【手組み】ホイール組は心の振れ取り77H【車輪】
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>>1乙
いっかい捻り（モランボン）組ってやってみたいなぁ
って新スレでテンプレみるときに思う、思うだけなｗ >電食の仕組みなどをキチンと理解すれば、特段気にする必要が無いことやスポークプレップ等があまり意味が無い事が理解できるよ
わざわざ嘘乙ですｗ >>3
理解しようとすらしないのか、理解しようとしてもできないのかは知らんけど…
何処にイオンが流れるのか？どういった状態になるとガルバニック電池か形成されるのか？を考えたら自明
単に卑と貴の金属を接触しただけじゃガルバニック腐食は発生しないぞ
そして、逆にガルバニック腐食が発生するような環境下にあるならば、締め上げられたスポークとニップルのネジ山にプレップ塗っただけで絶縁性が保たれるとか思ってる訳？ >>4
雨も降らない世界に生きてるんだ、すごー。
海辺も走れば融雪剤が撒かれることもある現実世界の人間である俺とは随分違うね。
なるほど、スポークプレップ塗ってもネジ嵌合部、何も塗らんのと同じだけ通電するんだ。
スポークプレップ自体に絶縁性があるし、スポークプレップを塗ればニップルとスポーク間に
隙間がなくなるのでネジ嵌合部に水分が入り込みにくくなるし、どう考えても効果ありそう
なんだけど不思議だね。と言いますか嘘乙です。 >>5
本当に何も理解できてなくて草しか生えんw
煽ってるつもりなのかも知れんが、その煽り自体が無知の証左にしかなっていない
いいからガルバニック腐食について勉強しろ
議論はそれからだ ＞どう考えても効果ありそう
そこは 「効果がある」 と断言しろよ。 >>6
嘘のこき逃げ、カッケーす。
アルミニップルのガルバニック腐食について書かれた↓のようなページ見つけた。
スポークプレップは絶縁性があってガルバニック腐食対策になるってさー。嘘松さんの嘘と矛盾するけど、なぜだろう？
ttps://durhamcycles.com/galvanic-corrosion/
To inhibit corrosion, most high quality wheels are built with “spoke prep,” an enamel like material between spoke and nipple that prevents electrical contact. >>8
だから勉強しろっての
ガルバニック電池がどういった仕組みか、イオンが何処から何処に流れ出すのか、腐食(錆)がどういった物なのか
その上で、前スレの999が言うようなアルミニップルの首が飛ぶような状態に陥るのか？
嘘松呼ばわりするのは良いけど、根本や意味を理解できてない奴と言い合ってても平行線になるだけだから、先ずは勉強して知識をつけてくれ >>9
「お前は根本を理解してないから反論はしない！ｷﾘｯ」って斬新な返しだなー。
んじゃあさ、以後俺に対するレスじゃなくていいからさ、君の理論を書いてみなよ。
アルミニップルにはガルバニック腐食の問題がありその対策としてスポークプレップに効果があるっての、
まんま上のリンクに書いてあることだけど、まあかなり一般的な認識だと思うわけよ。
俺含め実際にガルバニック腐食を経験した人なんていくらでもいるだろうし、また俺同様にスポークプレップの効果を
感じてる人も少なくないと思うわけよ。
実はそれは全部間違いだってんだから、具体的な根拠をちゃんと示せるのなら、このスレの他の人も興味あると思うよ。
嘘松、がんばれよ、君の嘘理論が聞きたいんだよｗ レスバは最後に書き込んだほうが勝ちだぞ
どっちも負けるな >>10
ガルバニック電池の何処からイオンが析出し、何処から腐食していくのか？
なぜ乾電池から無限に電流が取り出す事ができないのか？
雨や大気中の湿度によってどれくらいイオン化されて、卑金属の腐食減量がどれくらいなのか？
ヒントは出してやったから後は自分で調べろ
嘘松呼ばわりするような奴にはこれでも親切過ぎる程だわ >>11
俺が最後だ！
これが勝利の味か、たまらぬな。 >>11
別に俺の負けでいいよw
俺は実際に影響ある度合いかどうかを議論しようとしてるのに、>>10は腐食するかしないかの有り無しを議論したいみたいだし
先にも言った通り、>>10が仕組みを理解して、度合いの話ができるようになるまで平行線になる事が目に見えてる >>12
君が否定してるのは俺個人の特殊見解じゃなくて一般的共通認識なんだからさ、嘘松。
なのに具体的な反論ゼロで逃げ回ってるだけじゃいつまでも棒で尻ﾂﾝﾂﾝ突っ付かれるよ？
完全デタラメのバレバレでいいから君の嘘理論を一度でいいからでっち上げてよ、お願い、嘘松。
俺のニップルの歯周ポケットからモコモコ出てきた白い粉は片栗粉だと言ってよ。 >>15
度合いの話だと言ってもそれすら理解できないとはw
>>10で理解してから議論をすべきって返しが斬新とか言ってるけどさあ
まともな教育受けてれば、お互いに最低限の知識を持っていることは議論のための至極全うな前提条件だと理解できる筈なのだが…
取り敢えず俺が>>4で言ったことを理解できればソコに答えがあるから調べてから出直して お前ら黙って一輪組んで心の振れ取って来いｗｗｗ
そんなことよりアリエク初心者の俺にバテッドスポークの検索ワードを教えてくれよ
エキサイト翻訳先生みたいな言語だから検索がしづらいのなんのって・・・
14/15が欲しいんだけど中華的にあんまり扱ってない？プレーンとエアロばっかすぐでてくんだけど
よく探せばあるのん？ あ、ごめん普通に
butted spoke でいっぱい出てきたわ。
すまんこ >>16お互い最低限の知識がないと議論にならないとか言ってるけど、お前の目的は議論ではなくてガルバニック腐食は気にするほどではないという事実を皆に知らしめる事なんじゃないの？
そこに議論の余地はないと思ってるんでしょ？
じゃあどういう原理でガルバニック腐食を無視してよいか教育してくれればよくね？
結局具体的な内容は述べず、お前がバカだから議論にならないって逃げてるだけじゃん(笑) >>19
端から嘘松呼ばわりしといて教育してくださいとな？
仮に結論ありきの議論だとしても相手にどれだけの知識があるかで話し方は変わる
幼稚園児と大学生と専門家、各々に同じ内容で説明するか？
仮に大学生に説明するにも理系文系で説明も変えるだろ？
幼稚園児に概念から説明するような無駄はしたくないから、対話をするための最低限の知識を身に付けて来いと言われてるのが理解できないのか？
そもそも、その最低限の知識を有するために>>4や>>12について調べれはおのずと答えは見えてくると言ってるのに、それらの片鱗すら調べて無いだろ？
先ずは勉強して来い
何度も言わせるなよ な、アルミニップルを使うとこんな連中になっちまうんだよ。
俺みたいなイケメンのヤリチンは常に真鍮ニップル。
やっぱ乳首は舐めたときの味が大切。アルミはマズい。 ブサメンだがニップルは真鍮一択だなぁ…僅かな軽量化と耐久力を天秤にかけたら耐久力を取るわ >>21
昨日、何度も嘘松呼ばわりしたの俺です（ごめんよ）。
嘘松呼ばわりしてない他の人が説明求めてるんだから、説明を拒む理由ないし、してあげたら？ まあ、学ぶ事を放棄してる奴はどうでも良いけど
ちょうど使い古しのスポークとアルミニップルが有ったし、庭のバケツに雨水が溜まってたしな
せっかくだし実験してみようw
雨水に曝されたアルミニップルの運命や如何に
https://i.imgur.com/lxo06NW.jpg
https://i.imgur.com/55GbBDl.jpg 精度の悪いリムと工具を使っているなぁ。ニップル飛んでも、文句は言えないな。 >>26
それなりの知識がある奴になら>>4や>>12について考えてみ？で終わる話
知識が無いのなら、それらについて調べれば答えが見える話
結局、概念的な話になると
アルミに対して腐食させる傾向が強い銅があるが、財布に一円玉と十円玉入れたら腐食して無くなるのか？
腐食に水と言うか電解液が必要だとして、そこら辺の観光地の池に小銭入れてるケースがあるが、十円玉と触れている一円玉が腐食して表面の文字が読めなくなるような状態になるまで何年掛かると思う？
とか言う話してじゃあ何年掛かるんだよとか、全部の一円玉確認したのか？とかの話になる
調べたけどココが分からないから教えてとかなら答えるけど、俺がイチから説明するつもりは無い SAPIMのアルミニップルとSpokePrepが手元にあるから俺も実験してみるかな。
塩水にぶっ込んでSpokePrepの有無で腐食具合を比べれば答えがはっきりする。 >>8
そのサイト、アルミとスチールは電位差が大きいから高確率で腐食するって書いてるけど、
アルミと一般にスポークに使われるSUS302やSUS304との電位差は対スチールよりも更に大きいぜ。 >>30
説明できない言い訳をこんなに何度も何度も長々と繰り返し書かれるとこちらも流石にいたたまれなくなってきたので
「嘘松こいちゃいました、めんごめんご てへぺろ☆(・ω<)」と読み替えた。いいってことよ、過ぎたことさ、気にするな。 よーし、俺が説明してやる！
ガルバニック腐食ってのは異なる金属を電解液に浸けると電位の低い方の金属がガシガシ腐食するって現象で、
アルミニップルとステンスポークのガルバニック腐食で具体的に何が起きるかっていうと、
電位の低い（イオン化しやすい）アルミニウムがイオン化して電子を放出し（Al → Al^3+ + 3e^-）
（掲示板では右上に小文字書けないので電荷は^の後ろです）、
そして放出された電子は酸素と反応し酸化物イオンになり（O2 + 4e- → O^2- + O^2-）、
酸化物イオンは水と反応し水酸化物イオンになり（O^2- + H2O → OH^- + OH^-）、
最後にアルミニウムイオンが水酸化物イオンとくっついて水酸化アルミニウム
（腐食したアルミニップルから出てくる例の白い粉末）になり帳尻が合う
（Al^3+ 3OH^1- → Al(OH)3）ってのを繰り返すんだよ。
つまり、4Al + 3O2 + 6H2O → 4Al(OH)3ってこった（酸素なしで2Al + 6H2O → 2Al(OH)3 + 3H2ってのも）。 >>32
外に置いてるバケツに溜まってたw
写真じゃ分かりづらいけど結構濁ってる
>>37
大体の説明ってソコまでで、その錆びがどういった特性の物なのか、どのくらいの進行性があるのか説明できてない
このため、電食？錆びコエーってなって、実際に問題ない程度の事象に素人が大騒ぎしてる構図
そこから、不動態とか化学電池の寿命について考察してみ？ >>38
ごめん、嘘松さんの相手する気ないっすｗ
かなり痛いからそういうレスするのもう止めた方いいすよ。 ガルバニック腐食は、完全に水没した状態に比べると、乾湿を繰り返す状態に顕著にあらわれますだとさ
ttps://www.oiles.co.jp/bearing/oiles_bearing/tech_data/densyoku/
池の小銭を例に挙げるのは不適だね ニップル・スポーク間では走行時に常に高テンション、低テンションを繰り返すためミクロに擦れて、アルミ表面の不動態が安定的に存在できる環境じゃないと俺は思うけども、池の中に静置されている一円玉に例えるのは妥当なの？ 腐食 嘘松 逃げ 無視など通常使わない語句をNGするとすっきりするぜ ５ちゃんねるからシッタカ合戦を除いたら何も残らん。
今回のシッタカルバニック合戦も実に面白かったじゃん。
それをNGワード設定して見物しないなんてもったいない。 >>41
ネジ山の接触部分が擦れて不動態すぐ剥がれるとか…
そもそもの部分が理解できないし
だから化学電池の勉強しろと言ってるんだよ
前にも似たような事を言ったが、ガルバニック電池がどのように形成されて、どの部分から電子が抜けて腐食して行くのか？
まずはそこら辺を調べてみ？
その次はガルバニック腐食で実際にどれくらい腐食が進むのか？
一般人でも参照できる研究資料もそれなりに転がってるぞ この人、ちょっと病的だな…
何一つ中身のある具体的なこと言えないここまでのカラッポを晒す意図が分からん。
自分では知ったかぶりできてるつもりなんだろうか…
みっともない。 >>54
単純にスレを荒らす事が目的なんじゃないかな
何を切っ掛けにこのスレを選んだのかはよくわからんが >>54
中身空っぽとかw
ググるためのキーワードは提示してるんだから調べりゃ良いだけじゃん
少しでも調べてみた訳？
キミが調べないからキミの知識がカラッポなだけでしょ
ガルバニック腐食じゃネジのような接合面は錆びにくいとか、曝露環境下で腐食で喰われる量なんて年間数mgだからニップルの首が飛ぶまでにウン十年掛かるとか事実を言われても、理解なんてしないんだろ？
そうやって調べもせずに拒否反応示してるから実験して論より証拠で示してやると言っとるんだが… 実体験でいえば、通勤で昼間野晒しにしてた自転車は10年でアルミニップルがもげた こういう流れ（レスバトル？）に真顔でコメントするの気が引けますが、ネジのような接合面の隙間は塩化物イオン濃度が
上昇しやすく不動態皮膜の維持が困難でとても孔食の発生しやすい環境というのが常識だと思うのですが・・・
ただ、アルミニップルのガルバニック腐食の心配をするなら、カーボンリムとの関係の方がより高リスクですよ。 御大層な戯言を妙な上から目線で宣う、アルミニップルなんぞを使ってるバカが居るようですね ガルバニック腐食と言えば、小学生のときかな、一円玉と十円玉と塩水で電池作ったこと思い出した。
あれ、数日とか放置しちゃうと一円玉の表面に虫食いみたいな小さな穴が無数にできちゃうんだよな。
貨幣損傷等取締法違反、厳密には犯罪になるんだろうな、とかどうでもいい事が気になる。 >>59
ところが、そうでも無いんだわ
まず、孔の周囲に水酸化アルミニウムが形成され、自己抑制作用により孔食の進行は自然に止まるため何処までも深くなるわけじゃない
それより重要なのが、孔食が進行し続けるためには溶液中の酸素を消費し続けないとならない
でもニップルの隙間に入り込んだ程度の少量の水に大気中の酸素が溶け込んだところで、すぐに酸素を消費し切ってネジ山に影響が出る程の孔は形成できない
キミの言う常識ってのは高校物理で「ただし摩擦は無いものとする」などの理想環境下での出来事であって、実運用上の話からは乖離している >>62
ちょっと勘違いしてると思うよ。
隙間内で酸素が無くなるこそがアルミ合金の隙間腐食を進行させる重要な要因だから。
隙間内で酸素がなくなると隙間内でアノード反応、隙間外でカソード反応をする酸素濃淡電池が
できちゃって低酸素濃度の隙間内でむしろ腐食が促進されるの。
隙間内は塩化物イオン濃度が高くなるし水素イオンによりpHが下がるしでアルミ合金にとって
最悪の環境になっちゃう。 >>63
どちらが勘違いしてんだか…
腐食にしろ酸素濃淡電池にしろ化学反応によってもたらされる現象だぞ
そんなに都合良く電気が取り出せるなら苦労しないわ
酸素が濃い方の溶液中で何が起きると思う？
酸素が薄い方の腐食が進むたびに酸素が濃い方の酸素が消費されるんだよ
で、濃い方の酸素が消費されて濃度が等しくなった所で濃淡電池は起電されなくなる
先にも言った通り、潤沢に酸素を含んだ溶液ならともかく、ニップルの隙間に入り込んだ水分量程度じゃ腐食を維持できないんだよ >>64
あの、隙間腐食って酸素が供給されない隙間内と例えば外気との接触で酸素が供給される隙間外との話なのですが・・・
隙間腐食の原理とか酸素濃淡電池とか、ここらのこと知らなかったわけですね？ うーん、レスバトルに巻き込まれてる？ >>65
大気中の酸素って…
また「ただし摩擦は…」的な、解説しやすくするための非現実的な現象が起こりまくると思ってるパターンだね
じゃあ、仮に大気中の酸素で濃淡が発生するとして、どういう化学反応が起こるのか説明してみ？
そうしたら自分の誤りに気が付く筈だからさ >>66
誤りがあるなら具体的に指摘すればいいのにｗ
隙間内でAl→Al3+ + 3eというアノード反応、隙間外でO2 + 2H2O + 4e→4OH-というカソード反応、
隙間外から隙間内にCl-の泳動、あと隙間内でAl3+ + 3H2O→Al(OH)3 + 3H+という加水分解。
「ガルバニック腐食は心配ない、なぜなら不動態皮膜が」「ネジ接合部は腐食しにくい」みたいなこと言ってましたよね？
でも上記のようにネジ接合部は逆に不動態皮膜が維持できず腐食リスクの高い環境になりやすいということです。
ちなみに私はアルミニップルとステンレススポークのガルバニック腐食なんてそんなに心配しなくていいでしょ派なんですけど
（陽極酸化皮膜処理したニップルにオーステナイト系ステンレスのスポークなら大丈夫でしょ）、理屈面であなたの言ってることが
ちょっと？だったのでちょっと指摘しただけです。私をレスバトルに引き込まないでｗ あとは見物しますよ。
あ、ただ、>>28のようなアルミニップルをカーボンリムに使っちゃダメね、ガルバニック腐食ナメンナ、になりそう。 要約すると、ニップルはピンクより若干錆びて茶色くなってる方がエロいって事だな 俺は黒くて伸びているほうが好きだが、
なんだか分からないけどもの凄く難しい説明をした67の勝利に異論はない。 >>67
まず、不動態や接合部の話は何も矛盾してないけど？
金属が腐食するためには電解質の雰囲気に曝されている事が大前提
しかし、ネジ山を締め付けて接合する面については電解質が入り込む隙間が殆ど無いのでそもそも腐食し難い
そして、この接合部が電極間で電荷をやりとりする導線の役割を果たす
で、腐食する部分はネジ山の遊びで生じた隙間部分
この隙間が毛細管現象によって雨水などの電解質溶液で満たされ、ガルバニック電池となる
しかし、電解質に接する部分のアルミは早々に酸化し不動態が形成され電極の用を足さなくなる
ここで、接合面はそもそも錆び難いためテンションの抜けで削れるような不動態はねえよwって話になる
もし、遊び部分に形成された不動態が削れるとか話なら、腐食の前に金属疲労でプッツンするわ >>67
で、この基本の話から孔食やら濃淡電池の少し深い話が出てきた訳だが…
自分で書いた化学式に矛盾感じなかったの？
隙間外のカソード反応で酸素と水が反応してって書いてるけど、大気中の酸素と濃淡比較して電池が形成されるとか言ってるクセに、その水は何処から供給されんだい？
そもそも隙間腐食は隙間の中も外も十分な電解質に満たされた状態で発生するんだよ
大気中の酸素濃度と比較したって、大気のような電解質が疎な環境下では、腐食に必要な化学反応が維持できない >>72>>73
お前らはなにオツムがホローテックなことを言ってんだ？
レスバトルはレスの内容どうこうではなく最後にレスをした奴の勝利だとあれほど… >>75
「”大気中”の酸素と濃淡比較して電池が形成される」ってどういう意味だろう？
酸素濃淡電池の酸素の濃淡の差って、隙間内外での溶存酸素量の差だよ。隙間内では酸素が消費され枯渇するのに対し、
隙間外では自由表面なわけだから外部から酸素がふんだんに供給され溶存酸素量は維持されるということ。
それから自由表面なんだから雨水でも大気中の水蒸気の結露でも水は容易に供給されるよね？
あとむしろ塩化物イオンのない環境をさがすのが難しいほど、いたるところに塩化物イオンありますやん？
この隙間腐食の話は私が無い頭をひねってこねくり出したものじゃなくて、ボルトとナットの接合面における隙間腐食という
金属腐食入門的な教科書に必ず書いてるようなことをまんまレスしてるだけですので、普通の環境下でも締め付けられた
ボルトとナットの内部では不動態皮膜がやられるリスクが高くなるっての、嘘ではないですよｗ 信じてよｗ
>>76
私はレスバトルに参加してないからｗ レスバおわった？
PSRのエアロスポークでホイール組みたいんだけど
リアの異径組で組む場合フリー側を１４２３で組むと反フリー側は1528でいいのかな？
でも1528を検索かけても商品がでてこない・・・ >>78
1528でもいいとは思うけど、わざわざニップルもNDSだけ15Gにするってめんどくない？
あと1528ならエアロスポークに対応したハブじゃないとだめだし、そもそも1528って
流通してるの？という問題も出てくるし、積極的に選ぶようなスポークじゃないと思う。
普通にPSR Wing20にしておいたほうが良くない？ >>79
あぁ、ありがとう。今まで星とDTスイスしか使ったことないくて ←普通に初心者ね
アリエクのPSRがコスパいいよっておススメされてアリエクみてたんだけど
イマイチ商品スペックも読みきれてなかったから雑談がてら聞いてみたんだ >>74
なんだかこっちの勝ちのようにも思えてきた。
それでも俺はピンクの乳首より黒い乳首に興奮するのだが。 キンリンのアルミチューブラーリムで練習用のフロントホイール組もうと思うんだけど、TB25かCX22のどちらで組むか悩む(￣▽￣;)
ナローかワイド、チューブラーだとどっちが良いのか、経験した人が居るなら、感想を聞かせてほしい。 >>77
>>65で言ってんじゃん
それとも波などの空気(酸素)を取り込む現象が発生していないのに、必要になったら勝手に電解質中に大気内の酸素が取り込まれるとか言ってるの？？？？
酸素は水に溶けにくい(取り込まれにくい)成分のひとつだぞ
そんなホイホイと水に溶けちまうような奴じゃないんだよ
更には大気中の水分やら塩素イオンを不自由なく取り込めるような話とか…
大気中の水分って、例えば夏場の不快指数高めの時でも1リットルの空気中に20から30マイクロリットル程度しか存在しない
ミリじゃなくてマイクロだぞ
塩素イオンについては更に少量なんだが…
化学反応が進むと大気中に疎にしか存在しない水分やイオンが、勝手に飛んできて結合してくれると？
「ただし摩擦は…」的な話はヤメてくれってのw
何度も言わせんなよ >>83
本番用のリム幅に合わせといたらええんでないの？
ＤＢ仕様なら好きにすれば良いかと >>84
なるほど、私が「例えば外気との接触で」と書いたせいで酸素濃淡電池の溶存酸素濃度を大気中の酸素濃度のことだと
勘違いしていたということですか・・・確かにどう考えてもいい表現じゃないですね、申し訳ないです。
ただ「ヒントは出した、説明はしない、自分でググれ」みたいなこといいながら、酸素濃淡電池の意味を理解して
なかったということは、ご自分はちゃんとググらなかったかったことですよねｗ ちょっとずるいｗ
ところで、結露でも腐食は起きるのに、大気中の水分が足りず腐食は起きないのですか？
Cl-も自然環境中には腐食を起こすに足るだけ存在しないって教科書的常識を真正面から否定されると・・・
私は全くこっち専門じゃないですから教科書的な内容をなぞってるだけですけど、レスを見る限り、あなたも確実に
こっちの分野は素人なわけじゃないですか。お互いに謙虚にいきましょうよ。 アルミ製のニップルが腐食して駄目になることはまずないって言ってる人に聞きたいんだけど、
アルミが白くなってニップルがもげたりしてるの、のむラボとかでもたまに見るし、検索するとたくさん出てくるけど、あれをどう説明する？
屋外に放置されたホイールとかじゃなくて、レース機材ってホイールでそうなってるからさ。
不動態が腐食を止めるならなんでああなるのか説明頼む。 SAPIMのSECURELOCKってアルミニップルが腐って欠けた経験ある。
このニップルは首のちょっと下の両サイドに凹みあるんだけどそこだけアルマイト剥がれてんだよ。
それでそこから腐りが斜め上方向に広がって首の一部が欠けた。
ホイールの中でその破片がカラカラ言い出したから完全に首が飛ぶ前に気付いたけどそのニップルの所で既に振れが出てたからかなりぎりぎりだった。
首が欠けたのは一個だけだったけど他のニップルも凹みの箇所が白くなって周りが軽くグズり始めてたから結局全部真鍮に交換して以後無問題。
一グラムでも軽くして売り文句にしたいメーカーならともかく手組なら真鍮が無難という当たり前の結論に至った。 アルミが腐食したって、駐輪場とかの室外保管の話？
レーゼロ使ってて室内保管してるけど、特に異常はないな >>92
アルミ剥き出し部分から腐食したんだってさ >>92
室内保管だし基本的に雨天は乗らないから自分でも驚いた。
レーゼロならスポークもニップルもリムもアルミだから電食はしなそう。 >>88
酸素濃淡電池の話は後だし的な事言ってるけど、孔食の話の時点で電解溶液中の酸素使い切って反応止まるって説明してるけど？
酸素使い切るのに濃淡もクソも無いだろ
酸素濃淡の比較対象は電解質溶液中に溶解している分のみであるため、酸素を使いきったらソコで終了
キミは外気から勝手に酸素を取り込むような事を言っているが、先にも述べた通り酸素不足になったからと酸素が勝手に電解質溶液中に入り込むことはしない
酸素等の液体に容易に溶けない気体が界面を超えて溶液に溶解するためにはそれなりエネルギーが必要
それと、教科書的常識とか言ってるけど、それこそが何度も言ってる「ただし摩擦は…」て話だろうにw
反応を説明するのに実環境を考えるのが面倒だから、溶液も酸素もイオンもふんだんにあって枯渇しない
反応自体の説明はするけど、その後どうなっていくのか面倒な説明はしない
兎に角説明するのに邪魔な事象現象は排除
教科書的な説明ってそんな事象の紹介程度の話って認識した方がいいよ >>90
そのノムラボの写真のurlとか貼れる？
実際の状況を見ていないので推測でしかないけど考えられる点は以下の通り
１・磨き過ぎ
アルミは錆びにくい金属ってのが常識だけど、本当は凄く錆びやすい金属
ただ、今回説明した通り腐食の過程で錆びの進行が止まりやすい
錆びやすいけど進行しにくい→錆びにくいって誤認されるようになった
話を戻すと、せっかく錆びの進行が止まったのに、定期的にその進行を止めてる物を磨いて剥がし、錆びの進行を助長している可能性
２・腐食しやすい構成で作っている
上の方でも誰かが言ってたけど、カーボンリムとか使ってると腐食が進行しやすい
ワーストの組み合わせだと、カーボンリム、アルミニップル、ステンレススポーク、銅ワッシャーのフルコンボ
これだとリムもニップルもアルミ、鉄スポーク、ワッシャーなんて使わないって構成と比較して何倍も腐食しやすい
３・言い掛かり
レース機材とかは耐久性より軽さや形状が優先され、しかも一般より過酷な状況で使用される事が多い
このため他の理由で壊れた物が、たまたま錆びがあったからそのせいにされた可能性 >>99
横だけど、ほとんどの場合電食って少し進んで止まって、また条件が揃った時に少し進んで止まってのを繰り返して実害がでるもんだぞ？
水がついて乾いてを無数に繰り返し腐食すんだよ。
なんで一発で腐食し切る前提で話してんだよ？
実環境とか言いながら現実を無視してるのお前じゃん。 >>100
横だけどテキトーに検索してこの辺かね。
entry-2494
entry-4078
entry-4427
entry-4957
entry-4996 >>100
誰が「誤認」してるのか知らないが、一般的に「錆びにくい」と言われている金属が
表面に酸化被膜ができることでそれ以上酸化が進行しないというのは常識なんじゃ？
チタンもステンレスもそうでしょ
ニップルでいえば必ずアルマイト掛ってるから、普通に磨いたところで地肌は出ねーぞ
ニップルをアルマイトが無くなるまで磨くってありえるか？ クレームっていうか、腐食したってのはサピムのアルミニップルだけなんだろ？
合金の組成が他社のと違って腐りやすいとか、そういうオチじゃないの？ >>99
隙間外なら大気から酸素が供給されると思ってたんだけど、私の勘違いだったんだろうか、確かに自信ない、
ということで私と違って本当に詳しい同僚に聞いてみたんだけど、、、おいっ、をいっ！ｗ
水の表面付近はちゃんと大気から酸素供給されるというじゃないか！
ニップルに付くような薄い水の膜なら酸素普通に大気から供給されるってよ！
彼曰く、酸素濃淡電池って溶存酸素除去した水の中に金属棒を立ててもできるそうで、水の表面付近で大気から
供給される酸素でしっかりカソード反応すると言うじゃないか、この嘘つきめｗ酷すぎｗ そもそもこちらサン方は何を争ってるんだっけ？
アルミニップルが腐食するか否か？ いや違う ガルバニック腐食が起こるか起きないか であって、アルミニップルの腐食する話とはもはや関係がない 今どきC13のXR-200(AL22)を買うってのは純粋に軽さを求めてだろうから405gは凹むよね。
俺は今まで8本買って一番重いのが確か394gだった。それでも「外れ引いちゃった」と思ったし。 >>112
この前CX-RAYで組みなおしたALPINEのリム(17c)が前後共に425gだった。 CX-RAY組みの後輪をとりあえずDSだけコンペティションにしたら、すごく走るようになった。
NDSもコンペティションにしちゃうか迷い中なんだけど、NDS側は太くしてもあんま変わらんかな？
なお、体重は65kg。 >>116
それならDSをチャンピオンにまでしてしまった方が良いよ 俺もNDSコンペにするよりDSチャンピにした方が効果あると思うぜい >>114
リムブレ用のカット面が嫌なだけなら、チューブレス対応でもオフセットでもフックレスでもないけれどDTが36Hで実売2000円ちょいのを出しているよ
日本では売っていないけれど
DT Swiss - 545 D
https://www.dtswiss.com/en/products/rims/trekking/545-d/ まじか、せっかく換えたのにw
とりあえずNDSはこのままにするとして、チャンピオン化はもう少し使ってから考えよう。
ありがとう！ SUS304って炭素少なすぎて鍛造しようが焼き入れようが硬度上がらない柔らかい素材ですよ。
この理論ならSUS302の方が硬くも粘りも出せるし、硬さほしいならSUS430のが硬いんですが。
そもそもSUS304って硬度と粘りが必要な刃物で一般的に使われる？って考えよう。
SUS302やSUS430は普通に刃物で使える優秀なステンレスですよ。 星もDTやピラーのようにSUS302使えやってのは同意だが刃物とスポーク比べてどうすんねんｗって話やな。 流石にSUSの話を化学って言われるのは納得いかないな。SUSだけに 自転車なんて外で放置するのが当たり前と思っててさ、
初めてロードバイク買うときに、店員に「このスポークはステンレスですか？」って聞いたら
店員がｻｯとノギス出して径を測って「…ステンレスですね」って言ったのを今でも思い出す。
あれはいったいなんだったのか >>127
それはネオジム磁石で磁性を帯びさせたノギスをスポークにあてることにより
その磁性・非磁性から鉄とステンを見分けるプロメカニックの高等技術だな。 つまりステンレスにステンレスをぶつけることで発生する電子を瞬時に読み取ってるのか…
さすがフレンド商会さすが あそこ他店購入の持ち込みも修理受け付けるようになったんだよね >>121
重量増とのトレードオフでDSのスポークを太くしたらホイールの剛性が上がったんでしょ？
ってことは、もっと太くすればもっと硬くなるのが確約されているってことじゃん
NDSのスポークに手を付けるのはその後でいいんだよ
せっかくのCX-RAYだしね >>123
１行目真ん中付近の「しようが焼き」でつまずいて先に進めない
注：あなたが悪いのではありません ちなみに
アルミとブラス、ニップルの強度はどっちが上？ >>127
鉄スポークで2.0mm以下の太さは無いからじゃない？ >>137
なるほどー。
これが事実なら>>127はフレンド商会に土下座だな。 >>136
この場合なら形状も同じだし、ヤング率を調べて大きい方が強度が高いと思って大丈夫。 いわゆる「作法」について聞きたいんだが、
ハブ胴にメーカーロゴがあり、その180°反対側にモデル名やグレード名のロゴがある場合、
リムのバルブ穴から見えるのはどちらにするのが大勢なんだ? ガチムチ系で体重が3桁近い人が乗る場合に前後32Hだとして、フリー側は2mmプレーンでいこうかと思うんだけど、
反フリー側と前輪を2-1.8-2mmのダブルバテッドを使うのは無謀？全部2mmプレーンにするべきだろうか？
私の場合、体重が半分くらいしか無くて、24H1.8mmプレーンで十分だったので感覚が分からない。
>>141
シマノの完組は型番だけど、多勢はなったなりだと思う。
俺はロゴマークに合わせたり、メーカー名に合わせたり、シリーズ名に合わせたり、
一番見栄えがすると思ったものを合わせてる。 >>142
競輪選手みたいな乗り方しないんだったら大丈夫だと思う。
リムにも体重制限あるので、気にしてあげてください >>142
重いならスポークなんぞより、リム高、ついでリム重量からくるリム剛性が重要
前輪だったら何使っても大体大丈夫だろうけど、
後輪でリム弱くて左右で変えると、細い側から折れてくよ >>141
ロゴのより目立つ方。
>>142
破断する箇所は基本的にスポークの両端だから2.0mmプレーンと比較し
2.0-1.8-2.0mmの強度不足を心配する必要はない。
むしろダブルバテッドは1.8mmの箇所により伸縮性があるため2.0プレーンより
首飛びなどのリスクは低くなるという考えから、強度面ではプレーンより
ダブルバテッドを選択すべきというビルダーも多いぐらい。 DT Swissはエアロスポークは鍛造してるから同重量のプレーンよりも高強度で
加速時の剛性も高いって言ってるんだけど、どこまで本当なのかね。 >>143、145
ホイールの剛性とか強度は気になっていました。
あとはスポークをどこまで張れるのかとか。
そもそもスポーク自体やニップルの耐力も本来は分かっていた方が良いですよね。
皆さんはどこでデータを入手されていますか？メーカーに聞けば教えてくれるものですか？
>>145-146
スポークは伸びる方が折れにくそうですが、組み方とかでも当然違うと思うので
この場合はこうなるっていう単純な話でもないのですね。
>>147
材料力学的な観点からしか分かりませんが、鍛造加工をしているということは
金属の組織が変わっているため物性は変わります。
永久変形までのは引っ張り強度は上がると思います。
なので、プレーンスポークより張力を上げられるから剛性が上がるということだと思います。
永久変形領域までは引っ張りバネと同じで、ヤング率は材質依存のため鍛造の有無は誤差程度です。
仮にエアロスポークの方が断面積が小さく、同じ張力だった場合はプレーンの方が伸びにくく高剛性のはずです。 面白いね。
確かに加工硬貨で引張強さは上昇するけどヤング率は変わらないだろうから
エアロもプレーンも断面積が同じなら基本的にホイールの縦・横・駆動剛性は
変わらない気がするけど、何か見落としてるのだろうか。 冷間鍛造されてるってのはバネとして見ればプリロードが掛かってるのと同じだからね >>148
決戦用ホイールじゃないんだよね？
重量に対してリム剛性が十分に高ければ、負荷がかかってもリムが変形しないので
完組ホイールみたいにスポークが少ない場合でさえ十分に耐える
スポークの特性とか重要じゃない
スポークが重要になるのは、
競輪みたいに弱すぎるリムをスポークで無理に引っ張る場合とか
決戦用ホイールで、軽さのために強度的に下限を狙う場合とか
手組ホイールを売っていて、セールストークが必要な場合とか
そんなんでなければ、普通のスポークを普通に張りましょう
夢はないけどね >>149
ホイールの場合はプリロードを掛けている状況なので多少は圧縮方向にも影響はあるようです。
>>150
残留応力の影響は有るかもしれませんが、どのくらいの差になるか見当も付かないです。
都合の良い実験とかしてる人とか居ると良いけど。 >>151
スポーク数は32Hでフロントもラジアルは避けるつもりですが、
まともに使えないものを作ってしまうと困ります。
実際に36Hでも座屈したリムを見たこともありますし、限界は知っていた方が良いだろうと。
決戦用というわけではないですが（決戦用なら完組を使います）、
せめて、鉄下駄完組（WH-R501とか最下層クラス）よりも良い程度の性能は欲しいです。 R501は首俺だから、少スポークとブラックに抵抗なければこっちがいい >>155
体重があるためアンダーでまともに走れないのと、掛かりが悪いらしので何とかならないかと。
65kgの私でもデュラエースのロープロはフロントがよれていましたし、
シマノのホイールは剛性足りないんじゃないかという疑いを持っています。
他のメーカーのホイールでも2万くらいであればそれでも良いのですが。 >>102
レスくれてたのに申し訳ない
急に出張行かされて数日前まで日本を留守にしてたんで済まぬ
ブログの画像を確認してみたけど腐食が原因じゃ無いね
殆どの写真は金属疲労に依るもの
一部画像で金属疲労でクラックが発生してから断面の表面が錆びた画像があったが、それも錆びがクラックの原因って訳じゃない
錆びに喰われた結果クラックが発生すると喰われたような特徴的な跡が残る
それと話の発端は以下のとおり
アルミニップルは電蝕でネジ山が飛ぶからスポークプレップ必須って話が出た
それに対して、錆びはするけど実用性に問題が出るほど錆びないし防錆目的のプレップなんて無意味、そこまで錆びが進行するのに何十年掛かると思ってんだ？勉強して出直せ的なことを俺が言ったのが始まり >>101,103
また不動態の話から始めるのか？
雨水などの電解液に洗い流されて云々の話は鉄の赤錆など電解液に溶解する錆びの話な
酸化アルミニウムのように水溶性の無い錆びは濡れて乾いてを…ってのでは進行しにくい
不動態の話は以前の書き込みで説明したはずだからそちらを読んでくれ
それとアルマイトが万能なように>>103は言ってるけど、アルマイトなんて厚さ10万分の1mm程度の厚さしか無いからちょっとした事で生地に到達する傷が付くぞ >>106
詳しい奴に聞いたとかw
アンモニア等の一部の気体を除いて、気体が水に溶けるためには液体の境界に存在するエネルギーを超えるエネルギーを与える必要があるんだぞ
小学生の実験でペットボトルに水とCO2をいれて、振るとペットボトルが凹むって実験をするんだが…
ただ水とCO2を触れさせた程度だと、CO2には境界を超えるためのエネルギーが無いため勝手に水に溶けたりしない
しかしペットボトルを振って外部からCO2が水の境界を超えるエネルギーを与えるとCO2が水に溶けてペットボトルが凹むって理屈なんだが…
化学反応に必要な酸素が空気中から電解液中に勝手に取り込まれるなら、そのエネルギーは何処から供給されるのか？
詳しいお友達とやらに聞いて教えてくれよw ピラーが提示してる計測グラフってこの話題の役にはたたんものなの？ お、勝負付いたものと思ってたけどまた始まった？
前回乗り遅れて後から色々とググったんだけど色々と勉強になったね。
その際に見つけたものを僭越ながら横から燃料投下ｗ
ttp://tri-osaka.jp/c/content/files/archives/Sato1.pdf
ｂ）通気差電池 …略… また、図５では、水面付近は大気からの酸素の供給が多くカソード部となるが、その下では酸素が少なくアノード部となって腐食する．
激しいバトルを期待していますｗ また何かのタイミングでバトればいいんじゃないの
ちょっと間を空けようよ >>167
ピラーのカタログに何kgfで何mm伸びてどこらで破断するか示したグラフ載ってるけど、それじゃね？ >>168
ピラーってスポーク屋さんでしたかｗ
シートピラーが電蝕で固着するとかそういう系の話かと。 >>167
引張と伸び量のグラフのやつ
アンカーしてなくてすまんね電蝕は見ないから置いといて >>158
えらい律儀なヒトだね。
えーと簡単に言うと記事の内容は間違いで、全て電位差に関係なくクラックが発生したから錆びたんだって言いたいのかな。
俺は全くの素人なので真相は知らんけどね。 >>170
公式ページから見られました。有り難う。
残念なことに、なぜか縮尺がバラバラでエアロとかバテッド加工での差はよく分からなかった。
ただ、リムの限界の方が先に来るって事だけは分かった。 身も蓋もないけどリムの剛性命だよ
柔く弱いリム使ったら何やっても目くそ鼻くそ 電蝕と言えば昔Zippのカーボンホイールでアルミニップルが電蝕でもげるということが結構起きて
その問題に頭を悩ませたZippのエンジニアの出した解決策はブラスニップルを使うという正攻法ではなく
わざわざチタン製のニップルワッシャーを一から開発するという斜め方向だったな。
なぜ確実で簡単で低コストなブラスニップルにしなかったのかというと単にアルミニップル＋チタンワッシャーの方が
ブラスニップルより軽いという理由らしい。
その結果今度はチタンワッシャーでアルミニップルが電蝕したとかしないとか。 カーボンとアルミって電蝕起こす？
あれ、リム内部のニップル受ける部分が酷くてストレス二点で受けるような状況だった。
それをワッシャで解消したってだけの話だと思うんだが。
つい最近もDTのリムで専用ニップルでないと頭飛ぶってのがあったでしょ？
あれと同じ事。 >>175
カーボンとアルミは非常に電蝕起こしやすい組み合わせ。
実際アルミニップルがボロボロになってもげるケースは大部分がカーボンリム。 >>175
かなり昔のことだからどこで読んだ情報なのか覚えてないけど、検索したらZippの技術責任者もチタンニップル開発したのは
電蝕対策だと言ってるみたいだし間違いないと思う。
External alloy nipples take care of tensioning the spokes.
Interestingly, Zipp spent some R&D dollars to engineer a titanium washer for the nipples to reduce
the risk of galvanic corrosion that can occur when alloy comes into contact with carbon.
A simpler solution would have been brass nipples, however the extra weight of the brass would have been considered
a massive faux pas for a performance wheelmaker, so Josh and his team engineered the washers.
https://cyclingtips.com/2013/04/zipp-firecrest-202-clincher-review/ ENVEが一貫して座りに真鍮のインサートを入れて純正ニップルも真鍮無メッキなのはこのへんの理由もあるのか MTB買ったからどうせならチューブレスにしたくて、
それなら手組かなと思って覗きに来たけど、とてもそんな雰囲気じゃねーなw >>180
自転車一年生で、ペダル以外は6万程度の純正品をつかっているんだけど、
乗ってて思ったのは、もうちょっとスピード出したいし、維持もしたい。
乗る環境は都内だから街乗りメインで、坂は大きな橋を渡るくらい。で、釣りが趣味だから移動で週末にはボコボコの悪路もまあまあ走るし、信号が殆んど無い道を進み続けることもある。一度の走行距離は片道20キロくらい。
そして単純にチューブレスかチューブレスレディにしたいと思った。
で、どうせならチューブレスにして手組であれば安く仕上がるし、メンテナンスも覚えられて、自分好みに仕上げられるなと思って調べたのよ。
でもパーツとか組み方によるスポークの長さとハブかがちんぷんかんぷんだったから有益な情報がないか覗きにきた次第。
ちょこちょこ調べてたマービックとかのメーカー情報とか、スポークの組み方のレスがあるのかなと思ってたけど、なんか違うし。
予算は考えていない。
自転車はGTのアグレッサーエキスパート
こゎぃょぅ ちなディスクブレーキ
ギア周りはへたってきたらDI2にしたいと思っている。
これはショップに任せようと思っている 組み方のレスっちゅうても、ハブに最初の1本のバルブ横のスポーク通すと
あとはハブの通し方も、リムへの組付け方も自動で決まっちゃうんだよね
それについては、一番の学習方法は既にできてるホイールを見るとか組みなおすとか
頭でっかちで考えるとむしろ失敗するかもしれん
最初なら32Hの左右6本組が無難だし、間違うとしたらスポーク長くらい？ >>178
Enveも以前はアルミニップル使ってたよ。
それで電蝕でニップルがもげるというのが多発してブラスニップルに切り替えたんだけど
Enveが偉いと思うのはアルミニップルが電飾した場合、アメリカ国内限定の話だとは思うけど
新品でホイール購入した人に対しては無料でニップル交換組み直しサービスをして
中古でホイールを手にした人に対しても無料で専用ブラスニップルを送付してる。
https://www.tetongravity.com/forums/showthread.php/306273-Enve-nipple-corrosion >>173
過剰剛性はただのオモリ
乗る人に合わせて調整しないと手組みの意味が半減だ
>>182
まともに手組みできないショップが結構多いからショップ選びに注意
先代は日本トップクラスの技量だったけど、今の代は素人レベルとかザラにある
何も考えずに組んでると駄目だが、基本的に組んでる数に比例する >>181
135mmクイックリリースかあ…
もし本当に組むにしてもハブはスペアパーツで簡単にスルーアクスルに変換できるやつを選んだほうがいい。
自転車にハマれば一年後にはもう一台買ってるしそれは絶対スルーアクスルタイプだから。 >>181
ブロックタイヤで速く走れるかは脚力次第
ホイール変えてどうこうなるようなものでは無い
街中専用の細いタイヤ用でホイールを買って使い分けるのが良いと思う
でも、ディスクブレーキだから交換は面倒だな >>187
高いやつは普段使い用と分けられる運命だと思うから、そんなに気にしなくても良いかと
高いフレームを日常で使うと俺みたいに駐輪場で折られてしばらく立ち直れないとかになるぞ この体重とこのパワーでこの用途なら必要な剛性はこのくらい…みたいな式はないもんかねえ。 >>190
リムブレーキならセンター出しておけば調整は不要だけど、
ディスクだとローターの位置がハブによって若干違うから
キャリパーをの取り付け位置をずらして対応する
>>191
仮に必要な剛性が分かっても、ホイールの剛性をどうやって数値化するのかという問題が・・・ >>191
それほんとやったら「高いホイール=いいホイール」という
カモ向けの式が成り立たなくなっちゃうじゃん
自転車業界は夢を高く売ることで儲けてるんだから、やるわけがない
フレームやホイールの数値化は絶対にしないよ 昔は低脳集団が「フィーリングでオッケー」だったのに、ユーザーが増えると知能あるやつも
当然のごとく増えてきて情報の共有もしやすくなった。
んでパワーメーターとタイムトライアルで効果を完全に数値化してしまったから機材が売れなくなった。
その代わりタイヤの進化が始まった。 タイヤの進化よりデータの断片を恣意的に見せて売り手に都合の良いよう誘導してるんだけどね >>195
しまいには俺の商品は他社よりも強い、みたいな相対値だもんなｗ そもそも、165cm以下のちびっ子だと特殊な体型以外では700Cでポジションが出ないだけで無く
ジオメトリも破綻し出すからまともな操作性のフレームにならない
それを言わずに、160cm程度の身長から乗れるとか、お前そのフレームを実際に使ったことがあるのかと
問い詰めたい、小一時間問い詰めたい
比較については今も昔も比較対象が何か書いていないし、
基準が分からない比較に大した意味は無いと思ってる
そんな低レベルな業界だからいつまで経っても日本では
自転車が文化的なレベルの扱いを受けることは無いな この間サクラのエアロハンドルがなぜかGCNで紹介されてた。
なんか色々と胡散臭い感じもするけど上手いことやってるのかも。
https://youtu.be/qUC9aV6INWw?t=596 >>187
MTBの主流はブーストに流れてるから142mmTAとか気にするだけ無駄だと思う >>199
比較対象が細いショートハンドルとかで写真すら無いやつだな
バーテープにバームクーヘンでも付けて比較してんじゃね？って思うレベルで疑われるメーカーだな
しょっちゅう言ってることが変わるし >>181
手組もチューブレスも安くないよ。手組の利点はホイールの性能を自分の好みに偏らせられること。
チューブレスもホイール以外に対応タイヤ・バルブ・リムテープ・シーラントが必要だし、自分でやるならビード上げ用のコンプレッサーかエアタンクも要る。
その程度の用途ならタイヤをグラベルキングF650B48-GKに変えるだけでも十分じゃないかな。 >>196
「その高級車は強い」とかいう意味不明なCMを思い出した 今はエアロ大正義時代だけど、ちょっと前は重量剛性比大正義時代だったな。
Velocite Magnausってフレームを覚えてる人はいるかい？
https://youtu.be/BdC6z1dkKnU >>157
シマノの完組が剛性無いとか言いがかりだろ
自分が下手なくせに物のせいにするとか一回氏んでこい デュラC24がRS010より剛性低いと言われて納得できるなら、言いがかりの範疇ではないだろ
掛かりが云々とかは、ああ洗脳されてるな と思うが しかし掛かりというものがないなら全てラジアル組でいいわけだから、ほんの少しはあるんだよな？ かかりについては、自分で試したわけではないが、読んだ限りだと
後輪24本で2対1組だと、スポークの変更とかで効果が実感できるみたいだ
28本以上だと、その手の話を見たことがない かかりってビールでいうコクとかキレみたいなもんだろ ホイールについてかかりが良いとか悪いとか言う場合、それは駆動剛性ではなく
横剛性のことを言ってる場合がほとんどだ、って何かで読んだ気がする。 >>213
マジで？
G3組みは駆動剛性(かかり)を最大にするための組み方だっての嘘なん？ >>215
カンパは「最大にする」とは言ってなくね？ よくDT式の面ラチェットの利点として駆動剛性とかかかりとか言うけど、いまいち理解できない
ポールラチェットでも噛み合えば100%トルクは伝達されるんだし、ノッチ数が同じなら効率は同じなんじゃないの？
むしろ引っ張ったら抜けるDTに剛性を期待できない >>217
ソースないから証明はできんけど、違うとしたらなんのためのG3なん？
ファッション？ >>215
俺が213で言おうとしたことは、誰かがインプレで「かかりが良い」とか「かかりが悪い」とか
言う場合、彼らの感じた違いは駆動剛性ではなく、横剛性の可能性が高い、って意味。
ちなみに、G3が駆動剛性を最大化する組み方ってことはあり得ないよ。
G3のノンドライブサイドをタンジェントにするだけで（不細工になるけどｗ）駆動剛性は上昇するわけだし。 ストレートプルなのにどうやってタンジェントにすんの？ >>221
G3のノンドライブサイドはラジアルだけど、仮にそれをタンジェントにしたハブがあったとしたら
その方が駆動剛性は上がるよね？だからG3は駆動剛性を最大化した組み方ではないんだよ、って話だよ。 >>219
3本を束ねたデザインにすることでバトンホイールのようなエアロ効果を狙ってると
カンパは言ってる。あとは普通に左右異本組みでの左右テンション差の是正だな。
駆動スポークに関しては、8本組み相当の角度にすることで少ない中で効果の最大化は目指してる。 >>220
分かりにくくてすまんな。ホントかよ？みたいなニュアンスでG3を持ち出して茶化しただけなんだ。
あと、DSがあのスポークパターンかつ左右差是正のために2:1組みしたら、NDSラジアルにしないと振れがとれなくない？
で、カンパとしては駆動剛性にとってNDSを重く見てないんじゃないかね。
…てかこれスレチか。もうやめるわ。 >>226
いや、タンジェントでも振れは取れるはずだよ、と言おうとしたけど、
G3の多くはNDSが奇数本だからそもそもタンジェント無理じゃん！ごめん！ >>228
自分で言っちゃうかw
「24本にすればNDS8本になるから出来るよ」って返されるかと思って止めといたんだがw G3，ボーラWTOやONEのDBとかカムシンとかヴェントとか以前のシロッコとかNDS8本だぜ。
32Hリムでリム穴飛ばし24Hの2:１組（カンパよりフルクラムに近い）でNDSタンジェントにしたことあるけど普通に振れ取れるよ。 >>218
回転方向に可動するパーツを介して駆動するかどうかはかかりの良さ(駆動剛性)に影響する気はする >>232
そうなんだ。
G3はDSの2本の束がハブフランジの接線と平行になってるから、対応するNDSの1本も平行（ラジアル）にしないとバランス悪いのかなと思ってた。
もしかしてこういう組み方なのかな？
IXIXIXIXIXIXIXIX
あとよければ乗った感想教えてほしい。なんかいい点あった？ 掛かりの良さって実は駆動剛性とは逆方向なのかもしれないと最近思う43の春 >>234
こんな組み方だった。
https://i.imgur.com/dO6pLV3.jpg
クロスバイクの32H6本組（結線ありｗ）のホイールを処分する際にNDSを遊びでいじっただけだから性能とかは正直分からないけど
32H6本組に比べて特に性能の低下とかは感じなかった。 >>236
ありがとう。
はえー、スポークテンションのばらつきがえらいことになりそうな気がしたけど意外と大丈夫なのか。 >>237
全くばらつかないよ
NDSにテンションがかかる分よっぽど組みやすい
DSのスポークが続いてるところの振れを取る時に少しセンスがいるくらい >>237
特にこの組み方が原因でスポークテンションが大きくばらついて困るということはなかったけど
あくまで遊びだったのでスポークテンションしっかり揃える作業もしてないし細かいことは不明。 >>239
へー、普通の24Hより左右差がなくなるんだろうから、ちょっとやってみたい気もするなあ。
NDSをちょいと太めにしたくなるけど、駆動剛性を考えるとDS側が細いってのもなんかおかしいか。 >>235
リア左右ラジアルが駆動剛性低いという幻想から抜けると色々見えてくるよ。
理屈分からなくても良いから、折角このスレに居るんだし一度やってみてもいいかもね。
そもそも駆動剛性と呼ばれる者は何だろう？って思うと思う。 掛かりが良いってのはつまり「自分が思った通りの反応をする」ってことだから、単純に駆動方向に
硬ければいいってもんじゃないと思う。
ある程度の時間差を置きつつロスなく進むことが「掛かり感」ではないかと。
そこで横剛性が重要になってくるけど、これはこれで高けりゃいいってもんでもなくてフレーム剛性との
マッチングもあるからな。昔のとにかく硬いフレームに硬いホイールだと掛かりとか以前に進まないのなんのって。 >>236
こういうの描くのって何かソフト使うの？
考えてるもの絵にできると便利そうだな >>243
普通の人は考えてることを絵にするまでの手への伝達ができんからな。念のため。
道具があれば描けるってもんでもねぇっすよ >>243
↓を使いました。
ttp://blog.easy-creator.net/html/spokecalc.html
変則組も簡単に絵にできるしその絵からスポーク長も出してくれるしですごく便利。 そのサイト定番だと思ってたけどテンプレに載ってないんだね スポークカルク復活したんだな。
2～3回落ちたからもうだめだと思ってた。 >>163
何で>>84とか少し上のレスくらい読もうとしないのかねw
隙間電池や酸素濃淡電池の話は、実際には海面や河川の水面で起きやすく、大概はそういった環境をモデルに話をしてんだよ
このため、波や水しぶきなどの運動エネルギーによって酸素が取り込まれ、水面付近の酸素が豊富になるって話が成立する
で、ニップルの隙間に入り込んだ水の周辺の酸素に、何処から都合良くエネルギーが与えられるんだ？海のように常に水面が波立ってるの？
説明してみ？
レベルの低い挙げ足取りは止めてくれない？
同じ事何度も言うの疲れるんだけど？ 波や水しぶきがないと酸素取り込めないのなら、屋内のエアレーションなしの水槽で金魚が生きていけるわけないよね。
酸素の少ない地下水がしばらくすると金魚にとって十分なレベルまで酸素濃度上昇するのも、金魚が酸素を消費し続けてるのに酸素濃度が維持されるのも
空気に接する水面から酸素が取り込まれ、金魚のゆらゆら泳ぐことで水面付近の水とその下の水が混ざるからなんだけどね。 >>251
俺(>>250)は32Hリム穴飛ばし24H2to1組のアクアリストで>>163じゃないぞ？ >>248
後から勉強しただけの俺が上から目線で言うのも変だけど、環境をモデルに、とか秒でバレる嘘ついてる暇があったら少し勉強しようｗ
たっぷりの水に浸かった状態での腐食を水溶液腐食と言い、自転車が雨や露など濡れてするような腐食は大気腐食と言われるのよ。
自転車に付くような水は量が少ないから酸素が不足すると思ってるみたいだけど、大気腐食と水溶液腐食の大きな違いって何だと思う？
大気腐食って水を介して金属表面に大気から酸素が供給されて腐食するから大気腐食なの。なんか根本から残念でした。
しかも大気腐食はたっぷりの水に浸かった水溶液腐食より金属表面への酸素供給速度が逆に速いんだよ。びびった？
そしてこの大気腐食の腐食速度は金属表面が露で濡れていることが肉眼で確認できる1μmくらいで最大化し
雨でずぶ濡れのような水膜の厚さが1mmとかになると水溶液腐食との腐食速度が変わらなくなる。
つまり大気腐食はたっぷりの水に浸かった水溶液腐食に比べても酸素の供給は水膜厚1mmを超えて水溶液腐食と同等になるまで常に上。
水膜の厚さが極端に薄くなると水溶液不足が原因で腐食が止まるけど、酸素自体は大気から得られるので常に不足してない。
これは大気腐食で検索すれば新たな嘘を重ねる気が失せるぐらいいくらでも情報出てくるから確認してね。
これって金属腐食のキソのキらしいから、キソのキを知らずに語っちゃってた人はちょっと反省して勉強しようｗ 端的に言うと、
「水膜中は大気中から金属表面への酸素の拡散が速いため、水中より速く腐食が進行します。」
ttps://www.hik.shiga-irc.go.jp/info/instructions/metal/metal3/ ロード用のホイールを組むときに体重が重い人はシクロクロス用を使うのは有りなのだろうか？
17Cのオフセットリムもあるから25C用に良さそうだと思って
15～17Cのラインナップってどこもやる気が無くて種類が無いのね >>245
こんなサイトあったんだね
教えてくれてあんがと >>255
シクロ用のリムはMTBと共通だぞ、ロードは700cで互換性なんて有るわけが無い
先に言っておくが、ディスクブレーキなら使えるとか後付けの言い訳は無しだぞ
使えるタイヤが無いからな 29erのXC用の622リムなら内幅19mmだし、タイヤも含めて使えない理由がない ディスクブレーキがどうとか言ってるけど
29erが出てきた頃にはMTBの新車ではリムブレーキなんぞ絶滅してたのに 安MTBだとどこの製品かわからないリムで27.5にVブレーキなんてあるのな >>250,253,254
全くしつこいなw
素形材や金属の世界じゃ雨降りで濡れた程度じゃ、そもそも不動態あるし、仮に反応があったとしてもO2やその他イオンが不足してアルミの腐食は大して進まんって話は常識なのに…
このため、初期の技術講座で実験の際には反応を継続させるために酸化剤の使用が必要とまで説明が有るくらい
それと何度も言っているように、程度の話を言ってるんだが？
酸素濃淡電池の化学反応を持続できるほど供給されないって話が、何故全く酸素が供給されない的な話になるんだ？
水膜の話にしたって、何で隙間電池や酸素濃淡電池の話に適応するわけ？
チョッとググってそれっぽい話が有ったからと、別な現象の説明を持ってきて何が言いたいの？
水膜での話なら不動態あるからで終了、仮にClイオンがあったとしても孔食が数ミクロン進んだところで水酸化アルミニウムで蓋されて進行止まって終わり
そもそもニップルのネジ山の話なのに、何処にそんな空気と触れる表面積があるの？
これらについても既に説明済みですが？
何度も何度も同じ説明したくないって言ってるでしょ？ もしかして、アルミニップルって大御所的なとか有名人的な人が電蝕するから使うなとか言ってて、反対の意見を信者が吊し上げてたりする？
余りにもストーカー的過ぎて怖いんだけど？ >>264
間違ったこと言ってきたと証明されたんだから、まずは素直にごめんなさいと言いましょうよｗ
>電解溶液中の酸素使い切って反応止まる
>酸素不足になったからと酸素が勝手に電解質溶液中に入り込むことはしない
ニップルに付くような厚さの水にもともと溶けてる酸素を使い切って終了なら大気腐食なんて言葉存在せんよねって話だけど、
実際はこのような厚さの水の方が大気から酸素を取り込めるので、たっぷりの水に浸かった場合に比べても、
むしろカソード部への酸素供給が速いこと（大気腐食＞水溶液腐食）、認めるよね？
つまり、もともと溶けてた酸素を使い切ったら終了、大気から酸素は供給されない、と言ってきたのは間違いだと認めるよね？
あと「た、確かに、たた、大気から酸素供給されるかもだけど、、、すす、少しだけだと思うし、、、」みたいなこと言って
誤魔化そうとしてるけど、もう一度繰り返します、酸素拡散速度、大気腐食＞水溶液腐食と認めるよね？
大気中の腐食の話をしながら、腐食が止まる原因をカソード部の酸素不足とか的はずれなこと、もう繰り返さないでね。
モノタロウの言うことを聞け！ttps://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kankyoubetsufusyoku_feature/
「大気腐食の特徴 大気中の腐食は、水による腐食と同様に、水と空気中の酸素が反応することによって起こります。
また、水中では水が十分あるのに対して酸素の量は限られますが、大気中ではその逆となることが特徴です。」
それから、大気腐食と、すきま腐食（隙間電池って何ｗ）や酸素濃淡電池を別現象と言ってるけど、あなたの自転車池に水没してるとか？
雨や露によるすきま腐食も大気腐食だから。あなたはキソのキを知らないんだからまだ語っちゃダメだって、あわてんぼうさんだな。 お前等ちょっとネタを投下しただけで釣られすぎだろｗ
正直、そのくらいでそんなに叩く必要も無いし、SNSイジメとか見てるみたいだ
手組みするやつは陰湿な奴が多そうな印象だったけど印象じゃなく事実だった >>270
このスレは見ての通りシッタカのドヤ顔をフルボッコにするスレ
知らんくせに調子こいて口を開くなってこと アルミニップル使ってホイール組むと特にプレップ無しで組んで後ほど振れ取りすると焼きついたようにニップルが回らない事がある。
ただ、この場合、飛ぶのはニップルじゃなくてスポークの方。
逆に考えれば振れ取りしなければ飛ばなかったって事なんでプレップなり使って振れを抑えれば良いだけ。
あと、プレップ使えばニップルとスポークの接触がプレップで挟まるので電蝕とやらも抑えられる。 >>272
叩くスレは良いとして、陰湿とかその辺を否定して欲しかったのだが
なんで誰もそこに触れないんだよ
>>273
アルミはかじりやすい材質だと思う
アルミニップルは組んでいる途中でもかじることがあるし
良いのか悪いのかは知らないけど、ずっとデュラグリスをハトメとネジ部に塗って組んでる >>274
君自身相当粘着質のようだから不快に思ってる人多いんだよ 「あるわけがない」
「いいわけはなしだぞ」
この辺りかなり感じ悪いよな ＞後付けの言い訳は無しだぞ
と言いつつ270だもんw
あとCX警察的にはシクロに
ツッコミいれたかったけどやめといた 知ったかぶりが一番嫌われる、ってのは自転車板に限ったことじゃない つまり>>257はどういう誤解をしてたの？
シクロクロス(CX)とMTBのクロスカントリー(XC)を混同してたとかかな？ >>279
多分グラベルロードにＭＴＢのホイール使ってるのがあるから勘違いしたんじゃないか？ >>255と>>257って同一人物で自演だろ
両方とも漢字変換がATOKかな？ いま新品で買える10速24Hハブって何かありますか？ >>285
11sハブにスペーサーかましたらいいじゃん >>291
非対象って左右テンション差が詰まる以外にメリット無いどころかデメリット多くね？って某大手開発者が海外の雑誌で書いてた。
ホイール剛性はオフセット7mmで2%だったか3%だったかが剛性は数値として上がる。
一方で剛性の関係ないペダル静止の純粋な転がり抵抗はオフセット7mmの物に対し4%前後悪くなっているそうな。
これはライダーの重量が重くなる程に増えるそうで↑のは75kgのライダーが10kgのバイクに乗車時。
こういう書き方してるのってそれ一つだけだったんで未だ未確定な部分も多いけど。 すみません
電蝕マン達の糞レス並みに何がなんだかわかりません ＞オフセット7mmの物に対し4%前後悪くなっているそうな。
？
シンメトリーは４％悪いって事？
それとオフセット７ｍｍって凄いっすね >>292
That sounds immensely interestingだぜ。
その記事のタイトルとか教えてくれない？読んでみたい。 >>292
剛性が上がってるのに転がり抵抗が増えるって理屈と合わないわけだが シマノが昔出してたオフセット否定の資料だな。
結局オフセット最要したけど7800開発陣が総辞任したそうな フリーハブの反フリー側のフランジが広くなったり狭くなったり意味不明なことをやってるシマノだしな
特に裏付ける理論なんて無いんじゃないか？
都合の良い条件で実験をやって証明されたとか言ってる疑似科学的なレベルでしょう >>296
タイヤ無しでホイール単体での比較だとすれば固い方が地面で跳ねてスピードが出ないから合ってるｗ >>301
横だがちょっと合ってないぞ
振動吸収を担うのはタイヤ。タイヤなしでホイール単体で跳ねるってのはイメージが貧弱。 左右の張力差は改善するけど10mm未満の非対象ならホイール剛性は変わらないってのは読んだ事あるなぁ。 >>304
左右差がなくなるとDSに追随してNDSも張れるようになるのに、剛性変わらないってのはどういうことなん？
あんま詳しくなくて変なこと訊いてたらすまん >>306
仮組みのフニャフニャ状態で乗れるわけないから、ある一定のテンションまでは変わるんだよね？
一般的な寸法のリムとハブで、ある程度張った状態からならそれ以上NDSを締めても剛性は変わらないってニュアンスであってる？ ホイールをゆがませる力が働いたときに、ホイールの変形中に、どのスポークもテンションがゼロにならなければ剛性は変わらない ということ それってそんなに張らなくても実用上あんまり起きないことなの？
なんかダンシングとかしたらそれなりに抜けそうなイメージ
あ、現行の11速ハブで ダンシングでテンションがゼロになるスポークがあるというなら、それは剛性が低いということ スポークを引っ張りバネと捉えるなら、強く張るということはプリロードを強くするということ
いわゆる動き出しの荷重が変わってくる
なので、体重が重ければテンションを上げる必要があるし、本数が増えれば相対的に弱く張っても同じになる >>304
ドライブサイドのブレースアングルが大きくなるわけだから当然ドライブサイドの
横剛性は上がるけど、ホイール剛性が変わらないってどういう意味だろう？
DSの横剛性上がる反面、NDSの横剛性が下がるから相殺されるとかそういう意味？ >>312
そもそもテンションを弱く張るということ自体がないけどな。閾値の中でどれだけ強く張るかが肝になる。
手組みに限らずメーカー完組だってそう。
10年以上前の知識も経験も少ない俺らは張りの強弱でセッティング（笑）なんて語ってたが、みんな経験を積み進化した。 >>305
所詮10mm程度オフセットしたところで上がる剛性って誤差程度の差しかでないよって話だったと。 >>315
10mmってOLD130mm11速ハブで、左右のフランジ・ハブセンター間距離の差がなくなるほどの大きさだし
ドライブサイドの横剛性は指で押しただけではっきりと分かるほど上がるはずなのだが・・・
どういう理屈で誤差程度ということなんだろう？ ペラペラのカーボンと接着剤で貼り付けたナットでスポークテンションを受け止められると
本気で思ってしまう残念なメーカーに理屈を求めるのは野暮ってものだ >>314
過剰なテンションは寿命を縮めるし、乗り手の負荷も増えるしで百害あって一利なしだろ
完組でもハイペロンやニュートロンとか多スポーク系は結構緩く張られてる
リムとかの強度的にはもっと張れるけどバランスが崩れるだけで無意味 >>317
ちょっと前にのむラボであのペラペラのカーボンが剥がれてシマノに文句言ってる記事あったけど、
↓の海外の例を見ても、保証期間の一年を過ぎたら熱で剥がれるのは仕様だ、文句言うな、クレーマー。
ダウンヒル中にブレーキ熱でペラペラカーボンが爆発しスポークが吹き飛ぶシマノの親切設計だってーの。
https://www.reddit.com/r/bicycling/comments/98n724/
↓にも同様の例が。あのペラッペラ、意外に硬いな、安全マージン大きすぎ、さすが世界のシマノ。
https://youtu.be/ggIN8Y8MwKA?t=878 >>318
過剰ではなく素材の耐性の中で最大を目指すってことだろ。
過剰ってのは素材の規定値を超えてることに他ならない。
ハイペローン、にゅとろ～んは全体の設計思想の中でリム自体がそんなに強く造られてない。 >>320
＞過剰ってのは素材の規定値を超えてることに他ならない。
これは明確に違うだろ
のむラボでも乗り手やスポーク本数でテンション変えるらしいけどね
実際にレコハブだとそんなにテンションを上げる必要は無いって書いてるし
あと、ニュートロンはパナモリで使ってる
そんなにリムは柔じゃないし、本数多いから変形の影響も少なくて結構上げられる
ただ、カンパの推奨範囲より上げても加速とかはそんなに変わらないかな
乗り心地だけは確実に分かるレベルで悪くなるけど >>321
素材（資材）の許容範囲内で張りすぎて困ることってないぞ。
食い破るのが過剰ってこと。 >>322
乗り心地が悪くなるって言ってるのが分からないの？ ホイール組んでるとある程度のテンションで、駆動剛性と横剛性は頭打ちになる感じはある
縦剛性（乗り心地の悪化）は張っただけ上がるような感じ
駆動剛性や横剛性が上がらないのに、ギリギリまでテンションを上げることで
リムの寿命縮めて、乗り心地を悪化させる事に意味があるとは思えないのだが >>323
乗り心地を左右するのはほとんどタイヤ。次にスポークそのものの種類も関わる。
18hを切るような少スポークの場合はリムの縦方向のたわみも関係してくるが、ディープリムだったらそこまでではない。
一定のテンションを保っていれば乗り心地に関しては変わらん。
たとえば110kgfと125kgfでは大きな差だが乗り心地は不変。
ndsを除いて90を切ったらそもそもが緩すぎるのでトラブルの元。 >>324
＞ギリギリまでテンションを上げることで リムの寿命縮めて、
マビックに言ってやれ。
あとテンション上げることでの乗り心地については変わらんと二回言う。
思い込んでる人を説き伏せるのは非常に面倒なので野村に聞いてくれ。
ただし、掛かり、駆動剛性、縦横剛性、乗り心地については切り分けて考えて欲しい。
あと大事なことだけど、剛性が上がった下がったではなく、人は剛性「感」という
主観で判断しやすいこともチンコに命じて欲しいもんです。 テンションが抜けるほど低くない限りスポークテンションを高くしようが
縦・横・駆動剛性は変わらないとあれほど・・・ 目を覚ませっ！ >>327
際限なく上げるという極端な話ではなくて、普通に張れていればテンション自体は乗り心地には
寄与しないって主旨のお話です。
つか、普通に組んでいればDS125kgfは張らないとNDSがまともな数値に上がってこないし。
OLD135やオフセットリムなら別だけど。
昔のロープロファイルリムで下げ気味に張れた（というか素人が下げ気味に張っても不具合が
出にくかった）のはオチョコ量のおかげだしね。 かかりって概念は数値化できないの？
駆動剛性と一致すると思ってたけど、そう感じない人も多そう >>329
そもそも掛かりってものの定義や感覚自体が俺にはイマイチわからんｗ
駆動剛性と横剛性が合わさる「動的な捩れ剛性」みたいなものなんだろうなとは思う。おぼろげに。
あとはなんだろ、個々人がイメージした通りに反応するとか。
そうなると「反応とは何か」という哲学がうんたらかんたら >>329
概念っていうんであれば、「かかり」ってのが何なのかをはっきりさせないとな
「かかる」の名詞形？ 「かかる」様子なの？「かかる」方法なの？何が「かかる」の？ >>328
スポーク本数が多かったり太ければ、スポーク1本あたりの負担は小さくて済む。
だから、スポークテンションは低めでもホイールとして成立する。
スポーク本数が少なかったり細かったら、スポーク1本あたりの負担は大きくなる。
だから、リムやハブやスポークの破損リスク上がってもスポークテンション高くしないといけない。
それだけの話だろう？
リムハイト高かったらエアロの為にスポーク本数を減らしたり過剛性での乗り心地悪化も避けたいからCX-RAYみたいなスポーク使うけど
そういうカーボンディープリムを使わないなら、相応の幅と重量で剛性強度を確保したアルミリム＋安い2.0プレーンや2.0-1.8バテッドをスポーク本数多めで組めば良いんだよ。
某所みたいに超ナローリムを少スポークで無理やり組んで完組より安くて持った時の重量軽いですみたいな真似しなきゃ無駄にスポークニギニギさせてハイテンションアピールする必要もないんだから。 >>332
ハイペロンの設計コンセプ（略）
テンションにはもちろん一定の閾値はあるけど、それが乗り心地に関係するかと言えばノー。
まず話の本筋がそこ。
そもそも普通の素材で普通に組めばテンションを下げようが無いことはスレ民なら誰しも経験してること。
10～15kgfの調整範囲の中でどないせぇって話。
柔らかく感じるほどテンション下げたらマトモな車輪にならない。それこそ野村に持ち込まれる
振れ鳥ごっこされたユルマン車輪どもになってまうで。 つまり中華に30mmハイトで600gくらいのクソ堅いワイドリム作ってもらえばええんか？ どんな「新理論」が出ようとも、売りたい側の策略と考えることにしてる
選ぶ時は評価の固まった旧世代品で十分 >>325
＞次にスポークそのものの種類も関わる。
＞一定のテンションを保っていれば乗り心地に関しては変わらん。
一定以上のテンションがあれば乗り心地に変化が無いということは、
一定以上のテンション領域ではスポークに掛かる与圧が大きいため、
自転車程度の入力ではスポークの変形が無いということになるよね？
それだと材質で変わることと矛盾するのでは？ >>333
柔らかい車輪って変形が大きいって事？
剛性が高めと言われるホイールでも乗り心地が良い物もあるから
柔らかければ良いというわけでもないと思う >>337
乗り心地が良い=変形ってなるとそうなるだろうね。
廃盤になってる旧ALPINEなんかサス付いてる？レベルの乗り心地だった。
ただ、剛性低いか？って言われるとシマノのC24と同等かALPINEのが登れたんで一概に変形が大きいから悪いってもんでもない。 リムの変形で衝撃をいなす？
スポークの撓みで衝撃をいなす？ 「いなす」が標準語、共通語だと思ってるんだろうな
田舎者ｗ >>338
ライトウェイトはディスクブレーキ用のホイールで結線してるけど、
本当は剛性を上げるためにやってるって見解を出してたと思ったけど。 横浜に住んでる友達のホイール、振れてるというからホイールだけ預かって
0.5mm未満まで追い込んで渡したんだけど、
その後タイヤをつけて回してみたらまだ振れてるという報告
動画撮ってもらったら確かにチェーンステー上で目視で分かる具合タイヤが横に振れてる・・・
こんな短時間で経年劣化することあるんかね？
もしくはタイヤの精度が低くて左右対称になってないだけ？ うちのGipfelsturm見てみたけどやっぱ結線(てか樹脂接着剤みたいなの)でスポーク同士くっつけてたわ >>344
そのソースを。
>>345
リムやタイヤ（特にチューブレス）によってはホイールにタイヤはめるとスポークテンションかなり下がる。
その際、スポークテンションを揃える作業をしていないホイールだと（スポークによってテンションの
ばらつきが大きいホイールだと）振れが出ることある。
ちゃんとスポークテンションメーター使って振れ取りした？ ググったらこんな記事が出てきた
https://old.cyclesports.jp/articles/detail/70365
一応、ライトウェイトに確認して記事にしているようだが
時期はどっちが新しいんだろう？ >>347
まさにそれみたいでチューブレスだった・・・
最大35%もスポークテンション下がるのね
レベル的には素人同然でメーターも持ってないんだけど
スルーアクスル対応の振れ取り台とニップルレンチはあるからって頼まれたんだが、
次は信頼できるショップに任せたほうがいいと伝えることにするわ >>348
以前IT技術者さんがブログで、ライトウェイトの中の人に一番近い人に結線の理由を聞いたら
「剛性重視」という回答だった、と書いてたけど、その回答もそのサイスポの記事も実は
ライトウェイトの中の人の意見ではなく、日本の代理店の人の意見というか思い込みだったり？ 単純に考えて、異音防止って事は互いに動いて擦れている
動くということは何かしらが変形している
逆に考えれば、動きを規制するということは変形を規制するということ
これで変化が無い方がおかしいと思う
でも必要とする方向の剛性が上がるかは別の話 あえてこのスレで質問
ＤＴのP1800を購入検討中で
店で競合品含めて現物見たんだがエアロのストレートスポークで綾を接触させてる完組って少数派だと思うが
ＤＴはその意図を明確に説明してる？
あともう一つ質問
雨でも走る通勤快速の下駄用にリップシールしっかりした３２穴の格安ハブを物色中なんだが例えばＤＥＯＲＥハブが無難か？
それなりのグレードのシクロやＭＴＢ用途を選べば間違いないのだろうけけど安いやつは現物単体見なきゃ分からんので ラビリンス構造のシールはALOVIO(M4050)から
ベアリングコーンのCBN(Cubic Boron Nitride／立方晶窒化硼素)処理はDEOREから >>354
通勤用の前輪向けにDH-UR705-3D(https://bike.shimano.com/ja-JP/product/component/metrea-u5000/DH-UR705-3D.html)を
DTのaero compとDTのRR511DBの組み合わせで本日組む予定だけどShimanoハブ見る限りシール性は高いと思うよ。
DH-T785(https://bike.shimano.com/ja-JP/product/component/deorext-t780/DH-T785.html)を5年使ってるけど内部の汚れはあんま大したことない。
ハブダイナモなんで分解できる部位が少ないのもあるからかもしれない。
ジャイアントの完成車についてるようなやすいホイールのハブだとグリスアップするとき相当汚いからシール性に関しては値段に比例するんじゃないかな。
後輪にPowerTapG3とストレートプルのaero compとDTのRR511DBの組み合わせで組んで実走してる。組むときに(https://www.youtube.com/watch?v=9e_Iv087Txs)は参考にしたけど
綾とりには特に言及してないけど、スポーク同士接触するよう意図して組んでるようにみえる。
参考になるかどうかわかんないけど。 首折れだとスポーク折れた時に暴れるから綾とって、
ストレートプルだと暴れないからわざわざ綾取らない
とかそういう話なのかな >>354
スポークって走行中はかなり動くので、綾を取ると摩耗でスポークが飛ぶこともある
てか、ストレートも首折れもエアロなら綾を取ってないものが多くない？ DTの350ストレートプルハブで彩を取るべきかどうかって話で、DTの中の人に聞いたら彩を取ること勧められたそう。
DTの人がなぜ彩を取るべきと言ったのかその根拠は不明だけど、おそらく性能云々よりプーリーケージやディスクブレーキに
接触するリスクを下げるために、とりあえず彩とっときゃ無難ってレベルの話だと思うけどどうなのだろ。
Finally reached someone at DT Swiss who recommended interlacing the third cross.
ttps://forums.mtbr.com/wheels-tires/straightpull-hubs-spokes-lace-not-lace-outermost-cross-925206.html 信用するかしないかってレベル
ストレートプルの完組みで接触させたものと接触させてないもの、どっちのホイールを信用して真似るか 綾取るとスポーク交差部が摩耗する
ディスクの場合はキャリパーとのクリアを確保できるんで綾とってる
調べてもわからんし、まーどっちでもいいと思ってる 15mmのスルーアクスルハブでホイール組みをしようと思うんだけど
park toolの昔の振れ取り台だと、固定できません
ヤトイとかいう工具使うみたいだけど、5千円もします
何かいい方法はありませんか？ 適当に中に棒突っ込んで固定すりゃいいだろ
少しは頭使おうな >>365
学校が休みだからって厨房の出番は無いぞw アダプターって棒が売ってるよ。500円ぐらいで。TA15→QR9
困った時はアダプター 知らない間にyoutuberの手組みホイールプレゼントがtwitterで盛り上がってた B4Cじゃない？
昔のXTRハブでフロントをヌポークラジアル組みしてるからケチが付いてる感じ。
なんかパックスｗが危険なものを他人にプレゼントとはけしからん！みたいに噛み付いてるらしい。
なんとも程度の低い下らんお話ですよ。 シマノハブのリップシール情報ありがとう参考にする
耐水性とリップシール保護力兼ね備えたお得グリスといえばやっぱＤＵＲＡグリス一択か？
ＡＺの汎用でも大差ないかな？ 動画見るとアソコは自転車弄っちゃイカンレベルに見える >>360
バイクのホンダのホイールを設計とかしてる人曰く綾取らないほうが縦横剛性が上がるとのこと。
でも、綾無しのクロスはクッション性が落ちるから自転車で綾取るのはそこだろうなって。
綾取った方がメリット大きいなら、何で使われるか分からんカブで綾取るよとのこと。
バイクはクッション性をサスでカバー出来るというのが自転車とは違う点とは思ったが。 >>371
お客の要望で事情を説明して組むなら良いかなと思うレベル
事情の知らない人に渡すのは無しだな
ただ、カーボンと違ってアルミだしあのデザインなら強度的な問題は無いだろう
自転車屋も売りたいから？デメリットとか危険性をちゃんと説明せずに売る店が
後を絶たないので、業界自体がそういう業界なのかもしれない
あと知ったかをする店が多すぎ
この前、クイックレリーズについて客に大嘘付いてる場面に遭遇して、
その場で指摘したら、客は俺の説明に納得したようだったけど、
その後、店員は客に謝るどころかたぶん逆ギレしてた
実際に扱ったことが無くても想像やネットの情報で正しいと思っちゃうんだろうね オートバイはスポーク本数も車体重量もまるで違うから、あんま参考にならん気がする ホンダのエンジニアのふじいのりあき氏は「やらないよりはやった方がいい」って書いてた希ガス >>382
CRF450ラリーにも携わってる現役のレースメカの人。
ふじい氏のやった方がってのは、自転車用途でセッティングされる張力を落す場合に限るって言ってるんですよ。
そこが重要なんだけど、そこを吹っ飛ばして書かれて意味が変わってるってことです。
>>381
受け止めるパワーがカブ相手でもカベンディッシュ10人分以上になるだろうて。
それで綾取りするとホイールの捩れが綾取り無しより大きくなる。 >>380
開店してから20年くらいの、いわゆるプロショップ >>385
逆ギレはどうかと思うけど、クイックに関しては仕組みを理解していない店は多いよ
例えば、カンパニョーロのクイックは（安いやつを除く）鉄やチタンフレームに使えないことを知らないとか そもそもバイクの太いスポークで綾編すると曲部の局所的な歪率が大きくなりすぎて強度的に危ないでしょ
綾編角の程度によるだろうけどざっくり見積もればカブ用の３ｍｍでも２ｍｍに比べたら同角度で歪率150% DEDAは綾編したほうが横剛性上がると説明してるが
思うに剛性といっても縦横駆動どれも現実の応力歪は非線形な関係でしょ？
どういう条件下でどの応力領域で有利か不利かという話もあるのでは 弾性変形の範囲で線形ってのは単純化された理想モデルの話
スポーク構造みたいに変形量に応じて応力に関与する部位間の割合がごくわずかに変化していくやつの応力歪関係は複雑
スポークの応力歪図がある一方で縦横駆動を全域で精密測定された完組ホイールが出てこないのはそれなりの理由あるのでは
売りにくくなるような情報を出すアホな売り手はいない まずはホイールの剛性が非線形であることをデータで示した上で、
綾をとることでその線形性に変化が生じることを、同様にデータで示した後の話だな
雲を、あれは綿菓子だと言ってるのと同じ状況 つまり言いがかり まあパワーもトルクも格段に上で重量も重たく速度粋も早いバイクで綾取りしてるホイールって見たこと無いんだよな。
DEDAの言い分もある側面ではそうなのかもしれないけど、
自転車業界ってこれまでもまず結論→その結論になるための方向からの実験結果貼付とか、
捏造とまでは言わないけど近いようなことばかりやってるから。
自転車のこの手の件で客観的な実験と一致したのってスポークを16Hより少なくしても空力は誤差程度しか良くならない。
16H･･特に21本より多くすると二次曲線的に空力が悪化するというシマノの77時代のホイールの話しか無いとまで言われてる。 オートバイの場合は番手が太いし長さが短いしフランジも分厚いので綾取れないからな 車やオートバイみたいに専用設計できてコスト制約や重量デメリットを突破できれば成型キャストホイールで良いからな
自転車だってUCI制限を無視れるならカーボンバトンホイール使えば良い
でも、普通の奴は購入金額とか乗り心地とか破損リスクを恐れるから使わない訳ですよ >>394
自動車業界も怪しいパーツで溢れてると思う 胡散臭いケミカルとか見た目だけのエアロパーツとかなｗ >>386
クロモリフレームの特にロードエンドは鬼門ですな
セレートをフレームに喰い込ますという基本を理解してないね
クロモリフレームに柔らかいアルミナットが喰い込むわけないのに
ちょっと考えれば分かる事が分からないのは何も考えてない証拠 SEV 「実績というエビデンスがある以上、理論や計算などは無意味」 >>386
クロモリにレーゼロ組んだ時に純正クイック使ったら盛大にズレたw
今は無難にシマノのクイックを使ってます(￣▽￣;) >>397
シャーシとかエンジン、ホイール、タイヤとか構造にかかわる部分に関しては、少なくてもメーカーと呼ばれる会社はまともだぞ。
電装関係と自転車同様にケミカル関係に詐欺が多いだけで。
エアロは見た目と実用で話変わるから。 比較評価のためのテストは実走に近い条件を再現してしなきゃ茶番でしょ
縦荷重掛かった状態の横剛性とか横荷重掛かった状態の駆動剛性とか
複雑でめんどうなこともやる必要あるでしょう
だれもやりそうにないけど >>405
SAKURAがそれに近いことやるみたいだぞ
あそこは理屈は比較的まとも
だからこそ同業他社から叩かれるんだろうけど 縦横捩れ駆動の全ての剛性を上げ切ったらいいかというとそうでもないのが奥が深いところ >>400
いいなその台詞。
開き直りを開き直ってさらに開き直る名言w
俺も窮地に陥ったときの必殺技として会得しておこうっと。 >>406
理屈がまともだから叩かれてる訳じゃないぞ
で、のむラボ以外からも叩かれてるの？ えーっとサクラがまともってそれってどこのパラレルワールドの話？ >>406
本当にまともだったら最初のクソホイールは存在してないと思う BERDのPolyLightスポーク、いつか使ってみたいけど、値段の高さと
スピナジーのザイロンスポークみたいに剛性が無かったらどうしようと思うと
ちょっと手が出せない…
誰か使ったことのある人…は流石にいないか まつやまさんはTwitterを使っています
「ラジアル組に弱いハブにフランジの内→外へ抜けるスポークの組方は結構あっけなくフランジが割れます。」 / Twitter
https://twitte%72.com/MS758/status/1234433547911303168
「ラジアル組OKのハブでも、Jベントのスポークで直線的に穴を引っ張るってのは怖いよ。」 / Twitter
https://twitte%72.com/MS758/status/1234435147128197120 ラジアルダメなハブとか今回の騒ぎまで知らなかったんだが
そういうのはメーカーサイトとかどっかに書いてあるものなん？ ごめん、騒ぎってなに？
俺の知らないところで騒がないでもらえる？ >>415
そんなに割れまくってたらもっと問題になってると思うんだが
フルクラムとか数が出ているであろう完成車取付の完組で首折れスポーク使ってるし
>>416
取説見たら記載があるよ
>>418
シマノの場合ハブによって違う >>420
ハブごとに禁止有無って知られてないんだねえ。
知らないまま「割れる割れるラジアル割れる」ってまさにデマやんけ怖E べつに普通じゃん。そもそもプレゼントという行為自体がないわ ちなみにシマノの中でラジアル組みできるのは以下
HB-7700 (24H、18H、16H、12H)
HB-7800
HB-6500-A
HB-5501-A
HB-M960/HB-M760
HB-M752/M753 (36H、32H、28H)
HB-M965（前輪右側はラジアル可）
※以降のディスクハブはそもそもラジアル組自体が出来ない
件のプレゼントホイールは見た限りM960だから問題なかろ。
HB-2200、HB-5600、6600は名作ではあるが、フランジが薄く面取りも大きかったので明らかに危険な香りがしてたな。 >>424
お前はいつの時代の人だよ
当時の情報を拾ってきて知ったかで情報調べずに貼るな
脳みそ更新しろ シマノのハブはカップ＆コーン形式でカップ側をハブ体に圧入してるから
ラジアル組みすることでハブ体が広がり、カップが浮いてくることを心配してるんだろ
下手に浮いて動くようになるとハブ体を削ることになる え？わいフロントターニーハブでラジアルってんだけど、組み直した方ええんか？ >>421
ラジアル組みが駄目な5600ハブでラジアル組みしてるけど特に問題は無いな
簡単な応力計算をして大丈夫な確信があったから予想通りだけど
カンパのレコードハブも本来ダメだが問題は無かった
計算で十分な安全率がある場合は自分の判断でどうぞ >>347
なぜかサクラがソース出してるぞ
そして盛大にブーメランで自爆してるｗ
https://www.sacra-cycling.com/columns/wheel_elucidator2
リム軽くても意味が無いから剛性重視で重い方が良いだとか、
ストレートスポークは値段が上がるだけで意味が無いだとか、
なんか他にも色々あったと思うけど、なんで今になって
リムを軽くしたりストレートスポークを採用しているのだろうか？ >>432
この表に記載のあるハブ以外はラジアル組み禁止だからって公式文書が出てて
5600はそこに入ってなかったのでダメみたい
発売当時はラジアル組みに対応していたはずだけどね >>432
おいｗそのPDFの148ページを読めってのｗ
HB-5600はRadial Lacingの欄にちゃんと✗と書いてるっちゅーのｗ
あと、HB-M960がラジアルOKだったのは事実。
https://si.shimano.com/pdfs/si/SI-WH00F-000-JPN.pdf
ただB4Cの使ったハブはM960じゃなくM950だけどなｗ >>435
そのリンク先には5600は載ってないようだが >>432
ごめん！本当にごめんっ！！！！！
そのPDFで5600にバツ印付いてるじゃんｗｗｗクソワロタｗｗｗって言ったけど、
どうして☓があって✓（チェックマーク）または○が無いのかな？と思ったら、
そのバツ印、○の意味だわ・・・ そのPDFでも5600はラジアルOKです。 練習用や通勤用ホイールはフロントであってもがっつりクロスさせた方が良いよね >>429
ありがとう。件のハブはラジアル問題ないよね というか、現時点ではラジアル組みできないハブを探した方が早い気がするｗ >>433
俺たちのサクラが間違えるわけがない
ライトウェイトが剛性なんていう幻想に取りつかれているだけだ そういえば、シマノのハブってラジアル対応をうたっていても、
最初のころと穴からフランジ外周までの寸法が違う
7700のデュラで70kg位の人でもフランジ割れの報告があったから対策品？ 振れ取り始めてみようと思うんですけど
TACXの机に挟んで固定するやつと
PWTのパークツールっぽいやつどちらを買うのがいいですか 文字化けの大半はクソiPhoneとトゥインクルっていうクソブラウザ TACXのが大分安いんですけど
やっぱ駄目なんですね。 >>450
T3175使ってるけど、ホビーユースに使う分にはあれで十分よ。
使わないとき小さくなるし。 >>452
出来るよ。Powertapのハブ(ストレートプル、後輪)とShimanoのハブダイナモ(J－ベンド、前輪)それぞれ組んだけど問題ない。
ただスルーアクスルには対応していないのでそれ組むつもりなら
12mm-9mm 変換アダプター(尼で1000円ぐらい)の142mmとか買っとく必要がある。MTBなら15mmからのアダプタかな。
一瞬、スルーアクスルのシャフトあれば大丈夫かなって思ったけどロードの前輪用だと幅100mmしかないから台に乗らないんだよね。
前輪は135mmのアダプター付けて振れ取りしてみた。シャフトで代用できるかやってみるね。
仕事場に振れ取り台置いてるから半日待ってて。結果書き込むわ。 アルミリムアルミハブアルミニップルですべての接点接続部をTIG溶接で仕上げた完組って存在する？ >>454
スポークが無いからディスクホイール？
滅茶苦茶重そうｗ >>452
暇だったんで午前中、仕事場で振れ取りしたよw
結論から言うとスルーアクスルで振れ取りするなら前輪100mm、後輪142mmの12mm→9mmの変換アダプタとそれぞれのクイックは必要。
それがないとハブを振れ取り台に安定してく固定できない。
135mmの後輪だけならクイックなくても台にきっちり乗るんだけど。 >>458
台は自作
TM-1は買った。大昔の円高の前の2009あたりに購入だから11年か… 台はなんとか代用効くがテンションメーターだけはないと困る パークのテンションメーターはメーター自身の摩擦が大きすぎて値が不安定
中華のDTのパチモンみたいなやつの方が繰り返しの信頼性が高かったりする
ただし、中華の欠点は最初の数値があてにならないｗ
比較するものがある場合は中華一択、無ければホーザンかな みんな気合入ってるなー
とりあえずホーザンでいいのかな アリエクの中華テンションメーターと振れ取り台は安くなったのに
一番構造の簡単なセンターゲージが高いままなのは不思議 振れ取り台はミノウラの安いやつ
センターケージはパークの安いやつ
テンションメーターもパークの安いやつ買ったけど使ってない 俺も振れ取り台はアングル材で自作。かなり重いけどガッチリ剛性で満足してる。
テンションメーターは安物を改造したものだけど、テンションメーター校正機（これも自作）
があるから高額なテンションメーターよりむしろ精度高いと思う。 振れとり台はミノウラのboost対応の買ったわ
メータがつくヤツにすれば良かったとプチ後悔中 振れ取り台買い換えたいけど予算と置場所が･･･
ホーザンの新型欲しい･･･ 振れ取り台は建材の鉄フラットバー二枚重ねで片持ちで作ったよ俺は。
アメリカのショップで壁にクイック生やして締めて振れ取りしてたんだけど、その原理を真似したら案外いけるもんで。
両持ちは裏返したりするのが早いから便利だけど、鍬形構造体の剛性を求められるから実質プロユース向きかなと。 >>463
とりあえずテンションメーターはホーザンで問題無いけど4万近いぞ フラットバー重ねるならアングルの方が良くないか？
材料の関係ならわかる >>472
アングルでもいいけどフラットバー重ねるだけで充分な強度が出たんで、スペース優先でフラットバーだけにしたわ。
ホムセンに置いてあるZマークの以下の30cmくらいのやつ。
https://www.monotaro.com/p/1097/9306/
これに9mmの穴を1個開けてクイックで締めるだけ。縦横センサーは適宜作ればオッケー
土台部分はTACXのやつと同じように万力などで挟んでやって倒れないようにする。 >>470
手軽に調整したい場合はどうすればいいの？ >>472
スペースが取れるならアングルよりリップ溝形鋼の方が良いと思う
>>474
それなりの精度が必要ならホーザン
全く正確性を求めないならパークツール
試験片があるか、もしくは店で比較させて貰えるならDTのパチモン
ホーザンは出てくる数値は正確だけど、スポーク径もそれなりにバラつし、
結果的にはホーザンでもそれなりの精度しか出ない
パークはそもそも出てくる値が結構怪しい
DTのパチモンは精度は悪くないが基準が怪しい 1mのアルミアングル材を2本平行に並べて両端をネジ棒+ナットで固定
2本の間隔をOLDに揃えとけば振れ取りとセンター出しが同時にできる
欠点は使う時場所食うことと姿勢的に若干腰にくるw
https://i.imgur.com/lKS29Ft.jpg
https://i.imgur.com/BLDG7R0.jpg 色々苦心してて草
わかるよわかる。俺も実は結構試行錯誤して今の片持ちに至る。
いずれにせよセンターゲージは必要だな。 ミノウラはほんとガタガタだから自作のほうが案外マシかもよ
ただ、鋼板二枚とかアングル二本とか、攻めすぎてて振取り台なのか怪しいｗ ミノウラの先代の赤いやつを使ってるけど、振れ0.1mm以下なら問題無く出せる
それ以上を求めるとちょっとしんどいけど、金を貰うわけじゃ無いから気にしない PWTの振れ取り台が売り切れてるから同じ構造っぽいLifeLine買う予定
今注文してもいつ来るかわかんないからしばらく様子見だけどｗ >>480
要は取れればいいんだよおじさん
っていうか片持ちの場合はクイック締めるので柱の剛性があれば嫌でも精度出る。裏返すのが面倒なだけ。 いきなりマウントを取りに行く謎のレスをしてる人がいるな
新型コロナの影響でストレスがたまってるんだろうな どっちも自己主張が激しいというか、オッサンのこだわりのぶつかり合い 「○○おじさん」っていう自己卑下のテンプレ的なものを書いただけだけど、マウントに見えたならすまん >>488
煽ってるのではなく、単純にそう見える人がいるってだけだと思う >>489
ええやんこれ1万円くらいで作れたら手組人口増えそう 以前使ってた自作振れ取り台です。
記憶定かじゃないけどこれなら3千円台とかいけたような。
https://dotup.org/uploda/dotup.org2089875.jpg ハブ軸の「受け」さえ何とかすれば実用上十分なものが作れそうだな >>506
みんな大好きパークのコピー品です。
たまに触るだけなら>>503で十分だったと思う。 >>503
なついｗ
3千円台だったら少し足せば当時はPWTが買えたからなあ。
今は中華ものが5000円くらいで買える。
調べたらFEEDBACK SPORTSってのが片持ち出してるな。1万円超えるけど。 >>502
昔のミノウラのローラー台でだったら振れ取りしとるで
ダイヤルゲージや適当なゲージをクランプ固定してそこそこ追い込めた
剛性さえ確保したら片持ちでも悪くなさそうなんで俺も片持ち自作してみよかな ＣＸスプリントの黒ストレートを常備することにしました - のむラボ日記
http://pass13.%62log.fc2.com/%62log-entry-5122.html
星の 非ＮＪＳ１４番エアロスターブライトの現物が ずいぶん前から当店にあります。
いずれ このスポークについても書くことになりますが、
「星スポークから ナメた電話がかかってきた話」と合わせて書きますのでもう少しお待ちください。
これも先に書いておくと 私は二度と このスポークを買いません。 >>509
省スペース＆低価格（で作れる）メリットがある。高額じゃ意味がない。 >>511
カット前提とは言え、トライスポーツがCX-SPRINTの在庫してくれるのはありがたい。
CX-RAY 20Hラジアルで組んだ前輪が頼りなく感じるから、組み直しに使ってみたかったんだ。 >>514
横だがピラーの1423がスプリントのほぼ互換製品だよ
これで前輪組んだら結構カッチカチやど >>515
リムにもスポーク本数にも言及しないで
「 これで前輪組んだら結構カッチカチやど 」なんて >>515
CX-RAYでもカッチカチに組めるだろ >>515
1423ちょくちょく使ってるけどスプリントと互換って意味不明
スプリントの方がずっと軽いし断面形状も全く違う 516の リムにもスポーク本数にも言及しないで
これが正論だよ
高いスカンジ何とか鋼とか硬いのわかるけど、カチカチに張れるのはそれに耐えるリムの前提がある せっかくだし、もったいぶらずリムも教えてくれよ、という意味です。。 DT Aero Compとかならまだ分かるが、Pillar 1423がCX Sprintと互換とか、どこの阿呆だい、そんなこと言ってるのは？
無知は口を開くなっちゅう話だな。 1423はただエアロにつぶしたやつだっけか、エクストラシリーズかと思った
じゃー全然の全な話だね エクストラでバランスいいのは1422しかないけど、1422は海外でプアマンズCX-RAY言われるように
CX-RAYの代わりに使うタイプの形状と重さだからなあ。
1423はただのスクエアに近いもので重さも重い（＆安い）からあまり見向きされないけど、
ROVAL完組みでもちゃっかり使われてるいいスポークすよ。 >>526
現在のPoor man's CX-RayはWing20だろがい >>528
Wing20は加工硬化によりうにょーんがあまり出ずにいきなりバツン系だろうから破断強度自体は
他のPSRスポークほど高くないだろうけど、同じSUS302でほぼ同重量、同じ様な加工されたCX-Rayと
そんな大差あるとは思えんけど、ちゃんと根拠のある話か？
Wing20の破断強度はグラフ見ると256kgfぐらい？CX-Rayは1600 N/mm2らしいから288kgfぐらい？ >>529
X-TRA1422の方がCX-RAYに破断強度が近い、というか数値上はやや上。 >>529
整理しとくと、プアマンズCX-RAYと言われてたのは定番商品のX-TRA1422で、それに対してwing20はやや弱め。
俺はあくまでも1422と比べてるだけであってCX-RAYとwing20を比べてるわけじゃない。
CX-RAYなんて正直どうでもいいでげす。
あとwing20は最近加わったモデルだけど、これの立ち位置が分からない。
出たときもスレで少し話題になったけど、完組用にコスト重視で作ったものじゃないだろうか。
比重が同じwingとPSR X-TRAでは破断強度も伸びも異なるわけで、野村の「比重で計算する」ってのも
ワイはやらないなｗ >>531
うん、何を言いたいのかよくわからんがなｗ
CX-Rayにより近いのは1422ではなくWing20ってのに特に異論があるわけではなかったと。
Wing20は同重量の1420に比べると同じ力で引っ張っても明らかに伸びないみたいだし、
1422より軽量なのに伸びそっくりで空力も上らしいし、1422なんて時代遅れはもう忘れろ！ >>531
比重で計算するのは伸びとか破断強度とは関係ない話
縦弾性係数とかそっち方面 メカニコやらAliで安く買える軽い黒ストレートプルって選択肢で言えば、wing20、1420(、1423)なわけで、
この内からどれ選ぶかって話
CX-sprintいいんだけど、黒1本300円とか高い 1本200円で黒race売ってくれりゃいいのに
黒Jペントなら、普通にrace、コンペ、レボがあるから別に・・・・ >>534
>1本200円で黒race売ってくれりゃいいのに
ほんこれ 俺ならフロントwing20、
リア1:1ならNDS wing20、DS 1423にする。
リア2:1ならNDSもDSも1423にする。
1420はもう買わん、これ使うとカッチリせん。 ENVE SESのリムってどこで買うのが安いんだろ
探したけどあまり売ってるところ無いのよね >>538
firewheelbikes.comかwheelbuilder.comか enveはセールでi9かクリス組のやつ買ってしまいそうになるわ ＸＲ３６１リムで後輪を組みました - のむラボ日記
http://pass13.%62log.fc2.com/%62log-entry-5131.html
https://%62log-imgs-137-origin.fc2.com/p/a/s/pass13/DSC06442amx12.jpg
このＨ刻印の スターブライトということになっているスポークですが、
偽スターブライトあるいはクソスターブライトと私が呼んでいるスポークです。
これについて去年 星スポークとした話は近々書きます。 なにかおすすめのリムとかってありますでしょうか？
できればカーボンなんかで
アリエクみてるのですがありすぎてどれがいいのやらで >>544
>>546
むしろムッシュの低音パート ENVEも見た目だけだしクリキンも見た目。サピムスポークやニップルなんかも見た目。
まさに見た目のカルテット まあ軽いだの硬いだのってのは、ステッカーの違い程度ってことだよな >>550
ブルベでカーボンリムとか疲れるだけだし、スポーク飛んだら終了だから
あと雨だとブレーキングでめちゃくちゃリムが削れる ディスクだとしても、リムハイトが高いと横風に煽られて無駄な体力を消耗するし、
スポーク本数も少ないと折れたらどうにもならない
リムハイトが25mmくらいで28Hのディスクに対応したカーボンリムなら悪くない
そんな製品があるのかは知らないが >>560
Uシェイプのワイドリムなら40mmハイトぐらいまでなら横風の影響は大したことない。
一昔前のスクエアシェイプナローアルミリムよりむしろ横風を上手くいなす。
あとスポーク折れたらって、そうそう折れるもんじゃないし、ディスクの標準は前後24Hだし、
リムブレーキと違って一本折れたぐらいの振れは余裕で走れる。
あと25mmくらいで28Hのカーボンリムなんていくらでもある。
ttps://www.lightbicycle.com/Carbon-700C-25mm-wide-road-disc-rim-clincher-25mm-deep-New-Gen-Aero-shape-tubeless-compatible.html
ディスクリムもディープリムもカーボンリムも、何も知らないのに否定するのはどうかと思うぞ。
>>559
Aliで買うのと大して値段変わらんしここら無難かも。
ttps://www.lightbicycle.com/Road-bicycle-disc-rims-28mm-wide-36mm-deep-aero-clincher.html 体重が軽いのもあるかもしれないけど、フロントは30mmでも
強めの横風で明らかにラインを外される感じはあるな
ディープならともかく、ローハイトのカーボンリムで24Hだと
ハイペロンくらいしかまともな剛性のホイールを知らない
あれはリム自体が重い分剛性があるから成り立ってるのだろう
スポーク折れた状態で本当にペースを維持出来るの？
あくまでブレベ用だからね ローハイトのカーボンリムが剛性不足とか言ってるけど、
同じハイトのアルミリムに比べたら遥かに剛性高いわけだが。
あと、体重軽いと言いながら２４ｈで剛性不足とか、本気かね？
カーボン２４ｈよりプンプロ３２ｈの方が高剛性とか本気で思ってそうｗ カーボンリムの方が剛性があるとして、同じハイトでカーボン24Hとアルミ32Hで組んだ時のパーツの集合体としてのホイールは単純にスポーク数が多い方が剛性が高くなる？ >>564
まずならないだろうね。
ホイールの剛性に与える影響はリムが圧倒的でスポークより遥かに大きいから。 >>564
リム次第。
カーボンでもショボい樹脂分が多めで剛性低いリムもあるし、アルミで高品質素材を使って高剛性なリムもある。
まあ、カーボンの場合は基本的にリムハイト30mm以上ないと旨味ないから剛性は高めになるし、アルミはリムハイト高くすると重くなるから基本的にローハイトで剛性そこそこ止まりにしかならないけど。 というか、アルミリム＋スポーク本数多めの長所は剛性ではなく操作性だよね。
スポーク本数で真円度と横剛性を確保できるので軽いローハイトリムでもホイールとして成立する。
結果、操舵性とブレーキコントロール性能が良くなるので、乗っていて速くはないけど怖くないホイールに仕上がりやすい。
あと、乗り手に合わせてスポーク径とスポークテンションを選べるが故の乗り心地の良さ。
カーボンホイールだとリムハイト高め＋少スポークになりがちだから、どうしてもスポークで乗り心地を調整する余地なくなるし。 >>567
正しくはスポーク本数を多くしないとオープンプロのようなリムはホイールとして成立しない。
更にいうとプンプロ３２ｈのようなホイールの真円性でも横剛性でも、２４ｈの安物中華カーボン以下。
むしろプンプロ３２ｈとかは真円性の低さ＝縦剛性の低さが魅力だろ？ なる程ありがとう。まだアルミチューブラーの32Hや、エンド135mmのクロスバイク用しか組んだ事なくてちょっと気になって横からすみません。
そもそも同ハイトで比較っての無理があったね。プンプロも32Hまでしか用意されてないし、狙いが違うと言うことかな プンプロカーボンUSTよりも
CXPプロカーボンUSTよりも、
アルミのCXPプロUSTを出して欲しい。24Hで。
なんならUSTじゃない今のままで24H追加でもいーんだけど。 完組ホイールでユーザーの要求の90％はカバーできている
残りの10％のための手組みホイールだが性能の限界がある
https://www.cyclesports.jp/topics/19913/ マビックはユーザーの事よりまず売上を出せる製品を出すのが先じゃないですかね・・・ 安井の文章は本当に読む気がしなくなる
ある意味才能だな 某自称元シマノ社員でホイール開発で重要なポストにいたらしい方に比べれば数段読みやすい 手組にもメリットはありますが、性能的にはリミットがあります。
うまいこと言うな 振り返ってみるとマビックはキシリウムとかR-sysとかエグザリットとかエポックメイキングなもんを
出してきたメーカーだけど、最近のロードホイール、びっくりするぐらい退屈じゃない？
真面目にレース出てる知り合いで最近のマビックホイールを決戦用に使ってるのおらんし。
なんかハイパフォーマンスホイールがカーボンディープ一色になってから完組の優位性が逆に消えてるような。
ガチ勢、現在はROVALのCLXシリーズを最強と言うやつ多いけど、あれ、ほぼ手組みで再現できると思うし。 >>576
CLXを手組で再現できるかは知らんが、最近のホイールは頑丈・安定・乗り心地に振っててちょっとつまらない感じはするな。
こんなに硬くて軽いホイールは手組じゃ無理だろガハハみたいなホイールは減ってきてる気がする。 >>577
25cが主流になってリム重量が増えたから極端に軽量には作れなくなった
あとは、耐久性が無いと壊れやすいとかで敬遠される >>576
ROVALは手組ぽく見えるかもしれんがハブとリムは専用の寸法じゃないと駄目だからやはり完組だよ どう考えても手組み
テンション上げるためにストレートスポークを使うでも無いし、
テンション差是正でハイローフランジにしてるわけでも無い
完組の優位性を全く持っていない >>579
基本2:1組はそんな感じだよね
汎用部品で組んでも微妙になる リム高50mm幅28mmで450gの中華カーボンと、Pillar PSR 1423と、Bitexの2:1専用Jベンドハブで
組んだホイール（ロクゼロ）乗ってるけど、控えめに言っても抜群だよ！モッサリ感ゼロですごく進む。
手組みで２：１組は無理、良いホイールできん、スポーク飛ぶ、っての通説になってるけど、嘘じゃね？ >>582
2:1専用って穴振り以外も違ってる？
なんか飛びにくくしているハブも有るとか聞いたのだが
>>583
スポークはともかくとして、リムもハブも手組み用で全く類似品がないし、
どう転んでも汎用品では組めないから完組みになると思う CXPカーボンにマビックハブでCX-RAYという贅沢仕様で組みたくなった。 >>582
慣れれば丁度良く感じるかもね。俺は完組から取り出したストレートハブで組んだけど、
横剛性は1:1両クロスよりはないw
でもこれはこれで丁寧に回せばかなり進むので好んで使ってるわ。
リムがワイドなのがポイントになってる気がする。 >>585
BitexのJベンドスポーク用2:1専用ハブは単にNDSの穴の数が32hハブの半分になってるだけだと思う。
スポークの首が飛ばないのはPillar PSR（首が2.2mm）が頑張ってるだけだったりしてｗ
NDS8本を120kgfで張って5000kmぐらい走ってるけど振れもほとんど出ないし相変わらずシャキシャキよ。 >>580
roval CLXはストレートじゃない？
あとハブも専用の超ハイローフランジだよね rovalと言えば以前買ったディスクロードにC38ってカーボンホイール付いてきたんだけど
あれはDTの350にDTのJベンドスポークで完全に手組みホイールという感じだったな。
で性能だけは乗り心地以外俺の手組み２：１中華に全く全然及ばない残念なやつだった。
俺の２：１中華はリムブレーキなんで色々比較条件は違うけど、C38は明らかにモッサリ君。 X 「で性能だけは」乗り心地以外俺の手組み２：１中華に全く全然及ばない
○ 「で性能だけど」乗り心地以外俺の手組み２：１中華に全く全然及ばない
すまんこ スポークを2mmのチャンピオンに換えたらシャキシャキとか、そういう感じなんだろ？ 分かるw >>592
C38のスポークはコンペレースだからその可能性はあるだろうね。
ただ昔のCLXはレボリューションなのに結構シャッキリポンだったからなあ。
最近真面目にリアは２：１組こそが大正義なのではとか思い始めてる。
CLXが良いのは２：１だから、俺の手組みが至高なのは２：１だから！
C38と君たちの手組みが残念なのは１：１だからっ！と言ったら怒る？ 怒るも何も、見た目がいいホイールが最高のホイール
見た目と比較すれば、1:1とか2:1とか、さらにいえば硬さや軽さも小さな要素 そりゃ、スポークパターンも見た目に影響するからな
無関係とは言えない >>597
CLXはともかくC38は何もかんも単なる手組だよっ！ >>598
あれは廉価版だししょうがないんじゃね
汎用部品にうちのリムつけてお安くしときまっせって仕様でしょ
ディスクだとそんなにハイローフランジにもできなそうだし >>599
ディスクでも、やろうと思えば極端なハイローフランジは可能
おちょこが少ないから、やる意味はあまり無いけど >>600
そうなんだ
あれってディスクローター側を小さくするとラジアル組に近くなって、制動時のねじれに弱くなるからだと思ってた そもそもハイローフランジって意味ないだろ
フランジが小さかったら何本組みにしようがラジアルと大した違いを出せない
NDSフランジが小さいってことはNDSラジアルっぽいホイールになるってことだ
ハイローフランジが許されるのは2:1組みの場合だけ ハイローフランジって基本的にハイ側を大径化するから、ロー側は特に悪影響は無いぞ >>602
ん？なんか根本から間違ってるぞ。
DSに対しNDSのフランジを小さくすれば、DSと同じサイズのNDSに比べ、
左右の組数がお同じなら、左右のブレースアングルの差が小さくなるから
当然左右のスポークテンション差を小さくする効果があるじゃん？ >>604
ハイローが有効だと思ってる奴はみんなそういう風に勘違いしてるんだよ
ブレースアングルの差を小さくすることが有効で、そのためにNDSフランジを小さくするって思ってるよな？
それならNDSフランジを中心に寄せるだけで用は足りるんだよ
今度は、それじゃあナローフランジになって横剛性が低下するって言いたくなったんだろ？
ブレースアングルをDSに近付ける、これ自体が横剛性を低下させるんだよ
NDSフランジを小さくしたって横剛性は低下するよ
ブレースアングルの差があるのはDSのフランジが中心に寄ってしまっているせいなんだよ
NDSのブレースアングルを小さくするってのは横剛性が低い方に合わせるってことだ
フランジ幅さえ広く取っておけば横剛性を確保できるってのが大きな間違いだよ
俺の書き込みが根本から間違ってるなら
まずは>>602の内容を真っ向から正してくれよ >>605
正しいです。
左右に柔らかくて良いのかなー。いい事無いとおもうけど。 >>605
はい？
左右のブレースアングルの差を小さくしたらNDSの横剛性下がるのは当たり前でしょ？
NDSの横剛性が多少下がろうと左右のスポークテンション差を是正することに効果があると考えるから
ハイローフランジにしとるわけじゃん？
ハイローフランジにするのもアメクラみたにNDSをセンターに寄せるのもテンションの左右差是正が
NDSの横剛性より価値があると思ってるからっしょ。 >>606
腐食君じゃないよ
俺はあの手の知識はないから
長文以外似てないだろう
>>607
何が正しい？
何が柔らかい？
主語を付けてくれ
硬い柔らかいの話は今はしてないはずだけど
もう寝るところなんで、まだ構ってくれるならまた明日お願いします 返答があったんでこれだけ
>>608
あーそうなんだ
ハイローもナローフランジも目的は同じなんだ？
NDSのテンション確保が横剛性よりも大事って、それハイロー推進派の総意なの？
ハイローにしたんじゃNDSラジアルっぽくなるからテンション差是正すらできないよ
>>602ではそう言ったつもりなんだ
ここを論破して欲しい >>609
そうなんだ
まあいろんなとこ荒らすのも大概にな ハイローフランジってドライブ側を大きくして、垂直に近いスポークを少しでも寝かせる事で、
反ドライブ側のテンションを上げられるようにするのが目的じゃないの？ >>603
>>612
この辺がシンプルで大体正しい
ブレースアングルはDSに近づけてるんじゃなくて、NDSに近づけてる
そこが根本的に違う 過去スレにも色々と計算してた人は居たけど
フランジの高低差はテンション差を埋める目的としてはほぼ機能してないって結論だった記憶 ホイール自作しようと思ってハブとリムとスポークとニップル買ったけど
フレが取れなくて諦めた難しすぎるぞ 見てないですロードバイクメンテナンスって本は読んだ 超ハイローフランジのBartime RS100と、このハブのフランジがDTの240みたいに
左右同PCDだった場合とで、左右のテンションがどうなるか計算してみたけど、
結論は確かにテンション差を是正する効果はある、が微々たるもの、って感じ。
左右のスポークテンション差是正効果は
２：１組>>>>>>ヨンロク>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>ハイローフランジ
ってぐらい効果低い、が左右異径組と違って効果ゼロではないぶんまだマシかｗ >>614
多少でも効果があればやる
それぐらい深刻におちょこが大きいのが現状
あと、スポークが短くなるといくらか剛性も上がる スポークテンション差の是正で動的性能を得ようとするのに意味はないけど
異径スポークで組むと確かにNDSが緩みづらくはなると思うよ。
CXとかで低圧でリム打ちバンバンさせながら走ると振れやすさに差が出てくる あーたしかにスポーク角度が左右対称に近づけば伸びが出ても左右には振れずらくなりそうだね >>621
その左右異系スポークなんだけど、左右の横剛性に差は出ないの？ ヨンロクとかもだけど、スポークを左右片方で細くしたり、長くしたら横剛性の左右差って大きくなるよな >>619
左右異径は反フリー側の伸びを確保して緩みにくくするのと、
伸びが大きい方がホイールが変形しても伸びが残るので剛性が多少上がる
スポークを引っ張りバネとして見たときに、反フリー側のばね定数を下げるのが重要 >>626
それは本当なのかなあ？
スポーク太かろうが細かろうがテンションの抜けるタイミング、
一部のスポークが0kgfになり剛性がガタ落ちするタイミングは同じじゃん？
10kgfでもテンションが残ってれば太いスポークの方が剛性高いわけだし。 ハブの寸法がカスでNDSに太いスポーク使うと十分に張れない場合は、細いスポークでテンション上げておく方が緩みづらいかも。
太いスポークでも十分張れるなら当然その方が剛性は高くなるわな。 太いスポークだと十分に張れないけど細いスポークなら張れるってどういうこった？
スポークが細かろうと太かろうとスポークテンションは同じなのに、例えば40kgfでは
細いスポークの方が張れると思ってるのかな？
細いスポークの方がニギニギした感覚で張れてるような気がするのは分かるけど、
テンション抜けるタイミングはスポークの太い細いに関わらず同じだよ。 >>630
より伸ばした状態で「張れる」、だったら通じるでしょうか 細い方が変位に対する張力の変化が小さいので（バネ定数が小さい）、単純にはテンション抜けには有利。ただ、細いとそもそもの変位が多くなる。 >>630
細いスポークは柔らかいバネ、太いスポークは固いバネ
同じ力で引っ張れば柔らかいバネの方が伸びる なんというか・・・ 左右異径組みが、単にテンション抜け予防でしかないってのが悲しい結論だな
横剛性が、いびつに低くなるというおまけまでついちゃって・・・・・
普通に非対称リムで左右同径同長スポークで組むのが、一番バランス取れてるってこと？ 剛性だバランスだ緩みにくさだとか
何だかんだいろいろあって２周ぐらいしたあとにむしろゴキの狭フランジがジワジワくる >>634
11速以降のハブ寸法で組むと、昔のハブと比べると、ちょっと心配になるくらいNDSが緩いからな
「悲しい結論」どころか、そもそもホイールの体をなすかどうかの瀬戸際かもよ
そもそも左右のフランジ幅がセンチ単位で違うから、オフセットリムで数ミリ補正してもどうにもならないくらいアンバランスでしょ >>634
10mmくらいのオフセットのリムがあれば左右同じ長さのスポークで組めるな
勿論、そんな幅があるリムはロード用ではあり得ない おまえらそもそも左右異径組をNDSを細くする前提で話してるけど、そもそもはDSを太くするもんだからな？
半コンペと全コンペ比べたら全コンペのが剛性高いに決まってるやろ >>639
言葉遊びが好きだなあ
のむラボ信者か？ のむラボは太いスポーク推進派だと思うが
軽さとエアロで細いスポーク使いたがるのはいいけど、DSは太いの使っとけよってスタンス >>634
横剛性の差は是正される方向
スポークが寝てる反フリーの側の方が剛性はある
構造的な問題なのでどう転んでも逆にはならない 角度は組むときのテンションだけの問題じゃないの？
剛性に影響するの？ テンションが同じならそら横から引っ張るほうが強いでしょ >>643
角度が大きくなれば横剛性が上がる。
>>644
テンションが抜けない限りテンションの高い低いは剛性に無関係。 なるほど 別の面から見れば、横剛性のバランスをとるためにDS側の値に合わせようとすれば、
NDS側は弱くするしかないってことか
なんかゴキソやアメクラが正義のような気がしてきた >>647
普通に組んで普通に舗装路を走る限り130mm11速ハブでもテンションは抜けないっしょ。 >>646
コーナーでは、自転車を裏から見てホイールが回転するような力を受ける。
なので上下で横方向の力を受けるスポークが、フリー側又は反フリー側と異なる。
つまり、必ずどちらのスポークも力を受ける。
角度がついているスポークの方が剛性が高いので、おちょこ量に関係無く、
フランジ幅は広い方が良い。 >>650
DS側が引っ張る剛性は同じじゃん？
ワイドフランジにどういう意味あるの？ 論理のつながりが切れてて読めない >>651
左右どっちに倒した場合でもNDSスポークは働いてるので、NDS側のスポークに角度がついて剛性が上がるに越したことはないって話やで。 角度が付いている方が入力に対しての変形量が少ないから >>653
ブレースアングル大きければ横剛性は上がるけど駆動剛性は逆に落ちるよ。 >>654
駆動剛性を多少上げるよりシュータッチしない方を優先するだろ？ そういや横剛性が高いことにデメリットってあるかな？ >>652
それ、結局、>>634 ってことじゃないの？
この場合は左右異径じゃなく、中心からの左右フランジ距離で
ワイドフランジは横剛性のバランスもだけど、車軸に対するリムの歪みの中心点がNDS側にズレるような
>>650 の通りだと、地面側のリム面がDS側に引っ張られたときに、
ブレーキシューに近いところのリムがNDS側に倒れるってことだよね？
これがシュータッチと考えれば、NDSラジアルなワイドフランジでよくあることと重なって納得できるとこだけど >>658
すまんが質問の意図が読み取れん。
バランス（と歪みの中心点うんぬん？）はとれてたほうがいいけど、それよりフランジ幅を広げることの方が横剛性にとって重要ってことはいえる。 >>659
NDS側だけに広げても、横剛性の方向性がいびつになるというか、
例えば、リムの接地面のNDS方向への剛性は、ワイドにしたとこで変わらない気がしない？ >>660
いやだから>>650が書いている通り
地面側（リム接地面？）がNDS方向に引っ張られてる時、反対側（リム上面？）はDS方向に引っ張られてるから反対側ではNDSのスポークが仕事してるんだってば。 >>661
うーん、ワイドフランジにすることと、普通のフランジのNDS側を太いスポークに変えることとは、
横剛性的には同じだよね？何か違いがある？ >>634
ホイールとしてのバランスや完成度を求めるならリムをワイド化するべきだからな
9000デュラが出た始めたばかりの頃はアルミのローハイトリム主流だったし、中華カーボンの品質は酷かったし、手組用オフセットリムなかった
だからロード11速の手組は非常に厳しかった
でも、当時と違って現代では中華カーボンでまともなリム手に入るし、アルミリムもワイド化しているし、オフセットリムも選べる
細リムしか使えないうえに少スポーク手組ホイールを通販するのが売りになっているような店だとスポークで小細工しなきゃいけないのかもしれないけど
通販ではなく近所の実店舗で組んでもらうなら、そこで定期的に点検調整してもらえば済む話だから小細工の必要ない
・少スポークにしたいなら、素直にカーボンディープリム使う
・カーボンリムを買う金ないなら、多少の重さ我慢してでも体重と脚力に合わせてアルミのディープリムにするorリムハイトそこそこ止まりならワイドリムにする
・低予算だけどリムの軽さを重視するなら、アルミローハイトリムにしてスポーク本数を増やす
これだけで何も問題なくなる >>662
スポークの太さを変えるのはちょっとの効果、角度をつけた場合は明らかな差になる。
めちゃくちゃ太くすれば効果は大きいけど、張れないし重い。 >>662
スポークの太さを変えるのはちょっとの効果、角度をつけた場合は明らかな差になる。
めちゃくちゃ太くすれば効果は大きいけど、張れないし重い。 >>665
結局同じことで、角度つけるほど、張れるっていうかテンション上げられないじゃん？ >>666
必要最低限まで張れてれば、テンション上げるより角度つけるほうが剛性上がる。 スポーク太くして得られる程度の横剛性でナローフランジによる横剛性低下をカバーするのは無理だろうし、
結局NDS張れて横剛性もってなると、頑丈なリムと超ワイドフランジハブで２：１組にするのが、
つまり完組買うのが正解なんだろうね・・・ >>667
で、テンション抜け予防でNDS側細くしてって？
行き着くところは>>634 に戻る気がしない？
ワイドフランジは、結局>>634 の
>普通に非対称リムで左右同径同長スポークで組む
ってところから、縦剛性だけ弱くするだけのような気がするんだが >>669
横からだけど、横剛性がいびつに低くなるってどういう意味？
NDSのスポークを細くすれば左の横剛性落ちるから左右の横剛性のバランスは向上するぞ？
あと、非対称リム使ったところで左右のスポーク長が同じになるわけないじゃんｗ
非対称リムを使って更に左のスポークだけ細くすれば、更に左右の横剛性バランス良くなるぞ。 例えばアメクラの左右対象なハブを基準にして、
NDSのフランジだけ左右に動かしてみるとすると、
対象位置からワイド方向にフランジを広げると、結果的に縦剛性が低下
ナロー方向に狭くすると結果的に横剛性が低下
こう考えるといろいろつじつまが合う気がしない？ >>671
そのアメクラの左右対称なハブってとこからどういう意味なのか分からないんだけど。
まさか、アメクラのリアハブ、左フランジと右フランジのセンターから距離が同じってこと？？？ >>671
縦剛性に関してはフランジ幅の影響が非常に小さい。なのでフランジ幅を広げて横剛性を確保したほうが効果が高い。縦剛性はスポークとリムで確保する。 >>672
煽り合いをしたいわけじゃないし、漢字の間違いも認めるし、ただ話しがしたい
例えば左右対称でナローフランジなフロントハブでもいい
片方だけのフランジ位置を内側もしくは外側に移動したら、横剛性、縦剛性はどうなるのか
移動する前と比較して、上がる剛性要素があるのかどうか
オレはない気がする >>674
いや、煽ってるわけじゃなくて、本当に意味がわからないんだ。
例えばナローフランジで有名なアメクラのRD250でもNDS側はDS側に比べ
センターから約10mmも広く、左のほうがずっと横剛性は高くなるじゃん？
だとすると、左右異径組をすると、横剛性のバランスるが良くなるわけだけど、
>>634の言ってることは間違ってるよね？という意見なんだけど。
あと、フロントハブで片方のフランジだけ外に出せばその出した方の横剛性は上がり、
片方のフランジだけを内側に入れればそっちの横剛性は下がる（Discのフロントと同じ）、
縦剛性の変化は微々たるものだと思う。 ギリギリのテンションで張っていた場合は、フランジ幅を狭くして反フリー側のテンションを上げると、
フリー側を下げないとリムの限界を超える
合計が許容値を越えたらダメなので
そこまで追い込まなければ関係ない話だけど
でも、フランジ幅を狭くすると空気抵抗が減るのが分かっているのに、
影響が大きいフロントで攻めたナローフランジが無いのは、横剛性に問題があるんだろう >>675
なるほど、そもそものハブが左右非対称だからってことか
フロントハブで片方広げて横剛性が上がるってのは、確かにこの話しが出るまではオレも信じてたけど、
うーん。。。やっぱり分からんなあ スポークテンションはある一定の水準を下回らなければ剛性の多寡に大きく影響しない
だからフロントで左右対称のナローフランジハブでテンション120なホイールと100なホイールで縦横剛性はあまり変わらない
当然ワイドフランジのハブを使用すれば横剛性は向上する
そのテンションが120でも100でもほとんど関係ない
つまりナローの120kgfとワイドの100kgfでより横剛性が高いのはワイドのほう
ではディスクハブで非対称になったらどうなるか
ナロー側120kgf、ワイド側100kgfで張った非対称ホイールと反ディスク側を狭くして左右対称にして左右ナロー120kgfで張った対称ホイール
どちらが強いか？ SPのハブダイナモのディスク仕様で左右対称あった気がする
昔、のむらぼで書いてた両フリーハブと同じ話しなんだろうけど、
あそこ測定装置もってなくて、ニギニギだけだからイマイチ信用が。。。 >>679
いや、考えるまでもなく非対称でもワイドフランジの方が剛性高いでしょ
って言いたかった
最後まで言い切らなくてすまない ハブはフランジ幅よりもシャフト径の方が大事だと思うけどなあ まあ>>674 の意味は分かるんだよな
NDSだけワイドにして片方の横剛性を上げても、>>661 の通りだと、
自転車というかホイールを左右に倒した時のリムの歪みが左右で異なってくる
これを弱いDS側の横剛性に合わせて、「是正しようとする」と、NDS側のスポークを細くするしかない
で「結果的に」縦剛性が減る と
是正と結果的にってのがなけりゃ、気にならないんだろうがなあ >>685
横剛性は超重要、駆動剛性はまあまあ重要、だけど、縦剛性は超どうでもいいとういか、
現在主流のリムを使う限り、むしろ下がってくれた方がありがたい剛性じゃない？
それでも縦剛性を上げたいのであればリムハイトを少しだけ高くすればガツンと上がるよ。
例えばマビックの30mmハイト骨董アルミリムCXP30でもオープンプロ比+200％、３倍の縦剛性。 GOKISOもフランジ幅を広げてくれれば欲しいんだけどなぁ ゴキソはフランジ幅というより、DSのフランジ位置がひど過ぎる >>687
NDS側のフランジを外に出すだけの単なる「ワイド化」は、ホイールとして均等なバランスをとろうとすると、
結果的に「縦剛性が減るだけ」 というのは、結論としては非常に面白い
縦剛性がどうでもいいとか、上げなくちゃいけないってのは、とりあえずおいといて >>690
縦剛性を上げなくちゃいけないなんて奴はいないだろ。
あと、左右異径でNDSを細くするのではなくDSを太くすればいいじゃん。
条件によっては逆に縦剛性上がるかもよ。 >>692
縦剛性を上げたいという奇人変人以外は使う必要がないわけで。 横剛性を上げるために反フリー側を太くすると、
バランスをとるためにフリー側をさらに太くする必要があるって話でしょ？
縦剛性の話なんて誰もしていないと思う。 >>694
横剛性の高めようと左のフランジを外に出しても、右の横剛性に合わせるため、左のスポークを細くすると結局ホイール全体の横剛性はたいして上がらない反面、縦剛性は下がる、って話に対し、
だったら左スポークを細くするのではなく、右スポークを太くすれば横剛性はもちろん、縦剛性の面でも解決するかもって話。 >>692
#13の存在を思い出したわ
リア24Hを#13に換えたい衝動に駆られる >>697
マジか！
と思って確認したらメーカー側発表のスポーク穴径2.5mm
これなら2.2mm通りそうだけど･･･ 台湾ブランドのハブって穴径26mmってのが多いよ。
エアロ2.2mm通るってのもあるけど、最近、首2.3mmや2.2mmが多いから。
そのスポークの首のカーブを通すには2.6mm必要ってのが一番の理由。 >>698
通ることは通るんだけど、首折れの部分が上手く馴染まなくて浮いたりする
フランジの形や厚さ、スポークによっても首の形状が違うから絶対じゃないけど >>701
どういうハブを使ったの知らないけど、星の13番もSapimのStrongもPillarのPSRも
俺の経験からは問題が起きたことなんてないよ。 カンパのハブは14番でもギリギリ収まる感じだから無理そう
あとデュラエースも穴径がアルテとかより小さいけど、最近のは大丈夫かも カンパとか特殊なハブを出されても、何の証明にもならん
そもそも14でギリギリだったとしても13は普通に収まるかもしれない >>703
カンパは試したことないけどヅラFH-9000はPillarのPSR大丈夫だった。
BitexやDTやNovatec、あとシマノのMTB用ハブも首2.2～2.3のスポーク無問題だった。
むしろ現在流通してるハブで13Gが通らないのってほとんどないのでは？ MTBは13番を普通に使うから通らないのがあるとは思えない
クリスキングはスポークによっては駄目って聞いたことがある ダウンヒルの世界戦でも14番かストロングなのに13番を普通に使うMTBってどういうソースで言ってるんだろう >>707
ストロングって13番だと思ってた
じゃあ、14番まで通れば困ることはないのか >>708
SapimのStrongって首の部分だけが2.3mmのスポーク。
あとクリキンのスポークホールは2.5mmでちゃんと面取りしてるから
2.3mm問題なく通るし変に浮いたりしないと思うよ。 >>705
10速だったから7800だと思う
スポークの方が太くてネジしか穴に入らなかった
カンパは通るけど、首のところで支える >>710
首が補強されてるスポークでしたか
じゃあ、13番が通らないと駄目なわけか
φ2.5で面取りもあるなら通りそうなのでクリスキングは一部に限定した話なのかな
レコードハブを引っ張り出してきて測ったら穴径は前φ2.3で後φ2.4でした 13番というか、自分で言うのもなんだけど、DS側にバランスとった後の横剛性って
結局ハブのDS側のフランジ位置がどんだけフリー側に攻めてるか ってとこだと思うんだ
だからカンパハブとか、そのへん萎えたハブじゃ、あんまりねえ・・・・ >>713
DS側のフランジって11速だとほとんど攻める余地がないと思ってた
攻めてるのと攻めてないのでどのくらい寸法変わるもんなの？ すまん・・・・ 7900というか、10速ハブの感覚で書いてた・・・ カンパハブとエボライトハブがおちょこも幅もほとんど同じだな >>714
ギリギリまで攻めてないハブは論外なんだよね
昔、寸法をサイトに詳しく書いてない中華ハブを買ったらDSのフランジ幅が16mmくらいだった
一応組んでみたけどNDSのテンションが全然上がらなかったよ いっそのこと、130のハブを135にするアダプタをNDS側のシャフトに付けて、
無理やり、リアエンドに押し込んだ方がいいような気がしてきた
ぶっちゃけいけるっしょ？ >>717
シマノは論外だから無視したとして、エボライトで16.35、カンパでも16.8だから
16mmはかなり優秀な方だと思うが
>>718
フレームにクラックが入っても良いならいける 新しく650Bのカーボンリムでディスクブレーキ用のホイールを手組しようと思うんだけど
用途はオンロード専用で時速40km/h以上でも効率よく加速できるものを考えている
最近のロードの完組みホイールのトレンドは軽量化よりもエアロを考慮したディープリム＋エアロスポークが主流らしいが
ディープリムやエアロスポークの効果は実際はエアロ向上よりも剛性の向上によるところが大きい？
私自身はホイールのエアロ効果が大きいという話にはやや懐疑的です
650Bリムのリムハイトの選択(24mmから45mm)で迷っていて700cに比べて小径な分そこまでリムハイトがなくても剛性が確保できるならば35mmくらいで妥協して軽量化を優先したいのだけどいかがでしょう？
ちなみにハブはワイドフランジのものでスポークはエアロかブレードの32本で組む予定です >>721
加速感の良いホイールを組みたいのならローハイトの32ｈも良いだろうけど、
より少ない出力で40km/h前後を維持するとなると、重要なのは圧倒的に空力。
漕ぎ出しと加速の軽さをとるか、中高速の巡航と伸びををとるか、その人の好みだね。
ただ、体重がかなり重いとかじゃないのなら、オンロード専用のカーボンホイールに
32hって多すぎ、28hで十分、65kg以下なら24hでも十分だと思う。 維持じゃなくて加速って書いてあるから、その速度域で頻繁に駆け引きするって事なのか？
となると、普通の脚力でスポーク数を考えたら駄目だと思う >>722
やはり時速40Km/h以上ではホイールのエアロ効果は馬鹿にできないですかね
650Bのカーボンリムはリムハイトが10mm高くなると100g重量が増える感じで剛性と重量とエアロのバランスを模索してます
あとリアのハブが内装ギアなので32H以外の選択肢がないのですよ >>725
ホイール１つで18W削減は大きいですよね、２つなら30Wくらいの効果が出るかもしれない
ちなみにエアロフレームの効果が40Km/hで30W削減くらいらしい
https://www.cyclesports.jp/topics/3191/
競技をしているわけではないけれどどうせならよいホイールを作ってみたい >>725
それフロントホイールだけの結果か。
前後のホイール付けて人乗っけたら何ワットぐらいの差になるんだろう。
しかし、空力最低のホイール、安定のR-sysですなｗ
>>726
FTPってのはある人が一時間出せるパワーの平均値のことだから、
Zipp 808履こうとR-sys履こうと変化しない、その人のFTPは同じ。 >>724
スレの主旨から外れるけど、空力最優先なら思い切ってリカンベントに乗り換えるのも手だよ。
乗り始めて1年ちょいだけど向かい風でも楽だし。 空力削減は真に受けてると全部合わせて200W削減とかになっちゃうから、「なるほど効果は0ではないようだ」くらいに思ってたほうがいいよな。 >>728
リアホイールの効果は遥かに小さいから前後足しても30Wなんて行かないよ
あと18Wは50km/hでの効果だから40km/hなら単純計算で11Wくらいかな
それも最高ホイールと最低ホイールでの比較
35mmリムで32Hだとエアロ効果はもっと小さくなるよ そもそも650Bでオンロードって何用なんだろうか？ >>733
ホビーユースでただ軽めの細いタイヤ履かせるだけだからあまりつっこまないでくれｗ >>732
https://youtu.be/h0BH3wXzhrI
これ見ると10種類のディープホイールだけを比較しても速度約48km/h, ヨー角5度で
37Wの差があるし、ホイールによって前後で30Wの差は普通にあると思う。 >>736
ありがとう
俺が示したやつは12年も前のでホイールが進化してるのとヨー角の影響かな 知り合いのFTPは自分より15～20Wほど高いが、ホイール変えただけでそいつに追いつけるとは到底思えないんだよなあ。
根拠はないが感覚的に。 >>738
FTPが同じなら速度も同じだと思ってるの？
>>726と同レベルだなｗ >>738
その他の条件（抗力係数や前面投影面積や転がり抵抗係数など）が同じで、相手がMavic R-sys、
君がEnve SES 7.8でTTやったら、余裕で追いつけるよ。 ニップルってどこのやつが良い？
DTのアルミを使っていたんだが、アルマイトカラーの値上げと色バラつきが酷いから他を検討
のむラボ見てるとサピムは腐食しやすいようで、星は安いけどタップが中心にないのが多いようだ
とりあえずノーマルタイプのアルミニップルしか考えていないけど、状況次第では他も検討したい >>742
https://www.goldrush.shop/shopdetail/000000000536/ct927/page1/order/
最近これ使ってホイールを1セット組んでみたけど感触はいいよ
専用工具が要るけど、それを使えば絶対にナメない
実際組んでる間はメチャメチャ安心感があった
トライアル屋さんみたいなんで扱ってる部品の強度も大丈夫そうだし >>739
いや思ってないから追いつけないと感じるんだよ。 SapimにE-Strongなんてのがあるんだな
Strongより一回り太い
Sapim E-Strong Single Butted 12/13G Spoke - Wheelbuilder
https://wheelbuilder.com/sapim-e-strong-single-butted-12-13g-spoke/ 星スポークについて - のむラボ日記
http://pass13.blog.fc2.com/blog-entry-5153.html
星スポークのスポークの刻印はステンレス（一般名詞のステンレスではなくそういう商品名）が ☆マークで、スターブライトが Ｈマークとなります。
後輪にステンレスを使うとすぐに首飛びを起こすということが経験的に分かりました。
これを知ってからは スポーツ車のホイールはスターブライトだけで組むようになりました。
そして少なくとも この時点ではスターブライトは 磁石に対してベチッ！と強力にくっつく、
ステンレスは まるでプラスチックに当てているかのように反応しないという性質も一貫していました。
が、以前にも書いたようにその後☆マークなのに 磁石にうっすら反応する、Ｈマークなのに ステンレスのようにほぼ反応しない、
というスポークが徐々に見受けられるようになりました。
「磁性と首とびには因果関係がある」という確信があったので私は磁石に反応しないＨマークの自称スターブライトは使わないようにしたのですが、
３００～２７０ｍｍあたりのロードのホイールに使うような長さがほぼ「偽スターブライト／クソスターブライト」に切り替わってしまったので
それ以降 私は星スポークを見限りました。
去年、星スポークから電話がありまして、それに対して私は「電話を借りて申し訳ないが 先に２つ質問させてくれ」と言いました。
１つめは「スポークの磁性と首とびには因果関係があるか」で、答えはイエスでした。
スターブライトは４０３ベースでステンレスは３０４ベースだそうで、
マルテンサイト系ＳＵＳ４０３は磁石にくっつき、オーテスナイト系ＳＵＳ３０４は基本的には磁石にくっつかないという性質となります。
２つめは「アンタら、過去にええかげんなことしてた時期があったよな」で、これの答えもイエスでした。
「材質が３０４ベースでＨ刻印のスポーク」を作っていたことがあったと。
私が偽スターブライトとかクソスターブライトと言っていたスポークが私の言いがかりではなく実在していたと ついに認められたのです！ こんなレベルの低い話でドヤってる野村さんは大丈夫なのだろうか。
今どきXR200（笑）で組んだホイールがメイン商品って時点であれだけど。 今まで他人に言ってもなかなか信じてもらえなかったのかもね 嬉しいんだろうな。こんなに喜んでくれるなんて、俺も嬉しいよ 明らかに品質悪くなってるから指摘したら、ホシにも周りにも何言ってんだコイツみたいな反応されたら腸煮えくりかえるわな。 >>748
なお、この書きぷりはどこぞの田中のアホな記事を真似たっぽい そもそも星を使わないから今のところ関係無いかな。(13-14のバテッド) リムも対象になってる
wigglejapanさんはTwitterを使っています
「一部タイヤやホイールが10％オフになるクーポン登場！コード【WHEEL10】対象商品はこちらより 最大50％オフ＆クーポンで更に10％オフに。
https://%54witter.com/wigglejapan/status/1245709043315945472 コロナの影響でホイール等の大型商品の日本への発送ができませんってなってたけど、大丈夫になったのか？ >>742
真鍮しか使いません。アルミなんて恐ろしい。 MTB（用途的にはクロスに近いが）で初めて手組チャレンジしてみたいんだが、注意点とか分かりやすいサイトとか有りませんか？
オートバイのは何度かやったことは有るんだが、自転車は初めてなので、今一つ何がわからないかが、自分でもよく解らない状況で
オートバイは部品も組み方も純正なら決まっていたので、わかりやすかったので 雑誌の増刊号で直近の部品を使って説明してるのがあれば一番いいと思うけど該当するものがあるかどうかは不明 mtbはあんまし組み方に選択肢ないから楽なんでねえか
フロントが逆イタリアンでリアがjisだっけ
前後32本スポークで左右6本組
これしかない気がする >>765
BMXは現役だと思う トライアルは・・・・ジャンル含めて絶滅かも >>763
760です
そういう、お作法もよく分かってなかったです
ネットだとロードの記事が多いので自分の中で処理しきれずに混乱していたのかも
組み方がハッキリしてるなら、それに絞って調べれば良いのでなんとかなりそうです >>767
ディスク車は力のかかる方向から組み方が限られる
選べるのは前輪のブレーキと反対側のみ イタリアンでフロントを組むときは4本と6本ってどういう基準で選んでる？ ホイールの振動吸収性は縦剛性が大きいほど小さくなる？
３クロスでテンションを下げるのが一番乗り心地が良くなるということだろうか。 >>772
フランジの円に対して接線に近くなるわけだからロスは減るだろ 乗り心地優先の組み方というと、4クロスでテンション緩めにするのが定番じゃなかったか
スポークが長いのがいいとかなんとか
時流の関係で32H前提なら、3クロスでも致し方無いが >>775
やはり縦剛性と振動吸収性はトレードオフという理解でいいんだよね。
タイヤを変えたりする方がずっと効果あるだろうけど そもそも縦の堅さはホイールの形を保てる範囲で組んだら問題にならないくらい十分にあるし、タイヤの縦ふれに比べたら誤差レベル 振動吸収性を良くしたいなら細いスポークを本数増やしてタンジェント組み
空力を良くしたいなら細いスポークで本数減らしてラジアル組み
頑丈にしたいなら太いスポークで本数増やせ
あとはリム次第 6本より4本のほうがシュッとしてカッケーから4本。
6本はジジ臭い。6本はオタク臭い。6本は神経質っぽい。6本は偏屈。 ENVEがミドルグレードホイール発表したけど
10万くらいでリムだけ売ってくれないかな >>774
それもちょっとおかしな話だと思わない？
確かに、接線に近い云々でそれっぽく聞こえてしまうけど、
最近のハブとリムでどっちも十分に硬くて、トルクかかったときにスポークの力とつり合いが取れてしまえば、回っちゃうわけじゃん？
要は、例えばパワータップみたくハイフランジのハブで接線とったホイールと、
シマノ手組みハブみたくローフランジで2クロスのホイールとで、
そんな言われるほど駆動剛性に差が出てるか？ ってとこが謎 分かる 6本のがスポーク長くなる分、柔くなってんじゃないかと >>784
なんか論理的にぐちゃぐちゃだな。
たとえ４本組と６本組の駆動剛性の差が微々たるものであろうと
６本組の方が４本組より駆動剛性高いことの否定にはならんっての。
俺も４本組と６本組で人が認識できるような差がでるとは思わんけど
６本組の方が駆動剛性高いこと自体は物理的事実だろっての。 ちなみに力学の先生に言わせるとスポークが引張で使われているのは常識とのこと。
力学の基本が分かっていない人が引っかかる問題。
まともな大手メーカーは当然たどり着いている。 ハブが微小角度回って、釣り合いがとれるまでスポークが伸びるときに、
微小角度とスポークの伸び比が最も大きいのが接線方向だけど、
ここに元のスポーク自体が長くなるって要素が入ったときに、さあ銅だ？っていう >>789
スポークはいっぱいまでに張っても1mm伸びないくらい、
スポークが数ミリ長くなったとして、それがペダリングのトルクでどれだけ余分に伸びるのか
角度による方が優位に影響は大きいと思う >>791
これ俺も同意見出し実感としてもそうなんだけど、式なりで証明してみろと言われると低学歴なので無理なんだよなあ。 何かの雑誌でスポーク穴に対して90度で張るとの0度(ラジアル）で張るのでは駆動剛性が同じってほとんど書かれてたな。 >>794
ほとんどの雑誌で書かれてるのか
どの雑誌も自転車に乗ったことが無い人が書いてるんだな >>794
スポークもリムもハブも完全剛体ならって話じゃない？ ラジアルは駆動トルクを全てのスポークで均等に受け止める
一方で90度はきっかり半分で受け止める
小さいトルクと大きいトルクで評価変わりそうな気もするが >>798
ラジアルは全てのスポークでトルクを受け止められないが正解
ラジアル組みのスポークは静止状態では回転方向のベクトルは存在しないから
変位して角度が付いたときに初めてトルクを受け止められるようになる
この変位が起こらないとトルクを受け止められないという現象は、
トルクの大小に関わらず起こる事 >>799
角度が付かないから、トルクを受け止めることができないのではなくて、
自転車の細いスポークがつり合いがとれるまで伸びるから
自動車とかオートバイのラジアルホイールで、ハブとスポークの角度の変位が起こってたら破損が怖いわ >>800
角度が付かないならラジアル方向に伸びることしか出来ないけど、
それで回転方向の力とどうやって釣り合うんだ？ つり合いがとれた後は、剛体として振舞うんだよ バトンホイールとかと一緒
それが>>784 の出発点じゃん？ ブレーキ掛けることもありゃ加速のためにアホほど(個人の感想です)踏み込むこともあるものに、釣り合いがとれた状態での定常運転を仮定するのもあんまりうまくない感じがする 普通は駆動剛性って言ったら、こぎ出しでトルクかけた時点で考えるよね。
踏み込む度にトルク伝達に間があると困るから気にするわけだし。
ところでキンリンのXC-279Rが欲しいのだが、売っているところを誰か知らない？
TNIがCX28Rで扱ってくれたら一番ありがたいけど 昔のzippはDSがラジアル、NDSが2本組みだったけど、
あれで駆動剛性確保できてたのかな？
使ってた人いる？ >>799
そのイメージってスポーク1本毎の方向しか見てないからでは？
1本1本だとそうなのかもしれないけど、ホイールという全体的な構造になると剛性不足無く走れる。
それどころかプンプロ28Hラジアル(リア）で20%の山普通に上がれるんだぜ。
タンジェントより撚れは少なく感じる位。
ラジアルの問題は乗り心地のクソみたいな悪さ。
あとは首の飛びの有無だろうな。 試しにググってみたら、リアでラジアル組やってみた人いるんだね
おもったよりまともに走れたみたい
暇と余った部品があれば自分も実験したいが、そんな余裕無いな～ >>806
自分は使ったことないけど、ヌルいっつってよくのむラボに持ち込まれてるね。 昔のジップは軽かったけど柔らかかったよね。
今は重くなって硬い部類だろうけど。
ENVEも昔より重くなった。
ブランドになると重くなる法則あるよ。 >>808
何の為に手組みスレにいる？って感じ。
結構面白いよ。
ただ、首の耐久性とか考えると長期運用は出来そうにないけど。 両側ラジアルのリアホイールがアリならDSのみラジアルはもっとアリってことだな >>807
何本で見たって結果は変わらんから
ゼロに何を掛けたってゼロにしかならん
ラジアル組みである以上はスポークにトルクと釣り合う角度が付くまでは
入力に見合った力を伝達出来ないから
タンジェントでも多少の角度は動くけど遥かに小さい
坂を上れるのは最大伝達トルクの問題
剛性は力の掛かっていない状態から、負荷にとってどれだけ変形するか
フレームの強度と剛性の話みたいなもの >>814
それじゃ仮に、全く伸びない太いカーボンスポークでできたラジアルホイールだったら、銅だと思う？
こういうのでもいい
https://tshop.r10s.jp/hirochishop/cabinet/autoupload567/0203-0557.jpg
のむらぼ信者みたいな変な固定観念は捨て去れ >>815
別にスポークが伸びなくてもリムだって変形するし結局釣り合うように角度は付んだぞ
完全剛体なら話は別だがそんなものは存在しないから話をする意味が無い ラジアル組で駆動剛性が確保できるなら、タンジェントにする意味って無いよね？
スポークが長くなるから重くなるし、交差で空気の流れが乱れて抵抗が増えるし。
それなのにラジアル組のリヤホイールが存在しないのは矛盾してない？ >>818
そうそう それな 角度が銅こうから離れてくれて、ようやく話が進む
存在しないってのは言い過ぎで、スピナジーでカーボンバトンとかは昔あったみたいだ ここでスピナジーのRev-xを登場させるか？
話しが通じない訳だ。
Rev-xは鋼線のスポークと同じ土俵では議論できないよ。 ラジアルでもJベントとストレートじゃ条件も変わるのに…(´・ω・｀) >>814
てゆか、普通のラジアルのフロントホイールを手に持って、
ハブを回したら角度つかなくてもリム動くでしょ？
何がゼロなの？ ホイールの駆動剛性って、例えばブレーキをかけてリムを動かないように固定した状態で
ペダルに一定の力を加えたとき、ハブの回転角度が大きければそのホイールは駆動剛性は低く、
回転角度が小さければ駆動剛性が高いって単純な話だよ。
で、既出だけど、ラジアル組はスポークが本当にラジアルの状態、つまり角度が完全に放射状である限り
全くトルクをリムに伝達することはできない、ゼロですよゼロ。
で、どんなに小さかろうと必ずスポークがヤマアラシさん方向に捻れることで初めてトルクを受けれるの。
カーボンスポークならとか言ってる人いるけど、スポークがカーボンであろうが何であろうが、
他の条件が同じなら、この捻れのためラジアルは必ずタンジェントより駆動剛性が低くなるってこと。 だからゼロじゃないんだって
ハブ、リム、スポークが完全な剛体だったら、ラジアルなホイールも駆動剛性も含めて完全な剛体になるでしょ と
完全な剛体とかありえないから意味がないとかって話じゃなくて、その視点を除いた話に意味がない >>824
君は自転車のホイールの話をしてるんじゃないのかい？
まず一つだけ答えてもらいたんだけど、一般的な自転車のホイールの駆動剛性が
他の条件が同じならタンジェント＞ラジアルであること自体は認めるよね？
宇宙の神秘の話はそれからだ。 >>825
そのとおり、そこから>>789 にようやくつながるわけ
ラジアルだけが宇宙の神秘に取り残されてるわけじゃないってこと >>826
うん、何が言いたいのかよく分からないｗ
上で２クロスより３クロスの方が駆動剛性高いって世のコンセンサスに果敢に挑んでた人？ >>827
そのコンセンサスが正しいのか、誤りなのか知りたいだけ
上のほうでも、>>690 みたいなことがあったろう？ >>828
ttps://pdfs.semanticscholar.org/ba55/2a6f6c11a7e0cf5ba1b969351c32b5450e4d.pdf
この論文で他の条件が同じ２クロス、３クロス、４クロスの縦・横・駆動剛性の違いが示されてる。
当たり前だが、駆動剛性は４＞３＞２クロス、コンセンサスは正しかった。
どういたしまして。 >>829
「オレのために」検索してくれて、どうもありがとう 助かったよｗ >>830
この論文はこのスレで既出、手組みスレの先人よ、ありがとう！ 完全剛体の話ってネタだと思ってたけど、本気で言ってたのかｗ 過去スレ漁ってみたらこの論文を去年このスレに貼ったの、俺だったｗ
そのときはラジアルとタンジェントで横剛性上なのは？という議論。 >>822
力を掛けたら角度付くだろ
何を寝ぼけてるんだ？ ストレートスポークの完組は相対する穴が車軸方向に並んでるタイプが多いけど
そういうのはクロスに数えるのか数えないのか
2クロスか3クロスか２．５クロスか
むしろどうでもいいか それはメーカーによって変わるな
数えるとこもあるし数えないとこもあるし0.5として数えるとこもある マジか
実際の特性的にも０．５になりそうだから納得した スポークの計算機で良いのを教えて下さい
数値は全部実測するので実測値で計算が出来て、スポーク長は丸めずそのまま出るのが良いです >>839
有り難う
DTみたいに勝手に1だったか2mm短くなる謎補正は無い？ どちらかというとリム厚（F）の測定誤差に左右されることの方が多い
ノギスのデプスバーをいかに上手に使えるか？が肝要 >>829
これの日本語版ない？
英語だから読めない。 sapimの計算機はちょいと特殊だし、小数点以下まるっと丸める。
spocalc使うのが確実、エクセルシートだから全て自分が好きなようにいじれる。
>>842
ない。DeepLを使って翻訳すればいい。 フロント用にロードディスクホイールを組もうと思うんだがハブの選択について意見を聞きたいです
組み方は24H２クロス組でリムハイトは35mmか45mmのセミディープ
ハブの候補は２つあって
1, Mavic のMR801 J-bend用
2, Novatec のD411SB-CL ストレートプル用
どちらも耐久性、回転性などの評判がわからないので知っている方がいたら教えていただきたいのと
ストレートプルで手組みしたことがないのだけどスポーク長の計算はJ-bendと変わらないか、なにか注意点がありますか？ >>842
https://translate.google.co.jp/translate?hl=ja&;sl=en&tl=ja&u=https%3A%2F%2Fwww.sapim.be%2Fspoke-calculator
乳首 >>845
上の論文の日本語訳探してる人になんでサピムのサイトの日本語訳？ どれどれ
https://translate.google.co.jp/translate?hl=ja&;sl=en&tl=ja&u=https%3A%2F%2Fpdfs.semanticscholar.org%2Fba55%2F2a6f6c11a7e0cf5ba1b969351c32b5450e4d.pdf Google翻訳の英→日は特に論文とかだと全く使えんな。 テクニカルタームが頻出する論文はそれ用にチューンしないと無理じゃね
Google先生はニュースサイト翻訳でもコロナ関連の医学用語とか変になっちゃうし リムに座面を作るとき、先端角90°のドリルを使うと思うけど、みんなはどこで買った？
ホームセンターとかでも普通に売ってるのも？ >>852
俺は面取りカッター極々軽く当てるだけ（バリが激しいアルミリムならバリ取りナイフを使うことも）。
しっかり面を取ったりしたら強度が確実に下がっちゃうだろうからやるべきじゃないと思う。
あと、カーボンリムにはなんにもしない、シリコングリスぬるだけ。
工具はある程度大きいホームセンターなら売ってるはず。 >>853
有り難う
強度が落ちるから、同じく軽く当てるつもりだった
で、ホームセンターを見てきたら、何種類も面取りカッターは売っていたけど
どれも太くてリムの穴に入りそうに無かった >>856
雄鶏カッターをググっても全くヒットしないぞ >>854
6mmの面取りカッター使ってるけど普通に入るよ。 >>859
一番細いのが9mmだった
8mmが入るかどうかぐらいだから確実無理でした。 初めてホイール組み挑戦しようと
動画とか見てるんですけど
最初仮組みする時、スポークにニップルにネジ込む時、長い棒みたいな先端にニップルをつけて？クルクルっとネジ込んでるのを見ました
これは専用の道具があるのですか？
それとも、先端がマグネットのマイナスドライバーみたいなもなですか？ >>861
↓みたいな道具。
これでニップルをしめてくとスポークの頭に先端の出っ張った部分が押されて
仮組みとしてちょうど良い塩梅のところでニップルから工具が外れる
https://i.imgur.com/v0RDySR.jpg >>861
ドライバー型のスポークレンチ
ディープリムでニップルが外に出ないタイプはタイヤ側から回すしかない ニップルドライバーってのがある
先端がマイナスで中央に穴に引っ掛けるためのスプリングが生えてる
竹串や不要なスポークのネジ山を短くしたりして代用はできる
なおニップルは普通は真鍮かアルミなので磁石には付かない 俺は使わないスポークのねじ山を5㎜ぐらい残してマスキングテープを巻いて即席のホルダーにしてる。 >>853
良いサイズが売ってないので通販で買おうと思って調べてたら、
切れ味とか構造が色々あるみたいです
差し支えなければ、参考にしたいので使ってる物を教えて貰えて欲しいです
人によってはスターティングドリルを使ってるみたいだけど、
どっちが扱いやすいのだろうか？ >>868
メーカーとか覚えてないですけど最初に買った木工・軽金属用の面取りカッターは直ぐに歯が駄目になり、
その後買った鉄OKなハイス製の面取りカッターは問題なく使えた感じです。 おれはリューターの丸ビットで代用してる
ていうか数をこなさない非プロは汎用品で事を進める工夫こそ楽しいからときどきダイソーの工具売り場でそれなりに代用出来そうなものがないか物色する
スレ違いだがダイソーは丸ビットもリューター本体も売っていたぞ恐るべし キンリンの279（TNI CX28）ならφ8.3だから角度ｂﾜで合うかも >>869
有益な情報有り難うございます
軽金属用は耐久性が無さそうなので、鉄鋼用の面取りカッターにします
>>870
丸って事は穴の口元と少し奥の2点接触になる感じですね
実際は変形して全当たりになりそうな気がしますが
思ったのが逆に内コーナーのタイプだと口元の負担が減って良さそうな気がします
そんなビットが売ってるのかが問題ですが いや引っかかりそうなバリをさらう程度しかやらないよ
上で指摘してる人もいるが面取り無しの穴にがっつり面取りしたら口元薄くなってあんまり良くないと思うよ
穴もニップルも５０キロ１００キロで食い込むことを前提に作られてるのだから二次加工は避けたほうが無難では
作法や流儀はいろいろあるのだろうけど接触面が気になるならワッシャー入れて組めば バリは取るが、面取りはしない。
薄くしてどうすんだよと思う。 バリをさらう程度にしとかないと強度低下させるだけだろうな
特にリア ハイト50mm、19Cのチューブレスレディで515+-30gで４万円かあ・・・
スペック的には極平凡な中華カーボンリムだけど、倍以上の値段を正当化する「売り」は何かあるのかなあ？ 仕様と値段だけ見るとprimeのblackedition用単品売りリムと同程度だね 俺は糸面取りくらいで僅かにさらう
ニップルの抵抗が明らかに変わるからなんだけど、
24H以上でしか組まないから余裕があるんだろうな 少スポークじゃないってのは28Hからじゃないか
リア24Hは十分に少スポーク すまんフロントでも24H、リヤは28Hです
カンパ純正ハブが多いから32Hが大半です 確かにバリがそのままのリムと比べると軽く面取りカッター当てたリムはニップルとの摩擦抵抗かなり小さくなるけど
ニップルワッシャーを使った方がずっと抵抗小さくなる印象。
例えばニップルワッシャー（とグリス）使うと140kgfでもアルミニップルを舐める心配ゼロで余裕で回せる。
そういう意味では、摩擦抵抗を下げるのが目的なら、リムはバリを軽く取るだけでニップルワッシャーを使うべきだと思う。 俺はいつもグリスを使って組む
反フリー側が稀に緩むけど気にしない
ハトメが無い場合は90°の転造ダイスを押し付けて角を取ってる 自分で書き込んどいて何だが、なんだよ転造ダイスって・・・ 転造ダイスでは面取りできないけど、転造ダイスという工具は存在するんだぞ
サイコロじゃない >>890
フォロー有り難うございます
転造で角にRを付けてるって書こうとして変換候補でダイスが入ってしまった >>891
転造ってことはバニシングローラか
なかなか珍しいものを使ってるな ママチャリでギア交換可能な後ろハブってなんかない
年間5000乗るからやっぱ2年が寿命だわ
今は新チェーンにしたらガリガリ音が消えないな坂道で www.modusnakano.com/product_detail.php?id=88
これしかなさそー
バンドブレーキだかんね～ 50mmカーボンクリンチャーでリアホイールを組んでみたけど、これいいな
縦剛性が高いからだと思うけどスーッと転がっていく感じがする
でも一番気に入ったのは変速の気持ちよさ
チェーンが掛け変わる度にリムの中で反響した音がカンカンと聴こえてくる
無駄に変速したくなるくらいだ
左右異径組みもやってみた
お安くあげるためにNDSをCX-RAYじゃなくEVOLUTIONにしたんだけど確かに「張ってる感じ」になった
一応TM-1で計ってみたらテンションはDSのきっかり半分だった >>897
左右のテンション比は実測しなくてもリムが左右対象ならハブのジオメトリーだけで計算できるでよ。 >>898
ハブ：hubsmith 型番不明 ラージフランジ（左右Φ61.5）
DSスポーク：wheelsmith 2.0x1.7バテッド（長さが合うのを持ってた）
NDSスポーク：DT：REVOLUTION 2.0x1.5
リム：EIE CARBON 50mmクリンチャー 2.5mmオフセット
ヨンロク組み
テンションメーターの換算表を読み間違えてた
少しばらつきもあるけどDS：110kgf NDS：61kgf
ってことでNDSのテンションはDSの55%くらい DS結構張ったつもりなのに110kgfなんだな
この換算表、本当に合ってるのかな
店頭で完組ホイール触って覚えてきたテンションと同じくらい張ったんだけど
TM-1だからあんまり気にしないけど >>901
手組ホイールファンっていう複数のTM-1を校正してるブログによると、
このテンションメーターの数値が正確なことってほとんどないらしい、
というか、おいおいってぐらい、20%とか平気で狂ってるっぽい。 >>902
20%！？
それなら俺のこのホイールも130kgf以上に張れてるかも知れないのか
簡易メーターなのは最初から分かっててばらつきを把握できれば十分だけどね
NDSも、にぎにぎテストする分には店頭のキシリウムエリートよりは張れてる
DSの55%（ハブの寸法とリムのオフセットから計算すると60%）のテンションだとは思えない
これが異径組みの効果なんだろう >>903
逆にDS90kgf弱しか張れてないのかもよ。
レボのようなスポークは50kgf未満でも、客観的には全然張れていないんだけど、
ニギニギの感覚からは一見張れてるかのように感じちゃうし。
NDS細くする異径組って、NDS側の軽量化って点を除くと客観的なメリットって
ないんだけどね、といったらのむラボ信者にキレられるけど。 >>902
信じてテンション上げたらリムが壊れた人とかもいるしね
基本的には校正用に試験片を持ってる人用 絶対値は気にしない
テンションばらつき整えるのに使えれば十分 自宅で出来る簡易なテンションメーター校正できる仕組みないかな？
海外DIYでよく見る、測りに引っかけ引っ張る以外はないのかな？ https://page.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/o383635809
コレに
https://www.yodobashi.com/community/product/100000001001779837/index.html
このコギヤが付くんでしょうか？
スナップリングだけで固定？工具はろくなもんがありませんマイナスドライバーくらい
これでギア交換可能な後輪ハブができるなら組んでみたい
ホイールは27インチのが1個余ってるしスポークニップルとブレーキも新調しなきゃだけど… >>907
DTとか試験片が付属してるから、無くしたって嘘をつけば買えるかも テンションメーターの簡易校正器を釣り計りで作ってる写真をどっかでみたけど原理的にあれで間違い無いのかな？ >>910
現物の構造も分からないのに答えられる人は居ないだろ プレーンスポークの捩れはペンチなどで押さえなくても、組んでからホイールの馴染み出しをすれば事足りますか。 >>910
こういうのでちゃんと校正できるよ。
https://i.imgur.com/IeaLScE.jpg
ちょくちょく手組みする人なら自作すべき。
校正器を持っておらずTM-1で測って「DSは130kgfで張ってます！」とか言うショップとか馬鹿かと思う。 わいも更正器欲しい。ずっと使ってるTM-1の数値が正確なのかわからんばい >>916
計量器の校正を請け負っている会社に依頼する >>916
俺は業務用のクレーンスケールの下に校正器で使うミニクレーンスケールをかけた状態で
150kgぐらいまで数値が同じであるかチェックした。 そんな大がかりな校正器を作ったり、それを校正請負会社に依頼したり、
いったい当初の目的はなんなのか分からないような・・・。
ホイール組より、テンションメーターの管理作業が主役みたいだわそれ。
ホイール組のツールとして、コストと手間から妥当な対応という事を考えたら、
ホーザンの校正済み新品を購入して、それを手元の校正器としてパークの値を確認して、
運用はパークで行うという程度でいーんじゃないかと。 >>920
それもなホーザンの校正済みってやつが狂いだしたら、もう信用できるものがなくなるわけで 変な気合いが入ったショップだと、100kgの鉛の分銅用意してて、
スポークでそれ釣って、テンションメーターのズレがないか、作業前には毎回確認してる
測定機というか秤と違って、100kgの鉛が、翌朝99kgになったり101kgにはならんから
とかって話を夢で聞いた
>>914 のも、はさんでる秤が狂ったら校正にならんよね >>922
クレーンスケールがそんなに狂うとは思えないけど心配ならたまに他のクレーンスケールと
引っ張りっこでもさせて狂ってないか確認すれば十分でしょ。 >>918
その依頼した会社の校正機はどうやって校正するの？ メートル原器みたいにちゃんと基準になる物があるから心配すんな コリマの新作リアハブ
スケルトンな超ラージフランジ仕様？でめっちゃかっこいい
手組用はこういう面白いハブはないよね
http://www.trisports.jp/?q=catalog/node/9392 >>924
体重計乗ったあとで俺がぶら下がるわい。
複数の計器と比較すればいいだけじゃんけ。 >>927
機能美と造形美の融合だな、思いもよらんアイデア出してくるのは楽しいな >>914
ありがとうございます！
今度作ってみます ROVALのもかっこいいな
つまり普通のクロス組の接点位置までハブから角を伸ばせばいいってことだな
こういうの見るとスポット溶接でもして完璧な結線が実現できたらそれなりにメリット期待できるかもって思う >>921
変な校正器を作ったり、それを校正機関に依頼したり、
そんなアホみたいなコストと手間を掛けるなら、
定期的にホーザンのテンションメーターを新品購入すりゃいーじゃん。
新品は校正済みだし、35000円程度で手に入るし、オクで売れば差額でもっと安くなる。
パークの校正に使う程度なら使用頻度超極小なのでほとんど狂わないだろ。
気持ち悪いほど神経質な奴でも、5年に1回新品に交換するぐらいで気が済むだろ。
校正が主目的で、ホイール組みがサイドメニューみたいな変な奴ってさすがにいないと思うけど。 >>934
つまり>>914 みたいな校正器を作ったところで、定期的なメーカー校正が必要なくなるわけがない ということだな？ >>935
違います。
ホイール組みが主目的なのに、
オリジナルでマニアックな校正器の作製と校正機関への依頼が趣味になってしまっては本末転倒でしょ・・と。
個人的なホイール組みの精度を維持する程度の校正なら、
安くて手軽で入手が容易な市販のホーザンテンションメーターの運用で十分でしょ・・・と。
そういうことです。 >>934
テンションメーター校正器の最大のメリットは実際に使うスポークで換算表を一から作れるってこと。
例えば、CX-RayとCX-DeltaとWing20とPSR1420とCN424では同じテンションでもテンションメーターの読みは全く違う。
校正済みのテンションメーターでも換算表はそういった違いに対応していないから。 校正器が吊りばかりなんだから分銅吊って終わりでしょ？ >>938
その校正用の分銅がクソ重くて高価だから個人で持つのは現実的では無いな そこまで言うならスポーク1本1本の個体差も考慮しないといけないな
例えばJIS規格のスポーク径許容公差は0.003インチ
歪は直径の二乗に反比例するから・・・
計算は任せるよ 測定器は狂い出すと大きく狂うこともあるからな
スポークは公差範囲でしか変わることは無いだろうけど TM-1の数値は参考にさえならんっぽい。
11速ハブ１：１組なら校正しないとまずい。
ttps://tegumi.site/category/tools-3/ 結局みんな面倒になって俺みたいにDTを買うことになるわけだな テンションメーターにしろ吊り秤にしろリニアリティはそんなにズレないだろうから一点校正でもやっとけば安心感は違うよね
吊り秤は50-150kgくらいのやつなら自分がぶら下がって体重計と比べときゃいい、それで1%精度くらいは見込めるw >>945
それやったら4kgずれていたことがあるw DTがまたサイトデザインを弄ったるな
HybridカテゴリのリムはMTBのサブカテゴリになった
あと、日本でPro Headニップル売ってくれんかな
肩のRがStandardより小さくて首振り範囲が大きいので、小径に向く
Squorxで代用できるが、割高だ >>948
1.8のアルミニップルも扱わない代理店がそんなもの扱うわけ無い そもそもマルイがそんなもん扱うはずが無い。
カワシマのときは良かったけどね。 みんなすげー気を使って組んでるんだね。普通の自転車屋よりよほど凄そう。
俺は自分で使うだけだしTM1を目安程度に使ってテキトーに組んでるわ。 2mmのバテット無しスポーク買うのに
DTのチャンピオンと
ホシ
特徴どんな感じですか？
もしフィルウッドのスポークもわかればお願いします。 CX-Sprintの存在を昨日知りました
これと#13の鉄スポークで迷ってます
リアだけ20Hのディープリムで組む予定です
トラック競技使用で横剛性優先ですが空力も少しあれば
CX-Sprintを希望の長さにカットしてくれるショップも知りたいです >>952
DTもホシも乗って違いが分かるかと言われると・・・
ただのむラボも言うように、ホシのステンスポークは首飛びが若干多めな印象で、
スターブライトは悪くないけどSUS430、DTの材料は非公表だけどまあSUS302とかだろうから、
気分的にDTの方が硬く反応性の良いというプラセボ効果に期待できそう。
>>953
トラック用でも横剛性優先ならスポーク本数を増やしましょう。
あとスポークの断面積が大きいほうが横剛性上がるから＃13>>>>>>>CX-Sprintね。
トライスポーツがCX-Sprintの取り扱いを始めたのつい最近だから国内でカット販売してるショップってまだ知らない。
中国のfarsportsならSapimの代理店だし英語で問い合わせるればやってくれる可能性高そう。 >>954
ありがとうございます
そんなに剛性違うんですね
リアは空力の影響が小さいらしいので#13で行きたいと思います
こんどは#13をカット販売してくれるショップを探しますね >>954
星は首が長くてスポークがフランジに密着しないことが多い気がする
>>955
本数増やすなら#14でも良いと思う >>956
もうハブは海外通販で注文済みなので20Hは変えられません
このご時世でちゃんと届くか少し心配ですけど
リム高は95mmもあるので剛性高そうですがスポークの剛性も重要だろうと
#13だと首の長い星一択になっちゃいますかね 星のエアロ
エアロにしちゃ安いんで組んで見ようと思うんですけど
正直街乗りレベルてわ効果感じますか？ >>958
エアロスポークで得られる効果は50km/hとかでもせいぜい数ワットだろうから
街乗りレベルで効果を実感できるかとなると、絶対に絶対に絶対に、絶対に無理。 >>959
見た目や雰囲気で効果が得られるのが人間。 >>960
エアロでもプレーンでも断面積が同じなら横剛性は変わらんがな。 >>964
笑かすな。構造力学イチからやり直してこいよ。 >>965
真面目に言ってるとしたらアホだろ？
頭、大丈夫か？ この論争、定期的に起きるよね。
横剛性の捉え方が人によって違うのかな。 断面積同じでも形状によって伸び率は違うだろ
レボとcx-rayぜんぜん違うやんけ >>968
いや、CX-Rayは加工硬化で弾性限度は上昇する（うにょーん出にくくなる）が、
弾性域での伸び率は同じだよ（加工硬化してもヤング率は変わらない）。
もちろん断面形状は関係ない。 同じ断面積だったら薄板と丸棒とどっちが曲げやすいか？
それだけのこと >>970
既出だけどホイールはテンション構造だよ？
スポークを横から押してどれだけ曲がるかは関係ない。 >>970
自転車が走ってる時、いつスポークに曲げの力がかかるの？
障害物に激突してるのか？ また話がこじれるがホイールの横剛性、縦剛性、駆動剛性くらいの概念は理解しないと >>975
リアル自転車乗りは常に横からイノシシに激突されるとかかな？
そのうちエアロスポークを90度捻れた状態こそが横剛性最強とか言い出しそうｗ 実際にエアロスポークをねじって組んでみたらわかるだろ
まあやるまでもないんだけど 一般的に横剛性って言ったら、横から一定の力でリムを押した時にどれだけ動くかって話で合ってる？
もしそうだとして実際に乗ってるときに感じるコーナリングのよれにくさとかシュータッチしにくさってのは、その横剛性だけの問題なんかな？ 自転車ってエンジンやモーターと違ってペダリングする。
踏み込んだら車体を横方向に撓ませる力が働く。
それに耐えるかどうかも関わってくる。 >>980
エンジンやモーターでも撓むぞ
片持ちのチェーンで大トルクを伝達してるんだから つまり、ラチェット部が今まで以上にクラックが入り易くなったということ？ 連休だからカップアンドコーンのハブをメンテしたぜー
ハブは20年以上前のDEORE DX
メンテっていってもハブスパナで緩めて隙間からグリスをぶち込んで戻しただけだけど
せっかくメンテしたんで明日乗ります >>990
明日乗るだって？
お天道様が許しても、この自粛警察が許さねえ！ カップアンドコーンの球の交換時期の目安ってあるのか？
年2回全バラでメンテしてるが球がまだ光ってるからいいわと思ってるうちに四半世紀経過してしまった
自分のは739XTだが玉当たりのラインもきれいだしリップシールもまだしっかりしてるし耐久性対候性は世界最高クラスじゃねえかコレと思いながら >>993
回転がザラついてきたら交換時期
見た目にも曇るから直ぐに分かる M73だと適宜メンテナンスしてればまだまだ行けそうね。 カップアンドコーンのメンテのときの玉は厳密には最低でも左右わけて保管。
順番も狂わさないようにした方が良い。
(玉の磨耗具合でメンテ後にかえってゴリ付く事があるから。）
セラミックなら兎も角、SUJ2ならグリスアップ毎に玉入れ替えても良いんじゃない？ まあそうなんだが輝いている球を捨てるのは罪悪感が大きくてできないんだよ
自分は球は全部混ぜてるわ
当りや摩耗をむしろ積極的に均一にしてやったほうが性能維持と延命を両立できそうな気がするから このスレッドは１０００を超えました。
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