ロード初心者質問スレ part429
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ロードバイクに関する質問スレです。
それでは例によってしっかりと行きましょう。みなさんよろしく頼みます。
質問する初心者へ！
初心者ですが・・と、質問する前に検索しましょう！ それが、大人のマナー。
■初心者の質問に答える心得
返事してやったのにお礼カキコが無い！
→お礼を期待するなら返事しないほうがいいでしょう
ググることを知らないのかこのヴォケと言いたい
→ムカつく気持ちはわかります。ググりましょうと返事してやってください。
そんな餌じゃ釣られないクマー
→釣られとるがな
肉肉肉アパー！
→君はホンマに我慢のできん男やな
>>980が責任を持って新スレよろしく。
出来ないなら誰かにお願いをしてね。
ロード初心者質問スレ part428
http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1522562950/ メリダのスクルトゥーラ4000に乗り始めて２ヶ月なんですが
距離は毎回40キロくらい最長で80キロしか走ってませんが
お尻が痛くなることは殆どなくてたまに股が少し痺れるくらいです
サドルが合っているのでしょうか？
もっと長距離走ると違う？ >>238
合ってると思う
入門当初からの走距離もほどほどで少しずつ伸ばしていけば痛みが少ないまま走り続けられると思う >>239
合っているんですね
お尻の痛みは心配だったので良かったです！
少しずつ距離伸ばして走ってみますね
ありがとうございます >>240
普段乗ってるエリアが平坦基調かどうかと、体重にも寄るとは思うな。
ヒルクライム主体だと、ダンシングの割合も増えて、圧迫感リセットされる事も多くなるから距離短いとあまり差が出ないように思う。
あとは乗り慣れてくると体幹とかも出来てくるから、痛みとか差が出るまで時間がかかってくる。
自分はローラーで2時間回すか、100km位平坦で乗って試してから判断してるわ。 >>241
ロードで走っているのは殆ど平坦のサイクリングロードです
身長180の体重63で細いので負担が少ないんですかね
まだ100キロ以上の長距離や山道なんかは走ってないのですが
パッド付きインナーが必要か知りたくて質問してみました >>242
結構痩せてるね。スポーツとかやってたりする？
体幹がある程度できて、ペダルに体重掛けれてる感じだと、距離伸ばさないと差が出ないと思うな。
パッド付きインナーはあると疲労感はかなり違うよ。
一日で200km以上走ったり、北海道ツーリングとか何日か連続して100km超えて走るときはシャーミークリームと合わせて持っていくわ。ただ、牧場のアイス食べに80km走る時とかは使ってない。 シートは合わないなら1時間ところか10kmもたないから現状で合ってるんでしょ サドルにかけるエルゴカバーみたいなの試そうかなぁ
って思って1年経った サドルの適正不適正なんて他人に聞いてどーすんだ
自分のケツが一番よく知ってる事だろう 初心者スレなんだから大目に見てやれや
出来ないならお前が去れ >>243
小中学校で剣道やっていて
学生時代から社会人にかけてスキーとスノボに結構行ってました
病気してしまったので運動からは遠ざかっていて、クロスバイクから気分転換と運動で始めた感じなので、体幹はまたまだかと思います
とりあえずもう少し距離走れるようになって
必要性感じたらパッド付きインナー試してみようと思います
ありがとうです はははは子供の宿題を代わりに解いてあげる優しいお母さんみたいやな >>202
エニーロードw 巷で話題のエニヲジを思い出したわ スキーやってたんなら、最初から尻肉使えてるんかもな。
尻肉使えてると、床ずれみたいな痛みは出ない。
現状に不都合出てからインナーを考えると良い。
汗の発散とか股ずれ予防とか透け防止とか、インナーの役目は痛み対策だけじゃない。 ワイヤー伸ばそうとリアディレイラー触ってたら変速するけどインナーローで異音するようになってしまった
プーリが近いからだと思うんだけどBテンションボルト触ってもちっとも距離が離れてくれない
大人しく店持って行ったほうがいいですかね？(泣 君に直すのは無理だから早くあさひに駆け込んで調整方法教えてもらいなさい >>202
チェックポイントならALR5のほうがオススメ トレックのグラベル10万台の買えるのね
ルーベに30万かけなくてよかったかも >>257
その値段なら対抗馬はdiverge compじゃね？ NESTOのオルタナを買おうと思っているんですが、どうですかね？ ロードバイク5万2000円で買って色々調べてみたらルック車？ぽいんですけど
基準教えてくだい >>263
まずそのロードバイクの名前を言いなさい >>260
ホダカならフレームはジャイが作ってるはず
そこにフルsoraで9kgならかなりコスパがいい
インプレ探して悪いことが書いてなかったら買って良さそう
ただインプレそのものが見つからんだろうなぁ 俺的ルックロード定義
ハイテンスチールや系不明のアルミ製
カセットフリーではなくボスフリー
レバーに変速機能が無くシフトレバー別体もしくはシフトダウンがレバー内側のちっこい突起
クイルステムであることが多いがそこそこ値の奴はアヘッドステムもありえる
メチャ安は英式バルブそこそこ値は仏式バルブ
フォークが鉄かアルミ
ブレーキがメチャ安はママチャリキャリパーそこそこ値は無名ダブルピポッド
こんなとこか gtグレイドはちゃんとした車体だ
グラベルロードであってロードとはちょっと違うがな ルック車ではないな。
エントリーロードだわ
アルミフレームなんで、ここぞという時には速さがあるけど疲れやすい。
だから32cタイヤがついてて乗り心地に貢献、初めての人用にコンパクトクランク、ブレーキはテクトロの機械式といえ、ディスクなんでまだマシ。
リムはアレックス。
構成見てても、値段の割に良いと思うけど。 >>270
グラベルロードじゃん
いわゆるルック車とは違うと思うけど ありがとうございます
ペダルの重さがママチャリ並なんでそうなのかな？と >>272の言うとおり、グラベルと言っても良さげだけど、32cの太さなんで、ちょっとどっちつかずな感じもする。 ルックロード
・コンポがターニー
・ワンサイズ
・stiではない
のどれかを満たしてればルックです ルックロードに突っ込むしょーもない年寄り多いからロードもどきと呼ぶように 今、友人のおさがりで6500アルテグラのロードに乗ってるんですけど、交換していくときに最新の105ならそこまで性能差って無いですかね？ クロスバイク用のターニーとロード用は別物で
ロード用ターニーはデュアルコンロールレバー仕様だよん ペダルの重さって ペダル単体の重量？ 踏み込み？ 適切なギアえらんで踏み込みが重いなら何らかの異常あるよ GTはトライアングルフレームがトレードマークでMTBの分野では有名なメーカー
構成的にグラベルロードっぽいな グレイドのアロイはそこそこよく走るはずだ
カーボンの方がアロイより反応が鈍く良く言えばソフト
なのにママチャリ並みだと言うなら何かがおかしい
考えられるのはエア圧不足
ディスクブレーキが擦ってる
シフトの操作ができてない
こんなとこか 格安ロードってかたくなにstiつけないよね
んでハンドルがなぜかロングリーチハンドルだったりピストハンドルだったり そらsti高いもん
クラシカルとか理由付けてwレバーにしたりしれっとトリガーシフトにするさ
ハンドルもショートリーチは人気があって高いから >>281
>交換していく
という書き方がちょっと気になる
6500アルテグラって9速だから、徐々に交換ではなく
一気にコンポすべて現行11速105に換えなきゃいけないはずだが・・・ 順番から行ったら次はデュラの更新でしょ？
そこで12速バリエ出てくるんじゃない？ フレームセットが本当にフレームとフォークのみの場合、
適合するヘッドセットはどうしたら分かりますか？
自分で調べる方法があれば教えてください。 >>297
フレームのメーカーサイトで調べればいいじゃん
というか買った店に聞け すみません。
コンポについて質問させて頂きます。
グレードも年代もぐちゃぐちゃな組み合わせは、どうなんでしょう？
皆さまのご意見をお伺いしたくお願いいたします。
なんとなく、カッコ悪いとか、貧乏くさいのかな!?とは思われるのかな!?とは考えています。 ぶっちゃけ他人のコンポ編成確認するほど関心ないし目もよくない >>301
早いご回答ありがとうございます。
自意識過剰ってことですね。
たしかに関係無い他人の編成気にならないのはありますね。
今の自分がコンポ変更過渡期だから、他は…。と気になってるだけで、過ぎたら他人のは特に…となるものですね。 人のコンポとかどうでもいいしな
クラリスから105までゴチャゴチャ混ざってたらもったいないな完成車買えばよかったのにとは思うけどまあその時だけだな
そんなのすぐ忘れる コンポなんかより肉だよ、肉！
その人の肉を見て強者か弱者か判断出来る >>303
すみません。
上はデュラ、下はティアグラ相当のごちゃ混ぜです…。 >>304
ロードどころか、自転車に興味の無いアニオタから、御堂筋みたいと言われた体躯です。
あんなに舌は伸びませんけど、たまに没頭するとヨダレ出ます。 >>305
上位のミックスだったかゴメン
まぁフレーム大事にしてんだなーって思うけどやっぱりその時だけだよね 他人の器材なんてせいぜいたまにフレームのメーカー見る程度 >>307
こちらこそすみません。
そういう意味ではなく、もっと上下幅というか、中古パーツを寄せ集めた…という、フレームはアルミエントリークラスでした。
フレームがダメになったら、移植しよう。という、大事にもしていないけど、ほったらかしでもない程度です。 クライムヒルって何が楽しいのでしょうか？
平坦やダウンヒルの方が楽しいと思います >300
コンポの互換性は複雑です、最近のモデルは特に。
ちょうっと前の9000系8000系あたりは互換性はあるけど、R-系は同じデュラ・アルテでも無理と考えてください。
一方Tiagra.sora等の変速数の違いは下位互換のために設計されてます。
FDは同時代の同モデルでないと合わないことがあります。 ヒルクライムせざるを得なくて繰り返してるうちにどんどん楽に登れるようになって他の峠にもチャレンジしてみたくなったっていうパターン
でも本当は平地のロングライドしたい 海から７ｋｍで１０００ｍ超えの山がそびえ立つ地元は
行きか帰りが必ずヒルクライムになる
海岸線を行かない限り標高７００ｍの道路を通らないと他の町に行けない 乗り始めたばっかの初心者何だけど初心者向けサイトにケイデンス90で〜とか100で回せ〜とか言ったかと思えば７０〜で…と色々で困惑
要は自分に合うケイデンスを探せって事？ 高ケイデンスを維持できる体を作る そのご自分が気持ちい速度を安定して出せるようにする じゃないん？ >>318
乗り始めたばっかで100以上とかケイデンス意識して回してると最悪膝壊すぞ。最初はゆっくり慣れてきゃいいんだよ 90オーバーのケイデンスでもピョコピョコ跳ねてたら無駄に疲れるだけのような気がしないでもない 長時間座ってるとケツが痛くなる
それを緩和するために足でも体重を支える
そのためには重いギアを踏むか軽いギアで高回転回すかってのが理屈
重いギアは膝に負担になるし筋トレと同じで筋肉に負荷かけて売り切れやすいから軽いギアの方が長時間回せるよってこと
ケツさえ無事なら軽いギアを低回転でも構わんのやで ビンディングじゃない普通の靴だと脚上げのとき跳ね上がっちゃって無駄に疲れる 理論て簡単に言うけど、それを実践する為には自分の身体能力をデータ化する必要が有るよね
めっちゃ金かかるやん ケイデンスが90だとか100だとかが標準みたいに言われてるけど
あれはレース中にペースを維持しつつアタックかけやすいとか
アタックかけられた場合にチェックがしやすいとかそういうのを
やりやすいケイデンスが90とか100って話だったものが
それがいつの間にか「ロード乗るならケイデンスは90-100が適正」
みたいな認識として広まってしまったのよ まあでも良い感じで漕いでてサイコン見ると大体90から95の間くらいだね 弱ペのせいでとにかくくるくる回すのが正義だと思い込んでる人増えたからなぁ
初心者向けサイトかわからんけど、初心者の為とか言ってうんちくたれてる初心者に毛が生えたレベルのにわかのブログとかまぁ弱ペと現実の区別ついてなくて笑っちまう 弱ペダ読んでロード始めた奴は少数だがいる
しかし中味はマンガと理解できない奴はいないわw ドラゴンボールと違って現実世界を模してるから勘違いしてるのは一定数居ると思うよ
例:スカイラブハリケーン >>318
最初はケイデンスなんて気にせずにクランクでゆるっとチェーン巻き取ってスプロケットとホイールを回す感覚を…って俺もできないんだけどさ ケイデンス90〜100が効率良いってのはプロとか実業団が走るような速度の場合で
ホビーユーザーなんかの速度だと85前後くらいがちょうどいいとかそんな記見た気がする 基本レースでもロングライドでもケイデンスの高低は適度に使い分けるべきだと思う
疲労分散という意味で
効率の面だけでいうなら回転上げれば上げるだけペダリングのロスは重なることになるから
高ケイデンスの方がムダがあるとも言える
ベテランアマチュアでもペダリング効率が40％超えてる奴は皆無だし ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
