【FDM】Enderシリーズ★３
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関連スレ
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前スレ
【FDM】Enderシリーズ★２
http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/printer/1610118874/ >>38
俺も似た現象になったが原因はエコモードがオンになってたせいだったので
それをオフにしたら解決したけど公式サポートに連絡して故障認定受けてるしなぁ >>39
何故かエラーは出ずにプリント続行します。
その後、ベッドが冷えて造形物が剥がれてモジャります。
（0℃設定になっている事に気が付かずに数回モジャりましたw）
チャットで試しにサーミスタのコネクターを外してみるよう
指示を受け、外したところエラーになりました。 >>40
初期設定でエコモードになっていますね。
私のもエコモードのままです。
でもオフにすれば問題なく使えても怖いですよね…。
火事になったら洒落にならんです。
その後、故障認定→交換ですか？ >>42
ああ、そういえばエコモードをオンにしてるとビルドプレートの温度を上げている途中でも
なぜか温度設定が0になることが何度かあった気が。温度かノイズで誤動作してるのかな?
オンの通常動作だと2層目か3層目あたりでオフにする感じなので
よってエコモードは下層レイヤーの印刷が終わったらビルドプレートの温度を切る機能と考え
オフにしてビルドプレートの温度を一定にして印刷してます。
途中で切りたいならG-CODE書き換えればいいわけですし。
まあ食いつきの悪いPLAフィラメントだと50度あたりからのオフでさえもはがれますから。
怖さは中華だしこんなもんだよなーで使って
対策として一応Ender5Plus対応の純正耐熱エンクロージャーに入れて使ってます
最終的に英語で検索かけてるとエコモードをオフにすれば解決とかでてきたのと
ABSやASA、PCを印刷しようと思ってたのでまーいいかなと。
Aliexpressでの交換面倒だったのもあるけど。 >>43
まだ使っていませんが
私もエンクロージャーは用意はしています。
うーん。交換しようかなぁ、どうしよう…。
直角目指してフレーム組み直したのになぁ。
一晩考えます。
エコモードの情報は助かりました。
明日試してみます。
ありがとうございました。 cura 4.9ってダウンロード出来なくなったんだね ある程度複雑な印刷すると
物体の角にに隙間出来たりする。
こんなものなのか、直す方法あるんかな？ 言葉だけではよく分からんが想像するに四角いモノを印刷すると
四隅が反ってベッドから浮いてくるってことかな。 四隅が反って浮くのはレベリングや糊をつかって解消できてます。
例えばですが真四角のものを印刷すると
網目？というか間の印刷がいくつか抜けていて
隙間が出来ている感じです。
1レイヤー目だけじゃなくて、ある程度の厚さでも
空洞ができてしまう感じで
机のガタツキとかベルドの緩みをかと思って調整してみたけど治らず フィラメントの吐出量が足りてないのでは？
送り量設定、温度設定、ノズル詰まりあたり curaの設定でブリムをつけてベッド温度を80くらいにしてやると反らないよ。寒い日ほど反りやすい 文章だけでは何とも判断できないね。質問する人はせめて写真上げてくれないかな。 デフォのプラの押し出しがヘタってんのかな
おれは金属のに変えたらなんか品質良くなった気はする
あとはCuraの外壁の設定をなんかいじってるか Ender3 v2の電源ボードのファンは、電源入れたら回りっぱなしだったかな？
ファン取り替えたら、電源入れても動いてなくて、不安で印刷できない、、、。 内部温度50度以上で回り始め、40度以下になると止まる。 >>57
ありがと〜。
これで気持ちよく印刷できる！！ 思い立ってダイレクトエクストルーダー化してみた。
マウントをひとつ印刷して組み替えるだけだから
やること自体は簡単だけど、
X軸周りの配線がパツンパツンになるね。
何とかしないとだなー。 前にスキマができると質問したものですが
写真はこんな感じです。
wallと中身の間にスキマができる感じです。
押し出し設定いじってみましたが、改善はせず、、
(どういじれば良いのか分かってなくて適当ですが、、) >>61
これスライサーでのインフィルの％とトップレイヤーは何層にしてる？ レスありがとうございます
インフィルは25%でした。
基本的になモデル作ってる方の数値を参考にして入れてます。
トップレイヤーは4でした。
明示的には触ったことないです。 ありがとうございます。
この人の動画はかなり見て試してたんですが
こんなチューニングのためのページもあったんですね。
一つずつ試してみます。 エクストルーダーのキャリブレーションならこの動画も。
エクストルーダーのアップグレードの動画だけど、交換後のキャリブレーションのやり方はそのまま使える。
https://www.youtube.com/watch?v=QnrH2Sk7y40 しまった、デュアルギアじゃないのかってしまってた、、 >>68
おれなんか、5つ買ったよ。
この中で実際に使ったのは2個だけ。
買ってみたものの、途中で気が変わってしまった。
到着まで2週間かかると、他の情報に目がいってしまう。
そして先日Orbiter が届いた。
いつになったら交換するんだろうw なるほど、それ聞いて安心しました(笑
作りたいものの妄想が山ほどあったのに、
アップグレード楽しすぎて、本末転倒かなと
思ってたけど、趣味だし楽しければオッケーということでw >>68
純正？メタルエクストルーダーも良いモノだ
と言うか
thingiverseにあるダイレクト化の奴とかも
対応するのが標準エクストルーダーかBMGかって感じだしね
使えるオプションが多いんだよね 純正っす。
なるほど、ダイレクト化はやりやすいメリットあるんですね。
ファン静穏化と、BL touchもそのうちやるしか無いて感じですね。
標準ファンうるさすぎ、レベリング、めんどすぎっす そんな事言ってると、
レベリング一秒でできるニキくるぞ skr mini e3 1.2使ってるんですけどモーター(ドライバー？)がうるさくなる時がある
disable stepperするまでコォーという騒音が続く感じ
電源off/onすると直ることも稀にあり
1年くらい使ってるけど3割くらいの確率で発生します
ボードかモータードライバーの電流の問題なのかただの不良品か
造形は一応できてます
同じような症状が出る方います？ >>70
そうやね。好きに楽しめばよいし。
いじってる間は印刷できないから、2台目が欲しくなります。
そして、いつの間にかにもう1台w
>>74
同じボードだけど、特に変な音はしないです。
昨年、ある時期のfirmwareでノイズが出るようになってたけど
その後のupdateで直った記憶があります。
firmwareを最新にしてみたら？ 各軸のスピードが100mm/sを越えたのでStealthChopからSpreadCycleに変わったとかじゃないか >>74
俺も同じボード使ってるとき同じような症状有った、
頻度はそれほどじゃないけどたまになるね、
特に何かをいじっていて配線をつなぎ変えた後になることがあったような・・・
2.0に変えてからは全く症状は出なかったけどね、 静音化を色々試してたら配線ブツ切れたファンがいっぱい溜まってきた
改造ばかりして本来創作しようと思ったものは買ってからいまだに何も印刷してない 静音化で24Vの40mmx10mmファンを変えるならOD4010-24MBがオススメ。 静音てファン付け替えだけじゃなくて変圧器？
入れないとぽくてよく分からん。 >>79のファンは24Vなので降圧回路入れずにヒートシンクとメインボード用ファンを置き換えるだけ >>79
あり。次買う機会があったら試してみる
おれは結局RS Proのに落ち着いた。ちょっと割高だけど電圧もサイズも色々あるし品質も騒音もなかなかっぽい
>>80
24v-12vのdcdcコンバータ探したけど怪しい中華製ばかりでいい感じの見つけられなかった
だからおれは素直にその電圧のファンを探してはんだなり接続コネクタで配線に直で付け替えてる >>79のファンはオリジナルはORION FANだけどRS Proでも
OEMで出てるはず >>75
>>77
レスどうもです
ファームは最新版を使ってます
最近ベッドレベリングを近接センサーからbltouch互換に変えたのですが、それから再現率100％になってしまいました
V2.0へ換装か、意味があるかわからないけどklipper化を検討してみます klipper入れてみたけど騒音は変わらずなのでファームが原因では無さそう
やはりボード換装しなきゃダメか… ノクチュアのうんこ色ファンも
電圧合ってるの売ってるんかな？
そもそも今の電圧確認する方法がわからんわ noctuaの24V対応ファンもあるんだけど
140mmか120mmの物しかない
まぁＰＣパーツがメインだからこういう用途のものが無いのはしゃあない
三洋ならORIONなりに切り替えていこう ラズパイの電源も取りたいけど、
カメラとか電源供給USBにしないと
電力不足出るから意味ないから悩ましい ラズパイはプリンタとは別にしないと遠隔で電源オンオフできないやん？ >>86
情報どうもです。症状は似てますね
ただレーザーモジュールの組込みとか色々弄ってたら過電流か何かで煙が出てボードが逝ったくさいので新しいボードを入手することにします… 遠隔でオンオフの前にファン変えないと
付けっぱなし無理や >>97
グリスは潤滑のためじゃなくZ軸のバックラッシュを減らし安定させ防錆の効果もある
硬いグリスなら何でも良いから必須だよ ホームセンターでグリスちょうだいって言えば大丈夫ですかね グリス塗った方が安定するんだろうけど、
おれの部屋めっちゃほこり舞ってるからくっつきまくりそうで塗ってない プラのコロコロのところも調整甘いと削れてくるからコロコロとレールのところに薄くグリスぬっといたほうがいいで ぬるぽってOptionalクラスで解決されたんじゃなかったんですか！？やだー！（ｶﾞｯ） 逆にホイールが削れてくるってことが調整がおかしいってことでしょ。調整したほうがええで 触れてるものはなんでも削れるよ
その都度調整すればいい
それが正常
グリスはいらない 素人考えだけど硬いグリスなんてホコリも詰まりやすくなるし逆効果な気がするけどなあ
バックラッシュ解消が目的なら普通にアンチバックラッシュナットで良くない？ コイツいつも知ったかしてイラナイ言うてるな。
早よ高速全裸レベリン動画上げろや 最初からグリス塗ってあるのにグリス要らないとか知恵が遅れてるとしか言い様がない 全裸レベリンの時に乳首にグリスはいらない
ということなら どこにグリス塗ってある？
Z軸もローラー面も塗ってないんだけど
おめえのそれEnderか？ >>118
ベタベタにグリス塗塗られた上で筒に入ってただろ？
おまえこそそれ何使ってんだ！？ うちの2年前に買ったender3はZ軸にグリスは塗ってなかったよ。製造時期によって違うんじゃ無い？ Ender3proを去年買ったがZ軸はベタベタにグリス塗りつけてあった 知らん事や違いはあるんだから
オレこうだったよ、
こういう理由、経緯でこう思うよで良いのに
オレわかってるマウント取りつつ
イラナイって言い切って
しかもそれが若干的外れだから
アホみたいに思われる
黙ってさっさと全裸一秒レベリン動画あげれば
みんなと仲良くなれるのに 今の所2年前からグリス塗られてるってことだな
必要だからメーカーで塗った上で出荷していると言う結果 丁寧な梱包なら
金属部品は腐食防止とかで、ちょっと油塗られてて
触るとベタベタしてるのは一般的
とか、そー言う話ではなく？ あ、Enderってオープンなんちゃらだから複数のメーカーが出してんだ
それでそれオイルじゃなくてグリスだった？ そんなしょうもない事で論争せんでもええんちゃう。もとはZ軸のスクリュウのグリスは何がええのっていう質問やろ
ワイはSuper Lubeの多目的グリース使ってる グリスは必要ないって答えなのに何がいいのかって問題のすり替えだろ
バックラッシュなくすならアンチバックラッシュナット入れればいいし、砲金はもともと鉄に対して潤滑性があるからいらないんだよ 調子良さそう、
薬効いて来たのかな？
(切れたほうか？) 自分で防錆って言ってるのに必要無いとはどういうことなんかな
そんな錆びるような物使ってるなら塗ったほうがいいんでないの？ 保管している商品って風通しが悪く密閉されているため湿度が高くなることがある
使用時は風通しが良くなるので保管時よりも錆びにくい
潮風みたいな特殊な環境は除く そんなの中華のねじ会社が長期在庫として置いてる時にさびさせないためじゃないの。
でもねじなら使ってる分には錆ないから必要ないと 全裸乳首グリス1秒レベリングな、
イラナイ言うごとに増えるからな！ グリスは必要ないって答えなのに何がいいのかって問題のすり替えだろ
ここすごく好き、単語入れ替えたら何にでも使えそう 好きだって言ってるのが答えなのにガイジとか問題のすり替えだろ ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
