FDM式3Dプリンター個人向け 14レイヤー目
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個人で買える数万～10万円台のFDM式3Dプリンタについての情報交換や雑談のスレッドです
スレの棲み分け
購入前相談→当該スレ、造形方式問わず
光造形式→プリンター板の光造形式
デルタ型→同上
ダヴィンチ→同上
Phrozen→同上
Ender→同上
Snapmaker→同上
自作・重改造→電気電子板、造形方式問わず
このスレの主要目的
・どの機種を買ったらいいかわからない、機種比較
・DIYキットの組み立て方や調整方法の相談
・新機種の話題雑談
・フィラメントの選び方や入手先、価格
・個人輸入の方法相談
・モデリングソフトやスライサーの使い方
プリンターを買う相談から上手に印刷するまでの話題が主になります
改造・ファームウエアの話もOKですが控え目にお願いします
自作・コスト度外視改造等の熟練者の方は電気電子板スレへ
※前スレ
FDM式3Dプリンター個人向け 11レイヤー目
http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/printer/1657978631/
FDM式3Dプリンター個人向け 12レイヤー目
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/printer/1667543304/
FDM式3Dプリンター個人向け 13レイヤー目
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/printer/1673485968/ 水溶性のサポートがあると、実はかなり造形範囲が広がるんだよな。
何せ、空洞が思いのままに作れるんだから PLA+とPETGだったらどっちが耐熱温度高いですか？ https://www.gini3d.com/collections/creality-3d-printer/products/creality-cr-x-pro-3d-printer
前スレでデュアルの質問したものだけど、プリンタヘッドは別々の方が良いのか、このタイプのように１つのプリンタヘッドに２つノズルが付いてるのでも大丈夫か、使ってる人がいれば聞きたい
個別に温度調整出来ない場合、水溶性のサポート剤が使えなくて無駄になるので 別れている方が良い
別々の材料使う際に余計な時間が減る どっちもノズルは別だよね？
一つのヘッドに二つのノズルが付いてるやつだと、使ってない方のノズルを引っ込める機構がないと垂れてきてゴミが着くからお勧めできない
かといって引っ込める機構があるのはかなり高い機種になってくる
だから2in1outノズルもある程度メリットがあるが、↑の通り捨てる量が多くなるのがデメリット ここ暫くずっと0.2mmノズルで何でも出してたけど大物出そうとしたら0.2mmじゃ洒落にならない
時間掛かるから、久しぶりに0.4mmノズル使おうとノズル交換したら、3Dプリンタ使い始めて6年、
初めてヒートブレイクを超えた逆流？をやってしまいひどい目にあった
色々試行錯誤しながら最終的に、ノズルとボーデンチューブのクイックコネクタ外した状態で
ハンダゴテに1.25mmの銅線巻いてチューブ側から突付いて貫通したら暫くそのままぐりぐりして
溶け切ったであろう所でハンダゴテ抜いてそのままフィラメントの切れ端突っ込んだら
ノズル側からずっぽり出た
出力しようとして異常に気付いてから2時間位掛かった気がするけど、やり方は解ったから
次は10分で行けると思う 中国製のプリンターはバックドアとか大丈夫なんだろうか… 世界征服目指してることを隠さなくなったから怖いよ
オンラインで運用しない
データはSD経由にしてカードはウイルスチェックする
ぐらいはやってる
ファームを汎用に焼き直したら安心かも sonicpadとかは無線モジュールを別出しにすればいいのにって思ってたけど、
強制的に組み込んで通信機能を維持してるのかなって思うとちょっとアレよな
あとやたらにクラウドを使わせようとしたりとか 直結してもネットから切り離しておけば
クラウドは要らない 国家・企業戦略的な物よりも、末端社員が密かに仕込む奴が怖い
過去に発覚したルーターとかのバックドアも末端社員による犯行だよね 実際は会社ぐるみでやってても末端社員の犯行って尻尾切りしとかないと収まりつかんやろ 一人で開発してるのならともかくチームで開発してれば絶対にできない >>13
bambu lab唯一の懸念点はそこなんだよな
オフラインで使うと機能が制限されるし まだ真偽の判別つかんけど、prusaも次バージョン(Mk4)で高速化するらしい
制御系がklippe系に置き換わるんかな 今のprusaが何使ってるか知らんけど、ATmegaだとマイクロステップ使ってステップ数
増えるとアウトプットが全く間に合って無いからな
とっくにSTM32になってたらすまん PrusaMK4来たね
組み立てキットは速攻で売り切れた
日本での販売はすぐには来ないだろうから輸入しようと思うんだけどできるのかな >>21
普通に輸入できますよ
mk3s+は普通に来た Mk4のアップグレードキットは在庫あったから買おうと思ったのに
まさかのクレジットカードもペイパルもエラーで支払いできないって何だよそれ…
まだ在庫あるから誰かトライしてみて upgrade kit買えたよ
paypal(visa)
送料込みで9万..高い。 Wi-Fi付きって事は技適通さないといけないから日本発売は結構かかりそうね wifiインタフェースだから技適対策でwifiモジュールは別売りじゃないかな。miniと同じ。
ボードに加速度計つけれるところがあるね。将来的にはInput Shaper使えるようにするのかな。 日本でも公式にソニックパッド販売開始で、これからはやはり高速、高精度なやつじゃないと買う気しないのはある。
特にソニックパッドは26k円と高いが、まぁ4台まで制御できるのなら人によっては割安に感じるかもしれんしね。 >>24
アップグレードだけで9万もすんのかよ…ほぼ一台分じゃん 9割変わるのでほぼ1台分かかるのはいいと思うけど
今持ってるなら追加でkit買う方がお得よね >>29
ボード、モータ、エクストルーダー…
ほぼ全部取っ替えるから値段はそんなもんじゃない？
ボードとLCDだけなら250ドル また組み立てる手間はあるけど、アップグレードより古いの売って買い替えるかたちのほうがいいかな 売って買い替えるなら別にアップグレードでいい気がする
ではなく、アップグレード($579)だとmk3s/+がmk4に置き換わるだけ
だけど、mk4kit($799)ならmk3s/+に加えてMK4が増えて2台になる
その差額$220って考えると、これは絶妙に悩む なんならmk3は220より高く売れるからキット買いしかない prusaいきなりmk4来ててウケたわ
オリジナルmk3sも8.5万に一気に値下げとか、これ日本でやったらボッタクリだったと言われるやつやな
そりゃそうとラディッツでmk4は実質クローズドソースになるかも議論やってるぞ
会社自体、完コピクローンと投げっぱなし役立たずの協力者で疲弊しているらしいでな >>33
内容見たらアプグレは微妙いだろ買い増し一択よ
なんせ同じところが電源とベッドしか無い
目玉はwifi内蔵とtype-c、32bit化と1.8→0.9degree、evo6ホットエンド、加速度センサがないのにどうやってんだか慣性キャンセルによる高速化、PINDAを捨てて、ロードセルぶち当て方式でのレベリングと
0.9°でどれだけキレイになるかと調整の完全機械化をどう見るかだなあ やっぱり中華粗悪クローンの苦情やら批判やらが本家に行ってたりするんだろうか ビルドシート前提なら接触させてもノズルへの影響は考えなくて良いのかな？ >>37
色々と言ってるけど単純に儲からんってことみたいやね
オープンソースは捨てないと言ってはいるが案の定それはもうすでにオープンソースと言わないのでは？とツッコミ食らってるし これからのprusaライセンスについて議論が必要
太陽電池のように中国企業にすべて持っていかれていいのか？
これからもフリーソースはやめないがフリーソースの定義は会社次第
成果物がクローズドな他社にタダ乗りされるのはおかしい
完全クローン製品からなんのフィードバックも得られない
だから新しいライセンスを考えたい
ポイントはライセンス条項を消すな。クローンで商売禁止。
パーツは許可を得てから商売しろ。prusaが商売をやめた部品で商売はやめろ。
変更などによるアップグレードは歓迎
こんなとこやろか？ chatgptの件もそうだけどこれからはクローズドソースの時代になっていくのかね 共産主義の失敗と崩壊の現在進行系でしょうなあ
ただ市民活動的な世界の潮流は共産化してきているというのがなんとも
まとめ役が居ない共産 chatgptは開発した技術の商用利用が前提にあって普及のために無料開放しているだけであって
Googleとかのように技術そのものの普及を目指しているものとは別だし同列には語れないのでは 資本主義vs共産主義みたいな構図だが、市場の自由開発で付加価値が高まってきているものをあるタイミングで安価に製品化し、より広く売る。
この構図になると資本主義は分が悪い Prusa MK4??!!!!!
先月、MK3S+買ったところなのに……
凄く満足してたのに……なんかこの感情をどうしてくれようか……
いつでも完璧なファーストレイヤー
Inputシェーパーによる高速プリント
32ビットプラットフォーム
Nextruder
クイックスワップノズル
スゴイ進化してる。印刷速度が三倍とか四倍とか……
くそうっっっ だいぶ急ぎで発表した印象を受けるけど、3月中に実績上げないとまずかったんかな？
MMUも準備できてから注文受付すればいいのにとか、ライセンスもきちんと考えてから発表すればいいのにとか思う。 面白いのがコミュニティからのフィードバックによる機能向上ではないってことよな
オープンソースがうまく回っていないように見えるから、クローズドじみた発想になるのは分からんでもない
ソフトも機能追加のコードは寄越すがUI統合やらデバッグは全部会社がやってんじゃねーかみたいなこと口にしているし
安く簡単で面白くて自尊心が満たせる所しかやらないオープンソースの悪いところが出ている prusaオープンソースじゃなくてもいいんじゃない
利益上げて更に開発強化してくれた方が良い ゆうてスライサーもファームウェアもオープンソース流用してるのにそう言っちゃうのかぁ… それやったらオープンソースって看板が外れて他と同じ土俵で戦うことになるし
オープンソースだからこそサポート省けたり甘く評価されたり
先進的との評判が無くなる事とのトレードオフで悩んでるんじゃないかね >>50
Prusaのサポートかなりしっかりしてると思うが……
日本語の分厚い組み立てマニュアルとか日本語の印刷マニュアルとか……
販売代理店は日本にあるし。
さらに、英語ならオンラインサポートもchatで即時対応してくれるし。
google翻訳使ってchat対話しても根気よく最後まで相手してくれるで。
他のプリンタはもっとサポート手厚いの？ 長々と書いてるけど何も知らない
知らない奴ほどよく喋る典型 bambu lab待ってたら、prusaきた。
早い、静か、自分で組み立てok、2色以上、セキュリティは気にしない
で比較するとどっちの機種がいい？ 改良やメンテナンスを考えるとprusaかな
けどcoreXYにはしてくれなかったんだね XLがなかなか出せないからその技術を入れ込んできたんとちゃうの。 >>54
ラディッツ曰くうるさいのに目をつぶれるなら早くてキレイなbambuらしいがね
そらそうと成果物をタダ乗りしてクローズドで売ってる太え企業ってココだろ？
加えてxlでやりたかったこと先に開発してしまったってんだから穏やかじゃないわなあ XLだとサイクロイドだったnextruderがmk4だと遊星ギアになってるんだよな、接触点２箇所になってたり細かい変更はあったけど何があったんだ
あとベッド動かすタイプでノズルタップなのがちょっと疑問、アップグレードキットにベッドは含まれないからmk52ベッドは引き続き使うんでしょ？このタイプだとノズル触れたときにベッドしなるから向かないと思うけどなんらかの解決策あるのかな
VORON Tapもtridentとv2.4以外は非推奨なのにな 今回のMK4だってアップグレードだけで9万円かかるわけで、実質買い替えに近いからなぁ…
prusaだから長く使えるって考えはあまり正しくない気がする。パーツ総入れ替えだからMK3S+への投資とかノウハウはMK4ではほぼ役立たんし…
不満が出てきた段階でその時の最新機種に乗り換えるってのでいい気がしてきた >>59
ロードセルの信号をAD変換してるならタップのタイミングは調整できるんちゃうかな。 結局PINDAじゃ精度が出なかったってことなんかね Z-offsetのキャリブレーションがめんどいってことでしょ。 Mk4が11万ちょっとなのにメルカリでまだmk3が85000～100,000円で売られてるw
メルカリなら売れるかもしれないけど Prusaは時代を作ったけど役目はもう終えたんだろな まだあわぁわわわてああわあわわてるような時間じゃない >>55
すみません もう少し詳しく教えて
prusaは日本語ページがあるんだね
bambuは機種毎に分かれててみやすそう Mk4がBenchy1枚刷る間にbambuなら2台買って2枚刷っている
しかもアーチがガタガタじゃない完璧な造形 30日にMk4買ったよ。
既に完成品しかなかったけど仕方ない。
MK3+で一番面倒だったノズルの交換が楽になりそうなので期待。
GWに届くかな？ >>71
ノズル交換も面倒だしヒートブレイクあたりが詰まった時も面倒臭さかったよね
今S1 Pro使ってるけどmk3sの方が遅いけど綺麗だったからmk4羨ましい プリント中BLタッチセンサーの先端が何故かポコポコ出てて数秒後印刷物に引っ掛ってポキっと折れてやがった。原因知ってる人教えて？ >>72
そうですね。
詰まるだけではなく、ヒートブレイクから漏れる事も多々あったので、助かりますよ。
MK3+よりも、更に綺麗に印刷出来るようなので期待です。
ただ、ハードウェアだけではなく、ソフトウェアで実現している事も多いと思うので、
MK4ではなくても、MK3+でも同じくらい綺麗に印刷出来るのかもですね。
届いたら試してみます。 >>70
オリジナルエンクロージャ付きのMk4がほぼBambu P1Pの2倍の価格と言うところから来ているアメリカンジョーク >>76
エンクロージャー込みの話だったのね
確かにエンクロ高い
>>75
うちのも良く割れてたわ
ただレイヤー綺麗だったのでmk4キット入荷したらポチってしまいそう prusaは制御ボードとLCDだけアップグレードしてMk3.5にするってオプションもあるのか…
エクストルーダは付属しないからキャリブレーションとかノズル周りは従来方式だけど
Input ShaperとPressure Advanceサポートの高速印刷は可能と。これなら買ってもいい気がしてきた。
できればMMU2Sのサポートも残しておいてほしいけどどうなんだろう？
MMU2SもMMU3も安定せんだろうから取っ払ったほうがええんか…？ あMMU2SもMMU3へのアップグレード出るやん！
Mk3.5とMMU3Sのアップグレードで $249＋$89=$338 送料込みで5万円チョイか
よし買えるようになったらこれでいくわ >>78
良い情報サンクス。
それならアップグレードするわ。 ホームページ見てきた。
prusaのMK3Sのアップグレードキット三種類あるんだな
to MK3.5
制御ボードとLCDだけアップグレードしてMK3.5
高速印刷は可能、ネットプリントかも可能になる 249ドル
to MK3.9
制御ボードとLCDとエクストルーダーをアップグレードしてMk3.9
上にくわえて、今までめんどくさかったノズル交換とか簡単になる
センサ改良されてる。エクストルーター放熱周り等も改良されてる 499ドル
to MK4
制御ボードとLCDとエクストルーダーとXYZモーターをアップグレードしてMK4
上にくわえてXYZモーターを交換。 579ドル
MK3.9とMK4で違いなんかあるんか？ と思ったらホームページにご丁寧に造形物
の比較してあって表面の曲線の滑らかさがMK4の方が綺麗だわ。
モーターで変わるんだな。
脱調してもちゃんと検出して復元してくれるモーターが標準になった？ 単に１ステップ1.8度のモーターから0.9度のモーターになっただけじゃね。 この価格だったら新しく買い足しのほうが無難だね
置く場所が無いならヤフオクがメルカリで安く出せばいい
3Dプリンタ普及の貢献になるしなw 制御ボードとLCDとモーターだけのオプションも欲しいな…
MK3.5のアップグレードとモーターだけ修理パーツ単体で買えばいける？
Mk3.9はモータ追加購入で4.0にできるって公言してるし クローンマシンに4.0組みつけてほぼオリジナルに変えちゃう PrusaSlicerで予測プリント時間を比較してみたけとあまり変わらないな
標準構成の0.2mm QUALITY で63分が55分ってとこか
パージラインが左下の定位置ではなく、モデルのそばに出力されるようになったんだね モデルが大きくてインフィルが多いと差が大きくなる
拡大した3dbenchyで2割強早く終る YouTubeの船の高速印刷比較もあのサイズだとあまり変わらないもんね
大きい方が恩恵も大きい
>>89
そういえば商用はダメって言ってたね
それでも売られるんだろうけど 商用じゃない制御ボードやモーター、液晶ってなんだよ
ルフィもお前もうオープンソースやめろって言うだろ ボーデン式からダイレクト化したんだけど
ダイレクト式の引き戻し距離ってどれくらいに設定してます？
設定そのまま引き戻し距離5ミリで印刷したら
積層で剥離してて
どうもうまくフィラメントが押し出されていない箇所が出てます。 0から糸引かなくなるまで伸ばしていけばいいんじゃね >>95
現状で両方ならべて比較している人がいたよ
ただ、条件を同じにするのは難しいので参考程度らしいけど
https://www.youtube.com/watch?v=L-wiYdvjCT4 ↓これによるとinput shapingもpressure advanceもMk4出荷時点のファームウェアでは未サポート、
数週間以内にα版ファームウェアは出るから試せるってことらしい。
https://blog.prusa3d.com/announcing-original-prusa-mk4_76585/
input shaping用の加速度センサって何が使えるんだ？詳細はまだ待てってことらしいけど
できればklipper同様にセンサなくても手動でテストパターン印刷して設定できると嬉しいが 見る感じスケジュールも出してなかった割にかなり慌てて発売したんだな
株価対策？ >>17
それは言い過ぎや
ショボい体制ならやりうることも多い
まあ、ある部分を実質一人でやってるってことなので、
前提の範囲外かもしれないけど >>97
>>98
やっぱり1から2ミリくらいなんですね。
糸引きのテストしてみます。 Mk4kitの入荷連絡待ちに登録した
Mk3が満足度高かったのでポチってしまいそう 初3Dプリンタです。
MK4を購入予定ですが、Amazonで販売されるのはおおよそいつ位になるのでしょうか？
また予算10万前後まででMK4以外でお勧め機種はありますか？ >>107
アマで10万では来ないと思うよ
来るなら半年後くらいじゃないかな
値段まだ出てこないけどbambu labもいいと思う ≫108
ありがとう。
今のMK3のAmazon価格位までならって感じです。
最初だし、サイト直購入はは何かあった時不安なんで半年待ちます。
bambuはサポートと情報量的に手出し難いかなと思ってます。 Mk4はアマゾン価格17万円くらいになるんじゃない？
他候補は何を求めるかによるよね
・高速印刷 Ender-5 S1 または AnkerMake m5
・印刷品質？トラブルの少なさ？(他の機種が論外というわけではない) Prusa Mk3S+(Mk4発売でそのうち値下げする)
・マルチカラー対応 bambu lab(ただし日本未発売、10万で買えるのか？) 前のアリエクのキャンペーンで3S+熊キットパーツ付きが送料込み5万だったんで買ってみたけど組むのめんどくさいな
キットというかただのパーツ集で説明がないし、フレームとか前バージョン用の使わない穴が空いていたりで罠にはめようとしてくる
しかしPETG部品はやわすぎるな
こんなん座金もなしに締め付けろっていくらでも締め付けられるぞ ≫110
本家で+50ドルとのことだったのでそんな変わらないかなと思ってましたが、17万はちょっと…ですね。
品質とトラブルの少なさ重視なので、Mk3ねさがりorMK4買い替えの方のお下がり中古が良いのでしょうかね。 crealityのsermoonシリーズにも高速機が来たと思ったら43万で草
買う人いるのか？ アマ価格が本家＋50ドルってのはなんかわからないけど17～20万見ておけばいいと思うよ
10万で抑えたいならEnder3 S1 ProにSonic padつけるのが良いかも
2台目もpad繋げられるし
もしくはAnkerM5かな Creality K seriesあるよね
これ気になってる ≫114
筆足らずでごめん。
本家の価格改定前ねmk3s+の価格とmk4の価格が+50ドルって事です。
で、今Amazonのmk3s+が129800なので13〜14万かなと予想してました。
ender3proにsonicpadは…調べてみます。
ありがとう。 >>107
調整とか、トラブルやメンテナンスフリーさを考えると、
お金さえあれば、素人が無難にデザインした物を印刷するのは
Prusaが良いと思うよ。
高いだろ、とか何かの性能が、と言って他の機種勧める人が居るし、それはそれで
本当なんだろうが、初めての3Dプリンタでお金に余裕があるなら、
とにかく無難に出力されるからPrusaにしとけば間違いは無い。
せっかく新機種が出たタイミングなんだし。 kit買うつもりみたいだから、ある程度は試行錯誤もあるんとちゃうか。 prusaの組み立てで詰まるようじゃ続けていくのは難しいと思う
それこそクソみたいな完成品箱付きの機体を毎月買い替えるとかならまだしもな ≫118
ありがとう。
一応、本家の在庫アラートにも登録しておきました。 mk3のキットは信じられないくらい親切だったよ
あれで詰まるのは無い
クローンしかしらないのに本家に文句言うのはお門違いだね
クローンのメーカーに言う話 わいprusa miniの半完成品でも組み立て結構戸惑ったで。説明が丁寧すぎるのと、グミ苦手でｗ >>120
prusaの組立は間違いなく難しいぞ
まず公差がないし工程ごとの良品判定方法がない位置決め精度も作業者依存だし、パーツ留めが嵌め合いとかじゃなくバカ穴のねじ止めで材料同士の渋さで保持しているから
出来上がった後不具合が出ても何が悪いのか分からずヘタすると全バラになる
パーツも寸法が出ていないしガレキないしはワンオフ品を作っているようなもんだ >>124
クローンはわからないけどOriginalは普通に簡単すぎてあっけないくらいでしたよ うーん、完成品買う方が無難ではある。
>>124
MK3Sは3Dプリンタはじめてでも組み上がった。それなりに大変だった。
日本語組み立てマニュアルかなり親切だけど、よく読んでやらんとまずい。
六角ナットを填め込むのとか、コツが要る。逆に裏から締め込んではめるとか。嵌め込みのコツが分かるとなんとかなる。
たしかに、ところどころナットじゃ無くプリントしてあるパーツに直にネジ締めのところとかあるので、ちゃんと説明書読まずに
やったらねじ切りそう。話によると、そういう風に組み立て中に壊した場合プリンタパーツはサービスで送ってくれるらしい。
……2回目やれと言われればは多分半分の時間で簡単に組み上がる。
あと、電動ドライバと六角ビットは絶対あった方が良い。手回しのドライバにボタンついてるようなのが
安くホームセンターとかで売ってると思う。力が強い奴だと電動で締めすぎに注意。 Prusaのキットが簡単とか難しいかは、主観を言い合うことはできても、絶対的に簡単とか難しいか決められないよな。 形を作るだけならパーツとネジ探しゲームあとは腕力で作業量が多いだけなんよ
ただそれを組み上げたとして仕上がりが良品範囲に入っているかを証明する方法がないから難しい
直角しかり寸法しかりトルクしかり品位証明ができないイコール良品判定ができない >>128
あれが難しいと感じるようじゃ先は続かないだろうな
多分調子悪くなったらリタイアすることになる CNCみたいにマイクロメートル単位で精度出したりメチャクチャ強い力がかかるわけでもなし、そこまで神経質になっても仕方ないよ
せいぜいがフレーム組むときに直角定規あてるとかそのくらいでしょ 所詮はホビー機なのでそこに気を使うなら業務用機種なり粉末焼結や光造形がいいのではないかという話は無しですか
そもそもFDMの仕組み自体が0.01レベルの精度期待できるかというと… モノ作ろうと言う人間が寸法公差と良品意識がないのはヤバいんじゃね？
図面一つ書けないと言っているようなものだぞ
ホビー用途だとしても、どこを基準にして公差をどれくらいにしたいかで図面の書き方から加工の仕方、良否の判断まで変わるわけで
アジアの技術者じゃあるまいし嘆かわしいねえ prusaも普通に組んだだけだとXYの精度は0.3mm、Zは0.1mmと言っている。ちゃんと校正かけれれば0.05mmまで精度が上がるらしいけど。 良否基準を設けるのはそんなにおかしいかね？
だったらナイロックだのステージの平坦度を.2桁オーダーまで追い込むモチベーションはどこから来ているのか？作業を切り上げる目安はどこにおいているのか？
同様にY軸リニアの平行度はどの程度まで追い込めばいいのか？うるさいからポリマーリニアに変えたら駄目なのか？とかね
全く数字はありません適当でいいですなんだったら歪んで動かないPrusaも良品になってしまうし動かない歪んだprusaを持って作るの簡単でしたとか言われても頭おかしいでしょ
逆に動くprusaもこれって本当に良品なの？そういう観点で自信を持って良品と言えないのなら作るのは難しいよ そこまで拘るのに何故業務用じゃなくコンシューマー機を選んでしまうのか 自作房はカスタム→試行錯誤→追加パーツ→試行錯誤→新パーツ→試行錯誤で目的がプリントする事ではなく、カスタムするで快感を得ているだけ 変に公差を示されるとそれを測定する必要があるから「端を押し付けて片側が持ち上がらない」とか「奥までしっかりはめる」とかの基準で公差内に収まるように設計してあるんやろ？
prusa買ったことないから知らんけど >>129
Prusaは組上げた後のファーストセルフチェックがあって、XYZの直角チェックとか自動でやる。
んで、公差以上だったらその旨メッセージ出るよ。 >>138
ただ知ってる言葉並べてるだけだと賢そうには見えないぞ prusa組み立てられない人の言い訳だと思うと悲しすぎる >>130
手順は難しくないですが、オリジナルでも運悪く精度が低い印刷部品に当たると製作難易度はそこそこ上がりますよ
リニアベアリングのロッド端部がきつくて半分しか入らない、その深い穴を修正したくても叩き出せない構造なので傷つけずに抜くのが難しいとか
袋穴に横から入れるナットが奥まで入らない、修正のため抜こうにもとっかかりがないとか
相談されて対応しましたけど人によっては簡単ではないかも >>145
ああ、ロッドの所ね。分かる。確かに結構詰まりポイントだと思う。
で、ロッドは一本ずつ入れると簡単に入る。
１本入れて押し込み、出来たらもう一本はめて、何か段になってるところで入れた追加に入れたもう一本だけに力掛かるように
すると２本とも難なく入る。
ほんと、一回目は苦労するけど分かってしまえば2回目は簡単というポイントあるよね。 QIDIの新モデル出るみたいだけどうーん
今さらKlipperとCoreXYってやっぱり5年はきっちり遅れてるんだよな
Benchy〇〇分で刷れますって言われてもだから何？って感じだし
その刷り上がったBenchyもまあ酷い >>146
知人のはプーリー側は手でギリなんとかなるけど、モーター側が絶望的にダメで、
モーター側の一方はプラハンで押し込んだけど他方はそれでも足りず、さすがにおかしいギブアップ、でも抜けないという状態でした
結局、両方のロッドをコレットチャックでつかんで抜いて、手でギリ入るくらいに内面を削って対応しましたが
この穴も断面にブリッジ部の逃げがあって正円ではないのが削るのにいやらしかったです
ナットの横入れ袋穴についてもそうですが、公差が安定しないのに中間ばめなので、突き出し穴など外す手段はほしいですね Prusaの組立ては簡単てほどでもないけど3Dプリンターに興味を
持つ様な人ならそんなに問題なく組立てできる程度のもの
皆そうやって組立ててるからビビるほどの事はないし
組立て自体も楽しみの内、ゆっくり楽しんで組むのが良いと思う
素晴らしいのは自分で組立てる事で設計のノウハウ、アイディアが
自然と学べて自分の設計に活かせるようになる事 金属とのハメあいで固すぎるようならヒートガンか何かで少し温めて
溶かし入れれば良かったんじゃ？ないか？
トラブってもトラブったなりのノウハウが学べるよ、大体そんな程度で
物を作ろうってのが3Dプリンター流って感じ 2台目以降ならパーツが壊れようが印刷すれば済むから気楽にできるけど、最初の一台目だと結構つらくね。 一層目のレイヤーを出力するときに予熱でノズルから垂れてきた前回の残り？のフィラメントがヒートベッドにダマになって残るせいで、プリント中 高確率でノズルに引っかかります
対策方法はありますか？ 引っかかりが無いように加熱前にベッドの端にノズルを移動させるGコード追加してみては？ 造形開始前にノズルからフィラメントがおもらししちゃうのは印刷直前にノズルを真鍮ブラシで擦って落とすようにした
ブラシでなくてもピンセットでおもらし取り出すだけでもだいぶ違う
機種によってはブラシを固定してマクロでノズル拭いて落とすやつがthingverseかprintablesに落ちてるかもしれん >>148
Prusa, ノートラブルで簡単に組めちゃったという人も居るし、時間掛かったとか、トラブルで苦労したという
人も居るけど、結局組み上がらなかったという人はスレで見ないね。
んで、組み上がったら、精度とか出来には満足している感じ。
まあ、お金に余裕があれば完成品買えば一番だと思うけど。 やっぱ設定が悪いわけではなく手動で取り除くのが基本なんですかね
ありがとうございました 印刷のスタートポジションに付くまで160度ぐらいでホーミングやABLやってればお漏らしないよ。
ノスルワイプのスタートポジションで設定温度まで上げるとそこに小さいお団子できるけど、往復する
ノズルワイプだと返ってきたときそのお団子にノズルがふれて余計なフィラメントのタレが切れる。 >>149
確かに。
はじめコツつかむまで苦労した、きつきつの六角ナット。
今は普通に自分できつきつの六角穴作って逆側から締めて入れて部品と一体化、とか普通に自分の造形でやってる。
3Dプリンタで作ったパーツをどう組み合わせるかは、自然とPrusaの部品マネしちゃう。一台組むと。 あとは印刷終了後に大きく引き戻すようなGコード追加するとか？ >>154
スタートGcodeで 隅っこに擦り付ける様に一本線を引いてあげれば良いよ Gコードの編集って言うけど、毎回手動で書き換えるのめんどいな。デフォルトでその動きが入るようにスライサーで設定できる？のか？もしかして >>150
さすがに最初の一台目をつくる人が印刷精度の基準となる調整箇所のない平行ロッドをヒートガンで入れるのは勇気がいると思う
ある程度知るとラフにして良いところがわかるんですけれどもね
まあヒートガンを持っているくらいの人なら自力でなんとかするでしょう >>164
だからスライサーのスタートGcodeに書くのよ、スライサーによってはGcodeの開始とかいう名前になってるから
書いておけば自動で最初に実行するよ >>164
Curaだと開始前、終了後、各レイヤーの前後とかに自動でGコード追加出来るよ
他のスライサーでも出来ると思う そういう動きはprusa slicerだと強制的に入る
動きがy方向の往復でたまに帰りでダマ拾っちゃうから行きだけにしたいけど誰か変え方知らない？ その動きだとG1を追えばいい
端っこの座標を行ったり来たりしてるG1があるからそこ編集すれば大丈夫
コメントアウトでprime lineとか書いてあればまさにそれ prusa slicerもプリンター設定→カスタムGコードでGコードの最初って欄に
purge lineを引く処理が入ってるからそこをいじればいける >>163
ググったら解説してくれてるnoteが見つかって簡単にできました
ありがとうございました！ >>170
ほんとだ。
PrusaSlicer、インフィル率くらいしか、いじったことなかった。デフォルトで使ってた。
Gコードの最初と終了時になにやるか、カスタマイズ出来るんだな。 voron 0.2のキットがtaobaoにあったので購入した
prusaのサブにどうかなと思ったけど実際どうだろうか...
因みに５万円弱だった Voron 0系はM2ネジを多用するので老眼にはきびしい。 >>169
>>170
無事に変えられたわ
助かった。ありがとう >>177
三流中華特有のフカシだろ
せいぜい60mm/sが関の山
ベルトの管理が超重要なCoreXYでエンクロージャー式はガイジの所業
あ、ガイジが噛み付いてきそうだから先に言うがVoronはDIYだから例外な bambuは4月になったら日本販売の発表あるかと思ったんだがな
近日とかいってどれだけ待たせる気なんだ >>177
Creality K1も同じくらいだから楽しみですよね
QidiはK1、MK4、X1のどれよりも魅力無いので気にして無いけどK1とX1はどっちが優れてるか気になる >>178
単純に知らんので聞きたいんだけど、
coreXYでエンクロージャダメって言うのは温度変化でベルトが伸びるとかって話なの？あるいはメンテナンス性の話？
エンクロージャダメって言うのは初耳だったので… >>181
両方だけど問題になるのは主に後者
Voronは自分で作ってるから嫌でも構造を把握できる
よって面倒くせえな位で済むがコンシューマー向けのエンクロージャー付の
完成機でCoreXYは脳みそ入ってるか疑わしいレベル エンクロージャ外してテンション調整用ネジにアクセスできるんじゃない？
さすがにそのくらいはメーカーも考えてそうだが… 気にするな、3Dプリンタースレでガイジ連呼する奴は間違いなく口だけのできない子だ
高級機種買えなくて僻んでるだけだ >>184
問題は自分で組んだ訳でもない素人にその作業が出来るかだな
何で今またデカルト式が主流になってきてるか、仕様を決める前にその理由を考えるべきだった ベルトの調整なんか小学生でもできるだろ
エンクロ付きの既製品買う奴はベルトの調整もできないと決めつける奴の脳みそ疑う
恐らくベルトごときでヒーヒー言ってるのだろう
能無しは土台ガッコンガッコンで永遠に苦労しとけ 話が理解出来ないのなら無理して絡んでくれなくていいから^^; QIDIガイジくんの特徴
・QIDI機が貶されると猛烈に噛み付いてくる
・ベッドレベリングやフィラメントの湿度管理すらおぼつかない程度のレベル
・スライサのパラメーターを何一つ理解出来ていないし理解する気もない
・Klipperの話題が続くと発狂して暴れる
・本人は勇ましく反論しているつもりらしいが、基本的に知能レベルに差がありすぎて会話が成立していない ごめんcorexyは調整大変だねってだけの話でエンクロージャーの有無は全く関係なくない？ ただでさえ面倒臭い作業を頻繁にやらなきゃならないのに
エンクロージャーなんか付いてたら邪魔で仕方ないよなって話 ベルトのテンションってどうやって適正と判断してる？ ベルト調整は頻繁にしなきゃならないものなのか？
CoreXYタイプは持ってないから分からん どういう仕組みで動いてるか考えりゃ分かる
デカルト式はベルト緩んでもその軸の動きがおかしくなるだけだがCoreXYなら最悪壊れる どーでもいいかもなんだが
久しぶりに買って思ったんだけど、なんか相場下がってる？ 円安で高くなってるはず
でも製品自体の性能は上がっているのでコスパはよくなってる
大昔の3Dプリンタがそもそも珍しい時代との比較なら相場下がってる ベルトが緩んだら壊れるのか！
ガントリーが傾くだけでリニアガイドが壊れるとかステッピングモーターも凄い力だ！ すいません、PrusaSlicer 2.6 のアルファ版の評判が良いので使いたいんですが、
これってGitHubからプロジェクト一式をダウンロードして、自分でビルドする必要があるのでしょうか。
ドキュメント読んでいるんですが、よくわからず・・・。 >>199
CoreXYの構造知らないなら無理して絡んてくれなくていいぞ基地外 CoreXY使ってるけどテンション調整なんて頻繁にやらんよ
つーか組んでから3年以上経つけど一度もやってないし必要でもない
ちな安物でいい機種というわけでもない
レベリングも手動で紙挟むやつだけど数ヶ月か一年近く未調整でガンガン動いてABS失敗なしでプリントしてるよ
いちいち大げさなのか神経質なのか知らんがやたらと高圧的なのはオツムのデキ疑われるからやめたほうがいいよ？ x5saだけど作ってから二年一度も調整なんてしてないけどなんも変わらんな いや直行式？でも流石に2年も使えばベルト周りノータッチって訳には行かんわ
単に稼働時間が短いのでは？ うちのもx5saだけど2年間問題なかったよ 今年になってチャンバー作ったら すぐにベルトが伸びてGATESに取り替えたけど。 キャラクターのお菓子の型作るにはどのプリンターが適してますか？ 何度か話題に上がってるけどFDM印刷物で食品を扱うのはオススメしない。ノズルやフィラメントで食用グレード
のものを使っても積層の隙間で細菌が繁殖することもあるから。 生地にラップかけてから抜けばいいよ
市販の型でもそうやったほうが汚れにくくていい >>213
自分で使う分には自己責任だけど売ったり配布したりすると保健所から怒られるかもだから気をつけてね
ttps://note.com/ysk1025/n/nfbdc71ce60cc anycubicのPLAフィラメントで、不具合あった方いらっしゃいますか？
当方初心者なのですが、ankermake使用です。
他のEnder社製フィラメントでは問題なくプリントできているのですが、前者だとどう温度設定してもモジャモジャしか出てきません。
何か必要な設定があるのか、そもそもこのような質問の仕方で良いのか疑問ですので、どなたかご意見をいただきたく思います。よろしくお願いします。 ノズルが詰まり気味かもしれないので針でつついてみては。 anycubicフィラメントの推奨温度範囲内で設定されているとして、最初の層からモジャモジャなの？そうならベッドとのギャップ再確認、糊とかで密着性あがるようにしてみてはいかがですか ダイヤル回して選択、そのダイヤルを押して決定するスイッチの名前知ってる人いませんか？
多分、アリエクとかで売ってると思うんだけど、名前が分からないから辿り着けないorz >>219
ありがとう、っでググってみたんだけど回す機能のみで押す機能付きが見つからなかった
てか、回す押すが可能な一体型のスイッチが存在してるんだとばかり思ってたんだけど
もしかして、普通のボタンスイッチとロータリーエンコーダとかを自分で組み合わせて作る
もんなのかな？配線して固定するだけみたいな出来合いのアレは存在しない？ >>221
これです、これッス
ロータリーエンコーダ プッシュ付きでググれば良かったのかー
ありがとうございました！ テーブルから剥がす時に失敗して、テーブルに樹脂が固着して困っています
綺麗に取り外す方法はありますか？ 写真で見たことあるけど名前が分からん系って結構困るよな
もしかすると画像検索すればいけるのかもしれんが…
自分の場合、配線をまとめるのに使うケーブルキャリアが名前わからずに苦しんでたわ >>223
前起きたけどその際はその上に印刷して剥がしてとった、後は地道にお湯で洗うとか色々あるはず >>224
はい、その通りです。
薄い膜？みたいなのが残ってます。
>>225
テーブルが傷つきそうで出来てないです 自分はめっちゃ鋭いノミ使ってたけど時間もかかるし傷もつく
結局はばね鋼シートにするのがいい気がする Repetier-Hostのcuraって細かい設定はできないのでしょうか？
例えばスカートの印刷速度を遅くするとか >>228
ニトムズのシール剥がしカッターが最高よ
もう何十年も経ってるけど切れ味鈍らず使えてる
メチャ薄くて柔軟性があるから使い勝手バツグンでオススメ くっつきすぎるならまず印刷時にベッド温度を下げるのが手っ取り早し対応ですね。 aliにender s1用のリニアレールキット売ってるけど高いんだよね
リニアレール化するかは悩むが PrusaのWebからMK3とかの詳細確認したいんだけど、なんかクリックしてもページが遷移しないのうちだけ？
chromeでは見れないのかな VoxelabのAquilla C2で下の有志の人のファーム入れたら制御が改善されて振動が減りモーターノイズも多少静かになった
https://github.com/smokeypell/Smokey-s_Aquila_C2_H32_Firmware/releases
redditのVoxelabAquillaコミュニティから拾ってきただけだけども
このH32基盤ってなんか評判良くないんだよね
他の基盤だとモーターノイズ無いのかな？
SKR MINI E3 V3が届くまでの繋ぎだけどストレスが少し減ったよ voxelabのフィラメント最近尼で見かけるけど、本体もあったんやね
フィラメントはまぁいい方だと思った >>240
廃車寸前の車買って大改造する連中いるだろ？
多分あれと同じなんだよ >>236
偏芯ナットとかの調整がないのでメンテナンスが楽になるところかな リニアベアリングのprusaでさえシングルリニアレールに改造する熊プロジェクトが走っているしな prusaエアプだから分からんけどprusaのハードウェアって下手に変えたらフレームチェックおかしくな理想な気がするけどいいのか？ ファームウェアも変えたらいい
俺は変えられないから弄ってないけど 改造についてもたくさんの情報があるのがprusaの強味じゃね。 >>241
至って普通のEnder3系のクローンだよ
当初何も知らないで買ったけど汎用性があるモデルでよかった
しかし静音性だけは・・・実機動作を目の前で見れてたら買わなかったかも >>245
おかしくなるよ
改造ファーム入れないとセットアップ不能 K1が599ドルでK1 Maxが999ドルか
Ender5 S1買わなくて良かったわ Sonicpadがやっと技適が通ったと思ったらK1リリースだもんな UIは日本語対応らしいけどwifi搭載だからまた技適問題があるな >>250
5S1一番安いときに買ってエンクロとパッドは見送ってたから傷は浅いけどそれでもK1MAX安すぎて頭抱えてるわ
もうレーザー加工機にでも改造するしかねえ... crealityが何考えてるのかさっぱりわからん…
同じポイントがウリの製品を予告なしで矢継ぎ早に出してどうする
もしかしたらprusa mk4対策で本来もっと高いK1を安売りすることにしたのか？ >>256
おっ、できない子の登場だな！
自分で知るべることもできないのかw >>250
Creality K1ええやん
スライサー重要だから次買うとしたら本命prusa4だけど
prusa4は国内から購入できる見込みや予定日って出ている？
技適あるから見通し難しいか 一応書いとくとPrusaSlicerはPrusa以外にも使えるぞ
K1もPrusaSlicer対応するってはっきり書いてる
Mk4の国内発売は予定発表されてないと思うけど本家で注文したほうが早いし安くつくでしょ
あと無線モジュールは別売りだから本体側のスケジュールには影響しない >>259
ガイジは自分の主張の根拠を示すという当たり前の作業すら出来ないようだ(笑) >>262
なぜお前のような程度の低いやつにまともに答えにゃならんのだ K1は コピー元のBambu labよりかなり安いのは良いんだが
マルチカラー用のAMS的なのは発表されなかったのがな
そういうのが今後出る予定があるなら迷わず買うんだが K1安くて良いな。でもこれ以上プリンター増やしたくないからS1のベッドレベリング用に後付けのLiDARユニット出してくれないかな。 まあQIDIガイジにはとてつもなく難しい作業だったよな(笑)
ごめんごめん(笑) creality k1はリニアブッシュみたいで、高速機だとVホイールはもう使われなくなるのかな 250mm/sでも既に本体ブルブルなんだが600mm/sなんてひっくり返らないのか >>267
元々安いだけしかメリットが無い機構だからね >>269
デモ映像でもルール無用JCJCのコース並みにブルンブルンしてた
けど、多分Gセンサーがなんか上手いことアレしてアレなんじゃね？ｗ 最近は壁にアンカー打ち込むプリンターもあるから。。 プリンタ全体が揺れる分には造形に影響は無い
機構のガタとかベルトの振動が共振するのが問題 ankerもファームウェア更新でスピードアップしてきた てか、lidarだのカメラだのまで搭載するなら
3dスキャンもついでにやってくれればいいのにｗ K1見たけど、サイズが造形幅が220mmでも筐体幅が400㎜切るんだな
2か月早く知りたかった 600mm/sでレイヤー0.2mm、幅0.4mmのラインを印刷するには48mm^3/sの溶解性能がいるから36mm^3/sぐらいじゃ足りないんだけどね。 >>277
よく見てますね
あれ注記あるけど０.1での数値ですからね
>>276
二ヶ月前には何買ったの？ ender5買おうと思ってたけどもうちと待ってみようっと https://i.imgur.com/Uaixi2l.jpg
https://i.imgur.com/x2Jg0SE.jpg
初３Dプリンター、組み立て式prusaで印刷してみました。
印刷の良し悪しが分かりませんが
もう少しz軸をベッドに近づけたほうがいいでしょうか？ フィラメントによってはもうちょっと設定詰めたほうがいいかもしれないけれど、
印刷物がずれてないならまずは成功でいいんじゃない？PLAとかPETGメインならこれでも困らないと思う。
設定詰めるなら、ビルドシートがパウダーコートっぽいので自分ならもう少しベッドに近づけるかな…
ボトムレイヤーの線同士がくっついて見えなくなってビルドシートの凸凹が分かるくらいまでやっちゃう
ABSとかASAとか使うなら反りとの戦いになるから、シートの凸凹に溶けたフィラメントを食いこませるようにしたい。
自分の場合ファーストレイヤーだけは
・ノズルとベッドを近づける
(諸説あり。逆にファーストレイヤーは0.3mmと高めにしたほうがフィラメントが出やすくて食いつきよくなるって話もある)
・めっちゃ低速(10mm/sとか)
・フィラメントめっちゃ出す(フロー200%とか)
・ノズル温度をフィラメントが許す限界まで上げて粘性を小さくする
(セカンドレイヤー以降は、ヒートクリープとかフィラメント引き抜いた時のつまりの原因になるので至適温度くらいまで下げる)
とかやってる。 あーどこかにレイヤー高さ0.2mmで600mm/sで綺麗に印刷できて
マルチカラーでエンクロージャ―つきで10万円以下の3Dプリンタ落ちてないかなー >>282
完成オメ
テクスチャーシート持ってないから想像だけど縁が少しヨレてるように見えるのと
テクスチャーがハッキリしていない感じなのでもう少し近くても良いんじゃないかな あんだけ高速だとさ、安全性考えてもエンクロ必須だよな。 そうだよな無いと小さい子供と猫がケガするかも知れないからな 中華メーカーではインターロックにかけるコストの余裕なんか無いから... >>283
>>285
ありがとう。
もう少し押し付けます！ 早速、エンクロージャー制作用のパーツを印刷するんですが
材質はPLA、PETGどちらがいいでしょうか？ 手元にあるフィラメントでとりあえず作ってみりゃいいんじゃない？
ダメならすぐ作り直せるのが3Dプリンタのいいところでしょ
両方あるから迷ってるならPETGを推す creality k1発表されましたね。k1の印刷積層痕気になる。どっかに品質わかる情報あるかな？
bambu lab p1pと比較したい 3Dプリンタの印刷品質を評価するのは条件がありすぎて非情に困難。 >>291
thx
キットにはPLAしかなかったので
PLAでやります！ >>290
PETGの方が耐熱温度高いからPETGかな
エンクロ作ってからABS印刷して取っ替えるのが良いと思います エンクロージャーの大きさにもよっても変わるから条件次第だけど
縦横60cm厚さ1.5cmのパズルマット製エンクロージャーは大体40℃まで上がった
enderやKP3Sサイズだと大体温度40℃から60℃まで上がるからガラス転移点60℃ちょっとのPLAだと変形起こす可能性高い
、PETGのほうが間違いない 話変わって申し訳ないけど、curaでモデル分割して
分割した後のモデルの向きを自由に変更できる機能はないんですかね。
クリアリティープリントにはあるんですけどね >>295
>>296
6時間もかかるパーツ印刷しちゃったけど
PETGで印刷してみたいと思います。
皆さんのフィラメントオススメ購入先、メーカーはどんなのところでしょうか？ Amazonじゃね？
あとは口コミ。
ポリメーカーとかイーサンとか販売量が多いところはやっぱり安定してるし、供給が安定してるからフィラメント強制乗り換えのリスクが小さい気が prusa使いならprusamentでえんえちゃうの >>298
使用量が多いので基本的に安いの使ってます
eSUN、oveture、SUNLU、Timmony、iSANMATE、RepRapper、IEMAI 、Kexcelled、Vixelab
この辺りは大体5～30KG位使いましたがどれも特に問題ないです
お勧めしないのはPxmalionとeSUNのマットフィラメントの二つ
Pxmalionは新品時から4/4個フィラメントが3周おき位にギチギチに絡まっていてとても使える製品じゃなかった
eSUNマットは定着悪い、発泡系なのでフロー調整が必要、強度低いとあまり選ぶ理由が無い
eSUN、SUNLU、RepRapper、Overtureあたり選んでおけばそれほど失敗しないと思います
その他お勧めはIEMAIのCF充電フィラメントとKexcelledのマットフィラメント
どちらも質感が美しい（ただフィラー入ってるのでノズル削れる） 書き忘れたけどPolymakerはど定番ですね
サンステラのくじでPolymakerのフィラメントいっぱい貰っとけど使ってないな、、 高くていいならpolymaker、安く済ませるならeSun買ってる
https://help.prusa3d.com/materials
ここにあるやつの大半は信用していいんじゃないかな、日本で買うには難しいの多いけど >>298
昔はSUNLU使ってたけど一時期欲しい色が入手しづらくなってからはeSUNに使うようになったな
どっちも安定して出力できるからおすすめ
あとは最近はpolymakerのpolyterraも好き
強度は普通のPLAより低いけどマットな質感と綺麗な色が多いから見た目重視ならこっち使うのもありだと思う polymakerはアマゾンじゃなくてメーカー直販サイトだと種類多いから見てみ
ASAよく使うけど、オレンジとか変わった色のもあるよ SUNLUは2回くらい仕様変更で泣きを見てるのとRepは思いっきり吸湿して
使い物にならんのを送ってきたことがあるから信用してない
Pxmalionは品質的に論外
普段はeSUNのPLA+使ってるけどちょっと柔らか目だから本当は仕様変更前のSUNLU PLA+が一番好みだった たまに無名のがAmazonセールで1キロ1500円とかやってるけど、また買えるか分からんし、なかなか手を出す気にならないな。 PLA+とかいう品質が不安定すぎて実はあんまり便利じゃないやつ >>307
PLA、PETGなら1000円近くのもたまに出てきますよね
飛びついて大体5mg程度は買ってます笑 esunのPLAplus、グレーと黒なら会社の治具や試作で50kg以上100kg未満は消費した。
たまに管理の悪いのか折れやすい個体や糸引く個体に遭遇するが、強度でてだいたい問題ない。
210度60度。 3kgスプールもっとあちこちで出してくれないかなー わかる
なんなら5kgでもいい
でも需要少ないから1kgに価格で負けるのよね。。 >>308
ABS使う知識とスキルがないのかなって思ってしまうよな 尼で引いた糞PLAはドライboxに入れて出力温度糸引くまで上げる
eSunマットもこれでいける コスパ的にesunのフィラメント買おうと思います。 ビックカメラで処分品のクーポン割引やってた時に
緑のABSフィラメントが1kg600円台で買えた
ただ到着してみたら2014年製造だったな
ちなみにまだ使ってない
クーポン割引は終わって未だに在庫有るけど同じロットかな 一週間ぶり位にFusion360起動したらアップデートされてログイン方法が変わってログイン出来なくて焦ったぜ
Fusion依存をどうにかしたい 無料配送で￥81,492で出てたから$610くらいだな >>317
自分も普段はFusion使ってて、万が一Fusionが今後使えなくなったら困るような重要部品だけはFreeCADで作ってる
FreeCADはFusionの10倍作成に時間かかるけどね…
あとはパラメトリックに作らんでいいようなやつはスケッチじゃなくてSVGで作ってインポートするとかね onshape（スマホもタブレットも対応してるが無料版の人はデータ強制公開）
openscad（専用言語は少し貧弱？）
あとBlenderでcadライクにするプラグインが出て一瞬話題になったけど今どうなったんだろう
なお私はshapr3dに金払ってる情弱 >>321
Fusion自体はいいものなんだけど、ある日突然ライセンスが変わってめっちゃ高額なサブスクだけになる可能性もあるからね
Fusionと心中する覚悟はあるかどうかって話よ DSMの旧verだとfusionとわりと行き来出来る blenderはmm仕様にしてしまえば多少はね
買い切りでなんかいいのあればいいのに 仕事で使ってるCADが100万/年とかだからあんなん安いもんだわ ある日fusionが有料化しても、元々無料だったのがおかしかったんだと納得はできるけど移行先どうしよう…となる blenderのCad Sketcherよさそうやん
FreeCADから乗り換えようかな… CPUが13500なんだけどFusion側の問題なのかWindowsのスレッド管理の問題なのか
Eコアしか使ってくれなくてすげーもっさりするのが腹立つ
外部ユーティリティでPコアしか使わないようにするとレスポンスは格段に良くなるけど落ちるし Additive Build Extensionは要らないの？ 会社ではNXだから、プライベートのFree CADとの落差が激しいw
まぁ、慣れたら使えるけど、やっぱり全然違うんだよなー freecadはやたらと完全拘束させようとするのなんとかならんのか？
あれのせいでスケッチがよくわからん崩れ方をするんだが…
操作が全然直感的じゃないのよねー fusion360は編集制限なくしたやつで月1000円ぐらいでサブスク出して欲しい SWはちょっと…
あんなのに金払うんならfreecad使い続けるわ 純正の2300円ノズルと互換品100円ノズル
PETG、ABS、PLAは互換ノズルで問題ないが、TPUが詰まるんだわ
で、使い古しの純正ノズルに戻したら解決
こんなことあるんかな？
なお、プリンターはFlashForge Dreamer ０．４ｍｍ
互換ノズルは０．６にしても０．８にしてもダメだった Draftsightも使えなくされたし自分もいいわ 日本製の3Dプリンタって無いのか・・・ 技術立国（笑 従兄弟がやりたいって言うから教えたけど、一般人が使うには難しすぎるみたい
俺はメーカー勤務だが、それでも周囲でやっている人は少ない
一般向けプラスチック素材のは、さしたる儲けにならないということで、日本企業や個人投資家が手を出さなかったのは正解と思う
我々には不運だけどな
フィラメントのブランドは、出来ては消えを繰り返す
せめて、日本代理店がたくさんあってくれれば助かるんだが やる人少ないのは技術立国らしからぬ、と言えないこともない
ところで、
https://www.monotaro.com/p/1775/7163/
これを使用できる３D機が出来たらいいんだがなぁ
TPRは、形状はよくできるが強度が全然ない
上の材料はかなり強い
一般ゴムより強いかも
融点は低いし、できんことなさそうだが >>345
そんなあなたに我らがキーエンスのアジリスタはいかが？ >>350
うーん、欲しいけど今となってはK1Maxの方が良いな
今予約しても来るの7月頃だからK1より少し先、K1Maxと同じ位じゃないかな >>345
QholiaとかG-ZEROとかあるやん
ニコンも光造形機作ってるし
金属3dプリンタなら三菱、マザック、オークマも参入してるし
単にホビー用途だと市場規模小さすぎて手を出してないだけでしょ K1MAXはエクストルーダ周りを強化してレイヤー0.2mmでも600mm/s確保できないかね？
そしたら興味ある。でも重量も増して高速で動かすのが難しくなるんかな…
あとprusaははやくMMU3を注文できるようにしてくれ 溶かすのはそんなに難しく無いけど、冷却するのは大変だよ よくある遊星ギアみたいなフィジットを印刷したいけどギアが融着するんだよね
prusa slicerに何かパラメーターを入れんと駄目なんだろうか？
知ってる人いる？ >>354
0.2で600っね他のプリンターではあるの？ >>356
精度が出てないだけですね
普通に印刷して普通に遊星ギアとして機能しますよ >>358
組立済みprusaなんだけどなんだろ？PETフィラメントがいかんのだろうか？ どこぞのパートのおばちゃんが今日の晩飯何にしようかなんて考えながら
組んだ代物を分解調整もせずに使う神経が理解不能 Qidi tech のflagship安いな
送料込み10万 精度が要求される機械だということは知っている、だけど公差も知らず使う
申し訳ないが全く理解出来ないな
そしてさっきから屁理屈並べて茶化してる振りして自分がいかに低能か
必死でアピールしてるアホは一体何がしたいのかもわからないな >>372
どこぞのゴミと違ってそんな姑息な手段に頼らなくても売れるからな 自分がしてるから他人のスレがそう見えちゃうちゃうか。 そもそもFDM方式の3Dプリンター自体造形物作るのに無理があるゴミってことに気付けよ
ゴミが他のゴミ貶して何が楽しいのやら 答えに窮して極論に走るってそれ敗北宣言と同義だよな 自分では何も作ってないのにこんなところに来てマウンティングに全力尽くす意味が分からない
寂しい人生すぎる FDMの精度で不十分なモノを作るのに活用する阿呆なんて居ない 頭でっかちで現実見ないヤツは嫌だねぇ
（といいつつ、20代の俺もそうだった）
自分の使っている機械の精度がどんなものかなんて、使ってりゃわかる
精度不良なら別の方法にするか、精度出なくてもいいものを作ってごまかすか、自分で考えられるわな
おばちゃんが夕飯考えながら組み立てたもんであっても、普通に動くなら下手に手を付けないほうがマシ
朝鮮戦争で連合国の作戦機のオーバーホール間隔が開いたら（仕事量に追いつかなくて）、逆に故障が減ったということでこれは明らかになった
ちなみに、公差だが、穴や溝に関してはサンプル出力することで一応確かめているよ
一般的な公差のイメージではなく、一律小さくなるんだけどな 頭でっかちで現実見ないヤツは嫌だねぇ
（といいつつ、20代の俺もそうだった）
自分の使っている機械の精度がどんなものかなんて、使ってりゃわかる
精度不良なら別の方法にするか、精度出なくてもいいものを作ってごまかすか、自分で考えられるわな
おばちゃんが夕飯考えながら組み立てたもんであっても、普通に動くなら下手に手を付けないほうがマシ
朝鮮戦争で連合国の作戦機のオーバーホール間隔が開いたら（仕事量に追いつかなくて）、逆に故障が減ったということでこれは明らかになった
ちなみに、公差だが、穴や溝に関してはサンプル出力することで一応確かめているよ
一般的な公差のイメージではなく、一律小さくなるんだけどな 未だに技術立国なんて幻想信じてる奴は所詮この程度か 3Dプリンターのキャリブーレーションぐらいしろよ。prusaも組み立てただけだと精度はXY0.3mmZ0.1mm程度
ちゃんとキャリブレーションすれば0.05mmレベルになるって言ってるやん。 >>390
セットアップ時に強制キャリブレーション入るじゃん K1気になるけど次買うならマルチカラー対応してるやつ買ってみたいんだよなぁ
マルチカラー対応だと今はPrusaのMMUかBambuあたりがいいのかな？ >>392
今から印刷やでー
>>393
XYZCalibrationはセッタップに含まれているやろ？ キャリブレーションはモデルの寸法と実際の印刷物との差異を調節することやとおもうで。 Ankermakeを使っててPETGは150mm/sくらいが限界だと気づいた。もしかしてABSもそのくらい？
3dプリンター業界で速度競争が起こってるけどPLA限定なの？ >>392
PET駄目でPLAにしたら途中経過ではうまくいきそうや最後まで見ないとわからんけど 冷却がネックになりやすいからABSでやる人が多いんじゃ？ 機械の速度アップは出来るに越したこと無いんだけど、そもそも溶解樹脂の定着という物理現象に要する時間が上限値になる気がしてるんだよね。
今0.8のノズルでPLAを出力するときはファーストレイヤーなんて20とかにしてるから、そもそも機械スペックよりも全然遅い。アウターウォールは30くらいかな。
なもんで、高速化するとしたら「薄く速く」の方向性なんだろうなーと思いつつ。
ま、薄い方が見栄えはいいけど
積層剥離のリスクは上がるが ふと思ったけど、積層剝離を防ぐために層に垂直な方向に貫く縦穴を何個かあけておいて、
ある程度印刷が終わったら縦穴にフィラメントを一気に注入して杭にするような機能ってどうかね？ >>403
空気、樹脂の逃げ道ないと充填できないですね
射出成形と似たようなアイデアで面白いと思います
逆に言えば適切に射出成形できるなら可能だと思いますが、
多分ほとんどの場合で悲惨な事になると思います 一層一層を上下方向にジグザグに造形していけば層間剥離防げそうな気がするんだけど誰かやってくれないかなぁ 是非ともやって結果を報告してくれよ
俺は結果が見えてるからやらないが ノズルからの樹脂は溶けてるけど下の層が冷えて固まってるから積層が弱い。下の層の最上面を溶かしながら溶着しないといつまで立っても解決しなさそう
そういう技術が必要な気がする 最近は6軸の3Dプリンタあるので一定の積層は避けれるかもね >>409
一層だけならいけるはず
テストするとしてもGコード書かないといけないの大変だなぁ bambu待ってたらk1maxが出てきて気持ちが揺らいできたぞ
マルチカラー不要だったら、k1maxの方がいいよね？ >>359
Prusaだけど、付属のデータに入ってた遊星ギアだよね。
一回目プリントしたときはちょっとくっついてて、力込めたて動かしたらパキッと外れて滑らかに動くようになった。ま、動くようになったしこんなもんかな、と思ってた。
で、しばらく後、Z調整して2回目に印刷した奴はすぐに普通に回った。 ただの興味なんだけど、ヘッドが複数付いてるやって異素材でもくっ付くんだろうか？
PCパイプだけど真ん中だけPETGみたいな？
もし作れるならゴムパイプで連結とかしなくても一体の屈折シャフトとか作れんじゃね？
って思ったｗ >>416
結論から言うとくっつかんよ
試した中ではPLAとPETGは全くダメ
PLAとTPUはそれなりにくっつくけどまだ手で剥がせられるレベル
異種材を組み合わせたいなら鉤形にして互いに絡ませるしかないんじゃないかな？ curaの最新版で、異素材をくっつけるために接続面をジグザグに出来るオプション着いたよ >>417
サンクス、微レ存あるかと思ったがやっぱ無理かーｗ
それはそれとして、はめ殺しみたいにして接続するにも
ヘッド複数あると便利そうだし複数ヘッド機欲しいわー 95％でPLAなくなってABS突っ込んだらしっかりくっついてる
積層がはがれるのは一時停止して壁の内側はんだごてでちゅるちゅるしてやれば QIDIに詳しい方いますか？
x-cfとX-MAX3どちらを買おうか迷っているのですが、ビルドサイズ以外に具体的にどこがどう違うのかご教授いただきたいです。 >>422
公式サイト見よう
印刷スピードが全然違う
CFproは60-120mm/s
Max3は600mm/s >>423
有難うございます
公式サイトは見てますが発売時期が違うとはいえX-cf proの方がかなり高いので何か優れている点があるのではないかと気になってご質問させていただきました。 異材熔接の件だが、
ＰＬＡとＰＥＴＧはしっかりくっついたぞ
ナビ用遮光板を作るにあたり、日射で変形しないようＰＥＴＧが必要だが、黒を買うのが面倒
ＰＬＡは遮光用に常に黒を持っている
下がＰＬＡで上がＰＥＴＧ
プラットフォーム温度はＰＬＡに合わせ、ノズルはＰＥＴＧ
ＰＬＡ２層出したあとＰＥＴＧに換装
剥がれる気配皆無
面積が大きいというのもあるだろうけど 初期層だけ色変えたくて別素材にする時はフィラメント交換の時に手前に出してケープ吹いてる >>424
https://jinsei-diy.com/introduce_new-qidi-x3series/
cf-proとx-max3と下位機種を比較してるサイト
優れてる点はわからんが、安くなったのは3軸にリニアレールを使ってたのがカーボンロッドシャフトにして軽量化して材料費抑えたのと
cf-proの方は一体型押出し機の2セットだったのに対してx-max3はホットエンドを2セットになってるからだと思う。
ただ加熱チャンバーとかも付いてるし性能も上がってるみたいなので本当のとこはわからない。
あとサイトには書いてないがドライboxの取付け位置が背面に移動して、ファンが右寄りになってる。 >>428
めちゃくちゃ分かりやすい情報、コメントありがとうございます！MAX3を買う決心ができました！ いきなりQIDIの中の2機種に絞ってるからじゃない？
他社の製品と比べてどこが刺さったのかがよくわからん。 >>432
見た目が気に入ったとかサポートが良さそうだとか色々あるだろ、他人の好みにケチを付けるのはナンセンスってもんよ
本気で買おうとしてる人に対して失礼では？ 造形サイズの大きさはちょっといいな、と俺にも刺さった 衝動買い出来る値段じゃないからもうちょっとしっかり調べる必要はあるな サポートがいいという事はサポートの世話にならなきゃならん事態が多い即ち
品質が悪い意味でやべーという証明にしかなってないし
機械の見た目とかいう出力物の品質に全く寄与しないクソどうでもいい要素を
わざわざ論わなきゃならない時点で話題に出す価値が皆無な産廃であるという事
ステマ呼ばわりされて当然 >>436
じゃあお前のプリンターは不具合一切ないのか？ サポートがいいのも色々あるぞ、メール送って1.2時間後には返信来たり、ムーピーで取り付け方法説明してくれたりqidiはそのへんはすごく親切だったぞ、そういうのを含めてサポートが良いという俺の解釈だけどな 今更だがSKR Mini E3 V3に基盤交換してモータードライバが驚くほど静音になった
Aquilla C2のH32基盤モデルは爆音だったようだ
次はファンの静音化がしたくなるというのは本当だね >>439
v3なら3つのファンポート全部MOSFET入ってるのでアイドル時にファン止めて無音にできるよ。
ただ24Vの静音ファンを入手するのはけっこう大変なんだよね。 PWM出力なのでファンの+側だけPSU24Vに接続された降圧コンバーター、-側はファンコネクタに直結すれば12Vや5Vファンでも使えるみたいだけど 検索したらアマゾンでもどっさり静音ファン出てくるけどそんなに特殊な奴なの？ そもそも不具合起きてもサポートに連絡するまでもなく自分で直したほうが早いし
初期不良交換以外にサポートに求めるものなんか何もない
ステマくんいやベッドレベリングすらおぼつかないガイジくんには重要な要素かもな(笑) サポート要らない奴もいれば、手厚いサポートを望む人もいる、とくに初心者は知らないことだらけで不安だろ
"サポートが良い"事を"トラブルが多い"と履き違えてる奴がいるから説明してんだろ、勝手な思い込みで人が欲しがっているものを否定したりするのはどうかと思うぞ、人間的にな…
アホには理解できないようだ（笑） サポート頼りで初心者が品質やべーゴミを買うことについて何の疑問も抱かないんだな(笑) >>449
どこぞのメーカーは自動レベリングもできず詐欺らしいじゃないか（笑）
そう言う事には触れないんだよな
お前の感覚は宗教的に嫌いという感覚だろ
自分の価値観押し付けるなよ（笑） このサポート批判してる人プリンター持ってないのよね >>449
お前自身の人格がやべーゴミなんだよ（笑） >>448
モータで発電しちゃってビカビカしちゃうんよね
取説にも基盤によろしくないからゆっくり動かせって書いてあったはず 法的措置が当たり前の時代に詐欺らしいとかよく書けるよな
まあ無資格で電気工事やって日常的に暴言吐いてるようなやつは他で前科付くのも時間の問題かw >>453
案外Mk4でこっそり改善されてたりして… >>456
噛みつきたいだけなら>>449とか>>452と遊んであげなよ ステマってのは、ステマする側に明確なメリットがある場合にのみ成立する。
メリットも無いのに宣伝するのは、単なるファン。 s1のオートベッドレベリングはバラして組み直すと他機種と同程度になるよ。ちゃんと出来るかはその人の技量次第だが 何か問題が起こるたびにサポートに連絡してって逆に面倒だろ
それにサポートつってもまさか自宅まで直しに来るわけでもあるまいし
結局作業するのは自分だろ
メジャー機種ならちょっと調べれば似たような事例と解決方法が山のように出てくるし
サポートに頼らないと何も出来ない分際でわざわざドマイナー機種買う意味がわからない QIDIガイジくんは新型に親の仇よりも憎いKlipperが使われてることに
どう折り合いを付けてるんだろうな >>441
元から入ってるファームで温度が下がったら勝手にファン停止してて感心した
>>443
MP1584の基盤を沢山持ってたから降圧してみるわ
コネクタ買わないとだが圧着が苦手だ プルサでXYギコギコなるとビビビビーってネジ外れているような音して
何度もぶんかいしなおしたけどわかんなくて
横のファンを指でさわると音しなくなるからここだとおもう
こんなことないよね
なんだろう運が悪い >>463
コネクタへのケーブルの圧入がうまくいってなくて、接触不良になって異音出ることがあった。試しに見直してみては？
一見ケーブルがきちんと刺さっているようでも、ピンとケーブルがうまく接触していないかもしれん。 >>460
サポートに頼ったほうが早いときもある
ネットで調べるかサポートに連絡するか自分の目で見て自己解決するかは状況次第だな
サポートは良いに超したことはない
ただ確実に言えるのは君がネットに頼らないと何も出来ない分際と言うことがわかった 5ちゃんに貼りついてゴミのステマに励んでるようなカスがネットがないと
何も出来ないとか分際の使い方おかしいとか流石ガイジだなと思わせる素晴らしい内容の書き込みだな >>465
ネットがないと何も出来ないってじゃあお前ネットなしでどうやってサポートに連絡してんだ？
伝書鳩か？ 流体軸受のファンでその軸方向がX方向だと左右に振られてグリスがどっか行ってしまうのか分からないけど直ぐにダメになる気がするからそれでは？ 尼でEnder 3 V2が25000円くらいでセールされてるけどはじめての3Dプリンターはこれでいいんですかね prusaで第一層だけ太く描画されてスペースが潰れ分離出来んのだけれどこれはギャップ調整ミスってんのかな？ 多分ミスってる
prusa エレファントフットで検索してみて >>471
いろいろ弄るのが好きならお薦めです。3Dプリンタの勉強にはなるよ。 >>475
ありがとうございます
カスタマイズが結構できる機種なんですね
面白そうだしこれにしてみますわ >>477
prusa slicerにたしか象足対策用の項目あったはずだよ
1層目だけ適用される寸法補正 OVERTUREのフィラメントに300円引きクーポンきてるよ オバチャーのABSで取り敢えず冷却なしでやってるんだけどファン何%がいい？ オーバーハングやブリッジがないなら止めてても大丈夫っしょ。 >>484
ABSならファンなしでも印刷できますよ そう言えば各メーカーの振動補正ってなんちゃってだよね？完璧な造形できるメーカーはないのかね？ https://i.imgur.com/jBtEdKT.jpg
縁が湾曲してる物にこんな物を付けて棒の位置でネジ止めした場合、すっぽ抜けずに固定されると思われますか？ うまく出来たと思ったら強度がPLAとかわらなくて簡単に折れる
がっかり >>488
湾曲してる物が硬ければ抜けないとは思う
断面しかわからないから何とも言えないけど
あと1mmの隙間は大きすぎる気がする >>488
機械設計やっていたから図面には慣れていると思っていたが、
何を作ろうとしているのかさっぱりわからん
しかし、491 492 のお二方はわかってるんだ
仕事から離れているあいだに、こんなにルールが変わったんだ >>491
https://img.ponparemall.net/imgmgr/33/00109833/9903/imgrc0080907772.gif
アルミフレーム＋プラスチックの軽量ネコ車のバケットなんですが、平面から湾曲の端をノギスで計れるだけで、
厚みも湾曲の径も分からないんですよね
すかすかだったら作り直します 普段、ジェスチャーから治具設計してるからな・・
絵とか寸法入ってたら上出来
プラならアルミアングルでもネジ止めすれば >>495
厚みならノギスの先端を必要に必要な分だけブロックみたいなものを挟んで計るといけると思う
Rはなんか筒を当ててみるとか？
>>494
エスパーにまかせろ >>489
揺れないようにはわかるけどプリンターの置いてある土台がやたらグラついてる場合本体の揺れ幅でかいよね？それでも有効なのかな？あくまでエクストルーダーが揺れない制御ってこと？ Rの定規はその辺にデータ落ちてる
穴じゃないからだいたい合ってる >>497
XYZキューブ使って測ってみたら3.5mm厚でした 危ない >>498
その機械の可動部分が持つ固有振動数で発散させない様に抑制する制御が掛かる物なので無効と言うことは無いぞ
でも造形物自体の固有振動は考慮されていないので造形物の剛性が低かったりトップヘビーな状態で機械全体が揺れる場合やベッドスリンガー式の時は思った程効果が得られない事もある びっくりするぐらいどうつけるのかよくわからなかった >>501
なるほど～機械の特性に沿った制御なんですね、土台がぐらついてない状態が基本ってことが確信できました、ありがとう。 エクストルーダーの部分を交換するだけでcncフライスにもなる
3dプリンタとか出てほしい
cncフライスが動いてる動画見てると簡単に実現できそうな気が
するんだけどなーｗ snapmakerでググれ
ただ、CNCは切削時の衝撃に耐えるために遅い分剛性がある送りねじを使って
一方で3Dプリンタは早く動かすためにベルトドライブを採用することが多い
全部どりって一見すごいようだけど妙に高い割に性能は微妙になるのよ…
しいて言えばレーザーカッターモジュールならありだけど、これも高出力のものは使えないね
せいぜいが厚紙切ったり彫刻する程度のやつ あ、書いてる間にレスが、訂正とかじゃなくて>>505へのレスな 普通に出てるのに知らないってことはそもそも興味ないと思う >>504
加速度系で振動を計るものもあるので土台が揺れればその揺れも考慮した制御になるっしょ でも技術の進歩って凄えよな
スマホカメラとかもこんな小さなレンズと素子でどんだけ画質上がってるんだ prusamk4発売日すぐに注文してたんだが、
今朝注文変更で支払いエラーが出て1時間後に注文自体がキャンセルされた！
チャットで確認したが新しくオーダーし直せって。
発送順も、追加分ももう在庫切れになってて同じ内容で注文も出来ないんだよな…
メールで何とか出来ないかお願いしてみたが、ダメならk1/maxにしようかなぁ。 自分も>>23ですぐに買おうとしたけれどクレジットカード払いでエラー。
カードを変えてもダメ、paypalクレカ払いにしてもダメだった。
visaカードじゃダメなのか？MMU3が注文できるようになったらまたトライするけど不安しかない… >>510
大まかな本体の揺れは計算できたとしても土台の形状、置き場所によって変わる揺れの癖なんか百機種あったら百通りだと思うんだよね、完璧に制御できるとは思えないんだけどなあ
スナップメーカーのやつは一番うまくいった層を登録するとかあったけど、あれもプリントする形状で変わりそうな気がするけどどうなんだろう、例えば四角のときに登録したアルゴが星型には通用しないとかだったら、なんちゃって補正だよね？ prusa slicer2.5だけど0.2mm以下のクリアランスになると確率で描画を繋げてくるんだけどこれどうにかならん？
ベアリングサンプルでクリアランスを0.15mmまで詰めるといくら射出減らしてもPLAでしか成功せずに
PLAでさえ完成後にこじって固着外さないと動かなかった理由が多分これ
分離パーツは個別に射出スタート地点の指定とか出来たりすればいいんだけど ≫513
visa支払いです。
4/13はkit注文時にエラー出ました。
最初はvisaが止めててメッセージが来て解除したが解決せず。
翌日visaに問い合わせたが解除後visaへのアクセスはないのでプルサ側でのトラブルとの事だったので放置。
2-3日後プルサから支払い督促のメールが来たので支払うとすんなり通りました。
その後変更を何度かかけて、今朝5時位に在庫切れだったフィラメントが注文可だったので変更、支払い成功。その後ノズルアダプターが注文可だったので変更、支払い成功。アダプターに付けるノズル注文、支払いエラー。6時過ぎだったと思う。何度か支払い試すがエラーが続いたので一旦諦めて7時頃アクセスしたらキャンセルされてた。何度も変更かけてるのは、何度か注文中に一在庫切れになって買えなかったので迅速に処理を確定する為。
なんだかな〜、もともとk1/maxとで悩んで、割高になるが機械の信頼性とサポートで選んだのに失望してる。 はいはい共振制御なんて何の意味もないゴミ技術ですね
これでいいか？ >>515
モデルをstlじゃなくてstepで読み込ませればいいんじゃね？
stlだと曲線は多角形に変換されてるから場所によってクリアランスが微妙に変わってるのかもしれん 対向位置にヘッドと逆方向に動く重量物取り付けたら相殺できたりしない？ 発想を変えよう…
同じ印刷物を同じタイミングで印刷するプリンタを二つ用意して
それを背中合わせでくっつければええんや PID制御だっけ？
どんだけ大変か知らないけど展示サンプルを見る限りすごいよね
３軸ジャイロ乗せたコンパニオンキューブが斜めったり角でバランス取ったり
早く車にも標準で乗ってほしい PID制御なんて基本中の基本と思うが、やってないのが多いの？
Pだけかもな
Pは比例、Iは積分、Dは微分
Pだけでは小さな定常偏差が漏れる
だから、小さな偏差が長時間あるとそれを補正する
この機能を付けると、素早い変化には制御が効きすぎて発散してしまう
それを防ぐため、「目標値に向かっていると判断したら入力を小さくする」というD制御が取り入れられる >>523
バカの考え休みに似たりって知ってるか？ >>527
ノズル温度が高い方が層間が剥がれにくくなる >>505
コメントついてるけど、両立すると色々と中途半端になってしまう
自作にチャレンジした人もいたけど、結局満足できるレベルには達しないので頓挫してた
市販品のsnapmakerの価格見ればわかると思うけど、高い割に別々に購入した安価モデルに色々負けてるしね >>514
本体と一体で揺れる分には造形物に影響は無い 車で運搬しながらプリントしても問題なかったという話もあったな >>529
バカは黙ってろって話が理解できないのか
流石バカだな むしろがっちりしたコンクリートなんかにネジとかで固定してしまうと造形物に悪影響が出ると思う 3Dプリンタ買ってすぐの頃に、振動音が五月蝿くて緩衝材の上に置いたっきりずっとそのままだわ 別の3Dプリンタのステージ上に3Dプリンタ設置して、カメラジンバルみたいな感じにしてもらおう 何のためにどうしたいか、が抜けてるんで不毛な議論だな
印刷精度を上げたいんなら、ベッドとノズル先端の相対位置を如何に安定させるか、だからな。
単純に振動や音が不快、とかなら好きにすればいいし ヘッダを軽量化するためにボーデン式が再評価される時代が来る？ ヘッドは軽くなるから高速化には恩恵が…ありそうに見えて思ったより有意な結果は得られない模様
やはりダイレクト安定では？
https://youtu.be/1Pwg17rzBR0 ダイレクト化したあとに思ったんだがエクストルーダーモーター温度が気になるな
エンクロ内にあるからかなり高温でやばそう
と思ってから早二年そのまま動いてるけどさ ステッピングモーター自体が発熱して高温になるから大して影響ないよ
電子部品は熱の影響が気になるけど ステッピングモーターの発熱は気をつけた方が良いよ
あまり高温になると磁力が低下して保持力が下がる
多分脱調しやすくなる CoreXYとかだとヘッドが軽くなってもY軸移動はXガントリの重量が影響するのでXガントリにカーボン使ったり
アルミをくり抜いたりして軽量化するほうになってる気がする。 使用周囲温度が50度って意味ね
エンクロージャ付きだとちょっとギリギリか 触ったらわかるけどステッピングモーターはそれ自身がかなり発熱する 減磁曲線見る限り120度まで上がっても1割程度
脱調するほどじゃないでしょ
もちろんそこまで上がらないし、そこまで上がったらエクストルーダーが軟化して曲がりそう モーターの仕様を守ってればそんな発熱しないっしょ。 どんなに軽量化しても、加速度が上がれば帳消しだかんな。
結局はNC加工機のように重く、高剛性なメインベッドに高出力な軸サーボでボールネジを駆動するのがベストアンサーなんだろう。
個人的に思うのは、あんまり早くなると定着と冷却が追い付かなくなって頭打ちになるのでは？というところだな。
フィラメントを熱して柔らかくして押し付けて冷やして固めるという物理現象の壁。フィラメントの材質も見直すときが来るのかもね。もしくは「高速印刷対応」みたいなスペックが出るかもしれない
あと、層の厚さが薄い方が制御しやすいだろうから、プリント高速化は「薄く速く」の時代になると思う 加速度上げるために軽量化してるんだから当たり前ちゃうの 印象レベルの話になってしまうけど
ヘッドはダイレクト＞ボーデンで軽ければ軽いほどよい
造型物がXY方向に動くのは背の高いもの作ろうとすると悪影響だし
接地スペースが増えてしまうからCoreXYの方が優れている どっちも動くようにしてヘッドの数増やすのがこれまでの工業製品のセオリー 3Dプリンター持ってる時点で終わりの始まりですよｗ
普通の人は持ってませんから K1のベッドレベリングってどうなってんの？
LiDARついてるのMAXだけだよね？ 創造性のない2Dプリンターのほうがよっぽど終わってると思うけど 過去にはガラケー持ちにスマホきっしょとか言われてるから余裕 LiDARの距離検知ってどんだけの精度出るのかね
prusaのpindaが確か0.8mmだっけね？
個人で買える赤外やToFだと1mmがやっとでひどくがっかりしたのでマイクロオーダーが出るのなら非常に興味があるし補修部品手に入れられたら色々遊べそう >>562
K1もう技適通ったの？
もっとかかるもんだと思ってた Qidi techの小さいサイズ（xsmart3）もうアマゾンにあるんだね
65799円
公式ならもう少し安いけど
K1、K1maxの競合のXmax3とXplus3もすぐ並ぶかな
K1max待ってたけどXplus3が10万なら
Max3とPlus3の違いがビルドサイズとフィルター程度ならus3で良いかなって感じがする 気になるlidarがqidiにはついてないけど、bambuと同じマルチマテリアル用のユニットがplusに付いてるから将来的に対応すると予想してる >>573
x-plus3もアマゾンで売ってましたよ
22個くらいだったかな
何故か一日ちょいで品切れになってた bambulab x1 carbon欲しいんだか、海外にいる知り合いに購入して貰って送って貰ったら使える？技適？が通ってないから販売出来ないみたいなんで、法的に問題ありかな？素人質問でゴメン。 >>576
電波法的には問題ある
罰金100万円だがバレなければ・・・？
bambu X1の方が速く技適申請していると思うんだが
K1なんでこんなに早いのだろう？ アホな質問に回答くれてありがとう。
推奨は出来ないが使う事は出来るのかな。 日本のYouTuber何人かにBambu x1配ってるし大丈夫じゃね
それにしても発売遅いな ヘッドの重量云々の話なら光造形式のように逆向きに印刷するやつがあるね
Positron V3
https://www.youtube.com/watch?v=X_QLxTVtyng >>575
ヒートベッドの不具合ですね
公式サポート良さそうなので問題ないと思います
Bambuも似たような不具合出てましたね
同じ原因かはわかりませんが
>>574
多分不具合による取り下げですね
公式サイトも今朝？あたり納期変更になっていました。
サンステラが恐らく金曜日にK1の価格だすのでそれみてからになりますが
xsmart3買う予定、納期早いし
>>576
買うだけなら輸入代行で買える
日本でも買ってる人Twitterでいましたよ >>585
ベルトは千切れるわ「サポートの指示で」ファームアップしたらクソデカ文鎮化するわで大変らしいぞ
いやー文鎮化するファーム入れさせるとか大したサポートですわ(笑)
そもそもコピー品すらまともに作れないとか存在価値あるか？ >>586
それは気になる。。
ちなみにどの機種ですか？ >>588
どこでそれらの情報見ました？
見てみたいです 金曜日に買おうと思ってたけど踏みとどまるべきか、、redditとfbgroupもある程度覗いておくか。。 >>589
twitterかFBどっちかだったと思う >>591
ありがとう
さっきFBグループは申請したから承認後チェックしておきます
Plus3はベッドが解決しない限りは出荷されないけど今手元にある人は困るね
今は国内だと選択肢が少ないので人柱覚悟でX-Smart3買ってみるつもり
とはいえサンステラのK1価格と納期待ちですけどね
K1が仮に7.5万円位ならoptionで将来的にlidar追加も検討できますし
予想はK1が9万円台、maxが15万円台位だけど K1はノズル交換できないかもみたいなことがサポートとのやり取りで出てきたみたいだけどどうなの？ >>592
産廃の何に魅力を感じたか知らんし興味もないが購入候補から外しとけ
値段で妥協するとロクな事にならんぞ
既に出荷された個体に関しては「優秀なサポート」が何とかしてくれるんじゃね？
もっともあっちはパーツと交換手順送って来るだけで作業するのはユーザーだけどな
勿論自分で弄った経験がなくてもお構いなし、エンクロのせいで劣悪極まりない整備性だけど知るか
いやー実に優秀だな(笑) >>594
bambu、creality、prusaでも交換品と手順送ってくるだけじゃない？
まるごと交換してくれる所ありますかね？
他にオススメありますか？
>>593
bambuと同じヒートブロックごと交換のタイプかな
Mk4とかもそうだけどヒートブレイクまで一体化させてるタイプ増えてるから交換できないかもね
そうなるとopen sourceじゃないとちょっと不安かもしれないけど 最近voronが全く話題にならなくてちょっと寂しい >>598
今手に入る機種で早いのがこれってだけで特別優秀だと思ってないですね
仮に産廃ならK1かX1orP1P買うかな
Bambuもクラウドの問題があるけど
K1直輸入9万だから上で書いた日本で9万は有り得ないか
サンステラが頑張っても10万くらいはするだろうね
>>597
多分興味ある人は既に持ってるからだと思います >>598
結構優秀だと思うぞ、以前買ったことあるがメールは返事早いし予備品2つ送ってくれるときもあるし、変なメーカーだと返事も返ってこなかったりするところもあるらしいからなぁ
海外の反応見ててもやはりサポート良いって言う人多いし、他メーカーと比べて頭一つ抜けてるかな >>600
そもそもサポートの世話にならなきゃいけない事態が多いことを問題にはしないんだな そういえばサポートなんて問い合わせたことない
ほぼググって終わり 他人の作ったstlデータ改造して再利用したい
ちょっと穴ほいだり寸法修正しようとするとめちゃんこ大変
fusionもそれやりたいなら金払えの上ソリッド変換にドチャクソ時間が掛かる
更に曲面は再現できないし
まあ人に頼らず自分で頑張って再現するしかないんだろうけど >>603
ほんとにちょいと穴掘るだけならslicerでもできるけど
私もstlが綺麗にstepとかに変換できたら助かるのでやり方あったら教えて欲しいです
三角形の集まりだし仕方ない
>>601
サポートの世話にならないメーカーがないですよ
crealityもそうだしbambuもベッドの件揉めてたし
貴方がqidi憎しの理由がわかるない
プリンターは何使ってるんですか？ >>604
残念だが3Dプリンタはまだ家電の域には達してないんでな
そういうの期待するんならそうだな、あと15年位待ったほうがいい
現状はサポートの手を借りるまでもなく自分で原因を究明して対策が出来る人間のための機械 >>603
fusionのメッシュのメニューで「メッシュを変換」を実行すればソリッド化できるけどそういうことではなく？
(これは無料版でもできるけど…) autodeskアカウント持ってるならtikercadでstl編集できるよ
ちょっと使用感独特すぎて使いづらいけど STLファイルをちょっと弄るだけなら3D Builderとかどうだろう。MS Storeで無料で手に入るよ。 >>606
一応それなんだけどトンデモ三角形の集合体なんですよね
特に曲面はめちゃんこ細かくなる
で、こういうところのクリアランス調整とかをしようとするとどうすりゃいいんだ？と
カット一つでもメチャクチャな数の三角に対しての操作になるから計算時間がえらくかかってしまう
再利用性が悪くてなんとかうまい方法はないもんかなと >>611
Fusion360でメッシュ→ソリッドにしたときに左の画像のようになると思うんですが、そのあとどこでもいいので一度｢ボディを分割｣をすると右の画像のようにスッキリ再構築してくれます。Fusionでもリミックスしやすいかと思いまして😇
https://pbs.twimg.com/media/FjYNNmDagAAQwTv.png
https://pbs.twimg.com/media/FjYNRCqakAEAD3k.png 本家で購入したX-Smart3が届いたー
心配だったカーボンシャフトだけど、マニュアルにしれっと
1～2週間に一度アルコールで掃除するようにと書いてあったよ
ヘビーに使う人にはちょっと面倒だね x-smart3初印刷
・50mm x 50mm x 50mm、厚さ1.6mm
・PLA、速度250mm/s、印刷時間34分
普通に印刷できたのでOKかな
https://imgur.com/a/b31FeJ4 crealityのCR-ABSフィラメント使った人いる？
無害って謳ってるけどどうなんだろう
無臭なんかな 今週末、京都のMakers FaireにPrusa出展するね、近くの人は見てきてー！ アルミ線ぶっ刺してアルミ印刷できるようにならないかなーｗ
融解温度660度らしいけど可能性はどれくらいあるんだろ？ >>621
こないだハンダで同じようなこと書いたときは金属は融点で液状になるから無理じゃねって言われた >>621
アルミの前にスズビスマスの融点200度以下のが出てこないと無理じゃね >>621
アルミは熱伝導率高杉で厳しいんじゃね
溶接しながら造形していくやつはあるよね
今なら数万円で溶接機買えるから、先端をヘッドに固定すればいけるんじゃないかな
頑張れ 完全な金属はともかく、金属並みの導電性のあるフィラメントくらいは出てきてもいいよね
カーボン配合のなんちゃってな奴じゃなくてさ >>614
ボディ分割でも良いけどメッシュの断面をスケッチの下敷きに出来る機能あるよ アルミの粉をつなぎ程度のプラで固めて
印刷後に石膏で包んで燃やす
冷めたら石膏をたたき割って完成
まあロストワックス鋳造でええけどな UV硬化の導電ペーストの塗布機に
UV照射とZ軸制御つけたらいけるやろ >>628
金属を溶かさないのなら、金属粒子同士の点接触によって電気を流すことになる
そうなるとどうしても電気抵抗は高くなる
微小な銅繊維ならまだマシだろうけど繊維長いとノズル詰まるのも嫌だし 金属積層造形は目的を明確にしとかないと殆どの場合で「削った方がマシ」になるからな。
仕事で色々検討したことはあるが、なかなか適用が難しいし、どうしても大掛かりな装置になる（エネルギーも大きいしね）んで維持管理もタダじゃ済まない。
いずれにせよ「それで何したいの？」が大事
今の手持ちのFDM3DPで樹脂より硬いもの、高温特性が良いものが欲しい、ってのなら金属という言葉に囚われすぎずに新しいフィラメントの開発を待つしか無いな。 樹脂部品じゃ満足できない、金属部品が欲しいならJLCPCBに発注するのが安牌かもしれないな
SLMプリンターでSUS316L使った部品作ってくれるってよ
あとアルミ板を削ったりなんかした部品がほしいなら国内でも色々やってくれるところもあるみたいね
…スレチになるけど鉄板市場とかカーボンラボとか似たようなサービス使った人いたら教えてほしいな… 既出ならすいません
先輩方に質問です。
Anker M5とEnder5 S1ならどちらを選びますか？
高速で印刷できる筐体を探してて^^; >>636
その予算でCreality K1を買う >>638 さん
なんですかコレ！？
爆速ですね！！
まだ日本発売は未定のようですが、良さげです! >>636
5S1はやめた方が良い
K1待つか、bambu lab待つのも良いと思う
造形サイズが問題ないなら良いならX-Smart3>>618も速い >>636
さっき発表されたけどK1が8.8万円だから買いだと思う 皆さまありがとうございます。
>>642 K1ありですね♩
>>641 bambu labは機種名お伺い出来ますか？ 不具合で販売停止になるようなゴミを勧めるとかいよいよもってステマを疑わざるを得ない QIDIの不具合のあるX-Plus3とX-Smart3を混同しているのかと
や、まあわかりにくいけどさ なるほど、ありがとうございます♪
K1Max待って購入したいと思います‼︎ x-Plas3とx-Smart3を間違えるとはな
最終的に自分がゴミという自己紹介かよw
マヌケすぎるw 話は変わってしまうんですが、Curaで出てきた予測時間と実際の時間が4時間ぐらいズレるんですが
コレは仕様でしょうか？ curaの設定で明示的に加速度制御を行わないとcuraの持ってるその3D Printerモデルのデフォルトの加速度を
使って印刷時間を計算しますが、実際のプリンターの加速度設定がそれと違っていた場合印刷時間は長くなったり
短くなったりします。 文章も読めないゴミ人間（人間かどうかも不明w）が自演して必死すぎて笑えるw pa-cfとpc-cfは理論的にはどちらが剛性高いんでしょう？ >>654
難しいですね^^;
Curaの加速度の設定ですね、ちょっといじってみます！ K1検討してる人はGW明けのK1Maxの価格待つの？ >>659
そうですね！待ちたいと思います！
カメラとLiDARとかのオプションも考えたらMaxで良いかなと思いました！
当初の予算からはオーバーしそうですが^^; LiDAR必要ないかもしれませんが、大は小を兼ねる精神で買おうかと思ってます笑 性善説で言えばliderで精密制御が必要なくなり、安価でクオリティの高い造形が可能になる LiDARは一般的な技術なのかな
Bambuの筐体はコピー出来てもソフトはクラウド上で非公開だからcrealityが上手く補正できるのか疑問 LiDAR自体はiPhoneの顔認証とかにも使われる一般的な技術だけど
ベッドレベリングに使うのはあまり見ない気がするな 単なるセンサーでしょ。計測が非接触で早いから1000x1000ポイントで計れるだけで従来のABLじゃないの。 LiDARはABLよりも振動や流量の補正に期待してる
これがあるからBambuは高速でも角の膨らみやゴーストがない綺麗な造形が出来てると思う
crealityがそこを真似できるのかをレビューで確認してからK1は検討するつもり crealityがダメでも優秀な外人有志がなんとかしてくれるよ bambu X1早く技適通らないのかね
もたもたしてたらcreality K1に需要全部もってかれるぞ
bambuスペインでcreality中国だからできればbambu買ってあげたいところなんだが >>672
creality K1とbambu X1で迷ってる人多そうだしbambuも早く日本で販売始めないと顧客取られそうだよね
どっちも気になるから早く技適通ってほしいわ lidarで流量補正はできないですがファーストレイヤーが安定します >>666
良いけど造形が難しかった
ABSよりさらに難しい感じ >>672 Bambuってホームページの会社情報に「中国の深圳と上海、アメリカのテキサス州に3ヶ所の拠点を持っています。」
って書いてあるからガッツリ中国企業に見えるが K1ポチりそうだけどとりあえずkingroonのKLP1の情報を待つ ABSだと思いこんでPLA+使ったけど普通に印刷できた
なんかテカテカだけど高温でも問題ないんだな LiDERにμオーダーの精度があると思ってる奴がおるんか… ドローン（ラジコン）、スマートホーム、3Dプリンター、ここ最近のガジェット好きやDIYerが夢中になってるものは全て中国メーカーが主なんだよね。
残念な事だが、選択肢が無さすぎてどうしようもない。 にしても、3Dプリンターはホント次々と新しい機種が出るから買い時が難しいわな。正月に買ったs1Proが既に2世代くらい前のモデルになるのか、、まぁしかし、必要な時に買うしか無いんで後悔はしてないが >>681
世界人口の中国人比率は22％だからなぁ
日本人比率はたったの1.6％中国人恐るべし
そのうち車も抜かれる いずれ規制されるか既存の規制が強化される分野でイキっても仕方ないがな >>685
老害過ぎてワロタ
それは単に、その先進性に対して規制する側の脳みそや世論が追い付いてないというだけの事だろう。
むしろピンポイントで規制されるというのは「伸びる分野だ」というお墨付きを貰ってるのと同じなんだけどなー。
まぁ、既存のマーケット、既存のコンテンツで価格の叩き合いと僅かな目新しさの創出に勤しむのをお望みなら止めはしないよ。
そんなジリ貧確定な会社に勤めるのはゴメンだがw ドローンは各先進国で規制されて先細り
3Dプリンタも次何かあったら間違いなく規制が入る
んでそんなとこでイキり散らすことに何の意味があるのかな三国人くん？ >>688
誰かが３Dプリンタで、自作銃とか危ない物やフィギャアとかくだらない物じゃなくてみんなの役に立つような物を発明したらいいんだよ
そうすりゃ学校の部活動なんかでも人気の部活になって全国大会なんか凄いものや人材が出てきそう K1今日UPされてたyoutubeショート動画あったな
作りがどうとかベッドがどうとか creality K1で検索たあと検索フィルタ→アップロード日→今日→適用でk1のショート動画出てくる これが本当ならゴミやな…
mk4にしといて良かったわ。 気になるのはファーストレイヤーの品質だけかな
エンクロージャーの隙間はABSには問題ないだろうけど
あの品質がそのまま他の部分と同じかわからない
とりあえず届くの待つか
これで私のK1もノズルも汚れてたら。。。笑 あと投稿者がこの動画を投稿するためだけのアカウント
ほかのレビュワーの評価待ちの方が良いと思う 実際に動いてる映像もなければUPしてるのあれ一本だけとかしょーもな ただ注文できる段階なのにユーチューバーに誰一人として配布されてないのは気になる prusaも基本的に配布してないよ
ほとんどのレビュワーが自腹で買ってる そうなんだ、てっきり配布するもんだと思ってた
ありがとう 有象無象のゴミメーカーと違って配布する必要がないからな Ankermakeのバージョンアップきた。
差がわからん。 >>688
このおじいちゃんの呆けた思想はおそらく2パターンあって、
1つは、ドローンも3Dプリンタも、身の回りのもの全てがネットに繋がるという世界線も、規制されて全て消滅するだろうとする考え
２つ目は、それらは中国に全部任せて日本は何もしなくていいんじゃね？という考え
まず、1はあり得ない。2も危機感無さすぎ。
規制が入る分野はやらなくていいってのはどう言う理屈なのか、暇つぶしに聞きたいところだわw オートベットレベリングって、どうやって凹んだレベルを埋めるの？その部分だけサポートの層を増やす？？流量を調整する？？？ >>707
理論的には格子状にレベリングして各格子間の傾きを見てZ軸の位置を補正する。
実際、ちゃんと補正してるかどうかは知らんがね。 >>705
本体のファームウェアアプデはよく分からんけど、スライサーのアプデはPC上でもカメラ映像を見れる様になって便利だぞ >>708-709
一層目が、空中プリントになっちゃわはない？
ピサの斜塔のように印刷するってこと？ 自動レベリングの補正の件だけど素人ながらの解釈だが
20ミリ補正完了設定なら
ベッド歪計測後の数値が
左角0 真ん中-1右角-0.5
だとすると積層ピッチ0.2ミリでプリントしたとして
左0+0.2×層 真ん中-1+0.2×層 +（1/100）右-0.5+0.2×層+（0.5/100）
一層目0 -1 -0.5
二層目0.2 -0.79 -0.295
三層目0.4 -0.58 -0.09
四層目0.6 -0.37 0.115
︙
五十層目10 9.5 9.75
︙
百層目20 20 20（この後補正なし）
こんな解釈でいいのかな？
小学生でも解るこの程度の計算で可能なはずの自動レベリングすらできないメーカーって意味不明なんだけど オートベッドレベリングの仕組みはmarlinやklipperのドキュメントを読めば分かるよ。 最終的にレイヤー高さを合わせるフェード設定はあるけどデフォだとオフで常にベッドの歪み分のZ調整が全レイヤーで適用される
フェード機能を使う場合はmarlin系ならgcode（M420）で、klipper系ならprinter.cfgで指定出来る
そもそもmarlinとklipperを使ってるender3ファミリーでオートレベリングが機能しないって言うのも不思議な話なんだよな Adventurer3なんてZ軸のバックラッシュデカすぎて9点校正意味あるのかって思ってたけど
あれ9点の平均をオフセットにしてるだけなんだっけ？ MarlinのデフォのFade TargetはONで10mmになってるんとちゃうかな。 >>715
まぁZ軸ならバックラッシ大きくても重さで片方に押しつけられるんじゃね？ k1やらかしてるぞ NERO3DさんのTwitterで言ってた 部品めっちゃ安物らしいよ と言うか原点出しが重要と言いながらベッドが反ってるとか成立してねえよな
平面度ぐらいしっかりした製品にして欲しいわ
ヒーターで膨張するのが原因なんだろうけどなんとかならんかね 求める精度とお金とのトレードオフでしょ。精度の高いアルミプレートはそれだけで数百ドルするし。 >>710
ありがとう。
カメラ実用的には意味ないが、楽しいなあ。 >>712
0.2÷100=0.005mmなんて精度で吐出制御できるものなの？
しかも、解像度をどうするかは別として、これを二次元座標でやらないといけない・・・これはさすがに簡単じゃなくね？ VORONチームの言い分信じるなら繰り返し加熱でも歪みにくいA5083あたりを用意して（理想のMIC-6は日本じゃ手に入りそうにない）研削加工すれば平面度の高いベッドは得られるんだろう
この作業してもらうといくらかかるか知ったもんじゃないが >>723
制度は知らんが精度の取れる範囲で四捨五入か切り捨てするんじゃね？
しらんけど
二次元座標なんて方程式あるんだからさ、高さ取得すれば適用させるだけじゃん
ってか、ソフトに組み込まれてるんじゃ？っていう話だよな流れ的に パウダーコート自体の凸凹とかばね鋼板の歪みとかもあるだろうし、
そこまでベッドの平面度の精度重要か？って気はするけど >>706
願望と正反対の事実が受け入れがたいのか何なのかは知らんが
現状認識を止めたら人間こうなるという見本 sermoonなんかも酷いし、仕方ないと諦めてるのか補正できると思っているのか >>725
結構高度なことをやろうとしてるんですね。
ただ、標本化定理で、測位点間隔の2倍の周波数の傾斜までしか保証できないだろうから、ハード面が追いついてないような・・・
そういう意味では、Lidar搭載は期待できるかも！？ >>729
Lidar搭載で確実に歪を把握できてレベル補正きちっとできると良いですね
個人的にBLTouchセンサーの16点だけで歪が確実に把握できるとは思えない、一点だけノリの塊とかで高さがいい加減だと歪の形別物になっちゃいますからね BLTouchも時々外れ値出してくるから１回だけじゃ不安で今は３回タッチして中央値で補正してもらうようにしてる >>718
今朝ストリーミング見てたけど部品安物なんて言ってませんでしたよ
勿論褒めてもいなかったけど
ショート動画上げてた人追加で2本くらい上げてるね
そのK1発送前にX1発表されたらキャンセルして乗り換えアリかもね 今じゃ懐かしいwanhao i3 plusってのを使い続けてて、
そろそろ新しいのにしたいんだけど、
上にオススメされてたCreality K1って良いの？
Ankerのも良さげに見えたんだけど、それよりも良いのかな？ まともにレビューも上がってない機種を誰が評価できるねん。 おまえら何台も持ってるのかすぐ買い替えるのかなんか凄いね そんなにホイホイ買い替えてもなぁって思ってender3 S1 proとsonic padであと2年は頑張るつもり
King roon KP3も遅いがまだまだ現役だしただしBIQU-Magicianてめえはもう用済みだ 本気で使いだすと、印刷時間がかかり過ぎて
複数台稼働が必須だからなぁ。
一気に速度向上の世代が来て、ひさびさにワクワクする。
>>733
Ankerのは個人的に十分快適だと思うが、
スペックでは新機種に負けてるし、
まともに供給されていない、価格も高めで商機を逃してるな。 初心者には勧められるけど自分で買う気にはならない
メーカーが単純にやる気無いし こりゃあやっぱりダメみたいですね
電撃ビリビリCGの令和最新版だよ
すぐ日本に回ってこようが予約ディスカウントがあろうが惑わされずに
金払える人はbambu待ちましょうねってことだな 個人的にはセッティングが煮詰まってきてどう変わるかだなどうにもならんってものならそれまでだし エンクロージャの扉の隙間があること、ヒートベッドの厚さが3mmで24Vであること、これはprusaだって同じ。
Z軸モータがひとつなのはbambuと同じ。
klipperだって名乗ってないのは性能に関係ないからどうでもいい。
ベアリングがポロリするのはいただけない。
ノズル周りが汚いのは何とも判別つかん。
ファーストレイヤーの印刷失敗は詳しい条件が分からんから何ともいえん。
組み立てにグルーを多用するのはどの製品だって同じ。
概ね、ダメ出ししてる製品仕様自体は他製品だって大して変わらん。
製造品質はあまりよろしくない。が、他の製品が製造品質良いとは思えない。ていうか中華製品ならたぶん変わらん。
たぶんclearityもbambuもankerも蓋開けてみたら五十歩百歩とみた。
たぶん外れ引いたクレーマーなんじゃないかなー >>736
常用してるプリンター何台あるんだろうなここの人たちって >>746
概ね同意見
bambuもベットの歪み、ファームウェアクラッシュ&フリーズと色々ありましたからね
とはいえcreality も高価格帯でまだ良い製品出したことないので期待は大きくないですが k1で気になるのはフレームの耐久性
bambuはz軸のネジ棒を保持するフレームが横にあって筋交の様な役割も果たしてると思うが、k1は何もない様に見える
高速だとかなり振動が出ると思うが大丈夫だろうか >>747
そんなこと言い出したら3dプリンターの半完成品は全滅しちゃうｗ 中華製品にハズレはつきものだし覚悟する他ねぇ
そのためのアフターパーツ市場 結局Prusa使わないやつはバカ(冷笑)みたいなオチになる >>755
ワイもその感覚
フルクローズCORE-XYの完成品が10万以下で出て来るというのが異常
安くて良い物なんて無いんや 個人的には、やっぱ10万いったら高いと思う。
5万でちゃんと形になるのが売ってる中で、その倍を出すなら速度だけでなく他の部分もしっかりしてて欲しいなとは思うよ。
その辺は予算感によって印象変わると思うけど。 prusa mk4とbambu x1を待っていたら
creality K1が先に販売開始されるとは >>755
その通りですね
CoreXY10万万円が高いって感じる人にはまだ早いと思う 個人的にはcorexy10万が高いんじゃなくて、10万の物の品質がお察しなのが問題かな。 別にCoreXYだからと言って劇的に値段が跳ね上がるもんでもないしな 10万が安い安い、の人は逆にいくらまで出せるんだろうか？
気になるところだぜ。 逆に10万ごときで躊躇するような奴は一体どんな生活してるんだろうか？
少なくとも3Dプリンタで遊んでる暇あったら仕事頑張って出世するなり
転職活動するなり副業始めるなりするべきだと思うんだが ？
出せないなんて一言も言ってないし年収2000万越えてるが
君こそ転職頑張ってな 誰も聞いてないし興味もないがわざわざ書かなきゃいけないってことは
図星でしたってところかな
転職活動頑張れよ(笑) >>768
見てるこっちが恥ずかしくなるから止めてくれ 結局Crealityのプリンタは使う本人が色々工夫や妥協ををしていかないと辛いと思うんだよね。 モノの価値を読めない奴が、たかが10万とかイキるから悪い モノの価値を読めないから10万って値段で躊躇してるんだろ
なんか頭痛くなってきたわ 「(この仕様で)10万は安い」だからな
ender-3が10万だったらただのボッタクリ 20万でも価格に見合った性能なら「安い」だし
5万でも低スペックなら「高い」
20万の性能は個人利用には無駄だから安いと感じても買うわけじゃないだけ 3dプリンタ買う人って心が狭いんですね
幻滅しました k1のlidarは、オートベットレベリングに使うとは書いてないね。1層目が綺麗かどうかの判定に使うとか・・・いやぁ、失敗して止まるのイヤだから、どちらにしても初期レイヤーは付き合うし。
オートベットレベリングは、ヒートベットに埋め込んだセンサーを使うみたい。どうやるんだろ？ ま、極論言えば月のお小遣いが1000万の鳩山由紀夫からしたら10万も20万も変わらんからな。
それは財力とも言えるし、鈍感とも言えるわけで。
ま、本当に金に糸目を付けないならコンシューマー向けなんて買わないと思うけどね。 K1もなかなかヤバげだけどもう1つのX1クローンのQIDIの方はもう阿鼻叫喚の地獄絵図だな
正常な個体出荷されてんのかってくらい山のように不具合や不良品報告が上がってる k1なぜか当たり前みたいに10万円て言われてるけどコミコミ8.8万円じゃね？
prusa mk4 kitもbambu x1も送料入れて日本円にすると12万円くらいじゃね？
結構ランクの違う商品な気がする
bambuのp1pが送料入れて$750と仮定すると日本円で10万円くらい？
この辺りがギリ競合相手なのかな？って気がする >>711
ならんよ。Z軸の位置合わせをせずにオートベッドレベリングしてるだろ？
Z軸の位置を基準にして補正してるんだから、Z軸を合わせてないと空中で印刷
することになる。マニュアルにキャリブレーションの手順が書かれているはずだ。 10万円のAnkermake購入して感動してる初機勢です。二ヶ月間毎日造形してる。これくらいモチベあっても不満なくうごかせてる、、
知識ないからその分満足してるって事ですかね 2ヶ月経って満足してるなら良い買い物や
結局欲しい時に欲しい物買うのが正解 レベリングまともに機能しててダイレクト式で詰まりも少ないマシンが手元にあるだけで大正解 >>785
どう計算したら1,199ドルで売られてるX1が12万円になるんだ？
中国国内向けでも6,599元だから12万円なんて有り得ないぞ >>788
ノズル交換だけは気をつけた方が良いよ
ノズルを強く締めるとヒートブロックを固定してるネジが歪む可能性がある。出来ればペンチでヒートブロックを固定しながら回すのがベスト >>791
1ドル90円台の世界線の住人なんだろ
羨ましいわ
こっちじゃ15万円前後だろうからな bambu造形サイズが微妙
コスプレグッズ作る俺は最低300✕300✕300必要ファーストレイヤー安定してABS完璧にプリントできる機種ってなんかある？ >>793
あなたも1ドル115円の世界線の人なんだな 俺も半年くらい前に7マンでエンダー3 s1プロを買ってて、3DCADもだいぶ使えるようになってきてるから結構満足してる。
自分はサラリーマンだから、だいたいは出勤前か就寝前に印刷を仕掛ける感じなんで、実は高速化ってそこまで要らないんだよなー、とか思う今日この頃。高速よりは2台欲しい >>794
印刷サイズ大きめだからパーツ分割したほうがいいと思うけど、どうしてもそのサイズなら
voron2.4でプリントサイズ長300mm以上のモデルか、Prusa XL(エンクロージャ追加必要)の発売を待つかだな。でも高いよ？
縦横のサイズ妥協していいならFLSUNとかのデルタ型。エンクロージャは追加必要。安定性は普通。お値段は上記に比べればぐっと下がる。
あとはCR-30みたいなベルトコンベア型も長さだけなら制限なくなるけど正直ゲテモノだよね…
いっそ外注して業務用プリンタに頼るのもあり。あとはABS諦めてPETGとかPLAにするとかでもだいぶ難易度は下がりそう。 あとはQIDIのプリンターも比較的造形サイズは大きいけど品質は知らん。
あとこのスレだとQIDI擁護派もアンチ派も過激だから情報が参考にならん。 >>794
VEHO-600
造形サイズ600×600×600
今ならK1Max待ちじゃないですかね？
Qudiの新機種三つのうちサイズ大きめの2つはベッドの問題あるので様子見した方が良い
小さいのは構造違うので問題ない
>>796
今電気代高いので早い方が長く見ると安いかも？
同じく出勤前就寝前に回すこと多いですね >>797
分割もいいんだけど被り物は一発で出したいんだよね
voron350角で15万くらいかあ…
説明書で全部英語で難しそうだなあ
prusaいくらなんだろう、めっちゃ高そう…
デルタ型ちょろっと調べたら意外とスピード出るんですね
ただデルタ型やコンベア式は少し敬遠したいなあ
>>798
qidiのはどこまで不具合あるのか
売った人には24時間体制でサポートすると言ってるから部品交換とファームウェア更新で済むレベルなのかな？よくわからんね
>>799
BEHO600
600角造形可能とはすごい
側の大きさも約1メートル角とは…
こんなのあるなんて知らなかった
k1も色々言われてますよね
どこまで嘘かホントかわからんけど
k1maxとqidiがいいのですが共に様子見ですね
皆さんありがとうございます >>800
スレチだけど機械的な強度より見栄え重視なら光造形も検討してみては？
↓これなら正中線でスパッと2分割すればだいたい希望サイズになりそうだけど
https://www.elegoo.com/collections/3d-printing/products/elegoo-jupiter-resin-3d-printer-6k-mono-msla-3d-printer
被り物でabsってことはアセトン処理でもやりたいのかなと思ったけど、
どうしてもディティールは甘くなるから最初から積層跡が目立ちにくい方式を選ぶのも手かと。 >>801
光造形魅力ですよね
ユーチューバーで戦艦作ってる人いたけどかなり歪んでたんで難しそうですが実際どうなんでしょう…歪まない方法があるのなら光造形がベストなんですが…
ABSアセトンもいいですが結局Zシームのところなどサンダーがけするんで自分は初めからサンダー使いますね…なんだかんだ言っても結局光造形より手間がかかるのかもしれませんね
一回試しにelegooのやつ買ってみようかな
ありがとうございます >>802
結局prusaかなーって思ってるんだけど高いんよな
一瞬でいいから円高になればfxで為替固定できるんだけどなー QIDIのは確認できてる分で
・電源が入らない
・メインボード不良
・ファームアップで巨大文鎮化
・ベルト切れ
・ベッド不良(内部加熱装置の不具合とも)
かな >>804
個人的には、歪みをゼロにするのは多分ムリで、どうやって付き合うかが重要と思うんだよね。
長年行われてる射出成形ですら成形歪みはスタンダードなトラブル内容。何らかのストレス（化学的、物理的、熱的）を与えていくから必ずそれに対する反力が出るんだと思う。
強いて言えば内部応力が充分小さいインゴットからの削り出しなら歪まないだろうけど。
プラモデルなんか触ると分かるけど、最近の製品はすごい精度。
でも、やっぱり合わない瞬間がたまにある 電気工事公差くんはそうやって関係ない話しなくていいから qidi x-plus3出荷停止してるのね
k1より大きいの欲しかったんだけどもう少し待ちか
15万になったら買わんけど >>808
俺以外に俺みたいな奴がいるのか？
さすがネットだな。。。 >>805
精度は良いですけどもう少し早ければ
名機ではあると思うんですけどねー prusaは「過度の速度競争はしない」っていう代表のコメントをどこかで見たな。印刷品質が保てるところまでしか高速化せんのだろう。
>>399でpetgの上限が150mm/sくらいって言ってる人もいるし、それ以上だとフィラメントも限定されるのかもね。
(単にベッドスリンガー型だとcorexy型に速度で勝てないだけって可能性もあるけど) 数週間以内にはMMU3が買えるようになるからそのタイミングでMk3.5用のパーツ注文って思ったけど
input shaper用のセンサが出るのを待ってからでもいい気がしてきた ベッドをノズルでガリっと削ってしまった… なんかセンサーで事故防止できないのかな 1年ぶりくらいにガラスベッドからPEIにしようとしたら磁気シートに完全融着してて無理だった
諦めてベッドとヒーターをAliで注文した…
>>815
コストに見合わない機能は実装されないのだ 一応Input Shaaper込みで3D Benchyが20分未満なんでしょ。実用範囲じゃないの。mk4 5015ブロアファン１基で左側からしか風を当てられない構造なので冷却の方に難を抱えてそうではある 788です。
>789
ありがとう！
良い買い物したなあと思います。
多分、皆さんがこだわってる部分に頭が追いついてないからだけどw
>792
そうなんだ、有難う御座います。
今のノズル、毎日のように使ってるけど半年くらいでやれば良いか？と悠長に考えてました。
交換方法参考にします！
>796
S1 pro、plusも選択肢で迷いました。
ankermakeは自分みたいに素人に優しい機種みたいで、インターフェースが良いです。 ankermakeはいつになったら入荷されるんだ？ ankerはスペック的にはどうか知らんが組立精度は高そう
ただの幻想って可能性もあるがｗ 部品の品質と剛性は高いと思う
キックスターターの時はバラして組立直すハメになった人が数人いた筈 kingroonのkp3s pro v2どうなんだろう
いま4万だし買って見ようかな >>825
部品取り向けの印象
KingroonならKLP1は？ 自分が欲しいわけではないんですが、Voronなんかの完成品って売ってないですよね。
中国からだと輸送費がばかにならず、国内だと電気用品安全法の関係で販売しずらい？とかですかね。
組み立て代行とかあっても良いと思うんですが・・・。 動作確認までやる組み立て代行ビジネスとかやれば儲かるのかな？
組み立て出来ないような人はメンテナンスも出来ないだろうから関わらない方がいいのかもしれないが >>830
そうですね。
メンテナンスがやっかいですもんね。
いずれ ノズル詰まりとかはゼッタイ発生するので。 組み立て代行の話前もあったような
ニッチすぎて採算取れなさそう >>830
組立やメンテナンス自力でできないようなのは
ケチで文句ばかりつけてくるのばかりだろうから割に合わないだろうね
重くて大きいから送料もかかるし腰痛めそう
3Dプリンター自体をいじるのが三度の飯より好きとかでないかぎり地獄 儲けになるなら誰かがやる
誰もやってない時点でお察し 3Dプリンタ買う人なんて大体エンジニア系だから組み立て自分でやりたい人の割合の方が多そうだしなぁ ここの人ほとんどパーツも印刷されたKit買ってるんじゃない 最初の１台は印刷済みパーツ使わざるを得ないけど
２台目以降は印刷パーツは自力で印刷するか印刷パーツを使わない機種使ってるんじゃないのかな >>816
遅レスになりますが80度とかその辺り超えてくると癒着し始めるよね
普通はガラスベッド導入時に剥がす物だけど、どんまいです >>842
?がすモンなんだ…
当時の記憶も不確かだけれどベッドの平面度あまりよくなかったので熱伝導シートとか探したけど，310なんてサイズ見当たらなかったから
磁気シートにそのまま載せてずっとABSばかり使ってたら完全に一体化しちゃってたよ >>843
Absかなーと思ってました
私は熱伝導両面テープで貼り付けました
貼ってるのは数箇所ですが問題なく使えています 豆知識
磁気シートと両面テープはがしたら
オートレベリングが要らないぐらい印刷面高さが安定する
手動で毎回レベリングしてる古い機械の人にはお勧め 流れと関係ないけどPrusaSlicerの「個々のオブジェクトを完成させる」にチェック入れて自動配置で出力したら造形が終わったやつがファンに当たって吹っ飛んで行った スライサーの話になるけどcura以外でお勧めのスライサーってある？因みにプリンタはender3 s1 pro で klipper済み >>848
SuperSlicerならプリンタ設定のGcode型にklipper選べるよ。 >>847
剥がす手間が省けてよかったやん
そんなのやる前にわかるだろうけど >>847
知ってるとは思うけど衝突しないようにオブジェクト間の間隔調整できるからね >>851-852
個々に作るモードにして自動配置するとエクストルーダーが当たらないようにマージンを勝手に取ってくれるけど、今までそれで当たった事がないから今回驚いたんよ prusaのヘッドのサイズを前提にしてるんちゃうか。 >>853
エクストルーダーのサイズが間違ってるんじゃないの？ ヘッドサイズを自分のに合わせて変更しないでデフォルトのまんまなんだろうね >>826
ali散策してたら見掛けたけど5万ちょいとか安すぎて逆に不安になったｗ 個別印刷のやつヘッドサイズ調整しても門型だとX軸当たらない？ 印刷順番うまく調整出来ればいいけど、どうしてうまくいない場合もある。大抵は手前側から印刷されたけど レスありがとう。デフォルトが最適化されてるわけではなさそうですね。インスタンスだと真ん中から始まるし順番も変えられないのでコピーで対応したり色々試してみます。 遂にエンクロージャーが完成したので
ASAの印刷に行きたいと思います。
エンクロージャー有りでPLAを印刷したときエンクロージャー内は28℃～30℃でしたけど
これは十分でしょうか？
ABS、ASAを印刷するときはヒートベッドにスティックのり（文房具用）を塗ればいいんですよね？
あとABS等を印刷するときはプリントファンを止めたほうがいいとありますが
この命令はGコードの中に含まれているのでしょうか？ ベッドの温度を100度前後まで上げれるなら、ベッドにのりの類は必須ではないと思いますよ。
ファン停止はスライサーの冷却のファン速度を0%にすれば出力に反映されるよ。 使うフィラメントやベッドのシートによるけど
ガラスベッド、一般的なビルドシートなら糊は必要
peiシートならブリム付ければ不要かな 高さ25センチ級の大物ならプリム+ノリ+ＰＥＩシートとベッドをクリップで固定しないとずれる可能性ある エンクロージャー内に白熱球でも入れて５０℃
速度５０、ファン０．ガラスに糊、ブリㇺ
ノズル２４０℃、ベッド８０℃以上 以前Ender 3v2のガラスベッドにケープ3Dを吹いてから印刷したら剥がすときに
ガラスごともげたことがあるので、トラウマでそれ以来のり系は使って無いな。 皆さんアドバイスありがとうございます
PEIシートだったので糊なしブリムなしで
船を印刷しました。
反りはないように思えますが煙突部分が
メチャクチャです。
原因は何が考えられるでしょうか？
https://i.imgur.com/DRi0fUC.jpg
https://i.imgur.com/RqwXBxL.jpg ベッドに直接スティックのりだと掃除が面倒なので
幅広のマスキングテープをベッドに貼ってから
スティックのり塗ってる
出力終わったらテープごと、はがせばいいし、ベッドも
汚れないので
紙が薄いマスキングテープだとはがす時、粘着剤が
残ったり上手くはがせなかったりするので紙が厚めの
建築塗装用のを使ってる 3DBenchyはオーバーハングやブリッジが多いのでファンを止めるのではなく適切なクーリング設定をしたほうがいいですね。 >>869
煙突部分もクーリングファンの影響でしょうか？ Bambu Lab x1 Carbon、QIDI TECH XーPlus3、Creality K1
この中なら皆さんどれを選びますか？ >>870
どれぐらいの速度で印刷したかわからないけど、冷却が間に合ってないのが原因ですね。
PrusaSlicerだとクーリングしきい値設定のスローダウンさせるレイヤーのプリント時間がデフォで15秒に
なってるのでそれが有効ならここまでぐねぐねには成らないでしょう。 ASAってファンオフだと冷却時間確保のために速度制限してもオーバーハングが難しい。
少しだけファンで冷却すると形状保つことができる感じ。
冷却しすぎると今度は積層が弱い。 >>871
価格が違うので比較にならないけどX1が1番マシ
ベッド歪んでるけどK1もホットエンド折れるしXPlusも出荷停止中だし >>872
ありがとうございます
クーリングファンを完全オフとせず
設定をいじったら煙突が崩れませんでした
ただ代わりに糸引きが多くなりました。
なかなか難しいですね
https://i.imgur.com/AzvdIDH.jpg
https://i.imgur.com/PzvRMu1.jpg >>874
やっぱりそうですよね。
今X1購入するには、Aliですか？ >>877
X1は個人輸入か、しばらくると日本で発売されるからそれを待つかの二択
Aliか聞くような感じだと日本発売を待った方が良い
>>876
材料PLAでしたっけ？ 車に積む小物はPLAだと熱で軟化しちゃうからABSか最低でもPETGと聞いてるんだけどTPUも耐える？ >>876
フィラメントが軟化しすぎてる気がする
ホットエンドの温度低めに調整しなおしてみたら？ >>879
asaです
>>881
ファーストレイヤー以外を260℃から245℃に変えたら糸引き少なくなりました >>866
これがあって俺もガラスベッドやめた
PEI最強 車内はダッシュ下でもフックなんかはすぐ曲がってしまうけど、スペーサーとかメーターフードみたいなのはPLAでも変形しなさそうなんだよな
3Dプリンタで型作ってカーボン生地で作ってしまえばいいんだけど >>868
のりの掃除が面倒とのことですがスティックのりは水溶性だから水洗いはだめですか？（自分はガラスオンリー） >>879
技適待ちでしたっけ？
早く通ればいい良いんですけどね >>868、885
スプレーで水吹いて、ティッシュで拭き取ってます。
885の言うとおり、水に溶けますので綺麗になります。 自分はABSなどの反りの出やすいものは必ずノリつけてますね、何時間もかけて最終的に反って後悔するよりは良いでしょう。
全然手間ではないですし
それとプリントする前に充分保温しといた方が良いですよ ガラスにケープ吹いて80度で剥がれることなくなったからもうずっとそれでやってる 長いものやるなら対角線の向きにした方がベッド面の端から遠ざかるから熱的には有利なんじゃね知らんけど ブリム付けて初期レイヤーはゆっくり、ベッド温度は高め。同じフィラメントで。
それでも反る時は反るし、反らない時もある。
造形品の形によっても違うんだろうな。 こんなモデルならそれこそクーリングファン止めればええんちゃうか。 >>890
積層割れしてる時点でpeiもクソもなくね？
保温してんのかね 経験上ASAはABSよりもさらに反りやすく造形が難しい
外とか直射日光下で使うとかでない限りABSの方が無難 >>890
磁力が負けてるからクリップを増やすべきだったね 印刷速度上げるよりASAだろうがABSだろうが鉄粉フィラメントだろうが
骨粉フィラメントだろうがパスタだろうが憂いなく出せるやつ作ってくれ 皮とアンコのマルチマテリアル
皮は出しながら焼ける。アンコは低温で。 マグネットシートとガラスプレートの癒着防止にアルミホイルって書くまでもなく常識だったりするの？ くっついちゃうならPEIバネ鋼の上にガラス板置いた方が確実そう 確実なのはマグネットシート剥がすこと
Peiの上にガラスは熱伝導率悪い アルミのヒートベッドの上にPEIシートを貼った耐熱硝子置けばええんちゃうの。 chatgptに熱伝導率が高くて熱膨張率が低くて平滑性の高い板素材を聞いたら
アルミナって言われたんだけど、ベッド素材としてどうなんだろ？ 最近はほぼPETGだけしか使ってないからガラス滑面にシワなしPITでやってる
でもたまにPEI鋼板とか樹脂系シート使いたいからマグネットシート剥がしたくないんだ
マグネットシートは高耐熱タイプに貼り替えてるけどガラスとの癒着は避けられなくてね
Twitterでアルミホイル勧めてるの見つけて試してみたらバッチリだったよ >>913
はがれやすいと思う。
あとは薄い大面積になると割れやすいし扱いにくい。 PETG切らしてて久々にABSで大物印刷したけど無事完走
食わず嫌いしてたけど案外何とかなるとわかったので
コレからもたまには使ってみようと思う マグネットシートPEI鋼板取り外してガラスに交換してABS注文しようとしたら2,000円切るような安いのないなあ。 質問お願いします。
使用機材 Ender3 S1 です。
印刷面に敷くマットを新品にしたくアマゾンで
「Creality 3Dプリンター マグネットシート 235x235mm ソフト 磁気 印刷ベッド Ender 3 / Ender 3 V2 / Ender 3 S1 3Dプリンタ本体 パーツ」
を購入しました。
が、届いた物はへなへなで腰が無く印刷物を剥がしたらマグネットシートのマグネットに
癖がついてしまい以後使い物になりません。（一発目の印刷は非常に上手く行きました。）
ダメ元で印刷して見ましたが案の上失敗でした。
S1の純正品（と同様）の硬いシートって言うかマットってどこかで販売してますかね！？
リンクを貼って頂けるとありがたいです。 235角の3mmフローガラスなんか600円でカットしてもらえたのに、235角のFR4ベッドはAliでも2000円超えるよね。
フローガラスにペーパーで足付けして、作業時間長めのエポキシ接着剤を塗って、ドライヤーで炙って平滑化と硬化促進してやれば、安くて平面度が高いガラエポもどきを作れる気がする。
ただの思い付きだけど。 う、うーむ。
ベッドについて探求してきた身からすると、手間ではなくて楽しい実験なんだが。
それを手間と考えると、たしかに買ったほうが安いな。。。 >>923
ごめんごめん、値段のこと書いてあったからつい
プリンターいじるのは好きだからそういうのもちろんわかりますよ
なんとなくkpe3シリーズいじってる人と似たような方向性を感じる >>918
尼なら問い合わせて返品すれば？
ここで叩かれてるけどPEI版買えばいいよ PETG ECOすごくいいわ、普通のと違いがわからんけどすごくいいわ >>925
ありがとうございます。ＰＥＩのシート買ってみます。 bambuは近日日本上陸とか言ってるくせに未だに技適取得できてないみたいだな
いったいいつまで待てばいいんだ >>930
次世代機ができあがる直前に先行セールと称した在庫処分に来るよ 徐冷って目安どのくらいですか？
Ender 3 Max Neo
ノズル0.4mm 245℃
ベッド ガラスプレート80℃
eSun PETGでインフィル100%のモノを印刷してるんですが自然冷却でやけに反ってしまい... 100%が原因ですか...
どうしても強度欲しい部分で100にしてたんですけど減らした方がいいですかね ベッド温度や室温も高めで、寒い日の射出はやめた方が良いかも PETGは定着が悪く感じるからケープやスティックのりで補助するのも手 MK4(完成品)個人輸入しても18万弱ぐらいでしょ。 MMU3を後で追加すること考えるとあんまり変わんないかもね 25万とか何処の話かと思ったら単なる尼の中華転売業者の価格かよ
そんなのを日本のと表現するとか馬鹿なのか bambuはなぜか各所でデマを流しまくってるやつがいる マルチマテリアルをマルチノズルで実現したらゴミが出ないと思うんだけど
現状それが存在しないってことは、良い方法ではないってことなんだろうな e3d toolchangerとかオープンソースDIY機のjubileeとかいつ出るのかわからないprusa XLとか、あとは個人でツールチェンジャー作ってる人もいるぞ
あとは直交機でもartist-dみたいなIDEX機もある 初心者です。
anycubic mega を1年位使って、引っ越しで手放し、久しぶりに興味が湧いて欲しくなりました。
出せて7,8万くらい、評判いいところだとPrusa mini か Prusa mk3 のクローンかあたりかなと迷ってます。
他にもいいのあれば教えていただきたく。 >>952
評判気にするのにClone行くの？
8万ならCreality K1が楽天で7.8万くらいである
ただしレビューがまだ少ないので良い機種かは不明
他の選択肢としてCreality Ender3 S1 Pro（5万）、Qidi Xsmart3（6.2万）かな
正直8万も出せるのに今からmk3は遅すぎる気がする 今でもmk3sのオリジナルなら良いんじゃないの。
性能も良いし安定してるし。 >>953 >>954
レスありがとうございます。
クローンは、mini よりも mk3 のほうが色々できて良さそう？→mk3 のオリジナルは高い、でもクローンなら…という考えでした、が、あんまりおすすめされない感じですかね…
正直一番欲しいのはmk4なのですが、まだ先なので…
k1などはあまり調べてなかったので、見てみます 消耗品やからな
中古のボールペン買うようなもんやろ、いつインクが出なくなるかはギャンブル >>957
ターゲット層を間違えてる
初心者は10万払ってメーカー完成品買うし
知識のある人は自分でカスタムする
と思います。 処分してK1とかに買い替えたいのだろうな
５万くらいならお買い得だろうが 中華品だと中古の方が初期不良の洗い出しが終わって安心って考え方もある
新品買って組み立てて動かない、カスタマーに連絡してあーだこうだと交換パーツ送ってもらう手間が省ける 説明文でごちゃごちゃ日記書いてるけど結局は型落ちの中華製品
ゴミに出した場合の処分費用+送料くらいが限度だろう 最近の機種で同じ金額払えば「パーフェクトファーストレイヤー」なんて別に難しくもなんともないって知らないんだろうな
はやくこれをどけて新機種を買えるようになるといいな 何が楽しくて人のカスタムしたやつ買わにゃならんのだよ
マスターベーションしたあとのチゥッシュのようだ チンモリーのpetgが最高に綺麗に出力されて嬉しい え、急に何でこんな辛口なんw
高いなとは思うし買わんけど、君ら関係ないじゃんw
同族嫌悪か？ 処女としか結婚したくないって言ってる童貞みたいなもんだろ 原型分かんないレベルのカスタムカーが新車より高い値段で出てたら買うか？
って話やな >>981
商品の寸法 4.2×50.8×4.2ｃｍ が怖すぎる >>979
ディーラー物と違って個人売買は値切れる可能性が高いからな
本人もあのままの値段で売れるとは思ってないだろ 1,699円のpetgをガラスで使ったら表面に塗ってあるのが剥がれて穴空いた
次あるから熱々をバイㇲでネジって剝がしても大丈夫だったのに
冷めてからの方が剥がしやすいだろうと剥がしたら禿げた
ノリを塗り込んだら印刷できるか？ ホットエンド交換したいけどklipperで5mmだけホットエンドの基準Z位置上げる場合どこで変えたらいよい？
cfg？
一応レベリングで+1mmしたら同じだけど今のままだとオートレベリングする時最初ぶつかるから ABLでプローブより先にノズルが当たるってこと？ それならプローブを下げろとしか
それとも[safe_z_home]のz_hopを揚げたいのか？ Z軸の原点リミッターに当たる部分に5ｍｍの何かを挟むとか 今後もノズル高さが違うホットエンドを併用するならノズルを直接タッチしてノズル位置確定させるタイプのZエンドストップ追加したほうが楽かも知れない >>989
併用はしないですがklipperいじれる知識ないのでスイッチ当たる箇所に何か噛ませたいと思います
ありがとうございます、 klipperはprint.cfg書き換えるだけで設定が変更できるのが最大の利点だと思うよ。 >>991
ググればいくらでも出てくると思うけど、機種によっては3～4ｍｍまでしか弄れないから5ｍｍだと大変ですな 3dプリンターの中古を知らん人から買いたいとは微塵も思わないな
知人とか有名人なら人柄も多少は分かるんで検討の余地もあるけど このスレッドは１０００を超えました。
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