FDM式3Dプリンター個人向け 15レイヤー目
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個人で買える数万～10万円台のFDM式3Dプリンタについての情報交換や雑談のスレッドです
スレの棲み分け
購入前相談→当該スレ、造形方式問わず
光造形式→プリンター板の光造形式
デルタ型→同上
ダヴィンチ→同上
Phrozen→同上
Ender→同上
Snapmaker→同上
自作・重改造→電気電子板、造形方式問わず
このスレの主要目的
・どの機種を買ったらいいかわからない、機種比較
・DIYキットの組み立て方や調整方法の相談
・新機種の話題雑談
・フィラメントの選び方や入手先、価格
・個人輸入の方法相談
・モデリングソフトやスライサーの使い方
プリンターを買う相談から上手に印刷するまでの話題が主になります
改造・ファームウエアの話もOKですが控え目にお願いします
自作・コスト度外視改造等の熟練者の方は電気電子板スレへ
※前スレ
FDM式3Dプリンター個人向け 14レイヤー目
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/printer/1679886742/ ガラエポ使ってるの見るけどあれなんで定着がいいのか原理がわからん
表面にすごい微細な凹凸があるとか？
ヘアライン入りのステンレス板を試したことあるけどさっぱりだったわ 熱伝導率が影響しているのかも。
熱伝導率が高いと溶融したフィラメントがプレートに接触した瞬間に急冷されてしまうことにより内部応力が生じたりして剥離しやすくなったりするのかも。 ステンレスは塗装がはがれやすい（塗装が難しい）素材みたいだから
その辺も影響しているのかもね
ステンレス塗装の説明の一例
https://mitsu-ri.net/articles/stainless-steel-painting/ ステンレスとかアルミは表面にできる酸化膜も影響してるんじゃない？
熱伝導は張り付きやすさと関係ないと思う。銅板は指が吸い付く感じあるし、実際直に印刷してる人もいるみたいだし。
あとはpeiとかエポキシは同じプラスチックとくっつきやすいとかあるのかね。 prusaスライサーなんですが
特定の高さのみ積層ピッチを変更とかって可能ですか？ >>6
実際に試してないけど多分できる
プレートタブ(3dモデルが見えてる画面)でモデル右クリック→個別条件領域の高さ範囲
これで印刷パラメータ上書きする範囲が設定できる。
右のリストで範囲って項目に開始／終了の高さと積層ピッチの項目があるからそこで設定すればいい。
単純な高さじゃなくてより複雑な領域もモデルを右クリックした時の個別領域条件の追加って項目で設定できるし、積層ピッチ以外の上書き条件も設定できるみたいね。 ワーイ＾ー＾ラズパイ3A+でklipper化できた＾ー＾ creality k1はamazonでも公式から販売してたのか
配送早い訳でもないし2000円差ならサンステラの方が安心かな >>11
公式よりサンステラが良い理由は何ですか？ サンステのサポートとは？
アマゾンなら出品者と返品交渉して拒まれたら
マケプレ保証に持ち込むことでほぼ返品が通るけど、、、 >>15
１ヶ月以内とかの初期不良の場合のみでしょ？
例えば、２～３カ月後に全く電源が入らなくなったとしても返金されることが無い サンステラは送る前に一度開けてなんらかのチェックかセッティングをやってるみたいだから変なものが届くリスクも減るよ
K1みたいな組み立て不要品だと即日自分でチェックしてそのまま返送ってのもできるだろうから
組み立て必要な頃よりは恩恵少ないかもしれないが そもそも公式をうたってるだけの中華並行輸入業者だからな スレチかも知れないけど
車の外装パーツを3dプリンタで作りたくて
複雑な曲面に合わせるために
ハンディー3dスキャナでボディの形状を取り込みたいと考えてるんですが
ハンディー3Dスキャナとか持ってる人いますか？ 一般人の買える価格の3Dスキャナだと形状取り込めてもデータ修正やら何やらは自分でやらないとダメよ寸法を測る技術と取り付けた後の修正の技術身につけた方がいいわよ >>19
こういうこと？
https://www.youtube.com/watch?v=_CjL1W0dbU0
動画だと結構上手く行ってるけど、スキャン自体が結構難易度高かったり
するので大変だと思う。
Revopoint POP2を持ってるけど、まだ実用的じゃないなって感じで全然使
ってない。 ちょっと違う質問？だけど既にstepファイルがある時に、fusion360でその型って作れないのかな
凸って形があったら凹の方を作りたい stepなら普通にソリッドデータなんだから
アップロードしてから開いて
元になるボディとは別に適当な形の新規ボディを重ねて作成(一体化はしない)
→結合の切り取りコマンド使って重複している箇所を除去
→元のボディを非表示にすると穴の空いた新規ボディが残る
で型が作れる
あとは面をオフセットするなりして公差調整 >>21
まさにこれです
でもやっぱり10万近くするんですね～
ちょっと手出しにくいな >>24
愚痴は書ききれないほどあるけど、良いところは殆どない
上手くスキャンできれば精度は結構優秀なとこくらい？
正直まだ買わない方が良いと思う エアロメーカーの何社かは3Dスキャンみたいだけど、使ってる機器はわからないな >>20,26
今はコンターケージを使い曲面を測って
つける部分のボディ部分をfusion360に書き起こしてパーツを作成してます。
3Dスキャンならその部分を省略できるかなー
と思ったんですが
そんなに楽にならないかんじですかね？ 寸法が狂うけどiphoneでも３Dスキャン出来るやろ >>28
さじを投げちゃって追及してないので解決する方法があるのかもしれないですが
スキャンした時に、きっちり中心を貫くような軸が設定できないので（ターンテーブル
を使うと回転の中心が軸になる、軸の移動はできるけど目測だけでは完全な中心
にできない）、回転させるとブレたりして使い物にならない、カーモデルとかなら
きっちりシンメトリーになるような軸や基準になる面が設定できないとツライと思う。
説明が下手でスマヌ >>30
高い金払ってそれだとコスパ悪そうですね
ありがとうございます プリンタの非接触センサー使って1ミリずつ動かしながら全体をスキャンとかできそうだな
俺には無理だが Creality Ender 5 S1
アマゾンで数量限定セールしてるわ、68,900円
どうすっかな 四半世紀くらい前にローランドから、針でチクチクやってスキャンするのが出てたね。
ずいぶん技術が進歩したもんだ。 Proforge 4
CoreXYの4ヘッド自動換装
印刷速度800mm／秒で19万円かぁ
すげえ時代になってきたが作る物の方が追いつかねえな DIYプリンターだよ
この値段で4ベッドは安いね
もう少し待てば各社マルチヘッド出しそうだね >>39
19万は本体のみで4ヘッドは+5万円じゃん >>42
まじじょん
DIYにしても安すぎるだろと思ったら ABSの造形って、PLAに比べて積層のシマシマが出やすい気がするのですが、それは私だけでしょうか？
スライサーの設定で樹脂の吐出量を調整したらだいぶ改善されてきたのですが、みなさんはどうですかね。
FDM方式はほんと奥が深いですねぇ。 材質による差は、あまりない。
スライサー設定でわかっただろうけど、材質よりスライサー設定のほうが効くはず。 今からようこそ14万のK1 Maxをポチッてみた。先行予約だけどさて、まともに届くかな。
もう少し待てば・・は、もうやめた。
Ender3Pro(8bit)は卒業して、Klipperでデカいの造りたいんだ。 Bambu X1とPrusa mk4は遅れるほど
日本市場Creality K1にとられていきそうだな
この２社はそこまで日本重視してないんだろうけど ABSはエンクロ温度管理付きじゃないと色々設定が厳しいだろ >>45
ありがとうございます。
了解です。
>>48
エンクロージャーはあって、ABSの反りはほとんどないのですが、PLAの造形はめっちゃいいのにABSが悪くてなんでかなぁと思っていました。
もう少し頑張ってみます。 ノズル温度。印刷速度、クーリングの設定。この辺りを弄ってみては あとABSはマット気味に印刷されるので光沢のあるPLAよりは積層が目立ちやすいかもしれない k1max欲しい
いつでもデカブツ作れるという安心感が欲しいが
今の所作る予定のものがない 30センチ角だとヘルメットがギリ作れるかな
兜はもう少しデカくないと無理 anycubicのkobra2は低価格路線か
あのレールとホイールは初めてみた >>55
締め付け過ぎて、破断した感じかな？
すぐにパーツが手に入れば良いけど
自分もこれポチるか悩んでるから気になる >>55
高速化のため軽量にしようとして強度が足りてないのでは 水回りでシールテープて奴を初めて使ってみたけど、面白い素材だな
ノズルとかに使う気はしないけど、ヒートブロックなんかシリコンカバー着けるよりこれ巻いた方が良さ気
粘着力無いから最後止まらんか シールテープって素材はお馴染みのPTFEだから案外いけるかもよ ノズルとヒートブレイクに漏れとガタツキ防止に巻いてる シールテープね・・何でできてるんだろう。
PTFEで出来ているのだと思い込んで、フラスコと冷却管の間のシールに使ってみたら、発煙硝酸でズタボロになった。 シールテープはテフロン製らしいけど、そうじゃない粗悪品もあるのかな うちのノズルに巻いてみようかな
固定は針金とかでいいか ノズルとヒートブレイクがちゃんと接触するように組めばガタつきもフィラメント漏れもないっしょ。 シールテープって耐熱良くて260℃くらいだからその辺りは気をつけた方がいいよ うーんPTFEの耐熱温度は260℃なのか
微妙に足りない… 昔はシールテープ普通に使われてたけど、こういう技術継承は起こらないのか
最近は部品精度が上がったのかシールテープ使わないでも漏れなくなったけど >>71
当時メンデル使ってた、ホットエンドにPEEKが普通に使われてた頃
ttps://reprap.org/wiki/Mendel
これ位の頃かな、やっぱり2014年前後かな シールテープを保温材として使ってる人は居ないのかな 耐熱用シールテープなら400℃まで絶えられるのがあるみたいだ。
ただ、水やガスと違って粘性が高いフィラメントにシールテープって
必要か？ >>72の6年前のスレでさえノズルとヒートブレイクのねじ切り精度が十分なので必要無いという意見が多くを占める。 >>75
フィラメントの隙間から漏れたのが吸水して、次の加熱の時に漏れたフィラメント内の水蒸気が爆発的な水蒸気圧を発生するとしたら怖くね？
最終的に炭化して固着するし bambu中華メーカーごときがおま値かよ
多少評判が良いとはいえ次機種でタイミング合わせるくらいしないとこんな額払えんわ この価格なら日本公式販売なんか待つ必要なかったな
中国から代行業者使って買った方が安いもん >>77 >>79
高すぎでもうこのスレで待っていた層も意気消沈しちゃったと思う
これならK1買うかPrusa mk4待つわってなる みんなエンクロージャーって自作してる？
猫や猫の毛が入らないようにケースを作りたいんだけど
３Dプリンタって密閉しちゃっても大丈夫なの？ 確かにK1発表前にP1P販売されてたら買ってたわ
つーか、速攻で売り切れて買えなかったけどフィラメント29円で販売してて笑った >>81
俺もp1pとk1ならk1にする
p1pはx1-cみたいな完璧な造形はあまり見ない
結局使い手の調整次第ならk1の方が良い
4色ユニットが6万でも欲しいならp1pだけど俺は要らない >>83
賃貸集合住宅だから天井に感熱式の警報機が付いてる
以前、部屋で鍋パーティーしたらカセットコンロの熱で警報機が作動しやがったので
３Dプリンタにもエンクロが必須である てかBambuは技適通ってる？検索しても出てこないけど マルチカラーユニットは欲しいけど6万出してまでは要らないわ
Crealityがその内に発売するかなと思ってるけど
でも出す気あるならK1と同時に発表するはずだよな Crealityは新製品のペース早いからK1に紐づけなくても出してくる気がする
派手な弾は来年の10周年まで温存もありそうだけど >>83
基本OKだけど、温度が上がりすぎるとエラー出たりする >>83
PLA以外ならOK。PLAでは冷却能力が落ちるので綺麗に印刷出来なくなる。 PLAだとエンクロージャ内の温度が高くなるとヒートクリープとよばれる現象が発生して
フィラメントの押し出しが詰まった状態になる可能性があります。夏場は特に期をつけたほうがいい。 理想的なのは排気用ファンのついたエンクロージャーだわな
最近は温度検知してファン回す工作くらい造作ないだろうし
やる気があれば作れるんだろうけど 温度コントローラならアマゾンで安く売ってるから一切プログラミングせずに結線するだけでいける そういえばガラスみたいに冷えれば取れるベッドのやつでベッド冷却機構があるのをみたことない
単純に見落としてるだけなのか急激に冷やすのはやっぱりまずいのか 水槽用のサーモでPC用のファン回してる
39℃くらいから怪しいPLAがいる voronとか向けの高機能ボードならサーミスタポートとファンポート余ってエンクロの換気自動化も出来るよね。
うちのはM4Pだからポートが足りない。 >>94
技適の認可が降りずに近日発売から2ヶ月近く放置されてると思ったけど謎
通ってないならYouTuberやインフルエンサーがBambuのレビュー動画を出したら電波法違反になるのかな ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
