メンテナンス Q and A 84 [無断転載禁止]©2ch.net
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自転車のメンテナンス全般についての質問スレです。
※パーツクリーナー等ケミカル類の一部は引火の恐れがあり大変危険ですから、
くれぐれも火気厳禁の下、注意して使いましょう。
※質問するには画像があると話が早いです。複数画像を推奨。アップローダー
http://imgur.com/
また、次スレは970ぐらいに建ててください。
※前スレ
メンテナンス Q and A 83 [無断転載禁止]･2ch.net
http://medaka.2ch.net/test/read.cgi/bicycle/1477405912/ 聞く前にここ読めば解決するかも｡
日本語サイト
ttp://si.shimano.com
ttp://www.cb-asahi.co.jp/html/maintenance.html
英語サイト
ttps://www.campagnolo.com/JP/en/Support/support
ttp://www.parktool.com/blog/repair-help
ttp://www.sheldonbrown.com/articlesBIG.html
シマノ展開図
ttp://www.fa-technik.adfc.de/Hersteller/Shimano/DIGEST.html
ttp://bernd.sluka.de/Fahrrad/Shimano/TM/
パークツールメンテナンス解説本(BBB)
ttp://www.hozan.co.jp/parktool/catalog/park_tool_school/BBB-3.html takaよろずと探検はどうしよう、まぁいいか。
ホーザンのこんなページも出来てたんで追加しようと思ってたけど忘れちゃった。
http://www.hozan.co.jp/mechanic/mechanical_advice/index.html その作業書は…というレスにレスできなかったので。
http://si.shimano.com/pdfs/dm/DM-CN0001-05-JPN.pdf
ギアは定期的に中性洗剤で洗浄してください。
またチェーンを中性洗剤で洗浄し注油することも、ギアおよびチェーンの寿命を延ばす効果があります。
マニュアルにどう書いてあるのかは
googleで「SHIMANO マニュアル」で検索して
日本語に切り替えて、
型番を入れるなどして検索すれば、誰でもディーラーズマニュアルを読む事ができます。 ブッシュ式のプーリーからの異音も、ブッシュの溝にグリスを入れると音がおさまる。
ここに例えば粘性の低いラスペネを注油するとグリスが流れ出してキュルキュル音がではじめる。
そういう経験はあるからなぁ。
シールチェーンじゃないからというのは、どうなんだろう。
各自で判断するほかないよね。 >>7
粘土高いオイル使うとチェーンなりその物収まるが抵抗低下とは両立しないんだよ >>8
当たり前の話で、
モーターサイクルでも本来グリスが入っているべき箇所のグリスを抜いて
注油にして抵抗を減らすといった事をやっているようですね。
この場合、ハブのベアリングのグリスも無いほうが抵抗は低くなるので
あえてそうするケースもあると思います。
しかし、なぜグリスをその場所には本来使う事になっているのかというとグリスでなければ
持たないからです。 ヨーヨーやミニ四駆ではグリス落とししてるね。
メンテ頻度が上がる代わりに回転が良くなる。
でも、自転車チェーンにグリスは使われてなくない？
販売時に硬めのオイルは塗られてるけど。 新品のチェーンがベッタベタだった。
ほこり舞う強風の中をこのまま走ったら、ジャリジャリになりそうだったので、洗浄剤でザックリ洗い流して、チェーン用の油をさした。 ケーブル内装式でR2000系Clarisを組んだクロスバイクで雨の日に細かい砂が浮いた舗装路を含むロングライドを走ってきました
全体が砂だらけになったのでチェーンとスプロケットはぴかぴかに清掃し注油、車体の見える箇所は綺麗にしました
しかしRDのシフトアップがラピッドファイヤの操作から遅れます
シフトダウンも心なしか重い気がします
この症状に対してすべきはインナーケーブルを清掃することでいいでしょうか？ >>12
ワイヤーとディレイラーの各リンクの清掃給脂かな。 ビワイチを観光しつつ走ってるんだけど
チェーン真っ黒だぜ
道路から巻き上げられた砂埃が原因なんですけど
一日の終わりに乾拭き必須 走行中カチャカチャ音が鳴るんで原因を探ってます
前輪、後輪ともに軽く持ち上げて落とすと音が鳴る状況です
ワイヤーが暴れてるのかと思い全部取り外しても治らず
クランクが緩んでいるのかと取り外しても治らず
ディレイラー、サドルをはずしても治らず
一回丸裸(BBとFDだけ残っている)の状態にして、
フロントホイールだけ付けて弾ませても鳴り
リアホイールだけ付けて弾ませても鳴り
お手上げ状態です
原因は何でしょうか >>16
確認してみました
確かに緩んでいましたが、症状改善しないです
明らかにフレーム内から鳴っているんですけど
振っても音は鳴らないので異物でも無いとなると訳がわかりません >>15
ヘッドが緩んでるとか、最悪フレームにクラックが入ってるとか。 ヘッドのような気がするな
ハブやチェーンのメンテは念入りにするのにヘッドはほったらかしって人が割りと多いもんだ フレーム内に異物では？ボトルケージ用リベットの欠片とか >>17
単純な話だ
Frameの中に溶接時のゴミが入ってる >>15
こんな話ではないかもしれないが
うちの通勤号の場合はもともとフレーム内装のアウター受けがはまってなかったせいで鳴ってた
店の組み付けがいい加減だったようだ イタズラでフレームのダボ穴から何か石コロみたいなモノでも仕込まれたんじゃない？w ブレーキシュー（ゴム）って何処まで使いますか？
今のところ４年目溝無くなるまで使えそうなんだけど
105です 毎年変えてるけどなぁ。オーバーホール自分でやる時についでに替えるかんじ。 チェーンメンテするのにはじめてスプレーのクリーナー使ってみたんですけど
目にしみるわ咳き込むわで凄いもんですね
AZのおまけでもらったやつですけど
皆さんもしかしてゴーグルとか防塵マスクみたいなものしてますか？ >>29
はい、屋外で。パワーゾルってやつですけど。
注意書き見て結構怖いこと書いてあったんで慎重にやったんですけど
中腰になるからどうしても目がショワショワする感じで
拭いただけでチェーンもスプロケも新品みたくなりましたけど
自転車メンテでゴーグルやマスクとかするのかなーと >>30
まぁ風が吹いてなかったりするとモロに来るか。
俺はゴーグルつか簡単な保護メガネはしてるよ。
以前、噴射の跳ね返りで目玉に喰らいそうになったもんで。
マスクはどんなのが効果あるんだろ、塗装屋さんが使ってるようなやつ？
必要と感じるなら使うべきだろうね。 >>30
基本的には無防備だけど
風が全く無い日はガスがもろに顔に当たるから
100円ショップで買った防護メガネと普通の使い捨てマスクしてる >>28
AZが作ってないってことなのか
それともOEM元の書き間違いなのか >>30
パワーが何か知らんが
速乾性チェーンクリーナーなら
えずくほど臭いのがある >>31,32,34
どうも。メガネとマスク探してみます
てか日中防護メガネとマスクで作業はご近所から見て怪しすぎるｗ >>26
オーバーホールって言うからには当然ブレーキシューも含まれるはずだが、何で分けた挙句に同時にやるんだ？ >>37
オーバーホールにブレーキシューが含まれるのは当然じゃないだろう。
全バラシしようが何しようが、消耗品との交換サイクルとは関係ない。 >>37
別にオーバーホール＝部品交換ではないだろう ロードのブレーキシューはここまで！のラインの半分手前くらいまでになったら交換して、ヤスリやコンクリでパッド慣らしして後年はママチャリに付けてる >>41
ママチャリに付けても効かないでしょ
危ないよ >>38
>>39
オーバーホールは部品単位に分解、メンテ、消耗品交換、修理をして新品時の性能に近付ける事
交換時期はまだ先でも消耗してたら交換する
だから「ついで」じゃない 極端な話する。
前の週にチェーンを新品にした。
昨日店にオーバーホールに出したらチェーンを交換しないって言われた。
使用済みのチェーンを交換しない店はおかしい！
ってな事を>43は書いてる。
普通は次のメンテまで問題が出ないと判断したら、交換はしないもんだよ。 >>44
極端過ぎるよね
普通1週間で性能差出ないし
部品交換もオーバーホールの内なんだからついでに交換する訳じゃないよねって話よ そうかもしれないがオーバーホールと部品交換を切り離して考えるのオカシイでしょ
パスタ料理とスパゲティを切り離してるようなもんだよ 切り離せない融通効かない人の話は知らん
>>43とか意味わからん。消耗してたら交換時期だし消耗してなきゃ交換時期じゃない
普通は状況を見て臨機応変に考える
全取っ替えしなきゃオーバーホールじゃない！って強迫観念があるの？ >>48
>>43で言いたかったのは>>45なんだが >>46
これは細かい人、というよりは頑固で融通が利かない人。 ペダル固着した場合ってオススメ方法あります？
ホーザンで緩め方向間違えてないし脚の体重かけてみたけど失敗しました
素直に潤滑剤使えって話？ >>51
ラスペネ吹いて放置
確実なクランクの回り止め
長いレンチ
革の手袋
奇声 >>52を試した後
軸をコンコン叩いてみるなどがかなり効果的
コンコン壊さない程度に叩くのはシートポストが抜けなくなったとか
そういったトラブルでも有効だ >>54
SHIMANOのマニュアルには中性洗剤で洗えとあるから、
それ以外は自己責任。 >>54
一部のコーティングされたチェーン以外は
灯油に漬け込んでしまうのは効果的な洗浄方法だな
灯油は油なんでキレイになったらパーツクリーナーで脱脂してから取り付けよう
もちろんそのあとにチェーンオイルを散布しような
チェーンの種類によっては>>55なんでよくチェーンの種類を調べてから実行使用
デュラグレードのチェーンなどはNGだ >>51
アーレンキーならインパクトレンチ一択。ウチに来るなら回してあげるのだが、伊予松山だからなw 昔から灯油に漬け込むのは当たり前なのに
シマノが阿呆な事言い出したせいで、それを鵜呑みにするバカが騒いでうっとおしいわ 昔ってのはフッ素加工が登場する以前の話だろ。
有機溶剤でフッ素塗装が剥がれるの心配してるんじゃない？
灯油はまだしも、ホワイトガソリンとかパークリとか如何にも悪そうじゃん。 >>59
灯油でフッ素加工は剥れない。
シマノが言っているのは一部のモデルでグリスが流れちゃうからうんぬんってだけ。
だいたい中性洗剤で洗おうが、何回かしたら流れ出すんだから、シマノの注意喚起は
PL法対策か、きちんと注油できないバカ向けってだけ。 きちんと注油できないバカに限って灯油どぶ漬けするからってことか >>60
ハブからグリスを抜こうが何しようがこまめに注油すればいい。
ただ、それは自己責任であって自分のメカだけにしなさいという事。 >>56
>チェーンの種類を調べてから実行使用
>デュラグレードのチェーンなどはNGだ
ディーラーマニュアル
チェーン（11スピード）
CN-9000
CN-6800
CN-HG901-11
CN-HG900-11
CN-HG701-11
CN-HG700-11
CN-HG601-11
CN-HG600-11
http://si.shimano.com/pdfs/dm/DM-CN0001-05-JPN.pdf
105からデュラまでSHIMANO11速チェーンのマニュアルは共通です。 皆さん基本的な事を忘れている
フッ素は今でも恐ろしく高値な材料だという部分
まともに機能するほど（それでも薄い）塗ったら何万円のチェーンになるかと言う話だ
チェーン価格の安さからチェーンが回転しこすれる部分は10kmも走れば剥がれ落ちるのはフッ素知ってると常識レベル
もし
全体的に禿げるとしても
手入れを怠らない人には全く問題ない
こんな常識を他所において意味不明な話で盛り上がるのは程々にしようぜ >>64
チェーンにフッ素というのは知らないですね。
テフロンならジルテックに採用されていますが。
たしかにテフロンコーティングしていてもそれがどれくらいまともに機能するものなのかは
疑問ですが。 テフロンR は､フッ素樹脂(4フッ化エチレン樹脂 等)の商品名
ぐぐれかす。自分。 灯油でいいでも一部のチェーンはグリスがという人もいれば
シールチェーンではないのでグリスは関係ないといいきる人もいて
しかし、どちらにしても、マニュアルに記載されている方法以外は実体験で大丈夫だったから
という以上の話しにしかならないんですよね。
東北の寒冷地で氷点下においてチェーンが破断した原因が
といったところまでSHIMANOが考えてマニュアルを作成しているというのはあるかもしれません。 所謂ファッションロード乗りってチェーンキュルキュル言わせまくりだな
あいつら空気はちゃんと入れてんだろうに、チェーンはほったらかしなんだな >>63
マニュアルが共通なのはシマノの落ち度かもしれんが
全部中性洗剤で洗わせておけば間違いないというシマノの賢さも出ている >>68
STRAVAの走行距離日本一を維持したくて雨天でも無理して
無茶やってる知人のチェーンというか、おそらくプーリーもキュルキュルいってますよ。 >>67
グリスは関係ないと言い切れるよ
バイクのチェーンではない
ちなみにシマノはマニュアル通りの運用をされたら
チームスカイ相手でも突き放すメーカーだから
心配な人はあくまでマニュアル通りやるといいだろう
ちなみに俺は金属ならガンガン灯油、パーツクリーナー、チェーンクリーナー使っちゃうね マニュアル通りにしなかったチームを突き放すなら分かるが
指示通りにして突き放すってどういう意味だ？ >>69
レースで好成績をだすためにメカニックが灯油に漬け込んで、
フリクションを下げる。
ロングライドでの使用は考えていない、みたいな事はあると思うんですけどね。
>マニュアルが共通なのはシマノの落ち度
11速チェーンのプレートの厚みはは105でもDURA-ACEでも同じ。
テフロンコーティングについても、
CN-HG601-11のパッケージにもSIL-TECの文字があるので、
取り扱いに方法に違いがあるとは思えないんですよね。 灯油漬け込みを推奨している>>60の書き込みにも
>一部のモデルでグリスが流れちゃうから
という記述。
シールされていないブッシュ式のプーリーでもグリスをいれると音が鳴り止むという事もあるし、
何とも言えない。 >>72
編集ミスですマニュアル通りの運用をされなかったら、と読んでいただけるとうれしい KMCの金ピカチェーン使ってるから毎回灯油ドブ漬けとパークリ洗浄派 >>76
kmcのならtiコーティングてやつ？金色コートは使っていくうちにまだらになっちゃったりするんだろうか >>77
洗浄後にウエスで拭くと金色っぽい汚れが付いてるね
毎回5000kmで交換してるからそれ以上の距離は分からないけど艶が無くなる程度で斑になるほどは落ちないよ
スプロケに当たってる裏側はさすがに下地の銀色が薄っすら出ちゃうけど >>78
見た目が5000kmも保てるなら心配しなくていいかな ありがとう
黒いやつを買って200kmくらいでローラー部分が銀色になっちゃったから心配だったんだ >>54
シマノからは止めとけとのこと。新しいオイルが中まで浸透させれてない人多いからだと。 >>81
シマノはそんな事は言ってないだろ
ソースは？ 変速が渋くなってきたんだけどワイヤー張り直してもイマイチに
チェーンと歯はまだ大丈夫です
これはワイヤー交換ですかね
ワイヤー替えたら直るかな？ >>85
ワイヤーの抵抗が増えてるっぽいなら交換で復活するだろうね。
とりあえず給脂でもいいかもだけど。
あとはディレイラーのリンクが渋くなってる場合もリリース方向で動きが悪くなるね。 >>85
ワイヤーが切れる直前の状態の時に、似たような挙動になる事があります。 >>86
>>87
ありがとうございます。早速交換してみます！ 灯油ペットボトルでシャカシャカして、パークリペットボトルでシャカシャカして乾燥後、CKM001ペットボトルでシャカシャカして拭き取ってる
から隅々まで浸透してるはず >>90
そんなあなたにベルトドライブ or シャフトドライブ >>89
AZ CKM-001 超極圧・水置換スプレーの宣伝動画では
チェーンに使うと効果的でしかも長持ちってなっているけれど
粘性の低い灯油に近いオイルなので、灯油に漬けるのと似たような感じになるんじゃいのかなって。
なにせ、吹きかけて拭き取ると、チェーンの汚れがかなり落ちる。
これ灯油かという。
チェーンのクリーニングには使えると思うけど。 >>92
低粘度で驚異の性能なのがCKM001。556やラスペネなどの
浸透スプレーはおっしゃるようにほぼ灯油。
CKM001はエステル油。指についた感じからして違う。
指紋、角質層にも浸透しちゃうというか。
風呂入ってもしばらく極圧剤の匂いがする。
雨曝しのママチャリでの運用実績では半年程潤滑状態が続いてます。 >>94
確かに油は水を弾き、油に溶ける
だが世の中便利になって油と水を結びつけることができる物質が発明された
石鹸とか洗剤とかそういったものだ
世間ではそういったものを使用するのが常識になっている
チェーンや機械の場合できれば水を使いたくないから
灯油で落とすのはありだが、使用したあとにパーツクリーナー等の揮発するもので灯油を落とす必要があるな
これをさらに発展させた例が>>92だろう
水のついたチェーンにそれを使い、パーツクリーナーで落とせば
水を手早くなくすことができるわけだ、その後に通常通り注油すればメンテナンス終了だ
俺は面倒だから乾燥が遅いチェーンクリーナーをつけてブラシでごしごしやり
でかいのに198円のパーツクリーナーでさっと落とし、注油だな >>98
ジルテックにパーツクリーナを使うなとういのがSHIMANOの主張と
ネットのメンテの噂になっていてマニュアルには中性洗剤を使うと長持ちするので
ユーザーにそう指導しろとある。
SHIMANOはあくまで中性洗剤で洗えとしか記載しておらず
基本はそれに従う、あとは寿命が縮まろうかどうしようか自己責任という事なのだと解釈してる。 >>98
あと、
>>92 >>93
のCKM001
KM001 - YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=H-f3bkoIJfE
この動画では、チェーンに一吹きすると、ロードバイクがすべるように走るとあって
それが本当ならこれで汚れを落としてそのままでメンテ完了という話になる。
こんなに粘性の低いオイルがチェーンオイルになるのか？
と思っているけど。 >>100
チェーンオイルは粘性が低くても、ちょっと時間がたつと粘性が増す物が多いよ
粘性が低いままなら遠心力で弾け飛んでしまうからそのあたりは工夫されているね >>99
中性洗剤は頑固な油汚れには汚れ落ちが非常に悪いけど
ぬるま湯を使うとか、速く乾燥させるとか
そういった工夫や労力でどうとでもなるな
労力を惜しまない人はマニュアル通りやるのが一番いいと思うよ
俺は面倒くさがりだからマニュアル通りやらないが
メンテしないよりははるかに良好だな 中性洗剤中性洗剤言うけど
キュキュッとでもいいわけかい？ AZのみず置換スプレーは掃除したあとのフィニッシュだと思ってたが違うのか？ SHIMANOがチェーン用ならこれという洗剤を販売したりメーカーを指定していないという事は
その辺にある食器用でよいって事かと。
衣料用のエマールとかだとさらに落ちない。 最近、界面活性剤のパーセンテージが低い食器用が多くて駄目だな 最近、俺も海綿体活性のパーセンテージが低くて駄目だな 通勤用ロードのチェーンにAZのウェットを使って見たが凄いなこれ
500km走っても全く油切れしない(3回ほどは雨の日に走った)
安物だから期待してなかったが流石に誉めざる得ない
ただし真っ黒に汚れるが
通勤用自転車やママチャリにはマジでオススメだな >>109
どのメーカーのオイルも走行性能に関してはウェットがいいよな
あっという間に真っ黒になるが、絶対的にスムーズだよ
俺も通勤用にオススメするが
実際プロの方々もウェットを選択しているチームがほとんどなわけで
趣味の自転車にもウェットがいいと思うね
そこまでマメに掃除しないが部屋に入れるって人はドライがいいかもしれんが
ガレージに保管するとかならウェットがいいよ >>110
理由分かってないじゃん
プロが使う理由は結果的にロース中チェーンやクランクに水ジャバジャバぶっ掛かるからだよ
レース中オイル切れして注油なんてアホな事するわけないだろ？
少し考えたら分かる筈なんだが、もしかしてマトモにレース見た事無い？ >>111
泥団子が成長するような人はドライを使っとくのが無難だが
ちょいちょい掃除してやれば大丈夫だよ 煽ってくる人には俺も煽らせてもらおうか
>>112
良く言われるレインコンディションだとウェットがいいという他に
走行性能も違うよ、ちょっと走れば分かる筈なんだが、
もしかしてドライとウェット使い比べた事無い？
違いがわからんほど鈍感？ ウェットは無茶苦茶静かになるよな
いつまでも静かなので いつ給油したら良いのかわからん いいかげん清掃用にブラシ買い揃えようと思うけど、材質は何が良いんだろうか
フレーム本体は傷つけないようにナイロンブラシ、チェーンはステンレスや真鍮のブラシとかで良いかな？
動物の毛のブラシってのはどうなんだろう いろいろ試している最中だけど、カインズの塗装コーナーで入手した豚毛のブラシでチェーンとスプロケのゴミを払っている。
ワコーズのオマケブラシより毛が長いので、ウェットオイルが巻き込んだ砂利が良く取れるし、スプロケも撫でてやれば大抵の油はとれる。
終わったら食器用洗剤で洗って干す。 ツベで海外の洗車動画を色々見てるが芝生とかに洗剤垂れ流してる奴が多い
あれは生分解性を全く気にしてないのか、欧米は生分解性の高い洗剤を当たり前に使ってる意識高い社会なのかどっち？ >>121
貴方は洗車の廃液処理を真面目にやってるの？ >>121
日本人が気にし過ぎなだけ。
洗剤は雑排水と言って法律上垂れ流しでもお咎めなし。
しかも民法で高低差のある敷地で高い方から垂れ流しても文句言えない事になってる。
田舎なんかだと田んぼに洗濯機の排水垂れ流し。
水道水の水質基準には一応一部の合成洗剤の項目があるけどね。
アメリカはまだマシな方で(食洗機普及率が高いから)ヨーロッパだと食器洗ってすすがないぞw
日本じゃ生分解性低くて使用禁止になったABSもまだまだ現役だし、有リン洗剤が多い。
毎日薄めた洗剤食器に塗って食べてもヨーロッパ人ぐらいは長生きするってことw >>127
俺たちは俺たちで多いに気にしていこうぜ
そんな国が一つくらいあってもいいだろ
日本はキレイでいい国さ、日本に住んでいると気づきにくいがな
原発事故が起こっても離れたくない素晴らしい国だ
せっかく下水処理施設があるのだから処理できる種類のは下水に流そうぜ
処理できないのは新聞に染み込ませるとかして
燃やせるゴミだろうな 自転車探検って無くなっちゃったのかな
体系的に知識を網羅してるサイトってあそこくらいだと思ってたから
ある日突然ページエラーが出て驚いた >>130
ありがとう
やっぱり閉鎖しちゃってたのか… ロードバイク全くいじったりしない初心者ですが、この度初めてチェーンの洗浄のためサイクロン使おうと思っていますが洗浄液は普通の中性洗剤でいいでしょうか？ 水置換オイルスプレーでブシューとして拭き取るのはだめなの？ >>134
いつも水置換スプレーで汚れを落としてルブ系のオイルを注油して終わりだよ。 スプロケの掃除って、いちいちバラさなくても組んでる状態のままパークリ吹き付けても良いもん？
内部に入ってグリス溶かしたりしないだろうか スプロケ内部にグリスは無い
軸に塗ってる人は居るが
心配するならハブのグリスかな
布にパークリ吹き付けて拭き拭きでいいよ 心配するとしたらフリーとハブベアリングのグリスかな >>136
あんまよくないだろうなあと思いながら通勤車にはたまにやっちゃう
ハブはいかれてない（Deore XT FH-T780）
心配なら麻ヒモをフロスにして掃除したらケミカルなしでぴかぴかになるぞ >>136
ワイプオールという丈夫でひっかかりにくいウエスにパーツクリーナーを吹き付けて
スプロケの隙間に入れ前後に動かすだけ。 いらないボロ布1本orティッシュ数枚でピカピカになるのに いらないTシャツを短冊に切っておくとこういう掃除とか何かと役に立つね ウエスでゴシゴシしても表面しか綺麗にならないしなぁ
結局はチェーン洗浄で余ったパークリを歯ブラシに付けてチマチマ歯の谷間擦ってる みんなありがとう
一応は大丈夫みたいだけど、念には念を入れてパークリぶっかけはやめておいて
勧めてもらった布で歯の谷間をシャコシャコするやつやってみようと思うよ
あとちょうど家に麻ヒモもあったんでコレも試してみる いらなくなったTシャツでという記事をよくみかけるけれど、
よくいらなくなったTシャツがたくさんあるのねって思ってしまう普段着モンベラー。
ウィンクロンの化繊T何年着てるんだろう。
でも下着なら木綿のがダメになってくるのでは？→ジオラインしか着ない。
ワイプオールは毛羽でないからおすすめ。ハブにも使える。 打鍵ミス多いです
ウィンクロンの化繊T ｘ
ウィックロンの化繊Ｔ ○
こういう人はメンテでもケアレスミスを起こします（だめじゃん
http://i.imgur.com/rvR0oUd.jpg
↑
ワイプオールを使ったスプロケ清掃例。
木綿のＴシャツだと、ギアの歯にひっかかって糸くずが出る事がありますがワイプオールだと
穴が空くことはあるものの糸くずはでないので、スプロケに糸くずが絡まる事がありません。
だだし、その時使った布が悪かった可能性もあるので実はＴシャツでいいのかもしれません。 よれよれになったシャツが無ければウエスを買ってきたら良いんだよ
整備用のが1kg一抱え数百円で売ってる
ちなみにパーツクリーナーぶっかけは止めてね
スプロケットとハブの間には薄くグリス塗られているからそれが落ちる >>150
>> スプロケットとハブの間には薄くグリス塗られているからそれが落ちる
ダウト
最初から塗られていない。塗ってもいいが、ホコリを吸い寄せるだけなのでお勧めしない。 スプラインとこは長期間そのままの場合はグリス塗れば錆びや固着の予防に効果あるかもね。
俺は面倒だからロックリングのネジ山のみ塗ってる。 https://youtu.be/LQptGJj4rac
ワコーズの推奨する水なしクリーニングは魅力的なんだけど、
その時使って汚れるマイクロファイバータオルはどうやって洗ってるんだろう？
起毛のマイクロファイバータオルじゃないと穴や隙間や梨地部分の汚れが
拭き取りづらいだろうから使いたいんだけど、ドロドロに油汚れたものを
衣類の洗濯機を使って洗うのも気がj引けるし、手洗いは面倒くさそうだ 業者のように大量につかうわけでもなし
手もみ洗いや使い捨てでいいじゃん タライ&洗濯板のポテンシャルを知るいい機会じゃん！ チェーンの油拭いたようなのは使い捨て。
洗車で油性ワックス大量に染み込ませたのも使い捨て。
泥汚れや僅かに付いた油汚れ、水性ワックスなら洗濯機で洗ってる。
使ってるのはアストロで売ってるウエス仕様マイクロファイバーぞうきんね。 すみません。
SG-3R40というインター３なんですけど、
オーバーホールをして（玉押しまでバラして）組み立て直しました。
ところが、２年ぶりにやったので、勘が鈍っていたんでしょうけれども、
１速と２速は入るものの、３速が入らなくなりました。
察するに、変速ロッドの先が押すインター３内部の部品が、通常よりも奥まったため、
３速変速時の押し込みの量が足りなくなったためと考えられます。。
そこで、この次にばらし直したとき、玉押しはどうセッティングし直せばよろしいでしょうか？？
お詳しい方、よろしくお願いいたします。。 右側ロックナット外面から車軸先端までの距離は分解前後で同じ？
プッシュロッドを指で押すと3速入る？（入る場合はベルクランクとワイヤー再点検）
変速キーがズレてプッシュロッドが戻ってこなくなった事あるけどそれとは違うよねぇ。 スクエアテーパーのBBを外そうとしても固着しているみたいでウンともスンとも言わないのですが、何かいい方法ありますか？
左側は簡単に外れるらしいのですが、左も1mmも動かず。
BBとフレームの隙間に556吹きかけて放置してからでもダメ。ドライヤーで温めてからでもダメ…
オススメ工具、固着緩め材の情報くれると助かります。今はバイクハンドのツールボックスにあったBB外し使ってます。 >>162
556はシートチューブ側、BBシェル下の穴（が有れば）からも突っ込んだ？
浸透潤滑剤はラスペネがお薦めだけど、まぁそんな極端に違うわけでもないからいいか。
その工具は外側が六角、四角ドライブのあるやつでいいのかな？
現在はどんなレンチで回してる？柄の長さを2～3倍にしたり、インパクトレンチ使ってみるのもいいかもよ。
外側の六角に工具かける場合、ボルトで工具を固定しちゃうとカムアウト予防になるね。
クランク固定ボルトが使えればラッキー、届かない場合は別途用意（M8xP1.0かな？現物確認してちょ）で。
左側は緩むとアダプターだけ浮いてくるのでちょっぴり遊びを作っておき、緩んだら工具を固定してるボルトも緩めてね。 >>162
回す方向間違えてない？
お勧めの工具としては、クランク固定用のネジ穴を使って、工具を仮止めできるタイプがいくつかある。
すっぽ抜けなくて安全。
柄付きのBB工具は中心に貫通穴があいてるのが多いから、そこから適当なボルトを突っ込んでも良いんだけどね。 >>162,163
情報ありがとう。回す向きは合ってるはず。左側は左回しでやりました。
BBシェル底に水抜き(？)穴があるので、まずはそこに556吹き付けてトライしてみます。
工具は指摘されてるようなボルトがつくタイプではないので探してポチります。レンチもなるべく長いのを。
これ全部やってもダメなら、修行が足りんということで店に頼むことにします。 アンカミス。
>>163>>164 です。ご丁寧にありがとう。 俺も>>163のいう柄の長さをパイプ等で変えることをおすすめする
一般的な成人男性の場合華奢人もたくましい人色々いるが
その腕力の差はついても二倍って程度だろう、まあ1.5倍程度だろ？（ボディビルダーとかストロンゲストマンとかは別だぞｗ）
柄の長さをかえれば長さの割合で2倍3倍と増加する
全く回らなかったものが簡単に回るということもよくあるよ >>165
ポチるならPWTのツールがオススメ
長い、太くて頑丈、固定出来るの三拍子揃ってる >>168
なんだこれ。アドバイス内容完璧に網羅してる…
早速ポチることにします。ありがとう。 PWTはたぶんOEM供給してるメーカーだろうな
全く同じ物が他社製より安くてマジオススメ >>162
手の力じゃむり
ホームセンターでナットとボルトを買ってきてBB抜き工具をBBに固定させてからモンキーの柄を足で踏んづければ外れる オイオイオイ
それだと周辺パーツも破壊されるぞ
柄の端をハンマーか何かで殴った衝撃で緩ませる
インパクト与えるのが一番破損率低い 後輪が微妙に縦振れしてしまって何とかしたいんですが、振れ取り台買わないと難しいでしょうか。
裏っ返して回すくらいじゃだめかな。 出来なくもないが振れとり台買った方が楽
横振れなら裏返しにして結束バンド使って簡単に振れ取り出来るが
縦だと面倒臭い
どうせ1万程度のもんだしこれからも使うことになるから買っちゃえば？
それと多少の縦振れは気にしない気にしない
どうせ縦振れより道路の凸凹のほうが酷いんだから振れ取らなくても変わらないよｗ
それと多少の振れはタイヤが吸収してくれるしね ありがとうございます。1万円くらいとなると頻度も頻度だし、しばらくカートに入れて迷う日々かも。
買ったらもったいないから、ちょっと振れたくらいでも直すんだろうなあ(笑) >>173
タテブレ補正は素人には基本的に不可能
チャリ屋に持っていきなされ
５万以上でまだまだ使えるホイールなら全張替えしてもらえばいいし
以下の安いホイールなら買い換えるのが結果安くつく 振れとり台は中華で安いのなかった？
あとは自作とか どんな感じに難しんいんでしょうか。
一か所ひっこむと他がでっぱるるとか？ >>179
縦振れとると横振れもでるから
まぁ、少しの縦振れは気にしないでいい
道路のほうが凸凹だしタイヤが少しの縦振れなら吸収して全くの無問題 >>179
ここを締めたいがニップルがもう一杯って感じ
リム曲がっとるんと違うかっと思う
新リムはスポークを均等に張るだけでソコソコ来るがな でも一歩踏み出して自分でやり始めないと
いつまでたっても出来るようにならないよ。
自分で調節して自分で結果確かめられて最高じゃん。 出来によっては命に関わるかもしれないのに自己満足だけで自分でやるのは無謀だな >>183
左右のフレは左右合計して3mm振れたらショップに持ち込んで修正してもらうと言い
振れが少ないと700円位で終わることもあるし、大体は1000円前後だろう
下手に振れが大きくなったり
自分で修正しようとして縦ふれ等増やしてしまったら軽く5倍以上金掛かる事になる お金出して他人にやらせれば命にかかわる不具合なし、
と考える根拠がわからんわ にちゃんに張り付いている自分らよりもまっとうに働いている人の方が信用できるだろ 他人（プロ）に食品やインフラ依存してるなかで自分以外信用できない！ってのはなあ >>187
全くだ、ｗ
チャリ屋と違って場数は踏めないからスピードはやっぱチャリ屋に負けるだろうが
好きなだけ時間をかけれるわけで、自分で確実にやるのもありだよな
特にチャリ屋は振れはとってもスポークテンションのバラつきまでは
マニアックま店じゃないと見てくれない
そんなことやってる時間ねーからな ちなみに自転車のホイールを組むことややフレ取りはそんなに難しくはない
興味があれば2.3回組んで見れば振れ取りなんて5分でできるようになる
高性能なものにしようとするとものすごく奥の深い世界なんだけどね テンション無視で直したっていう店あるのか
知らんかったわ >>192
俺が楽に出来たから他人も直ぐに出来るだろうと思ってる
もしくは出来たと思い込んでいる
この2つのどれ？ ぼく「テンション上げて下さい」
店「よっしきたあああ！ばっちり調整してやるから店出たら遭った全員千切ってやってこぉぉおぉぉおおおい！！！」 >>194
あのな、チャリの資格取るにはホイールをあっという間ってほどじゃないが
数十分で組めないとだめなんだぞ
どれだけの人間がホイール組めるかわかってる？
ものすごい人数だ、誰でも練習すればできるよ
最初の1,2個は手こずるだろうけどね
最近じゃ教則ビデオも出てるようだし興味があるならチャレンジしてみてはどうだ？ >>193
速さや安さが売りの店ってのがあるからね
プロショップばかりじゃないよ
例えばサイクルベースあさひなら500円くらいで数分でやってくれる
まじで速い、でも手のこんだ調整をしてくれるわけじゃない
プロショップでもテンションの調整は実はやりたくない仕事だったりするだろうな
新品のホイールと性能差が大きく出て欲しいだろうからな
やっぱ自分でやれるようになるのが一番だよ
メンテナンススレだぜ、興味のある人はチャレンジだ 俺は最初にスポーツ車買った自転車店で、
・ボルトの締め忘れ
・ブレーキワイヤークランプ部ほつれ
・修理入院中の自分の自転車雨ざらし
などを経験して、もう色々自分でやることにした。 自転車を整備というかネジを外したりするとネジ山に粘着性のものが塗ってあるけど、あれってなんて名前なの？
整備中にネジを土の上に落としてしまったから泥汚れと一緒にパーツクリーナーで洗い流しちゃった。 >>200
ねじのグリスは「塗る派」「塗らない派」で時々争いが起こるので、理屈を知った上で自己判断してくれ。
俺は塗る派。
理由１ 固着防止。主に錆によって抜けなくなるのを防ぐ
理由２ トルク安定化。適度な潤滑により締付けトルクに対する締付け力のバラつきを低減する。
塗らない派の主張例
1．摩擦が低下してトルクに対して過剰な締付け力が発生する。
⇒俺の意見としては、自転車のボルトは大概デフォでグリスが塗ってあるので、それ込みの指定トルクであろう。
2．グリスなんか塗ったら緩む
⇒俺は使用中にボルトが緩んだことはないです
3．車のホイールナットは絶対に塗っちゃダメなんだぞ！
⇒特定の用途でそういうこともあるが、それがすべてに適用されるわけではない。 エブリィワゴン DA63w
バッテリー交換の質問です
バッテリーを外した後に後ろのハッチをロックや解除する方法を教えてください
取説で見つけられませんでした かなりちゃんとしたリムじゃないとスポーク穴に対してリムサイドが若干波打ってるし
ジョイント部も歪んでるからテンションの均一性を優先したら2ミリ以上フレそう 5mm以下のボルトに塗る意味なんかないよ。固着しても人のトルクの方が強いから。 本当に意味ないのか？
固着したら多少なりとも労力が居るわけだろう ネジにグリスで論争になるって都市伝説だと思ってました。 >>200だけど
あれって普通のグリスなん？
なんか強い粘着性があるような気がして、固着を防止しつつ緩みも防止する専用の何かだと思ってた。 グリスなんか塗ったら緩むって、それ逆。
ボルトは摩擦力以上に >>212
強い粘着性があるように感じたのはオレの勘違いで、多分グリスなんだろう。 グリスは緩みを防止するためのものじゃないよ
>>213が真理だ
だが俺はグリスは塗ったほうがいいと考えている、分解が容易になるからね
適切な締め加減で締めればそうそう緩むことはない
異種金属の場合は特にやっかいなトラブルが発生することもあるが
グリスを散布しておけばそういったトラブルを回避できる
>>214
粘着性というかグリスって手につけば容易に拭い去れるものじゃないから、そう感じるのも無理はない
ちなみにネジロック剤の場合ネバネバ感は全く無い ネジにグリスを塗るのは固着防止のため。
ほとんどの部位には不要だけど、ペダルは絶対に塗ったほうが良い。 >>216
ペダル取り付け部分もそうだし
MTB用フラットペダルなら
ピンのネジ山にはグリスを塗りたいところだな
さもないと錆びて交換するか、と思うと頭だけがもげることになる
tiogaのフラペなど、ピンのネジ山にわざわざネジロック剤がついているが
これは要注意だ、まあ錆びさせなきゃいいだけなんだが
あのピンは錆びるもんなんだよね グリス塗っても良いけど
必要以上塗るなよ
そして塗るのは穴の方
ネジ側に塗って入れると一番重要な根元にグリスが付いて台無しになる かれこれ30年ネジの方に塗っていたな
ためしに穴の方に塗ってみるか
グリスがネジの頭側にグニューって出てきても
固定力に影響はないことはわかっているのだがな グリス塗るので失敗とか見たことねえわ
どんだけ不器用なんだ あくまで薄く塗る程度だからなあ
山盛りに付けるもんじゃない はみ出したら拭けばいいだけなんじゃないの？
何か問題になるの？ 何の問題もない、普通は確実にグリスを行き渡らせるためにそうやる
グリスを無駄にしたくないとか
自転車に使う時間はいくらでもあるって人は薄く塗る、薄くまんべんなく塗る
そういうもんだ
グリスの量を気にするのはフリーホイールとかそういう部分だな 座面に油分が付いちゃって緩むのを防ぐために穴に塗る、って話じゃない？ >>227
座面にグリスがついても緩まないから大丈夫なわけだよ
適切なトルクで閉めればね、適切なトルクが出たということはそういうことだな >>228
座面付いて言い分けないだろう
一番重要な締め付けポイントだぞ >>229
適性トルクで締め付けられたということは十分な摩擦が発生したということなんだよ
わからんかな 工具に何の知識も無い状態で過ごすと
>>229のようになる 重箱の隅を突くなら
座金や座面に緩み止め加工（ギザギザ）されているものには付けてはいけないことにはなってる 極端な話、仮に摩擦を完全に取り去ってしまうグリスがあったとして、それをネジに塗って締め込んでいったら締め付けトルクは発生しないんだろうか？
そんなはずはない。 潤滑は弛み易さに関わってくるだけで締め付けトルクそのものには関係無いでしょ。
つまり弛んだら危険な部位にグリス等を塗ってはいけない。 >>236
グリス塗ったら緩むだろマンに軸力なんていっても無駄でしょ こういう論争する位だから、自動車整備は国家資格で素人排除してんだろな。
電車やトンネルのボルト抜けもこういう所に原因が有ったりして。 グリス付けたら緩むっていう発想は、
固着したボルトを外すために浸透性の潤滑油使って外すっていうのを知ってるからだろうな 仮に摩擦が全くなければ工具放した瞬間にぐりーん！と回って飛んでく
しかし摩擦が無くなるわけもなく
どっちが正しいのか俺には分からん >>239
ちなみにその国家資格を得るには実務経験がいる
世の中の自転車にはまだ国家資格を得ていない新米が携わっている自転車が数多くあるわけだ
特に安いのでホームセンターやショッピングモールなどで職員が流動的だとその可能性は高くなる
やはり出来るところは自分で管理するのが一番安心だ スポーツバイクしか整備出来ず防犯登録すら受け付けないショップって
その自転車整備の2種類の資格（民間資格）どっちも持ってなさそう >>245
俺の店で売った自転車しか防犯登録しないという行政代行違反してる店は良くある
こういう自転車屋はバカだからさっさと口コミに問題書き込んでやれば良い
出来るなら地域の警察にも通報して行政指導させたほうがいい 物臭なもんで自分じゃ出来ないし、
自転車屋にお願いしようにもボロボロすぎて気が引けるからかえって行けなくなる
明らかにやばいと思ったら行くけど ニップルのネジ穴部と、傘の裏と、ハブフランジのスポーク穴と、もちろんスポークのネジ部に
グリスを塗って組むと・・・・
超！！特別感が出るｗ
俺のホイールは特別だze！スポーク締めてもキンキン・ミリミリ言わないze
しかし、ふれの出やすさには一切効果は無しｗ
あと、手際が劇的に悪くなってひとつ組むのに２時間かかったorz >>248
事故起こす前から事故発生前提車の出来上がりだな >>247
警察署に行けばやってくれる
とりあえず近くの自転車屋に行き警察の防犯登録代行を依頼し
拒否られたら警察署に行って店の名前と対応を説明した上で防犯登録依頼すれば良い 店はどんな理由でも客を拒否する権利はあるよ
なんか気に入らないから帰れ、も違法性は全くない
あまりに変な理由で退店求めると悪い評判になるから普通はしないだけ >>251
だから防犯登録時に販売証明書や領収書や納品書が必要な事が多い
偽造しようと思ったら出来るけど ギアがスパスパ決まらなくてイライラする(´・ω・｀)
RDのハイローとプーリーまっすぐ合わせてもガッタンチェンジなのは何があかんの？ >>255
せやろか
今日残業しないで帰宅して再度調整するワ
ダメならショップ持ってく(´・ω・｀) >>256
すまんな、よく読んだらハイロー真っ直ぐって駄目やん
ロー側はギアとプーリー真っ直ぐでええけど
ハイ側はギア一枚分の厚みくらい外側にするんや ロード後ろブレーキBR5700 のワイヤーがユルユル
何かキャリパーを手で動かしているうちに直ったが
ゴムの当たりが左右高さが違う片側目一杯下げても
リム上1mmの余裕が取れない。
本体を一度外して動作を見ようと思うが。
それから古いゴムをそのまま取り付ける時はハの字にしなくとも良いんですよね？ >>258
ちょっと今手元になくて確認出来ないんだけど、
センタリング調整ボルトの位置によって左右の高さが変わった記憶があるので確認してみてちょうだい。
ゴムの新旧問わずトーインするかどうかは効き方や音で判断かな。 >>259
シマノの手順書見てるけどセンタリング調整ボルトの位置も結構アバウトですね。 シートチューブの中を掃除したいんだけど
奥までゴシゴシできる道具ないかな？ >>261
グリスが気に入らなくて針金ハンガーを伸ばして先端曲げたやつにウエス巻いて糸で縛ってクリーナー染み込ませてズボズボ拭いた事あるけど、こんなのじゃ不十分？
腐蝕で荒れたのをフレックスホーンで磨いた事もあるけどこっちは大袈裟か。 >>262
底のフチに砂とグリスの塊のような汚れがあって
自作した棒(棒にウエス巻きつけたやつ)だとうまく取れなかったので、画像みたいな道具の絵の長いやつがあれば… >>263
中古のリール用の竿を買い、先にスポンジ付けるのはどうかな？
思いつきなんだけれど、釣り糸のガイドを寝かせるなりして入るようにして、ガイドとスポンジを縛れば外れないかなと
https://i.imgur.com/sUScQSB.jpg ナイロンのチューブブラシ+継柄+ハンドルは？
ブラシじゃ上手く落ちないかな？ まあチューブの中をゴシゴシやりたいなら
配管掃除用の器具の中から探すのがいいかもな
なんせ種類がたくさんある >>265に使い捨てウエスの半分を巻きつけて針金でがっしり固定し
ウエスを折り返せばしっかりしていてなおかつ安価な手作り器具が完成するな
適当な細い棒でもかまわない ウエスでグリスがキレイに取れなかった原因はクリーナーの問題だと思う
遅乾性のクリーナーを散布して少し立ってからこすれば
ウエスでも十分取れるはずだよ >>259
センタリングボルト出てたので締め込んだら大分マシになったな >>263
クイックルワイパーみたいなヘッドが外れるやつ家にない？ コラムカットしたいのですが、コラムを切るときにこういうソーガイドを使うとして
http://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/414Po-3UbaL.jpg
そもそもソーガイドがコラムに対して水平になることを担保するにはどうすればいいのでしょうか？ >>274
リンク先が見られないが、普通ソーガイドはコラム外周面に押し当てられるので、それに対する直角が出る。 コラム端面は何処にも当たらないからさほどシビアにならなくていいんじゃない？
鍔付きのアンカー使う場合は隙間が見えると気分悪いかもだけど、それでも実害はないだろうし。 >>274
水平っていうのは地面に対して使う言葉なんで平行って言いたいのかな みなさんオーバーホールはされてますか？
技術がないのでショップにお願いしようと思うのですが、購入価格の1/5くらいの値段がかかるので二の足踏んでます
いっそのこと新車にしてしまおうかな… オーバーホールの5倍払うって事か？
不満のある所だけメンテしてけば良いんじゃ無いかな？ 一応マニアの範疇に入ると思うんで
オーバーホールは必ずするよ、ショップが完璧な仕事をするかというとそういうわけじゃないからね
彼らが使える時間には限りがある、自分でやれば好きなだけ丁寧な作業ができる 年末までに部品や道具集めておいて正月の暇潰しにオーバーホールだね 具体的に今の自転車の購入価格、オーバーホール代、次に買おうとしてる新車の値段はいくらなんだ？ >>278
自分でできないかもしれないのは
ヘッドパーツと圧入タイプのBBあたりかな…。
ヘッドパーツ交換で工賃5000円位だと思う。
ホイールのハブのメンテもSHIMANOホイールとかなら
自分でできる範囲だと思うけど。 みなさん結構自分でされてるんですね
そして、オーバーホールってやっぱりやるべきなんですね
ホイールやBBの洗浄などは自分でできますが、ヘッドパーツ外したりなどは難易度が高そうなのでやったことはありません
詳しく聞いたら15000円くらいらしいので、愛車を長持ちさせるためにもお願いしようと思います
ありがとうございました >>284
ヘッドのタイプは？
最近はフレームにベアリングが直接緩く入ってるだけのもあるね。
ワンが圧入されてるタイプでも通常のオーバーホールではワンは抜かないからベアリングのメンテだけなら簡単だよ。
ヘッド界隈は上からの汗やタイヤが跳ねあげた水などで汚れやすいので、この機会にバラしてみるといいかもね。 ハブのメンテなんてグリスを塗り直すだけだけど
球あたりの調整がなぁ
最初に新品でホイールなり完組自転車を買ったときに
球あたりの感触を指で回して良く確認しておくことが大事 圧入のベアリングとかヘッドパーツだとしても1.5万あれば安い工具を揃えられるんじゃないかな
自分で色々できればもっと愛着湧くんじゃない？ BBは工具を揃えたとしてそのご何回使うんだろうって考えるとスポーツ自転車店に依頼でいいきもする こだわり強いから店にメンテは頼めないから自分でやる
その方が楽しいし 工具があっても出来ないも多いと思うが任せられないほうが多いだろうな
自分の命を預ける物に責任を持てるのか？
他人の命を奪うことにもなるぞ >>288
考え方は人それぞれだし、スポーツ自転車店の存在意義を考えるとそれもアリだと思う
かなりのマニアでも工具の兼ね合いでスポーツ自転車店にまかせる人も多い
だが、プレスフィット系だと、結構しっかりした店でも
トンカチで叩き出すタイプの工具を使っている場合があるから
俺は万力みたいに締め出すタイプの工具を使っている
年に一度二度しか使用する機会はないけど
とても満足している
その店でどのような方法で作業しているかそれとなく確認した上で
自分でやるべきか店に頼むべきか、コスト、時間も踏まえた上で自己責任で判断だな ちなみにその手の工具は結構高い、トンカチで打ち出すタイプのはクソ安い >>294
まあ車の話はやめよう
車のメンテで期待できるようなことを自転車屋には期待出来ない場合があるからな
良い自転車屋もたくさんあるが、そうじゃないとこも多い
自転車は電気系統のような小難しい部分がないから（di2は除く）
サンデーメカニックでも良い整備が可能だから
チャレンジしようという人はこのスレで後押ししてやろうじゃないか 諦めた工具はダイヤルゲージのテンションメーター、BBのフェイスカッター、ITAのBBタッブ刃とか
聞いた話だけど車やバイクで外車、旧車などは特にコアなユーザーがいる
彼らは決してショップに整備を依頼しない。理由は自分の方が店より遥かに詳しいからだって
こだわりのレベルが違うんだな >>278
オーバーホールと言うより
安全面に関わる部分のブレーキくらい自分で整備出来るだろ
出来なければ・・・金に物言わせよう 自分でメンテすることにしてるだけど、遂にドリルと万力が必要な事例がでてきた…
ドリルでネジ飛ばしたら目に当たって失明したりしないのかな 旧車だって、信頼できるショップ探して頼むのが多数派じゃないのかな
自転車も、信頼できるショップがあるなら、ショップに頼んでも全く問題ないと思うけど
つーか、俺はやる環境ないし整える気もないから、頼む >>298
ケミカルだって目に入るから、メンテナンスゴーグルした方がいいですよ >>298
火を使えば火事になるかもしれない
包丁を落下して足に刺さるかもしれない
歩けば転んで怪我するかもしれない
喋れば蒸せて窒息するかもしれない
まあどんなことにも危険はあるだろう、気をつけて作業してくれ >>298
ドリルサンダーやみたいな電動を工具使う時には必ず保護メガネ着用しとけ
って工業高専卒だった兄ちゃんがよく言ってたな‥ >>298
失敗や痛い目にあって覚えることもあるだろう
誰もが初めからうまく出来るわけではないから気をつけて
ドリルの当たりはじめとネジが外れる間際には注意 GIANTのロード 前輪の玉押しでもグリスアップしようと思ったけどコレってダブルナットで与圧を調整してない見たい、途中で止めたけど
どんな構造？ ゼロから始めるリアディレイラー調整載ってるHPか動画ってないの？
アジャストやワイヤーテンション含めてゼロ値から調整したいんだけど。 >>305
HネジLネジBネジは何処で始めても結果は同じ、
ワイヤーアジャスターは目一杯締め込んでから始めればいいよ。 HネジLネジはワイヤーもチェーンも付いていないフリー状態でやりたいな
ワイヤーなしでのL側はちょっと大変だけど >>304
すいません
FORMULA Cartridge Bearing 24H です >>307
そうなの？ワイヤー引っ張った状態と止めてない状態でプーリー調整しても結果一緒なの？ >>310
ワイヤーの張りに影響されず振り幅調整出来れば結果は同じだね。
トップ（ノーマル）側は説明書にもあるようにワイヤー無しで調整したほうが間違いないね。 >>311
なるほど、ワイヤー無しでローとトップ、アジャスト調整後、プーリー位置に影響出ない程度にワイヤーテンションを掛ける必要があると。引っ張り過ぎても緩すぎてもダメだって事か。腹落ちしました、ありがとう、
またチャレンジしてみます。 >>298
ネジを折ったか舐めたかで抜き取ろうとしてるか、新しくネジ穴空けたいか
本体フレームでやろうとしてるならプロっていうか店にやってもらったほうがいいんでない
あと他からも言われてるけど保護用のメガネとかゴーグル >>305
googleでSHIMANO マニュアルで検索
言語を日本語に切り替え
DM（ディーラーズマニュアル）を探す。
例えば
http://si.shimano.com/pdfs/dm/DM-RD0003-09-JPN.pdf
1から調整する方法が掲載されているので、マニュアル本を買ったり
個人のメンテ情報を見るより確実。
最新のコンポはシャドーRDなのでこのPDFとはやり方がちょっと違うかも。 腑に落ちる、なら分かるがそんな言い方は聞いたこと無い >>320
お前は日本語の全てを聞いたことがあるとでも言うつもりか。 文学部卒でも触角(食指)が動かないって真顔で言う人いたからなぁ
お前は虫かっ！って 文学部卒だから日本語に強いだろうってマジで思ってるのか >>329
卒業だけなら猿でもできる
つーか、籍だけおいて適当に4年間過ごしてきただけだからｗ >>336
文学部は日本語だけ履修する訳じゃないだろ
中卒か？ 基礎になる日本語が堪能ってのが前提ってことじゃないの？ ブレーキ交換したことないけどテクトロを105に変えるのにどの位時間かかるかな?スチールワイヤーなんでステンレスに変更もしたい アウター変えるの？
インナーとキャリパーだけならのんびり1時間くらいじゃ無いかな。
ワイヤーカッター使わないと、解れて終わらないかも。
バーテープは何回巻き直しても解ける、悪夢の様な体験をした事がある。
こいつらが組んで来たら、1日掛けても終わらない。
交換作業の前に、キャリパーボルトの固着確認はしとくと良いよ。 事前に説明書を3回じっくり読み、よく切れるワイヤーカッターとよく削れるヤスリを用意、
破壊ややり直し（アウターワイヤー長設定やバーテープ巻きなど）せずに上手く行くとして、
初めてなら余裕みて2時間くらい時間作れば終わると思うよ。 >>346、347
ありがとう インナーです。
やった事ないのは億劫ですな。チューブ交換はマスターしたけどワイヤータイヤ外すのと嵌めるのが毎回手こずるレベルです。 >>348
友達の自転車、テクトロ（型番失念）から5800へ変更したんだけど、
ブレーキ本体アウター受けの位置が遠くなりアウターワイヤーを長くする必要が出て交換したよ。
まぁでも現状の長さ次第か、先に本体を交換してから判断かな。 >>349
なるほどです。ケーブルはwiggleのlifelineが安くレビューも良いのでそれにしようかと。それか元々のスチールでもいいのかな？バイク購入して1年経過。
ワイヤーカッターもwiggleで買うのが安いのかな？ 引っ張りはスチールのほうが強いんだっけか、ステンレスに較べて錆びやすいのが難点だけど。
俺はハズレ引くと面倒だから極力実店舗で買うけど、まぁ適当に安いので十分だと思うよ。 >>351
引っぱりも靭性もステンレスの方が良い。けどそんなんメーカーによるしなあ。
シマノのステンレスを選んでおけば間違いはないよ。 同じかぁ。価格差はグリップの違いなのか別の事情によるものなのかよくわからんけど青のほうがお得だね。 >>356
高いのは数が出ない＆ブランド料だろうねえ
まあ普通のホーザンの時点で品質いいからどっちでもいいね
ところでワイヤーカッターならこちらがいいよ(^o^)
https://www.amazon.co.jp/dp/B000VKHW9Q >>357
お、それ使ってるよ。
ホーザンのは友達の新車祝いつか自転車趣味開始祝いに工具一色見繕ってやろうと思い検討しててさ。 チューブ交換とブレーキ本体とケーブル交換(インナー)だと難易度上ブレーキ?
チューブはパンクして前後覚えたけどブレーキ未経験 >>359
比較は難しいけど、ブレーキ廻りは締め付けトルクや隙間量など数値化されてるって面では経験に左右されにくいかな？
それには信頼できるトルクレンチか手ルクレンチが必要になるけど。
アウター交換もする場合はアウター長の設定や末端の仕上げで差が出るね。 横からスマンが、ちょうどトルクレンチ探してるところなんだけど、おすすめありますか？ >>360
なるほど、締め付け力等気を使いますね。ありがとうございます トルクレンチはデジタルのSK11かRESQ買っとけば間違いないんじゃね？
プリセット式ならトルク範囲に気をつけて4000円くらいのやつ適当に買うといいんじゃね SK11は握りが太すぎてデカ目のトルク掛ける時に使いづらい 昔買った自転車をメンテナンスしようと思ってるんだけど、ワイヤー関係って年代グレード関係なく使えるんかな？ >>365
複撚りインナーとか、アーチワイヤーとか、一部入手しづらい物もあるけど、
基本的には現行品で間に合うよ。 >>366
8速のソラに現行のデュラエースのワイヤー入れてやろうかと思ってるんだが、滑りが良すぎてバランスが狂ったりしないよな？ >>367
シフトはいいんだけど、ブレーキはポリマーコーティングNGだね。
コーティングが邪魔して固定力不足になり最悪抜ける可能性があるね。
http://ff-cycle.blog.jp/archives/1054450522.html
バランスに関しては特に問題ないよ。ワイヤー廻りがスムーズならそのぶん正確に動作するね。 >>368
ブレーキが抜けるのは嫌だなw
デュラエースはシフトワイヤーだけにしとくわ。 シマノ10Sのシフターでリア9Sの変速をできますでしょうか？ >>374
そりゃ余計なもん噛ますより全然いいね。 66って、現行ブレーキには使えなくない？
どういう組み合わせで使うんだから分かんないけど。
スプロケの枚数はSTIの段数に合わせた方が問題が少ない。
ただ、チェーンやクランク側の互換までは分からん。 クロスバイク初心者の自分の初めてのメンテは、先日のワイヤー初期伸びの調整でした
シフトチェンジがスムーズに戻り、カラカラ異音も消えて感動しましたよ
これから色々覚えたいな >>378
タイヤ関連が一番手を付けたく無いんですよねw >>379
タイヤ廻りのトラブルは結構起きるからマスターしといたほうがいいと思うよ。
いつでも歩ける距離に営業時間中の自転車屋があるとも限らないしね。 初心者の頃初詣に行った帰りにパンクして12kmを押す羽目になった
元旦だからあさひも開いてなかったし
大吉引いたのにおみくじなんて嘘っぱちだ！ >>379
手がよごれるからやる気が出てこないんだろ？
ホームセンターで使い捨てニトリル手袋あたりを買ってくれば(大抵50枚セットでせいぜい500円とかで売ってる)
足回りのメンテも苦にならなくなるさ、
ちなみに使い捨て手袋選ぶときはニトリル手袋がオススメだ
パンク修理やチューブ交換時、タイヤ内にパンクの原因となる異物を確認するわけだが
ニトリル手袋なら手の感覚が失われない、（軍手じゃ不可能） アドバイスありがとうございます
タイヤをいじりたく無いのは、不器用な自分が特にリアホイールを再装着後にRD回りがおかしくならないか
ホイールを痛めないか等が心配なんです
でもおっしゃる通り、習得すべきですよね
修理キット持ってていても出来なければ意味が無いし
この冬、週末に雪が降ったら室内に持ち込んで挑戦してみます ^ ^ >>382
ニトリルも入手しておきますね
連投になりすみません リアタイヤ外すと確かにディレイラーズレが起きる それが面倒だわ >>385
ホイール傾いてない？
エンド精度に問題あって位置決めが不安定だったり。 >>377です
今日は休みだったので、バーエンドミラーをハフニーのサイドミラーに変更してみました
エクステンダーマウント、ブレーキ・シフトレバー等をずらし、それでもミラーのマウントを
嵌めるクリアランスが得られなかったのでグリップを外し、グリップをカッターで短くしました
自転車のパーツを加工したり、何かを自分で取り付けるのは楽しく、こんな些細な事でも
一層自転車に愛着が湧きました
パンク修理の練習や、色々なメンテナンスの仕方を覚えて行きたいと思います
https://i.imgur.com/ZYijTLp.jpg クリーナーかけて拭き取るでチェーン掃除してるんだが、
何回やってもローラーから黒い汚れが染み出してくるんだがどうしたらいい？(´・ω・｀)
水洗いは環境的に無理。 >>389
徹底的に綺麗にするには、チェーンを外して灯油やフィルタクリーナーにどぶ漬けして揉み洗いするしかない。 どれだけ綺麗にしても一回乗れば汚れるんだから気にしないのがいいよ。
脳内消去が一番 >>393
実際RoadBikePartyの半身不随になった人はWD40でそれやってたな >>396
クリア塗料噴いてあるフレームに毎日溶剤入りオイル噴いたら黄ばんでくるでしょ
特に青系は黄ばむと汚くなるし
マット塗装なら目立たないかも知れんけど
いずれにせよ浸透性の高いやつは塗装やゴムの天敵なのでは
駆動系にだけ毎日なら同意 今日はじめて自分でコラムカットしてみました
ただアルミだったんですが切り口が結構汚くてヤスリがけしてもザラザラしてました
カーボンだとアルミとくらべて綺麗に切れるものなんですかね？ >>398
道具次第かな。
カーボン用のブレード使ったら綺麗に切れたよ。
今回切ったアルミ、ザラザラがコラム表面つか側面に出ていなければ問題ないね。
ヘッド調整の時にステムがコラム上をスライドするわけで、そこに引っ掛かりがあると調整が上手く行かない場合があるね。 >>399
コラムの外にはバリはないですね
ただし切断面が少し汚くて歯の跡が残ってました
100円の使い捨てソーでなくめっちゃ高いカーボンの歯検討しますかね
>>400
なるほど
ノコギリは粗くてもヤスリがよければいいんですね >>401
外側さえ綺麗なら切断面は整備等の時に怪我しないレベルにあれば多少荒れてても問題ないよ。
何かに接触するわけじゃないしね。 >>403
高性能界面活性剤配合＝セスキ染み込んだペーパーウエスじゃね？
こっちはキャンドゥないけどダイソーにセスキ粉は売ってるからお湯で溶かしてスプロケやチェーンの油よく落ちるよ ディレイラーのスプリングの表面とか細かいところが錆びちゃったんだけど、
こういうところは錆落としには何を使えばいいですかね？
556とかぶっかけても大丈夫ですか？ >>410
真鍮ブラシでブラッシングしてネバダルで磨く。
まあディレイラーなんて消耗品（スプリングがヘタる）なので、あんまり気にしなくてもいいけど。 >>410
落とした所でまたすぐ錆びるし、朽ちるまで進行するにはかなりの年月かかるから、
粘度高いオイルスプレーかグリススプレーでいいんじゃない？ 取外しするのならば花咲Gみたいな錆転換剤で黒錆化させて赤錆が進行しないようには出来るが
ディレイラーごと買い替えが早いだろうな >>411-413
話まとめると、そのまま注油しつつ消耗したら買いかえって感じですかね。
見た目が気になるのでとりあえず金属磨き買ってきますね。 古めのBB抜けないんだけど、あれって反対側の樹脂製のを先に抜いてからじゃないとだめだったんだっけ？ >>415
特に順番は無いけど、樹脂のほうを先に完全に外しちゃうと支えが無くなり傾いでしまうから良くないってだけだね。
右側の回す方向は合ってる？ お前らスレッドかプレスフィットかも分からんのによくそんな適当なことが言えるな 正誤問わず皆好き勝手言ってるネット掲示板に言質なんかないから自己責任
心配ならメールやLINEで直接面倒見てやれ いつもウェスと水置換クリーナー拭き後の注油でメンテしてましたが
初めてチェーン洗浄器を導入しようとしてみたいと思います
これはいい！これだけはやめとけ！みたいな定番はありますか？
ＡＺの一般的なチェーン洗浄器とサイクロン5..2洗浄器で比較すると価格も開きがあるので
値段相応の違いがあれば高い方も選んでいこうと考えています 汚れ溜まる前に使うならAZでも可、汚れ溜まってたりより綺麗にしたいならパーク、かな。
しかしガラガラはそれ自体の清掃が面倒になり使わなくなる人もいるので、安いのでお試ししてもいいかもね。 ありがとうございます！
１回やってみて面倒でイヤになって宝の持ち腐れになってもいけないので
まずＡＺの安いセットが壊れるまでを目標に頑張って使ってみようと思います
とりあえず使う用で問題なければいいなと考えていましたので！ 俺もazの安価ガラガラにクイックゾルブ入れて使ってるわ
洗浄と潤滑が同時にできるから楽
楽だから高頻度でやってる
クイックゾルブはアマで4リッターの買ってる ガラガラで落ちないメンテ頻度なら、高いの買えばどうかな >>422
特に何も無い
初めてやるのならアマゾンで売ってる中国から業者が発送する99円とか199円ので良いと思います
ちなみにチェーン回すと洗浄液ぼたぼたに付いたまま出てくるからウエス必須
そして気付く
普段の清掃の方がよっぽど手軽に出来たと…… >>422
後片付けまで考えたらガラガラ系はめんどくさい。
さらに急いでクランク回したらチェーンが外れてクランクに傷が付いたり、液が飛び散る。
今は俺も使ってない
数回とは言わないが20回ぐらい使ったところで壊れた。
今は、ミッシングリンク使ってるからチェーン外して灯油シェイクしてる。
灯油の後始末は古新聞に吸わせて燃えるゴミ
チェーンを木の枝につるして乾かしてる間にスプロケットやRDとかを清掃してる。 >>429
ありがとうございます
試してみた結果いつも通りウエスでゴシゴシがいいなという結論に落ち着きそうな気もします
ショップの人や常連さんも含めてあまり洗浄器の話が出てこないので
自宅に良い整備環境のある人じゃないと手間なのかなとも思えてきました オートバイのエアフィルターを洗う時に使うフィルタークリーナーが一番いい
ナップスとか２りんかんとかで売ってる
洗い方は灯油とほぼ一緒。最後は水で流して拭いて、水置換スプレーからのチェーンオイル。 ガラガラ必要なレベルまで放置するならチェーン外すこと考えた方がいいしそうでなければワコーズのチェーンクリーナー+ゴシゴシでいいとおもう ワコーズオススメするのは珍しく第三石油類だから RDのシフトインナーケーブルをだめにしてしまって交換しようと思うのですが、ケーブルがフレームに内装してあって中がどうなってるのかわかりません。
ライナー管という奴を使えばいいようですが、いまいち使い方がわからないので、手順の確認をお願いします。
1.インナーフレームのRD側からかぶせてSTIのあたりまで通す
2.古いケーブルを抜いて新しいケーブルを指してRDまで出す。
3.ライナー管だけを抜く
こんな感じでいいのでしょうか？
後おすすめのシフトインナーケーブルとライナー管を教えていただけませんか？ >>438
フレーム内部がどうなってるかはモノによるのでなんともだけど、
とにかくアウター・ライナー・インナーのうち何れかを常に内部に残す、かな。
全部抜いちゃうと通すの大変になるからね。
ライナーはGIZAのがオススメ、インナーはシマノ（コーティングの種類が色々あるのでディレイラー型番に対応した物を）かな。 >>439
ありがとうございます。
ギザのライナー管が見あたりませんがジャグワイヤーのこれは駄目でしょうか？
PE Liner Slick-Lube入りライナー管 https://www.amazon.co.jp/dp/B00D73M74Y/
車体はCubeというマイナーなメーカーのディスクブレーキロードです。
C62AgreeDiscという奴です。
RDは5800のGSです。まだ500kmも走ってないのでアウターは保留です。 >>438
そんな感じでいいよ、ライナーの部分は簡単だと思うが
アウターを通し忘れるとか、向きとかそういった部分に要注意な
メーカーやグレードによって指定がある場合がある >>440
ジャグのは使った事ないのでわかんないやごめん、
GIZAのはライナーアウターハウジングって言ったかな、
シマノのチューブライナーよりほんの少し細いので通しやすくていいと感じたよ。
インナーは5800ならポリマーコーティングのやつが対応だね。
作業はよ～く観察しつつ慎重に行えば大丈夫だと思うよ。 >>429
> そして気付く
> 普段の清掃の方がよっぽど手軽に出来たと……
ホントこれ
引っ掛けるやつじゃなく手で持ちながらガラガラやるやつだったから床水浸しw
洗浄剤がチェーンに残るから水入れ替えてガラガラやり直し
手ブラシで地道にゴシゴシやる方が手っ取り早い おはようございます
>438です。
送料込みで安くライナー管がうってるサイトってないでしょうか？
ナチュラムで注文したら送料高いのにすぐ送ってくれない。
もしかしてライナー管って一つもってたら半永久で使える感じないなのでしょうか？ 元の値段がこれで送料込みって有り得るんかな？
常時取り付けなら磨耗するし、交換時だけ使うにしても樹脂故の劣化はあるね。 >>446
ありがとうございます。
楽天ポイントがあったのでそれで買いました。 この黒いの二つ、シフトケーブルに付いてたんですが何に使うもんでっしゃろ？
https://i.imgur.com/RnJchc2.jpg >>448
https://item.rakuten.co.jp/ffcycle/s-y5xx3800/
■リアディレイラーのケーブルアジャストボルト内に組み込み、11速特有のアウター出口からの
角度がきつくなる部分のインナーケーブルを保護し潤滑を守ります。 今時のチェーンは、従来の切断・再接続は出来るのかな？
つまり、コネクティングピンを抜き切らずプレートに残しておき、再接続のとき、それをウォータープライヤーや万力で押し込むという。 できるけどピンが抜けやすくなるから緊急時以外は奨めない >>438
おお、俺も最近 CUBE Agree C-62 Disc 買った。
シフトケーブル交換だと、BB下のケーブルガイドの外し方が分かんない。
どうやってはまってるの？
うまくいったらレポお願いします。 >>457
仲間っすね。
この車体が乗りやすくて気に入ってます。周りに乗ってる人もいないし
RDのシフトケーブル交換できました。
ライナー管は全く必要無かったです。
（多分うまくつかえない）
ケーブルガイドはシフトケーブルのテンションが無ければポロっととれますよ。その穴からラジオペンチとかピンセットでヘッドチューブからくるシフトケーブルを引っ張り出して、RDから来てるアウターに入れてやれば良いです。
RD側のアウターも引き抜いてOKでしたがエンドキャップが外れてフレーム内に残ったので取り出すのにてこづりました。
ダウンチューブ側のケーブルがフレーム内に入る側のアウターエンドとケーブルガイドアウターエンドにシフトケーブル付属のキャップを使いました。
あとRDのネジネジ部分に短い方を使いました。 あさひのクロスなんだけど、サビついたような音がするからチェーンに油注したんだけどまだ音がする。
タイヤとどろよけが擦っているのかと思ったけど、そうでもなさそう。
タイヤだけ空回りさせても音がして、ペダルも回すと音の成分が増える感じ
変速機にも油さしてみたんだけど、あと注意するのってどの辺 >>459
車輪の中央にあるハブというパーツの中のベアリングが故障してるんじゃないか
自転車屋に持って行って教えて貰いなされ ベアリングっていうと軸の中の金属の玉の事だよね、そうなると重症レベルかな
持って行ってみるよ、ありがとう >>461
どうでも良いと言われることも多いけど、
ベアリングとは「軸受け」自体のことで、転がり軸受でない滑り軸受とか流体軸受も「ベアリング」だよ。
玉自体は「ベアリングボール」とか単に「ボール」とか「玉」とか言われる。
鋼鉄製のものは「鋼球」とかも言われる。
セラミックボールは略して「セラ玉」とか言われることが多いかな。
もっと広い意味の言葉ではボールだけじゃなくてコロとかニードルとかもひっくるめて「転動体」とも呼ばれる。 >>459
ペダルとクランク、ホイールには注油しない事。
5-56を使わない事。
自転車屋に修理に出す事。
>>462
メタルって呼ばれるベアリングも有るね。 まあでもあのパーツは軸も玉もせっとで初めて機能するパーツだから ベアリングっていっちゃうよなあ 仕事でもないとセットで交換しちゃうし >>462
まーたハンガーノックマンが長文書いてる >>465
貴方は随分思い込みの激しい人のようですね >>459
あらゆる部分のグリスアップが必要な状況だと考えられる
「虫食い」が発生していてすでに手遅れの可能性もある
>>466
どうしても、反論したい、否定したい、場合もあるかもしれんが
相手はあなたがそう感じるような書き方をしているわけで、反論すれば相手の思う壺なのです >>438
レポありがとう。
外通で買ってメンテも自分でやるつもりでいるので、
こうゆう情報はホント助かります。
ちなみにリアタイヤのスルーアクスルの受けネジは
舐めやすいので、気をつけてね >>468
https://i.imgur.com/bS9Swld.jpg
これのことなら購入時からなめてあって、この前交換しました。
ホームセンターでM3の15mm皿ねじ
ついでにステンレスにした。
さらにシートポストのクランプのネジも舐め気味なのでM5の12mmを探してポチりました。
頭が8.5mm以下じゃないとうまくはまらないのでホームセンターでは無さそう >>469
その画像の赤いパーツ自体、12mmのスルーアクスルが入る所が舐めます。
M3のネジが締まってて、ディレーラーハンガーもしっかり締まってると
スルーアクスルが斜めに入ってしまって、赤いパーツのネジ山が潰れてしまうのです。
だから、M3のネジはゆるゆるで、パーツがグラグラするくらいにして、
スルーアクスルがまっすぐ入るように、調整しながら締めるとといいみたい。
これは自分のフレームに歪みがあるだけかも。全ての車体には、当てはまらないかもしれませんが。
パーツの入手も面倒だし、気をつけるといいかもです。 >>470
フレームに歪みがあるかないかにかかわらず
そのような組み付け方をするのが安全であり基本と言える
そのアドバイスは親切だし適切だと思うよ
自転車ユーザーにはステムのネジの締め付け順序がなぜ対角線の順番なのか、
そのあたりと同様の理由があると言えばわかりやすいだろう >>470
それでパーツを交換されたんですか？
RDハンガーはAliに売ってるけど、エンドの地具はなかった、、、、 >>472
交換しましたよ。
なかなか見つからないですよね。自分も結構探しました。
Marwi GH-176 derailleur hanger
で検索すると出てきます。サードパーティ品ですが。
自分はROSE Bikeで買いました。
で、これ購入時から舐めてたみたいなんですよね。
外す時めっちゃめちゃ硬かったし。
やっぱ、外通は色々あるんですかね。 メンテって何したらいいの？
ロード室内置き2年半3万キロくらいで、その間タイヤとチェーンオイルくらいしかメンテやってこなかったんだが、
この前いきなりフロントシフトワイヤーが切れて交換した。
この際まとめてメンテやろうと思うんだが、何やればいいの？ >>474
状態を見ないと何が必要か判断出来ないけど、
3万走ったならワイヤー、ブレーキシュー、チェーン、ギア板あたりは交換時期かもね。
ベアリング類のグリスアップ（分解式の場合）や交換なんかも。
全バラ→交換時期の物を換える→残りは清掃給脂組み立て調整の流れでいいと思うよ。 >>450
それで繋いでるよ
今のところ不具合無し
乗り手にもよるが強度的には不安ではある 寒くて乗れないからメンテしてたけどこんな感じ
＜交換＞
シフト/ブレーキのインナー/アウターワイヤー、ブレーキシュー、鋼球全部
＜清掃＞
ブレーキキャリパー分解清掃、チェーン、チェーンリング、スプロケ、その他拭ける所全部
＜グリスアップ＞
前後ハブ、カプコンBB、RDプーリー、ペダル軸
＜調整＞
前後ハブの玉当たり、BB玉当たり、ブレーキシューのトーイン、ブレーキ/シフトワイヤーの張り >>477
あとは振れ関係を見られるようになればすぐに自転車屋に就職できるな
そんだけやる気あるなら、すこし指導されればプロになれるよｗ >>479
おおありがとう
明日早速振れを取るよ
追い込むぞー あまり部品を付けたり外したりしない方が本当はいいんだけどなー。
同じくキャリパー分解しようと思って外したらギザワッシャーの下の塗装がパリッとめくれてちとショック・・・
取り付け前に怠けないで綺麗に削っておけば良かったと少し後悔。 過剰メンテで、クロモリの交換式ではないディレーラーハンガーの
取り付け穴の雌ネジが舐めた、という話もわりと聞く。 それに圧入BBなんか余り外さないほうが良いような気もする。 グリスアップを自分でやろうと思うのですが大事なのって前後のハブ周り
クランク、だと思うのですがクランクは特殊な工具がいるんでしょうか？
あとお勧めのグリースも教えてほしいです。
店を見ても種類が多すぎてさっぱりです。 >>484
グリスはシマノのプレミアムグリスがオススメだ
やわらかい、硬いいろいろなグリスがあるが最初はこれでいい
弱冠堅めで無負荷の空転時は回転が悪くなるような気がするが、
強い負荷がかかる部分なんで全く問題はない
クランクについてだが、クランク軸の基部になるボトムブラケットの方式を知る必要がある
クランクがわかればボトムブラケットの方式も判別できる
カップアンドコーンという種類なら自分でメンテする価値がある
カートリッジBBはだめになったらボトムブラケットを新品に交換というのが確実だ
(カートリッジBBも実はメンテが可能なものも多いが、メーカーは分解しないように指定している)
クランクに型番、ブランド名などが書いてないかな >>485
丁寧な解説ありがとうございます。すでにちんぷんかんぷんですが、1冊買ったメンテ本にも
シマノデュラエース用グリスが良いと書いてありますね（古い本にて情報錯誤かもですが）
先日ysに行きましたが多すぎて分からないしパーツごとに違うグリスが必要な感じで
別れていたので買わずに帰りました・・。
まずはプレミアムグリスを買いますね。
シマノの105と書いてあります。中古で買ったのでキズ汚れが結構あり
値段も微妙なので自分でやりたいのですが
最悪お店に出すとしたらどれくらいかかりますか？ そのレベルならさ、下手にケチらずに、本でも買ったら？
んで、本のとおりのケミカル買いなよ >>486
チャリ屋にいくとクランク取り付け工具ってのが200円くらいで売ってるんでそれと六角レンチがあれば
とりあえず105のクランクは外せる、でもカートリッジ式のBBを使用している製品なんで
とりあえずBBの方は忘れてハブから挑戦してみてはどうかな
一番グリスが枯渇しやすいのはリアのフリー側なんで
そこのグリスが残ってればフロントはやらなくてもいいという場合が多い（すげー適当なアドバイスだなｗ） クランク周りはレスがすでについているとおり、
グリスが必要なところといったらBBになるけど、英文で分解するなと書いてあるようなものなので
弄るとしたらBB交換かな。
ネジ式のものなら自分で外せて値段もそんなに高くない。
セラミックBBとかは高いけど。 いずれはコンポ全交換（スプロケやネジ式のbb）まで自分でやろうと思うんですがおすすめのツールセットとかありますか？ 六角レンチ ペンチ ドライバー モンキー位しかないです 工具はセットで買わなくても、その都度買えばok。ただチェーンカッターとワイヤーカッターは初めに買っておいた方がいいかな。メーカーは色々あるけど、シマノかパークツールを買っておけば不足ないと思う。 >>484
先ず自分の自転車の構造やパーツの名称、それらがどんな役割をしてるのかを調べて知る方が先決だと思うよ
少なくとも手を入れたい部分だけでも
触りながら覚えるのも一つの手だけれど、そこまで分からない状態なら最悪一定期間乗れなくなっても（壊すって意味ではなく）構わない心算でゆっくり調べながら挑んだ方が良いね >>490
メンテの項目毎に必要な（特殊）工具がのってるメンテ本が有ったと思う。
それがあると作業する前に工具がそろえられるので良いと思う。
自転車に使う工具でも自分は三分野分けて頭の中で理解してる
1.六角レンチなどの自転車以外でも使う工具
2.コッタレス抜きや振れとり台とか自転車共通工具
3.コンポに関係した（規格にそった）工具
1は一般的に評価の良い物でよい
2は>>491氏の言うとおりパークツールかシマノでよい。自分はパークツールにしてる。
問題は3でこの場合は絶対にコンポメーカーが出してる工具にした方がよい。値段が高いから他に目移りするけど
以前、シマノ圧入BBの取り外しで泣きかけた。 なるほど セットの内容も値段もピンキリで迷ってましたが素直に使う物を買い足していきます ステム交換してたら何かのタイミングでどこかから1.5mm厚のM6ワッシャーが地面に落ちてきました
これってどこについてたものかどなたかわかりますか？
1.5mm厚ワッシャーを挟むところなんて今まで見たことなくて困ってます >>496
どんな構成の自転車？
触ったのはステムだけ？
ブレーキ触ったなら軸のワッシャーとか、
アンカーに使われててコラム内部でバラけてるとか？ >>497
2015のスペシャのアルミロードです。トップキャップのボルトとトップキャップの間は薄いワッシャがあるのでここではないと思うんですが…
突然カラカラって音がして床見たら厚めのワッシャが転がっててどこから落ちたかわからず困ってます
今日の作業はステム交換以外してません。M6なのでトップキャップ周りだとは思うんですがフィットしそうな場所もわからず プレッシャーアンカーがどうしてもガタついてしまう
カーボンだから6nmで締めてるんだけどこれ以上締めるのは怖い
ズレにくいおすすめのプレッシャーアンカーあったら教えてください >>505
プレッシャーアンカーでガタツキをおさえている訳ではなくて
プレッシャーアンカーを使って、フォークのコラムを上に引き
ステムで固定する訳だから
ステムが適切に固定されていれば、トップキャップを完全に緩めた状態でも
ステムがコラムを引き上げているから問題ない…筈。
ステムがコラムを引き上げた時の状態で固定されていなければ、プレッシャーアンカーが
動いてそこにガタツキが生じる…という話ではなくて？
玉上がりを出すのに必要なだけなのにプレッシャーアンカーに負担がかかるの変な気がする。 >>505
ディズナのアンカーみたいにツバが付いてるやつ使ってるけど同様にガタが出やすかったけど
FLのファイバーグリップ塗布したら嘘みたいにガタつかなくなった
一応ヒラメのアンカー買ってあるけど要らなさそう >>505
単位は大文字と小文字で意味が変わることも多いから気を付けろ！ｗ 只今片倉シルクをレストアしているのですが
前後ディレイラーがサンツアーのクリマチックという
恥ずかしながら初めて見る製品でした
このディレイラー、ワイヤーの止め方？が
どうも特殊らしいのですが、その辺りについて
ご存知の方がおられましたら
是非ご教示戴きたく存じます
何卒宜しくお願い申し上げます ダンボール使ってたけどなかなかいい大きさのがないんだよなあ ホームセンターでプラ段買って来て敷けばいい 一畳サイズで300円位で買えるよ どうせいろいろごみとか落ちて掃除するんだしブルーシートでよくね？ 百均のアルミっぽいレジャーシートならレフ板みたいに照らせて底部が見やすいぞ ホームセンターで台所用マット
サイズが自転車にぴったりで防水 Fsa ゴッサマーのチェーンリングボルトの締め付けトルクをおしえてください(;o;) ありがとうございます！ありがとうございます！(;o;) >>530
12Nmっと書いていてもいきなり12Nmでは締めないほうがいいよ
チェーンリングのボルトはバカになりやすい箇所として自転車整備士の間注意すべき箇所として教えられることが多い
複数のボルトの場合は特に注意して低めから順々に締めていくようにね ゴッサマーはアルミボルトだろ
チェーンリング交換が頻繁なら鉄ボルトにしたほうが無難だけどな >>533
ホイールを規定時間内で組み立てられれば
ほぼ誰でも取れるぞ
まあ
ホイール組み立ての難易度高いから取れる人そんなに居ない訳ですが 2種類資格があるな
たしか一定期間（2年だったかな）自転車屋での実務経験がないとだめだったはず シマノの10/11速対応ホイールに10速用カセットスプロケを取り付けるとき、スペーサーを入れると聞いたことがあるのですが、取り寄せしたいので、詳しい部品番号を調べるにはどうすればいいですか？ >>535
まあバイトで州に何日って入って長期続けていれば何とでもなるというかなった ロースペーサー(1.85mm) Y4T724000 10sカセットはスペーサーの組み合わせが複数有るから、型番見てから要確認。 >>536
同じ10速スプロケでも、スプロケによる
105だと、1ミリと1.85ミリ
ティアグラだと1.85ミリのみ
とか >>537
それいいな
暇になったらバイトして資格とろうかな >>536
>>543
確か80分でホイールから自転車1台組み立てられればオッケー
この内容からホイールの難関クリアーできれば普通の人なら受かるのわかるよね ビンテージブレーキレバーの軸の部分にグリス(シマノのプレミアムグリスかケーブルグリス)塗っても問題ないでしょうか？
それともオイル？ ブレーキレバー引くとギィギィ鈍い音が鳴るんですがレバーかワイヤーどちらが怪しいですかね？ グリスのほうが長持ちでいいと思うよ。
レバー付近から聞こえるなら軸付近かタイコ受け付近かも。車体に響くような場合はブレーキ本体の可能性もあるね。
バラしてそれぞれ単体で動作させたり清掃給脂したりだね。 とても簡単な確実稼げるガイダンス
少しでも多くの方の役に立ちたいです
グーグル検索⇒『金持ちになりたい 鎌野介メソッド』
7N3M6 みなさんはチェーンの注油どのようにやっているんですか？
自分は乾拭きしてオイル差して終わりなんですけど
これで十分なんですかね？
やっぱりパーツクリーナー、灯油であらかた落としてから注油するべきですか？ >>550
チェーンの清掃＆注油はそれぞれ流派があるので
どれが正解というわけではなく
好き好きで流儀を決めればいいよ >>550
灯油は乾かないからローラーとコネクトピンの隙間に入った灯油でオイル薄まるよ
俺は面倒くさい時はパーツクリーナー豪快に使って吹き飛ばす 一晩灯油瓶にドブ漬けしてからパークリで油分飛ばせば隅々まで綺麗になる 自分は前まで面倒がってオイルを注しながら同時に汚れを拭き取って済ませていたけど
たまにはピカピカにしたいと思ってチェーンクリーナーかけて注油したらペダリングがやたら軽快になって驚いた。
それ以来ちゃんとクリーナーかけてる。 みなさんありがとうございます
５５０です
極端にいっちゃえば注油のたんび灯油で数回洗浄してパーツクリーナーで飛ばしてまた注油すればいいんですもんね
答えは自分が納得できるやり方探せ、ですよね
ありがとうございました 未だ出て来ていないやり方では
ペンキ塗り用の刷毛でオイルを塗りながら、汚れを浮き上がらせ、掻き出して、ウェスで掃き取ってしまう方法もある
スプロケ、チェーンリング、プーリーや、ディレイラーピボット、ビンディングなどにも使える方法で、作業も捗る
刷毛にオイルを少量含ませる程度にするのが、コツ AZのチェーン洗浄器で洗い、注油はAZのミシンオイル チェーンはワコーズフィルタークリーナーで洗えばOK
シマノのねちょねちょオイルもカラッカラに落ちるよ ワコーズはいろいろ考えられた製品をリリースしているけど
ホームセンター徳用特売198円のものより5-10倍以上高いからお大臣向けだな
間違いない製品だが高すぎると思う
常時お金を気にせずメンテするには安い製品を探すことも大事だね
あとは灯油などで漬け込めないならどうしてもブラシでこすらないと完璧にはいかないね
これらの方法はシマノの一部のコーティングチェーンには良くないというが
効果的な洗浄方法がないのでかまわずやっている
デュラグレードのチェーンとかの最適な洗浄方法ってどうすりゃいいんだろうね シルテックには某ブログに倣って弱アルカリのレンジまわりの強力ルックを買ってあるけど
今使ってるKMCチェーンを使い切らないと試せないから効果の程は不明 >>560
>シマノの一部のコーティングチェーン
メンテ上の注意事項は105以上の11sチェーンすべて共通という文献しかみあたりません。
105の11sチェーンもシルテックコーティングですから
「一部」のチェーン、たとえばデュラのチェーンだけの問題というのは誤った認識だと思います。
11sのジルテックだけど灯油を使うよ、ならまだわかるのですが…。
>デュラグレードのチェーンとかの最適な洗浄方法
CN-9000
CN-6800
CN-HG901-11
CN-HG900-11
CN-HG701-11
CN-HG700-11
CN-HG601-11
CN-HG600-11
ギアは定期的に中性洗剤で洗浄してください。
またチェーンを中性洗剤で洗浄し注油することも、ギアおよびチェーンの寿命を延ばす効果があります。
http://si.shimano.com/pdfs/dm/DM-CN0001-05-JPN.pdf >>562
11sのジルテック X
11sのシルテック ◯ >>562
もちろんシマノの一部のコーティングチェーンとはそれらのことを言っているよ
105以上のチェーンというのは本当に一部で
使われているほとんどのチェーンはそれら以下のものばかりだから一部と書いただけね
もちろんその文書は知っているが
中性洗剤で洗浄してもあんまり汚れ落ちないから、「最適な方法」はどうなんだろうと書いたわけだ
その文書の方法はシマノにとっては「クレームが出ないから行って欲しい最適な方法」であるだろうけど
一般ピープルにとって最適な方法なのかずっと疑問に思ってるわけだよ
一部のプロは最高の性能を維持するために洗浄せずに完全に使い捨てにしているという話も聞くが
俺たちはそんなことできないからね、俺はかまわずゴシゴシやってるけど
シマノが実際に中性洗剤で洗浄して完璧にキレイにしている動画を見てみたい 最適な方法は
走り終わるたびに乾拭き状況により注油
当たり前ですが
この基本的な事が出来てないから真っ黒にしてしまうんです >>566
走り終わるたびに「乾拭き」（これではリンクの間に入った金属粉は全く除去できません）
これは全く最適な方法ではないです
ここ数十スレの流れでいちいちチェーンを外して漬け込むとか
ワコーズのフィルタークリーナーで洗うなど
様々な意見が出てきているが、ここにきて乾拭き >>567
状況によって注油とも書かれているが
都合の悪い事は無いことにしちゃうの？ >>588
乾拭き後状況によって注油なら
最適な方法としては間違い
もちろん最適じゃない方法としてはありだと思うよ
やらないよりは全然マシなんだよ
世の中にはキーキー、チェーンオイルが枯れた音を出しながらノーメンテで乗ってる輩の方が多いくらいだからな
そんなやつらには>>566のやりかたでも即座に実行すべきだよ 乾拭きしないと外見がどんどんひどくなるからな いや毎回脱脂できるならそうしたいが >>570
頭から思い込んでいて怖い
俺中心で世界が回っているんですね >>564
105以下という時点で10s以下になりますが、
いまや11sが主流だと思いますので、105のチェーンは一般的に使われているものだと思います。 >>578
ないわ
それはない
最先端変速セットが１１段なだけよ >>578
完全にロードバイク思考になってるよ
世の中の自転車のごくごく一部が105以上のロードバイクコンポーネントなんだ
確かにロードバイクだけをメインに使っている人にとっては非常に一般的なものになってくるけどね >>580
いやスポーツカテゴリだし
基本ロードかMTBだろ 105以上とティアグラ以下の販売総数だつたらティアグラ以下の圧勝じゃないだろうか？ アルミの泥除けとかをコンパウンドで磨いてそのあとなんかで処理（塗る？）しないと
錆びると聞いたんですがそうなんですか？
その際は何で処理するといいのでしょか？ チェーンを灯油につけてメンテナンス…といった事をやっている時点で
105どころかULTEGRA以上のユーザー…というイメージがあった。
フリクションをさげてタイムを出したい。
チェーンの寿命？そんなの関係ない、フリクションをさげるんだ…みたいな。 浸潤は一時期の俺は整備を凄くやっているぞと言う時期の言わば青春だよ
リアリストはなにその手間美味しいのと笑いながら
汚れを拭き取り注油でキレイに使っている >>585
モーターサイクル（オートバイ）
だと、チェーンルブはフリクションがあってダメだ、サラサラのオイルに
増粘剤をまぜて最適なオイルを作るんだ…みたいな事をやってる人結構多いみたいだけど。 >>587
オートバイチェンは基本的にオイルシールしてない？ >>588
シールチェーンだと思いますが
バイク弄り ルブ代用チェーンソーオイルでチェーン注油(オイルメンテ) 自転車にもおすすめ ? 朧月庵
http://rougetsu-an.com/gb250-chain-lubrication
こういう記事がたくさんネットに出回ってます。
チェーンの寿命を伸ばしたいのならルブを使ったほうがいいと思うんですけどね。 なるほど
オートバイチェーンは回転速度が早いのでロードダストが付きにくいのは良いな >>560
AZも間違い無い商品出してるので金額ベースからもAZの圧勝ですね AZは送料有料化したのでコスパは幾分下がった
今後はイベント会場での7割販売見つけて半年～1年分がっつり購入する チェーンが1500ｋｍ程度で伸びてダメになっちゃうんだけど、皆さん何キロで交換してますか？
使用用途は運動不足対策のポタリングで、激しい坂を登るようなトレーニングはしません。
このチェーンオイルで○○ｋｍ持つよ、とか、チェーンが長持ちするお勧めのオイルがあればご教示下さい。 >>597
スプロケもチェーンリングも駄目になっているせいだと予想 >>597
走りたびに清掃注油とトルク掛けないようにしているから3000km超えても全く伸びてない サドルのガイドレールとシートポストを固定する時に折りたたみの六角レンチで
締めてもすぐに緩んでサドルがガタガタになって固定できないんだけど
柄の長い六角レンチでトルクをかけなきゃ駄目なの？ >>602
ものによります。
例えばTIOGAの1本締めシートポスト
ＡＬ2000の櫓固定ボルトの指定トルクは
22N・mです。
やや長めの六角レンチで比較的力を入れて固定する感じです。
シートポストに指定トルクの刻印があればそれよりやや弱めに
（最大トルクが記載されている場合があるため
刻印が無い場合はメーカーのサイトで指定トルクを検索。
安くて測定範囲が広い
BIKE HAND(バイクハンド) YC-617-2Sコンパクトトルクレンチ
があると便利。
TIOGA ＡＬ2000はこいつで20N・mで固定。
指定トルクは22N・mだけどさすがにそれは締めすぎ。 20N・mっていったら、力点5cmの折り畳みで40kgの力？
目一杯締めて良いんじゃない？ >>604
いや目一杯締めるのはスプロケットとかだな
その半分程度の力じゃないといけない
体格にもよるだろうけど、チャリで目一杯締めていい部分はそこぐらいだよ >>598
スプロケ歯飛びすると交換したけどチェーンリングは替えてません
チェーンリングの交換時期の目安ってありますか？
>>599
2×5の年代もののクロモリスポルティーフです。
>>600
50ｋｍ毎に注油してます。
>>601
CN-HG71です、もっと長持ちするチェーンがあればご教示下さい。 KMCのチェーンは5000km走ってもチェッカーの0.75が入らない >>606
信号ダッシュとか山をガンガン登ったてると基本的に規定距離でチェーンコウカンしないと持たない
注油50km毎というよりも
チェーン清掃おろそかにしてない？
自転車の場合は注油と清掃は同義のような事になるよね
本当に注油しかしてないと細かな汚れでチェーン真っ黒だと思う >>607
グレードによって伸び率違うし
乗り方や使い方も全然違うだろう >>606
KMCのステンレスだかの6000円するチェーンが
名前の通っているチェーンメーカーでは一番伸びないらしいけど
俺は2000円台の安物つかってる ワイのR3チェーンリング約15,000kmで交換した
CN-HG71であれば4～5,000km位持つけどなあ(チェーン清掃と注油込み) チェーンがのびるというのはどこがのびるんだ？
へるとか、ガタがきたという表現とは違うのか？ >>606
カセットもチェーンリングも歯が細くとんがってたら交換。
正常な歯先は三角じゃなくて台形をしてる。
あと、チェーンの持ちはメンテとトルクで大きく変わるから、1500kmが異常とは言えない。
ところで、適合チェーンはHG71なのかい？ >>613
実際にはローラーと軸がすり減るんだけど、チェック方法はチェーン長の変化みるんが合理的なんで、表現としては伸びるでいいと思うよ >>613
チェーンにギアが乗る部分にくるくる回転する輪っかがハマっていて
それが削れたり歪んで薄くなるんです
チェーンそのものも若干伸びますが
チェーンが伸びるという言葉はこのくるくる回るローラーが付いていないママチャリ等の普通のチェーンで実際に伸びる事から意味がいまいちおかしいけれど
そのまま使われています レイノルズのアサルトを使用しているのですが、今回初めてフリーボディのグリスアップをしようと思っています
その際にフリーボディをとめているキャップの締め付けトルクが分からず色々調べているのですが情報が出てきません
適正な締め付けトルクをご存知の方、もしくはこの位で良いんじゃないかというのが分かる方がいらっしゃればご教示頂きたいです >>608
チェーン清掃は汚れが目立つとしています。
どのくらいの頻度でチェーン清掃してますか？
>>610
6000円はちょっと無理ですね。
>>612
チェーン清掃と注油の頻度はどの程度背賞？
>>614
5速のボスフリーなのでＨＧ71と思ってましたが違いますか？
とりあえずチェーンとスプロケは新品のストックがあるのでFC-2450 50T-Fを買って
駆動系をリフレッシュしてみます。 清掃しすぎ&油の浸透不十分で内部の油が切れ気味になってて磨耗早めてる可能性は？
次は試しに新品のまま洗わずたっぷり注油&ゴシゴシ拭き取りで表面のベタベタ落とすのみで使い、
途中の清掃もジャリジャリでなければたっぷり注油からのゴシゴシでやってみるとか。 清掃にしすぎなんてのは無いので変な事で思い通りに他人を動かしたそうだな しすぎっつーか、カラッカラまで洗って注油が不十分なパターンの話ね。 油分飛ばしてしまっただけじゃんよ
そんなのAZのckm001/002のどちらかを使えばスプレーして数秒で浸透するじゃろ
ローラーの隙間は結構大きいので普通のオイルならなんの問題も無く吸い込まれますよね ぶっちゃけ冬場の低温で粘度が高くなるウェットルブでも説明書き通りの時間をおけば浸透するね
油分の飛ばし具合ではなく、注油が不十分なだけだよな
基本清掃は徹底的ぐらいじゃないと金属粉の除去は難しい
要はどれだけ短時間でそれができるようになるかだ 最近買ったクロス、ブレーキをシマノDEOREに変える
必要な部品
ブレーキ前後
インナーブレーキワイヤー前後
工具(六角レンチ、+ドライバー)
パワーモジュレータは流用でいいよね？
他に必要なのある？ >>624
アウターは交換なし？
インナー切断とインナーエンドキャップのカシメるのにワイヤーカッター、
インナーに塗るグリスかオイル、かな。
あると便利なのはトーイン付けるなら1mm厚程度のゴム板、インナーワイヤープライヤーかな。 >>626
アウターは流用の予定、新車なので。
ブレーキレバーも交換したほうがいいのかな？アウターも付いてくるよね
ただ今の自転車は変速レバーと一体型のブレーキレバーになってるんで、難易度高過ぎて >>627
元のブレーキもVブレーキならレバーはそのままで大丈夫だよ。
新しいならどこかイカれてるわけでもないだろうし。 リアブレーキ用に「ヒラメ Vブレーキバナナショート」も用意しておくと良いかも 力技でエンド金具の曲げを治す時、ホイールを付けた状態で一気にRDを持って曲げるんですか？直る？ >>634
有難う…コレをエンド金具に取り付けて修正するって塩梅？
ハンガーの方が柔らかいからハンガーが修正されるって事ですね >>636
見てわかってるだろう
後は使い方調べるなりなんなりしてほしい 後輪の中空シャフトがディレイラーねじ穴に
ぴったり入る事があるので車輪２つ見比べて
修正 チェーン掃除したら鉄粉でまくったんだけど、これはもうチェーの寿命ってことなの？ >>639
寿命かどうかは伸び率で判断だね。
スプロケも減るからそっちもね。 チェーン回転中は磁力発生して磁化した鉄粉が張り付くので
走り終わるたびにチェーン清掃してください 雨上がってから戦車がてらワックスがけした。ピカピカだぜい。洗車はメンテナンスの基本だよね 洗車は10年間やってないのもある
回転部分や可動部分とかの要所要所をクリーナーかけて注油やグリスアップしてって処理だけ 最近フレーム内配線してるのが多いけどケーブルが出る穴って防水対策なんかしてる?
一番洗車のときに入りそう 雨でも入るし水洗いする人はその後フレームひっくり返して乾燥させるもんじゃないの？ >>649
普通はしないね
フレームとかホイールには水が入るから
たまに水抜きしてやらんとだめだね >>650
完全同一性うっかり障害です
一晩眠れば治ります
お大事にｗ >>640
チェーンチェッカー買ってみたら0.75も入らなかった
105で2万キロ走ってるのにこんな持つの？
ググると5000kmで寿命とか書いてあるから混乱する >>653
まめに掃除しててトルクかけなければ持つと聞く >>653
ためしに交換してみ
オレもいつまでたってもチェッカーが入らなかったけど交換したら変速はスムーズになるし、たすき掛けでもガイドに擦る音もなくなった >>653
既に指摘入ってるけど
重いギア踏まず
ダッシュなんてのもしなければ基本チェーン内側についているリンクが変形することはない
走るたびに清掃してれば尚の事
丁寧にメンテナンスしているならチェーン1本寿命来る頃には前後カセットも交換時期な ギア入り悪いからチェーン交換するわ
5月からシマノチェーン値上げするしし丁度いいタイミングだ チェーンのピン挿したところいつも軽くならないな 微調整しても硬め
初期オイルは洗わない主義 >>665
念入りにグニグニしたらだいぶ軽くなるよ。
お店は繋いで終わりって所あるよね >>665
チェーン保護オイルつけっぱなしだと
ロードダストをトリモチのように付着させるので
不要な部分は全部落とさないと直ぐに真っ黒ギトギトしませんか？ メンテ用にリアハブ（クイック）で固定するスタンドを買ったんですが、リアホイールを外すと
固定できないことが判明。当たり前ですがw
確かダミーではめるクイック?があった気が。と思いググると右のみ（チェーン用）ばかり。
普通のクイックの長さで左右のエンドで固定するのをどなたかご存知ないでしょうか。 要望とは違うけどメンテに使うのはトップチューブやシートポスト挟んで持ち上げた状態にできる奴（クランク回せるスペースある奴で）がいいと思う いろいろメンテナンススタンドためしたけど小型スタンドはなんやかんやめんどくさい
メンテの度に両輪はずすならのっけれて高所まで上がるタイプもいいけど みなさんどうもです。
>>669
確かに、ただお高い&場所を取る（というか、我が家的にあの手を放置しておくと
嫁が怒りそうなので毎回折りたたんで収納する必要がw）かなあと。
>>670 >>671
ああ、確かにこういうやつです。
>>673
いいですね。サイスポのページにアルテクランク用の写真があるけど、クランクの蓋の
部分で固定できる（蓋を外さないでおk）ってことですかね。 一度ピン通したチェーンの穴をカットして、再度新品のピンを通しても強度的には問題ない？
別の穴にしたほうがいいの？ >>675
共通は緊急用のブサイクな形のならある
本来は基本的に各社しかも製品ごとにバラバラな形だよ >>676
そう
専用のクランクの蓋が付属してます
穴が空いてて全長が長い蓋なので安定します
蓋だけでも買えるので複数台でスタンドを使い回せます
洗車からメンテまで捗ってます スルーアクスルだとか
ロードやMTB問わず使えて便利です 中国から送込み100円で買った
チェーンのガラガラ
洗浄にスッゲー役立つ
何千円もするの買う必要ないな あーあれいいね
ブラシがかなり汚れたら買い換えればいいし どう考えても採算取れてるはず無いんだけど
なんでこんな商売してんのか不思議 質問です
ペダルの取付ですけど、ちゃんとトルクレンチで測ってやった方がいいでしょうか
その場合こんなのを買わないとダメですよね
結構高い・・・
https://www.amazon.co.jp/PARKTOOL/dp/B00OPYB9O8/
ペダル取付のトルクって大体35ぐらいでしょうか
力任せにグイグイってやっても問題ないでしょうか
ググッてもペダルの取付でトルクまで測ってやってるのは見当たらなかったですが >>687
腕に体重を載せてグイッと回したあと足で体重を載せてグッと踏めば済むよ
非力で体重が軽くて不安ならそれを買うのも良いけど >>688
ありがとうございます
つまり力ませに思いっきり締めてかまわないという事ですか
それなら簡単な話なんで余計な出費をしなくて済みそうです >>689
倉庫中にはずれたら危険だからとれないようにかなり強い力で締めるけど、実際は手で締める程度でも正方向にペダリングすれば締まっていくのでそこまで締める必要は無いと思ってる。
アーレンキーで裏からちょこっと締めれば十分でしょ
あんまり締めるとペダルを外すときに頭の血管切れそうになるぞ
自己責任だけどね。 トルクレンチを使ってまでペダルの固定をした事はありませんが、
買ったばかりのプロショップが組んだロードで
走行中にペダルが落下、クランク側のネジ穴がなくなっていたので、
取り付ける事もできず…という状態になった人がいました。
その方は自宅までの30kmを片足ペダリングで帰宅したようです。
一緒に走っていた人に別な店のメカニックの人がいて
ペダルが緩んだ状態で走るとこうなるといっていました。
クランクは、
納車したプロショップで無料交換してもらったようですが…。 >>690
> 実際は手で締める程度でも正方向にペダリングすれば締まっていくのでそこまで締める必要は無いと思ってる
ペダル増締めで異音が消えたって事例が多いのを見ても、走っても勝手に締まらんよ
きちんとペダルは締めこむこと >>689
力まかせで構わないなら、トルク上限が要らない事に注意してね。
あと、単位はしっかり見る様に。
kg・cmとNm、kg・mは桁違いだからね。
工具は何が使えるか、事前に調べておく事。
ペダルレンチ使えないとか、アーレンキー使っちゃいけないとか有るから。 >>692
自分もあなたがおっしゃる通りだと思う
自転車店で働いているけど
様々な部分はカーボン部分じゃなくてもトルクレンチでトルクチェックするけど
ペダルに関しては普通のペダルレンチなどでかなりしっかりトルクをかけるように指導されたよ
（ちなみにカンパやスラムなどのカーボンクランクなどは扱っていない、もちろん例外はあるだろう）
良くペダルを締め込みすぎると取れなくなるとか言う人がいるが
ちゃんとグリスを塗って、垂直に締め込むようにすれば大丈夫、
あまり何年も放置しなければちゃんと取れる >>694
ペダルレンチは傷が付いちゃうのがなぁ。
柄の長いトルクレンチでも実際ペダル固定に45Nかけるのって男の人でもほぼ全力に近い力がいるよね。 ペダルのためだけにでかいトルクレンチ買うの、大変じゃないんですか。
みんなちゃんと計ってるの？
うちのトピークのしょぼいトルクレンチは12Nmまでしか計れません。 30ニュートンがどれくらいの力か確認するためにトルクレンチ使いたいとは思うがペダルはちょっとしめすぎかなくらいしめないとよく異音の原因になるね 締める時は三ヶ島の短いペダルレンチか六角ロングL字で強め（強めとはいえ短いから知れてる、戻しトルクで20～25Nm程度）
緩めはパークPW-4か400mmスピナー+ヘックスソケット。
家族のや知り合いのを締める時は念のためトルクレンチ+ヘックスソケットまたはKTCのアダプター使ってるよ。 俺はアーレンキーでちょこっと締める程度だけど異音はでてないなぁ。
トルクの数値で言えば8Nmぐらいじゃないだろうか？
サイクルし○やでかったばかりの完成車のペダルを変えるときに外れなくてペダルレンチを一つ駄目にしたことがある。とれた瞬間鼻血がでた。アホかとおもうほど固かった。
そもそもネジって35Nmでしめるととるときはそれ以上の力かけないととれないよね？
私、ガーミンのペダル型パワメがほしかったけど、指定トルクで締めないと駄目だと書いてあるらしく諦めてクランク型にした人です。 >>701
35Nmってトルクは体格にもよるけど特に長いレンチじゃなくても腕のちからだけで脱着できるトルクなので
よほど強いトルクで締め付けられていたんじゃないかな？ >>686
使用カード情報もそのまんま全部流されているんじゃなかったっけ？ >>688
ソコまでやったら取れなくなるだろう
普通はどんなに非力でも腕に体重乗せて締め付ければオッケー >>705
昔葉全情報流れていたよ
だから問題になっていた 変速ワイヤーの外チューブなんで切るの？
大型ニッパーでも切れない
ニッパーの先で回しながら数本づつ切っていくだけ >>710
一般的な工具だね。
こんな形だけど、
http://www.hozan.co.jp/cycle/catalog/wheel/C-217.html
似たような形で銅線などの柔らかい物を切る用があり、
それを自転車のワイヤーに使うとすぐにイカれちゃうので自転車屋以外で買う場合は切断能力の項目をチェックだね。 >>711
何となく自転車ドロボーツールみたいですね！ >>711
よく見たらワイヤーカッターか、ワイヤーの外側を切りたいんですが… 電気やさんだとワイヤーストリッパーってのを使うけれど、自転車用はどうなんだろうな。 >>713
だからこれで切るんだって
>>715
シフトアウターは電線の被覆と違って細い鋼線を円柱状に纏めた物だから、ワイヤストリッパーじゃ切れないんじゃないかな
電工道具には詳しく無いからそういうもの切るストリッパーもあるのかもしれないけど、自転車のシフトアウター切るときは
シフトワイヤー通したまま切る訳じゃ無いので、アウターだけ切れてくれる必要も無いし。 >>717
シフトワイヤー入れたまま切ると潰れにくいと言う裏技 >>717
メンテに慣れた人はワイヤー通したまま切るのが普通だぉ(´・ω・`) シフトアウターはその手が通用するけどブレーキアウターには通用しないんだよなぁ
被膜剥いで切れ目に沿って切断→千枚通しで整形って工程がメンドイ アウターケーシングはワイヤーカッタで切った後、
電動インパクトドライバーに六角軸ダイヤモンドシャープナー取り付けて切り口平らになるよう研磨してるわ 玄関のコンクリートで削ってたわ、今度からヤスリで削る事にします。 ペンチやニッパーは銅線を切る道具。鉄は切れないのよ シフトアウターもより線だから、すれ違い刄になってるワイヤーカッターが向いてる。
ニッパーって極僅かに隙間が有るから細い線が切れなくて、より線には向いてない。 ニッパーだとだめとかいってる勘違いしたのがいるけど
なに用というように工具は目的別に作られているんですよ
鉄材何ミリまでと言うように対応しているニッパーも当然ある
だから
こういう常識を知らない新社会人が職場で教えられた事を
頭から絶対だと勘違いした結果ではないか？ ちなみに俺が愛用しているのはピアノ線2.5mmまで切れるニッパー
多少大きいが持ちやすく使いやすいし大は小を兼ねるを体現するようなモノだから２０年なんの手入れもせずに使えている >>726
全くだな、ニッパーにも材質大きさ歯の形いろいろある
まあどのような工具を使っても押し切るなら
アウターワイヤーは弱冠潰れるので丁寧に真円に近く修正し
ヤスリがけしてやるのが基本だね シフトワイヤーとか中の線必ずほつれるんだけど
何か良い方法ないですか？瞬接垂らすとか（駄目だけど） >>730
末端の処理の話？
瞬間接着剤の人もいればハンダの人も
普通は何もしないでキャップ被せてラジペンでキュッと
あとはネジ式の再利用可能なキャップもある ダイソーパイプカッター廃盤みたいだな買っとけば良かったかな？ ガラスの鎧をした上からさらに自分でポリマーコーティングをするのは効果あるでしょうか？ 複数コーティングは効果あるけど
そもそも下のコートの影響で剥がれないか？ メルカリで買ったクロモリフレームが少し歪んでたんですが歪み修理にだすなら
どこかおすすめのショップを教えてください。（都内希望） ステンワイヤーをハンダするなら電工用じゃなく ステンレス用のハンダ線じゃないと着かんよ
念の為 おすすめショップを訊く情弱にブーメランが刺さった瞬間である >>737
そういう場合は
何処が歪んでいるのか聞いたほうが早いかと
モノによっては返品した方がいいレベルのあるよ >>743
狸は嫌いじゃないけど人にはオススメできないなぁ
何回か行ったけどね
正直やめといた方が良いレベル >>747
746じゃないかが横から失礼。
ブログをチェックだな。
ルックのステムの件とかドン引きした。 自転車洗うとき、洗剤をちょっとだけ小分けにして、筆でチョンチョンやってる人達多いけど、
あれって専用の洗剤であれば一瞬で油が分解するもんなの?
それともチョンチョンしたあと水かけたら泡立つ? フィルタークリーナーの事だろうな、その「洗剤を小分けにして筆でチョンチョンと洗ってる人」の説明ちゃんと読めばフィルタークリーナー又は同等品（ワコーズのなんとかいうやつ）を使って洗っていきます、って書いてあるはず。 汚れを落とす必要はあっても、油分を全部落とす必要なんてたいていの場合はないんだけどね 汚れを落とすためには油分が邪魔になるから
粘度の高い油ほど汚れを吸着するためどちらか一方だけを取り除くのは不可能
そして自転車のチェーンオイルは遠心力に負けない適度な粘度がある
そのため全部落として、注油するのが一般的手法になってるね チェーンの清掃用にPWTチェーンキーパーを購入したのですが手持ちのディスプレイスタンドでは幅が合わず取り付けできませんでした。
それとmavicのキシリウムプロustを注文しているのでそれも取り付けができるスタンドとして、ミノウラのディスプレイスタンドDS-30MPを考えています。
問題なく適合するでしょうか?
それとも他に良いディスプレイスタンドはありますか?
pwtチェーンキーパー http://amzn.asia/idTcoSD
ミノウラds-30mp http://amzn.asia/9gJloBo >>756
何処の幅？
手持ちのスタンドはDS30みたいな形？
エンド外幅に対してスタンドが狭いならグイッと拡げながら嵌める、広いなら潰す、
クイックレバーとカップの切り欠きの幅が合わないならクイックレバーかスタンド変更、かな。 バイクは何なのさ
規格はキッチリ決まってるんだから、それに合ったものを用意しないと。 >>757
ありがとうございます。
そのタイプは実はもう持ってまして、洗車やメンテナンスの時にグラつくので安定感のあるものを検討してました。
>>758
クイックのレバー部分がはまらないですね。
pwtチェーンキーパーは幅が20mmでスタンドの受け幅が狭いです。
削ろうかなとも考えたんですが、mavic,ディスプレイスタンドで検索したらds-30mpがでてきたので伺いました。 持ってないけどこれとかちょっと良さそうに見える
http://amzn.asia/dLSVC4U すまんちょっと教えてほしいんだが、手で勢いよくクランクを逆回転させたら半回転くらいで止まるようになったんだけど、何が原因？
同じ仕様のもう1台を同じ力で回すと1回転半くらいは回る
ホイールを付け替えても同じ感じでクランクが重いからハブが原因ではなさそう
変速に問題はないしチェーンが当たってる音もない
これってBBいかれた？ >>764
BBとクランクの隙間にゴミ詰まってない？
クランク外して掃除とBB単体で回して手応え点検かな。 >>764
グリスの粘度と詰まり具合。
雨（や下手糞な洗車）でグリスが流れると空転するようになる。
いつまでもクルクル回したいなら、グリス抜いてオイル挿せ。
ホイールもそうだけど、空転の具合をあれこれ気にするのは全く意味ないからな。 >>767は正しい
マジで空転を気にするのは意味がほとんどない（全く無いわけではないが）
実際に人間が乗って走行する時はものすごい負荷がかかっている
仮にこのペダルを回転させる時の力を1000としよう
グリスなどによる抵抗を10とし、オイルなら1としよう
990と999にどれほどの差があるというんだ？
名誉と大金のかかったプロのレースなら気にする必要があるかもしれないが
アマチュアにとっては本当にどうでも良い要素だ
余裕があればスムーズなBBにするか、程度のもの ＞半回転くらいで止まるようになった
これは使ってるうちに重い方向へ変化したって事なのかな？
別個体との比較も書いてるからややこしいつかそれは無意味なのはわかるけど。 チェーンを外した状態で動かしてみて
スムーズでガタツキがなければ（ものすごい力を加えてね）BBは問題ないよ ヤマハの電動自転車で強化チェーン、強化ハブがあるタイプで、
ロードの感覚で清掃した上で1滴ずつチェーンにオイルをさして満足していたのですが、
完全屋内のロードと違って、ママチャリというのは雨の日も含み過酷な環境で毎日使用されているので、
チェーンの側面が錆びたりしています。
チェーンを挟み込んでガラガラする清掃も行ってマシになったのですが、
内側のタールのようなものまでは掃除できていません。
チェーンを変えるとスプロケやチェーンリングまでも変えざるを得ないので、
このチェーンを綺麗にするためにはどうすればいいでしょうか？ >>771
＞チェーンを変えるとスプロケやチェーンリングまでも変えざるを得ない
これは何故？磨耗してるの？
ナイロンブラシを内側に差し込むようにポンポンやったらどう？
可能ならチェーン単体にしてバットにクリーナーや灯油入れてそこに浸けながら。 >>772
年数＝走行距離的に摩耗していると思う。
前の車輌でチェーンだけ新品になって、それを経験して結局全部コンポーネント交換することになったのね。
ナイロンブラシを差し込むのか、なるほど。
外からゴシゴシするイメージだからまったく思いつかなかった。
歯間ブラシみたいなチェーンに最適なものってホームセンターであるかな・・ >>773
歯間ブラシぽいのならチューブブラシとかコンデンサブラシとかいうのがホムセンなどにあるかも。 ブラシでチェーンを下に思いっきり押し付けながらゴシゴシやらないと
普通に擦っても中の汚れは落ちない >>771
本当は軒下に置いて清掃
ママチャリはそういうもの
>>777
汚れが多い場合はそうなるけど
走り終えるたびに清掃注油してると
内側に汚れが堆積しないんだよ
堆積しちゃう人は・・・やってないんだろうな >>779
毎回清掃で困るのは
ウエスと高品質オイルの消費位だな 100均の台所用品売り場に毛虫みたいなタワシが大中小、三つ付いたのあるよ
スプロケの間なんかに便利だよ
拭き上げはいらなくなった速乾素材のTシャツで拭けばピカピカ サビサビのチェーンとスプロケでキーコキーコ言わせながら走ってるの見かけると馬鹿らしくなるよな
スプロケが傷むとかそんなの関係なしにあれで何年も走れてる現実 スプロケはワコーズのチェーンクリーナーぶっかけて、真鍮のブラシでゴシゴシこすって、
パーツクリーナーぶっかけたらキレイになる
チェーンのリンクの内側はどうすればいいか未だに分からん。 >>785
そんな洗いかたしたらフリー内部のグリスも落ちる 水洗い怖がってたけど
いざやってみると全然平気だったよ 外してやるに決まってるだろう
せっかく買ったスプロケ外しなんだから。 チェーンクリーナーかけたあと、吹くだけでチェーンオイルつけてもいいもんなの？
スプレー缶には拭けばいいって書いてあるんだけど、チェーンの内側までは拭けないわけで、クリーナーが残ってるところにオイルかけてもオイル落ちるんじゃないかなって思うんだけど あさひがスポーツバイクのチェーン洗浄無料キャンペーンやってたので試してみたけどダメダメだった
スプロケもチェーンリングもプーリーもキレイにせずにチェーンだけ洗浄し注油して終了
雨に乗るクロスを持ってったんだけど受け渡し時点で既に真っ黒w
これで正規の値段1400円はボッタクリ。自分でやった方が早くてキレイ
で、受け渡しの時に言われたのは、修理のついでに洗浄無料できるキャンペーンとのこと。webページには持ち込みしか書いてないから俺みたいに勘違いする人いそう
以上、乞食レポでした そりゃあさぁ
チェーン洗浄サービスならチェーンだけだろうよ チェーンをちゃんと洗浄してくれたんなら、何も問題ないですよね。
これがクレーマーってやつなんでしょうか。 店員に勧められて乾式のチェーン潤滑剤を使っていたのですが、
ふと気がついたらたまりに溜まった乾式潤滑剤のカスがチェーンの間にびっしり詰まって
変速もままならない状態になってました
スプロケもゴリゴリに詰まってます、こりゃもう交換ですかね？
イイ清掃方法ありましたら教えてください
一応全バラ→全組み立てぐらいはできます。 >>798
ディグリーザー買ってブシューとしちゃいな
ちなみに乾式だろうが湿式だろうが
走り終わるたびに清掃しないのなら結果は同じ うまーくマスキングかなんかして、ブシューっとやってみますね
電ヅラに染み込んだりするとちょっと怖い。
ありがとう デュラ使ってもチェーンの掃除の仕方もわからないし調べもしないで使ってるんだな
宝の持ち腐れだろ
半分はひがみだがもう半分は軽蔑だわ >>802
わかるぞ
全バラ出来るのにそれを違う方面に活用出来ないのは頭が足りないとしか言いようがない コウヒンシツサラサラ系オイルを塗って
キレイになれよと一声かける毎に一回拭き取る
これこそ自転車道の極意なり >>801
車体からチェーン外してチェーン単体で清掃したほうが周囲へのダメージ気にせず作業出来るよ。 ボスフリー分解したかったけど
ロックリングがついてない
これどうやって組み上げてるんだろ コラムカットあとの断面に瞬間接着剤って必要なの?
そもそも出荷された状態のフォークにそんなもの塗布されてないんだから不要に思えるんだけど >>798
>乾式のチェーン潤滑剤
ラードみたいな奴？ ささくれや吸湿の予防と聞くけど実際どうなんだろうね。
まぁたいした手間じゃないから一応塗ってるけど。 >>810
DRY LUBEじゃないかな？
たぶん クロモリフォークだったら、コラムカットしたらディスクサンダーとかで面取りすればおけ？
シートポストもそんな感じでいいのかな？
軽量化のためにするんでしょ？ >>815
ディスクサンダーなんかいらん。
外は平ヤスリ、内側は丸ヤスリでバリだけとっとけばいい。 コラムカットしたい理由は足が長いと勘違いしつつ
脚長にコンプレックス持っているから ボスフリー完全分解できなかったから一番大きいのだけ歯を削ったけど
チェーンの歯飛びが少し治まった感じがする
分解して小さい歯も削りたいけどロックリング無くて分解できなくて仕方ない >>822
おおおー！
トップとその内側の間にネジ切られてるとは
古チェーンふたつにバラして工具作ろうかな MTBのフロントサスのメンテってどのくらい難しいですか？
BB交換より難しいですか？
ハードテイルのMTBが欲しいのですがメンテナンスが難しそうで躊躇してます >>824
grumpyのYouTube動画を見て判断おすすめ >>825
難しそうですねぇ…
でも道具揃えれば不可能ではなさそうなので思い切って購入しようと思います
ありがとうございました カーボンのささくれは厄介
チューブラーテープ強引に剥がしたら表面のレジンまで剥がれてカーボン繊維が
指に刺さりまくり
薄い皮膚の下にいくつもの黒い繊維が それ、だんだん心臓に向かって動いていくのがこわいよな。 フィニッシュラインのシトラスデグリーザーを買ったので
ギヤ、チェーン周りをブラシでデグリーザー付けてこすって
水で流したんだが、綺麗に落ちないんだが………。落ちたオイルが薄くへばりつくんだけど。
自分の勝手なイメージだと、洗剤みたいにサラッと綺麗に流れ落ちると思ったんだが。
どう使えばいいの？ アマゾンのレビューによると漬け置きするのが良いらしい 理想だと、チェーン付けたまま、シトラスデグリーザーで
ブラシでチェーン周りこすったあと自転車全体を洗剤で洗って、
注油して終わりとしたい。
今日そうしようとしたら、デグリーザーで落ちた油汚れが薄く周りに
こびりついて洗剤で落ちずじまいだった。 ディグリーザーで油が分解されるのをある程度待たなきゃダメなんじゃないの？
俺はチェーン周りにディグリーザー使ったら10分くらいは置いておく
毎日メンテしてるようなプロの機材なら油もサラサラで直ぐに流れるだろうけど、週一とかの注油なら多少置いておいた方がいいんじゃないかと思う いろんなディクリーザー使ったけど、ワコーズのが一番。次が灯油。
>830
流すときは水じゃなくてホームセンターに売ってるパーツクリーナ―を使った方がいい。
その後マイクロファイバーのタオルで軽く拭く。
下に新聞紙敷くのを忘れるな。汚れる・滑る・怒られるの3拍子だからな >>834
パーツクリーナーが良いんですね。今度やってみます。
でもよく考えると、それなら、パーツクリーナーだけでいいような……。とりあえず、アドバイス通りしてみます。
ありがとうございます！ ワコーズのチェークリーナーはパーツクリーナーの代用になる？ MTBのシフターST-M970のリア1～8速までは問題なく変速できてるんだが最ローの9速が
変速操作してもまるで8段シフトみたいに硬くてそれ以上巻き上がらなくなってしまった
これバラして修理可能な故障かな？
9速なんて滅多に入れないからまあこのまま乗り続けてもいいんだけど
もう10年近く使ってるしそろそろ寿命かな
このデュアルコントロールレバーのシフトが使いやすくてすごく気に入っているんだが
どこももう出してないし本格的に壊れたら困るなあ… >>839
ディレイラーのL調整が狂ってたり、異物を噛んでたり、
シフター内部に異物が入り込んでレバーが引っかかってたりしないかな。
MTB用デュアルコントロールレバーは今となっては珍しいね。
>>840
変速調整は位置の調整であって張りの調整ではない。 >>839
今ヤフオクに１つ出てるね。持ってるのをパーツ取りを考えてもいいかもね。 R8000のRD調整、シフトダウンだけがどうしても満足いくレベルに達しない
その前使ってた触覚式１０速１０５は、どんなシチュエーションでも「チキッ！」だったのが
11速アルテだと「ジャチキッ！」、レバーの操作やぺダリングの加減によっては「ジャカカチキッ」って感じが限界・・・
ワイヤーの張りやリミット調整はプロショップに見せたこともあるからしっかりできてるはずだし、
11速は細かい異音や変速不良は10速よりどうしても多くなるのかな？それともただの調整不足？ >>845
ホイール真っ直ぐ嵌まってるか（エンド精度点検含む）、ディレイラーハンガーに歪みや緩みはないか、
チェーンの裏表は間違いないか、ワイヤー取り回し・末端処理は完璧か、
くらいしか思い付かないけどショップでも見せてるなら大丈夫だよねぇ。
俺は10sと11sで変速性能の大きな違いは感じなかったよ。 >>846
うーん、エンドは6.4チタンの一体成型だから死ぬほど頑丈。落車やぶつけたこともないから
歪んでるとしたら最初から、なのかなぁ。とりあえず金属定規当ててみた限りでは歪みなし。
ワイヤー類の処理・チェックは大好きなので偏執的に仕上げてあるw
変速しないわけじゃないし、困るほどレスポンスが悪いわけでもないので、あまり
気にしないのが一番なのかなぁ・・・ ペダルを強く踏み込むとどこかからパキパキ音がなるんですがどうすれば？ >>851
BB交換はやってみましたが交換なしでした >>852
ヒザではなく金属的な音ですのでグルコサミンはたぶん効果ないです
あと、グルコサミンはヒザの痛みには効果がないようです 全部締め直せば？
ヘッドパーツ、ステム、BB、シートポストなどなど、そんなに点数ある訳じゃないから R8000のRD調整、シフトダウンがもたつく件だけど、ワイヤーの張りを変速する範囲で緩めからきつめまで１クリックずつ試した。
どうもRDの動きが原因という訳ではないっぽい。
シフトダウンの様子をよく見てると、RDはシフト操作と同時にちゃんと次のギアに動くんだけど、チェーンがその動きに
ついていくのがワンテンポ遅くって、「ジャカカカチキッ」になっていることが分かった。
「ジャ」がRDの動く音、「カカカ」がチェーンがよっこらせという感じで次のギアに動く音、「チキッ」で変速完了。わかる？w
スプロケとプーリーの間隔はディーラーマニュアル通りに詰まらないギリギリにしてみたり、カンパを参考に5～7mmと少し
広めにとってみたりしたけどほとんど変化なかった。
チェーンの長さの問題かな？ それともチェーンの潤滑不足？
同じような経験をした方、原因に見当がつく方いますか？ >>859
多分ガイドプーリーのガタの分だけチェーンの動きが遅れてるんだと思う
11速は使ってないから詳しくないけどデュラのプーリーかサードパーティーのガタの無いプーリーに交換したら
サードパーティーのプーリーはワイヤー調整がシビアになるから変速不良になる可能性あるけど >>860
R8000のプーリーはガタ（センタロン機構）ないんよ(´・ω・｀) >>861,862
センタロンなくなったんか
しばらく新しい物触ってないから知らなかった 以前指摘されてたワイヤー「取り回し」とチェーンの、「裏表」は問題無かったの？
チェーンが伸びてても歯先に乗ってガシャシャシャってなる。 >>864
チェーンは刻印が見える方が表だよね？ そうなってる 走行距離200km前後で新品同様
ワイヤーの取り回しは、ネットでよく見る「ハンドルを左右にいっぱいに切ってパツパツにならない程度」にしてある
インナーワイヤーを抜き差ししてみてもこれと言った抵抗感はなし
う～ん・・・(´・ω・｀) シマノ純正じゃなくて、日泉ケーブルのアウター・インナーを使ってるのが悪いのかな？
11速対応バージョンで、いろいろなショップでの評判もいいものなんだが… >>866
アウターが螺旋のやつだよね？
こないだ友達のに組んでみたけどかなり調子よかったからモノ自体は問題ないと思うよ。
ワイヤー廻りで影響出るとしたらアウター末端処理不良、アウターキャップ傷み、潤滑不良、取り回し不良かなぁ。 >>867
おお、近くで使っている人いなくて聞けなかったから、貴重な体験談ありがとう！
アウター末端処理かぁ、一応アウターの金属がきれいな○に見えるまで削って、インナーも千枚通しで
整形してあるんだけど・・・ 潤滑にはワコーズのフッ素105を使ってます。
ただ、上でも書いたけどRDの動き自体には問題なさげなんだよねぇ 目で見てわからない範囲なのかもしれないけど
動くのが遅いのはチェーンなんだよなぁ。 スプロケットからの離れが渋いというか。
チェーンの潤滑不足…？ フィニッシュラインのドライルブをコマに1滴ずつじゃ足りない？ >>868
オイルはドライでも浸透しててしっかり仕事していれば問題ないハズだけど、
調整色々やり尽くしてるっぽいから試しにウェットたっぷりくれてやるのもいいかもね。
あと>>845にある比較対象の105は今と同じフレームで、今回パーツのみ乗せ替え？
それとも今回はフレームから新規組み立て？
後者の場合はフレームアライメント未チェックならそれが残されてるかな、と。
ん、チェーンライン値・・・いや関係ないか、フロントダブルかな、内外どちらでも変化ないよね？ >>868
千枚通しで整えるのはインナーじゃなくてライナーでしょ >>869
ありがとう。しっかり掃除したうえでドライを1コマ2滴で試して、だめならウェットを試してみるよ。
今回はフレームから新規だよ。フレームのチェックはしてないなぁ。ネービのチタンバイクだから
エンド一体成型で、もし歪んでるとしたらえらいことだなorz
フロントダブルで内外どちらも変化ないよ。どちらかといえばロー側の変速が渋い（ローから3～4速目くらいが特に）
>>870
すまん(´・ω・｀) その動画のキモはブラシでチェーンを下に押しつけながら擦るシーン
あれをやるとやらないとでは洗浄力が全く違う 水洗いした後とかシートポスト抜いて逆さにして水抜くのがいいらしいけど
逆さにしたときハンドルとシートポストで支えればいいのかな >>874
俺は梁にロープかけて吊るしてるよ。
以前、ハンドルと地面の間にゴムのブロック、後ろは段ボールで接地させたら不安定で倒れ、
倒れないようロープで支えればいいじゃん→あれ、このまま浮かせたらよくね？となり今の方法に。 >>871
ハンガーは歪んでるとしても症状からして軽微なもんだからさほど問題ないと思うよ。
ハブ軸の傾きがありスリット削る必要が出てくると面倒かもしれないけど、真っ直ぐ走ってて旋回も違和感なしなら大丈夫だと思う。 >>875
ロープをかけるのってホイール？ 本体？
イメージが沸かない･･･ ホイールあればホイール、なければフレームにロープかけてるよ。 RD-R8000のシフトダウンがもたつく件で相談させてもらっていたものです。
ひょっとしたらという気持ちで、ディーラーマニュアルよりかなり長めのチェーンにしてみた。
インナートップでRDが折りたたまれる直前まで。FFサイクルのブログみたいな感じ。
ttp://livedoor.blogimg.jp/ffcycle/imgs/2/c/2c109831.jpg
結果、解消はしなかったけど多少マシにはなりました。根本的な解決ならずだけど、もう諦めます。
特定のギアでよく起きるので、ひょっとしたら歯数の相性かもしれない。
（フロント36-46、リア14-28。頻発するのはフロント36でリア20→21に変速時) >>880
ちなみにこのフレームのチェーンステー長って何mm? >>881
FFサイクルのサイトから借りてきたからわからないw
俺のフレームのチェーンステイは415mmで、リンク数計算機だと105だけど、3リンク足して108にしてみた ねじ頭にグリスってみんなあんまり塗らないの？錆びない？
海沿いよく行くから気になる ボスフリーの後輪のスポークが2本切れてしまった
フリー側なんだけど交換ってできるモノなのかな それと
スポークを注文するときに
太さ？と長さを指定するみたいけど
太さってノギスで計ったら2mmぐらい
でもリップル回しのちょうどの数字は14
リップル回しの数字って小さい方が太いみたいけどこれ何の数字？
長さはどこからどこまで測れば良いの？
1mm単位で売られてるみたいだから
いい加減に計ると微妙に合わなくて困りそう スボークについてだけど、ニップルは一般的には13~15これは寸法ではなく呼名。
2.0なら14、ニップネの外のサイズはメーカーによって違います。
長さは一般的なものなら首の部分からネジの先端まで。ネットにハブ、リムからの計算式が出てますが折れたのなら実測すればいい。
販売は1本からOKだけど通常は72本100本単位で売ってるので、数本欲しい場合はショップに持ち込むことが正解。
ここに相談するレベルなら補習はしないほうがいいと思われ。あなたの命がホイールにはかかっています。 >>887
どうもありがとう
サイクルベースあさひに持ち込もうかな
けれど自分で交換してみたい気もあって
2mmぐらい違って（短くて）もニップルに
届けば良いような気もするけど長いと
チューブに刺さるかそもそもリムを固定できないか
いずれにせよ用を足さなさそうだけど
短いのは耐荷重性で危険になるだけかなと >>889
>サイクルベースあさひ
4本367円で売ってた
送料750円もかかるから
店舗受け取り指定で まーたサドルがピキピキ鳴り始めた
そんな定期的にグリスって塗らないといけないもんかね >>892
場所は？
当たり面が荒れたり尖ったりしてないかな？ サドルっていうかシートポストだった
今度、当たり面を確認してみるよ
前回は黒くなってたのを拭いてグリス塗っただけだから ポスト廻りだとフレームの割りの縁が尖ってたせいか、面取りしたら収まった事があるね。 チェーンコテコテで固くなっていてので取り敢えず外した。ペットボトルに入れてシャカシャカと思うんですが入れる灯油が無い、何か代わりはないかな？ ディーゼル車があればタンクから・・・ってのも面倒か、
お湯+中性洗剤じゃコテコテだと厳しいだろうし556とかがあれば使えるんだけども。 いいのか悪いのかはわからないけど俺はスクラビングバブル使ってる >>896
モノタロウの水色のスプレーボトルのやつ >>896
換気扇クリーナーとか消費期限過ぎた調理油など日用品あるじゃン トイレクリーナーのサンポールは未だに恐るべき分解能力が評価されている >>899
たっぷりぶっかけてブラシやウエスでシャカシャカゴシゴシ、またぶっかけて～を数回繰り返せば綺麗になりつつ給脂も出来るね。
容器にチェーンと共に入れてシェイクすんのは粘度的に厳しいかもね。 て事は、チェーンガラガラにEgオイル入れて洗うのが良いのか！？ 昔にベアリングのこってりしたグリスをとるのに鍋に灯油を入れてストーブで煮たのを見たことあるな
古い天ぷら油で揚げたらいいんじゃないか？ >>904
確かに塩酸濃度高いから溶かすけど
ぎっとぎと汚れで中和される程度に入れれば良いんだよ
なんだってそうだけど用法容量大事 そんな高くないんだからちゃんとパーツクリーナーとかチェーンクリーナー使おう？ 熱くなってないないｗ
ドライブトレインに代替品ってちょっと怖いと思ってね
もちろん知識がある人にはどってことないんでしょうけど >>910
誰も君に強要してるわけじゃないんだから他人のしてることなんて冷ややかな目で見てれば済む話。
その中で自分に役立ちそうなものを見出して試せば良いのだから。 >>912
君のように基本部分が疎かだろ
幽霊をむやみに怖がるのと同じで面白い 犬鳴峠足摺岬東尋坊は平気だったけど将門の首塚でイエーイは5枚くらい現像してもらえなかったな ガラスコーティングについて教えて下さい。
ガードポールに立て掛けた時の傷や汚れも防げる？
マットに艶でない？
お店に頼まず自分でも出来る？ 傷はつく
汚れはつくけど水拭き(薬品はNG)でだいたい落ちる
艶は出る 伝説では瓶入りじゃなきゃなんちゃってガラスコートだから気をつけるのじゃ あーそうだねガラス瓶いりはやたら頑丈だね
あくまで表面を保護する塗膜だから物理的な傷はつくけど ガラス瓶は一つの指針なだけだぜ
本物はガラス瓶に入っていて
偽物はプラ容器入りで常温保存も使用期限もなかったりする FDのねじ回しって、実際に変速しないとプレートがどれだけ動いたかわからないのか Hネジ？
ワイヤー付いた状態なら大レバー押し込みながら、
ワイヤー無しなら手でガイドを外側に引っ張りながらネジ回せば 逆側は抵抗なく回せる
RDも同じ
初期状態で最低限まで締めていないのは手抜き整備
通販に多い >>929
巨大な箱に入れて送ってくれるところもあるけれど
近所の自転車屋が他所で買った自転車など見てやらないとか
高値請求する腐った自転車屋だったりすると
自力整備出来ない人は後々困るとは思う 自分でメンテナンスするのも楽しいぞ
メンテナンスのホームページや動画も腐る程あるし、書籍もたくさん売ってるから
すぐに覚えられるよ
タイヤチューブの交換、変速機調整、シフトブレーキケーブル交換とかも
すぐに覚えられるし、フォークの交換もやろうと思えば自分で出来るようになる 安くて破れないでチェーン掃除に使えるウエスってある？
メンテに使うウエスはワイプオールが最高だと思うんだけど値段が高めなのがネック ワイプオール70xはリユースできる部位かスプロケ清掃含めて全部やるときようだなあ
チェーンのガワきれいにふきふきするだけならキッチンペーパー2,3枚重ねで十分(これが一番安い >>932
俺はメリヤスウエス使ってるよ。あとは着古しTシャツとか。
タオル地もいいんだけど毛羽がね。 >>932
ホームセンターにあるマイクロファイバーのタオル。10枚とか20枚セットで売ってる。
汚れたら油落とし用の洗剤入れて洗濯する。 >>932
マイクロファイバークロス使ってくれ
20枚セットだと1枚当たり80円くらいとお安い FDプレート、見た目上はクリアランスを確保した
メンテスタンドで手を回す時は接触しないけど、乗って走ったら1Sで接触、立ち漕ぎしたら2S、3Sでも接触するわ
クロモリだからかクラリスだからか >>938
外で走ってる時は手でゆっくり回した時よりもチェーン動くからね。 5年くらい乗ってるマット塗装のロードなんだけど洗車をマメにやってたせいかわからないけどフレームの一部塗装に艶がでてきちゃったんだけどいい修復方法ないですかね？ etapにビッグプーリーを付けてみたのですが
プーリーケージとRD本体に微妙な隙間がありまして（赤丸箇所）
ここは隙間なくピッタリになるのでしょうか？
変速は問題なく出来てます。
https://i.imgur.com/0pwHuHS.jpg >>932
ビバホームのウェス１ｋｇは安いしいいで
常に２、３個買いだめしておく 400～500円位？
ランダムな大きさのメリヤス生地が入ってるから枚数とかは知らん
1枚大体40ｃｍ×２くらいかな >>943
そのウエス、気になってたけど注意書きに金属が混入してるかもって書かれてたから警戒してたわ
買ってみるかな まあボロきれ、カットしたりつないだりしてるもんだからなあｗ
俺は何年も使い続けてるけど金属片とか入ってたことはないな
これと1本200～300円くらいのパーツクリーナーでメンテするのが基本やで >>942
ニッチすぎて回答はないと思うんだけど、取説どおりにつけてそうなったならしょうがないんぢゃね？ >>948 >>952
ありがとう
盆中も乗ってて問題なかったので気にしないことにします… 右側通行の国でも、チェーンって右なん？
信号待ちでも左側に足をついてるのかな。ちょっとこわいかも。 >>955
別に右足つくこともできるだろ？
どんな乗り方してんだ？ 人によっては車道側に倒れることを懸念して右足をついてる人もいるよ >>959
それ逆だと思ってた
右足をつこうとして、失敗したら右に倒れる
左足をつこうとして、失敗したら左に倒れる
右足をつこうとして、左側に倒れるケースが想像できない
左足をつこうとして、右側に倒れるケースが想像できない 足腰バランス感覚が人並み以下の奴の話をされてもどうしようもねぇ >>960
>右足をつこうとして、左側に倒れるケースが想像できない
つま先立ちしててちょっと力入って左にぶれて足先が届かなくなってそのまま左に倒れるあり >>960
>左足をつこうとして、右側に倒れるケースが想像できない
つま先立ちしててちょっと力入って右にぶれて足先が届かなくなってそのまま右に倒れるあり >>955
何これ怖い
左チャーンほとんど見たことないんですけど >>963
そんなに大事なこととも思えないのだが・・ 左クリートを外して着地するまでの間に、ふらっと右に傾いた事あるけどな。右外せたけど間に合わないはあり得たな >>961
人並みと言うのも怪しいね
君運動神経あるのと問われない？
他人のあら探しのような嫌味言うの本当ありえない >>967
君は中枢神経すら無さそうだな。
ヒドラ並みってこった。 いや、そんな複雑なことじゃなくて、単に車道側に倒れたくないから右足を付いてるだけ。右足で支えてるだけ。
歩道側に足をつく人が多数だと思うけど、その時に何かの原因でバランス崩したら固定されてる方の足はどうすることもできずに車道側に倒れてしまう危険が高い
だから、同じ倒れるなら車にひかれる危険性の低い歩道側に倒れたいってこと >>969
まぁ個人の勝手だが、あまり一般的な思考ではないと理解したほうが良いとも思う >>969
人は歩くときに上げた足の反対の足に全体重を乗せるわけだが、反対側に倒れる心配はあまりしない。 ロード乗りだと右足だけを路面に着けることはないしなあ
何乗っているかで変わるんじゃねえの >>ID:2uwjaJ4p
なんやこいつ
うち間違えにツッコミもせずマジレスというのは理解不能 >>969
体が硬い人達は両足で立てるほどサドル下げたりするからまあ人によりけりですわな
他人の安全まで担保できる人なら何言ってもいいけど
実際は無自覚無責任発言だからあまり相手しても仕方ない レフトドライブはピストやBMXでたまーに見かけるね。 左だけ外して左足を着こうとしてる所に不意の外力が掛かったらアウトだなとは思う
だからものぐさしないで両足外してしっかり立つのが一番 >>976
どうやってだよw
止まる前に両方外してサドルからケツの力で飛び上がって両足で着地しろってか
その間になんらかの外力がry >>970
いや、俺じゃなくて。。。
小説家の高千穂遙氏が自分の著書の中で書いてたんだが。。。だから、そういう人もいるよと書いただけで >>977
お前がそうしたければそれでも良いぞ
俺は子供の頃ハンドル持ったままジャンプ着地停止は何度もやって遊んだが
体が言う事を聞かない人達にやれとか言えない スタンディングでいいじゃん
いちいち足なんてつかねーよ 荒れているスレ対策のIP表示コマンドの導入の是非を
自転車板強制ﾜｯﾁｮｲ及び県名表示導入投票スレ
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/vote/1534645481/
投票お願いします スタンディングなら疲れてなければ
１０cmも移動せず１分余裕で出来ます
走行中の緊急回避術のオマケみたいなもので覚えたよ
皆も路面の落とし物をジャンプしてクリアーくらい出来るよね？ 自転車板の民度の低さが凝縮されたスレです
是非今の内に記念カキコしてください
ﾜｯﾁｮｲ導入議論スレ
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1532444629/1
1 名前：ツール・ド・名無しさん[sage] 投稿日：2018/07/25(水) 00:03:49.35 ID:u1I/jE6a
◎ワッチョイに関するQ＆Ａ◎
Q.ワッチョイって何？
Ａ.ワッチョイとは自演対策の一つで、荒らし目的などでID変更を行う自演を見破る仕様です。
各自端末毎にﾜｯﾁｮｲ Sabe-ocJWといった文字列が名前の後ろに充てられます。
簡単に言うとIDが固定になる状態に近くなります。
Q.ワッチョイ導入のメリットは？
Ａ.自演や荒らし行為の抑制です。過去および現在雑談系スレにおいて自演行為によりスレの雰囲気を悪くするなど度々問題となっていますが、これを導入することである程度抑制することができます。
ﾜｯﾁｮｲ Sabe-ocJW
~~~~~~~~~~~~
この部分が端末で固定なのでここでIDチェンジなどが判別でき、
この部分をNGNameにすることでその端末からの書き込みなら日を跨ごうが機内モードにしようが永久にNGできます。
IDチェンジャーは勿論のこと荒らしや過激な書き込みをする人のIDが変わっても永久にNGできる機能です。
IDも継続なので従来のNGIDも可能です。
Q.じゃあデメリットは？
簡単に言うと半コテハン強制になります。
一度NGNameされてしまうとその人からはずっとNGされます。
悪意のある人からは過去の書き込みを掘り起こされる可能性もあります。
（ﾜｯﾁｮｲ導入以前の書き込みは適用範囲外なのでご安心を） おいやめろ、梅屋敷と京急蒲田で鳥久を思い出したじゃねーか。
油モン控えているのに明日行っちゃいそう。
ちなみに俺ん家は雑色が最寄り。 このスレッドは１０００を超えました。
新しいスレッドを立ててください。
おみくじ集計（特殊）
【男の娘】 0
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