3Dプリンター個人向け@プリンタ板 11
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発音が判らないときはgoogle翻訳に突っ込んで確認するといいぞ
なおなぜか日本語訳がシンガポールになる模様 Bed暖める→スクリプト（この中でHead暖める）→印刷開始
ってCuraでできる？
Simplifyならできるんだけど。。。 >>31
Thing＋Universeでシンギバースでいいと思うよー >>34
おお、Thing＋Universe なのかあ！
サンクス！
この名称、今まで覚えにくかったけどこれでしっかり覚えられたわ thingモノ
giver与える
giverse与える人
良いものを与えてくれる場所って意味だと思ってたんだけど >>33
Gcode snippetをスタートコードに含めれば出来る
プリント温度（初期レイヤー）の場合は
M104 S{material_print_temperature_layer_0}
M109 S{material_print_temperature_layer_0} どこやねんと探してぜんぜん見つからず、英語に切り替えたら表面モードの真下にあった…
spiralize outer contourを滑らかな外側輪郭って訳すCuraの翻訳センスはなんやねん
機械翻訳っぽい訳文だらけなのにこれ絶対機械翻訳じゃないよな？
ローカライズ用の辞書ファイル見てみたんだけど、普段まったく読んでなかったけど線幅のツールチップに 「値をノズル径よりも少し小さくすると造形結果が良くなります」 とか、
最外周幅に 「この値を下げるとより詳細な印刷が出来ます」 って書かれてる
ReprapWikiとかで得ていた知識と真逆の事書いてあるんだけど実際どうなん？
俺の認識では吐出幅はノズル径の120%・レイヤー高さはノズル径の70%以下ってのが安定造形の原則だったんだけど
フロー量の較正をしっかりしたうえで吐出幅をノズル径以下にしている人いる？ 3Dプリンター用のマイナーソフト
英語でしか使ってないな
Ultimakerでも社員数限られてるしなぁ >>39
ありがとう
スタートコードは書いてたんだけどなんか思いつかなかった
初期レイヤの温度30度とかにすればよかっただけっぽい
ちな、先にHead暖めるとフィラメントがにょーんってたれるのが嫌だからフタしてから暖めたいってだけ Ender3は使い終わったら、フィラメントを抜いておかないと、押出機のところでテンションが掛かってるから、次に使うときまでに折れちゃってる
チューブの中で折れたフィラメントを抜きかえるの、めんどい（´・ω・`） 意味の解らない日本語は英語モードにして見直しているなぁ >>45
抜かなくても普通は余熱でテンション抜けるはずだけど、心配ならノズルを加熱してブロックの中のフィラメントを膨張で垂れ流すだけでテンション抜けますよ チューブの中で折れるか？テンションで？
ギアで傷付いて折れるならわかるけど
印刷終了時にノズルから垂れてテンション抜けないか
未使用期間が長いのかもしれないけど クリアー系のフィラメントは色素分が少なくて硬いから脆いって聞いたことある
普通に使う分には問題ないけれど、しばらく放置して湿気吸ったり、室温低かったり、巻きなおしたりするとポロポロと折れまくるらしい
知らんけど 以前透明フィラメントを使っていたけど数か月でポロポロ折れるようになったな
たしかに脆いかもしれない 潤滑剤はグリースタイプを使ってたけど、今時はスプレータイプなのな。
おすすめ教えて チューブの中じゃなくて、外じゃね？
ENDER３とかあのへんの本体は、リールが上にあって、上から下へ伸ばして、横から挿し込むので、エクストルーダーの入り口あたりでテンションが掛かる
リールを上じゃなく、プリンター本体の横に置いて、横から伸ばせばいい、まあ、、机にスペースがあればね 最初は適当にやって覚えていくもんですかね？
モロいものなのか、ある程度操作を誤っても壊れないものなのかもわかりません。 電圧間違えなければそうそう壊れるもんじゃないと思う >>54
リールが上にある製品って、
プリント中に振動して精度が下がると思うんだけど、気にならないのかな？ 上の横棒にインシュロックでワッカ作るかチューブ固定して横に置いたリールからそこ通してエクストルードするんやで
ドライボックスから送り出すこともできるようになるで 振動対策としては重心を下にするのは基本中の基本･･･
上に1kgもする重量物が乗ってて、XY軸が前後左右に揺れるからなぁ･･･
門形だと剛性が弱ければ揺れが増長されそうだし。 >>58
だからスプールホルダーを最初に印刷することになる
ドライボックスも用意し始める
ドライボックス使うとポキポキしないし印刷トラブルも激減だよ
マジおすすめ
俺は1ロールだけ入る小型をダイレクトフィードに使ってる
大型は保管用にした
水取りぞうさん系のを入れてる >>54
そのとおりです。でも机にスペース無い（´・ω・`） 3Dプリンター買って、最初に作るのは、3Dプリンターを使いやすくする部品・・・・、3Dプリンターあるある（´・ω・`） ゼビオ株式会社（本社：福島県郡山市）と株式会社ヴィクトリア（東京都千代田区）は、
2018年11月29日（木）よりスーパースポーツゼビオ・ヴィクトリアの全店舗にて、
株式会社LDH martialarts（本社：東京都目黒区）から新登場するサプリ「EXSUPPLI BLOCK」「EXSUPPLI PARTY」の発売を開始いたします。 >>62
プリント後にちょっとたるませるだけでいいし、あの程度のrよりきつくスプールには巻かれてると思うけどな
もしrがきつくなってるとすれば送り出しがスムーズじゃないんじゃない？
rが緩くても折れるならフィラメント品質か環境だろうね >>65
なるほど
ヘ⌒ヽフ
（ ・ω・）㌧
/ ~つと) >>69
過去ログの自分の投稿から
https://i.imgur.com/ikUFV8Q.jpg
https://i.imgur.com/dxGDuGi.jpg
BS Cubeに3万弱かけるのはバカバカしいぞっていうのは定期的に言いたい
2万円足して中国から岩仕入れるか遊びで1万円ケチってHopeWantのコンパチ買うかだな
岩だけど、ある程度使ってみて精度自体はそんな出ないし部品の換えは手に入らない
ただ、App+Cloudで遠隔制御できるのは結構楽しい
WanhaoD10は仕様見るに多分遠隔操作が廃止されてる >>70
遠隔操作って楽しいですか？
クラウドプリントできる環境なのにしようと思わないんですけど、これ便利！ってポイントありますか？
何十時間のプリントを出先から監視して失敗した時に中止できるってところはアリかなと思います。 >>70
AmazonでBS CUBEのOEM元となるSKY CUBEを販売している業者は
購入者からの不具合報告に対し返品に応じているレビューがあるが
ボンサイラボの場合は高額販売しているのに屁理屈こねて返品には
応じないし、挙句ツイッターで購入者を悪人にしているからなw 外壁が何も無い場合は綺麗に出るんだけど、凹凸があると壁が荒れる原因って何ですかね･･･
何も無いキューブを出すと綺麗に乱れなく出るんだけど、有名なXYZキューブを出すとガタガタに荒れちゃう。 エスパーじゃないから適当だけど、Ｚ軸に凹凸で出力が乱れてるんだとしたらノズルのファンとかじゃないでしょうか？ 壁が荒れるという一見状況を説明しているようで、実際は何一つ説明になっていない言葉
原因を推定出来ないレベルの人がどんなに言葉を尽くしても状況を正しく説明するのは不可能よ
そんなことよりできるだけ積層が確認しやすい色のフィラメント・照明を当てた状態での写真とファームの設定ファイルをアップするほうが万倍効果的 >>71
Cloudにスライス済みの3Dデータがあるから気まぐれで何か印刷したい時は使う
朝仕込みたいけど時間ない時に電源だけ付けて行きの間にSDカード読み込んで印刷出来るのも便利よ >>78
最初の滲み出しとか印刷直前に取りたい派だからクラウドプリントからスタートできないwww 先っちょは綺麗にしてた方がいいよね。
定着も良くなるし、へばりついたカスで造形物を荒らすこともなくなる。
外面だけテフロン加工したいくらいだわ。 円錐形の台座を印刷してそれに不織フェルトを張り付けた奴をベッドの端に装着してる
スタートアップコードでノズルをぐるっと一周ぬぐうようにgコード書いてるのでいつも綺麗
たまにフェルト張り替えればおｋ >>81
そんなに遠隔でやりたくなるもんなんです？
その設備とコードがあってもしようとは思わないんですけど…
メーカーさんも需要ないなって思うから実装してた機能を省いてると思いますし… ん？俺は遠隔でやってないよ
ノズル綺麗のが良いよねって話に対して書いただけ
家でスタートポチって放置 >>83
あー！ごめん！
昇温が済んで、うぃーんって鳴ったら先っちょ取るかーってピンセット探すのが毎回だりぃなって思ってるから羨ましい！
取るのはめんどくさくない、ピンセット探すのが猛烈に億劫www >>84
＞昇温が済んで、うぃーんって鳴ったら先っちょ取るかーってピンセット
全く同じ所作でワロ ついでに筆おろしの際、スクレーバーで定着をサポートし、スカートが1周した時の厚みを上から確認して後はお任せ。
気が付いた頃に様子を観察。 弟が亡くなったんだ…
最後に3Dプリンタで何かしたかったみたいだ。
もう使えないのかな。
俺には英語の取説なんか読めないし…、 USBかSDカードに入ってる最新のデータがあれば
印刷内容がわかるはず
3D印刷代行業者に見てもらって印刷可能なら作品が手に入る 印刷したらTPUで印刷予定だったまんことかだったらどうすんだ・・・・
ロリロリょぅι゛ょアニメキャラとかも・・・
HDDとともに封印するんだ 私はスカートじゃなくてラフトで出だしの荒れを全部ラフトの端におしつけちゃってます つーか開始スクリプトの中にノズル掃除入れたら良いだけじゃないの
おれはベッド１周するスクリプト入れてるわ >>91
それならただ単にスカートの長さを長くするとか、スカートとの距離をいっぱい取るでいいんでない？ くるくるパーマにならないように 長めのスカート引き摺って♪ 会社にあげるので久しぶりにFinder使おうとFlashPrint入れたらなんか細かい設定出来なくなってるね
うーん 初期設定
スライス
プリントウインドウタイプ
エキスパートモード adventure3ファーム更新したらクソ重くなりやがったｗw
しょーがないので元に戻したわ flashforgeのfinderかadventure3、またはダビンチの価格帯が同じようなモデルで比較検討してるんだけど、
ウェブ上の比較記事って何故かこの両方を取り上げてるところが少ない気がする。
何か大人の事情があるのかな? 販売時期の違い
基本性能の違い
等々あまり被るところが無いからじゃね
FinderはPLA専用機、ヒートベッド無し
Adventure3は新機軸の新製品、ヒートベッド搭載
DaVinchは専用設計の囲いが酷く他とは一線を画すメーカー 自社製品の紹介記事はお礼しているからあるけど、比較記事は需要も少ないから書けないと思う。 “比較”となるといろいと角が立つんだろうね。
そのへんを多少曖昧にするために「お薦め○選」なんてのはやってたりする。
そんな記事でも購入者側としてはいろいろ参考になるもんだけど、
flashforgeとxyzを同時に扱った記事はたしかに少ない気がする。 https://i.imgur.com/c2YWPpB.jpg
https://i.imgur.com/2PxEuw1.jpg
やってしまった……
TitanExtruder用の設定で出力したgcodeと気付かず印刷してしばらく放置したら樹脂がホットエンド周囲を覆うように固まったわ
これ半田ごてとかで地道に溶かすしかないよな 一瞬発泡ウレタン吹いたのかと思った
ノズル温度上げれば取れそうな気もしないでもないが >>107
密度が厚いせいでヒートブロック温めても外側まで熱が浸透しないのよ
浸透しないから樹脂が固着したまま動かない https://i.imgur.com/KEQ6swo.jpg
i3Megaでも同じことやらかしたせいで同じ認識してたけど1面だけ層が薄いとこあったからノズル温めて樹脂掴んだら剥がせたわ
薄い膜は130度くらいに昇温すると綺麗に取れる
岩のホットエンド見るとこれE3D V6のクローンだな
https://i.imgur.com/LdmMFfL.jpg
i3Megaの方は半田ごてで1時間かけて半分以上の樹脂を除去してもこれだ 俺もi3 MEGAで同じことやらかしたからホットエンド買い換えたよ
後から調べたけどi3 MEGAのヘッドに使われているコネクタはXHとPHの2Pinだから、汎用品を買って付け替えた方が安かったかも 1台目の3Dプリンターの機種選定で悩んでる。
いろいろ調べてみると、安く上げるならender 3が良さそうな感じだし、
初心者なら値段は少し張るけどadventure 3で安パイ取る手もありそう。
ぶっちゃけ、出力品質はどっちがいいんだろ?
当面はPLA中心でしか使わないと思うんだけど。 >>112
どれ買ってもそれなりのトラブルや苦労はあるけど、PLAで作りたい目的があるならadventurer3 がいいと思う
純正PLA(高い)だけを使うならトラブルはほぼ起こらないし、純正スライサーがadventurer3に純正PLAの組み合わせに合わせて高レベルで調整してある
トラブったとしてもレベル出しにほんのちょっと頭使うくらい
3Dプリンタを楽しみたいならadventurer3はいじれるところがほぼ無いので他のを勧める
ユーザーが多い機種の方が楽しみは多いし、トラブっても解決法はその解決法の難易度は置いといて、ほぼ確立はされてる
音がうるさくて試行錯誤必要だけど安くていじりがいがある機種にするのか、静かで造形品質も間違いないけどランニングコスト含めて高い機種にするのかって感じかな ノズル周辺がその状態ならノズル温めれば取れる
色々回り込んでるならハンダコテとか使うしか無い
回り込んでる状態で無理矢理引っ張るとヒーターの線とか引きちぎる可能性あり（経験者） >>112
1台目なら出来ればメーカー製の完成品勧める
おれはFinderだったけどよかったと思ってる
2台目はCR-10S買ったけどFinderの経験が生きて、これは設定が悪い、これはメカトラブルと
ある程度切り分けられる様になった。
最初メーカー品なら設定の問題とある程度決めてかかれるからそっちの経験値を積んでから
次に安価なものを選んだ方が良いかもしれない >>113,115
サンクスです。
やっぱりそんな感じなんですねー。
初心者ならadventure3なのかな。
YouTubeの動画とか漁ってると、ender3使ってる人たちのすごく楽しそうな感じや、
自分自身でアップグレードパーツ作る面白さとかにも、グラっときちゃうんですよねw
まあ、もうちょっとだけ迷って近々ポチることにします。 >>116
同志！
昨年末にadventure3を買った3Dプリンタ初心者です
いろいろいじって遊びながら勉強中です
今、海老ぞりの限界や空中にかける橋の限界なんかを調べているところです
素材はまだ純正のPLAだけですが、今年はABSに挑戦し、その次は社外製のPETGなんかも試してみようと思っています
造形物の設計はTinkercadでやっていて、頑張ればそこそこ複雑な図も引けるのですが
やはりパラメトリックなCADは魅力なので、3DCADにも挑戦する予定です
プロではないですし末永く遊ぶつもりなので今のところFreeCADを考えています
これらを一通り経験して修行したら、次は自作機に挑戦しようと思っています >>117
同志www
わいも年末adventurer3買ったやで～
でも、後悔しとる
七万も出すならもうちょいだしてoriginalprusa買えばよかったな
造形品質良さそうだし、>>116が言う楽しさがすごくありそう
小さくてもいいからもっと安くてトラブルフリーなやつ買ってから組み立てる機種に移るとかならいいけど、一発目が高すぎて2台目買えんのよね
わざわざ2台目にクオリティ低いのを買おうと思わないしな～ >>118
正解の道は一つだけではなく色々あると思いますが、
私の場合は、まずはメーカー製を使い倒して楽しく基礎を勉強した後、
次の機種で自作の道に踏み込む作戦をとりました
その頃には、ここに書き込んでいる皆さんのレベルまで到達したいと思っています
Arduinoなんかは一応はわかるので、いずれはそういう部品を組み合わせて作れれば良いなあ
（もちろんそのためのお金も貯めないと！） 自分で弄る系で低価格のものを探していたら、
y軸が2モーターでx軸y軸がリニアベアリングでエクストルーダーがダイレクトタイプのA8で、
フレームだけENDER-3のように2020アルミだったら色々な意味で最強っぽく思えてきた。
でもなかなか思うよう製品は無いもんだな。
いっそA8用互換フレームを2020で作るかw ふと思ったのだけど。
光造形用のレジンをフィラメント色に染色してFDMの仕上げに塗って紫外線当てて固めたらフィラメント問わずツルツルになるんじゃね？ 逆に型をFDMで作ってレジンを成型してる人ならいるよ >>121
水洗い用のレジン使ってやってる人がいるね。色に関しては拘っていない様だがな
ただ・・・結果としてツルツルになるが・・・ツルツルになるだけであって、形状的には劣化してる パテの代わりにレジンで表面処理している人はいるね
ふと思ったけど高い剛性のフレームの上でさらにXY軸にオイルダンパーで微細な振動抑えたら精度上がらないかな たぶんデルタだからダンパーが効果あると思う
普通のタイプにダンパー使うと造形精度下がる気がする >>128
そういうのってモーターの軸がブレたりしないのかね それはただの免震ゴムね
いちおメジャーではあるね
>>124はオイルダンパーと言ってるのでシリンダーをフレームか軸に付けると言うことなんだろうけど、オイルダンパーをつけるよりも剛性を高める方がスピードもあげれるからいいんじゃない？ ender3 pro買ったらおまけでMK8エクストルーダーが付いてきたんだけど、
このアルミ製のMK8と標準でついてる樹脂製のMK10、
どっちがいいんだろう? ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
