【悪魔の】ママチャリ改造スレPart65【チューンド】
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一般に「ママチャリ」や「シティサイクル」と呼称されるJISシティ車、
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【悪魔の】ママチャリ改造スレPart64【チューンド】
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1540249722/ 普通の前輪キャリパーブレーキって、制動かけると前に思いっきり傾くんだな。
長いVブレーキシュー付けてるとタイヤに接触して、タイヤが削れてた。 >>4
安いママチャリに採用されているプレス方式で作られたやつなんかは
坂道で下りでブレーキをかけると、「たわむ」からね
テクトロの800Aに交換したら、それほどの「たわみ」は無いとは思うけど
構造上仕方が無いんだろうね アームのしなり具合は良いのに交換しか無い
あとは軸の締め具合かな
軸が締め付けられないならワッシャー等で調節するべき
隙間を詰めていくと摩擦が問題になるので潤滑と隙間調整はセットで
調整用に薄いスパナが必要になるので工具用意するのが億劫でココを詰めている人は少ないと予想 やっぱVブレーキシューとかはつけちゃだめなものなのかね そもそもママチャリだけにそんなに速度が出た状態からのブレーキングは考慮していないんだろう
スピード出したい人は自分でデュアルに変えてねみたいな
Vブレーキシューを付けるのがダメって事は無いだろうけど
使い方に気を付けないとシューの制動力にキャリパーが負けるわな
>>6
ハブ開けたりするような連中ならハブコンレンチなり薄スパナ程度は持ってるんじゃマイカ Vブレーキのシュー付けたからって
強力に効くわけではない。
面積あるから面圧低くて
制動力としては結局のところ同じだし
シューが長い分だけ歪みが大きくてナナメになるんで
かえってきかないなんてことにもなる 使った事ないでしょ？w
長いのには訳があり、歪まないよう骨も入ってるのに キャリパーブレーキだったらシマノのロード用を使えばいいって、前にも書いたなｗ
たとえ鉄の純正キャリパーでも、しなりまくっていても制動力とタッチは劇的に変わる。 >>9
http://livedoor.blogimg.jp/st162c/imgs/2/2/22ac54fb.jpg
コレなんかだと、多分10mm、若しくは12mmのダブルナットで
アーム側のナットが薄いから
ハブ用スパナは通常13mmからで合わない >>11
鉄板プレスのアームが前後に動いて
シューが長いのでシューがタイヤに干渉すると言う話では？ >>15
ロックナット触ろうとしたら確かに10か12mmの薄スパナが要るね
ただロックナット10mmに調整ナットが12mmなら普通のスパナでも回せたよ
両方同じサイズだと薄スパナが無いと両方噛んじゃうか、若しくはスパナが入らないけど ＞キャリパーブレーキだったらシマノのロード用を使えばいいって、前にも書いたなｗ
そうかってんで、シマノのロード用キャリパー見たらロクなのなくて草orz
通勤号なんで雨天にも乗るんだが、雨性能が低いのばっかり。
高いのがあると今度はリム攻撃性が高かったり、トー調整不可能な廉価なのしかない。
トー調整不能だったらだったらBAA赤選ぶわっつー。
今使ってるの（半分ジョークで買ったやつ）が雨天でスッカスカになるから新しいのが欲しいんだが
ブレーキシュー沼という珍しい沼に足突っ込みかけてる。 >>17
雨天は速度を控えめにするだろ。
そもそも雨天性能が高くてもドライコンディションと同等じゃないし、性能が低いと言ってもテクトロの純正よりマシ。 其処だよな。
雨天とか夜間に速度求める人の気が知れない
まぁ、そう言う人にとっては、
その速度が流している程度の速度かもしれなくて
流す程度の速度も出せない事が不満なのかもしれないが たわむとかしなるってのは、レバーをにぎる力によって変型する事だと思うけど、
それはデフォで付いてる普通の方がたわまないよ。
多分>>15と同じだと思う。ワイヤー調整部のネジがプラスチック製でそのうちネジ山がイカれる。
ダイアコンペのデュアルピボットの方がたわみが強くて、シューが接触状態でもレバーだけグイグイ動く。
で、M70T4だけど濡れるとほとんど効かないね。少し滑らせてると水が切れるのか？効き始めるけどすぐには止まらない。 >>21
ペラいブレーキがたわむのは
握力でたわむ方向じゃなくて車輪の回転でたわむ方向やで
だから長いブレーキシューを使うとアームごと回転してタイヤに接触する事がある >>22
俺もそっちを想定していた
なので、アームのクリアランス調整のダブルナットの話をしていた >>22
オレもそう思ってた
オレは制動時アームがたわんだ時にシューの位置がピッタリになるように設定してる 後ろは元々のシマノ7段で前の歯数５２にすれば５～６マンのクロスバイクぐらい速くなるかと思ったけどならなかった ＞ペラいブレーキがたわむのは～･･･～車輪の回転でたわむ方向やで
昔っからここが不思議だったんだよね。
ロードマン時代に俺が乗ってたランドナーのリアブレーキは
シューかアームだか忘れたがシートステーにつっかえるようにフィンが生えていて
少しくらいブレーキアーチが撓んでもシートステーにつっかえてそれ以上回転に巻き込まれないようになってた。
フロントもそうなってりゃいいのにと思ってたけど、なぜか回転の後ろ側についてるのよね。
リアと同じつっかえフィンのアイデアが使えない。
まあ、ブレーキ本体のアクセスのしやすさ考えれば現状のイチがいいんだろうけど、
構造的な強度考えるとフロントブレーキってフォークの後ろについてた方がよくね？と。
アーチの強度ある程度下げても平気だろうし、その分軽量化にも有利だと思うのだが。 質問なんだけど
内装3段変速の1速（軽い方）がシフトレバー操作してもなかなか切り替わらなくて
切り替わろうかなどうしようかな～って迷ってるみたいにカラカラ言ってから切り替わるんだけど
どこが悪いのかな？
ベルクランクとプッシュロッドの動きは別に悪くないみたいだし
シフトケーブルは動きの良い物に取り換えて、ロッドの出っ張り具合も調整済みでこの症状
週末にバラしてみるつもりだけど一応まずは改造スレの先輩方のご意見をお聞かせ願います ・ベルクランク(ハブナット)緩んでる
・玉押し緩んでる
・中身グリス固着してる
・中身錆びてる >>28
買ってから何年くらい使っている？
5年以上使っているなら開けてみてもいいかも
ただしグリスアップは専用のグリスが必要なので気をつけて
自分のは７年目で初めて開けたけど拍子抜けするくらいきれいだった
せっかくだから全部ばらして清掃してグリスアップしたけどね
使用期間が1, 2年ならば変速調整とかベルクランクの取り付けの問題な気がする
ベルクランクの取り付け角度とかでも変速の調子が悪くなることがあったな >>31
フォーク折れたらどんなブレーキの形式でも怖くね？ >>29-30
ご意見感謝です
貰い物だから何年使っているのかは不明なのよね
インター3の型番はSG-3R40で鍵が前フォークに付けるタイプだからかなり古いのは間違いないとは思うけど…
ハブナットや玉押しの緩み、ベルクランクの角度は思いつかなかったのでよく見てみます
中身開けてグリス切れならいいけど、錆付いてたらお手上げかな… >>34
プッシュロッドの穴から
スプレーグリス吹き入れるだけでも
けっこうグリスが内部に回るから
試してみて。 >>36
内装ギアは専用のシマノのハブグリス以外は使用できないだろ
無責任なアドバイスは書くべきじゃない >>36
検索してたらみんカラでそんな事してる人も居るね
でも>>37が書いてくれてる通り内装ギアは専用グリスというものがあるんだ
ハブベアリングや表面の錆止め程度ならウレアとかでもいいだろうけど
内部機構だけはやっぱり専用品でないとちょっと怖いの
でも参考にはなったよ
ありがとう 専用白グリスが出る前の内装はベアリングは薄茶ぽいのと遊星は黒いグリスで2種類使ってたよ 内装グリスも、
オイルディッピングとかメーカー推奨しているし
何でも良いんじゃね？
少なくとも、純正グリース使っているが
メンテナンスを怠り、潤滑が滞っているより
清掃後AZウレア適量の方が良いでしょ。 まあ動けばいいなら何でもいいよグリスなんて、それで壊れることもないし
ただ専用グリスはかなり柔らかめだから駆動効率とか変速性能を上げたいなら
専用を使うべきだと思う、たいして高いものでもないし 以前は2種類使い分けてたとか、さすがここの先輩諸兄は物知りだ
つまるところ、ちょう度2ぐらいのグリスなら何でもいいんだけど
摩擦抵抗の大きい遊星ギアだけはもっと粘度の低いグリスの方がいいって事なんだろうね
あとラチェット部も硬いグリスだと掛かりが悪くなるみたい
まあいくら純正グリスでも放置プレイよりは清掃して社外品グリスの方がマシなのは確かだね
とりあえず明日内部を開けて掃除してみるですよ 内装3段、ばらして職場で余ったグリス(XBCEA00)使ってみた
;・ちょう度00番だから抵抗減るかと思いきや意外と粘っこい漕ぎ味
・純正グリスと比べて内部ラッチの動きが微妙に重い気がする
・シフトダウン時レバー操作に対して変速がワンテンポ遅れる
・ラッチ音が若干静かになった
おそらく純正グリスよりも硬めなのではないかと思われる
ラッチ爪の動きが悪くなって歯とうまくかみ合わず、爪や歯車が破損する可能性も否定できない
グリスの量で調整できればいいのだが・・・
ちなみに以前はカップグリースをクレ5-56で薄めて使ってたが
12年ぐらいで郵政ギアが欠けたが、ラチェットの爪は無事だったｗ 内装グリスで大事なのは専用グリスの使用と適量を塗布すること
多過ぎると歯車が粘性抵抗で重くなり、変速も滑ってミスが多くなる
塗り過ぎ、盛りすぎに注意 書き込むバカに煽るバカ
漏れもおまいもみんなバカ
バカでもいいじゃん5ch >>28ですが、さっきバラして中身掃除してきました
引っこ抜いた時点の姿がこれ
https://imgur.com/a/Tb2Y5iH
思ったよりグリスは残ってたけどスプロケ側の大きいベアリングのリテーナーが錆てて
グリスが茶色くなってました
ここからEリングを外してバラしてみるとグリスは黒く汚れてるもののメカ自体は
破損も無く綺麗なもんだったよ
これでグリス詰め直して組んでみてまだ変速不調なら、やっぱりベルクランクや
ケーブルのセッティングの問題になってくるかな キャリパーブレーキの軸のネジを締めたけど（バネ外して手で動かすとやや抵抗がある位）
それでも結構前後に動くね。 もう諦めた。 >>52
部品の構造上、素材に関係なくしなるのは当たり前だと思うが。
むしろ、しなって困ることがあるのか？ 専用グリス以外使うと壊れる派の人って
神経質すぎて機転が効かなくて実生活大変だろーなー >>103
あるけど「取扱いなし」だった。 それ一個注文とか恥ずかしい。
>>104
やっぱヨドだけかな
>>105
アルミに使ったら意外と効いた。 泥除けのステーのネジラスペネ4日吹いても外れん
裏の台座？がかなり錆びて完全固着してるっぽい
何かいい方法ないか？ タイヤ外して裏の金具とネジを鉄ハンマーでしばいてみる
ち…じゃなくてポンチで金具の横っ面をしばいてみてもいいかも知れない >>64
インパクトドライバーとかタガネとハンマーとか >>64
交換の為に外すなら、ボルトの頭を切断か件まで飛ばせばいい
泥除け交換なら傷付いても良いでしょ 電動工具を使わない縛りで言うと
プラスネジの溝がまだ生きてるのならソケットレンチ、プラスネジのビット
（↑昔はダイソーで売ってたが）
ビットの先に滑り止め剤を1滴
ダメならネジザウルスを買う >64だけど電動工具手元にないから、ちっこい六角ビットをねじ山に当てて上から鉄ハンで叩いたあと
タイヤ外して裏の金具のハジをタガネで叩いてみたら、泥除けと金具の間にちょっと隙間空いたんでラスペネ吹いといた
とりあえず数時間おきにラスペネ吹いて様子見てみる
これで無理ならネジザウルス買うつもりだけど
https://i.imgur.com/du4lYEE.jpg
↑こういうワッシャー一体化したねじでもネジザウルスの歯食い込んでくれるのか？
横からみるとねじ山薄くて心配になる 俺はチェーンガードがはずれなくてネジザウルス買ったけどダメだった
ネジじゃなくガードの方を動かしたらすんなり取れたけどね・・・
無駄に買ってしまったわけだが、近くにチャリ屋があったらそこ行けば
おそらく無料で外してくれる
バイクではずれないネジがあったんだけど、自動車屋に持ち込んで外してもらったことあるし >>72
フェンダー本体もステーも錆びているようだけれど
このネジを取り外す必要ってあるの？ 工具買ったり、格闘する手間暇考えたら
モノタロウ辺りで買い直しても良いのでは？ 予想では、フェンダー裏側のネジを切ってあるプレートの所で錆ている
ボルトは鉄が酸化して酸素分太っている
緩めようとすると、太っている部分が邪魔になるので、
緩める前に余分は切断するなり削り取ったりしておくと
固着箇所は裏プレートのネジ山部分に限定される 内装３段変速の中身をいじくってて気付いたんだけど
Eリングからスプロケ側の玉押しまでの間のパーツが結構ガタ付きがあったんで
スプロケ側玉押しを少し締めてみたらガタ付きが無くなった
これは玉押しが緩んでたっていう認識でいいのでしょうか？
それとも少々ガタ付くぐらい余裕を持たせとくのが正解なんでしょうか？
度々質問して申し訳ないですが先輩諸兄のお知恵をお貸下さいませ >>72
ネジザウルス高いから、まず先に100均のバイスプライヤーを試してみるって手もあるよ >>77
聞くまでも無い
組み直して、玉当たりを調整し終えた時点で分解してみりゃ良い
普通は分解する段階で、どのような状態になっているか、確認しながら分解するんだけれどな >64だけど、ネジ外れたぞ！
昨日ラスペネ吹いても結局外れんで
>>71のソケットにビット刺す方法をで外した
ホームセンターで1/4のビットソケット買ってラチェットで回したら一発だった。
やっぱ強いトルクを確実にかけられるのはいいな！
いやービットソケット買っただけですんでホント良かったわ
みんなアドバイスありがとう！
>>74
実は家にもう一台ママチャリあるんだよ
そっちの泥除けは今日外したモノより泥除けの状態は全然いいんだが何故かステーの錆だけヤバい
今日外したステーをサンポールで錆び取ったあとそっちに移植する
外したママチャリには新しくマッドガード買って取り付ける予定 >>77
スプロケ側玉押しの締め具合は7頁
Wayback Machine
https://web.archive.org/web/20130925000351/http://www.shimano.com/publish/content/global_cycle/en/us/index/tech_support/tech_tips.download.-Par50lparsys-0023-downloadFile.html/15%29%20Inter%203%20ohaul.pdf >>79
何分初めての分解清掃で、何が正解で何がおかしいのかが分からなかったものでして…
アドバイス感謝です
>>81
英語がさっぱりだけど頑張ってグーグル先生に翻訳してもらって読みました
指でがっちり締め込んでから120度分緩めるって事ですよね？
これで組んでみて変速不調が直るか、試してみます
アドバイス感謝です！ >>82
いやそれだと手のひらで強く押さえられなくてねじ山舐める
手持ちのTラチェットドライバーでも無理だったからラチェット＋ビットソケットで正解だよ
ステー錆び取りしたらねじ固着しても回るようにM5×8mmのステンボルトに交換して付けようと思ってる
今度新しくママチャリ買うときは新車の内にステンボルトに交換するわ >>85
ありがとう
ノッポさんみたいに無言で組み立ててるから
思わずウホウホ言いながら見てしまいました ブレーキのクリップアームのボルトがまさかの固着で角舐めてｵﾜﾀ＼(^o^)／
俺もビットソケットを買う時が来てしまったか youtube漁ってたら、３ヶ月前位に初投稿らしいチャンネル登録２５人の人が
激安シティーサイクルをフルチューンしていたのだが
前輪をデュラエーストラックハブオープンプロのリムで２８Hラジアル組していたのだが
縦振れを後から取り出して、縦振れ取れないって言ったり
元がシングルスピードで、内装３段化でチェーン引きが右にしか付いていなかったので左に、軸回り防止の金具やチェーン引きが無いまま組んでたり
ブレーキが大型フィン付きローラーブレーキだと要らないのか？
後輪右側組むのにフレームとベルクランクの間にワッシャー組んだり
後輪に、普通のスポークって言ってDTのコンペ2.0-1.8-2.0で組んだり
組み方も逆な気がしたり
それで、整備の資格持って、ママチャリメインの自転車屋の従業員とか言っててワロタ
そりゃ、店で買っても微妙な商品渡される訳だと思った 改めて自宅のママチャリ見たら、駆動側の引っ張るスポーク内側から出ていた
ママチャリって、コレで良いのか？ >>92
日本だとリムブレーキの場合は前後イタリアン、ハブブレーキの場合は前逆イタリアン・後JISが標準だが、
アメリカだと後輪を逆イタリアンで組むのが一般的らしい
駆動側が逆イタリアンだと、チェーン落ち時にスポークとチェーンの接触角度の関係でチェーンが暴れにくいそうな
マーク・カヴェンディッシュのための、スペシャルペイントを施したS5 - ツール2017プロバイクVol.12 | cyclowired
https://www.cyclowired.jp/news/node/238844
引っ張るスポークが内にあったら露骨に差が出るというわけでもなく、
重要度としてはラジアル組でもなければ脚力や車重等他の要素に埋もれてしまう程度といえる
ママチャリの場合は、単にどうでもよい要素として生産設備の都合やメーカーの慣例で組み方を決めているのでは
前後イタリアン
≫ 滋賀の通学自転車 その③【ブリヂストン/キャスロングデラックス】☆ベルトドライブ☆３段変速☆｜自転車のクルミヤ 滋賀県草津市・南草津の自転車屋 サイクリングショップ
https://kurumiya.org/archives/2816
前逆JIS、後JIS
投資好きなサイクリストのブログ: ミヤタ ステンマックス（DXT75L5）購入
http://naiyou.blogspot.com/2015/08/dxt75l5.html
前後逆JIS
【おすすめ子供乗せ非電動自転車！】丸石サイクルの[ふらっかーず シュシュ]を購入しレインカバーとカゴを付けたのでレビュー | DIY | マイホームブログ | Web屋の芝生DIY
https://web-diy.jp/2016/10/161031_01/ >>93
サンクス、こう見ると、どうでも良い感じだな。 https://youtu.be/u0XIncY4Z5I
虫食い玉押しをシャフトをドリルチャックで咥えて研磨
実際にやっている人初めて見た
俺は最近入手した自転車のJOYTEC前ハブが虫食いあって、
虫食いの他にシャフトの曲がりも確認されたので、
研磨は見送って別の自転車のハブダイナモ化で余っていた良品の中野ハブに組み替えた 俺もそれ試そうかと思ったけど
ヤスリだときれいなRにならない気がして組付けた状態で
グリスの代わりに研磨剤入れて玉と玉押し同時に研磨した 虫食いの原因って
グリスが少なくなってガタ発生→そのまま乗り続けた結果
そうなるのはわかるけど、
逆に玉当たりゴリゴリで乗り続けても虫食いは平気？ ベアリングが必要以上に加熱されて柔らかくなって破損し
玉押し傷付けると思うわ 玉当たりきつめに設定しといて走ってる内に削れて当たりが出てきて具合が良くなるとか
どっかで読んだ気がするけど本当かどうかは知らん シマノ製品は全般にややきつめと云われているな
慣らしが済んだ後や、ママチャリ系ではよくある使いっぱなしノーメンテを考慮しているのではという推測の他に、
ボールレース(ハブ)がホイールに組まれてスポークに引っ張られた時や走行時に起きる微かな変形分も考慮している、とも云われているが真偽不詳
あと、グリスが少なくなってガタ発生というよりは、摩耗で隙間が拡がっていってガタ発生と表現した方が分かりやすい
頻繁に再調整しないのであれば、ぎりぎりのポイントを狙わず少しきつめに仕上げるのが無難
ただ、締めた時点でゴキゴキするほどの締め具合だとレースかボールが凸凹に破損するか既になっているのでアウト ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
