MTB初心者質問スレ part113
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MTBに関する質問スレです。
質問する初心者へ！
初心者ですが・・・、と質問する前に一度検索してみましょう。
初心者の質問に答える心得
〇レスしてやったのにお礼カキコが無い
→そんなものです。
〇ググることを知らないのかこのヴォケと言いたい
→そんなものです。
〇そんな餌じゃ釣られないクマー
→そんなものです。
〇街乗りやルック車でも面倒を見ていきましょう。
〇自分の意見の過度な押し付けは荒れる元です。
くれぐれもご注意ください。
※前スレ
MTB初心者質問スレ part111
https://medaka.2ch.net/test/read.cgi/bicycle/1574630972/
MTB初心者質問スレ part112
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1578655038/ 安いハードテイル（7万円くらい）に乗っているのですが、サスペンションは
SRサンツアーっていうものがついています。
月1回程度トレイルにいっているのですが、フロントサスを4万くらいの
ものに変えるとトレイルでの走りは違いを体感できますでしょうか？
それともそもそも安いハードテイルなのでフレームとかも質が低くて
フロントサスを交換する費用よりかは次の車体の軍資金にしたほうが
よいのか悩んでいます。経験談とか教えていただけると助かります。 >>5
4万位なら大差無い、倍は出そう
無理ならマグラ買うか買い換えの為にプールしておいたほうがいい >>5
エアサスに変えれば1キロ近く軽くなるし、路面に合わせてセッティングもできるよ
体重55キロの自分にはノーマルコイルサスは硬すぎでどうにもならん そもそも安いハードテールバイクって、
テーパーヘッドじゃなくてマトモなサスフォークつけられない場合がけっこあるような >>5
自分で交換できるならその予算で十分目的を果たせる
全てお店に御願いするなら>>6の言うとおり倍額は出さないと厳しい >>5
次買うとしたら多分フルサスだろうし25～30万くらいにはなるから
それまでの繋ぎでその4万をどう見るかかな？
元がコイルならエアサスにすれば軽くなるし
トラベルを20mmくらい増やしてみるのも面白い
とはいえヘッドとかホイールの規格もあるから車種書いた方がわかりやすいかも >>6-10
返事ありがとうございます。
言われる通り、フルサスがほしいです。次までのつなぎで4万円を
貯めておこうかなとおもってきました。
現在の車種はメリダ BIGSEVEN100です。
コイルサスで100㎜です。 11速の8000系XTで組んでいますがクランクとチェーンリングを8100系の12速用に組み換えても問題ないでしょうか？ >>11
前後クイックだし次の目標があるならお金取っておいた方がいいかな？
フォーク変えたらどうなるかって経験は決して無駄じゃないけどね といっても最初の一台はサンツァーのコイルサスで2年ぐらい山降りてたわ 性能の低い機材を使うことでそれを補うためにより技術が身につくということもあるかも知れない >>15
ハードテイルとフルサスじゃ勝手が違うから、ほとんどが生きないけどな 俺だったら交換せずにそのままだな
バラしてみてメンテナンスやってみたりとかはした？
ttps://ae01.alicdn.com/kf/H703aca72d3c348af8ab066d615484a8a4/SR-SUNTOUR-XCT-XCM-XCR.jpg_q50.jpg
サンツァーならこういうツールが必要になるけど1000円ぐらいだし
メーカーのウェブサイトでサスペンションの型番入力したらマニュアルとか見れるし
既にやってたらゴメンね >>12
m8100のチェーンリング使うならチェーンもシマノの12sチェーンにしないと使えないから注意 >>18
クランクアームだけは8100にしてチェーンリングをサードパーティの物にすればおkですか >>20
いやサードパーティーには目もくれずフルシマノでしょうそこは >>20
そのとおりっす
パッと調べたけどブラックスパイアとOneupはシマノ12sチェーンじゃなくても大丈夫そう
RFはシマノ12sチェーン専用って書いてあるから説明ちゃんと読んだ方がよさそう スプロケも12速にするんじゃなくてクランクだけ8100系にするの？意味不明なんだが
上で書いてるようにシマノ系12速コンポはシマノ12速チェーンじゃないと歯の噛み合わせが合わないから
リア11速のままだと無意味に高い12速チェーン使うだけになるぞ
将来的に12速化するつもりの場合だったら、金貯めて一気にまとめて全交換のほうがいい
んでシマノ12速系にサードパーティのナローワイド入れる場合は、シマノ12速専用のじゃないとダメ
自分の調べた範囲だと、今のところRACEFACEとabsolute blackとウルフトゥースくらいかな
だんだん増えてくとは思うけど とりあえず、今のM8000クランクにこれ入れてみるとかどうよ
https://absoluteblack.cc/oval-chainring-xt8000-96bcd-for-12spd-shimano-hyperglide-hg-plus-chain/
クランクそのままでシマノ12速対応可能だぞ
シマノ12速系は新設計のスプロケによるシフトアップの高速化が誰でもわかる明確なメリット
マイクロスプラインフリーがまだ一般化してないから導入ハードルは高いが変速性能はスラム12速コンポよりも断然良い
XDフリーハブを持ってる人はともかく、持ってない人がこれから12速化を考えてるならシマノにするほうが俺はオススメ
SLXグレードなら性能ほぼそのままに値段もかなり安いし 27.5ホイールを27.5 boostに変更したら27.5用フォークに入りませんでした。そこでフォークを29er用に変更して27.5boostのホイールを取り付けたいのですが可能でしょうか？ ブーストはブースト対応のフォークじゃなきゃ。ブーストは110mmだから。 110mm、29erフォークを購入すれば27.5boostと29erホイールどちらも使えますか？ ハブ幅に関するboost規格とタイヤの太さに関する27.5+とかの規格（というかこっちはカテゴリーに近い）がごっちゃになってない？
boost規格対応のフロントハブは、ホイールサイズにかかわらず110mm幅。
なんで29インチ用boost規格フォークに27.5インチboost規格ハブ使用のホイールをはめること自体は可能。
ただその組み合わせだと、フォークのダストシール部分で左右レッグ間のクリアランスが狭くなっているところにタイヤの太いところがくるので
タイヤの太さによってはフォークとタイヤが接触して回らなくなる場合あり
あとヘッドアングルやらなんやらのポジションが通常の組み合わせと変わってくるからハンドリングも変わると思った方がいい >>28 ありがとうございます。大変参考になります。
29erに憧れがあるのですが、車体を購入することは難しいのでゆくゆくフロント29リア27.5で遊びたいと思ったんです。持っているホイールがboostなのですがはめてるタイヤは通常の275で太くすることはないと思います。 boostフォークを想定していないフレームにboostフォークを入れると、ダウンチューブとフォークの肩が干渉することがあるので要注意。
カーボンフレームに食い込んで思いっきり傷がついたわorz ロード、ハードテール、ハードテールの電チャリ、20インチ折り畳みと4台持っていて今度フルサスが欲しい。
電チャリのフルサスは高過ぎなのでパス
もし買ったらHTが要らなくなると思うけどこんな時皆さんはどうしてますか？ >>31
保管場所の問題かな？
自分ならフルサスのフレームだけ買って、ハードテールのパーツすべて移植する。まぁハードテールのフレームだけ残るんだけどね。そんなに場所とんないかと。 いらない自転車ってどこで買い取ってもらえるんですか？ 家から自走10kmから登りで4km（箕面）そこからトレイルするなら、フルサスよりハードテイルの方がいいですか？ >>32
BBとかヘッドのワンの取り外しとか厄介そう
フルサスを買う時ってどんな事に注意した方が良いですか？そんな高いのは買わないと思うけど。 >>39
その用途なら値段以外にハードテイル選ぶ理由は無いよ
リアサスはロック出来るし
トレイルのコースによってトラベルは変わるけど >>41
確かに専用工具が必要になるからね。ヘッドは規格もあるし。工具も揃ってるならフレーム乗せかえなんて半日あれば出来るけどね。
フルサスかい？どんな乗り方したいかだよね、白馬岩岳や富士見パノラマで「楽しく」ダウンヒルしたいなら前後20センチストローク。
ふじてんなら前後15センチ。
あとフルフェイスにフルプロテクターも必要になる。
自走～里山トレイルならそれ以下かな。 44つづき
里山ではドロッパーが便利。完成車選ぶ時は可能ならついてるものを選ぼう。
あと最近のはリヤサスユニットの取り付け方法をよく確認してね。トラニオンや特殊なのはリヤサス死んだら最悪フレーム交換になるよ。 何にも問題ないな
安いパーツを使ってるだけだ
それも標準的な汎用品だな 普通中の普通的なスペックを実物にしたらこんな感じになるんだろうな、いい意味で
シートチューブど真ん中をピボットボルトが貫通してるから
ストローク長めのドロッパーが入れられないであろう以外は特に難はないかと と思ったが、リアショックって扱えるかな？ここが心配
それとゲージ付ポンプって必要なんですか？フロアーポンプで代用は可能？ Xfusionのショックのビデオ見てるけどパッキンとか
無いんだろうな。リアショックってどの位でエアー抜けてくるの？ そのレベルの人間が外通でフルサス買うんじゃねぇ
サスやリンク部のメンテほったらかしで動きガタガタになったフルサスなんてリジッド以下だぞ
悪いことは言わんから
フルサス最初の一台は国内のMTB専門店で買って
いろいろ教えてもらって知識と経験積んだうえで外通でお得なのを買え フレームですが、体はSとMの丁度真中何だけど
ドッチが良いんだろう？ >>55
服のサイズじゃないのだから曖昧にしないで正確に明記しろ。
型番で傾向が大きく変わるし、
サイズでジオメトリが違うんだから、答えようがない。 もしコレ、リアショックとか逝かれたら、同じ銘柄の同サイズは勿論の事、200mmの51mmとかで探すんですか？ 専用チューンされたユニットでなければ
ショック取り付け部の規格と全長ストローク長が合ってれば別メーカーのユニットでも問題ない
ただユニット以外にアイレットブッシュと、幅とボルト系の合うショックマウントを別途購入して
専用工具で圧入する必要がある
リアショックは長くとも年1回ペースでエアカンを外してOリングやダストシールを清掃もしくは交換しとくと
性能を維持できる期間が延びる
クランプで固定してベルトレンチで力いっぱい回して外すべし 有難う。メンテはビデオでやってましたね。
さらのパッキン手元に置いて
でもネットで本体のX-fusionのO2 PRO Rとかを検索しても200mm×51とかは無いしましてやパッキンなんか、
一体どういう所でパーツを探すんですか？小売で >>60
S、そうですね、でもショックとかの故障を考えたら段々買う気が失せてきた。 >>62
200×51は7.875×2.0でしょ。このサイズは各社普通にあるよ。自分もこれだからなくなると困る。
ちなみに、2004FOXflortノーメンテ現役(笑)あと6年前に仲間から中古でもらったFOXRP23、青レバーがちょっとガタでてるけど機能は問題なしでノーメンテ現役。
一年でシール交換は賛成だけど、こんなんでも つづき
大丈夫な場合もあるってことで。参考までに。 月1しか乗らない人と週1で乗る人じゃメンテ頻度も違うからなぁ >>65
力付けられますな。
所で200×51の代わりに200×57と言うのも有りですか？ >>68
それはだめだと思う。(やったことないから分からない)
とめないけどね(笑)自己責任でやってみてほしいよ。リンクとかに負荷かかってぶっ壊れるんだろうか？
自分はだいたい月２ペースで乗ってます。 >>69
有難う。取り敢えずサスポンプがいるみたいですな
Giyoのって意外と安いですね。 >>70
サスポン買うならFox、ロックショックス 、Giantのデジタル買いなよ
一回買ったらなかなか買い換えることもないしケチる必要ないでしょ topeakのプレッシャーライト口金のサスポンプいいぞ
2段階でバルブと接続するので外すときにエア漏れで入れたい空気圧より低くなってしまうのをほとんどなくせる でもサスポンプって一回合わせたらあんまり使わないってここの人がいってた 都下の里山トレイルや筑波や伊豆辺りを走る場合はそのままだけど
長野の方へゲレンデ行った際は現地でサグ出しして走ってるから
頻繁に使うわけじゃないが使う機会はある サグはあくまで目安であって走り方やダンピングセッティング、動きの好みで自分に合った空気圧は変わるから
それが見つかるまで俺はいろいろな空気圧で走ってみたりするぞ
あと多少だが標高や温度で動きが変わったりするし（わかりやすいのは氷点下の中走るとき）
メンテ時に空気抜くしで
なんだかんだでちょこちょこ使う 自分もTOPEAKのShock'n Rollを推す EVILのFollowingがモデルチェンジしたね
フル内装だけじゃなくPIVOTと同じくスーパーブースト規格を採用
どのメーカーも新型はやっぱスーパーブースト規格へ移行するね うちの2017Followingが2世代前という恐怖 今後の14速化は既定路線だからな
シマノのマイクロスプラインフリーもさらなる多段化の余地を持たせた作りだし
ファットバイクで使われている177mm幅ハブに最終的に落ち着くことになるだろうな >>78
シマノがXTで採用した時点で既定路線だけど、
高いハブ使ってる人は複雑よな >>83
ONYXハブ + ENVEリムで組んでるけど
またEVILの新型に乗り換えるならスーパーブーストのONYXハブ + ENVEリムで組んでもらうだけだから問題ないかな さすがにチェーンラインが問題になってこないかな14段 シマノがフロントチェーンリングに左右スライド機構をつける特許をとってたような
実用化できるかはさておき
>>86
一度ファットバイク乗ってみろよ
120mm幅BBでも全然問題なく漕げるぞ
MTBに関してはスタンスが広がるからバランスとりやすく不整地で安定して走れるメリットも得られる >>84
俺もONYXだけど、新しいのはDTのパテント使ってる関係でフリーボディと軸が別体になったってのがちょっと気になるな
あとハブ余らせとくと自転車生えてきて困る
>>86
Qファクターこれ以上広げられないからスーパーブーストでチェーンリングだけ外に動かしたんだし、もうないんじゃないか？ 幅広げ終わったらアクスル太くなって買い替えでしょ知ってる 以前MTBの購入相談をしてもらった者ですが、自転車用保険ってどこのスレで聞いたら良いですか？
ここで聞いても良い？ >>90
なんかキリがないねえ
でも必ず新規格が生き残る訳でもないし、今１番MTBで手堅いのはどの選択なんだろうか やっぱり枯れた技術のQRでエンド幅135
mmだろう
これほど手堅いものは無かろう >>92
まさにこのスレですねw
ちょっと行ってきます
教えていただきありがとうございました！ >>95
俺はqr135mmが手堅いとは思わない。
１周遅れの規格を容認できるかどうか、結局は考え方の違いだな。
大は小を兼ねるがその逆はない。
今選ぶなら148mm。
ほぼほぼ対応できるし、選択の幅が最も広い。
元も子もないこと言うと、
手堅さを変遷のあるMTBに求めること自体が矛盾してると俺は思うが。 >>95
QRは手堅いというかエンドの精度が要らないから安物用として残るし、消える心配はないな
でも最近QRも141になってきてない？ >>98
いつの間に！？
135に乗る俺は廉価帯に仲間多数だから安泰と思ってた >>97
一周というか、二周遅れじゃないのか？
135mmって 135mmでナット締めに変更して乗ってる自分、低見の見物。 >>94
今から買うならPIVOTかEVILの新型（スーパーブースト）かその2メーカーに続くこれから出る新型（スーパーブースト）だろう 今はまだ148のほうが球数がな
むしろ好きなメーカーの好きな商品で決めれば >>104
完成車の中から選ぶというならそうかも知れないけど
DREAM BUILD BIKEなんかのバラ完だと一からパーツを選んで
ハブをi9のHydraやONYXでスーパーブースト選ぶだけだから
自分ならスーパーブースト選ぶかな
多分今後TransitionやSanta Cruzの新型もスーパーブーストで来るだろうし
>>105
金銭面的には難しいだろうけど初心者こそ乗って欲しいけどね
とにかく下りが楽しいバイク サグ出しって
乗る前に前後サスにOリング寄せといて乗って降りて測るやり方と、
乗ってからOリングを寄せて降りて測るやり方が有るみたいだけど同じ？ >>108
いや、youtubeでも二通りの動画があるが、普通考えて先にOリングを寄せといて乗って降りた方が楽だと思ったから 乗ってギシギシして降りてからOリングセットしてそっと乗る タイヤの空気圧って、BARとPSIどちらで管理するのがポピュラー？
1.8以下で～何てのを良く見聞きするから多分BARだとは思うんだけんど。
皆さんはどちら？ >>112
古い人間はBARだと思う
ニュートンやパスカルにも馴染めん TEKTRO HD-M275のフロントレバー
転倒し曲がってしまったんで
交換方法ググっても出てこない
ネットでレバーだけって売ってないみたいだし、フロントセット買って全交換しか無いんかな？
あと今後のために防護策のハンドガードって無いんかな スリックMTB HTで6BAR入れてるけど最高ですよ
鬼のように転がるw
ブロックタイヤと比べると体感3倍は転がります
ところで皆さんベアリングの玉当たり調整はしていますか？
1000kmは走ってるのでグリス交換したけど、XTハブは流石玉当たり完璧だった。一切遊び無し
デオーレハブは以前XTRのベアリング球に交換したけどグリスは結構汚れてた
当たりは問題無し、以前より滑らかで良い感じw
真円度の高いベアリングで慣らされたんだと思う
ハブのメンテは重要ですよ～きっちりメンテすると金斗雲みたいに滑りますw >>120
そう言う方は良いのですw
初心者向けですので、高いチャリ買っても放置してる人多いと思うんですよね >>118
俺は探してないけど無さそうなら全交換になるだろうね。シマノにでも換えちゃえば？
ガードはどうかなぁ、大昔に見た記憶あるけど最近見かけないね。
寸法が許せばオートバイのを・・・いやゴツ過ぎるか。
あとレバーのクランプボルトを適正に締めておくと通常使用では動かず過度な衝撃で動いて逃げてレバー曲がりや折れをいくらか（完全には無理だが）防げる場合があるね。
ただホース取り回しに余裕がなかったりフィッティングの所で折れる可能性もあるのでなかなか難しいけどね。 >>119
スリックMTB HTのHTって何の事？
ブロックパターンのタイヤじゃないって事だよね
どんなタイヤ履けば良いの？ ファックバイクのブレーキは油圧ブレーキでウッドボール! >>128
ハードテイルです
タイヤはこう言うのですね
http://ｱﾏｿﾞﾝ.co.jp/dp/B003FV8MPG
http://ｱﾏｿﾞﾝ.co.jp/dp/B00PMQUDZE
http://ｱﾏｿﾞﾝ.co.jp/dp/B00PMQUFIO
無茶苦茶転がりますよｗ >>132
ちなみに1.4位の太さあると、ＨＴ、Ｆサスの恩恵で高圧6BAR（Fは5.5BAR）運用でも乗り心地いいし段差ジャンプもお構い無し
それでいてロードより数km遅いだけの速度が出るので非常に快適ですね >>132
教えてくれてありがとうございます！
んじゃ俺のMTBもHTだわw
こんなスリックタイヤもあるんだね
俺のMTBは29インチだ
このビッグアップルとかってヤツ、迫力があって良いな・・・
山を走る事なんか無いからゴツゴツタイヤ履き替えたいよ・・・（ ´ω｀） アホな質問ですがお願いします
はじめてカセットを交換しようと思って工具といっしょに注文して、
カセットだけ先に到着しました。
開けるとプラスティックのキーパーみたいなのが付いていたので取ってみると
いちばん上のリングとギアのふたつが外れてしまいました。
これって正常ですか？ >>135
正常。
ギアは最小ギアと締め込むためのロックリングの２つ >>136
ありがとうございます！
やっとぐっすり眠れます！ >>133
最近じゃそれにドロハンつけてグラベルロード一丁上がり >>134
シクロクロスのレースでも履いているのはこの位のサイズのスリックですから、軽めのダートならこのまま突っ込んで走れますよ コメンサルのMTBのフレームは海外通販で何であんなに安くなるんですかね？扱い難しいとか理由あるんですか？ >>139
シクロクロスのレースでスリックを履くわけねーだろ。
足を取られてまともに走れねーよ。
知ったげに適当ぶっこくな。
寝言は寝て言え。 >>135
プラスチックのパーツは最終的に取り付ける時には外す。
でもギアの位置がズレるとはまらなくなるし、バラバラにしちゃってパーツを紛失したり順番が分からなくなると厄介だから
取り付ける直前に外して、そのままそっとはめるのが良いよ。 >>126
SHIMANOはレバーのみ交換できるのかな？
>>127
これのブラック良いねありがとう >>143
グレードによるけどブレードの補修パーツも有るよ。
M8000は少なくとも有った。
何故か似た構造のMT501は無かったけど。 >>141
あ、すいません
https://www.sports-eirin-marutamachi.com/wordpress/wp-content/uploads/PA030240.jpg
ドライでもこの程度はあるんですね
http://ｱﾏｿﾞﾝ.co.jp/dp/B0725M4K2G
こう言うタイヤ売ってるのでレースでも使うのかと思ってました
勘違いです、申し訳ない >>146
ドライ用じゃない砂の上をガシガシ漕ぐ為のタイヤだ
グラベルキングは昔から有るツーリング用タイヤの焼き直し 身長に対してやや大きめのバイク乗っててるんだが、ステム短くしたら乗りやすくなるもんなん？
それともライズ上げた方がいいとかある？
ライズ上げるのとステムを上に上げるのって効果は同じ？
大きめサイズに慣れてきたから自分ではわからんが人から前乗りなってるんじゃないかと言われてからポジションが気になってる。 一般的に大きいサイズは調整幅が狭い。
体格と車種、サイズを書け。
最悪の場合は体格に合わないから詰んでいるケースも考えられる。
ライズがどうこう言われても、
載ってる自転車が何か分からんから知らん。
客観的な視点が欲しいなら店でポジション等の診断サービスやってるとこいけ。 >>149
ほぼ一緒だけど、ステムの長さが同じ場合、高さがsinθ距離がcosθになるから、コラムで上げた場合よりちょこっとだけ近くなるはず(間違ってたらすまぬ)
あとステム短いとハンドリングがピーキーになるから、ダンシングとかハンドルに荷重かけるような乗り方するとふらつくかも
80mmくらいまでなら問題ないと思う
今70mm使ってるけど個人的にギリギリアウトで許容範囲くらい >>149
フレームによって違うけど大きめサイズだとスタックも高いはずだからステム短くする方がしっくりくるとは思う
あとハンドル遠いならサドルを数mm下げてみるのも手かな
ポジション沼にようこそ
でも、人間ってわりとなんでも慣れちゃうもんだから走り込んで見るのも大事だよ 皆さんはマニュアル走行のスキルをどれくらいの期間で習得されました？
かれこれ練習始めて一年になりますが、未だにちゃんと進めません、、、
センス無いんですかねえ
週に一度、1～2時間くらいやってきたんですけど、全く進歩せずで凹んでます バックスィープの違うハンドルに変える手も
スペック挙げて貰わんと確かな事は言えんけど ステムは30mm台の最短一択
リーチはハンドル幅で調整
ハンドリングはオフセットの違うフォークをいくつか持ってそれで合わせる
これが最近の俺のジャスティス ロードは大きめ、MTBは小さめを選べと教わりました。
ロードは安定性のためにサドル・ハンドル・ペダルの間でバランスを取れるポジションを作り、
MTBはサドルはテコの中心のような役割で、ハンドルとペダルでバイクを振り回すような乗り方
という違いから来るものだそうです。 >>158
＞MTBはサドルはテコの中心のような役割
意味不明なんだが、登りはともかく下りではサドルには座らんぞ？
ぬるい林道ダラダラ下りなら座る場合もあるだろうけど、トレイルで
＞ハンドルとペダルでバイクを振り回すような乗り方
をするときにはサドルはただの邪魔ものだから
コーナーでバイクを倒しこんだり急斜面下りで腰を深く低く引いて前転しないようにする時に
身体にあたらないようにドロッパーでサドルベタ下げするし
あと最近のジオメトリーのMTBはホイールベース長くして走行安定性を上げる方向性だから
小さめを選ぶよりはむしろ大きめを選ぶくらいの方がジオメトリーを生かした走り方ができる TKCのツイートで
「ジャレッドがIGで面白いことを書いていたけど、
最近の一部のモダンジオメトリー採用のMTBフレームはスラック&ロングになりすぎているので、
もし迷ったら小さい方を選べとの御託宣。」
https://twitter.com/tkcproductions/status/1225627892941410305
https://twitter.com/5chan_nel (5ch newer account) >>161
それが当てはまるのは今のところまだ一部なのでは？
POLEのMACHINEみたいなMサイズでホイールベース1300mm超えのとかさ
https://polebicycles.com/polestore/product/machine/#geometry
フォワードジオメトリーが標準化していったように、こういう今は過激に見えるジオメトリーも今後当たり前になっていくようなら
「迷ったら小さいほう」が復活するようになるかもしれないけど
個人的にはめっちゃ乗ってみたいんだよなPOLE MACHINE
溶接不可の7075系アルミをCNC削り出しと接着でフレームに仕立て上げるあたりメカフェチ的にはたまらんｗ リッチールードも身長182cmだけどMサイズ乗ってたな
イエティのライダーは小さめが好きなのか？w
つってもSB165はMサイズでもリーチ460mmあるから小さいバイクとは言い難いけど >>160
サドルというより尻・腰かな？＞テコの中心
わかりにくくてスマソ
まぁ「MTBは小さめ」っていうのも一回り前の話かもしれません。 君たちデカい外人が作ってる規格に流され杉w
180cm越えてるならまだしも、170cm前後の人は小さいバイクで良いんですよ
軽く剛性が出て取り回しも良い
小さいバイクで不利な事って殆ど無いんですけどねw
店の在庫裁きに協力的なのも良いとは思いますが 大きいのはゲレンデ・レース用
小さいのはトレイル・山サイ用
二台用意すればいいね トレイル山サイ用は登りと下りの安定性も欲しいので長めのバイクが良いと思う
低身長な人は女性用やジュニアモデルでサイズ表見てみると良いかも ＭＴＢパンクしたときにロードバイク用のチューブ入れるのって応急処置的には問題ないですか？ >>168
前提条件を明確にしてください。
mtbのホイールは何で、ロードバイク用とはどのチューブなのか。 すみません
ホイールはWH-MT35QR26
チューブは パナレーサー 日本製 チューブ [W/O 700x23~26C/27x1] 仏式バルブ60mm です >>171
ねえねえ持ってるなら実際に着けてみたらどうかな？
その手間が惜しくてネットに書き込む時間が勿体なくないかな？ >>171
ここまで離れてても応急処置なら、やる価値ぐらいはあるんじゃない？
どうにかできそ。
一切、責任は持たないけど。
パンクなりして２６インチホイールに700c用チューブしかない状況がそもそもないが。
明らかにチューブの太さが細すぎるのは論外だが。
２台持ちで流用したいのか知らんが、その発想は捨てたほうが良い。
チューブなんか安いんだから個別に揃えろよ。 >>171
タイヤサイズは？
薄々になるほど膨らませる必要あったり長さが余ってタイヤ内で折り畳まれるようだと厳しいかもね。
まずはホイールに組む前にタイヤにチューブ入れてバルブ付近（膨らみにくい箇所）の変形見ながら膨らませてみたら？
29×2.1に700×28までのチューブ試したらスカスカでこりゃヤバそうだと思い辞めた事あるよ。 初心者ですが
MTB自分で組むことにしました。
これから質問することになると思います
よろぴこです。
42才厄年おじさんより >>177
新型FollowingにPUSHのELEVENSIX-RとEagle AXSです とりあえず十数万円のハードテールでも買えよ
いきなり何十万円も使うのか？ 初心者がいきなり難易度高そうなケーブル中通しフレームを組むとか
ブレーキのオイルライン通すときにあちこちDOT垂らして塗装にダメージ入りまくる未来しか見えない フレームから組むって、パーツ選定ではなく自分で組むってこと？
それはいくらなんでも初心者には無理だろw 俺も組みたいけど難しいかな
ロードは組める知識と工具と少しだけ経験あります
組むというより、中古買って直そうかなと思うけどMTBは未知数でわからんことが多い。特にブレーキとサス
Vブレーキならクロスで慣れてるけど、まともなMTBじゃもうないんだろうな サスペンションは最初弄らなくても問題無いでしょ。(サグ出しとかのセッティングは別)
ディスクブレーキだけはマニュアルを要熟読。
その上で丁寧に作業すれば基本的に問題無いけど、一番は経験者に見てもらいながら作業する事かな。 直すっていうかMTBは企画が乱立してるから末永くやるならブーストとかの企画の物買ったほうがよいよ。
リアエンド135mmとかもうあまりパーツない。 ブレーキはシマノ油圧ならブリーディングしやすいから
コスパのいいSLXグレード買って公式日本語マニュアル読んでその通りにブリーディングやって練習すればいい
サスフォークはFOXなどのカートリッジダンパータイプのはよほどスキルがないと個人で全メンテはほぼ無理
特にFOXは代理店が神経質で素人がばらした形跡があると最悪メンテ拒否されたりするとかなんとか
ROCKSHOXのRECON/SEKTOR/REBAあたりのMotion Controlダンパータイプのミドルグレードフォークあたりが
インナーチューブ内に入れたオイルでダンピングを発生させる構造で個人でのメンテしやすいほうなので
安い中古のでも一つ買って公式英語pdfマニュアルを見ながらバラシ練習するのがスキルアップの第一歩かな >>185
クロモリパイプをロウ付けして組もうと思っています
どのラグがお勧めでしょうか 27.5 リア60mmトラベル フロント160mmトラベル仕様のMTBを使っていますが
フロントを180mmトラベルのフォークに変更しても不都合ありませんでしょうか？ オートバイでは自分で油圧クラッチ取りつけメンテもしてたのでそれに比べればって感じなんだけどね
エンジンも電気配線も全部やってた
でも情報が十分あったからやれてる感じだよね
自転車は情報が少なすぎて、まず規格とか相性がわからないってとこが唯一厄介
一応完成品で最初は良いかなと
あさひとかじゃなくて、
カスタムショップとか専門っぽい店に何軒か見に行ったときのショップの接客対応が酷くてウンザリ(笑) 俺もバイクは自分でやってた口だけど本当に調べる能力が段違いで必要。
がんばれー。 >>188
マジすかあ
家に有る15年前ぐらいにアニキが乗ってた26インチを直して乗ろうと思ってました
パーツ無いんすかあ
で、135mmってどこに巻尺を当てて測ったらいいすか？ 金に糸目を付けなければいいんやで
INDUSTRYNINE すまん、途中カキコしてしまった
金に糸目を付けなければいいんやで
INDUSTRY NINEの完組ホイールなら
Grade300くらいだけになるけど一応26インチ完組あるし135mmQRも選べる
オプションで142mmスルーアクスルエンドも買っておけばそっちにも対応できるし
もっとも今後は142mmのバイクもどんどん少なくなるだろうけどｗ
というわけで約20万あればホイールの心配する必要ないよ！ｗ MTBホイールの主流は手組みが基本だもんな
ハブはi9のhydraかONYX選んでおけ >>191
デフォがそれなら＋20㎜は基本問題ない
ただロングトラベルにするとそのぶんヘッドなどへの負担が増えるからクラックなどが入る可能性も高まる
メーカーによってはデフォのトラベル以上のを入れると保証対象外になったりもする
そのへん受け入れたうえで自己責任でどうぞ >>192
オートバイは例の冊子がありゃ困らんから、
詳しく知らなくてもイジれちゃうってのはあるだろう。
変わったことしなければ情報は落ちてるけどな。
駆動系一式を弄ってる人が初歩的な事で躓くかね？
知識不足とも違う違和感。
見栄張ってないかい、君。 >>194
15ならまだまだぬるいです
20年前のが現役ですからw
ブレーキとハブとワイヤー関係だけ良いのに変えたら見違えましたよ
頑張ってください >>201
オートバイの駆動系と自転車の何が共通してるか逆に教えていただきいですね(笑) >>192
MTBメンテナンス本一冊買ったらどうでしょう？かなり助けになると思いますよ。
スキル的には、バイクそんだけいじれるなら大丈夫でしょう。ただ専用工具がある程度必要になることをお忘れなく。 >>203
共通点を求めるのは意味ないっつーかせいぜい道具やネジのイロハくらいなもんだけど、
マニュアル、道具、構造の理解を用意しちゃえば単車弄って死んでないスキルあるなら楽勝でしょ！ >>204
バイクはメンテナンスマニュアルが
車種ごとにメーカーがだしてるからね
ありがとメンテ本とか良さそうなの読んでみるよ
>>205
ネットで頑張って情報探してるけど
欲しい答えがなくて頭がいたくなってくる。
急いでないんでちょびちょびいじっていくよ、メンテナンススタンド買ったんで、部屋ん中で車体クルクル回しながら作業できるのは嬉しい(笑) >>206
メンテナンススタンドってネットで1000円ぐらいのやつすか？ 28以上40以下で、650Bのタイヤを探しています。タンウォール希望です。
どなたかお教えいただけませんでしょうか。 チャリ屋にチャリにリンくっ付けたいんだけどって電話したら「バイクにベルをインストールですね」って言われた
信用していい店ですか？ サンツァーのヘタった物からロックショックのシングルエアーの物に変えたんだけどフロントアップするとプシューって言うのは普通？圧が抜けてるってことはないんだけど。 >>202
ハブ交換は一旦バラバラにしてからハブとホイール部分をスポーク一本一本で繋ぎ直すのですか？
効果は高そうですが誰でも出来る作業でしょうか？
とりあえずシマノの安いチェーンへの交換とブレーキパッド交換をしようとポチってみました >>214
茶々入れしか出来ないお前よりかはデキるやつに育つだろうな 近くに自転車屋も無いですし、自分で何とかするしかないですからねえ
今の内に買っておかないと後悔する物が無いか等の情報を求めて読んでいます >>213
自分でいじると愛着わくよ。楽しんでね。
ハブ交換ね、方法はそれで合ってるよ。理屈がわかれば組み換えは簡単だけどニップルも用意しなきゃだし、スポークの長さもまちまち(使い回せないこともないけど)。仕上げに振れとりが待ってる。ちょっと大変かもね。
今のホイールが使えるなら、考えるの最後でいいんじゃないかな。
他にやるならワイヤー交換がオススメ。レバーの引きが軽くなって気持ちぃよ。 >>217
ハブひとつ取っても様々な物がヒットするのでワクワクしますね
やはり日本は自転車大国 私は８速車なので大勢の人とコスト分担出来るのでお安く楽しめそうです
実践も大切なのでブレーキワイヤーも注文してみました ここから少しづつ楽しみながら整備してのんびり走ります >>213
チェーンとチェーンリング、スプロケ交換は効果が大きいですね
わたしは、11-32から、12-36へスプロケ換えてヒルクライムが楽しくなりました、オススメです
誰でもは出来ないと思いますが、ベアリングと簡単なジグ組んでホイール回せば触れ取りも可能ですよ
追い込んだら新品時よりバランスも触れも完璧なホイールが出来てちょっとした感動でしたｗ
人間って意外と細かい振動とかブレを敏感に感じるので、高速ダウンヒルでも安定感が段違いで
路面に張り付いてるような安心感は格別ですね リムブレーキ時代はともかく、ホイールの振れでブレーキ引きずるようなことのないディスクブレーキが当たり前の今のMTBで
多少の振れとか正直どうでもいいｗ
今のトレンド的には2.5インチ前後のタイヤ径が主流で、それに合わせてリム内幅も30mm台がもはや当たり前になってきてるから
そのくらいリムが太いとかなり激しく乗ってもそうそう振れないし
しっかし昔はリム内幅17ｍｍのARAYA RM-17あたりでダウンヒルまでまでこなしてたとか
今考えると無茶なことしてたなとしか思えんｗ
一発大きめにコケるだけですぐポテチになってたもんなぁ なぁなぁ、雨の日のコンクリートやアスファルト路面では
ゴツゴツのブロックパターンのタイヤより、スリックタイヤの方がちゃんと止まるよね？ マンホールやグレーチングの上に乗った瞬間に死亡確定だが
それでもいいなら勝手にすれば 油圧ディスクブレーキだと握った瞬間1000％フルパワーでディスクロックするからマヂやべーよな
波紋のちからとか悪魔の実とか念能力あれば俺も制御できるけど
ABS出るまで魔ウンバは乗れない
死んだら乗れねーもん ロードスレの生ゴミはネタに進歩がなくておもちゃにもならんな 魔雲馬（悪魔的に強そう
乗るも者を呪うマシーン
攻撃1、ブロックタイヤアタック
攻撃2、フロントフォークロケットアタック
自爆攻撃、ビンディングディスクフルロックアタック
瞑想回復、マウンバの上に3年 ガイジが湧いてきた
かまって欲しいのか?
寂しいやつよのぉ >>212
新品の音だから気にすんな
そのうちしなくなる
オーバーホールするとまた鳴るようになる >>222
そ、そんなに怒らないで答えを教えてくれよ・・・
接地面積がスリックタイヤの方が大きいから、街中ならスリックタイヤの方が安全に止まれるのかなぁと思っただけさ～ スリックなら引っ掛かるとこないべw
ツルンツルン滑ってくべw ブロックタイヤのブロックが道の小さな穴にハマってタイヤが地面ぬ
ひっかかるこれも危ない! >>232
そうですよ、設置面積の多いスリックの方が基本的にはグリップします
これは雨でも同じ
ただし、ドライで砂が浮いてる道路は滑るので注意
雨のマンホール、グレーチングは注意 >>233
>>234
( ;｀ω´)
>>235
グレーチングって何か分からなくて調べました・・・
コレ、グレーチングっていうのか
街乗りしかしないので、ビッグアップルにしようかと思ってたところでした
スリックタイヤは砂に弱いのか。ふむふむ わざわざスリックなんか履いて全天候＆全地形で走れるMTBのメリットを捨てる意味が分からん
走りを軽くしたい？足を鍛えろ。ハイ解決
ま、どうしてもというなら、こんな感じのセミスリックを薦める
https://maxxis.jp/item/products/detail/29
泥んこ路面には歯が立たないが、街中で使う分には金属板の上にのっても滑りにくいし
もしちょっとスリップしたとしても大きく柔らかいサイドブロックが喰いついてくれる
一番いいのはホイール2セット用意して、晴れの日だけスリック使うこと 滑るって言うけど、直進してブレーキ掛けなきゃべつに通貨するだけじゃん。
曲がろうとか止まろうとかしなければ氷雪上でも同じ。 MTBのタイヤってブロックが点在するやつかスリックに細溝切ったやつの
両極端が多いけどその中間くらいのってあるのかな
それともそんなの意味無いのかな 町乗り用にホイール別で用意して
コンチのスピキン履いてる
最近山いってないな～(´･ω･｀) MTBに限った話ではないけど、ギア比率を替えることはできますか？
今はフロントに3枚付いているけど、一番軽いギアは使わないし、逆に重いギアが足りない。
なので、一番軽い22を外して50に差し替えたいです。
ギアの歯数だけを一枚だけ差し替えることは可能でしょうか？ やった事ないんだけど、ホイールの交換ってそんなに素早く行えるもんなの？
前輪は簡単そうだけど、後輪なんか怖くて出来んわ
今はまだ付けてないんだけど、キャリアなんか付けてたら、それもまず外さなきゃダメなのかな。。 >>245
恐がってたら何にもできなくなるよ
指に傷負わなきゃ料理も上達しないし >>244
平地にすんでる人はギヤ要らないんでしょうね
うちは裏山に標高565mの激坂ヒルクライム林道があるので、ギヤ比0.6まで落としましたよ
斜度20%弱でもガンガン登って非常に快適です
ロードで排ガスにまみれてトラックにビビりながら走るより、小鳥のさえずりしか聞こえない誰もいない林道を走るのが気持ちいい
負荷は3倍だけど時間も3分の1で時間効率も良いので気に入ってます マウントと自分語りを唐突に始めるやつはなんなのだろうか 個人の楽しみ方を書いてくれるのは参考になるし、同じ趣味の者として自分が乗れなくても楽しいよ
山道ええよ～、でもハエにまとわりつかれるとウンコになった気持ちになる…… >>245
前ギアを一番大きな歯車に入れます
後ギアを一番小さな歯車に入れます
車体をひっくり返してハンドルとサドルで倒立させます
TAまたはQRシャフトをヌキます
前輪を上に抜きます
リアディレイラーのプーリーをサドル方向に押しながら後輪を上に抜きます
TAならシャフトをフレームに戻します
以上 >>244
クランク交換したり
チェーンリング交換できるよ
ただ最低歯と最高歯は合わない >>244
フロントチェーンリングとディレーラーは歯数変更に対しての許容範囲が狭いから
やるならクランクとフロントディレーラー全変更が必要
シマノのトレッキング用コンポのほうのXTあたりなら、48-36-26Tのクランクがあるぞ
https://bike.shimano.com/ja-JP/product/component/deorext-t8000/FC-T8000.html
あとフロントトリプルはチェーンラインやらなんやらもいろいろ許容範囲が狭いので
今ついてるものと同じチェーンラインのものを買った方がいいし
今ついてるのが例えばリア10速用なら、フロントも同じ10速用で揃えろ
でないとうまく変速できなかったり
フロントディレーラーのウイングとチェーンが擦りまくるギアの組み合わせが出てきたりする >>208
アマゾンが販売してる
7000円ぐらいのだね
場所とるけど >>250
小バエはツールの観客だと思って振り切ります
むっ茶追い掛けてきますよねｗ >>249
すいません、ロードバイクブームの世の中ですが、山でMTBヒルクライムも楽しいよと言いたかったのですｗ >>253
今はフロントトリプルですがダブルに換えればチェーンラインの許容範囲が拡がり困難は減るという感じですか？ >>257
https://jitensha-tanken.geo.jp/capacity.html
ここでキャパシティ計算出来ますよ
ディレイラーのスペック表にキャパシティは載ってます
＋２位はオーバーしても治まりますが、調整は実際に引いてみないと分かりません >>247
都内街乗りメインなので勾配が激しいのは赤坂とか港区周辺行った時ぐらいですからね。
本当はクロスバイクとかが良いのだろうけど、MTBが好きなので。
>>252-253
自転車弄りは難しいですね。
全交換の方向で考えます。ありがとうございました。 >>257
ダブルのほうが無理の出るギアの組み合わせは減るが、
フロントダブルと同等以上のギア比幅を持つスプロケがある現状、フロントダブルにする意味がもはやない
フロントシングルにすればフロント変速での面倒な調整もチェーントラブルも無くなるし
なくなった左シフトレバーの代わりにドロッパーつけてリモートレバー装着すれば、街乗りの信号待ちなどがめっちゃ楽になる
騙されたと思ってフロントシングルにしてみろ
もう戻れなくなるから 友達募集中です!
山で見かけたら気軽に声かけてね★ミ ただリアハブがHGフリーの場合は
シマノ純正11速スプロケだと11-46Ｔギア比418%と微妙なので、
HGフリーで使えるSRAM PG-1230 NX Eagle 12速カセット11-50Tを入れて
シフターとディレーラーはシマノ12速SLXのを使うのが
入手性がよくてかつ安くワイドレンジを使える方法かな
12速の場合はシマノとSRAMはスプロケのギア間移動量が同じなので、ミックスしても問題ない くっそ
BL-M7100買ったらブレーキレバーの外にSX eagleのシフターが入らねえ
シフトレバーが恐ろしく遠くなってしまった
変則まるまる買い替えしかないっすかね？ >>263
上で書いたように、12速はシマノSRAMミックス問題ないので
（例外としてシマノ12速チェーン使う場合はHG+用ナローワイドでないとダメだが）
その場合はシマノ12速シフターを使えばいい
リアディレーラーはSRAMのままで問題なし
SRAMシフターのほうが好き、という場合は、
iスペックEVレバーにMATCH MAKER対応シフターをつける変換アダプター
https://www.wolftoothcomponents.com/collections/cockpit-related/products/shiftmount?variant=14423010803747
↑の「MM-ISEV」が該当
と、
NX EAGLEグレード以上のMATCH MAKERに対応しているシフターを組み合わせればBL-M7100につけられる
残念ながらSX EAGLEシフターはMATCH MAKER非対応なのでこの手は使えないが >>263
それがベストだよねえ
パーツにもったいない精神を発揮してストレスを溜めながら走行する方がもったいないわあ レバー形状変更はスラムちゃんぽん排除のためだったのか ディレイラーがNXかSXでシフターがGXでもいける？ 12s対応のフリーボディに11sスプロケつける場合ってスペーサー必要ですか？1.85とか1.0とか売ってるようですが XDは要らん、シマノは最小が11Tのやつなら要らん、シマノのマイクロスプラインのは要らんとは思うけどそもそも今売ってる11sスプロケは入らないんじゃないかと。 ロードと混同してないか？
MTBのフリーは基本スペーサー無しでフリーと合わせる
今後SRAMが13もしくは14速化して、
現在ロード専用のXDRドライバーフリー(XDドライバーよりちょっと長い)を使ったMTBコンポを出して来たら
XDRドライバーに12速までのSRAMスプロケをつけようとする場合にスペーサーは必要になるかもしれんが 20年前のMTB26×1.25パナレーサーでリア11T、フロント現状43Tから50Tにすれば速くなりますか？ マイクロスプラインホイールに11Sつけようとして注文ミス
おっさん撃沈 >>264
ありがとうございます。
なんとかギリギリ親指はシフターに届くんですが
とりあえずNXかGXのシフターと
細身のマウントかispecevのアダプタを
買って試してみます。 >>273
それはどうにもならんわｗ
あきらめてシマノ12速コンポ揃えるしかないな
シフトアップのスムーズさを体験してしまうと、もう11速には戻れないぞ 俺も前にここでスペーサー要らないって言われたんだけど、完成車の10sホイールに10sカセットは1mmスペーサー最初から入ってるけども。 >>276
どっち付きのスペーサーだろう？ホイールのメーカー型番とスプロケ歯数は？ >>276
メーカーとモデル晒せや
少なくともシマノ、マビックにはスペーサー着けないで使えてるけどな まあ質問の12s→11sじゃないし、10sは一番薄いし、10s専用ホイールならスペーサー要らないけども。 スペシャライズド、ロックホッパーエキスパートエボ650b
齒数は11-36 メーカーはサンレース >>281
ごめん。スペシャライズドの独自のstoutってやつだから詳細はわからない。これが独自企画の呪いか >>282
その可能性は高いな
コスト削減でロードのフリーボディと共通にしたかな StoutのシマノBB用でチェーンリングがフロントダブルもBCD104もSRAMダイレクトマウントも使えるクランクは
ちょっと重いけど硬いし便利 >>273
逆はみたことあるが、マイクロスプラインホイール所持でってパターンは始めてみたわwww 素人な質問ですが
リアショックに予備タンク見たいなんが付いてるのが有りますがあれ何？ >>286
加圧ガスとオイルが入ってる
バルブで流量が変更出来、伸び、圧縮両方調整出来る物もある、優れもの オイル量を増やして熱ダレを防ぐ役割もある だから激しく動くDH用に付いてる マニトウのフォークって使ってる方います？どんな感でしょう？
ちなみにマトック買おうかなと思ってる。
今はFOXの安いやつ、別に不満はないけど気分転換に。 エントリークラスに付いてるワイヤーのディスクブレーキ（Tektro Aries）のキャリパー交換って初心者にはハードル高いですか？ >>294
ディスクパッドの交換じゃなくて、
キャリパー本体を別のワイヤー式キャリパーに交換するの？ >>292
中の上くらい？FOXやROCKSHOXの上位グレードにはそりゃかなわんけど動きは十分以上にいいし
外通で安く売ってるのを買えばコスパ的にはかなりいいと思うよ
マトックなどはプラダ式のカートリッジダンパーじゃないけど
その分オイル交換などの定期メンテがセルフでやりやすいということでもあるし
それはそれで悪くない MTBって、パンクしても、チューブ交換やパンク修理しなくても、空気入れだけで騙し騙し家まで帰って来る事ぐらいは出来るって本当ですか・・・？？ >>297
チューブ内の空気容量が多いので2分お気にくらいで空気入れれば乗りながら帰れるよ
フロントタイヤにバラのトゲが刺さってて分からず穴修理
空気抜けるな補充で家帰った
大きめのポンプだったんデ何とかなったが途中から押して帰ったわ フルサスでフロントとリアフレームが分離するタイプのジャンク車を乗れるまで整備したいのですが、リアとフロントを付けるネジがありません。
頭が27mmか28mmなんですが購入できる通販先お分かりになる方いませんか？ >>300
そのレベルならやめた方がいい、怪我するだけ。 >>299
>チューブ内の空気容量が多いので
なるほど。そういう理由だったのね！
教えてくれてありがとうございます >>296
ありがと、買ってみるよ。
バイクのフォークはマニュアル見ながらオーバーホールした事あるけど自転車のフォークはいじったことないな。
できそうならやってみようかな。 >>302
穴が小さい場合の話だから気をつけてな。
大きな穴が開いたり、チューブが裂けたらMTBのタイヤだろうが、空気はすぐ漏れるので無理だよ。 >>262
元がHGフリー11sならSunraceの11-50入れてチェーン交換が一番安上がりだよ すいません。
MTBリストの更新をすっかり忘れていました。
2020年モデルの発表はおそらくここが最後でしょうか。
シャイデック来ました。
http://www.scheidegg.jp/news/article764
更新したPDFは追ってアップします。
http://thuploader.orz.hm/miniup/?gallery=&;search_text=mtb >>305
ok.ok
>>306
いや、普通のチューブのMTBゴツゴツタイヤの話だよー >>295
なんかキャリパーのバネがダメになってるってショップの人に言われて。
2000円くらいのパーツなので同じものを買って自分で取り替えられるかなって思ったんです。
難しいですか？ >>311
少なくとも俺は自分でやってみて今のところ無事だけど、他人のスキルまで判る人は居ないと思うなぁ。
構造とか見たまんまだし比較的簡単な部分だとは思うけどブレーキ廻りはミスった時に死に/殺しやすい部分でもあるね。
マニュアル読んで自分に出来そうか判断したり、今付いてる物を外して取り付けて安全な場所で走ってみるのはどうだろう。
やるならワイヤーも必ず交換してね。 機械式ディスクブレーキのキャリパー交換自体は難しくない
いじるところはキャリパー固定ボルトとワイヤー固定ボルトだけ
ただし安物の片押し機械式ディスクブレーキキャリパーはほぼ全部ゴミ
ローターと接触せずかつしっかり効くようにするには
ローターと正確に平行にかつギリギリまでクリアランスを詰めて追い込まないとといけないが
それがめちゃくちゃ面倒で時間がかかる
金を惜しまず定番のAVID BB7
もしくは両押しのTRP SPYKEあたりにしたほうがいい
参考に
https://yorozuba.com/trp-2pistondiscbrake
ぶっちゃけ機械式ディスクブレーキに万越えの金出すなら、
一番安いエントリーグレードのでいいからシマノ油圧ディスクブレーキ前後セットにまるごと変えた方が
断然効くし調整も楽だがな すまん近々montagueのパラトルーパープロっての買おうと思ってるんだが地雷じゃないかと他に折りたたみタフそうなのはないか知りたいんだが教えてくれー
あとこれって日本じゃ不人気だったりする？ 折り畳み出来たら便利かも？→全ての折り畳みは地雷
折り畳み出来なきゃ死ぬ→それ買っとこう
くらいの感じだと思うよ。 >>315
地雷の中じゃマシって感じかな
普段は20-30kmくらい休日は体力の限り黒いバッグ背負って街中走るんだが家からちょい遠くも行きたくてな
恥ずかしながらほんとちょい遠くくらいなんだが
あとは雨降っても走るくらいか
>>316
持ってる人もいるんだな～
アメリカらしいっちゃらしい感じする >>314
近所に乗ってる人がいて、ちょくちょく見かけるが、見るからに重そうだよ。物はそんなに悪くない気はする。
MTBなら前後輪外せば、それなりに小さくなるし手間も大したことない。重いし剛性は低くなるし、折り畳みが良いこと何もないと思うけどな。 折りたたみ自転車を折りたたむのは折りたたみ自転車を買った最初の数日だけ >>311
メカニカルでしょ？
2000円出して同じものに交換するなら
いっそのこと油圧に交換しちゃいなYO。
ブリーディング済のポン付けキットなら
驚くほど楽にできるし。 >>312-313
ありがとうございます
よく勉強してから触ってみます
ワイヤーは先に取り替える予定です ホイール買いたいんだけどフロントの規格は気にしなくて大丈夫？
スペック表にリア側のエンド幅は書いてあってもフロント側の幅書いてない場合があるの フロントフォークも規格あるし!
なんでも良いわけねえだろ
手札見せろよ
童貞エスパーが出てくる予感 >>318
重いと思うわ
>>319
これが1番あてはまりそうだな
サンキューだいたいわかった >>322
大丈夫。
もしはまらなかったら、ハブを交換すればOK 初心者にハブ交換は無理でしょ
そんなの出来るなら質問して無いッショ 駐輪場のフレーム幅2.17インチ未満で林道程度なら難なくこなせる夢のようなタイヤご存知ですか？ >>331
商品説明にある「伝説的なセンターリッジ」って何だろう？w 個人的にはMAXXIS ARDENTが
どんな路面コンディションでも使える最高のオールラウンドタイヤ ARDENTいいよな。
「ちょうどいい」加減が絶妙の
正にオールラウンダー。
wiggleで安い時にもっと買っておけば良かった。 KonaのBIGHONZOを買ったのですが、チェーンメンテなどに使用するスタンドを探しています。タイヤサイズは27.5 2.8です。ネットで探しても適合か分からなくて、オススメなどあります？ タイヤサイズというか後輪浮かせるタイプならエンド幅とクイックリリースかスルーアクスルかで選びな >>335
こっちもあるよ
「BBにさすスタンド」で検索。 アーデントをフロントでクロスマークはリアのコンビずっと使ってるわ ちょっと置く場所とか大変だけど吊るすタイプが便利だわー >>339
あら、そうなの？
うちでも使ってみようかしら とあるMTBの説明文で「141mmPQ/110mmQRの独自エンド」とあったのですが、この「PQ」ってなんの略でしょうか？QRはクイックリリースかなあと思うのですが。 メリダのビッグナインってハードテイルの奴はどんな評価なのかな
いずれコンポーネントを交換するのも視野に入れて買うのは有り？ >>333
舗装路でも良い感じのオールラウンダー？ 割と舗装路でも走りやすいのを探してるんだぉ
29x2.4が太くて、迫力があって気持ち良さそうだぉﾊｧﾊｧ >>352
どれくらい乗るの？
今後もアップグレードすんの？
レースとかイベントに出ます？
2台目も考える？ >>352
チラ見しただけだがlimited以上のモデルならいいと思う
それ以下はハブの規格が古い 335です
ありがとうございました
スルーアクスル、クランクぶっ込みタイプで調べてみます。
サドルを引っ掛けるタイプでも良さそうですね。 >>355
とりあえず初MTBなので買うなら乗り潰す予定
DEOREぐらいにアップグレードはすると思う
2台目はMTBが楽しければフラッグシップモデルのフルサス買うつもり
とりあえず現状レースとかは考えていない
>>356
なるほど
規格古いとなるとアップグレードする時に支障が出そうね DEOREにアップグレードってのも微妙だと思う
どうせアップグレードするなら１２速
シマノならSLXかXT、スラムならNXかGX
結局は最初から付いてるグレードを買うのが良いよ コンポ変えても速くならない
まずエンジン強化やで!
3×9なら良いギア探してもとFフォークもコンポもええやつに買い替えだな 個人的には2×9でも単独でトコトコ走る分には事足りるけどね。 ビッグナインも悪くないけど最近出たこれも良さげ
http://ride2rock.jp/products/114298/
変速まわりはフルDEORE
ブレーキも廉価モデルでも効きの良さに定評のあるシマノ
29インチ2.6まで、27.5なら3.0までとプラス規格まで対応したタイヤクリアランスの広さ
エアサスにドロッパーポストまでついて
税込15万は安い！
ただ一つ、141QRなのがすごく惜しいけど… QRはスキュワー使えばカッチリ固定できてTAより後輪外すの楽なんだけど
135mm以上のスキュワーって無いからなあ… 「以上」ってのはその数字も含むんだよ 義務教育受けた？ アラヤのMFBの見た目が格好良いと思ったんだけど初MTBならサスペンションついてる方が良いのかな
フォーク交換すればハードテイルとしても使えるみたいだけどそういう運用してる人いる？ 7速ターニーの街乗りMTBに予備のホイール欲しい
シマノのMT500が候補だったんだけどお店の人が問屋？メーカー？に聞いたらスペーサー入れてもダメって言われた
何か別の候補かこうやればイケるって案無いですか？
元が5万なのであんまりお金かかるなら新車買う方向に舵を切ります >>366
予備のリムと予備のハブと予備のスポークをどうぞ >>366
中古屋回ってボスフリーのホイール探すんだな
シールも弱いから年1でベアリングのメンテ必修 ボスフリーは乗り回してると簡単にハブが折れるからやめたほうがいいよ。
折れるとまとめて鉄クズ化するから今のうちに売っぱらってカセットの新車買った方がいい。 >>365
トレイル（シングルトラック）・未舗装林道を走るなら、
エントリーモデルに付いてるようなサスでも有るほうがいいね。
MFB購入と同時に、例えばこんなサスフォークを買っちゃう手もある。
http://www.dirtfreak.co.jp/cycle/rockshox/products/recon-silver-rl-boost/5310/
フォーク交換は問題ない。過去の商品ページ参照。
http://araya-rinkai.jp/bikes/108.html
併せて16万。この金額だとハイスペックなトレイル系ハードテイルが買えちゃう。
例 https://konaworld.jp/big-honzo.html
見た目を取るか、コスパを重視するか、だね。
ＭＴＢリストも参考に検討してみては。
http://thuploader.orz.hm/miniup/?gallery=&;search_text=mtb >>371
mfbはどちらかというとツーリングバイクみたいなイメージしといた方が良いんだろうね
グラベルロードも検討候補だったし目的には合ってそうだ >>364
いちいち人をバカにしないと書き込めないのかな メリダのビッグセブン20MDってリアキャリア着けられる？
今使ってるパニアバッグ継続使用したい >>375
キャリアの取り付けって、初心者の俺にも出来そうだなーとは思ってるんだが、買ったわ良いが取付け不可能のカタチだったらどうしよう・・・と不安なので、結局ショップの人に頼む事になりそう >>376
取り付け自体は簡単だよ
>>377
ダボあるのねありがとう 40代半ばのナイスミドルな私ですが、健康の為にMTBを始めようかと考えております
先ずはハードテイルを購入してトレイルを走ってみたいと考えておりますが、お勧めの車種などありましたら教えて頂きたく思います 初心者こそフルサスをお薦めします
先ずはレンタルバイク込みのスクールに試しに参加してみてはどうでしょうか 私のスペックですが…
・モーターサイクルのエンデューロの経験はあるのでオフロードは得意
・会社の若い娘に褒められる位のマッチョ
・好きな芸能人は本上まなみ
・やっぱり精力は衰えて性欲も無い
・最後に性行為をしたのは去年の末のソープランド
・性感帯を教えることは出来ませんが、ヒントとしてはウンコが出てくるところ トレイルで前を歩いてる山ガールにいいとこ見せようとスピード出して追い抜いて
怖がられるわ転倒を引き起こして怪我させるわその子の連れに通報されるわ最終的にその山がMTB禁止になるわ
という最悪の結果を引き起こす奴だなコイツ
間違いない >>379
蛇足だけかもしんないけどディスク用買わないと詰むから要注意 >>388
俺がロードよりMTBを選んだのは性欲が強いからか・・・ﾊｧﾊｧ 「MTB初めて乗るんですぅ〜」って女子大生と走ったとき、舗装路でムキになって付いて行った自分達オッサンは酸欠でぶっ倒れそうになった切ない思い出
ロードの大会で入賞するぐらい乗り込んでる娘だったみたい 29x2.4のゴツゴツ(名称がわからん)タイヤだったら、
MAXXIS(マキシス) ARDENT アーデント スキンウォール 29x2.4 フォルダブル
ってヤツがオススメなんだっけ？
誰かスレ内で言ってたような・・・ >>400
エスパーじゃ無いんで使用環境教えてくれないと答え様がありませんわ マキシスのスキンウォールはやめとけ
ゴムの保護被膜がないせいかそれほど使ってなくてもサイドにひび割れ発生して
空気が抜けるトラブルがけっこう起こってるらしい
スキンウォールじゃないマキシスはタイヤメーカーの中で品質ダントツトップなので超オススメ >>402
山の中は行かないよ！街乗りメインってぐらいかな・・・
でもそれを言うとMTB捨ててクロスバイク買って来いってお前ら怒るだろう？ >>403
ま、マジか・・・
偶然だが、買った時に最初から履いてたタイヤがマキシスだわ。コレ、結構イイモノだったのか・・・ 街乗りだとArdentよりコンチのCross KingかRace Kingの方が転がり良いよ >>406
道交法に配慮してハンドルカットすると操作する楽しさ半減するしグラベルバイクで良いと思うよ >>410
町のりだとワイルドランナー1.4が最高です
乗り心地もいいし、無音で転がるし、欠点がマルでない
特にヒルクライムが気持ちいい、登りでも転がるタイヤはこれ位ですよ 43cm(M) 160～175cm
48cm(L) 165～180cm
自分の身長が176cmなんだけどどっち買う方がいいの？ >>417
176で43cm乗ってますけど、MTBは小さい方が良いですよ
軽くなるし、剛性も上がるし
ポジはステムとシートでどうにでもなります mtb購入相談はスレチですよね？
専用スレってどっかありますか？ >>418
176で43ってピッタリだと思うんだが 予算が許すならスラム
シマノは100周年で何か出して来るだろうからちょっと待った方が良い >>421
あ、完成車に着いてるコンポという事ならシマノの１２ｓとスラム１２ｓはどちらでも
>>423
ちょっとだけ軽いブレーキホースとか誰が買ったんかな？ カセットの互換性ってざっくり
シマノ7～11とスラム8～11までは同じ
新しい規格としてマイクロスプラインとＸＤドライバーが出た
って認識で合ってます？ >>425
スラムは１１からXDだったかな？
１０ｓはどうっだったか思い出せん 夢屋の白プーリーはちょっと欲しかった
でもプーリーは消耗品だからなぁ
>>421
マイクロスプラインフリー導入が必要だったりフロントのナローワイドチェーンリングもHG+対応品じゃないとだめだったりと
駆動系全とっかえに近くなるのでハードル高いけどそれが可能ならシマノ12速
スプロケの変速の滑らかさが明らかに違う
特にシフトアップ
滑らかさを一度体験しちゃうと、他メーカーコンポの変速ショックがドタバタ大きいのが気になってしょうがなくなるｗ >>426
現状シマノ8速からカセット交換してみようと思いまして。
規格がざっくり3つあるってので合ってれば後は適当に調べてみます
ありがとうございました >>425
シマノは11速までHGフリーで共通
12速は新規格のマイクロスプラインフリー
マイクロスプラインフリーでの11速は出す予定だったのがぽしゃったｗ
まあぽしゃらなくてもそれまでの11速と互換性ないからたぶん需要ほぼゼロだったろうけど
スラムは11速から基本XDドライバーフリー
ただ下位グレードでHGフリーの12速スプロケとかもあったりする
スラムはシマノに比べて上位グレードと下位グレードの差がいろいろ大きいから
個人的には下位グレードはあまりお勧めしない シムラのコントでおすすめは?
今はシマノのアルタスです! >>419
ここで大丈夫ですよ。
まずはMTBリストをチェックしてみてください。
http://thuploader.orz.hm/miniup/?gallery=&;search_text=mtb 421です。
皆様ありがとうございます！参考になります！ >>429
HGの軽い12速中華スプロケットと
NX Eagleで満足してるけど
上位にして良いことってそんなにあるの？
11Tで35km/hぐらい出るから10Tはいらないし >>419ですが、トレイルとクロスカントリーで性能差とか乗り味みたいのは初心者でも感じるもんですか？ >>435
XD入れてるけど28-11tさえ余り踏まない自分にはフリーに噛みこまないぐらいしかメリットナッシングだったw
まあフロントを更に小さく出来るメリットあるけど NX EAGLEカセットが615g
X01 EAGLE及びXX1 EAGLEカセットが355g
50T前後のかなりでかい回転物の重量が倍になると
漕ぎを止めたときにガコン！とフリーにかかる衝撃が倍じゃすまないくらいにでかくなる
特にHGフリーだとめっちゃ食い込む
ただ重量半分にする対価が値段4倍だったりするわけだがｗ SRAMのHG12速スプロケットの重さは気になったのでこれ使ってる
￥ 8,704 36％ Off | WUZEI MTB 12 Speed Freewheel 11-50T pinions 403g Cassette ultralight CNC free wheel Mmountain Bike Bicycle Parts
https://a.aliexpress.com/_dX1tUdA >>440
HGにOver42tスチールフリーじゃないとヤバいよね
アルミフリーで噛みこみヒドかったからXDにしたんだけどスプロケ高くて涙目w
SUNRACEのでも結構するからなあ… マイクロスプラインを使っている方
噛み込み発生していますか？ >>444
SRAMの高いスプロケ眺めながら酒が飲めるくらい工業製品として美しい（個人の主観です）
あと全然減らないから実はコスパ高い気がしてきた >>445
今の所はまだ噛みこんでいないが、形状的に回避出来ないと思ってる >>447
ありがとうございます
XDかマイクロスプラインか悩むなー マイクロスプラインは今のところスチールフリー無いんだっけ？ XDっての見ると、サンツアー？となるわwしばらく離れてたからなw >>446
海外価格ならコスパ高いと思えるけどその1.7倍近くする国内価格はなあ なぁなぁ、今日生まれてきて初めて仏式バルブの空気を入れたんだが、あの英式から仏式に変換するアダプターって
まず空気入れの方に付けてるんじゃなくて、
タイヤの仏式バルブにクルクルねじ込んで、、んで空気を入れるんだよね？
空気入れの説明書、違うの読んじゃったのかな・・・
ママチャリの空気入れにアダプター付けて使うんじゃなくて、ちゃんと仏式バルブが標準の空気入れ買った方がいいのかな トイレは中国や韓国式おすすめアルヨ
除き放題!!!!!
m9(^Д^)ﾌﾟｷﾞｬｰ ダブルウォールリムにリム裏側に被せるリムテープは要ると思いますか？
付けない人も多いですか？ ガイツーは今はやめといた方がいいかな？
CRCとかbike 24とか 国際郵便止まるらしいけどガイツー日本に発送できないのでは？ >>461
バルブを回して緩めてから空気入れるんだぞ
緩めてもアダプター着ける時に供回りして閉まっちゃう事が有るんで注意 コア外せるチューブだとアダプターと一緒にコアまで取れることがあるので注意 >>469
バルブ緩めるのってさ最大限緩める必要ないんだよな？
バルブキャップ失くしたわ・・・買わなきゃ >>470
マジかよ。こわいな
コアってなんのことか分からないけど！
タイヤはkenda 29x2.35っての。買った時から履いてたヤツ >>473
な、ないのか・・・？？
>>474
え、要らないの？？コレ 空気入れて、今年初めて乗ったんだが、ケツが痛過ぎて全然乗れなかった・・・
確か去年、ママチャリみたいにどっかりサドルに乗ってるから痛くなるんだよって言われたような
とにかくもっといっぱい乗る時間を作らないと駄目だな
通勤で乗らないと、乗る機会が減っちゃうぜ >>477
MTBに強いプロショップに通って色々買って顔見知りになって
ショップの走行会に行ったり常連と一緒に走らせてもらったりで教えてもらえ
ネットで詳しい地名や場所を出すのはMTB界隈ではNG >>467
今はほとんどの国からの国際郵便がストップしているよ
自分の荷物も向こうの国を出国できず販売元へ返送された >>480
やっぱりそうなんだ
収まるまで発注できないな この状況だと代理店も取扱商品の追加仕入れできなさそう
タイヤとかの消耗品が国内ショップでも品薄になったら困るなぁ
シマノパーツはなんとか供給維持できるか？ >>483
シマノはトップグレード以外ほぼマレーシアだよな。
マレーシアは殆どの企業が国の指示で閉鎖中だからやばいかも。
シマノの工場ががどうかは知らないのでごめん。 今こそ買い占めだな！
転売目的で！
在庫リスクとせめぎ合いしながら！ >>479
ピンポイントの場所を聞きたかったわけじゃないのよ
もちろん、教えてくれれば嬉しいけどね
主に〇〇コース走ってるよとか、〇〇峠走ってるよとか、いや街中ばっかりだよとか、そんな風なので良かったんだ
>>481
普段乗りもする感じ？
雪道走るのは面白そう（街中以外ね） シマノ11sノンブーストのフリーハブにsram12sのカセットって対応可能なんですか？
ロードはダメだったんでmtbも同じくダメなんでしょうか。 >>487
フリーボディ交換できるハブじゃないと無理 >>488
マジかーと思ったら、12足に使おうとしてるPG1230は10足シマノでもいけるって説明あったんでやってみます。
お騒がせしました。 >>487
HGフリーならイケる
Sunraceのもあるでよ >>489
ごめんスラムの低価格の重いカセットなら大丈夫
すっかり忘れてたわ ○○峠とか○○山って時点でアウトだからな(´・ω・`) 暇やし
君らのお気に入りのトレイル暴露して走れんようにしてやろwww > ダブルウォールリムにリム裏側に被せるリムテープは要ると思いますか？
> 付けない人も多いですか？ >>471
指でバルブを押してみて
プシュッと空気が抜けたらそれでOK >>496
おk！
ママチャリの時はちゃんと動く圧力ゲージが、MTBに空気を入れる時は全然赤いゾーンまで到達しないんだが、やっぱりちゃんと刺さってないのかな？ タイヤが太くデカくなるほど入る空気の量も増える
ママチャリより太くてデカイタイヤならカチカチになるまで時間がかかるのも当然 >>501
ふむふむ
体重かけて、もう入らない！ってとこまで空気入れたからもういいか
ママチャリしか乗ってこなかったから、29x2.35タイヤって凄まじいデカさに見えるわ
最高だね あと、なんかリムナットが緩みやすい気がする・・・
乗る前に必ず点検してるけど
なんか買ってみようかな >>504
締めたときにちゃんとセメダインつけているか？ >>505
え、接着しちゃって良いのか？
なんか交換する時に外す事ないの？ お前ら酷すぎw
MTBのタイヤは街乗りでも3～4bar入れれば十分でしょ 昔乗ってたMTBは米式だったな
今乗ってるのは仏式だけど >>510
そうだよ！基本は英式空気入れ。
んで、バルブに仏式アダプター付けてMTBのタイヤに空気入れたのさー >>514
タイヤのサイドに推奨気圧書いてあるからちゃんと守ってな
圧が高過ぎるとタイヤの寿命縮める事になる 二世代前の10速時代のXTRやXTと
最新の10速の下位グレード
どちらが性能いいのでしょうか？ 最新の10速ってDeore？
二世代前のXTRなら比較するまでもなく圧倒的にXTRでしょ >>516
そもそも、９速でさえXTR、XTの方が性能良いし、段数少ない方がチェーンの耐久性も高いですけどね ありがとうございました
やはり前のものでもXTR、XTのほうが性能が上なんですね >>511
Vブレーキとかの安っすいのは
米式バルブ使ってることがある。 先々のカスタムする可能性考えたら上のグレードのコンポーネント使ってもええやん… >>519
ディレイラーは大して変わらないけれど（プーリーのベアリング以外）
シフターの出来は全然違いますね、質感も節度感も シマノのシフターは上位グレードほど操作が軽くて明らかに値段の差が性能の差として感じられる
RDはXTRでもSLXでもあまり変わらない
ブレーキレバーとキャリパーも同様
ただSLXに対してDEOREは明らかに一段落ちるので
フルSLXで揃えるのがコスパ的にベスト SLXと同じぐらいの性能はスラムだとGXイーグル？ 使った感じSLXよりGXのほうがいいわ
特にシフター
好み分かれるかもしれないけどクリック感あって俺は好き XT＞GX＞SLX＞NX＞SX＞＞＞＞＞デオーレ
こんな感じかな？ やっぱり通学はアルタスが頑丈かな
他のは盗んで売るには良い >>514
英式バルブならゲージ付のポンプ使っても空気圧計れないだろ コナの純正エンドキャップが欲しいけど売ってるもんなのかな？ >>499
高校生は輪行しているようだね。
小中学生は親と車で行って一緒に走る。
>>511
トライアルバイクは米式だよ。
全部ではないと思うけど。
ダートジャンプバイクは米式が多いイメージ。 >>531
トライアルも今はチューブレス全盛だから仏式に移行してる
ダートジャンプも穴の径が大きい米式バルブは強度が落ちるんで敬遠されてる 完成車についてきたタイヤがワイヤービートで重すぎるんでフォールディングに交換しようと思ってるんですが、
MTBだとワイヤービートのほうがいいシーンがあるんでしょうか。 >>529
そうなのかい？針が赤いゾーンになるのを目安にママチャリの空気入れてたんだが・・・
申し訳ないんだが、俺よくわかんないんだわ それにしても日本社会ってのも極端だよね。
今までは風邪だろうが学校に行け仕事に行けでウイルスや細菌ばらまきまくってたクセにに、
新型コロナだけは特別視して、大切な人に感染させないで、などという綺麗事ばかり。
肺炎で数十人が亡くなっただけで騒ぎすぎだ。
治療薬がない？それは普通の風邪だって同じこと。普通の風邪も重症化すれば肺炎となる。 >>534
頑丈さかなぁ。けど折り畳み選べる用途ならあんま関係ないね。
完成車で採用される理由はコストだろうね。 >>533
ガソリンスタンドで空気が簡単に入れられる
英式と仏式には無理 縦型の輪行袋探してるんですが皆さん何使われてるんでしょうか。
フレームはsサイズ、ホイールは27.5なんですが、ハンドル幅は750あります。 >>539
米式アダプター携行していけばいいだけだろ
ねじ込むだけでいいし小さいからかさばらないし >>524
ＳＬＸの左レバーが何故か長期間欠品しており、揃えることが出来ません。 FDの互換性は昔から変わらないから12s用を使えば？(SLXを使いたい場合)
もしくはDEOREで我慢するか。
はたまたT8000のXTが10sだからT8000を使うとか >>541
フレームサイズとホイール径はあんまり関係ないと思う。
フォークのストローク長、ハンドル幅、タイヤ幅（ファットかどうか）が、
問題になってくるかな。
私はポチットの縦型を使っていたよ。
現行品だとL-100が近いサイズかな。
縦横幅の計が2,200mm以上で巾着タイプ、
柔らかい素材のものを選ぶといいかと。
ただ、巾着の口は完全に閉じないので不都合があるかも。 12sになってからのシマノブレーキはレバーの剛性感がすごく良くなった
ただレバーが二点支持になったから古いシフターだと使えないかも知れない 街乗りが主だから10sで十分なんだけどワイドレシオのカセットが格好良くて付けたい。 SLXに10sの11-42カセットあるじゃん
十分ワイドじゃね？ www.あmazon.co.jp/dp/B07Q4SBR3G
サードパーティのカセット使うとか
どの程度変速性能が落ちるか知らんけど >>554
ハブ変えればできるんじゃないかと思ったけど無理かも
7速ならXDドライバーのついたハブに交換してダウンヒル用のカセットつければ出来るけど >>554
９ｓのカプレオならトップ９Ｔが有る
９ｓシフターと専用のハブが必要になる 皆さんのハンドルのゴムのオススメ教えて欲しいぉ・・・
買った時のヤツそのまま使ってる？ >>557
ERGON GE1系のslim
高いが具合いいし丈夫で長持ち ハンドルのゴムとは何ですか?
グリップの事かな
太いのや細いの
固いのや柔らかいの
バーエンドバー付き検索して自分に合いそうなの探せよ 素手で乗る事が多いならODI F-1 Dread Lock
グローブするならODI Ruffian MX >>559
この部分をなんて言えば良いか分からなかったのさー
ごめんよ
>>558
>>560
アドバイスありがとうございます！
グローブはハメて乗車する事が多いよ！ タイオガのロックオンスリムグリップ
確かに細身だけど、慣れと好みの問題。この値段でわりとしっかりしたエンドパーツ付属。 初心者です
FOXのフロートCTDリアサスペンションを分解してグリスアップして組み直したんですが
動きが鈍いですなぜですか？ どういう作業手順でどこまでやったか書いてもらわないとわからない
FOXのマニュアルどおりにやった？なんか作業に漏れない？
シールにグリス塗り忘れたぐらいしか思いつかないけどグリスアップで開けてるのに塗り忘れるとかさすがにないか
あとはリバウンド掛けすぎとか… >>564
何度やってもスムーズに動かないのでメーカーに問い合わせてみます
ありがとうございました チェーンの交換って難易度高い？
一度一カ所切らないと入れ替えできないとかですか？ >>566
難易度は低～中ってところ、
フレームやパーツの条件次第では切らずに外す事も可能だけど交換する場合は手間かかるだけで意味ないと思うよ。
なので通常は切って取り外して新しいチェーンの長さ調整して繋ぐ流れだね。
長さが短いとロー側選択時にディレイラー絡まって死亡、長いとトップ側選択時に弛み過ぎてガラガラ、（古いチェーンが適正長なら同じリンク数にすれば大丈夫、全長ではなくリンク数ね。）
ディレイラーのとこで通し方間違えてガラガラしちゃうのが初チェーン交換でのありがちな失敗、
コネクトピンで繋ぐの失敗すると渋くなったりそこから切れるトラブル起きたりするけど、簡単リンクで繋ぐ場合は大丈夫だね。 >>566
チェーンカッターはそれなりに力の掛かる工具だから数百円の安物とか変にコンパクトなのはやめとけ
2000円弱くらいでちょっと大きくてもしっかりしたのを使おう >>566
ちょうどこの間やった。
新品をはめる前にどうせチェーンカッター使うことになるし
古いの外す時に1ヶ所切る手間を惜しむ意味って
あまり無いと思うけど。
古いのを外す前に写真を撮っておけば、交換した後にどこを通せば良いか
迷わずに済むよ。 >>567-568
ていねいに説明して頂き、誠にありがとうございます
とりあえずチェーンとチェーンカッターを買って勉強してみます チェーンの交換なんて失敗しないよ大丈夫。
心配ならyoutubeみてやれば大丈夫 サイズ教えて。
購入予定 2020 KONA PROCESS 153
身長 170 体重 67 股下77
店ではS M どっちでもいけるけどMかなと言われてる。
※店にMの在庫有
Mまたがってみたけど、初めてなんで合ってるのかデカいのか分からん。 >>572
跨ってみてトップチューブで金玉ゴリゴリしないならMでおｋ >>572
ビミョーだなー
コケた時にフレームのデカさのせいにしないならM。
遅いのをフレームの小ささのせいにしないならS。 >>566
チェーンによっては切らずに外せるのもあるので注意な。
子供のヨツバサイクルのチェーンを切ろうと思ったら、切らずに外せるリンクがついてた。最近の11や12速のチェーンもミッシングリンクがついてるのもあるし。 答えてくれてありがとう。
金玉はかなり前のほうに行かなければ大丈夫だった。
ここでも意見割れてるし、どっちでもいけるってのもホントなんだね。
ロードは乗ってるけどMTBは完全初心者なんだよね。
Sで小さ目の方が扱いやすくて初心者向きってことなのかな？
M在庫車だから少し安くしてくれるって言ってたし迷うな～。 >>577
後はリーチの問題で乗ってみて曲がってみてハンドル遠いかなと思った時に短いステムに交換できるか？
ハンドル幅８００mmぐらいだろうから２０mmぐらいずつ内側に手を持って行って極端に短くしないで済みそうか？
かな >>578
MTBのステムって凄く短いよね。確かにあれ以上は短くできないな。
ハンドルは凄く長い。短くして合わせるの？ああいう物かと思ったよ。
どのくらい短くしていいの？ >>577
ロード乗ってるなら同じ感覚で選んで大丈夫。結局お前の本当のサイズは誰にも分からん。 ロード乗りだけど
去年MTB買ってステム短いのがどうしても慣れなくて
いろいろ試した挙句70mmで落ち着いてる >>579
街乗りメインなら、好みの乗りやすい長さにして大丈夫。
山でも乗るなら、一度山で走ったりショップや仲間に聞いた方がいい。ステムの短さやハンドルの長さには、こうなった意味がある。 >>579
山で乗るなら７００mm以上は必要かな？
初心者は特に安定してた方が良い
現状ステムは３５mmぐらいまで詰められる
安定性を少し犠牲にしてハンドルを切るか少しお金を出してステム買い替えるか >>572
どっちでも行ける
トレイルメインならS、常設メインもしくは安定感ほしいならM
ハンドル幅800mmならM買って遠いなと思ったら760mmまで詰めればいい
S買ってステム長くするのは絶対やめたほうがいい 今のMTBで標準からステムを長くするって選択肢は無いよね 今どきのフロントセンター長めのジオメトリーは
昔のより長くなってる分をステム短くしてリーチを合わせる作り
ステムが短い分素早く正確なハンドリングがしやすくなるし
ハンドルバーが広ければバランスとりやすく安全に走れる
ステム短ければポジションが後ろ乗り気味になるので
下りで重心を後ろ側におけてつんのめったりしたときに前転しにくくなるなど
これまた安全に走りやすくなる
登りは詰め詰めのリアセンターと50T前後のデカコグによる超ローギアード設定で
後ろ乗り気味でもシャカシャカガシガシ登れるので問題なし >>587
７００を境にどんどん長くしたくなるんだよなあ不思議
シングルトラックで木にヒットするリスクから７６０に留めてるわ 今時700mm未満のハンドル幅なんてダージャンでもあんまいないよね
山で乗るなら740～780mmぐらいがいいんじゃないの
ステムも70mmなんてクロカンか古臭いバイク乗ってる人しかつけてないでしょ
50mmを基準にしてそこから短くする方向で考えるのが標準と言って過言ではない >>591
下りならもちろんFジオメトリの方が良いですよ
ただ基本平地と登りでは前荷重が多い方がリヤタイヤが潰れないので転がりますし、タイヤの耐久性、サスのバランスも良くなります
町乗りや登りが多い場合、F荷重重視の方が圧倒的にメリットが大きいのです
なので下り以外では小さめサイズでステム延長がマストアイテム
意外とこの事実知ってる人少ないんですよ >>586
最近のバイクはシートアングルも立ってるから登りでフロント浮いてきたりもないしステム短くてもかなり登れるよね
プロセス153のジオメトリみたらシートアングル76度もあるし登りやすそう
俺も身長170だけどSの選択肢はないかな～って思う 身長189cmでステム70mmハンドル740mm
ニノシューターの真似したら意外と良かったけど
なんとなく今の値に落ち着いた >>592
フォワードジオメトリは下りだけでなく登りもいけるわ。
発想が古くせえし、エアプ臭さもある。
小さいサイズ選んで長いステム付けたライトな乗り方するんだったら、
フォワードジオメトリじゃなくてええやん。
前時代的な設計のmtbか、
他スポーツ車、もしくはアシスト車がベストって結論になるだろ。 >>592
登りで前荷重は舗装路ならいいんだけどね、
根っこや岩の凸凹乗り越えたり砂利浮いてたりの不整地だとリアがズルっと空転してむしろ登りにくくなる
もちろん前輪が浮くとこれまた登りにくくなるから後ろ荷重しすぎもだめだけど、
浮かない程度に後ろ荷重寄りでしっかり路面にタイヤを喰いつかせるのがオフでの急登アタックをクリアするコツ
舗装路の登り方と不整地での登り方は別と考えた方がいい
あと今のメインストリームのENDURO向けバイクは
フォワードジオメトリー・150mm前後のロングストロークFサス・2.5インチ前後の少し太めのタイヤが標準仕様みたいな感じになってて
フロントセンターが長い分、前荷重を意識しなくても前輪浮きにくい
ストローク長くて初期作動が小さな入力でも動く分、前荷重を意識しなくてもサスがしっかり仕事する
タイヤが少し太めで少し重い分、前荷重を意識しなくても前輪浮きにくい＋太い分グリップ増えるので下りコーナーでの安心度増大
てなかんじで前荷重を意識しなくても登れるし、
上で書いたように心持ち後ろ荷重寄りにする方が登りやすい >>596
そう舗装路と不正路は別という認識で同感ですよ
私が言いたいのは、使用する本人がどれだけ下り重視でMTBを使用しているのかと言うこと
町乗りを含めて実際の使用頻度で考えた方がより良い結果を招くと言うことです
実際の走行パターンで平地や町乗りが多いなら、Fジオメトリなんてただの流行りのファッションで乗りにくい意味の無いものと言うことになります
初心者ほどこの罠に陥りやすいので注意した方が良いと思いますけどね MTBを街乗りで使うこと自体がファッションじゃん、というのはおいといてｗ
そもそも初心者は前荷重重視ポジジョンに慣れてないから、サドルよりハンドルに荷重をかけるポジションを取りにくいし
手の平が圧迫されてしびれたりでポジションを維持するのも辛かったりしがち
サドルにどっかりと座るような感じでも急登をガシガシ登れるフォワードジオメトリーバイクのほうが初心者向きだと思うけどね
まあそれはそれでケツが痛くなったりしやすいけど
MTBは下りはサドルに座らないし、ロードほどは問題にならないかと いろいろ教えてくれてありがとう。メッチャ勉強になった。
ネットで調べても情報少ないし困ってたんだけと助かりました。
目的はスキー場行って、軽めのDHがしたい。
近所のトレイルや河原に行きたい。
以上の使い方だとM買って乗りながら、ステム長、
ハンドル幅を調整してみるって感じでOK？ >>599
その使い方だったらMで良いハンドルも切らんで良い
普段使いで多少重いのは我慢しろ
防具はちゃんと買う事 もう一個質問お願い。
予算は50万位で考えていて、process 153 は30万ちょいだから
20万位のHT（X-Caliber 9 or Chisel Compとか）をトレイル、街乗り用に
買っても良いのかなと考えていたんだけと、どう思う？
50万のフルサス1台買ったほうが幸せかな？ ゲレンデDHしたいなら、仕様やセッティングは比較的DH優先で決めた方がいいと思うよ
一番事故リスクが高いのは下りだから、軽さ重視や登り重視にしたせいで
下りで剛性ヘロヘロで走りが不安定になって吹っ飛ばされたりグリップ足りなくて狙ったラインより膨らんで立ち木にぶつかったり
とかなったら自分も痛いしバイクが壊れたら懐的にも痛い
あと予算があるなら、最初は1点豪華主義じゃなくて2台持ちのほうが個人的にはいいと思う
2台を乗り比べるように使うと、転倒してどこか壊れても直すまでの間もう1台に乗れるし
セッティングやポジションの比較ができるからいろいろ捗る >>601
トレイルが山道という意味ならXCバイクよりドロッパーポストが着いたトレイル用の29インチハードテールをお薦めする
砂利道程度と街乗りメインならグラベルバイクという選択も有る 俺は1点豪華主義だな。
愛情湧くし保険がないから大事に使える。
街乗りフルサスも好き ヘルメットやプロテクターなどライドウェアにもお金とっときなよ。
ゲレンデ行くならフルフェイス必須。 >>601
最初の一台でそれだけ予算があるなら
リアトラベル140くらいのフルサスエンデューロバイクを一台買ったほうがいいと思う
登れるし下れるからこれだけで問題ない
予算50万だと30万くらいのアルミ車を買って残りは取っておいた方がいい
ゲレンデ行くならプロテクターとかフルフェイスも必要になるかも知れないしね >>604
フルサスって乗り心地良い？勝手な妄想だが、なんとなく振動を感じなさそう みんなバーエンドバー付けてる？ツノみたいなアレ
なんとなーーく、、つけたい 幅広ハンドルバーがあれば、短いハンドル+バーエンドと同じくらいの長さになって
強く引けるのでバーエンドはいらない
トグスはウンコというかゴミ
短すぎてろくに引けないしポジション変えて腕の負担を軽減する場所としても短すぎる
あれつけるんだったらエルゴンGE3あたりのちょっとエルゴミック系グリップつけたほうが
常時腕の負担減らせて断然いい >>611
トグスはブレーキレバーの内側に着けるのが正解
平地やアプローチのダラダラした登り等で向かい風きつい時に前傾して小指と薬指でブレーキレバー操作できる
風が止んだら小指でシフトアップして普通のポジションに戻る（シマノのシフターの場合） >>601
一緒に走る仲間がいるならフルサス
そうでなければハードテイルで体験してみるのもありかな
初心者のうちに高いの買うと妬む奴は出てくるよw >>609
あ、内側につけるって選択肢もあるのね・・・
この親指引っ掛けるヤツこの前つけたよ！
初めてハンドルのゴム外した
パーツクリーナーを吹くと外れるってどっかに書いてあって助かったわ
パーツの幅のぶんゴムの端っこがちょっとあまっちゃってプニプニしてる
>>610
トグスってなんだい？？？ >>611
強く引くって目的もあるのか・・・
体勢を楽にしたりするって目的だけじゃないのね
確かにコレだけ幅が広いとバーエンドバーは要らないのかもな >>616
俺がつけたこの親指引っ掛けるヤツ、トグスって名前だったのかw
のんびり走るのに、親指のおさまり？ポジション？が良くなって快適だわ～ 街乗り用で、スリックかセミスリックタイヤはかせるために
ホイール買いたいんだけど、ロードみたいにカーボンがいいのかな？
タイヤ幅は2インチ以上で考えていて、
ホイールのみ前後で10万くらいでおすすめ教えて。
予算は大体なんでもう少し高いほうが快適だったらおすすめしてほしい。
フルサスで27.5のBoostってやつなのかな。 >>614
グリップ奥まで入ってないなら
ブレーキレバーとシフターをその分内側にずらさないと… >>620
いや、もとに戻せなくなったらどうしよう、と思うと怖くてさ・・・
5mmちょっとだしいいかな。ってそのままにしちゃった
緩めてずらすぐらいなら俺でも出来るかな 完組でブースト規格でスルーアクスルで3.0はけるホイールある？ >>623 早速ありがとう
おすすめ見てきたんだけど、選択するところで、
XD フリーハブボディ ノン ええ って何？
何でもいいってことはもっと安くても変わらないって感じ？ >>625
2019 Trek Remedy 8 27.5 初心者だよ。 >>624-626
XDフリーハブボディってのは、
スラムの10Tスプロケを付けるためのハブね。
Remedy 8はデフォルトではそのスプロケが付いてる。
ノン＝NO、ええ＝YES、みたいだよ。
どっちを選んでも金額は同じ。
たとえば350g軽くなれば多少は変わるけど、
ブロック→スリックに交換したことのほうが効果が大きい。
そして、軽くしてもMTBは他が重いからあまり意味がない。
結果、10万のコストに見合わない。
レース用途ならともかく、街乗り用だと勿体ない。 >>627
今ついているスプロケットを移植するならYesでXDフリーボディが必要ってことだね。
Sramの11T以上のスプロケット使うなら不要ってことでOK？
確かにロードと比べるとメッチャ重たいね。
一番安いクロスマックスでも良さそうだね。
タイヤをはめ変えるのが面倒くさいだけだからさ。
>>628 ありがとう
初心者だけど買って良かったよ。 >>629
そう。11tのスプロケならXDは要らない。
http://www.dirtfreak.co.jp/cycle/sram/mtb-cassettes/nx-eagle-cassette/8370/
＞11速のNXと同様にXDドライバーボディが不要
11tのスプロケならシマノホイールでも大丈夫。前後で2万弱。
https://www.cycle-yoshida.com/pc/syousai.php?MODE=0&;SYOCODE=00641260
https://www.cycle-yoshida.com/pc/syousai.php?MODE=0&;SYOCODE=00641267
ただし、10tと11tでは速度がだいぶ違うので注意。
32T x 10t = 37.2km/h
32T x 11t = 33.9km/h
Remedy 8の標準チェーンリング32T、27.5x2.0"タイヤ、ケイデンス90rpmで試算
https://www.bikecalc.com/gear_speed >>621
たぶん大丈夫。
ボルト締め過ぎて壊すの防ぐため、例えばボルト1回転緩めて位置変えて1回転締める（1回転じゃズラせるほど緩くならないなら2回転）、みたくすれば極端に狂う事はないね。
より慎重に行くならトルクレンチ使えばいいね。 >>630 丁寧に教えてくれてありがとう。
不明点がなくなったから、おすすめの中から選ぶだけだよ。
スリックに変えたら少しは速くなりそうだけど。
クソ重たいフルサスＭＴＢで時速30キロ以上維持して走れたら凄いね。
スプロケットは11Tで十分かな。
試算してくれるサイドも便利だね。
ほんとありがとう。 >>631
丁寧にどうもありがとう！
普通のL字の六角レンチしかないな・・・
トルクレンチ買ってからだな。まずは工具だ >>623
ありがとう
次回はこれかう
因みにスプロケとロックナットの間に挟む 間座ってつけなきゃいかんの？
間座つけた状態で取りつけると
最初のロックナットの噛み込みが
中々うまくいかないんだが >>634
間座は必要だと思うけど、
付ける順番を間違えてないかな？
スプロケとロックリング（×ロックナット）の間には要らないかと。
こういう画像と見比べてみて。
https://lh3.googleusercontent.com/proxy/-v5lX3egVFv0xziOmFOCAaImZH-ctEnO1PX1Id_f4pQH42S9OHa0-4AOS-ak0Pr3uHtRrRXQYp8dbyDeBB_PLkw
(14)がロックリング
(13)はワッシャー
(9)は間座
(15)はフリーボディなので無視しておｋ
噛み込みが上手くいかない事については、貴方だけじゃないはず。
押さえつけながら回さないと入っていかないよ。 >>635
俺が言ってるの
13のワッシャーことだね
ペンチで引っ張ったらちょっと変形しちゃったから新しいの買う
押し込みが必要なのね 車に煽りや抗議されたら軽く転んで頭打ちましょう！
スレッドを建てました！ onzaのタイヤって有名なんですか。ガイツーで安くて買おうかと思ったけど日本語レビューが見当たらなくて躊躇してます。 カーボンライザーバー買おうと思ってるんですけど、メーカーによって機能変わるものなんでしょうか。 >>638
問題無い今のタイヤはマキシスの亜種みたいなタイヤが殆んどだから
自転車パーツは何か問題有った時に文句言えるか保証が受けられる様にメジャーなメーカー品を買うべし そこまで何もわからないのに、なんでアレコレ買おうと思うのかがわからない… >>641
初心者スレだろうが。お前こそなんでここ居るんだよ。
スレタイ読めないジジイならとっととコロナかかってくたばれや。 >>639
重さとかアップスイープ、バックスイープの角度とか ハンドルかえるだけで色々買ってるって思うって世の中には俺の想像のつかない貧乏人がいるんだね。自転車やめたらいいのに。 >>642
初心者スレなのはわかってるけどさ、それこそ初心者がバラから組んでるわけでもないんだろうし、わざわざ知らないタイヤだとかカーボンハンドルだとかを訳もわからず買うより、しばらくは完成車そのまま乗ってる方がいいんじゃないのと思ってさ… カーボンのHTにセンターリッジで、山は年に数回だけ。
ほぼ毎日足として街乗りしてる。 近くに里山はあれど街乗り通勤メインになるだろうと思って5万～せいぜい10万程度で探してる
いいなと思ったメーカーモデルが新幹線の距離にしか取り扱い無くてなかなか買うとこまでいけない >>648
>>641はコミュ症の癇癪持ちだから気にするな
当たり屋に絡まれたようなもの
メンテが捗るわ
台数持ってるやつは大変やろなぁ
俺は実働2台しか持ってないから、まだ手が回るけど。 >>651
今の時期は品薄で、物は在庫のみですぐ欲しくても買えないんだよなぁ ママチャリや低価格帯のバイクはほとんど中国生産だからな
中国からの物流ほぼ止まってるから在庫なくなったら最悪年単位で次がこない
海外通販もヨーロッパがコロナで経済活動自体止まってて
注文しても届かない可能性ありまくり
俺の注文も1週間以上経過していまだに発送すらされてないorz
そろそろペイパル経由でクレームかな… >>639
中華の安物がライド中に折れる動画、ユーチューブにあるよ。ま、メーカー品だって中身わかんないけど。 >>652
久し振りにタイヤ買い替えたわ
勝利の音を久しぶりに聞いた
超気持ちいい >>657
アルミリムの所為かパンカンコーンって感じだな 普通にwiggleから振れ取り台届いたけど。
でも確かに英国ではなくオランダ発送だったな イギリスから一ヶ月遅れで届いた
貨物は動いてるようだ ハンドルバー幅長すぎて邪魔
街中で乗るなら短くカットするか交換しろ ハンドル700くらいで歩道爆走やろ
ムッチャ楽しいマウン馬 オサレピストで300mm位のハンドル付けてるのを見るとチンパンジーにしか見えないんだが オランダなら大丈夫かもしれんけどイギリスだと無理じゃね >>651
もっといろいろ見てみては？
MTBリスト
http://thuploader.orz.hm/miniup/?gallery=&;search_text=mtb
どこかしらで我慢しなきゃいけない部分はあるだろうけど、
色やデザインは絶対に気に入ったものを選んでね。 >>651
通販で買って、七部組をあさひで仕上げてもらう手もある。
たしか5000円くらい。
これだと一番近いあさひまで行く片道運賃で済む。 >>572
168cmで2018process153のM乗ってる。27.5インチの。
狭いとこ走ると大きいかもと思うが、それより安定性のメリットの方が大きい。
今まで怖かったとこも安定してる。
ハンドル幅760でライズ少し上げたけど。
なんせ乗ってりゃ慣れる。と思う。 >>675
調べたらアサヒも山の向こうが最短距離らしい >>677
軽トラ買う方が先かと
もしくは近所で借りる 本日、process153 27.5 Mサイズ 買ったよ。
質問に答えてくれた人、アドバイスくれた人 ありがとう。
おかげさまで迷うことなくMサイズに決定できたよ。 27.5ならMで良いと思うよ
29だったら大きいような気がしたかも（気のせい） >>557
ONOFF DESERT GRIPお気に入り >>681
リーチ450mmか
ハンドル遠いよなぁ
元祖フォワードジオメトリのモンドレイカーはも少し長いけど、0mmステムで実際はそんなにはハンドル遠くなかったりするんだよな
富士パノやSトレだと、あまりスピード乗せられずに入るとバックサイドに届かずフラット面に着地するドロップオフがあるから気を付けてな
リーチ長いとフロントを上げられずにフラット面に真っ逆さまに突き刺さって大ケガすることがあるから,まず平地でフロントアップの練習頑張ってな DVOのダイヤモンドフォークなのですが
新品時に最初からトラベル調整のスペーサーはフォーク内に組み込まれてますか？ ドロッパーシートポストの導入を検討しているのですが、シートポスト径27.2mm、ワイヤー内装式、2、3万円程度のものでオススメの製品はありますか？
HTでトレイルでの使用を考えています >>690
こんなところまで来て他人に当たり散らすとか暇人やね そもそも27.2だとかなり選択肢限られると思うけど そうなんですよ調べてみても中々27.2mmのものが無くて…
シマノプロ、THOMSON、XLCくらいは出てきたのですが他に良いものがあれば教えていただきたいです >>689
￥ 9,367 32％ Off | MTB Dropper Seatpost Remote Mountain Downhill Bike Adjustable Seatpost 27.2/30.9/31.6mmX100mm Travel Bike Tube EXA Eten-R ETEN-i
https://a.aliexpress.com/_dYGHl3O
重いしクランプ緩んでくるけど トムソンの27.2は外装式しか無いですね
BRAND-Xも27.2無いか…
kowaとKIND shock良さげですね
ここら辺検討してみますありがとうございました！ brand-xのやつはドロップハンドルにつける前提だからレバーも買うの忘れないようにな あれ、27.2mmもあったんですね
見落としてましたありがとうございます
X FUSIONも調べてみます 上で出てるレバーの話だけど気にしなければシム噛ましていける…ハズ ドロッパーってペダリング効率の良い高さから、下げて大きくアクションするときの落差が120mm以上ないと厳しいんだよな。
ちな、170cm股下78cm。
27.2だと105mmトラベルくらいまでがほとんどでマニる時微妙に邪魔になる。
トムソンだと125mmまであるんだけど売ってるの見たことないし、そもそも高くて手が出せない。 ハードテイルでxcやdhって無謀ですか？
乗ってるのはトレックマーリン7です >>707
上の人が書いてる通り、トレックHPでのカテゴリ分けはXC車。
＞バイク／マウンテンバイク／クロスカントリーマウンテンバイク／Marlin／Marlin 7
XCっぽい乗り方をするも良し、XCレースに出るのも良し。
DHは激しさの度合いによります。
ふじてんと、富士見の初級なら走れるでしょう。
何本も走ったり、もっと激しい事をやるのなら、
タイヤ、フォーク、ブレーキを換えないと厳しいと思います。 ふじてんならどんなバイクでも楽しめるだろうけど富士見はCコース一本走って腕上がってグリップから指離れなくなるんじゃないのw
ダウンヒルやるならせめてタイヤはダウンヒルタイヤに変えた方がいいよ クロスに太いタイヤはかせれば、街乗りマウンテンの完成 GIANTのATXとかSNAP辺りの仕様が街乗りにちょうどいい >>712
SNAPってイオンとかに売ってる自転車に見えるぉ・・・
フレームにちゃんとデッカくGIANTって書いてほしい というかGIANT自体がイオンとかに売ってそうなダサさだろ 受信料払わないことを堂々宣言してる篠って人を出演させてる
チャリダーのスタッフって何なの？？
街風建雄プロデューサーさん、
本体は受信料の公平性謳ってるのに
BSだからってこんなの許されませんよね
NHK本体はこの事をご存知なんでしょうかね？
https://i.imgur.com/KEiH8Kb.jpg テレビ設置してないみたいだけど払う必要あるの？
テレビないのが本当かは知らん テクニックがある人ならどんな自転車でも走れるでしょ >>714
俺が言ってるのGRAVIERだった・・・ごめんよ ウイグル人で数ヶ月前に頼んだ荷物やっぱこねぇわウイグル人め 昨日注文したのも納期月末(に届くように努力します)
って連絡あったからのんびり待てや♪ >>708-710
遅くなりました
ご返答ありがとうございます Deore使っててシフトケーブルヌルヌルにしても右親指が痛いんですが、
SramのNX eagleかShimanoのM7100
どっちが軽く変速できるでしょうか。
カセットはHGで使える11-50買うつもりです。 >>727
m7100買うぐらいならm8100買ったほうがいいよ シマノの12速系は11速までよりレバー押し込む力強く必要になってて
バチンバチンという感じになってるぞ
特にシフトアップ側のレバー
ある程度使ってなじみが出てくるとそれほど気にはならなくなるけど >>687
組み込まれてない、スペーサー2つ付属してて調整できるようになってる。 すみません俺ET親指なんだけどシフターとか操作問題ありまするカ?
今のやつだと推すときにひっかかる感じです
ブレーキは右側をリア
左側をフロントカスタムしています >>734
そこら辺は実際に色々なモデルを触ってみるしかないと思うなぁ。
電動シフトが良さそうな気もするね。
あとグローブの寸法や素材の見直しとかも。 まあカスタム油圧ブレーキでもチョイがけフルロックで乗れたもんでは無いんだよね
5月連休明けに捨てようと思う チョイがけフルロックするって、
すげー軽い力でブレーキ効かせられるってことだから最高じゃん
ブレーキングでの指の疲れ知らずになれるね！ 昔はカンチブレーキで岩岳下って、最後は腕があがって3本指で握っても止まらず苦労したもんだ。
指1本でフルロックできるなんて最高じゃないか。あとはブレーキコントロールを学ぶだけだな。 そう、崖下りかよと言いたくなるような急斜面下りだと
カンチもVも全力で握ってもロックすることができずにずりずりタイヤが回って進んでいっちゃうんだよな
そういうところでは制動力がとことん強くないと
スピードコントロールすることも止まることもできないのでチョイがけフルロックするくらいがむしろいいｗ >>742
すいません、残念ながらVは強力ですよ
SLX以上でシューも少し選ぶと鬼効きです
濡れるとダメですけどね かわいそうに、本当の急斜面を下ったことがないんだな
一週間待ってください、俺が本当の急斜面にお連れしますよ（Redbull Rampage) すいませんが教えてください。
現在、古いMTB乗ってます。ゲイリーフィッシャーのハードテイルでOPIEってモデルです。
譲って貰った時から舗装路向けのタイヤでホイールも2.1幅のリムまでしか対応してない為に
ホイールとタイヤを交換しようかと思ってます。
そこで聞きたいのが、ボントレガーってメーカーのRACE LITEってホイールは良いものなのでしょうか？
26インチ中古で100/135ｍｍ対応のが数が減ってまして、見つけたのがボントレガーで1万でした。
1万で買う価値ありますか？
2.3幅以上のタイヤを履かせて、野山で遊ぼうかと思ってます。 >>747
良い悪いの前に26のホイール買えるだけマシ。 >>748
そうなんですか！？
やっぱり、27.5とか29に移行してるから球数事態が減ってるってことですか。 >>749
とりあえず買って来いよタマ数少ないんだからさ >>749
買ったら良いものかどうか教えてください >>751
だから買えって26インチ全盛期の王道メーカーだし
自分の目で程度を良く見てから買え >>747 >>751
下から2番目のグレードで5万位かな？
＜Race Lite TLR Disc CL 26" で検索してヒットするtrekのサイト＞
性能を気にするならもう少し探してみよう。
例えばこういうのとか。
EASTON イーストン HAVEN
https://page.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/k421114777
手組でよければリム・ハブの選択肢はいっぱい。
>>749
それプラス、ジャンルから来る要因もあるね。
ダートジャンプだと壊れるまで酷使する。
街乗りエントリー車だと替える意味が無い。 というか>>747って転売屋臭いな
情報だけ集めてそれを丸写しして転売する気じゃね？ 747です。
ひとまず購入しようかと思います。
転売とか無く、普通に良いものかを知りたかったんです。
オークションとかだと5000円とかもあるんで1万が高いのかなと思ってしまって聞いてみました。 1万って中古だろ
そんなんの良し悪しなんて誰もわからんよ
ディスクハブでもない頃の物なんてベアリングがどうなってるか怪しいしな 四角軸のカートリッジBBですが、普通は左ワンはスペーサーになっているだけで、軸は右ワンと一体になってます。たまに逆のパターンがあるのはなぜか教えてください。シマノです ハンドルを変えようかと思うのですが、規格とか良く分からないんです。
この写真から、分かりますか？
今のが650mm幅くらいなんですが、オフロードバイク乗ってるからなのか、狭い感じするのでもう少し広げたいと思ってます。
ハンドルのパイプ径とか調べて買えば問題無いですかね？？
今のハンドル周りの写真です。
https://i.imgur.com/Xlh8s3N.jpg 細かい事言うと60cm超えてるその時点で歩道や自転車専用道路通行不可なんだけど
ハンドル交換はステムのクランプ径気にするだけでいいよ 60センチ超えてると車道しか乗れないなんて決まりが有ったんですね！
勉強なりました。
自転車のカスタムしたいなと思い始めてたんですが、色々な新旧パーツの規格がありすぎて混乱中です。
バイク弄りより難しそうな感じに思ってしまってます。 規格だけでバイクのが全然難しいから大丈夫。あと情報の少なさに困るくらい >>762
たぶん25.4mm径のハンドルバーですね
ステムをそのまま流用するならクランプ部が25.4mmのハンドルバーを用意してください
ただMTBでの主流は31.8mm、35mmなので25.4mmのハンドルバーはなかなか見つからないかもしれません
なのでステムも一緒に交換される前提で考えられると良いかと思います
なお道交法では上のレスでもあるとおり600mmを超えるハンドルバーは歩道走行ができません
しかし捕まったりどうとか全部無視してとりあえず長いのを取り付ける場合、街乗りメインでは700mmぐらいが使いやすさの限界かと思います
それ以上だと狭いところでハンドルが引っ掛かったりして危ないです
トレイルを走るのであれば740mm以上が望ましいです >>768の補足ですがブレーキやシフター、グリップの取り付けは22.2mmでどのハンドルバーも変わらないので気にする必要はありません M780系クランクBCD104 4アームのダブルなんだけど、トリプルのアウターとミドルって取り付けられるのかな？ ミニベロ街乗り用に48-32位にしたいんですよね。 >>770
２ｘと３ｘはスパイダーの形状が違うのでアウター取り付けるのは無理 >>771
ありがとう。そんな気がしてましたが諦めてシングルにします ２０数年間自転車自体に乗っていません。
質問ですが使用目的は荒川サイクリングロードを上って下るのみでオフロード走行は無し
予算は１０万円までのMTBで国内、海外メーカー問わず満足度の高いブランドはどこになりますか？ ロードバイクかクロスでええやんわざわざ苦労選ぶ必要ない >>773
Schwinn Axum DPがええで 俺のリングネームはジャイアントマウンバ
マイバイシクルは油圧ブレーキ装備で安全
しかし俺が握るとブレーキレバー折れてしまくりで止まらねえｗ
まあちょいかけしようと思ったら1000％効いてフルロッカー!!
この前死にかけたのでロッド式リムブレーキに乗り換えしようと思う へそくり追加してARAYAマディフォックスMFB買うんだ
http://araya-rinkai.jp/mfb.html
前後ブースト規格スルーアクスル、27.5+タイヤまでつけられるフレームクリアランスと
今のトレンドをしっかり押さえていて長く使い続けられるフレームに
変速系はシマノのフルDEORE、ブレーキもフルシマノと安心と信頼の選択
パーツ交換無しに長く使えるからトータルで見たらろくに効かない機械式うんこキャリパーとかついてるバイク買うより安上がりだぞ マヂフォックス良いね
フロントフォーク自分好みの～いたしますでサイッキョ >>780
ツーリング向きにカスタムできるならすごく魅力的だったけどフェンダー付かないからなぁ Red Bull Hardlineの動画見ると感動するな
MTBってこんなすごい走りできる自転車なんだなあ >>788
自転車じゃ無くウデだろ。スコップで三味線弾けるやつだっている。 >>789
自転車でも極めるとすごいレベルになるんだな
オフロードバイクとかよりすごく感じた エベレストを滑降できるスキーの方がすごいと思う
MTBじゃエベレスト級は下れない >>791
滑降したのは頂上じゃなてサウスコルだがそこまで自転車持って行く術が無い
アルプスでは雪面スタートで麓まで下るレースが毎年行われてる
https://www.youtube.com/watch?v=Dpnh6yLj_OA >>790
MTBはテクニック次第で下りならだいたいどこでも走れるのも魅力の一つだよね
ビッグジャンプ連発のハードラインも凄いけど自然地形の超急斜面トレイルなんかもエキサイティングでいいよ
カナダにあるトレスパッサーなんか死ぬまでに一回ぐらいは観光で行ってみたい
https://youtu.be/cRFxH0tzGk8
https://youtu.be/77jhmsDrdoc ７７３より。
様々なメーカーが有るようですね。
ついでにもう一つ質問したいんですが実際に自転車を買う店として
あさひやダイシャリンなどの量販店と所謂街の自転車屋だとどっちの方がMTBのノウハウを持っていますかね？
当方都内下町在住で量販店、個人経営店共に腐るほど自転車屋は有ります。 >>794
チェーン店は大抵カタログ渡されて自分で調べてねってなる
たまに詳しい店員が居たりする
個人店はそれこそピンキリだけど、とりあえずマウンテンバイクをメインで扱ってる店なら大丈夫かと 初心者ですが
今最初の１台としてかうなら
ビッグホンゾ１択だと思います。 近場のショップがどのメーカー扱ってるかというのも重要だけどね
うちの近所の個人ショップだと、TREK、SCOTT、Giant(GPD)、Bianchi(レパコル)
あとはデポ、あさひ >>794
その用途と予算だとハードテイルだろうし、
サグ出しとか油圧ディスクの整備をちゃんとやってくれるとこならそこまで気にしなくてもいいかな？
それより、気軽に行けて相談に乗ってくれたりとか、単価安い客を軽く見ないとかのが大事かも
あとは取り扱いメーカーかな？
気になるメーカーはある？ 27.5の完成車買って26のホイール装着でいいんじゃね？ ハンドルを600mmから740mmに交換するつもりですが、
昔のMTBだからか現状、長めのステムが付いています。
ステムも合わせて短めにした方が幸せになれますか？ なれません、最近の短いのはそれ専用の設計です。
自分の体に合わせて短くなる分には幸せになります。 ステム長は20mmくらい変わるとそれだけでハンドリングが変わるから
安いステムでいいからいろんな長さのを用意してとっかえひっかえ試すのが一番
人によってハンドリングの好みは違うし アクションライドなら短くしてフロントアップしやすくするのもあり >>804
平均身長以上あるならハンドルは780mmを試したら？
広すぎると思ったら切ればいいだけ。
ステムは様子見で50mmくらいのもの。
グリップまでの距離とハンドル幅を確かめつつ、
サドル位置、ハンドル高さを変えてみるといいと思う。
それでしっくり来なければステム変更。
お金あるならステムをとっかえひっかえすればいいけど。 皆さんアドバイス有り難う
オクなんかで格安ステム活用して色々試してみます。 自粛ムードだから整備しようと思うんだけど、チェーンオイルってどんなのがおすすめ？
たまにバイク用のチェーンルブ使ってるけど自転車用に何か買いたい。 >>794
技術力は当然だけど、店主・スタッフが頻繁にトレイルや常設で乗ってる店。
普段から乗ってる人の言う事は信用出来るし正しい。 >>815
そういう考えの馬鹿が何人もいるとどうなると思う？ エアサスペンションのエアーってフロアーポンプで代用出来ないかな 最大160なんだけど ゴメン普通に出来るけどバカなの?
バカだから書き込みしたんだよね? >>815
自転車は速度が有る程度有るので20メーター間を空けるのが推奨されてる
それでは遅い人が居たら永遠に追い越せないのでは？
山で怪我したら目も当てられないのでなるべく人通りの少ない道通って砂利道林道に留めてる 常設コースのオープン日どうなるんだろうね。予定通りに行ける状況であればいいけど。 >>813
マックオフのウェットだけは汚れのこびりつきがフィニッシュライン緑の比じゃないから止めた方が良い >>823
パノラマ、岩岳はGW明けに延期されたらしいね。GW明けてもどうなるかは分からんが。
ふじてんは未発表だが、オープンなリフトとは言っても、人を集める施設の運営は厳しいだろうな。 >>813
ホワイトライトニングのクリーン ライド ワックス ルーブ
毎回走り終わったら注油すれば、それ以外掃除などの必要なし。ホコリを寄せ付けず、転倒時や担ぎ中チェーンの汚れで服を汚すことも無いので、俺はMTBだけはこれに決めている。 WHO も今回の騒動は
インフォデミック
(情報の感染)と危惧する発言をしている
ttps://youtu.be/qICAP83rDck
インフルが流行してるから
自転車乗らないのかねえ フロントの油圧ディスクブレーキが固着？ひきづり？してるようです。
分解清掃すれば良いんですかね？
油圧のが初めてで、アドバイスお願いします。
また、ホイールの詳細が分からない場合に、そのホイールに対応するタイヤの最大リム幅を知りたい場合には
どうしたらいいのでしょうか？
実リム幅を基準の上下幾らとかの目安が有れば教えてください。ちなみに、チューブレスです。 >>829
夏場にオイルと噛み込んだエアが膨張してパッドが戻らなくなる現象があるけど今の時期だとピストンのパッキン異常だろうね
モーターサイクルや自動車いじれるなら簡単だけど未経験ならショップだね >>829
固着じゃなくて単なる引きずりだったらマウントボルト緩めてレバーを握った状態でボルト締めればおk リムの内幅測れば入れられる最大から最小までわかるよ >>829
まず
固着と引きずりじゃ
状況が違うと思います
今後の対応はわからないとおもうけど
今の状況はわかるでしょ
できるだけ詳細に伝えましょう
参考程度に
引きずり→
ホイールは回るけどシャーって引きずり音がする事
*ディスクの変形、
*キャリパー固定位置の問題(ボルト)、
*アクスルの締め付け過ぎでキャリパーパッド面がディスクと水平になっていない
固着→ホイールが動かない、もしくは動くけどめちゃ重い
*キャリパーピストンの問題
*ブレーキレバーの問題
*ディスクが大きく湾曲
*ディスク、ブレーキパッドの間になにか挟まってる
等々 みなさん、色々とアドバイス有難うございます！
まず、ディスクは835さんの参考にすると固着になるかと思います。
フロント回るけど重いので。でも、たまに少し軽くなる時もありました。
軽くなったから少し走ったら、また重くなりました。
ピストンの動きが悪いのかな？
タイヤの件も833.834さんの参考にします！
ありがとうごあいます チェーンステーに良くゴムとかで保護しているけど
そこってそんなにダメージを喰らうとこなんかなぁ？
私の乗り方が、おとなし過ぎなのかな むしろ保護しないで乗ったらカーボンなら繊維むき出しになるくらいヒットしまくると思うけどシングルスピードなん？ MTB初心者ですがチェーンオイルにドライやワックスタイプを使っていいものか迷っています。
今はワコーズのパワー使ってて泥まみれでも川に突っ込んでも音鳴りとは無縁なのですが一回乗ったらチェーン真っ黒です。
皆さんは何使っていますか？コンディションによって使い分けたりしますか？ 自分はフィニッシュラインのセラミックウェット使ってる
汚れの落としやすさと潤滑のバランスでこれに落ち着いた >>842
夏はAZのロード用ルブ
冬や梅雨時はマックオフのC３
プーリーにカスが着いたら拭き取って注油
泥跳ねや砂埃で極端に汚れたら翌日では面倒くさくなるのでその日の内にやる めんどくせぇので汚れ放置の注ぎ足し注ぎ足しでフィニッシュラインのセラミックドライしか使わんわ。駄目になったらシマノチェーンなら安いから交換すりゃええし、プーリーもどうとでもなる。だが、スラムのチェーンとかならたけぇから大事に使うけども >>843
おお同志様
プーリーが土コーティングされてなかなか面倒なんですよね
>>844
次試してみます！
>>845
マックオフ値段がすごいですが試してみる価値はありそうですね
来冬にロックダウン状態になってなかったら試してみます。 財布のチェーンウォレットにも注油したほうが良いですか? 十万円はもらったら必ず全額、
民間で使うこと。
使い道はなんでもいいのです。
とにかく民間で使いなさい。 上でボントレガーのrace liteの事を聞いて購入しました。
程度は、それなりでした。
トレックにホイールの事を聞いて、タイヤの推奨リム幅が1.8-2.1くらいを目安にと言われました。
ダートタイプのタイヤを履こうかなと思ってます。
オススメ有りましたらお願いします。
ホイールがチューブレス仕様なので、タイヤもチューブレスじゃないと駄目なんですよね？ そんなことないんですね！
了解です。初めてのタイヤ交換なので、勉強して頑張ります。
GWに色々とメンテ含めてやってみたいので、今から部品と工具を揃えます どうせならチューブレスにすればいいのに
街乗りだけなら必要ないけど タイオガのfs100ってタイヤが良いかなと思ってたのもありチューブなのかなと思ってました。
チューブレスで同じようなオススメ有れば良いのですが。 マウン馬あるある
高速ダウンヒルしてるとき目の前に崖が
とっさにブレーキ、油圧なのでちょい握りでダイレクトフルパワー
ロックして吹っ飛ばされそうに!
と思いきやビンディングペダルで足ロック
マウンティンバイシクルと一緒に崖に落ちた テクニカルな急斜面でフロント引っかかってつんのめったらビンディング外れなくてそのまま崖下にフロントフリップは何回か見たことある >>867
あるあるw
とっさに外してハンドル飛び越えるのたまに失敗するわ フロントブレーキかけすぎて
ハンドルと浮いた車体に足が挟まって
身動きとれず
バレリーナみたいに爪先ツンツン立ちでジタバタしているおじさんは何回か見た事ある 下りの激坂で前転した時にハンドルとトップチューブに脚が挟まって動けなくなったことならある
バイクが木に引っかかって動かないし、前に出るとよけいに挟まるしで
後ろに下がればいい事に気が付くまで仲間にさんざん笑われたわ 初心者のころ、怖さに思わずサドルの前に降りて、柔道の技のように見事に自転車に一本取られまくった。 >>875
初心者が下手なのは当たり前じゃん
富士見のAコース初めて走った時はビビって腰引いて腕が伸びきったままだったから、ドロップでどうすることも出来ずに目の前でいちいち止まってた ほんと急斜面下りではドロッパーのありがたさが身に染みる
サドル思いっきり下げれてケツがタイヤにこすれるくらい腰引くと前転しにくく安全に下れるし
今のバイクはストローク175mmまでしかつかないけど可能なら200mmのをつけたいくらいだ >>872
MTB乗り始めたばかりのころよくやったわそれw
ハンドルとフレームでふともも挟まれると結構痛いんだよな 初心者におすすめなお手頃な価格のフルサスバイクってありますか？
10～15万円ぐらいで 初MTBを購入したのですが
シフトのフィーリングがイマイチで、ほんの少し遅い様な気がする
問題無いレベルですが、ショップは「ハブを変えればフィーリングは改善するよ」って言われた
標準のハブはシマノのMT４００ですが、交換すれば変わるもんなの？ >>882
ハブは関係ないと思うなぁ。
変わるとすればラチェットの掛かりの早さくらい？
そのイマイチ感は惰性から駆動に移った時の反応の遅さではなく、シフター触ってからチェーンが隣りのギア板に移動する遅さから来るものだよね？
これはシフターワイヤーディレイラーチェーンギア板の仕事だろうね。 初MTBでシフトフィールが遅いとかよくわかるなというか何と比較したんだ？
まさかロードバイクとの比較か？ 構造上、瞬間タイムラグがあるのが普通だと思っているが。
ガイドプーリーを遊びの無い社外品に変えればレスポンスは上がる。 チューブレス化でリムはWTBi30 内径30㎜なんだけど リムテープ幅何ミリが良いでしょうか。
此処の会社は+5mmと言っているが。
前にi23でやった時は気泡の嵐で難しかって少し幅の短いのにした。
リムテープってリムの両サイドの平たい所までテープが乗るもんですか？
前にやった時は3Mの仮固定テープと言う青いやつで24㎜幅でやりましたが
今回は幅33㎜から35㎜程度必要なわけでどうしようか考えています
24㎜幅を2周真ん中でダブらせて貼るとかどうかな？
後々シーラント補充で苦労するのは嫌だし >>882
ハブ変更は目的からずれた提案且つ、効果が極めて低い。
言い分が的外れなのでイミフ。
ショップ店員にハブでシフトフィールが改善する根拠を問い質せや。
無理やりこじつけるにしても変速段数増やして12速環境へと切り替えるぐらいしか目に見える効果ねーだろ。
>>884の言う通り、
シフター、ディレイラー、ギア類、ワイヤー・ケーブル類、チェーンだろうが。
シフトに直接影響するのは。
>>885
初mtbで〜って前置きを入れたって事は、
おそらく、シティ車ではなくなんらかのスポーツ車を別で乗ってた(もしくは現在進行系で乗っている)としか、
この口振りだと、そうとも受け取れるわな。 >>887
35mmが良いよ
幅狭いので二週巻きはタイヤの脱着で捲れる場合もあるし
気泡はまあ頑張れw >>882
ハブよりまずショップを換えた方がいい。
今んとこと付き合ってもこの先なにもいいことはない。 >>887
35mmじゃなくてもいいけどあんまり幅狭いとタイヤ外す時にビード巻き込んでリムテープ剥がれるよ
俺なら気密防水クロステープをちょうどいい幅にカットして貼るわ >>890
有難う何だか幅の狭いので（24mm）で２重巻きか良い様な気がして来た。3Mの仮固定24mmで２重巻きしてやろう。 >>887
規定より幅狭テープをズラして張るのは厚みにムラができるのと段差が付くから、必然的に漏れやすくなる。
気泡が出来ないように空気を抜くように徐々に押し出すように地道に貼ればよい。
テープを二重巻きにするのは一向に構わない。 >>889
ロードあたりと比較してるんだったら当たり前だろ何言ってんだって話だしな
スプロケのギア比が広い分一段あたりの歯数差が大きいから
（SRAM EAGLEスプロケだったら42T→50Tと8Tも飛んだりするし）
1T～3Tまでの歯数差がほとんどのロードのスプロケと比べたら
そりゃ変速に時間がかかるのは当たり前なわけでその分遅く感じるだろうしな >>891
同意
本気でこんなこと言う店なら早いとこ縁切った方がいいぞ でも、スプロケとディレーラーを変えるためにハブを交換しなきゃならないって意味かも知れないから確認したほうがいいな
ハブだけ変えて変速が良くなるとか言うキチガイが自転車屋やってるとか信じられないし >>899
MT400を今調べたら10速用のフリーだから違うな ホイール購入者にはもれなく本気の変速調整付き、ってか >>882
> 標準のハブはシマノのMT４００ですが、
販売前に仕様変更されて現物を購入者が理解していない、って線もあるぞ
あさひの専売商品とかならありうる >>882
店員:ハブ高いの買わせて、組み換え工賃とってラチェットカチカチでごまかそう。それでもダメなら変速系をフルXTRに交換して…あ、スラムにしようかな……うわーチョロいなー儲かるなー。 誰か教えてください！
先月、xt8000のブレーキを転倒で壊してしまって
ブレーキだけ8100にしたのですが
クランプの位置がセンターにきてしまい
シフトレバーが、スムズームに届かない位置になってしまいました。
xtのシフトレバーを長くパーツとかあるんでしょうか？ 11sなのでシフターを8100（12sしかない）に変えるというのは考えてません。8100でクランプの位置がセンターになったってことは、8100のシフトレバーと長くなったんですかね？ 8100のブレーキはクランプの場所が
センターになる為、シフターを右端に寄せれない
結果、シフトレバーに指が届かなくなる
https://i.imgur.com/2zMWTZb.jpg
8000のブレーキはクランプ位置が橋にあるため、
シフターも端に寄せれる。指が届く
https://i.imgur.com/m7J0dkU.jpg >>907
落ち着け日本語が変だぞｗ
今のシフトレバーはブレーキレバーのクランプ部に直に取り付けるIspecEVが主流
８０００のブレーキレバー買い直すのが一番安く済むかな？ 8000の直付けタイプのシフターを買うってのは？
8100のブレーキレバーにも付くんじゃないの？ >>911
IspecEVとIspecⅡには互換性が無い シマノ公式には合わないということになってるが、
ぶっちゃけi-specEVとi-spec2は互換性あり
M8100のブレーキにM8000 i-spec2用シフターが普通につく（i-spec2ブラケットを外す必要あり）
その逆のM8000ブレーキにM8100 i-specEV用シフターはi-spec2ブラケットをかませばつく
なので質問の状況の場合は
M8000 i-spec2用シフターを買えば解決
詳しくはこのフォーラム嫁
https://forums.mtbr.com/drivetrain-shifters-derailleurs-cranks/2019-xtr-ispec-ev-1091768.html >>909
日本語変じゃないだろ
シフターレバー長くなったんだろうな >>914
変だよ
xtのシフトレバーを長くパーツとかあるんでしょうか？
8100のシフトレバーと長くなったんですかね？ 新車購入のサイズ選びで悩んでいるのでアドバイスがもらえると助かります。
現在hardrockというMTBに乗ってて、フレームサイズはMです。
身長は168cmでショップで測ってもらってこれに乗ってるんだけど、両足をつくとトップチューブに金玉が当たる。
街中ではいいものの、ちょっとしたオフロード行くと強打すると痛いしで、結構気を使うことが多いのですが、チャート見ても確かにサイズは適正っぽい。
HTのMTBってそんなものでしょうか？
もう8年くらい乗っててへたってきたんで、rockhopper の29er 1Xに買い替えようと思いつつ、サイズをどうしようかと思い。
rockhopperのSOHはSで765、Mで776と9mmしか変わらないし、手が長い方なので今度もMでいいのかなーと思いつつちょっと踏ん切りがつかず。
実際に見ねーとわかんねーよって言われそうですが、アドバイスをもらえるとありがたいです！
ちなみに乗ってばっかりで情報が8年ほど前から変わってないんですが、29erや1Xってよくないとかあります？ >>916
この場合、身長はどうでも良いです
まずは股下を測って来て下さい 測ってきました。
裸足で測って、74cmでした。
これだとSでもきついですかね… 昔の29と今の29はジオメトリ全然違うやろ昔のやつなんてただ単純にトップ長くてシートポスト長めのクソメトリー
今の29ならサイズさえあってれば問題ないだろ >>916
フレームサイズに対する適応身長って、あくまで手足の長い外人基準な。
konaなら股下長の適応表もあるからキンタマ当たるかどうかの判断もできたりする。
ふぐりが常人外れのデカさなら玉下長を測って判断すればいい。 曲げ部分から先端までが長めなバーエンドバーは絶滅してしまったんでしょうか？
絶滅したとしたら何か理由がありますか？ >>916
そもそもスペシャのエントリークラスモデルがよくない
スタンドオーバーハイトが高いのばかり
上で出てるKONAとかCOMMENCALとかあたりのスローピング強くてスタンドオーバーハイトが低いのが多いメーカーのにしろよ
https://www.konaworld.jp/blast.html
これとか同じMサイズでも50mm以上低いぞ
もっともKONAだったらもうちょい予算あげてBIG HONZOにしたほうがいいが
>>922
長いと剛性落ちて引っ張るとしなりまくるから力が逃げる
枝などに引っかかりまくるんで邪魔
そもそも今はハンドルバーが長くなったので
バーエンドなんかつけなくても普通にグリップ握った状態で強く引けるからつける意味が全くない 暖かくなってキタ
俺の固着した油圧ブレーキの封印が解けるときがきたかも! ブラケットを外すって部分が想定外使用になって(そのままじゃ)使えませんって事になってるんじゃないだろうか？ >>928
想定外仕様なら簡単に外せなさそうなんだよな 自分は実際使ってないからハッキリ言えないけど、せっかく新調した8100のブレーキをそのまま使えて、かつシフターひとつ買うだけで解決出来そうなんだから、しのごの言わずに一回やってみるべきだと思うぞ ブラケットはブラ製の別パーツ
シマノスモールパーツで単独でもとれる
12速のブレーキとシフターの組み合わせより微妙に可動範囲が狭いが11速のやつとでも問題なく着く 街乗りメインに、ハンドルを520幅に変更したいんだけど、いいよね？ 906です
皆さんありがとう。本日8000のispec2シフター注文しました。これでまちがいないですよね？
コロナで大変ですがmtb楽しんでいきましょう！
https://i.imgur.com/ifrl71v.jpg >>935
この値段で前後クイックはないな
もっと下のグレードを割り切って買うならまだありだとは思うけど 横から便乗で聞かせて欲しいんだけどクイックとスルーアクスルの剛性って素人でも感じ取れるような差があるの？
クリアランスがシビアなディスクブレーキとクイックの相性が良くないって側面もあるんだろうけど >>937
剛性の差は体感出来ると思うけど
ディスクブレーキとの相性の悪さの方が問題かな
ナットで締め上げればだいぶ良くなるけど 剛性の差なんてわからないけど整備面では雲泥の差
それにクイックだと脱落事故があるから ありがとう
数年待てばディスク+QRは淘汰されるんだろうか
それともコストカットの手段として生き残り続けるかな >>941
クイックだと締め具合でホイールセンターがズレる
>>941
エンドの精度が要らないって利点はあるから低価格向けとして残るだろ >クイックだと締め具合でホイールセンターがズレる
それはちょっと御幣があるな
車体が倒立で取り付けた場合はシャフトが受け側のコの字にピタって嵌るからズレる事はない
ズレるのは車体が成立でホイールをちゃんと持ち上げないで締め込んだ場合に多い そうそう、QRでズレるって言ってる人は締め方間違えてるだけなのよね >>937 結構乗ってる歴長いけど剛性の違いは正直プロでバリバリやってる人じゃないとわからんと思うちな俺もわからん。でも今後のことを考えて135クイックは良くないと素人でもわかる >>945
ダウンヒルやトレイル用のハブが20mmスルーになってもう20年以上
フォークに関してはQRは捻れに弱すぎる
ホイールとタイヤ大径化でブーストは不可避だけどリアのQRは生き残りそう 135は完組ホイールの選択肢が少ないからこれから始めるって人こそ選択肢の多い148がいいと思う
手組みで用意できる人は別になんでもいいんじゃない みなさん、908の画像のようにブレーキレバーをグリップ側に寄せてる？ 手のデカさによる？標準だと思うけどグリップ寄りに付けてる そもそも>>908の奴もインジケータ外してカバーに変えればブラケットの位置をグリップに寄せられるが。 949です。
今見て来たんだけど自分は2cmくらい開いてた。
ERGONのGE１に１つ前のXTレバー。
手の大きさはTroyleeのグローブSサイズがぴったりで人差し指ブレーキ。
ちなみに906の組み合わせがショップにあったんだけどシフターに指先が少し掛かるくらい。
951の言う通り外せばいい、見ないしと思った。 セオのブログでバントタイプのシフターを内側に寄せてる奴。
http://www.seocycle.co.jp/past/blog/20190709_1092981
組み合わせはBL-M8100とSL-M780っぽいな。 今のブレーキレバーの主流はワンフィンガータイプだから、
グリップ握った状態で人差し指だけ届く位置に固定するのが基本 >>946
倒立フォークだと、ちょっと荒れたトレイル走るだけで誰にでもわかるレベルでアクスル部分のよれねじれが体感できる
ダウンヒル用フォークが90年代の時点で20mmアクスルになってたのはそうする必要があったから
ロックショックスのクロカン用倒立フォークのRS-1がトルクキャップ導入したのも
通常の15mmスルーアクスルでは剛性が足らないから たまに20mmアクスルのフォーク使うとやっぱり剛性あっていい スルーアクスルのMTBを初めて買って2ヶ月目だけど、シフトの調子が悪くてショップで点検してもらったら、シャフトが緩んでた汗)
MTBのスルーアクスルだとハンドル付いてないタイプがほとんどだけど見た目じゃ緩んでるのわかりにくいよね。
事故る前に気がついてよかった。始業点検項目に入れますわ。 ロックショックスのマクスルステルスって緩むよね
FOXみたいに緩みどめが欲しい
マクスルアルティメットは緩まないし取り付け取り外しも簡単で良かったのに あ、リアの話か…
気がつくとちょっと緩んでたりするからたまにホイール揺すってガタってないか俺も確認してるわ >>957
倒立はアーチが無いからねレフティみたいに4角柱のベアリングで受け止めたり色々しなきゃいかん
RS-1は独自設計のハブでも足で挟んでハンドル捩じるとグニグニ曲がる糞仕様だったのでみんな使いたがらなかった
SIDの方が軽くて安くて剛性も有ったという
>>960
頻繁に緩むならロックタイト塗っときな 一番いいのはケンクリのヘルムだなあれ構造上緩まない フルサスで前32枚 後ろ10段11-46で山では 殆ど46だけって感じ、前を30か28に変えようと思うんですがどうしよう？28なら平地漕ぎのトップ側の問題やなぁ迷ってる きつい
アマゾンで中華の10s 11-50買ってみたら？ >>968
ケイデンス次第では？
オレは30Tで巡行31km/h >>968
↑のやつはタイヤ外径調べなきゃいけないから面倒。
ここで試算してみ。
https://www.bikecalc.com/gear_speed
29erでタイヤ幅1.4"以上なら出る。
650bなら2.2"以上。
26"なら2.75"以上。
＠ケイデンス90rpm 11速化とXDドライバーフリーがいるけど
E13の9-46Tスプロケ導入するのはどうよ
トップ側の1T差はギア比約1割変わるからかなり効くぞ CannondaleのTRAIL6を購入予定です
ハンドル幅がノーマルだと720mmあるのですが600mmまで切ると短すぎるでしょうか？
アパート室内に保管したいのですが一番狭い所が630mm位しかないのです
ちなみに街乗りと河川敷の砂利道を走ったりウィリーの練習がしたいです その質問内容から長いハンドル初めてと思うけど、720、相当長く感じると思うよ。
傾けて入れれば630+αいけると思うけど、街乗りとウィリーとか用なら、640くらいにカットしてもいい気がする。
狭い歩道とか、車道でトラック脇とか、通り抜け出来ないので。後々長いの欲しくなったらいいの買えばいいし。 そのまま残しといて600mのハンドル購入した方がいいよ。 >>975
前輪外してハンドル90度切った状態で保管するのはどうかな。
ハンドル幅は切る前にレバー類を内側に寄せて乗ってみてから判断だね。 皆さんありがとうございました
参考にさせて頂きます rockhopperで相談させてもらったけど、最終的にchiselにしたよ
予算は少し超えたけどいい買い物だった…と思いたい 今はロードバイク乗ってて、夜な夜な河川敷のサイクリングロードを
走ったりするんですが、時には河川敷内のダートも走りたくてＭＴＢの購入を考えてます。
ＭＴＢではロードではやりにくい急ブレーキとかウィリーとかの
コントロール練習から始めて、ゆくゆくはSDA王滝100kmを走りたいかな...と。
色々調べて、X-calber 9辺りかなぁと思ってきたのですが、どうでしょう？？
Trekで探したのは単純に今乗ってるロードがトレックなので。 >>984
今、141boostをググって後輪ハブの事だとわかりますた。 >>986
良いというか、今後の標準なので、それを選ぶ方が絶対的きりよい >>983
河川敷のダートや王滝はクロカン系29er（X-Caliber含む）が良い。
ウィリーとかはクロカン系29erじゃないほうが良い。
Trekだとトレイル向けのRoscoe 7があるけれど、
自走が多そうなので27..5x2.8"のタイヤはきついと思う。
いずれにせよTrek以外も調べたほうがいいね。
スピード重視ならクロカン系、またはトレイル系29er。
お遊び重視ならトレイル系27.5"。
参考：20万までのMTBリスト
http://thuploader.orz.hm/miniup/?gallery=&;search_text=mtb
MTBはジャンルが沢山あって、
最初に買った一台をいつまで乗るかわからないんだし、
リアハブの規格とかはあまり気にしなくていいよ。 157mmのSuperBoostPlusは148mmに取って代わるのかな?
というかそこまで剛性必要かな? >>983
MTB初めてならドロッパー付きのバイク選んだ方がいい
登りで漕ぎやすいポジションにでき下りでサドル下げて安全に走れるので初心者にメリット大
予算15万くらいだせるなら、定番のKONA BIG HONZOがコスパダントツ（ただ人気あるので売り切れ早し）
https://www.konaworld.jp/big-honzo.html
あとはSALSA RANGEFINDERもドロッパー付きフルシマノでコスパ良し（ただ141QRなのが惜しい）
http://ride2rock.jp/products/114298/ >>987 勉強になった。ありが㌧
>>988
ウィリーはバイクコントロールの練習としてやりたいだけなので、クロカン系が良さそう。
Trek以外で近所だとGiantのお店があるので緊急事態宣言が解除されたら、行ってみる。
>>990
ググったらジ事務椅子みたくシートが下がる機構だそうで、
ＭＴＢはなんかすごいですのΣ（・□・；）
Big Hozo調べたら、こちらも近所に取り扱い店があった。
置いてあるかはわからんけど。見に行ってみる！ありがとう。 アクメ自転車に乗ってくれる可愛い子頼む!
それならBSアンテナ設置するの考える
その前にTV買わなきゃ! そらそうでしょ、ロードの機構なんてmtbの2世代くらい前の機構なんだからmtbの方が最先端よ まだ4ヶ月の初心者だけど
クロカン29erのchisel買って本当に良かった。
街乗りもそれなりに速いし結構な根っこボコボコ道も楽に走れた。
ドロッパーポストも付けた。
2.3インチ幅のタイヤで全く不満がない
いろんな店で27.5plus勧められたけど買わなくて良かった。 >>997
海外ではMTBの方が圧倒的に売れてるんでしょ？ このスレッドは１０００を超えました。
新しいスレッドを立ててください。
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