 一度バ−ストしたときの状況を頭に描くんだ
その後一日の予定がすべて吹っ飛ぶんだぜ >>654
もうドレッド面ヒビはいってるから替え時じゃないか。 周囲に擦った跡がないみたいだし自然に割れてきたタイプかな？
それならまだ行ける気もするけど、こうして気付いちゃった時は換えておいたほうがよかったりするよね。
後輪なら前輪に較べたらまだマシだけどバースト喰らうと危険が危ないしね。 >>668
安全の問題なんですが。
金の問題だという受け止め方しかできないほうが問題あり ここはDIYスレ
初めてのタイヤ交換したいんだろ？
すぐにやりな
楽しくて別のタイヤも試したくなって、次は寿命来る前に交換したくなっちゃうぜ
最初は中華の激安にしときな >>673
安全の問題ならそう書けばいい。
>2、3千円で買えるタイヤぐらい買えよって言う
という言葉にケチや貧乏を笑う気持ちがなかったと言うならそれでいい。 >>668
それはすごく大事なことだけどやって良いものを悪いものが有る 皆さん貴重な意見をありがとうございます
大人しく交換したいと思います！
一応替え一式とタイヤレバーは用意してあるんですけど、これって素人でもできるもんですか？
https://i.imgur.com/d6j0Pa3.jpg 空気圧ってタイヤに表示されてる最大空気圧までパンパンにいれるのが正しいのですか？
いつもは最大空気圧にさらに２割くらい上乗せしていれてます >>677
タイヤ交換世界最速記録保持者のアイツも元は素人だよ！
チューブはフロアポンプ1ストロークぶん空気入れてからヨレに気を付けて入れていく
リム真ん中の外径が小さい部分にビードを寄せながら入れて行く事で最後の乗り越えが可能になる
バルブ付近のタイヤ外側に手を当てて逃げを抑えながらバルブを何度か出し入れしてバルブ根元の分厚い部分をタイヤ内に正しく収める
2〜3ストローク空気入れる
タイヤ側面を潰してタイヤとリムの間を覗きこみチューブが見えていない事を確認、これを途切れなく全周・左右・最初はサービスで2セットやる
耳栓してタイヤの変形がないか見ながら空気入れる >>678
いったん最大まで入れてから転がりとグリップの妥協点まで下げる感じかな。
最大を超えると破裂しやすくなるよ。リムの耐圧が負けてしまう場合もあるね。 >>668
物を大事に使うのも大切だが命はもっと大切 >>677
YouTubeでタイヤ交換の解説動画見ると参考になるんじゃないかな？ >>680
おぉ！詳しくありがとうございます
時間は気にせず丁寧にやりたいと思います >>678
いやおかしいだろ…
メーカーが「タイヤの強度的に、ここまでが保証範囲ですよ」って書いてる範囲をオーバーするのが正しい訳ないだろ… >>684
あ〜その手がありましたか
確かにYouTubeなら沢山ありそうですねその手の動画！ タイヤより安い命なら好きにしろと言いたいが他人を巻き込んだら洒落にならないからさっさと替えろ
はい終了 釣りじゃねーのか？
ナイロンのリムテープまで購入済みだし、亀裂が入って交換した方がいい？とか聞くとは思えん それを言うならガムテープ補修とか言い出すレスの方がよっぽど釣りだろ タイヤブートとか千円札とかあるし、意外といけるんじゃね？ タイヤ太さはキャスター角と慣性モーメントに影響するから
前太・後細はハンドリングが安定する
前細・後太はクイックになる >>678
米式バルブに空気を入れているけど抜いた瞬間プシューっと漏れる空気がおよそゲージ1目盛り分のようだったから1目盛り多く入れるようにしている。 >>678
最大空気圧を超えて入れるのは論外として、自分の体重と自転車の重量、路面状況を無視して最大空気圧まで入れてもダメ
適正値より高かったら乗り心地は悪くなるし跳ねてグリップしない、低くすぎたらリム打ちパンクの可能性は高まるし、コーナーでタイヤがよれ過ぎて安定しないし滑り始める
タイヤメーカーによってはトータル重量に対する空気圧の目安を出してるから、それを基準に自分に合わせて調整するといいよ >>693
＞抜いた瞬間プシューっと漏れる空気
それ、ほとんどポンプ側の空気。 俺は4気圧のタイヤのとこに6気圧入れて使ってるけど
タイヤがガッチガチに固いと嬉しくなるんだよ
押してちょっとでも凹むと負けた気になる >>697
適正空気圧まで入れて、引っこ抜いてすぐに挿し直す、とやると1目盛りぶん減っていたからそのぶん漏れるものだと考えたんだが。 >>699
それ、挿し直した時に（圧力が抜けた）ポンプ内に空気が入った分、
チューブ内の圧が減っただけ。
挿し直さなければ問題ない。
念のため空気圧を測り直したければ、空気圧ゲージを使え。 最大空気圧より多めにいれときゃ空気いれる回数も減るし
乗ってるうちに少しずつ減るからどんどん適性値に近づき乗りやすくなってく
この考え間違ってる？ 子供の頃からママチャリやらルックやらをメーター無しポンプでパンパンにして乗ってたから適正空気圧にするとなんだか頼りなく感じることはある 高圧のときと低圧のときでエアの抜け方違うから意味ないしただバーストリスクあげながら乗り心地悪化させてるだけ >>668
> 物を大事に使う、直るうちは直して使うって言うことをみんな忘れてるよ。
その分、命を粗末に扱う訳ですね。
あ、あなたの命じゃありませんよ。
あなたが走る周囲の皆さんの命です。 リリース付きのエアゲージ買うと捗るぞ
パナのやつでいい >>678
そうしてるけど問題が起きたことは40年以上ない
>>686
たとえ守っていて事故が起きてもメーカーは何も保証などしない
検証不可能問題ゆえに自己責任でしかないのは同じ
できるだけ気をつけましょうってのはとても正しいけど
圧が低くてリム打ちパンクとかあるだろうけど
高すぎてバーストってのは聞いたことないけどなぁ
入れてる最中にやらかした人はいるかな
GSで車用のコンプレッサーを使って云々は聞いたことがあるけど
海外の超ロング高速DHなんかだと２割くらい抜いて置かないと
加熱でバーストするってのは聞いたことある >>706
あまりに短絡で極端ｗ
新品も運用すればいつかは壊れる。ちょっとでも怪しいと思ったら買い換えるわけね。
だからといってリスクがゼロになるわけじゃない。自転車の趣味がない人から見ればスポーツ自転車に乗ってる事自体危険行為とみてる人も多い。
結局俺基準が正義な訳よ。自転車は危険じゃ無い、整備資格のない自分が組んだって大丈夫。けど自分でツギアテしたタイヤは他人の命を奪う!って。 >>708
夏の暑い間、炎天下で駐輪しているとあり得る>高すぎてバースト >>597で爆発してるしな、最大空気圧は守る以外にない >>698
わかる
ぱんぱんでカチカチだとうれしい >>695
ミシュランなんかは体重別の空気圧目安を公開してるみたいね。
ただタイヤ銘柄でも変わってくるだろうから、この数値がどのタイヤにも当てはまる訳ではないんだろうけども。
＞適正空気圧は5barから！ 低圧でこそ優れた走り「MICHELIN POWER」！
＞Y'sRoad PORTAL
＞http://www.ysroad.net/shopnews/detail.php?bid=390745 >>709
自転車に整備資格はないだろ
業界団体の認証制度があるくらい
ちなみに国家資格制度のある自動車は実務経験がないと受験できない
つまり無資格で商売できる kenda kwast 丈夫すぎだろw
2009年に買った新車についててまだ2セット目
全然減らなくてサイドが硬化して逝った
クソみたいに転がらないけど ヒラメいた >** ))))><
高圧リザーバーポンプをエアーバルブに装備して
減ったらハンドルに装備したプッシュスイッチで
「ゴー！エアーブロー！！」ﾊﾞｼｭｯ(`･ω･´)ﾌﾞﾛﾛﾛﾛｰ >>716
資格って国家資格だけじゃ無いだろ
自転車安全整備士とは、自転車の点検・整備のほか交通安全指導を担う民間資格で、公益財団法人日本交通管理技術協会が実施する「自転車安全整備技能検定」に合格した者である。 技能検定試験は警察庁の後援により実施されている。 ウィキペディア クランク廻すとカチカチ異音がする
どこか緩んでる？ 大抵はBBかペダルかシートポストの三択
メンテ台に乗せてクランク回しても音がしなくて実走時だけならシートポストの可能性大 >>721
フロントディレイラーのワイヤーが変な方向に曲がってぶつかっていたことはある 意外なところではFDのワイヤ端がクランクに当たっているケース チェーンリングが磨耗してチェーンが滑りかけてた、ってのもある。 >>720
金ばっか取るだけで技術は身につかない天下り団体ですね
おまけに民間資格じゃかっこ付かない 資格というのは技術を身につけたという証明であって、技術を教える所じゃないんだから当たり前 誰もそんな事書いてないのに、ドヤ顔で大間違いとかw 民間の資格なんてどうでもいいさ、自転車の組み方なんて簡単。ユーチューブ見てやればオッケー。でもサイドがちょっとでも切れてたら、自分で直すのは他人の命に関わるから駄目 このタイヤ買い換え渋り君からはタバコをフィルターの根本までちゅぱちゅぱ吸ってその辺に捨てるやつと同じ匂いを感じる 質問者
ブレーキワイヤーが途中で２本程切れていたのでハンダや接着剤で補修すれば大丈夫ですか？交換したほうが良いですか？
↓
殆どの住人
交換汁！
↓
バカ
物を大事に使う、直るうちは直して使うって言うことをみんな忘れてるよ。
結局俺基準が正義な訳よ。自転車は危険じゃ無い、整備資格のない自分が組んだって大丈夫。けど自分でツギアテしたワイヤーは他人の命を奪う!って。 切れたワイヤーがハンダや接着材質で直るわけ無いだろ。だいたい切れたワイヤーをツギアテって何? ゲームはともかく現実で壊れたものを新品と同等に直すのは難しいのにね
仮に直せても手間とコストも考えればだいたいは交換する方が安い早いうまいわ >>740
例え話下手糞すぎ
相手がしていない例え話で相手を批判するのはルール違反 ブレーキの壊れた自転車は平気で乗るのにブレーキの壊れた電車は乗らないんだろ？ 以前は車台にクラックが入った電車がいっぱい走ってたな
問題になってすぐ改修されたがｗ 金属ワイヤーならツイストジョイントしてロー付けすれば他の部分より強くなる
アウターのある部分では使えないが 自転車に車検制度あったら4割は受からないだろうな。 >>749
車やバイクのユーザー車検やったこと有る？
ほとんど何も見てないぞｗ
無意味とまでは言わないが
日本人は管理されたがるから車検の時に文句いいながらも素直に点検整備する人が多くて一定の安全が確保されてるんで >>749
壊れた部品入れ替えて行った結果全部入れ替わっちまった俺の相棒は
防犯登録のシールがフレームと共になくなってるからアウトだな >>750
自転車もユーザー車検になると？
そもそも車と自転車では点検項目も違うだろ。 >>741
引く直前まではちゃんと整備できてる気分が味わえる サイドカット補修して使う人より
YouTube見て自転車の組み方なんて簡単、って思うやつの方が嫌だ >>749
高校の頃年2回学校で点検してたわ。ブレーキとか全然効いてて問題なくね？って感じでもよく引っかかってた >>758
自転車通学なら毎月で良いけどな。
日常点検やってれば引っかからないだろ。 >>757
サイドカット補修して使ったりYouTube見て自転車の組み方なんて簡単、って思うやつの方が更に嫌だ >>732
国家資格の自動車免許だって、その辺運転してるドライバー全員がちゃんと身についてるかと言うと… >>750
ユーザー車検する人に限って、
検査員が「ココとココとココ、不合格だから直してもう一度持ってきて」って言ったらギャンギャン文句言ってくるから。
検査員もウザったくなって、いちいち相手するの嫌になったんじゃないの？ >>658
ケーシング、カーカスとも言う
チューブの内圧に耐えるタイヤの骨格にあたる糸を編んだ層
車の再生タイヤなんてトレッド面貼り替えて使うのはケーシングが平気だから
ケーシングが傷んでいなければ、バーストなんてしない
見た感じぽっこりしてもいないから、カーカス保護の為に接着剤かコーキングでも埋めておけば平気
そういう延命処置をしたのは運行前に毎回確認な、めんどくさいなら新品が安全 トレッドが2層で減ってくるとグリップが良い層が出てくるタイヤなんだっけ？ >>750
そうか？
少なくとも下回り検査は、自分の気づいてない不具合をよく指摘してもらえるけどな？
マイ二柱リフトがあればいいけど、そうでなきゃ下回りなんて普段はそうそう念入りに見られないし 大抵のユーザー車検は
テスター屋でチェックしているから
引っ掛かる人は少ない。 築年数55年のクソボロイ一軒家「借家」２階建てで5LDK、家賃68000円と格安に住んでるんだけど、1階の3部屋中2部屋が自転車部屋にしてるｗ
1部屋が駐輪場扱いでｗ、もう一部屋が整備等の部屋にしてる。
畳だったが、勝手に処分して、ただの板の間にしてるｗ
フローリングじゃないよ！ただの自分でコンパネ敷いただけｗ
なんせ、ロードが4台、クロスが3台、MTBが3台なので、これでもギリギリ。
しかも全て中古です！金額的にはしれてます。
自分で塗装した物も3台あります。
何か見た目が自転車屋って感じのおれんち・・・
年中分解して遊んでますよ。
クソ安い部品「程度のいいの」ネットで見つけては、買ってます。
それを綺麗に磨いて「バフもあるので」使える様にしてます。
乗るよりも作業的な事が好きなのかも。
とりあえず、どれも新品に見える位綺麗にしてます。 溶接ですか・・・
考えた事はあるけど。
クロモリだけじゃなく、アルミもあるので、溶接機も2台必要ですよね。
アルミだとアルゴン溶接ですね・・・
溶接はいいかな・・・
ロウ付けなら出来ますけどね。 >>766
それダメなやつじゃん
ザルな車検に落ちるとか有り得ないレベルの整備不良だよ >>762
そんなことで検査のやり方変えるわけ無いだろあほかｗ >>771
マフラーのピンホールからの排気漏れとか、自分の価値観的には故障のうちに入らんので
車検で指摘されない限りは放置している マフラーに穴が開いてると渋滞中にフロアに排ガスが溜まって命に関わるぞ
車ってのは底の部分に空気穴があるからフロアに排ガスが貯まるのは非常に危険
そういうのがわかってない人はユーザ車検していいレベルに達してない素人中の素人 マフラーの穴とかはホルツのガムとか空き缶あてがえば良いよ。 >>775
商品名はちゃんと表記しろよ
マフラー修理に使うパテは、ホルツのガンダムだろ。 チラ裏日記なんなだが、
8年前位のドロップ化クロスバイクのブラケット（STI）カバーがベタついてて交換しようとしたら、
触覚状のシフトケーブルが邪魔でケーブル抜かないといけなくて、フロント側は全部抜いたけど、
リアは面倒で太鼓の部分切って、キャップしたらまた使えるかなって横着したら復旧できず、ケーブル交換するハメに。とほほ
そして今のSTI調べてみると2400ですら触覚なしになってるのね！当時は105からだったのに！
自転車（シマノ）の進歩凄い！！ >>774
>車ってのは底の部分に空気穴があるから
マフラーの穴よりそっちの方が深刻な故障だわｗ >>783
通気口は大体フロアとリアハッチの辺りにあるよ
穴にゴムのびらびらがついてるやつがそれ
無いとドア閉めるのが大変 ちなみに 車検って本来ユーザーが行うモノで今で言うディーラーや業者のやる車検は代行
だからユーザー車検って特別視した言葉はおかしいと何かで読んだ気がする >>785
そりゃそうだけど現実的には昔は厳しいものがあった
車検場の人はぶっきらぼうだし個人でやった分解整備も整備士に確認してもらわなきゃいけなかったり
今でこそ車検場の人は笑顔で手取り足取り教えてくれるし自己整備は完全に自由化されてるが バイクの車検は自分で点検整備して持ち込んだが、車はムリだ >>788
大丈夫。
普段から自分で出来る事は自分で点検整備して、自分で出来ない事は専門家に依頼して、
当日はテスター屋で予備検査受けてたら
何の問題も無いよ。安心して！ >>788
最近のハイブリッドなんかは整備モードに入れたりしないとガス検できないしブレーキ液の交換もできないとか大変らしいね
昔覚えた車となんか違うｗ
自転車は最近乗り始めたから車よりわからないことだらけだがｗ メカ好きはやっぱ車やバイクも好きなんだな
ストイックなチャリ乗りは健康管理しっかりしてそうだから何乗っても速そう >>794
マジか…5ちゃんねる書き込むにも手動でやってるのか…大変だな… >>794
じゃあいまだに古い鉄しか乗ってない感じなんだ >>794
あなたの嫌いな動力と電力や油圧を使わず自転車が製造されているとでも？ メカディスク好きだけど油圧にしてみたい衝動が
タッチ良くなってコントローラブルになるのか期待だけしている
オリーブ圧入とかブリーディングキット思ってたより工具安く揃えられそうだし面倒じゃなさそうだね >>800
バカなの?メカとして好きになれないと書いただけ。パソコンも自動車も普通に使ってるよ。
なんか目に見えないものって苦手だし愛着わかないんだよね。分解すると油がデレデレと出てくるものも扱いたくない。 じゃあチェーンにオイルもささず可動部にグリスも塗らないで自転車乗ってりゃいいじゃん
タイヤも分解したら油分たっぷり含まれてるから使用禁止な >>805
チェーンから油がデレデレ出てくるかよ! 804の言うこと分かる。
メカらしいメカがいいんだよ
それをネタかガチか分からんけど、やたら食ってかかる このスレには油圧や電動も好きなやつもいるわけで
そこで794の物言いにみんなカチンときたんだろ ローラーブレーキのグリスアップはデレデレ出てくるな >>794
ハブには〜
それはそれはデレデレな
グリースが詰まっとるんやで〜♪ >>804,808,813
ここは5chだって事を忘れちゃアカン。 電気ですか？
電気が有れば何でも出来る！
1、2、3、アイーン！ 電気に頼るなんて2流。
電車通勤だし停電起きても生きていけるわ 車のハーネス自分で交換したけど楽しかったものの
電気の事なんて理解出来なかったわ
とにかくオリジナル配線と色の合う配線探すの超大変だった
最近忠実に再現したハーネスセットが売られる様になった・・・ ハーネスがバラバラになる特定年式の外車か
生分解樹脂使ってるやつがどうのって いつまでもダラダラと車の話題続けるやつにイラつくわ 更年期が発作起こしだしたねｗ
自転車乗りはこうでねーとｗ Di２の配線をフレームの中に通したいからカーボンフレームにドリルで穴を開けようか迷ってます。
ネットで自分で穴を開けてる人が多数いますが問題ありませんか？ DIYで穴開けた奴はみんなフレームが裂けて死んだよ それこそネットの情報をもとに自己責任でどうぞ
結果を上げると喜ぶ人も多いことでしょう >>830
モノコック構造体に穴あけするんだから問題は当然有りw
応力の掛かり難い部分を狙ってやるしかないだろうけど
んなもん賭けでしかないんだから
割れるのを覚悟してやるしかないよ。
同一車種でやった事例が有ったとしても
乗り手の体格・走行条件・車体の個体差
そして、そのフレームが割れる事案が有ったとしても
そいつがそれをちゃんとネットに上げるかは分からないぞw
根性腐った奴だと「マネた奴も同じ様に不幸になればいいwww」って
黙っているかも知れないからなw
って事で、自己責任の世界だよね ありがとうございました！
ヤバそうなのでワイズロードでやってもらいます！ ここで問題ないって言われたら確実に死ぬ改造でもやるんか？
完全自己責任、開ける位置なんかでフレームへの負荷全然変わる改造なのに
人に聞く意味ある？ 自転車のフレームって、限られた構成で作られているから、むやみに穴はあけない方がいいよ。
ましてカーボンは。
鉄フレームで、１０ｍｍ以下の穴ならまだしも。
フレーム自体が穴とかあける前提で作られてないから。
穴あけた事によって、強度や力の掛かる分散的に、その穴のせいで、ひずみや、ゆがみが出る場合あるから。
結局そこが強度不足なって最後破断する場合あるよ。 ワイズでやってもらえるわけないだろw
まともな商売してるとこはカーボンフレームの穴開けなんかやらないよ。
10万とか払えばカーボンドライ辺りがやってくれるかもしれないけど。 失礼野沢の穴開けはビアンキのビアニローネ７（アルミ）だったわ 俺開けたよ。MTBのボトル台座の位置変えたかったんで。10年乗って異状なし。あくまで俺の体験ね。 まぁやるならフレーム（命も）捨てるつもりでやれってことだな みたいなものではなく、母材はプラスチックそのものだよ
カーボン繊維で強化されたプラスチック「CFRP」なんだから CFRP「Carbon Fiber Reinforced Plastics」「炭素繊維強化プラスチック」 ｖブレーキって古くさいってイメージなんだけど
キャリパーブレーキより制動力があってコントロールしやすいって本当なの？
じゃあ同じ車種で同価格でｖブレーキ仕様とキャリパーブレーキ仕様があったら
ｖブレーキの方がお買い得ってことになるの？ >>846
俺はそんなに変わらんと思うよ。得損より好みで選べばいいんじゃない。デザインの好き嫌いで もともとロード用ブレーキはスピードコントロール用だからね
対応タイヤもキャリパーの構造上28cまでだし
ただ個人的にはブレーキ開くの楽だからウェット走ったあとのメンテが楽だなーと感じる(個人差あり >>846
Vブレーキのほうが制動力が高く、コントロールもしやすい。
ではVブレーキのほうが得かというと、そうでもない。
ブレーキレバーに互換性がなく、それぞれ専用のレバーが必要。
逆に言えば、使いたいハンドルバーでブレーキを選んだほうがいい。
使いたいハンドルバーがフラットバーならVブレーキ、
ドロップハンドルやブルホーンを付けたければキャリパーがいい。 なるほどブレーキって奥が深いんだな
キャリパーブレーキの対応が28ｃまでってことはそれより大きいタイヤを付けたいときは
どうしたらいいんだろう キャリパーブレーキって構造からして欠陥品だと思う
あんな細いシャフト一本に全ての力が加わるんだから無理がある よくキャリパーブレーキを剛性の高いものに交換する人いるけど
根本のシャフトの剛性から上げないと意味ないと思う なるほどロングアーチのキャリパーブレーキとかいうのもあるのか
見た目はｖブレーキよりキャリパーの方がカッコいいね ロングアーチサイドプルキャリパーブレーキは旧規格しかないのが難点
フラットバーならどうにかなるが、ドロップでシマノの現行のブレーキレバーを使うとどこかで妥協せざるを得ない キャリパーブレーキの軸はあんなもんで十分だよ。構造上、テコの原理で力が増幅されないし。
んなこといったら、今話に出てるVブレーキ台座の付いてる中空で薄くて太さが細い
シートステーなんか速攻ぶち折れてる。
まぁ、そっちは実際歪むからブースターがあるわけだけど。
中空になってない鉄の棒の強度を舐めてはいけない。 カーボンコラムが逝く事故とか見てると、カーボンって折れる時は一気に折れてかつ
分断しちゃうイメージなんだけど、もっと引っ張りに強いようなものを仕込んで
折れてもせめて分断は防いでギリ助かるぐらいを保つことはできないのかね。 個人的にロングアーチはマジ効かないからオススメしない。
雨降ると死の危険を感じるレベル。
グランコンペのロングアーチ（シマノシュー）付いてるうちのチャリなんか、
雨で下り10％ぐらいあるとフルブレーキ状態でも停止状態からズルズル下っていく。
マジ止まらない。
最低でもフォークだけ買ってきて（または作ってもらって）フロントだけでも
ディスク化するとかした方がいい。 頼んどいたスポークがやっと届いた。
後でじっくりホイール組んでいく。
あわてずじっくり、確実に。 >>858
技術的には簡単だけど、軽量化競争に誰かが歯止めをかけない限り無理だね。
昔シクロクロスのアランのアルミフレームはコラムに木棒を落ち込んで使ったらしい。 ガラスの飛散防止のアレみたくフィルムで繋いで・・・ってなんも無しならコケる所がコケずに助かるレベルの効果は無いかな？ カーボンって電気通すわけだろ
ならばDI2の配線なんかフレーム経由でできたらいいのにな >>846
そのまま使うならそうかも。
クロスバイク買う時にMTB系のOLD135mmのを買って
そのまま使うならVブレーキの方が効きは良いけれど
フラットバーロードを買えば、キャリパーブレーキで効きは劣るかもだけれど
ロード用の高性能ホイールもポン付けできて
ハンドル等を交換でロード化も可能
コントロールし易いかは微妙、効き過ぎ防ぐパワーモジュレータとか言う部品もあるので、効かない安物のママチャリみたいに握ったら前転もアリ、まぁ、慣れるけれどな
安物ならアップグレードとか非効率的なのでVブレーキで良いかと リアディレイラーがディレイラーハンガーに取り付けられない
ネジが回っていかない
今まで経験したことないんだけど何が悪いんだろう？
見た感じネジはかんでいない 最終手段はそうしようと思うけど見た感じはおかしな点がなくて
前に取り付けてたやつもスムーズに外せたし問題があるとは思えないのよね 先ずは付けようとしてるRDとエンド付近の画像上げよう
前のRDは付くのか？ >>868
前のRDもつかなくなってしまった
空回りするだけ >>865
Bアジャスト/エンドアジャストボルトが邪魔してない？ >>870
見た感じはぶつかったり邪魔はしてないです まずハンガー側のスレッドの状態を確認した方がいいな ヘッドパーツをスレッドレスと言うからしょうがないけどメンタはタップ、オンタはネジ山と呼ぶのが普通じゃね？ >>869
前のが付かなくなったんなら雌ねじイカれてしまったのかもね。
無理に付けようとして雄ねじイカれさして面倒な事になる前にハンガー別体なら交換でいいと思うよ。 >>850
シマノのフラットバーロード用のレバーならどっちでも使えてお得だよ。 >>869
ディレイラーハンガー側のめねじの端が傷んでるはず
そのまま使うなら、タッピングしなおせば復活すると思う >>875>>877
コメントありがとう
結局
ハンガー取り外してRDつける
その後ハンガー固定
という邪道な方法でつけることができました 交換や修正なしで入ったなら良かったじゃん、
体勢や車体の固定の問題かなんかでビシッと真っ直ぐ噛まなかったのかな？ >>835
Y'sって自店購入車だとそんな事までしてくれるのか？
ってか、むしろ怖いんですけど・・・
それをY'sなんぞにやらせるのも
作業をした店の責任問題的にもさwww >>878
RDのツメをハンガーにひっかけるときケージのテンションに邪魔されて
RDのボルトが真っすぐネジ穴に入らなかったってオチだな ナローワイドでフロントシングルにするとチェーンラインが斜めでフロントから音鳴りすごいんだけど、そんなもんかな？ よく使うギアに合わせるかスプロケットの中心に合わせるか悩む >>887
リアスプロケットの1段〜2段程トップ寄りにしてるわ。
トップ寄りにしないとチェーンがロー側と干渉してトップ寄り2枚程使いにくくなる。 チェーンラインの話し出てるので教えて下さい。シマノなどで今主流になってるクランクとシャフトが一体になった規格は、対応のスプロケットが決められている？ようですが、昔からある、スクエア形なのシャフトを使っている車種は、使用するスプロケットにより、シャフトを交換してチェーンラインを合わせるので、自由度が高いということですか？ 自由度は高いけど同じ軸長でもメーカーによって左右の長さが違ったりするから注意 これから整備等を始めようとと思ってるド初心者なのですが、取り敢えずコレ買っとけってものがあれば教えて下さい！ >>892
スクエアテーパーだとクランクによってどのくらい入っていくか違うし、ほんと現物合わせだよね
まあ3000円くらいので十分だから何回か買い直しても知れてるけど >>894
ノギスって整備で使いますか？
>>895
うぉ…欲しいけどこれなら自転車もう12台買いますw 変なこと聞くけど、クロスバイクってママチャリに
使われているような英国式バルブのタイヤって
使えるの？ >>897
ノギスで測定せずに買い物失敗経験多数。
あれこれいじるなら安物でもいいからノギス買った方がいい。 >>897
中古のチャリのシートポストの径とか測らんとわからんよ タダのマヌケ話を共有する価値のある失敗と区別できず、勘違いしたまま得意げに語っちゃう人
DIYスレあるある ノギスは色々使えるからデジタルだとめっちゃ便利
人生変わった(`･ω･´) たまにしか使わんからアナログのが電池切れでイライラしなくていい デジタルはいちいちリセットしなきゃいけないしゼロの位置がずれるし嫌いってことに気がついた >>907
ごめんなさい(´･ω･`)間違えてファミチキを買ってきてしまいました… インチ表示ができるタイプのデジタルノギスはめっちゃ便利 多段式リヤスプロケットで1ｍｍｙ2ｍｍのチェーンラインの差を気にしてもしょうがない。チェーンリングにするのを解消したいとか具体的事例が出たとき対策すればオッケ。
ノギスはバーニア読めなきゃデジタルにすべき。 自転車程度ならアナログで充分ではある
1/10くらいだよね >>918
ステンレスのJIS規格品より
中華のグラスファイバー製コンマ1桁のデジタルの方が安いし、
精度もサイズから規格を判断する程度なら充分で使い易い
両方あるけれど安いデジタルの方を良く使うわ >>915
しかも、よりによってSR44だしw
あれクソたけぇんだよクソミツトヨが！ ノギス1本有ると、一生もんだし損は無い。削ったり切ったり穴あけたりする人は特に。
やっぱ、ミツトヨのアナログかな。 ’道具を知る’（原理や使用感など）という目的でアナログ工具を使い続けてるわ
機能美ってのも重要だし、使い古した工具ってのは価値がある ノギスってさ、自転車専用工具じゃないんだから、
あればあったで自転車以外にも色々と役に立つぜ？
一般家庭では無ければ無いで困りはしないんだけど。 >>920
測定器はSR指定のが多いな
LRで代用したら精度に問題あり 893ですけど先ずはノギスって感じなんですね！
もっとケミカル系のレスが来ると思ってました
amazonで検索すると日本製のものと中華製でエラい価格差がありますけど、やっぱ精度の違いが大きいんですかね？ >>926
シナ製がどんだけ程度低いのか知らないけど
まあ、三次元測定機じゃあるまいし
ミツトヨでも大一枚で買えるんだからそっちを選ぶのもいいんじゃないかな？
ウチにもミツトヨ、シンワ、マツイ等何本もあるわwww shimano旧10速と4600ティアグラ以降の10速スプロケットの1mm分の差って具体的にどの部分の構造が違うの？
1mm分増えた部分を知りたい >>928
ロー側が1mm長くなっただけじゃないの？なんか疑問に思うような所があるもんかねぇ？
フリーボディの長さが10s専用とのが-9s用より1mm短かったので、8-9s用のハブに10s用のスプロケをつけるときに1mmの
ロースペーサーを挟む必要があったのが始まりなんだし。 疑問というか興味だよ
旧10速の現物見たこと無いからどこに差異があるのかなって
旧はロー側が1mm分窪んでる感じかな？ 逆転の発想で11sのスプロケを8-9sのハブに付けるために、スプロケのロー側を
座ぐってくれるとこがあるみたい。
ttp://wwwa.pikara.ne.jp/mekaanikko/page016.html 無加工で付くHG800の11-34でいいやという気がするな
構成が気に入らないなら仕方ないが >>933
GS必須になるじゃないですかヤダー。
無理やりSSでも使える説もあるけど。 クロスにリアキャリア付けようとしたら、スプロケ近くの横幅が思ったより狭くて、キャリア底基部（Ｖ字の先っちょ）とダボ穴の間にすき間が空いちゃう。
キャリア底基部の幅が狭いヤツ探すしかないのかな、、、 >>936
見栄えを気にしないならカラーでも挟めば？あるいは無理やり締めれば隙間なくせるんじゃない？ >>937
>>938
ありがとう。
見栄えは気にしないんだけど、灯油タンク20リットル載せたくて、、
隙間は左右それぞれ15〜20ミリくらいあるんですわ。
カラーとかワッシャー挟むにしても、ボルトが長くなるから、強度的にヤバイかもと思ったり(´・ω・｀) そこの隙間は気にしなくていい
色んなフレームに対応させるから元々広めに作ってあるのが多いからフレームに寄せてそのままネジ留めでOK >>893
15ミリのコンビネーションレンチ
もう何十年も車やオートバイを弄ってて工具はだいたい揃ってるが、
自転車を弄ってみて持ってないことに気づいた
ペダルレンチとかハブコーンレンチみたいな薄いスパナも同様 >>893
もひとつチェーンカッター これはドライブトレーンを弄るなら必須
あとは分解する場所に応じてコッタレス抜きだのBB抜きだのボスフリー抜きだの
カセット回しだのホローテックレンチだの自転車固有の特殊工具が増えていく 工具はネットでセットの7000円位のあるけど、これで十分。
何も足らない物無いですね。
十分整備できます。
毎日整備するわけじゃないからね。
こんなもんでいいでしょ。 特殊な工具は必要なときにパーツと合わせて買えばいいし、とりあえずの意味ならデジタルトルクレンチかなあ
KTCのがいいんだろうが、おれはコスト重視でソケットレンチともどもSK11だけど 将来考えて、自分でどんだけ整備する人なのかで、工具変わってくるね。
何もしないならパンク修理できる程度でいいでしょ。
それ以上ならそれなりに。
俺はセットで十分！それでできなければ、あきらめるか、廃車か、店でやってもらうだな。 工具必要になる度に都度買ってたけど、セットで買えばうんと安かった
もういまさらやめられないし後悔 俺も必要に応じて工具を買い増ししていったよ
自転車屋の工賃みて工具買って自分でやった方が安けりゃ買うって感じ
スプロケ外しなんて1回しか使ってないけど工賃より安くできたから納得してる 安いセットのやつは一つ一つの精度が悪かったりするからな
そこも考えないと 一度しか使わないだろうと残念に思いながら買った工具に
二度目の出番が来た時の高揚感といったらないなｸﾙﾄｷｶﾞ(`･ω･´)ｷﾀ 一番最初に買った工具が自転車板で安い安いと煽られてたwiggleのlifelineのセットだった
でも結局なんだかんだ個別で買い揃えたな >>926
100円ショップやタミヤのミニ四駆用でも事足りるよ。
自転車なら大体わかればおk！ 100均のプラ製ノギスは、事前にサイズが解っている物を計測して、
誤差がどの程度あるかを確認しておくと良いよ。 >>946
人それぞれだけれど、
俺はセット工具じゃなくて正解。
工具好きだから気に入った工具をそれぞれ集めてる。
ソケットはスナップオンとか六角はＰＢとかってね。
セット品だと専用ケースなんかは便利だと思うけどね。 自分はセットのケースは鬱陶しくって駄目だわ
よく使う工具やサイズだけ抜き出して残りは物置き >>951
一度使ってゴミと分かるにしても
何買えばいいか分からんし
大きいやつを禁輸前に買えたのは偉大だったが
惜しいサイトを亡くした 893です
うーん、やっぱりアレもコレも必要なんですね
手持ち工具はこれで全部なんですけど、先ずはトルクレンチとノギス、それとケミカル類って感じで行こうかと思います！
https://i.imgur.com/0FbApua.jpg 自転車につかえるのはほとんど持ってない状態だなw
まあどこまで自分でいじるか次第だからなあ とりあえず六角レンチのセット（まともなやつ。100均とかは止めて最低KTCぐらいは買おう）と
パークツールのウレアグリス、適当なチェーンオイル辺り買っときゃいいよ。
安いのでいいからトルクレンチあるといいけど、なくてもなんとかなる。
ただ、カーボンフレームなら絶対買った方がいい。工具使ったことない人が手トルクとか無理だろうし。
後、チェーンカッターとスポークレンチとBB外しとスプロケ外し、あとワイヤーカッター
あればスポーツバイクのメンテの99%は出来る。
残りはたぶん圧入系メンテになるから趣味で自分でやりたいんじゃなきゃ店でやって貰った方が安全。
ノギスは……ネタだよね？ 旧車メンテなんかではあると便利だけどw 変なシートポスト径とか混じってることあるし。 ノギスは規格見極めやリム・ローター・チェーン等の磨耗点検とかにも使えるし高級なのは必要ないけど一本あると便利だね。
ただしエンド幅は測っちゃいけない、ピッタリあるいはプラマイ1mmくらいを期待しているとたいてい金縛りに遭う。 一般工具で迷ったらとりあえずホムセン行ってSK11買っとけばいい
自転車工具ならPWTあたりでいいよ ま、やっぱり具体的に何からするかだろね
例えばチェーンの洗浄からなら、パーツクリーナーとチェーンルブ買って、何回かやったら洗浄器とAZのなんとかゾルとスタンド欲しくなって、そしたら今ひとつで外した方が良いじゃんとなってチェーンカッター買って洗うようになって、マメにやりたくなったらミッシングリンクが気になってくると
そんな感じで徐々にが良いと思います セットを買うとせっかく工具あるし……って感じでやってみようという気になる シルバーメタリックに輝く冷たい感触だったり
艶消し黒のずっしりした重量感だったり
機能美にあふれる工具って見て触っているだけでも嬉しくなるのは俺だけかな 中華のデジタルノギスで適当にスポーク太さ測って1.8mmだからって15番ニップル100ヶ買ったけど
全然入らんのよ??? ミツトヨのアナログノギスでちゃんとスポーク測ったら2.0mmじゃんか
14番を買い直したが残った15番は一生工具箱に残るんだろうな エイトの六角セットは買って損ない。精度も良いしずっと使える、まさしくズットモ スポークの#14、#15は指先でつまんでわかるくらいじゃなきゃ >>964
チェーン洗うのにチェーンカッターって１コマずつ外して洗うのか？ 自宅作業にミツトヨノギスは不要だわ
その金でもっといろんなもの買ったほうがいい >>971 ミッシングリンク53ヶ使うってナイスなアイデアじゃない？ チェーン洗浄は、油が固まっていなければ
100均のサッシ掃除用の毛先の長いブラシと石鹸でOK
石鹸を泡立てて、泡でリンクやローラーの中を洗う感じで
泡が黒くなったら水で流す、また泡立てて洗う、を泡が白くなるまで繰り返す
作業効率が落ちても良ければ歯ブラシでも可
たわしでもOK
中のジャリジャリも無くなるし、濯いだ後のチェーン内部の水は、オイルの水置換で排除
この方法にしてからは、コストはゼロみたいなものなので
気楽に納得のいくまで洗浄しています。 >>976
食器用の中性洗剤だと落ちにくいかな？
石鹸は固形・液体どちらでもOK？ >>977
>>976で無くてスマソがJOYを愛用している。
やっぱり油には食器洗剤効果的だわ。
油作業後に手を洗う際もシトラスクリーンで洗った後にJOYで仕上げている。 俺は手を洗う用の普通の固形石鹸
最初はチェーンの油があるので泡立たないので水少し、石鹸たくさんみたいな感じで、泡立つまで頑張る
チェーン触って汚れた手を洗う時に、
石鹸なら油を落とし過ぎないし（指紋に残る）
洗い流すのは水で良いし
水は水置換できるし
で、やってみて良かった。 作業の数日前に100均ミシンオイルでも注油してリンク内にオイルを満たして暫く使って
リンクやローラー内の汚れをオイルで溶かしておくと
良い結果が期待できる
リンク内の汚れがタール化していたら、さすがに石鹸では力不足 自分も工具セットで買うか迷ったけど結局必要なときに必要な工具をバラで買う
やり方でよかったと思ってる
結局は高くついたとは思うけどこのやり方だと無駄な工具が無いし
一つの工具箱に入れればオリジナルの工具セットになる
結局工具セットで買っても足りないものは出てくるけどその工具セットには
もう入れる場所がない 安い工具だと満足感がないよな
車いじりでもスナップオンとは言わないがKTCやトネ、ベッセル辺りは最低限って感じ >>979
>>980
回答ありがとう。人によって色々なんやね。
固形石鹸も中性洗剤も家に普通にあるから試してみるよ。 ところでそろそろ次スレ立ての時期だけど、
自分がスレ立てしても大丈夫かな？
特に意見無ければ今日の22時辺りに立てようと思うけど。 1000なら全世界でチェーンの正式名称がチャーンに変更される >>971
外して洗った方が早いと思うんだけどな
まあ内部まで脱脂されるのは良くないという意見は認めるが
完成車買ってメンテナンスならチェーンカッターないとチェーン外すこともできないだろ チェーン洗浄で電気炊飯器みたいな超音波洗浄器使う動画見たけど良さげだったな >>993
超音波発振器だけのやつも売っているよ。
ボールやバット(野球の道具では無い)に対象物と洗浄液(水とか)と一緒に入れて使うんだけど、
発振器をビニール袋に入れて汚れを防げば
油まみれの部品でも眼鏡やコンタクトレンズでも親の入歯でも使えるので便利。
発振器だけなら器を替えればある程度は大きさも自由だしね。
しかし、思うに専用の一体型には及ばないかも。 このスレッドは１０００を超えました。
新しいスレッドを立ててください。
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