空気圧 タイヤ ★7
レス数が1000を超えています。これ以上書き込みはできません。
純正だとセンサーが高い上にスタッドレスと兼用不可になってキャップ型より結構高く付くけど、そこは文句言わない? 雪降らないウィンタースポーツやらないので何の問題もないな
純正になるとしたら、昔有ったホイールに巻き付けるようなタイプかな？ メーカーが純正で採用するならABSセンサー型でしょ 間接式では精度が低すぎる。
間接式はアメリカで使えず、メーカーは直接式の採用が結局必要になるわけで、であれば直接式を日本でも使えるようにしてほしい。 6年くらい前のしか知らんけど、そんとき国産車で純正装着してるやつって、コスト最優先でユーザビリティ無視してんか？ んなんばっかだった。
常時表示されないし警告だけで数字も出ないのあるしセンサ高いしタイヤ交換やローテめんどいし。
今のは少しは良くなってるのかな？
そうでなければ、キャップ型の後付にオンダッシュ4輪同時表示してくれるやつのがお手軽でしかも一番使い勝手が優れてる。と俺思う。 中古タイヤを買うか迷ってるけど、ホイールに隠れる部分がひび割れしてるタイヤは問題ないの？
何と説明したら良いか分からないけど、
盛り上がってる部分で、通常は線が入ってる部分だと思うけど、その線がひび割れしてる。 タイヤなんて少しでも使えばヒビは付き物よ
新品同様の中古タイヤの安いこと安いこと
機関ボロボロの惨たらしい改造車や塗装はげ禿げポンコツ車がタイヤだけはバリモノみたいなケースが多いこと多いこと
滑稽すぎるわ
安全性を担保するのは残り溝でもゴムの硬化でもなくエアを高くしすぎないこと
エア2割増は高速で滑ったらコントロール効かない、そもそもリア一割減だと滑る兆しさえない 0.2や3位の差でもブレーキの利きも全然違う
これが緊急時や高速の追突防止にかなり有利な筈
逆に低すぎても曲がらない止まらないし 俺は一割減がデフォだな
でもスバルのディーラーは、点検から帰ってくると、なぜか何時も全輪3.0。
規定は前2.3、後ろ1.9。エクストラロードでも前2.5後ろ2.1なんだけど 多分意図的に減らしてたとしても言わないと整備士からしたら空気圧チェックしない客だと思われて減ってもいいように多めに入れられてるんだよ。 車検とか12か月点検から返ってくるとまずすることは空気圧のチェック >>14
細かい客が多いので、ユーザーで好みの圧に調整できる仕様なのかもと思ってる
高めに入れときゃ、お安いエアゲージさえあれば好みの圧にできるからね
意外だったのがオートバックスで組み替えしたとき、
エキストラロードなのでちょっと高めに入れてますって説明受けたこと
分かってるじゃないバイト君～て思った
運転席のドア端に手書きで、XL前2.5後2.1て書いてたからかもしんないけどw 平成初期の分厚いタイヤだとフロント2.1,リア1.7とかザラにあったな
今は前後で指定圧違う車は殆どみない 空気圧は車両ごと変えずに一律で荷重能力上限の240/250kPaでいいんじゃね……? わざわざ車両ごとに指定空気圧変えてるってことは、荷重能力に余裕があるなら空気圧を低くする前提で設計した方が
サスペンション等足回りのコストが安くなるのかなあ。 車屋(やDIY)でそれ以上に入れられてる車が多いから高速で破裂したりすぐにパンクしたりするんでは？
パンパンの風船はすぐに破裂するのと同じで
低すぎも危険は前提として、エア圧高めはバーストしないの定説は実は真逆なのでは？ 走行中に空気圧は上がるからね
走行状況により0.5bar上がりすらする
エクストラロードはLIが標準+4であれば空気圧変える必要はほぼない
+5以上なら空気圧は下げた方がいい
自車は+10なってるんで指定入れたらヤバい
むしろ-0.5Barする必要があった 低空気圧でのバースト実験はJAFが映像を公開しているが、高空気圧でタイヤがパンクするという証拠はないかもね
https://motor-fan.jp/weboption/article/70130/
> 空気圧11キロでもタイヤは破裂しない 空気圧高めでバーストなんてタイヤ自体が溝が無いようなやつとか古くてヒビ入ってたとかじゃね？ ヒビとか裂傷がない状態でのバーストは低い空気圧の方がしやすく、
傷がある状態のバーストは高い空気圧の方がしやすいんじゃない？
トラックのバーストは大体後者じゃね 高めに空気圧入れてみた時あったけど確かにハンドルは軽いけど、走ってたら浮き上がりそうなフワッとした接地感が弱い感覚が好きじゃなかった 昔は空気が減るのを見越して1割多めに入れてたけど
今は乗り心地とロードノイズ重視で指定ピッタリに入れてる
燃費が悪くなるから低めにはしない >>22
こういうのを見ると簡単に妄想に取り憑かれたり変な宗教にのめり込む奴が本当にいることがとてもよくわかると思う 話の種な。
バーストってな、タイヤの内圧力が耐力に勝って爆ぜる事な。
意外かも知れんけど、その時の内圧力はバカほど高くはない。じゃあ何故爆裂するかってと、代わりに耐力がバカほど劣化してるから。
要はタイヤの本来の丈夫さが失われることで弾けてしまうのな。
劣化は定在波変形の繰り返しとそれによる摩擦発熱によって加速する。それはエア圧不足か荷重過多での連続走行が原因。その他は外傷やら経年劣化。
そりゃね発熱ってくらいだから内部空気も少しは温める。けど、だからって健康な乗用タイヤの限界に近い1MPaには到底届かない。
考えてみたら、もし圧がそんなに上がるとしたらおかしな話じゃん。乗用タイヤは遥か手前の300kPaもあれば十分にパンパンカチコチ。ちょっとやそっとじゃ変形しない。なら定在波変形は解消。するから摩擦発熱も減る。無事に家にたどり着けるはずじゃんね。
つまり、タイヤ内圧は思ってるほど高くはないってことな。
それよりも繰り返し変形と摩擦発熱で本当に問題になのはそこだけ集中して極端にヨワヨワに劣化すること。
トレッド面だけの円筒形の残骸が路肩に転がってるの見たことあろ？ 特にサイドウォールはワザとへニャへニャに作られてる。腰砕けな低圧なのに走り続けるとべきべきへし折られて内部構造が千切れる崩れる剥がれる。耐力が劣化するってこゆことな。だからあっさり裂ける。 >>19
ワシんとこのNBOXはいつも四輪とも2.6まで入れとるよ
毎月入れん時もあるからな ママチャリにパンパンに空気入れたら、空気入れて30分以内に破裂したことあるわwww https://i.imgur.com/j3Snn70.jpg
更に家族等などに紹介する側になり更に\4000をゲット
tk..tk [あぼーん用] エンジン切っても内蔵バッテリーで常時監視してる、
後付けのTPMシステムって有りますかね？ 連投スマン
でもAmazonで空気圧センサーで検索したらスマホ通信で車用のもあるわ ありがとう。スマホのはあるんですか
親機が液晶表示のはないんですかね？ 指定圧2.３Ｋの軽四なんですが、事情により一ヶ月ぐらい動かさない予定です。
昨日測ったら1.8ｋだったんですけど、このままでも後で問題でませんかね？ そこまで計って気になったら空気ぐらい入れたらいいんじゃね？車屋に持ち込んで時間かかるようなもんじゃないのに >>42
これからさらに気温が下がるから250kPaくらい入れとけ ガソスタまで動かすこともできず、空気入れを用意するのも億劫で……というところでは。免停? 空気入れめちゃ便利やん
て最近気づいた、2000円くらいのでちょっとうるさいが機能的には何の問題もないし、
車に積みっぱなしでも、じ邪魔にならないくらい小型
今まで会社のコンプレッサーで入れてたけど、家でも簡単に入れれるし
出先でスローパンクになっても、どこでも空気入れて、近場のGSまで走れる
最近の車が空気入れと、補修剤ばかりになってるの納得 タイヤは両側にあってシガーソケットから線を引っ張るのが地味に面倒なのと、あのうるささは大問題なので日々の調整には自転車の空気入れを使っているな。
給電はバッテリー式で解決するが、遅くていいから手動並に静かにはならんのか? 無理だな。
かなり遅くなって良いなら静かなポンプ可能だと思うが、本気で遅い。 ロータリー式なら音小さくなるだろうけど、デカく重く高くなりそうだね お前と同じ大きさ・重さになって良いなら機械のほうがずっと優秀だろ。 DC12Vの小型エアポンプは五月蠅いけどさ、
空気圧調整する程度の短時間なら苦情出ないんでは？
田舎の住宅街で使ってるけど、苦情は出たこと無いな。 バイクの廃バッテリーと小型エアポンプを布製電工バッグ（四角）に入れて使ってるわ。
今じゃ、マキタのバッテリーポンプなどが市販されてるけどね。 俺は自転車用空気入れ使ってる
3月に一回程度、精々0.1や0.2しか補充しないから楽勝 定期確認は春秋の年二回
空気入れるのは秋と1-2年に一回あるパンクしたとき
前輪のパンクはすぐ分かるが、後輪は1.0切るくらいまで気づかないこと有るので、TPMを導入した タイヤの溝がかなり減って来てるけど、空気圧は高めとか標準とかある？ 前に2人までであれば指定の圧で、
それより乗ったり重い荷物が乗るならそれに応じて高くするのが理想
ミニバンに7人乗りとかする場合は280kPaや290kPaを、エクストラロードに関係なく入れたほうがいい場合もある KD-220通電しっぱなしで一週間くらい使ってみたけどこれでええな、
朝イチ載るときも昼間乗るときも、外気温に沿って温度も空気圧も変化してる。
ただ接続性は少々不安が残るな
走行始めて数分くらいのうちに3輪は変化が始まったのに、一輪だけ延々と変化せずに目的地に着くとかたまに有る
コードをフロントのデフロスター奥で左から右に這わせて、
モニター右側に設置してるんだけど、これで接続しないならどうすりゃいいんだろ >>58
３列目の人間には罰ゲームで下手したら酔うよね
ミニバンで、リアの圧１割減にしたらセダンみたいな乗り心地になった
フル乗車は確かにかなり荷重は増えるが、それでもリアは２２０－４０もあれば余裕 >>58
３列目の人間には罰ゲームで下手したら酔うよね
ミニバンで、リアの圧１割減にしたらセダンみたいな乗り心地になった
フル乗車は確かにかなり荷重は増えるが、それでもリアは２２０－４０もあれば余裕 >>58
３列目の人間には罰ゲームで下手したら酔うよね
ミニバンで、リアの圧１割減にしたらセダンみたいな乗り心地になった
フル乗車は確かにかなり荷重は増えるが、それでもリアは２２０－４０もあれば余裕 >>61
> これで接続しないならどうすりゃいいんだろ
お金を出してもっと高いやつを買う
あるいは電池交換で直るかも? 国産の技的対応品より
大陸製は接続性いいぞ、タイヤ一転がりで4輪ばっちりさ >>67
買い直してみようと思いますが、具体的にどれですかね？ 今日はガソリンスタンドでデジタル空気圧入れの順番待ちしてた
前の人は動作がゆっくりで慣れていないと思う
終了音が鳴ってもないのに4輪とも終えていたから設定の空気圧まで入っていないと思った >>68
自分が使ってるのはこれ
説明書は日本語じゃないけど本体見りゃだいたい分かる
反応はすこぶる良い
アマゾンで6千円ちょい
https://tadaup.jp/1821584924.jpg センサー付けるとバルブコアの虫が開きっぱなしになると思うけど、問題ないの？
センサーのパッキンが虫の代わりをして、密閉するの？
空気入れる度に脱着するからセンサーのパッキンが傷むのでは？ パッキン？ 痛むわねそりゃそれなりに。中華安物ともなりゃなおさらに。
うちのキャップ型は手元の記録だと2018と2019にそれぞれ購入。キャップ脱着回数は数えてない。電池交換は2年弱毎。両方現役稼働中。
パッキンで劣化して交換したのは電池蓋だけだね。これは予備が同梱されてたんでこないだ使った。もし「次」があれば手配しとかないとなー。 替えパッキンはヤフオク！メルカリで割高なの売ってるな。
エーモンあたりのアルミキャップのパッキン取り外して流用してるわ。
ゴムキャップの奴でもパッキン取り外せる奴なら流用出来るとは思う。 >>69
あのタイプは補充前の空気圧が分からないのがダメだね。
やはり可搬式でエアゲージ付の空気入れに限るわ。 >>67
技適って電波強かったらダメ周波数ズレてたらダメってだけだからな
技適によって接続が悪くなることはあっても良くなることはない 守れる技適を守らない民度の低い人間になってほしくはない 最近目に見えて気温が下がってきたんで今日の朝測ったら
一ヶ月前に補充した時より0.2も下がってた
気温が１０℃くらい下がるとこんなに違うのかな？ >>70
これいいんだけど車内に置きたくない
スマホで使えるものはないかなあ >>79
10℃下がったら、0.2～0.3変わってもおかしくないよ。
今週は遅番の勤務なんだけど、夕方出勤時が気温24℃位で2.6～2.7、翌２時ごろ気温14℃で2.4～2.5だな。 今の時期が一年で一番抜ける
１割も２割もマシマシがデフォな巷の大半の車たちは実は放置が一番”美味しいところ”か
春先は逆に抜く必要があることも多い 抜けてるのではない。
気温低下で空気圧が下がってるだけだ。 空気は温度が高けりゃ膨張するし
低けりゃ縮むだけ
TPMS付けてりゃ分かることなのに _,. -‐ '' " ",.￣''￣｀ ''‐､
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| |. | ` ､ ､､､､､､､､ ` - ..,,,, ┃ _,r'ﾞ
Ｕ Ｕ | |━━━━━━━━━━━━━━━┛'"
￣ キャップ式の奴って、どうせタイヤ内空気の温度じゃなくて、
センサー自体の温度しか表示できないんじゃね？って思ってたけど
意外にも走行開始後の挙動見てると、タイヤ内の空気温度のように感じる
バルブ開けっ放し状態だから、キャップ付近とタイヤ内の空気が常時適度混ざる感じになってんのかな？ タイヤ内の空気の圧力が測れるんだから空気の温度だって測れる
(ミクロで見れば空気に接している素子の温度だが) バルブコアの温度を測っているんじゃないの？
そもそもタイヤ内空気の温度はタイヤの変形が繰り返されることが熱源だしそれなりに熱伝導もしてそうだし。 キャップ型センサーは常に冷やされてるから、本来のタイヤ内部の温度では無いよ。
冬季は特に分かりやすいわ。
空気圧は上がってるから、タイヤ内部の空気の温度上がってるはずなのに、
温度の上がり方がかなり遅いし、それ程高くならない。 まぁバルブの温度はホイールの形状・デザインにもよるよね。
風が当たりまくれば冷やされてしまうだろうけど、そうでもなければわりと正確に計測できそう。 なるほど、バルブコアの温度か
バルブ型のは、タイヤ内に温度センサーが有る形と思ってよろしいですかね？ 朝ガソリンスタンドにある空気入れ使うとキャップ外して入れる瞬間霧状に水分が出るな
タイヤ内にも多少は水分入るのはしょうがないか 俺はスタンドのエアタワー使う前には必ずチャックをキーの先などで押して溜まっている水分を出すようにしている バイトのにーちゃんがちゃんと水抜きしてるって信じる奴は壺とかラッセンの絵とかいっぱい持ってそう 数台使った後ならいいんだろうけど、朝一とかはアカンな キャップ型のやつ、点検とか車検とか出すとき外した方がいいんですかね？
適当に付け外しされて破損されるのも、それでクレーム入れるのもどうかと思うんですけど
特に組み替えの場合なんか、外した方がいいですよね 組み替え時は外しとかないとピーピー鳴って整備士が迷惑だろ
車検時も外しとく、でもタイヤ関連以外での整備ではそのまま出してる 4月に空気圧前2.7後2.5入れたまま
そこから全然手をつけなかったら
どうなるかやってみた
FFコンパクト
半年で走行距離6000㎞
左前2.2右前2.0左後2.2右後2.1
で学習した事
いちいち書かなくてもわかるわな サイズは？ 使用地域は？ 学習した事とは？ 単に半年点検忘れてただけ？ >>99
わかるよ
今晩のおかずは筑前煮って事だろ？ 昔パッド残量あるのにブレーキ鳴き酷くて
整備工場持って行ったらタイヤ空気少なくて
キャリパーやパッドにどういう理屈かわからんが
負荷かかってパッドがディスクローターに擦ってた
なんてことあったな 空気入れ、Amazonとかで買おうとおおもいますが、おすすめはありませんか？ 壊れるところの少ない古式ゆかしい人力式のがオススメ(足で踏むのではなく手でポンピングするタイプ)
手元のはブリヂストンのメーター付きのだったがカタログ落ちで同じようなのは無かった
体力を必要とするも空気圧の調整程度であれば大したことないよ
なおポンプについてるメーターはアバウトだからエアゲージは別途良いのを用意してね 壊れるところの少ない古式ゆかしい人力式のがオススメ(足で踏むのではなく手でポンピングするタイプ)
手元のはブリヂストンのメーター付きのだったがカタログ落ちで同じようなのは無かった
体力を必要とするも空気圧の調整程度であれば大したことないよ
なおポンプについてるメーターはアバウトだからエアゲージは別途良いのを用意してね 壊れるところが少ないように見えるでしょ。昔のはそうだったよ。
でも今のはシリンダーの天辺がネジじゃなくてカシメになっててそこが壊れたことがあるし、足で踏みつけるプレス造りの部分がもげたりした。
とにかく全般的に作りが安くて耐久性が低い。
かといってしっかりした品なんて売ってない。 中古車屋に並んでる長期在庫で見るからにタイヤが潰れてる車があるけど
あれもタイヤ交換せずに空気入れるだけで平気で売り付けるんだろうな
新車のモータープールに並んだままの長期在庫はあらかじめ高めに充填してるのかな？ 高めに入ってるよ。300kpaなんて普通。
当然納車前に調整するけどそれを失念する店もある。
二輪なんか高圧にすると取り回しが軽くなるからそれが顕著。 ナフコで買ったこれつことる(同型は廃番だろうけど
ポンプの値よんだあとのエアゲージの値がほぼ一緒ならどっちかのズレがないの確認できるし
https://i.imgur.com/sIYbKuj.jpg >>111
そういうのはだいたいすぐぶっ壊れる。
弱い力で長距離ストロークさせるか、強い力で短い距離ストロークさせるかの選択になるが、足踏みで60cmとかストロークさせるとその後歩けなくなるからしない。
それで体重をかけてガシガシ踏むとそれに耐えられるほど頑丈にできてないからすぐぶっ壊れる。
ポンプのゲージは無いと500kPaとか入れてタイヤを破裂させる奴がいるから付けているもので、これで空気圧を測定するものではない。
踏んでいる最中にバコバコ振り切れるから普通の頭ならこんなもので精度が保てるわけがないとわかりそうなものだが、どんな池沼でも運転免許は取れるということがわかる。 まあ自転車より空気圧低いしどうせ抜けるから入れないよりマシだよ 俺も手押しポンプ派だったけど
電動ポンプのほうが小さくて軽いんだよ
出先でのトラブル対応を考えて車に載せっぱにするのはシガーソケット電動にした
自動で設定圧になるから楽だし充電管理なんか面倒臭いしね
ところがとんでもない爆音なもんで普段の空気圧チェックにも近所迷惑だから
防音箱持ってタイヤチェックしに行く今日このごろ
誰かスマートなやり方見つけて欲しい 最近の車には電動空気入れがパンク修理キットに入ってるっぽいので出先での非常時はそれ任せ
普段使いには手押ポンプ式のが静かでよろしい かさばるコレを車載する発想は無かったよ
車載のパンク修理キットが炭酸ガス式のだったらどうするか？ってことか。 空気圧チェックだけなら、エアゲージで爆音無く測定出来るじゃん。
TPMS付けても良い。
空気補充するときだけ、電動ポンプ使ってる。 いちいちシガーソケット挿すのが面倒でないとはまめだな。
まあTPMS付ければそんなに頻繁な調整は要らない。 マキタの電動空気入れを運用しているけどそこまでうるさいとは感じてないや
月一で定期的にチェックしているから実際の注入はあまりないし。 足踏みと純正車載使い
正直バッテリー式の電動の空気入れ使ってみたいけど車載工具ばりに音を撒き散らすようだとって感じで尻込みしてる
加えてエア先端は車載工具と同じくネジ式がほしいところ うちの車のパンクキットはパンク補修液セットしないと動かないタイプなんだよね
だから車に電動ポンプ2台乗せているという意味不明さ
どうせ箱持って歩くんだったら充電式を家で管理するのもありか 補修液なんて要らんよね
補修液で補修できるパンクは、
単に空気入れて近くのGSまで自走できるようなパンクだけ
頻度的にも9割以上がこのパンクで、残りは補修液では補修が困難なサイドウォールとかバーストみたいなやつだし https://jaf.or.jp/common/safety-drive/car-learning/user-test/tire/emergency-repair
釘が刺さったままなら補修液入れないでも空気だけ入れて5kmぐらいどうにか移動できるのでは? と思ってしまうな。
釘が抜けた状態を補修できるなら補修液の意味があるのだが、そうでもないから補修液ってなんなんだって感じ。 ネジクジが刺さったままのは、普通に移動できるよ。
だいたいパンクに気づくまで普通に乗ってたわけだからね。
ボルトは経験無いが、ネジクギは刺さった後に抜けてパンクになった経験はないな
全て刺さったまま徐々に空気抜けるタイプ タッピングビスが溝のど真ん中に刺さってた時はそれを発見してから30キロ走っても特に空気が抜けてなかった。
溝の中にタッピングビスがピッタリおさまってたから、走行してもビスの頭があまり叩かれなかったせいだとものもあると思う。
要は幸運だった。 タイヤの接地面は強度も厚みもあるから釘を踏むぐらいの長さなら内部に到達するのが釘の先端かもうちょいぐらいだから刺さったままなら微量ずつしか減らない。
踏んでから抜かなければすぐはパンクはしない
タイヤの側面は弱いし薄いので横からささればすぐ空気が抜ける 刺さって少しずつでも抜けてるならもうパンクしてると思うの 水洗いするためにはタイヤをホイールから脱着できる設備が必要 水洗いするためにはタイヤをホイールから脱着できる設備が必要 ドフにエアホークプロ転がってたから買ってみた(6600円)
エアチャックの外し方にコツがいるけど
空気は入る
純正の電動コンプレッサーよりは速い
シガソケアダプターもあって純正のように使うこともできて
他の工具のバッ直ソケット使うことでバッ直で使える（ヒューズつけるべきなんだろうけど）
音は純正と同じくらいはする
純正みたいな配線不要なのは大きい マキタとかのバッテリー持ってれば、アダプターで2000円くらいの電動の空気入れポータブル化できるな
使う頻度考えたら、シガーのままでいいけど スクロール式のコンプレッサーは静からしいな。
まあ医療機器でしか使えないほど高価なんだが。
レシプロ式でもじわじわと力をかければ時間はかかっても静かにできないか。
調整目的なら30秒でプラス10kPa入ればそれでいい。 >>134
エアコンの室外機がスクロール式コンプレッサーやね。有名どころでは日立とか 1年間に１回も空気入れないとどれぐらい空気圧下がるんですかね？
今年は暑かったから多少高めになってるのでしょうか？
軽とクラウンじゃ変わりますか？ 空気圧センサー付けて空気圧の変動見てたら２ヶ月でだいたい0.1減る
気温10度以下の冬場ならもう0.1は下がる
逆に真夏なら走行中に0.2ぐらい上がる
空気圧を気にするなら冬場だな、夏場は逆に上がりすぎに注意だが
とりあえず気温季節によって変動するから2か月に1回は見ておきたいところ 祖母の家に遊びに来ているのですが、先日ネジを踏んでパンクしたらしいのです。
祖母の家は山奥にあり、峠を越えて買い物や通院しなければならないので空気圧センサーをプレゼントしたいと思っています。
詳しい方が沢山居られると思いますが先輩方のおすすめの商品を教えて頂けませんか？
よろしくお願いします。 お母様に管理は難しいかと思われますので、JA共済の自動車保険とJAFの家族会員にしてあげるのが吉
こうすれば、パンクやバッテリー上がりガス欠などに対応でき、故障時の牽引やレッカー移動が120kmまで無料になります。
JA共催単独だと牽引は80kmまでだったかな 自分で出来る人なら良いけど他人に任せるタイプの人なら社外の空気圧センサーとかやめた方がいいよ
それ自体がトラブルの元になる >>141
ご返事ありがとうございます！
祖母に聞いたところ、父が自動車保険に加入してロードサービスが付帯しているみたいです。
どうもありがとうございました！ >>142
>>144
ごめんなさい、お礼が遅れました！
どうもありがとうございました。 パンク修理キットの問題は国民生活センターで案件として取り上げられていたが、標準装備がおかしいという所までは切り込んでいなかった。
https://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20190117_1.html
メーカーが提供する修理キットを使ったらディーラーにパンク修理を断られたのは納得いかない、という声はその通りだと思う。
新車を買ったあとで知ったが、オプションでテンパータイヤの設定はあるのに、オプションの一覧には載っておらず隠されていた。
メーカーのタイヤ安全への逆向きのこだわりを感じる。それとも国交省の意向か何かなのか。
パンク修理キットを載せるにしても、水で流せるタイプがあるならそれを選べるようにしてほしいものだ。 電動の空気入れはいいと思う
多くのパンクでスペアに付け替えるより楽に、自走できる状態まで持っていける
補修液については、知らずに使った人ご愁傷様。
家族の車の補修液は納車と同時にゴミ箱にポイするレベル 正月に2.6㎏まで入れたままでその後入れてなかったが今日見たら1.9㎏になってたわ
(気温20度の時) 1.9はタイヤサイズや車重次第ではギリギリセーフか >>148
流石に抜け過ぎな気がするけど寒い地域なら普通なの？
バルブ終わってそうな予感 タイヤの空気圧が気になりすぎて毎週測ってたらセンサーキャップのパッキン破れて次の日の朝タイヤがペチャンコになってたわ
過ぎたるは及ばざるが如し ん？センサーあるんだったら表示ディスプレイあるのにセンサーキャップを壊すぐらい毎週付け外しを繰り返す意味とは？ 真鍮のエアバルブにアルミのセンサーを付けて、電蝕による固着が気になってしょっちゅう回して確認してたらパッキンが傷んで以下略ということはあった。 カシムラの空気圧低下してもアラーム鳴るの一瞬だけだな
何分か置きに鳴るんかな？
メーカーによってセンサーのねじ部が樹脂製のと、
金属製のを樹脂に埋め込んでるの有るみたいだけど、どちらがいいんだろうな
ぱっと見金属の方が強そうな感じはするけど、支那の設計思想だと、
金属ねじ埋め込み部分の樹脂厚が薄くなるだろうから、
逆に樹脂オンリーが良さそうと思ったり。 160㎩ぐらいで数日走ってたけど何か不具合出ますかね？ (今は230㎩) >>156
さあ。タイヤと車種と走り方と環境次第なんちゃうかな。
俺だと標準F220/R200kPaを150kpa程度なら珍しくない。(雪山の一般道。エアコン暖房+走行抵抗で燃費激悪)
雪道遊びに圧下げするならチューブ入れとくとなんとなく気持ちにゆとり出る。 >>157
4駆のセダンにスタッドレス。冷間150kパで温間180くらいに落ち着く感じ。
前の車は雪山で冬タイヤは扁平率大きかったから空気抜いてチェーン巻いてからパンパンに膨らますってやってたけど、今はいろいろ問題があってその手が使えない。まあ面倒だしね。 TlKTOK LiteでPayPayやAmazonギフトなどにチェンジ可能な4000円分のﾎﾟｲﾝﾄをプレゼント中！
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タイヤや車種によっても感度が違うようだ。
タイヤ交換したあと高速に乗り、PAでTPMS付けても、差を感じたことは今までなかった。 キャップ型付けた当時はバランス大丈夫か気になったもんだけど、現在まで俺の実用域で問題出たことはないな。サイズは245/40R18と165/50R15。
タイヤも数回買い替えてる。組み換え～バランス取りの作業は見てないから知らんな(邪魔くさいし無しでやってんじゃ？)。 昔と違ってバランスに鉛を使わないので、鉄バランスで数が多くなってる。 カシムラの付けた後にバランス調整してないが高速でガタガタとかならんけど タイヤ交換の際なら、キャップ型TPMS付けたままバランス取って貰っても良いね。 空気圧管理するにはTPMSが必須なのに決定版がない状況 キャップタイプのは電池切れが早くて面倒だ
あとamazonで4,000円ぐらいの安物を何個か使ったが、電池切れの時に最後に受信した数値で固定されたままになる事があった
余り乗らない車につけていると気付きにくい ノートパソコンを見るとわかるが、見た目は同じでも省電力性能はコストに比例する。電池が切れるのは安物だからでは? キャップ型の電池CR1632もメーカーで結構変わるね。
安物のオーム電機の二個入り110円位の買ったけど、一年位で切れるな。
Panasonicや三菱のは二年越えてくる感じ。
自分の車と親の車とバイクの都合三台で10年近く使ってて。 >>181
電池切れで数値が固定になる奴困るよね。
うちで使ってる三台のうち一台（一番古い奴）が、その挙動の奴。
残りの二台は、警告音出て空気圧と温度が「--」表示になるわ。 >>186
なるほど
俺は100均で電池を買わないから見ないのか >>185
ダイソーで買ったのがあるな
今売ってるかは知らんが 価格差分の信頼性はあると思う。
パナソニックでは斑模様になったことすらない。
他メーカーだと斑模様どころか実際に漏れたことがある。 車2台で5年と6年。センサCR1632は
モニタ品が1年、
ホムセンのパナが4年、富士通が3.5年。
今はアマゾンBASICが2年目継続中。
受信機のリポ 400～480mAhは中華品しか選べないせいかばらつき大きい。1年から2.x年くらい。こっちも交換式にしてほしい。もしかしたら太陽電池がヘタってるかも。 面倒だな
やっぱり毎月点検して乗る前に外周チェックが一番だわ >>193
もう廃番だけどNEWINGのエアーチェックバルブは精度も悪くなく外周チェック時に目視で空気圧チェックが出来て良い製品だったよ
今ヤフオクに大量に出品されているから245kpaのヤツを一生分買っといた
持っている車4台中TPMSを付けているのは1台だけで他の車はチェックバルブを付けている >>194
懐かしい、TPMSの前は全車に付けてたわ。 車内設置機器に中華リチウムイオンバッテリーはおすすめしない
発火リスクがある それらってバルブコアを常時開放していてキャップのパッキンに密閉を依存してんだよね？
逆に不安だわ その通り。リスクは増えている。
常時監視でスローパンクチャーを検出できればこそ成立する。 新車から7年 距離は2万キロ弱で8割以上山は残ってます
2か月前に2.7キロ入れたけど見た目で減ってるの分かったので今日セルフスタンドで補充し始める時点で2.0
減るの早すぎじゃないですか？
やっぱ7年はマズイのかな？ >>199
気温が下がると空気圧も下がるのよ。
だから2ヶ月経過ならそんなもん。 劣化に年距離残山は効くけどよっぽどじゃなきゃね。新品にだって釘1本踏むだけで同じことができる。
それに2ヶ月あれば季節も移る。
そのスタンド、スタバとか併設されてないん？
石鹸水かけてラテでも啜ってる間に泡が見つかるかもよ。 >>200>>201
ありがとうございます。あんま心配しなくて良さそうですね。
マメに空気圧チェックするようにします エアバルブの交換の目安は2-3年ないし3-5年とされているので
7年替えてないならその程度の漏れはおかしくないかも。 新車は5年ぐらいウキウキでメンテや車を大事にするけど7年とか飽きてきて車に手をいれなくなるからな バルブコアのスペアとコア回しは持っておいた方が良い
まず使わないけど >>203
そもそも1本だけですか4本全部ですか
漏れなら4本同じように減ることはまずない
バルブコアのスペアもコア回しもいらない
スペアなんか持ってても劣化するだけ
コアが緩むことはまずない 新品を持っているだけで劣化するなら現に装着されてるコアはドンだけ劣化するんだよｗ
劣化とかじゃなくてね、コアのシートにゴミが噛むことが稀にあるんだよ
ゴミが噛むとシートが変形するから使い物にならない TPMSを付ければこの類の漏れはすぐ気づける。ただキャップ型センサーのパッキンはバルブコア以上に痛みやすいかもしれない。痛し痒し。
本来はバルブコアの気密を無効化しない内蔵型のセンサーが望ましいが、良さそうな製品はなかなかないし、タイヤ交換店で取り付けはしてくれても初期不良までは面倒みてくれないから、現実的に難しい。 現状社外品つけたらそれ原因で漏れる方がバルブ劣化とかパンクより遥かに確率高いのが難点 バルブの口は鋭利なので空気圧調整などで開け閉めするたびにパッキンが痛むしな
ABSセンサー式が最適解だと思うの センサーのパッキンに起因するスローパンクチャーはTPMSで確実に捕捉できるから対応できない脅威ではない。自分の尻は自分で拭えている。
ただ走り出す前に運行前点検可能なTPMSである必要はある。 TPMSの表示見て減ってきたな継ぎ足そう
キャップ開けてパッキン痛む
また減ってきたな
また痛む
の繰り返しだね
目視できるせいで5kPaでも減ったら継ぎ足したくなり傷むスピードも早い いや、TPMSを付けると点検時に抜ける分がなくなり、ほとんど減らないから足すこともなくなった。
温度変化で常に増減しているのも全て可視化されるから、きっちり指定空気圧に常に合わせるような無駄な努力もしない。 んー。TPMSに限らんけどさ。君等、尻が重いとか、食わず嫌いとか、膾吹きとか、酸っぱい葡萄とか言われたことない？
ユーザもメーカも立法府も、そうやって事なかれ主義でウダウダしてる間に中華連中に置いてかれたんだよ。
実際のとこ、彼らはとんでもない数を作る。だから粗悪品も多いがブラッシュアップも速い。もはや君等が心配してるほど壊れるもんでもないし、壊れたからってどってことない価格帯に熟れてる。
想定リスクからくるデメリットと得られるメリット。
信頼するつもりはないが参考になら充分なのよ。 >>210
この類の漏れって、TPMS後付けするとバルブコアの機能を無効化していて「この類の漏れ」もへったくれもないじゃないか 久しぶりに空気入れた
2.4のところ1.9まで下がってた
燃費伸びないはずだわ >>209
「何が」ままある話だと言いたいのかわからないが、パンクしてないのに空気が抜けることは稀にあるが、そのほとんどの場合バルブコアを交換などしなくても噛んでいるゴミを飛ばすだけで直ってしまう。
このように話を意図的に曖昧にし、何としても自分を正しく見せようとする人間のクズのやり方をご覧ください。 >>206
バルブコアって交換できるの知らなかったわ
まあ毎年タイヤ交換するし、そのときバルブも一緒に換えるから、コアのみ交換する必要ほぼないが >>213
つ常時通電
これでたぶんほとんどのモデルで運転前に空気圧チェックできる
ただ電池交換の頻度が上がる諸刃の剣 たった数百円のバルブコア絶対交換しないさせないマンはどういう立ち位置なんだ…… おそらくタイヤ空気充填で携行用炭酸ガスボンベを使っちゃって、
コア交換するとその炭酸ガスが大気中に放出されて温室効果云々なのだろう。 >>221
自分はタイヤやホイールを新調する時に
新品の赤バルブに交換してるわ
夏タイヤ、冬タイヤと両方だから順繰りで3年おきの頻度 >>223-224
当然だがバルブコア以外にも空気が漏れるところはあり、まず取り換える必要のないバルブコアを換えても直らない。
とにかく人に無駄な出費をさせることが嬉しい嬉しい。
ただそれだけのためにあらゆる甘言を使い一見もっともらしいことを言って近づいてくる。
生まれついての人間のクズ。
このような心底腐った人間が存在することを決して忘れてはならない。 >>226
それタイヤに対しても同じこと言えるかについて 外観を気にするホイールじゃなければタイヤ交換と一緒に太平洋工業のゴムバルブ TR413に交換しちゃえば安心感は向上するぞ
アルミバルブだったらゴムパッキンとバルブコアの交換だな
ちなみにスタッドレス用とかの安いホイールのゴムバルブは粗悪品が多いから新品でもゴムバルブはTR413に交換する事をお勧めする タイヤ交換のサイクルでゴムバルブ交換セットだわな。
最近はタイヤ交換の際にゴムバルブ交換がセットだったり、交換勧められるよね？ はい
でも毎年の人は、やらなくてもいいような気もします 外付けTPMS使うときはゴムバルブだと走行中に動いてホイールに擦ることがあるので金属バルブおすすめ カシオのke!sanサイトでチラ裏算。
245/40R18にキャップ型10gとして。
走行速度100kmhでタイヤは800rpmくらい。
キャップ半径20cmくらいかな、キャップにかかる遠心力 (ゴムバルブをひん曲げる力)は、
100kmh → 14N
120kmh → 20N
180kmh → 46N
くらいが常時掛かるんな。
(バランス気になる派のお気持ちごもっとも)
ま。俺はどっちかてとバルブの長さのが気になるんで、操作に支障がない範囲でできるだけ短い安物ゴムバルブ使こてるくらいかな。 それだけの応力が発生するなら、金属バルブの方がホイールとの接触部に想定外の力かかってやばそうな気がする
ゴムバルブはホイールから突き出てる部分が全体的にシナるからまだマシかも 金属バルブに交換してるわ。
ただ、思いの外、遠心力は強いんだなと認識させて貰った。
次からはTPMSのキャップ型センサー装着した状態でバランス取って貰おう。 太平洋工業も210キロ以上のスピードを出す場合には、クリップ留めではなくナット留めしろって言ってる。 安物バルブの与太話。
昔、タイヤ交換の際についでに交換してもらったバルブが高級感溢れる金物で驚いた。
家に帰ってTPMSつけるのにキャップ外して笑っちゃったよ。
中身は普通のゴムバルブ。首にメッキプラの円筒が被せてあるだけ。
キャップはちゃんとした金属製だった(普段は使わないんだけどね)。 スーパーGTなんかも普通のTR412使ってるチームもある。
土系競技屋含めゴムバルブ使うのはホイール変形や接触時のバルブもげへの耐性があって自走不能を防ぐ意味合いが強い。 >>239
スリーブ付きバルブでしょ
スリーブだけ売ってるのもある
メッキプラのは見たことがない >>240
金属バルブは振動でキャップが外れることもあるらしいね 金属バルブは根元のパッキンに負担が集中するだけだから逆に不向きだと思うぞ 普段の空気入れる行為中もしならないのでパッキンだけ痛む 金属バルブが優れているのは高速度対応だけで、その他たいていのことについてはゴムバルブの方が優れている あとはね。錆びて腐食したボロホイルに打込みゴムバルブはエア漏れするけど金属バルブは裏表から座金とぶあついパッキンで挟めるから辛うじて延命できる。
そんくらいのもん。 金属バルブは空気が抜けにくい可能性
1シーズン前の指定2.5Barのスタッドレスで
ゴムバルブのは1.半ばくらいに減ってて
金属バルブは2.2くらい 一日の寒暖差が16度とかになると、空気圧の設定が難しいな タイヤ博士に質問
ジムニーにLT規格のタイヤ履かせた場合の適正空気圧は？
タイヤの規格では2.6キロだが、車重1トンのジムニーにはオーバースペック
ジムニー標準の1.4キロではさすがに少ない
ネットで調べても意見バラバラで正解がない感じ
このスレでの適正値教えて下さい 最低充填空気圧が指定されているのに
あえてそれ以下で運用するなら何が起きてもメーカーは補償しない
自己責任の整備不良 >>257
例えば、指定空気圧2.0だったら、1.8～2.2の間にしろって事？ 寒暖差が16℃なら
1.95-2,05ぐらいにおさまらんかな 外気温による上下を除けば、基本的に減っていくので指定値が下限だとマズイよね。 サーキットとか走るときの空気圧って、標準と比べてどうなんだろうね？ 空気入れは電動より静かな足踏み式だね
大橋産業最高 >>263
マキタの18V充電式使っているわ
人力はしんどい >>261
冷間1.7からスタートで温間2.2くらいでちょうど良くなる >>261
数周熱入れしてピットに戻って指定合わせしてからタイムアタック
するというのを聞いたことはある PV＝nRTが成立しない宇宙に住んでいる人がいるな うん一般論として小さなタイヤのほうが圧が抜けるのが速い 空気の抜けの速さは他の条件が一定ならタイヤ内と外界を隔てるゴムの面積に比例する。
面積はタイヤサイズの二乗に比例するが、空気の体積は三乗に比例するので
タイヤがデカいほど抜けに時間がかかる。
巨大な氷山が溶けるのに時間がかかるのと同様の理屈。 正確に言うと、同じだけ抜けたとしてもエアボリュームが小さいと圧がより下がるだな >>275
タイヤが大きくなっても相似形ならそのとおりだが、乗用タイヤでは外径が大きくなるほど扁平率が小さくなることが多い。 >>261
走るコースが決まっているサーキットでは冷間ではなく温間で合わせるが、冷間で比べれば市販車の指定圧より低い。
サーキットと言ってもエコランのようなものではパンパンに高くなっている。 空気ってタイヤの表面全体から面で抜けてるのかな?
ホイールとの接合部に出来た微小な隙間から点で抜けていたりしないかな? 高圧のロードバイクのタイヤなんて乗る度にエアを入れるよ >>280
それら両方。
パンクの応急修理時の充填用に炭酸ガスのボンベがあるが、炭酸ガスはゴム透過性が高いので、ボンベの説明書には早急に普通の空気と入れ替えるように指示がある。 >>283
あまり長いこと積んどくと車に臭いか付いちゃうぞ 1ヶ月少しぶりに計測したら230→180kPaまで下がってたわ。
予想以上に下がっててビビった。 四輪同時に急に増えたのなら点検に出したの忘れてたというオチなのだが
急に減るのは謎だな タイヤによっては下がるんじゃね
俺のは20℃で270,３℃で規定の230
走ってると外気温計+5℃以上になるから、もうちょっと抜いとこうかな
しかし昼間20℃越えたりするのに、朝はフロント凍ってたりするからビビるw 期間より温度の問題やろそれ
よくあるのは暑い日にスタンドとかで温間で丁度に合わせて空気抜きすぎてるやつ (ﾟдﾟ)(｡_｡)(ﾟдﾟ)(｡_｡) ｳﾝｳﾝ 今日の早朝、0℃近くだったので
図ってみたら先月入れたばっかなのに
その時より四輪とも0.4～0.5ぐらい落ちてた
気温でこうも違うのね 10度違うと0.1変わると言われてるけど、それ以上に変わることもあるな 冷間であわせるけど、朝の気温低い時の冷間であわせてる。
日中の冷間時の空気圧は随分と高くなるよね。（TPMSでの測定値） タイヤ交換したてとかパンク修理した直後は
一ヶ月で0.1以上どんどん抜けるけどな 30℃と0℃とでは飽和水蒸気圧は3.6kPaくらいしか変わらん
高温では水蒸気圧の影響は大きいが低温ではたかが知れてる >>302
タイヤの扁平率とかサイズとかは、変動率と関係有りますかね？ カシムラの自己主張しなさ過ぎじゃね？
空気圧調整しようと外すと、そのときちょっと鳴ってあとは沈黙。
パンクうっかり見過ごしてしまいそう
ただ、組み替えの時つけっぱでも五月蠅くないのはメリットかも、付けたままバランスも取ってもらえるし >>305
自分的にはちょうど良い主張だと思っているよ
乗り出し時とか一日何回かは空気圧を確認するから見落とす事はないし
カシムラのTPMSの良いところは電池残量低下時のアラートと電池残量の確認が出来る事だな
あとUSB接続での給電も設置場所の選択が増えて良いと思っている >>303
30.0 ℃の時の飽和水蒸気圧は4.247kPa
https://www.hakko.co.jp/library/qa/qakit/html/s01070.htm
（このサイトで表示される圧力の単位はhPaとatm、1 kPa=10 hPa）
水が「水蒸気」という気体の状態で存在できる上限の分圧が「飽和水蒸気圧」
なんで30℃の時のタイヤ内の水蒸気分圧は4.247kPa未満
30℃→0℃だと絶対温度で303度→273度で10%近い変化
タイヤ内の絶対圧（ゲージ圧+大気圧）は300kPaとか350kPaとかだから、この温度変化でその10%近く;すなわち30kPaとか35kPaとか減少する事になるけど、それに加えて水蒸気の影響で下がり得るのが4.247kPa未満
水蒸気の影響による空気圧の 変動「率」 で言えば 元の空気圧が低い方が「率」は高くなる
エアボリュームが小さければ適正空気圧は高くなるはずだから変動「率」は小さくなる とも言えるけど… 真夏の炎天下でのサーキット走行とか、バースト寸前のタイヤ内の温度が何度くらいまで上がるのか知らないけど、パンクじゃなくて自然に空気が抜けて圧が下がってる時だとタイヤ内に水分が入ってる方が温度上昇とともに水蒸気圧が上がって結果として空気圧が上がって温度上昇が止まりバーストを未然に防げる…のかもしれない
90℃だと飽和水蒸気圧は70kPa以上、100℃だと100kPa以上になるからね
タイムアタックしたい時にこの空気圧変化は好ましくないんだろうけど 別にサーキットじゃなくてもちょっとした山道下りを気持ちよく走ってれば、夜なんかだとブレーキディスクが赤くなったりは珍しくない。そのディスクにぴったり共締されてるのがハブとホイル。そこに巻き付いてるのがタイヤ。中に詰まってるのが空気(と水と水蒸気)。
水気は無いに越したこと無いってそゆことな。 >>310
タイヤのバーストは空気圧の上昇でおこるのではないよw 逆だ。
市販タイヤで雨天のサーキットで、4k近く入れても大丈夫だから
指定値近辺からの上昇で問題はまず発生しないだろ。 気にしすぎでわ？普通の人は車検の時しか空気圧なんて見ませんよ？ 今は車に乗らなくてもスマホアプリでいつでも空気圧が見られる時代
さあ君も空気圧を見ないか 指定2.3朝は気温一桁ぐらいだから寒いし－0.2ぐらい下がるから2.5入れてるんだが昼間気温１９度で2.8まで上がるから困る アクセルを踏めば進んでいく。細かい空気圧を気にするなど愚の骨頂でわ？ 朝の気温が上がる前に指定空気圧でいいよ
上限3.5kとかやから温間で0.5とか上がっても問題無い タイヤに上限空気圧があってタイヤによってはサイドに書いてある >>316
まったく同じだわ
キャップタイプの送信センサーのTPMSを付けていると空気充填するのにセンサーと緩み防止ナットを外さないといけなくちょい手間が掛かるから、ついつい多めに充填しちゃう ナットなんぞ付けてない上にパッキン破損を警戒して結構緩く付けている みんカラとかでパッキン傷んで手間掛けてるの見ると付けた方がトラブル多い印象だなぁ それでも純正TPMS非搭載の車種では空気圧を毎日毎時毎分測れるというメリットを享受できる妥当な方法がキャップ式TPMSの他にない。
センサーのパッキン破損による空気抜けはTPMS自身ですぐに察知できるからぎりぎり許容できる、というところ。
運行前点検を行うためには走り出す前に測れるタイプの方が勧められる。 70歳を超える叔母が、自分の車で出かけようというので最近空気圧はみてもらってる？と聞くと
夏に点検があってその後は一ヶ月後くらいに…と言ってた
3ヶ月は余裕、半年くらいみなくても減らないと思ってるし減っても運転に何ら支障はないと思ってる
（それどころか毎月チェックする俺は神経質らしい） それが普通だわ毎月点検してる方がめずらしい
貧乏人ほど細かいよ >>325
導入時と電池交換時にタイヤをバラす必要さえなければバルブ根元側にセンサーあるタイプが良いんだけどね。キャップタイプ、タイヤの回転数で検知するタイプを含めどれも一長一短。 ホイール内蔵型は冬季スタッドレス履き替えに対応するのも面倒がある。センサーのIDを重複設定するか車載器を別に用意するか。
ふと思ったが、センサー部と電池部を分離して、センサーのみ内蔵して電池部をキャップ型にすれば、諸々解決するかもしれない。
IDを電池側に格納しておけばタイヤ交換にも対応できる。 >>317
タイヤがパンクしたまま走るのもどうかと思うんだが。
たまに公園行くと、その行く頻度の割には高頻度で見かけるね。
元の状態よりも揺れて煩い車なんて物好き以外にとっては価値がない。 タイヤの肩の部分が丸くなって車屋から「もう寿命ですね取り替えます」と早く言われたいなら好きにしろって話
こういう人は自転車乗ってる時も空気圧不足でべろべろとすり潰して寿命を縮めるのが普通だと言うなら
笑ってあげよう。 貧乏人・井の中の蛙の立場に立って、知らぬは一時の恥でお伺いするが、自動でタイヤに空気圧補充してくれる乗用車はあるの？
1ヶ月間隔で見ている位は適正な作業頻度だと思うよ。10％増しで入れておいてそれが1ヶ月保つ車をまだ見たことがない。
そんな多くの車を見てないからね。
空気圧が1輪だけ減っていればパンクで徐々に漏れている可能性を疑えるし、
放置してカーブでよろけたいとは思わない。 そりゃスレ住人と一般人の考え方は違うでしょ
家族の車であれば空気圧点検を勧めるのではなく自分が点検してあげよう ホイールがアルミならともかく、老人のは鉄チン＋カバーが多いから測りにくいよね 空気圧は毎月しっかりチェックする人はオイルやエンジンルームや他の部分もしっかり管理してる？ 測りにくい人は直射日光が当たる場所に駐車している人でしょ 老若男女、車に興味ない人は月一の空気圧チェックなんてしてないよ
タイヤメーカーがたまに商業施設の駐車場で大掛かりなタイヤチェックとかやってるが
殆ど空気圧不足だから >>340
>タイヤメーカーがたまに商業施設の駐車場で大掛かりなタイヤチェックとかやってるが
初めて聞いたけどオーナーに無断で？ >>337
うちの昭和のキャブ車は水、オイル、ガソリン残量、燃圧、電圧、ブラグの焼け具合も確認必須だわ >>342
駐車場の車を無断で手あたり次第にやるのかと思った
冷静に考えたらそんな訳ないか、ありがとう それで何が期待できるの？
燃料警告灯があるのに燃料切れをやらかしたり、高温警告灯があってもオーバーヒートやらかすのがいる https://bestcarweb.jp/feature/column/686194
> 輸入車にはTPMSが標準装備されていますが、国産車での標準装備は、日産ではスカイラインやアリア、GT-R、トヨタではbZ4X、センチュリー、ランドクルーザー（オプション）、レクサス全車など、高額車両に限られています。
金持ちの贅沢装備から脱却する道筋が見えないな >>346
警告音は必須だよね。眩しくも何ともない小さなランプがひっそり灯っても気付かない。
TPMSは小型ディスプレイとのセットのやつは表示だけでなく言葉や音でしつこく警告してくれる。
bluetoothでAndroidナビやスマホで表示するやつはアプリによっては通知エリアにアイコンが出て1度ピロンと鳴るだけで警告らしくないのがあるので気付かないことも。 タイヤ交換してきて空気圧見たらやたら高い、エクストラロードなる存在を初めて知った >>326
そりゃ普通はしないだろ
いつの間にかスローパンクで、高速でコーナーに入ったとき外に振られてとなりの車に接触しそうになったのが一回と
下道でのコーナー時にハンドルに違和感を覚えて降りてみたら、タイヤのサイドがゴリゴリに削れてたのが一回
これくらい経験してやっと、高速長距離移動前にはチェックしとくかとなり
それから8年たってやっとTPMを付けたのが俺 いまの一長一短ある使いにくいTPMSのままで
よく海外は義務化できているなと思う タイヤはそれほど大雑把な管理でも普通に使う分には大丈夫なんだよな
月一回や指定空気圧をシビアに守り管理してるのって日本人ぐらいじゃない？ 海外は自分で管理しとるよ
日本と違って車検や定期点検の制度が整ってないからな 過ぎたるは猶及ばざるが如し、
というように気にし過ぎると毎朝チェックしないと車乗れなくなるんじゃね？ だからTPMSだ！
エンジン始動時に、迅速な再測定してくれると嬉しいな。 明日、スタッドレスに履き替えだ。
TPMSのキャップ型センサー付け替えだな。 キャップ型付けてバランスは狂わないのか？気にする話しじゃ無いの サーキット限界走行やタイムアタックでもしない限り分からんだろうな パッキンの問題もあるから業者に出すときはトラブルないようにセンサー外しているが、
10グラムのダミーキャップがあればセンサー重量込でバランス取れるかも。 同じ重さのウェイトを反対側に付ければ良いということすらわからない池沼もいる。
キャップ型付けてバランスは狂わないのか？ﾄﾞﾔｧあばばばば！
ﾄﾞﾔｧあばばばばばばば！
ﾄﾞﾔｧｧあば、あばばばばばばばばっ！
ﾄﾞﾔｧｧｧあばば、あばばばばばばばばばばっっ！
やかましいぞ池沼 金属バルブかゴムバルブかでも変わりそう
ゴムバルブだと動くんですよ >>369
内側向いてるバルブが外側に折れ曲がるどか怖いな >>367
同じ重さのウエイトとバルブの反対側の位置にどうやって取り付けるの？
知恵のある馬鹿じゃん バランス崩すってキャップ片方だけしか付けないとか４つとも形がバラバラなんか？ バルブキャップってリムからそこそこ離れた位置にあるってわかってる？
そこに同じ重さのウエイトどうやって貼り付けんだよ バルブキャップ型センサーの重さが気になるなら、バルブキャップ型センサー取り付けた状態でバランス取って貰えば良いじゃない。 何回同じ話を繰り返すのだろう
TPMSの話はもういいよ他に話題ないのか キャップ型センサーがゴムバルブの耐久性に与える影響はまだよくわからん
キャップとは無関係に曲がるなら無関係とも言えるし 同じような重さのウエイト貼り付けてブレがとまれば成功だろ
収まるまでウエイト変える
こんなことも分からんのか 既出だがキャップ型センサー程度でそもそもブレなど起きない >>378
そんなアホな事やるよりタイヤ屋にバランス取ってもらった方がええやん
何度も高速乗って貼ったり剥がしたりして試すつもりか？ そもそもキャップ型センサー程度でブレなど起きないと言っていたのが、反対側にウェイトを付けると言えば、何度も高速乗って貼ったり剥がしたりして試すつもりかと言うのだから、池沼とはいかに人間のクズかがわかると思う >>384
洗濯バサミ(竿ピンチ)を1個用意すると作業効率が向上するぞ >>386
持つところと空気を入れるレバーを一緒に洗濯バサミで挟んで指定の空気圧まで空気入れを自動化させるんだよ
空気圧の設定次第ではタイヤが爆発するかもだから自己責任でやってね >>387
詳しくありがとう、握ってなくていいのは便利そうだ トリガーロックがついてないのは事故が想定されるからか、
実際に事故があったのか。
空気入れ中は空気入れから離れていた方が実は安全な気もしないでもない。 空気入れで音が静かなやつ知らないかな？Amazonで静音とかクチコミが良かったの買ったが五月蝿かったので返品した過去から二の足を踏んでる
地下駐車でも使えそうなエンジン音並みのがいい 小型のはみんな五月蠅いよ。
それを自分で防音ボックスに収納するとか工夫するしか無いんじゃない？
それかガススタみたいに球状の圧力容器に貯めていく。 自転車用の手動式が静か
タイヤ交換を手で入れたらマッチョだが
調整用途なら問題ない >>387
そんなんしなくても減った分だけ追加するだけだからたいした手間じゃないし おお、なるほどね調整だから自転車用でいいのかアンガト >>396
月一の補充とかならレバーを握ったままでも手間はないがスタッドレスに履き替えする時とか夏タイヤに戻す時とかに重宝するんだよ
車から外して保管する時は空気圧を半分ぐらいに減らすし、うちの車みたいに18インチSUVだと既定値まで空気を入れるのにそれなりに時間が掛かる
だから洗濯バサミで自動化させて空気を入れている間にジャッキアップとかして時間効率を上げるようにしている 自分は減圧してない。
放置してたら、そのうち少し抜けるし。 電動空気入れ買おうと思うが、種類が多すぎてどれ買ったらいいのかわからん。
レビューもサクラみたいなのが多いし。
マキタが良いのはわかるけど高い、電池持ってないし。
オススメあれば教えて下さい。 米バルブオス→米バルブソケットチャック
の変換？ホースあれば
空気いれる側は割となんでも良さそう
なんなら車載のやつでもいい
整備工場が使うような挿して止まるバルブソケットチャックでないと空気漏れるて >>401
初期投資が安めのマキタ10.8v買っとけ、バッテリーさえあれば後からブロアー追加して洗車にも使えるし マキタ環境だけど使用頻度考えたら空気入れは買う気にならんな
ブロワーは色々と便利だから持ってるけど
電動空気入れは、どうしても家で入れなきゃいけない時用に2000円のシガータイプ
これも一度使ったっきり いま大抵の車はパンク修理キットとして空気入れも車載してるので、使用頻度少ないならそれでいい気が。 最近のトヨタとかパンク修理剤入ったボトル繋がないとそもそも充填できなかったりするから、単なるエアの充填には使えんよ。
（取説上、そういう使い方するなとも書かれてるが） それって、単に空気充填して短距離走れば済む場合にも補修剤使ってタイヤとホイールを駄目な状態にしろと?
メーカー悪意ありすぎないか? メーカーのスタンスとしては、
パンクしたタイヤはバーストの危険があるので新品に交換してくださいなんじゃね？
知らんけど あれはパンク修理材の一部であって、空気入れの代用にするなということでしょ >>407
そんな事知らんがな・・・
パンク修理キットを点検・調整に使うなって言ってるだけや、メーカーは。悪意ってなんだよ・・・
だったらちゃんとしたポンプ積んでおけやって話。
https://i.imgur.com/voogAEP.png >だったらちゃんとしたポンプ積んでおけやって話。
パンク修理キット以外に自分でって意味な 普通のパンク修理キット積んでるわ。
シガソケ12vポンプとセットで。
スペアタイヤのopを設定して欲しかったな。 ボトルジャッキをパンダの形と色にしてパンダジャッキと銘打って売ればいい 最近はパンタジッャキが搭載されない車増えてきてるし
そろそろパンタジャッキの使い方わからないって人出てくるもかね そもそも出先でタイヤ交換しないしなぁ
家ならフロア使うし うちの車スペアタイヤ付いてないんだけどジャッキついてた
いつ使うんだろう 雪国の人は家でやらずにわざわざ出先でタイヤ交換するって事？ >>424
ああ確かにブレーキパッド交換するときに使うね
今までの人生で一回しか交換したこと無いから忘れてたよ >>423
更にタイヤハウス内張剥がしてヘッドライトバルブ交換かな
ボクサーやロータリーだとプラグ交換も出来るかな？ そのジャッキで人助けをし美人と結婚出来る可能性もゼロではない 出会い頭にパンを咥えた美少女とぶつかる方が、まだ確率高そう かわいいホイールがあったと思うが、いまだに実物を見たことがない >>419
ボトルジャッキってなに？
だるまジャッキのこと？ 5年前に空気圧110kPaで保管していたスタッドレスタイヤを取り出して測定したら
20kPaになってた 先週スタッドレスに取り替えて2.2kgf/cm2にして乗ってたがが、昨日タイヤの接地面付近が先週よりブニッとなってるように見えたので測ったら4本とも1.9程度になってたわ。こんなすぐ減るもん？ >>436
空気圧下げて保管してたなら最初の1ヶ月位は多少下がる
交換したのが気温が上がった16日（関東地方で最高気温25℃超えた所も）の話なら朝だと気温が20℃位下がってるからやっぱそういうことも有り得る 空気圧を下げて保管するのはおすすめできない。
下がりすぎるとホイールとビードの密着が悪くなる。 >>437
そういえば暖かい日を待って交換した。
タイヤ交換後にGSまで走ってガソリン入れるついでに空気圧見て貰うつもりだったから保存時に空気圧は下げてない、前シーズンに外したまま。
空気入れを買ったのが今年の秋で、今回がその空気入れの使用を伴うタイヤ交換だった。 規定より10kPa低く、前220kPa/後200kPaに調整した 指定空気圧からどこまで下げてもいいのか。
10kPaは許容だろう。
20は下げ過ぎか。 20kPa低い奴とか普通にそのへん走り回っていると思う インデックスの上がり様で
指定ところがジムニーくらいまで落として適正になることも 駐車中の冷間時の状態で、同じ車のタイヤなのに、太陽の当たり方の違いで15℃も違いやがった。
TPMSは温度と空気圧をセットで測ってくれるから空気圧高いのは温度が高いからってわかるが、空気圧計で測って合わせてたら間違うな、これは。 冷間であわせるというのは、その辺りも考慮してるんだろ。 そりゃ陽が当たったら温度変わるわ
均一に当たる方が稀だから、陽が当たってたら合わせないのが当たり前
早朝に合わせるとかいうのはそのため（本来早朝に合わせなくてはならない理由はない） >>441
パンクして空気圧が上がらない状況じゃなければ少々低めでも、温度上昇とともに空気圧が上がってある程度のところで温度上昇が止まりバーストに至らない
そもそも指定空気圧は荷重に比べてかなり余裕のある設定になってるし
どこまで下げて大丈夫かは車種によるとしか言えないけどね XLとかLTとかサイドウォールが強化されて固いタイヤは
ひどい低圧で走るとサイドウォールが傷むから普通のタイヤより空気抜けに注意な そんなに空気圧ばっかり気にしてたら車のれんわ
だいたいそこら辺走っとるのはみんな不足しとるわ
整備士も入庫の８割がた不足しとるって言うとったわ 2か月前に2.5入れた空気圧が片方だけ1.5ってアジアンタイヤにしたのが原因か？ どこかから空気が漏れている（漏れた）ことは間違いない
バルブから漏れた、ホイールとの嵌合部から漏れた、パンク、ホイールの割れなどいろいろある >>453
・タイヤを外してバスタブに浸ける
・石けん水（薄めたウォッシャー液も可）をスプレーして穴を探す
好きな方をどうぞ それだけ減ってるなら作業したショップに持ち込むのが無難だがな バルブの虫が異物を噛んで抜けている場合は空気を入れ直すと直ってしまうことがあるので、まずは空気を入れ直してみることを勧める。
それで直れば問題ない。
直らなければ他に原因がある。
俺もその程度の漏れ方で、スタッドレスのサイプにΦ1mmくらいの銅線が刺さっていたことがあった。 >>460
タイヤ交換前は問題なかったようだから
それはそれ、これはこれ >>454-461
サンクス
タイヤ交換した所が一本インサイド、アウトサイド間違えて
はめなおしてるんだけどそれもマズいのかな？ はめ直す際にバルブを損傷させてる可能性がある。
正しく脱着すれば問題はないよ。 色のついた煙のような気体を注入してどこから漏れているのかぱっと調べる方法を発明すればきっとノーベル空気圧賞がとれるに違いない…… うんまあ、発明家はこんなふうには考えないからこそ発明家なんだろうな：
原発の圧力容器とかならいざ知らず、ゴムタイヤに空気漏れは本質的に付き物だし、実用上は石鹸水で充分かなー、ってね。 俺なんかマックで糞爆弾直撃やぞ、
タイヤで踏む方が100倍マシや >>467
どういう事？ ドライブスルーでハトの糞が落ちてきたって事？ 単なる下限値の監視から進化して、過去に収集したモニタリング結果から、今どれだけ空気が入っていてどれぐらいのペースで空気が抜けているかを推定してほしい。
FOBOのアプリは空気の絶対量の指標として20℃での空気圧を表示してくれるけど、その時のセンサーの温度と空気圧から単純計算するだけなのであまり精度は高くない。
冷間時かどうかの判定など、もっと高度なロジックが必要。 TPMS義務化のサプライズいつかな
いかなる車でもメーターに表示出来るようにしたい ポン付けで不満無いのに、センサー内蔵とかになったら、
故障したときバカ高く付きそうでイヤ 今の社外品は不満しかないからアレなら無いほうがマシ スタッドレスタイヤ１本のホイールのリムから徐々に空気漏れてて、２～３週間に１度ガソリンスタンドで空気入れしてます。車古いしあと２年このまま乗り続けたいのでタイヤとホイールの買い替えしないんですけど、ガソリンスタンドで空気入れするのが一々面倒臭いってのがあって、家で空気入れする方法を調べてます。それで思いつくのが以下。
①自転車用空気入れ → 家にあるのでタダ、自動車用アタッチメントが無いかも？
②電動空気れ → 5500円
③足踏み式空気入れ → 2300円
調べた当初は②一択だったけど、③もあると知って安いしシンプルだし③も良いかなと思っている。①の手押しは体力勝負で厳しい。 指定空気圧で自動ストップする②でいいだろ
他はエアゲージで確認するのが面倒 >>479
なぜリムから空気漏れしているとわかりましたか？
リムから空気漏れしているとわかっているのに直さない理由は？ >>482
たぶんリムから少しずつ漏れてるかなという推測。アルミホイールの塗装が剥げてきてるし、漏れるならリムの隙間かと。以前、タイヤごと水中に浸してリムから空気漏れてるのを確認したことはある。何回かホイール組みなおしたけどやはり少しずつ漏れる。ホイールを買い換えないのはもう古くて２～３年冬季しか乗らないから。空気圧は１本が２週間で2.5→2.0切る感じ。前輪駆動車で荷重の軽い後輪に履かせてる。そこで空気入れ買うと家で出来るから延命出来て良いよねってわけ。夏タイヤは別の純正ホイールで空気漏れ無し。 あと2年間、空気入れを買って補給し続けてホイル共に廃棄予定という話かな。そのタイヤは漏れさえ無ければあと2年は問題ないはずの品という前提で。
A案：まず空気が漏れてるタイヤは修理屋で診てもらう。普通、ホイル自体やリム(タイヤのビード面)から空気が漏れることは無い。ホイルの腐食や変形、亀裂、またはタイヤに重篤な損傷のおそれがある。
向こう2年使えるタイヤならその場で適切な修理ができるはず。
リムはちょっとくらい腐食してても普通は漏れない。もし大掛かりな修理が必要なほどの損傷だとわかったらあと2年保ちっこない。諦めて新調を。
で、空気入れは無条件に買う。どうせ何年先も必要なんだから。定期的な補充なら自転車用の手押しスタンド型がベスト。静かだから深夜でも気兼ねない。
B案：ない。 あら。
>>483
乗用車だよね。2週間で2.5→2.0kg…？ あなたそれめちゃ抜けてます。石鹸水かけてみ。目視で分かるレベルだよ。 >>483
リムにペーパーかけてビードシーラーで直るのではないかい？
多分これが一番低予算 >>480
アレ音クソでかいから使う時間帯や場所制限されるよう >>486
ある人にお願いしたら秋にタイヤ組み直すの見てました。サンドペーパかけてないけど、ねっとりした糊みたいなのをつけてました。たぶんそれがビードシーラーだったのかも知れないです。根本的にはタイヤ外してホイールだけにし、凸凹を研磨して滑らかにし、塗装し直すしかないのかもしれませんが、生憎自分ではその工程は出来ず、ある人に見て貰わないと無理で、なら空気入れ買っちゃおうという発想の転換になりました。一番低予算でヒント貰いました。 無理(自分で出来ない)なのはタイヤの組み直しでした。これだけは機材が無いので無理。ホイールだけになればかなり面倒だがサンドペーパー掛けるとか塗装し直すとかは出来る。 パンク件数が常に右肩上がりだからいつか絶対センサー義務化される 一年点検、六ヶ月点検を義務化するだけだろ
そのほうが業界も儲かるしパンク以外の立ち往生も減る そもそも法定12ヶ月点検は義務化されてるんだけどなぁ パンク対策なら毎月点検義務化しないとあかんやろなあ 壊れているのは明らかなのに
絶対に修理を業者に頼まないのはなぜだろう Amazonとかに売ってる小型電動空気入れってどれくらいうるさいの？ 書き込みエラーが出て5分後に書き込まれてないのを確認したので
もう一回ポチッてまたエラーが出てこれですか >>498
80dbくらい
最新の静音モデルとかだと70db切るのもあるみたい スクロール式だと45dBとか
どうにか低価格化できないか >>504
80dBって相当な爆音だぞ
電気掃除機が60dBくらい 掃除機はほとんど常圧だもの
モーター回すだけでいい
空気入れはガッツリ空気を押し込まないといかん >>506
使った事あれば分かるけどかなりの爆音だよ
早朝、夜、住宅地等では苦情覚悟で使わないと 調整用途に特化して、超遅いけど超静かなバッテリー式ハンディ型空気入れを開発すれば
空気圧管理が手軽になって、やる人も増えるのではないか。 自宅駐車場に限定でだけど。
ホムセンで1万円くらいで売ってるオイルレス コンプレッサ 100V 30リットルタンク付きとホースリール使ってる。
普段、電源はタイマリレーで昼間だけ活かしてタンクへ7bar詰めとくのな。
日頃の乗用車タイヤ2台分の調圧用途でエアが足りなくなったことは無いよ。
これで10年以上になるけど起動スイッチ、レギュ、カプラを替えたくらいで本体は元気。 調整って、たまに10kPa足すだけだよ
大袈裟なものはいらない
今あるものでは自転車の空気入れが電源不要で静音でベスト 最近になって空気入れを色々調べて、ママチャリ用の手押し空気入れでもクルマに空気入れるのは可能なのを知った。それは可能ってだけでそれこそ百回以上は押さないと指定空気圧まで満たされない苦行であることは何となく予感できてた。
因みに自動車の空気圧よりもママリャリの空気圧の方が高い事を最近になって知った。ただしママチャリはタイヤが小さいので数十回でパンパンになれる。 ママチャリより自動車の方が空気圧低いから、手押し空気入れの場合、最後の一押しの圧力は自動車の方が簡単なんだろうか。 圧力と容積の違いはあるからな。
Dc12vの煩い小型エアポンプ使ってるわ。
引退した12vバッテリーと組み合わせて運べる様にしてる。
マキタの10.8vバッテリー工具あるから、マキタのエアポンプ欲しいなとは思うが、必要性と優先順位的に低くて手がでてない。 マキタの空気入れだけなら8000円以外だから買うべき 調整用途ならせいぜい数十kPa注ぎ足す程度だからね。手押しとか足踏みの人力ポンプがベストなのは俺も同意。静か安い軽い嵩張らない電気もいらない。
頻度によるだろけど、1本10回ちょい押すくらいで用は足りるもんだよ。
>>513
なので、乗用車用のをぺちゃんこ大気圧から200kPa以上を人力加圧しようと思ってる？ならしょうがない。電動のを探すのが良さげだね。 >>516
金額考えたら買いなのは分かってるんだけどねぇ。 とりあえず自転車空気入れ用の米式バルブアダプター買ったらいい
2.0を2.1にするくらいならそんなに疲れないよ 単に空気を入れるのならガススタで入れれば済む。
ちゃんと調整したければガススタで高目に入れてきて、タイヤが冷えてからゲージを見ながら抜いて合わせれば良い（ゲージが必要）。
いずれにせよポンプは不要。
ポンプは買いたければ買ってもいいが、水が入るし電動はクソうるさいし、何をしたいのかよく考えて買った方がいいと思う。 なお足踏みポンプはあまり薦めない
割とすぐぶっ壊れるものが多く、また意外に疲れる
まだ手押しポンプの方がいい ガソステで空気入れて家に帰ってから後でゲージで微調整してたんだけど、
ゲージをバルブから抜くときに失敗すると余計に抜けてしまうことがあってめんどくさいからマキタ買った 俺はマキタ無いけど、バッテリーパックより安さ優先で色んな中国製の充電池内臓機器を買って、数年使って充電池弱ってきたら、例えば内臓の18650電池を取り外して、Amazonで新しい電池買って取り換えれば良いかなくらいに考えてる。コードレス掃除機とか、ソーラーセンサーライトとか、これを想定している。ハンダが必要になるかもしれない。 >>517
昔自転車用の昔からある棒状のやつで入れてたけどタイヤ1本200回くらいだったよ
まぁ走りに行った時に温間で調整して普段乗りの為に足すような使い方だけど バランスボールは付属の空気入れが小さい注射器だけの時あって空気充填が悲惨だった。足押しのふいごみたいなのでまあまあ使える程度。電動空気入れあればバランスボールに簡単に空気入れできて、飽きて邪魔になったら気安く空気抜いて畳んでしまえる。 単三電池と同じ感覚で18650交換する奴は自分の近くに来ないで欲しい
いつ発火でとばっちり受けるかわからん でも18650充電池を自分で交換できたら長く使えるよね。 18650ってサイズが互換なだけで充放電特性は互換とは限らんからな 18650は保護回路付くからサイズも互換じゃない
保護回路なしの生セルは発火爆発確定 18650はもともと直径18mm長さ65mmって生セルのサイズを表してるだけだから
生セルは当然流通している
安全回路が後付けで67-
68mmぐらいの奴も出回っている 怪しい中華商品で事足りるならその程度、空気圧なんか気にしなければいいのに 安物中華で構わないけど、さすがに電池,バッテリーは怖いからシガープラグの有線電動空気入れにした
2千円程度だけど普通に使えるしデジタルゲージも狂ってなかった 50プリウス純正215/45/17 LI87
空気圧2.2 2.1
225/40/18 LI92に変えました
表を見ると空気圧2.3 2.2でいいみたいなんですが
人によるんですがタイヤ屋さんは2.7 2.6入れておきましたって
40タイヤだからホイール守るためですかね？ 朝は冬場なら0.2は下がるだろうし、ちょっと多すぎるかもだが問題ないな
ただ気温が上がってくると2.9ぐらい上がりそう
別にパンクしたり破裂する訳じゃないけど空気圧高いとハンドルが軽くなって路面の凹凸に流されやすくなるぐらいか 朝に気温が下がれば空気圧は下がる
時間が経てば抜ける
圧が低いより高い方が安全上の問題は少ない(乗り心地はまた別)
空気圧を管理してる客は少ない
だから業者は指定空気圧より1,2割多く入れる、というだけ
気温は毎日毎時変動するから空気圧も正解が無い
好きに合わせればよい >>536
買った直後は馴染むまで少し圧が下がるからっていうのと空気圧管理に無頓着なユーザーも多いから多めにいれたのかと
JATMAのLI87→XLのLI92なんで2.3/2.2でok
その±5～10%程度の範囲でお好みの圧を探ればよろし
ま、プリユーザーで指定圧より下げる人はほとんどいないと思うが もし積載量にあわせて指定空気圧を個別表示したらどうなるのかな
100kgまでは何kPa、みたいに
車重にくらべたら小さい変化だから無視できるのかな そもそも指定空気圧がフル積載状態で大丈夫な様になってるんだから細かい事気にしなくてよくね 店側が満タンに入れてくるのはいいけどTPMSを見ると数値がガチャガチャなんだよ 俺はTPMSは付けてないが車検や点検から返ってくるとまず空気圧を調整するが、バラバラというか1本だけ低かったことがある
そんな状態で光軸とか調整されると非常に困る 点検時に空気圧を同じにした結果という可能性もあり。
温度は日射で容易に不均一になってしまう。朝の日射だとタイヤに鉛直なせいか10℃以上変わることも。TPMS付けるとびっくりする。
温度の把握なき空気圧管理は意味が無いと言ってもいい(まあほとんど気にしてないんだけど)。 >>540
以前乗ってたBMWはそんなだったな
定員乗車荷物フルの時は〇〇○kPaとか アメリカ人4人時〇〇kPa
日本人4人時△△kPa 俺のは
低いほうが男2人+女1人
高いほうが男1人+女3人+荷物1個になってる
せめて2人+2人にしろと思った 自動車(米国式)空気入れって自転車用で良くある挟み式とネジ式の2種類あるけど、どっちが良いかな？ >>549
なぜ2種類あるかもわからないからこのような間抜けな聞き方をすることになる すんません、分からないから聞いてみてるのだが、図が無いと分かり難いね。
①挟み式 → これは形状が英国式で合ってない → ✕
②押し式(B0C3LHVGMD)
③ネジ式(B0BR91RZSQ)
②と③のどっちか。どっちでも良くて値段次第で良いかな？
②はガソリンスタンドとか昔からある押し式に手を離しても良いようなストッパが付いた奴？ ③はバルブキャップと同じ。 >>553
リストの中で口金のタイプについての話なら3だね。
2のは中華ポンプによくある簡単な造りのやつだけど、たいてい手を添えておかないと外れるか漏れる。最悪バルブコアを炒めちゃうことも。
でも、リスト以外もアリなら、自転車用で米式対応してる手押し人力ポンプについてる口金(といってもほぼ樹脂だけど)はバルブに被せてレヴァーでロックする形だけは2に似てるけど造りも安定も全く違う。性質上比較的長い間両手フリーにできないと困るもんね。
なわけで俺は家の据え置きコンプに繋ぐエアゲージはgiyoが補修用品で売ってる米仏兼用口金に付け替えて使ってるよ。(付けるときより外す時に思い切りが要るけどね) 某大手タイヤ販売店で組込みタイヤ買って空気圧確認したらバルブから水分が吹き出てきたけどドライコンプレッサー使ってないって事でオッケー？
窒素充填の謳い文句があるのだがどう バルブから空気漏れしていないかチェックするのに使った石鹸水か唾では なるほどそれかアンガト
ホイールに付いた乾いた跡が白かったわ 窒素充填に意味はあるか？
地表付近の大気の主な成分は、比率が高い順に、窒素が78.08%、酸素が20.95%、アルゴンが0.93%、二酸化炭素が0.03%（急激な排出量増大で現在は0.04%強）である。水蒸気は最大4%程度になるが1%を下回ることもあり、場所や時間によって大きく変動する。 昔から言われていることだが窒素はドライエアー代わり 他に、酸素より窒素の方がゴムを透過しにくいとされているが、そこに金をかけて期待するほどの効果はないだろうね。
https://www.packing.co.jp/GOMU/kitaitoukasei1.htm 趣味の目的は自己満足だから、自己満足が得られるなら窒素充填に意味はある。N2キャップとか付けたりして。
自己満足以外の意味が無いと満足できないなら…… それな
窒素充填言うても窒素の割合ほぼかわらんもん 窒素というのは無水蒸気・無酸素充填という意味なので
80%と100%は二八そばと十割そばほどの差があるのだ ガスボンベを使うならドライエアーより窒素の方が安い。
窒素は化学的に生成したもので、空気から分離したものではないからだ。 >>565
そもそもタイヤ組んで窒素入れても半分は空気のままでその8割は窒素 >>570
二酸化炭素ならタイヤウォーマー使わなくても温かくなりそう 世の中の99%の車は空気を入れて何の問題もなく走ってるからな 空気中の水蒸気が問題になるような高温にならないからな、一般道だと
サーキット行かないのに純窒素入れちゃうのは、カルトに騙されちゃうタイプ 拘りだしたらキリが無いもんな。
潔癖症とかの類では？ >>570
抜けが速いので、応急充填用の炭酸ガスボンベには早急に空気で入れ替えろという注意書きかあるほど。 ぬけが早いって言うのはバルブから抜けるってことかね？
それともゴム内を通って抜ける？ 空気圧は頻繁に上げ下げしてるんで窒素の恩恵を一切受けない民低みの見物
>>579
成分ではごく僅かに音が小さくなるかもだけどそれ以上に適正空気圧に戻ることによるノイズの低下のほうが大きそう >>579
空気も窒素80%だよ
酸素、二酸化炭素から抜けるからタイヤの中の窒素は数ヶ月経つともっと濃くなるし >>579
水素とかヘリウムを入れれば音は変わると思う。
大きくなるか小さくなるかは知らない。 >>582
数ヶ月後にどれくらい濃くなるのか試しに計算してみるといいかもしれない ふふ。いいこと聞いちゃった。
年末に仕舞った乾燥空気を詰めた夏タイヤ、2割がとこ減るまで待つだけでタダで窒素タイヤが出来上がるん？ めちゃお得やん！ 頭悪そう
仕舞うときに2割増しで入れておいて
指定空気圧まで下がってから使うんだぞ >>585
水蒸気は一番に抜けるから乾燥空気じゃなくてもいいぞ
まあ酸素も水蒸気も全部抜けるわけじゃなくて
外部と分圧が同じになったらそれ以上は抜けないから
窒素93%ぐらいが限界 さらに夢を壊すと
タイヤ交換したときに空気を抜かずに窒素を入れると酸素が残ってて同じく93%
何とか空気を抜いて窒素100%入れて仕舞っておくと酸素がタイヤに入り込んで来てやっぱり93%になる
意味があるのはレース前にタイヤを完璧にしたい時ぐらいだな 新品タイヤに入れた空気が2割減るまで半年もかからなくね？ >>594
未だかつてそんなタイヤに巡り合ったことはないが… 2ヶ月ぶりに空気圧を点検しようよとしたら1本だけゴム蓋がありませんでした。
この状態だと他の3本のタイヤに比べて空気抜けやすくなりますか？ 抜けやしないが錆びたり砂利が付いて空気入れる時にタイヤ内に入る可能性あるし安いからホームセンターかオートバックスとかで買った方がいいぞ ありがとうございます。
ガソリンスタンドで販売してますか？サイズはあるのでしょうか？ >>554
レス有難う、空気入れ色々調査中です。ママチャリ用の空気入れは最初車に使えないと思ってたが、英式のアタッチメントを外すと米式になるのを発見(樹脂でネジ込み式)、車のタイヤに当ててみたらちゃんと嵌まって空気入るのを確認できた。
ただネジ込む必要があるのに米式のアタッチメントがホース固定で回転せず、車のバルブにネジ込むにはママチャリ用の空気入れごと回転させないとタイヤにねじ込みできないという実質的に使えない仕様だった。
ママチャリ用の空気入れで車のタイヤに空気入れて分かったのは、車のタイヤの空気圧はやはり自転車より低く、手押しは自転車より圧は軽かった。なので足踏み式よりも手押し(と言っても上半身押し)の方が良さそうというのは理解できた。エアゲージ付いてる手押しポンプなら車もイケるのは実感できた。
後は当初の目的を完遂すべく、電動空気入れを買います。予算5000～10000円。携帯性よりも実力本位。デカいタンクある本格的なのは勘弁。追加でエアゲージ(1000円位)も欲しいかな。 ねじ込まずに使えるロックレバーの付いたエアチャック買えば良くない？300円程度からある
根元側は9.5mm,12.5mmなどが多いけど、(空気入れの)米国式の口に延長で付けるなら8mmタイプ
いまどきは安物のエアゲージでも精度そこそこなのでデジタル式なら300円程度から＋電池代
なおアナログ式の安物はヤバい エアホークプロに米式チャックを同時使用
かつACDCコンバータとAC10m延長してコンセントから電源取れるようにしてる >>604
エアチャック(B07TJWWD66, \309)→これですね。思いつかなかった。どっかで見たことはある。名前は知らなかった。 アナログ式のエアゲージは落とすと精度狂うって聴いたことある。昔はガソリンスタンドの空気入れは手元にエアゲージあって、よくコンクリートに落とすから狂いやすいってのは有ったかと思う。今は手元には無くて本体のタンクに空気圧表示されるのが多い 計器回りに大きなゴムのヒダヒダ付いたカバー付いてるもんな。 シガーソケットから給電する電動空気入れはカーバッテリー的には厳しいよね。実質的にはエンジン掛けた状態にしてから電動空気入れしないとダメなのかなと思う。 まぁ俺も色々考えて結局給油ついでに洗車エリアにある空気入れでやるのが一番速くて楽に行き着いたわ >>611
それと空気入れのヒューズは平気なのに車両側のヒューズが飛ぶこともあって
シガーのメスにワニ口付けたやつ（↓）でバッテリー直結してる
ttps://www.bal-ohashi.com/products/charger-battery/no-1761/ 自分はお役ごめんになった廃バッテリーで、12vのMonotaROのポンプ使ってるな。
一発目の圧縮時にロックみたいになって管ヒューズ飛ぶことが稀にあるな。（5～6年に一回程度） >>611
あの辺の2ボルトの変動てとてつもなくでかい こないだ親の超古いヴィッツ(1999年製)のエンジン掛からなくなった。セルがカリカリ擦るばかりで頭真っ白になったわ。中央パネルみたらリア熱線押したまま運転してた。目星は付いたんで古河のカーバッテリーを充電したらあっさりエンジン掛かって助かった。充電前は11.7Vで確かに電圧下がってはいるけど、そこまで低いって感じではなかったんだがエンジン起動しなかった。
ついでに自分の充電制御車も充電しようと充電前電圧みたら11.8Vくらいだったけど問題なくセルは回ってるんだよなあ。VARTA製で10年目で、ルームランプ何日もつけっぱなしで1回バッテリー上がったことあって、それ以来気が向いたら満充電してやってる。12V台はキープしたい。 普通10分か15分で勝手に切れるんだが
ずっと入ってるなら壊れてるよ 昔の車（スマートキー以前）はルームランプ点きっぱなしなんやで リア熱線てそれでバッテリーが上がるほどのものですか？ 車のシガーライター2つ分くらいの消費電力じゃなかったかな
見た目地味なのにかなりの大食い 熱々になった使い捨てカイロを一分押しつけても、5センチ角くら溶かすのがやっとなのに
熱線は一分あれば大体リア全体溶けるからな
リアなんかよりフロントを一分で解凍する機能が欲しいが ルーフやリアガラスを全開に温めて降り積もった雪をカーブで振り落とす
ちょっとした楽しみである ヴィッツのタイヤ✕4本にママチャリ用空気入れで空気入れたらめっちゃ大変だった。タイヤ1本あたり平均ハンドル140回押し✕4本＝ヴィッツ1台560回ハンドル押しくらい頑張って、酸欠気味になって心臓バクバクになった。エアゲージは無いんで、サイドウォール押した弾力感覚を頼りにかなりアバウトに空気圧調整したわ。
以上、ママチャリ空気入れで車1台のタイヤを空気入れする実験は終了、未練なく電動空気入れを買う準備が整った。 大きいガソリンスタンドのデジタル空気入れ使うだけでいいよ
そんなに空気圧調整しないといけないの？ スタンドにあるデジタル表示のエアタワーは一見正確そうに見えるが、実はさほど正確ではない。
それは空気を入れてすぐその場でゲージで空気圧を測ってみればわかる。
圧力の値は別にしても、4輪のバラツキが大きいことに驚くであろう。 定期的に校正してる所のと比べてどのくらい違うか覚えておけば高級品じゃなくても特に問題無いよ
安物のエーモンとかでもポルシェの純正装備に載ってたりするしな 自分の電動空気入れ購入時のポイント
①価格(5,000～10,000円)
②空気流量(25～35L/min)
③電池容量(6,000mAh～)
④最大圧力(150PSI～)
⑤モーター数(シングルorツイン)
スペック一杯調べたら結構バラツキあって、無名でお買い得なの有れば、ブランドに胡坐かいてコスパ悪いの有ったりする。
②空気流量は重要な気がするが、スペック不明なのが多い。②が大きい方が空気充填速いと思うのだが・・ 流量も大事だが動作音のデカさは選ぶ上で重要なポイントでは？
流量と無関係では無いと思うけど 自分の家は駐車場離れにあるし、隣家離れてるから動作音(dB)五月蠅くても大丈夫。ただ振動は故障し易くなるから余りない方が良いと思う。 ポンプの性能を重視すると消費電力大きくなるから有線でもバッテリーでも気をつけた方が良いかも。
マキタの交換バッテリーパック使えるタイプが無難？ 自分はマキタ商品1個も無い、マキタ信者じゃないから辛口で言うけど、マキタはコードレス掃除機はデザインダサい。電動空気入れも商品が古い。マキタで買いたいなーと思うのは電動工具だけ。 マキタバッテリー有るけど使う頻度考えて、三年前に2000円のシガータイプ買った
試用したきり、一度も実用してないので、俺的には正解だったかな 俺が買った中華安物シガーポンプは2.2ぐらいまで圧が上がってポンプの負荷がキツくなると電源が落ちる不良品だった
モーター電流が増えると自分のノイズかシガーケーブルの電圧降下で落ちるかんじ
うちの車のシガーソケットの根性が足りんのかもしれんが
手元にあったコンデンサーかましたら快調に働くようになったからそのまま使ってる 結局エアゲージで微調整必要なんだから、GSで高めに入れて冷間で抜けばいいだけなんだけどね
抜くだけなら音も問題にならんでしょ
電動が本当に必要になるのはスローパンクで、ぺっちゃんこになっちゃったときくらい 昨年買ったのはアリエクで3千円以下の貧弱なポンプだけど定格100W弱。
実際はそれより消費は少ないだろうとはいえアクセサリソケットに挿して使うのを少し躊躇うくらい。冬前後のタイヤ交換時の補充が多い場合は4本で5分くらい動かすしね。 >>644
アクセサリソケットに挿してる間はエンジン掛けてる？ >>643
完全に二度手間な上にやろうと思ってすぐ完結せんやん そう思う奴は電動空気かって、度に引っ張り出してきて労働すればいいよ 労働？
コンプレッサー引っ張り出してくるわけじゃないんだよなぁ
知らずに批判してるんだろうか わいはポータブル電源にポンプ（シガー）繋げてるで
コードの引廻しが楽になった >>653
やっぱりそうなのね(納得)
YANTUていう電動空気入れが気になる。\7,999(最新)と\4,300(旧式？)ある。かなり調べたけど、表面上はシガーソケットケーブルの有無以外は違いは分からない。判断能力が鈍ってどうしたらいいか途方にくれてるので寝る。 昨日から一本だけ空気減り始めた。
4時間位放置で、0.3kgくらい下がる。
朝と昼に補充したけど変わらないな。
昼の補充時にキャップ型TPMSセンサーのパッキンを交換したが、変わらない。
夕方に補充して、TPMSセンサー取り付けずに、明日の朝に空気減って無ければ良いんだが。
リアルのパンクなんて10年くらい食らってないんだよな。 物が刺さってのパンクは単純に走る道に刺さるようなものが落ちているかどうかによる。
特定の道には金属くずなどがよく落ちていることがある。
10年以上一度もパンクしたことがなかったのが、走るコースが変わったら1年に2回パンクしたことがある。
なぜか運転が下手だからパンクするとか言い出す頭のおかしい人がいる。 走る場所は変わってないんだよな。
新車一年点検出して、その後に友人宅に遊びに行ってからの帰宅時に、TPMSがピーピーなったので数値確認したら、2.1kg表示してたんだ。（2.6kgが標準） 朝一で空気圧確認したが、減ってなかったよ！
TPMSのキャップ型センサーが空気漏れの原因だったようだ。
パッキン交換したのに、どこから漏れてるんだろう？
10年近く使った奴だし、買い換えた方が無難かな。 要するにウンコでなく信者にはお祭りマンボを聞かせてコメント言わせたりもできる クラブだけならまだしもさ
それは当たり前なんか？
タップダンスやってる場合じゃなかった で、わからないの可哀想なのに誰も憧れない
試合で一回も成功したな
キンペーもプーチンも自己保身で戦争に女連れて行かない若者の方が勝っても大事 てかこんな部屋に住んでるのか
俺なら訴訟起こすよ
普段ジャニ舞台はスルーで ベルトして下さいね
キシダ恥ずかしすぎるｗ
「俺のお盆時期の老若男女でいっぱいの状態が悪いのかてのを異常と思わないし
とっくにでは。 >>622
人生で初めてちゃんだからな
まさしく同感だ
どこでおかしくなったと思う そりゃ内閣改造で壺だらけだわな
ただオレはここでおすすめの株買うな
統一との違いで規模が違うと思うけどな それなりになられた乗客の通販とか凄い損害額
トラックが横転する事故
なんか高速の対抗からレーザーポインター照射するヤツがいるみたいでツベに動画上げてるシーンとか何が面白くない >>664-678 こんなスレにもスクリプト爆撃くるんだな そういえば、なんでTPMSを応急スペアタイヤに装備しないんだろ？ TPMSで検索したら、キャップセンサーのだけじゃなく、バルブインナーにセンサーあるのが有るんだね。これは素人じゃ交換不能やん。 むしろ内蔵型が本流。
使ってるうちにパッキンが痛んで空気が漏れるようなキャップ型は、メーカー標準装備のTPMSが普及するまでの、素人向けの便法に過ぎない。
まあ普及する目処は立たないが。 ニューマンのスカイラインではスペアタイヤのバルブにホースが繋がってて、車両側に圧力センサーがあってインパネ上に警告灯があった。 交換した純正TPMS付きタイヤを積んだまま走ったが車両側の空気圧を表示してたわ
純正は回転センサー付いてんかね？
外したタイヤはバッテリースリープしてんだな TMPS付けたら付けたで面倒臭そう。自分はタイヤのサイドウォールを指で押した感覚：指圧を信じる(適当)。後は空気圧計。法律で義務付けしない限りTPMSなんて普及しないだろう。 女はオイルランプ付くまでオイル交換しないしスリップサインが出て車検通らなくなるまでタイヤ交換もしない 親の車でオイル殆ど残ってなくて、真っ黒ドロドロで何年も交換してなかったことはある。それでもクルマは動く。めっちゃ振動してたボロ車だけどｗ やはり個人で電動空気入れは敷居高いし、ガススタ無料だしで購買意義がハッキリしない。5000円で物色してるけど、10000円超えてくるとコンプレッサーが視野に入ってくる。う～ん沼に嵌まってる。
PECHAM B0CLNVHXW8 \5,499 10000mAh 160PSI 35L/min
UABRLA B0BNQ76RZQ \5,684 7500mAh 160PSI 30L/min 寒冷時290だが気温が上がると340まで上がってるわTPMSは必要な >>693
温度が5℃くらいから40℃くらいまで上がった計算だな
ハイグリ？ >>697
yes 245/40-19コンフォート センサー付けてたら分かるが日中気温が高くなったら普通に0.3ぐらい空気圧上がるし 250kPaを超えて入れるのが普通でないとエクストラロードの存在理由がなくなる そもそもエクストラロードのタイヤを意味も知らずに履いて空気圧低いまま乗ってる奴多そう
流石に点検時に店が入れてるなら気付きさえしてないんじゃ 店舗で買う際なら、店舗側から空気圧高めると一言あると思うよ。 タイヤはあまりケチらないなあ
関連グッズも安物だが一応そろえた
タイヤデプスゲージは昔は必ず車載に付いてたが
今は省略されてるからカー用品店で調達
100円玉でも代用できるが
空気圧計はちょっと高くなるけどホースの付いてるメータータイプの方が良い
昔ながらのスティックタイプは慣れないと分かりにくい
硬度計になるとブリ社のものはとても高いから
アマとかにある中華製の安物で十分
空気入れはいろいろあるが普通のプラスチック製の自転車兼用のが
安くて軽くて一番使い勝手が良い
お金があれば
今流行の空気圧を指定して入れられる小型電動空気入れもいいかも
イナカなら置く場所あって周りに民家が少なければ
30Lくらいのコンプレッサーがあれば夏冬タイヤ交換でも便利だろう
カー用品店でよくカゴ売りされてるタイヤスプレーは
余計にダメージを与えるようなのが多いから、安いからと飛びつかずに
できればタイヤメーカー製のタイヤワックスにしておいた方が良い
あるいは、水洗いで陰干し >>707
185/60R15 88HXLをF230kPa/R210kPaで使ってますが タイヤワックスなんて寿命を無視して見た目重視の人が使うもんだし、綺麗にずっと保ちたいと勘違いしてる人が大半だが 指定2.3を1.9で乗ってますけど？みたいな言われ方をしても何かメリットでも？ >>712
タイヤ次第ではそれくらい下げれる場合はある >>713
紫外線からの保護膜を溶かすからヒビ割れしやすくなるが、まぁ5年持つタイヤが4年ちょいで寿命になるぐらいかだから目くじら立てる程でもないし、メーカーも交換サイクルが早くなるから禁止せず黙認しとる
利用者はタイヤが綺麗に見えて誰も悲しまない 自分のサイズで計算したら260か適正340は？夏になるとヒーハーする
◆交換タイヤ フロント リア
・タイヤ規格 ETRTO(ｴｸｽﾄﾗﾛｰﾄﾞ ﾚｲﾝﾌｫｰｽﾄﾞ)
・タイヤサイズ 245/40R19
・ロードインデックス 98
・適正空気圧 260kPa
・適正空気圧負荷能力 685kg
・最大負荷能力空気圧 290kPa
・最大負荷能力 750kg ①B0CFTM64QV : YANTU 4300円
②B0C8HHF394 : YANTU 6799円 2023アップグレード版
①と②は基本的に同じ商品。②2023アップグレード版は何をアップグレードしたのか書いてないのが辛い。②はシガーソケットケーブル付ではある。
この商品はHPちゃんとあるし、Youtube動画見ると結構パワーあるしで気になるだが、①と②の価格差が大きくてどっちがベストなのか分からない。 >>717
ツーリング中18度路肩に雪残る峠、気温表示板で確認
帰宅するまで340だったよニュースでは日中20度超えてたらしい
街乗りメインだから乗り心地考慮して260で様子見 今アマゾンで購入できる電導ポンプでおすすめを教えてください。 手押し手動で１回に沢山空気入れるの有ればいいんだがそういうの無いっぽいな。 パスカルの原理に従うから、手押しポンプは径が小さくてストロークで稼いでいる 電動空気入れは流量(20～35L/minなど)に注目してるけど、Amazonは20～35L/minが多いけど、AliExpress見ると60L/minとか100L/minとかあるし、電池容量も20000mAhとか50000mAhまであって敵わないな(諦め) いつものことながら、日本メーカー製はスペックが電池容量と流量的にコスパ悪すぎて話にならない。
まあ流量は本体温度・圧力などの条件によって違ってくるとは思うので、放熱性高いのはスペックに近い流量を長い時間吐くのかな？ >>725
今週末こそ決めようと思ってな、色々調べてるけど何せ情報が少なすぎるのじゃ。 Amazonで電動空気入れ注文完了した。情報が無くて沼に嵌まって大変だったぜ。感想は次の週末までに挙げとくわ。ダラダラとああでもないこうでもないと調べて凄く疲れた。
電動コンプレッサーは、自動車のエンジンみたいにピストン✕２個で空気吐き出すタイプは少数派で、大多数はタービンで空気圧縮して吐き出すみたいだね。最初はYoutuberの案件動画でYANTUしかないと思ってたけど、どうも値段が生意気で癪に障るんで、他の安くて性能いいのを注文してみました。 調べたことないけど大抵はダイアフラム式じゃないんか? XLタイヤは、
空気たくさん入れるのが面倒だし、
自転車ポンピーで気軽に、というのができないし、
空気圧点検がシビアだし、
なるべくさけた方が良い
タイヤがさけるのはどうも 空気はめる量もほぼ変わらんし自転車ポンプで入れるのも変わらんしシビアさも変わらん >>730
こういうわけのわからんことを吹き込まれた奴が困る アマゾンで無名メーカーの中国製電動空気入れ買うぐらいなら
モノタロウでMonotaROブランドつけられて品質管理、販売されてる
シガーソケットタイプの安い電動空気入れ買った方がいいのに
今見たらアウトレットで税込み1500円ぐらいで買えるぞ
https://www.monotaro.com/p/7623/2292/
2年使ってるけど問題起きてない
不満なのは工事現場みたいな爆音だけ
大体0.1上げるのに8秒ぐらいかかるかな >>734
これでも良いとは思うが・・
[長所]
・昔からあるやつ
・とにかく安い◎
・シンプル
[短所]
・シガーソケット使用でバッテリーに負担
・アナログのエアゲージ
・自動で止まらない
・吹き出しパワーは微妙？
Youtube調べたら一杯動画上がってて結構いいかもと思った、安いは正義。 シガーソケット式の電動空気入れなんて新車の10割に標準装備されてるんじゃないの? とか
空気入れなんて自分でタイヤ交換しなきゃスタンドで充分だろうとか
タイヤ交換までする奴なら今更空気入れ如き買うのに騒がんだろ、とか
いろいろおかしな所はあるが
まあ春だしな 自分で3台交換するんだけど、スタッドレスは仕舞う前に空気を抜く
入れ替える前に空気を入れるが結構時間かかる
なのでACで自動ストップするやつを買うた
充電タイプは2セット持たないしシガータイプはエンジンかけるのが億劫だった
ついでに低速大量モードがあってゴムボートもいけるから買ってよかったわ スペアタイヤレス車に付いてくる電動ポンプはあくまでも緊急時用だよ。
最低限の性能・耐久性しかなくて常用できるようなものじゃない。 パンク修理剤のボンベを接続しないと使えない奴もあるとか。 >>737
３台も交換するって一度にやるの？ 大変な重労働だと思う。
自分なんか195/65R15✕４本だけでもうお腹一杯になる。 >>738
スタッドレス仕舞う時に空気抜くのって違いある？
昔は俺もやってたが装着する時に空気入れるの面倒でやめた
抜かなくても変わらない気がする 冬期に仕舞うノーマルには影響ないと思うからしてないけど
タイヤメーカーが空気半分ぐらいに抜けと言うし
ゴム風船を考えればたしかに空気パンパンで夏を超すのはためらわれる
気温10度で260が40度になったら、、 それまでにジワジワ空気抜けてるよ。
ちょうど良い案配くらい。 今の既設で、10℃の冷間（260）で合わせても、走行中にタイヤ内の空気は40℃位までは上がるし。 だからタイヤメーカーが保管時には空気抜いとけと言うのはそういう状態が続くのは良くないって意味だろ
割れにくくなるぐらいの効果はあるんじゃね？
同じように10度で260のタイヤは冬期は気温とともにもっと低くなるし
春には200ぐらいに下がってるから別にいいかなと思って放置してるけど ・PECHAM B0CLNVHXW8 \4,999 10000mAh 160PSI 35L/min
これ注文して届いて早速使った。まあまあだ。重い。液晶表示は現在空気圧と指定空気圧の２段表示。195/65R15を210kPa→250kPaはちゃんと計ってないけど35秒(強パワー)+15秒(弱パワー)くらい。最初フルパワーで始まり、指定空気圧が近づくとパワーが絞られ、指定空気圧付近になると更にパワーが絞られ、数段階のパワー制御している、35秒はフルパワー、15秒は出力絞って指定空気圧へ調整みたいな制御。バッテリーは数分使ったくらいでは減りが分からない。ねじ込み式はやはりねじ込む前後で空気漏れが多くて精神衛生的にいい気がせず、エアチャックが欲しくなる。振動・騒音は普通にある。10000mAh本当にあるのかは内部を分解して調べないと分からない。現在の空気圧表示は電動空気入れ作動中は結構数値が揺らぐ(220,225,230,226,228,235,238,240,243,237,239・・みたいな感じで表示される)。商品の工作精度は表面上は隙が無く、綺麗に精巧に作られてる感はある。今日は45秒✕５本使った感じだが、このくらいでは熱くはならない。ぶっちゃけもっと安いの、もっと高いのあるわけで、これがベストかは分からない。
後付けで必要かもと思ったアイテム
・タイヤエアチャック B07TJWWD66 \319 バッテリー内蔵か
充電しなくちゃならないし、まもなく劣化してあぼん E2、E4マーク付きのタイヤはエトルト規格なので空気圧を高めにしておきましょう >>751
それがねぇ…「それは間違い」っていう説があるのよ
ただ単にEU域内で販売する規格を満たしたという承認の印だっていう説
んでEUの文書載ってる所アクセスすると
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02008X0730(01)-20100317
空気圧と耐荷重の関係についての記述がないのよね
LIと耐荷重に関する規定はあるんだけど
真偽は自分もわからん あらためてETRTOのサイト見てみたけどETRTOのサイトにはほとんど何も情報がない
「国産メーカーが国内で正規に販売してる非XLの乗用車用タイヤはすべてJATMA規格だ！メーカーに問い合わせてみろ！」って人もいてね…
確かにブリのサイトではJATMA規格の事を「STD規格」と表して解説してるし
https://tire.bridgestone.co.jp/about/tire-size/pressure-list/
JATMA会員でもミシュランはたぶん非XLの銘柄、サイズの物はETRTO STDなんだと思うけど、JATMAで空気圧指定されてる国産車への装着時の空気圧設定についてweb上では何も注意喚起や解説がなされていない
自分は今欧州車に非XLの国産タイヤ履いてるけど、ETRTO STDで指定されているであろう指定空気圧だと接地感に乏しくやや跳ねる感じがあって、ラベリングの割によく転がる印象だったので、「これはJATMAだ！」と決めつけて、空気圧をJATMAでの適正圧まで下げた結果、だいぶいい感じになった
E4マーク付いてるけどね
欧州にJATMA規格で作られた製品をそのまま持ち込んでも向こうの基準は満たせるんだろうけど、非XLの銘柄の空気圧に関する情報は明らかに不足してると思う
長文失礼 輸入車に新車装着されている日本メーカー製のタイヤは迷うよな
ETRTOと耐荷重を揃えているサイズだったらいいけど 今日も空気圧の足りてない車がたくさん走ってました
まともに入ってる車のほうが少なく見える 最近の指定空気圧パンパンの車ばかり見ていると、そうでない車は全部空気足りてないように見えるだろうな クルマ古くなってダンパーが半分死んでくると、タイヤ柔らかくしないと車体への入力が強くなって良くない。 >>759
ダンパーは動かなくなるよりスカスカになることの方が多いと思うが 空気圧高いとタイヤのバネ効果が失われダンパーの負担が大きくなる
寿命が縮まる 昔カーブの最中に段差がある道があって、そこを走ると後輪が浮いて遠心力でリアが外に流れた。
流れるといってもズルズルといくらでも流れるのではなく浮いている間だけだから恐ろしくはなく「おー来た来た」という感じ。
しかしリアダンパーから油漏れして交換したら全く流れなくなったので驚いた。 >>758
指定空気圧でしっかりエア圧有っても重い車だとかなりタイヤ潰れてるのも有るし自分の車なら兎も角他人の車のは見て判断なんて無理 見ただけで空気圧を推定できる人がいるんだね！
これはどれくらい?
https://i.imgur.com/kPV0aNb.jpeg >>766
エア大喜利大会な！ あてずっぽエントリしちゃうぞ。
あとで正解教えてね。
軽バンのリアで155/65R14の冬タイヤ。夏標準だと300kPa弱くらいか。
見た目扁平40くらいの平らさに見えるね。
空荷でこれなら150から200kPaくらいで低め。
満載なら標準圧入ってそう。 扁平タイヤしか知らない俺にとって軽バンのタイヤは空気圧の割に柔くてびっくりした
タイヤで衝撃吸収しまくってるやろな >>766
100kPaくらいかな
空気圧落として保管していたスタッドレスタイヤに履き替えた時がこんな感じだった 最近の車は燃費重視で規定圧が高いのが多いから1割ぐらい低くすると乗り心地が良くなるね >>766
指定空気圧250kPaのところ170kPaくらい？ サイドの柔らかいスタッドレスだから撓んでんでしょ
2kgだよ >>763
アスファルトで穴あるとこ走ればタイヤとホイールにダメージありそう 訂正
逆に空気圧低いとアスファルトで穴あるとこ走ればタイヤとホイールにダメージありそう 後付けの空気圧センサーを使って管理していました
ネクステージで定期点検受けて自宅に帰る途中に空気圧低下の警告が出ました
高速道路に乗っていたので路肩に停めてタイヤを確認したら完全に空気が抜けていました
センサー部の締め付けが甘くて空気が抜けていたみたいです
その場でネクステージに電話したらそんなはずはないとの一点張り
車を持って来いって言っていたんでその状態で無理して再度来店しました
タイヤのサイドウォールはガタガタでホイルもガリ傷だらけでした 車を持って来いと言われたのに乗って行ったのかこのバカは 点検後に空気抜けても、気付いて入れれば問題ないし、抜けたまま走るのは有り得ないのでは。 下限アラートが出たはずでそこで止めて空気入れるなり対応すればよかったね 完全に空気抜けて腑抜けタイヤになれば、20km/hで走るだけでタイヤぶよぶよでまともに走れないと思うが・・ でもDQN店とDQN客の対峙で起きうる事象としては矛盾は無いんだよな
出逢ってはいけない二人が出逢ってしまった 定期点検でセンサー外すかな？ 遅かれ早かれの事例では 社外のやつやろ
余計なもの付けてトラブル招くんだよなぁ 定期点検では空気圧を見るはず
つまりゲージで測定して補充もする いらんものを付けるとトラブルが増える
存在しないもののトラブルは無いのだ 裏からナット締めてロックしてたとしたら
それ知らない人は力づくで外そうとするだろう
ひねりすぎてバルブが（怖 >>790
馴染みのディーラーは余計な物ついてると見ないよ、空気圧は自己責任
触らないのが基本なだよ >>794
カシムラのセンサー付けたまたディーラーに点検出したらちゃんと後で「お客様のタイヤの空気圧センサーキャップ付けていらしたのですが外させてもらって空気圧チェックさせてもらいましたので…」
こっちも最初言うの忘れてたし、ディーラーも一応センサー関係なしに規定量入れてくれてたし、報告してくれるのは丁寧でよかったかな >>795
センサーの構造が分からないから走行中の空気抜けまで保証出来ないからそのままです言われたな 点検時はセンサーは外す
きつく締められてパッキン壊されたら目も当てられん
パッキンが最大の弱点なのをなんとかしないと、キャップ交換型センサーは他人には勧められない バルブに得体の知れないキャップが付いてたら引くわな
バランスウェイトかよて笑われるわ >>798
交換用パッキンが単体で供給されてないもんな。
代替品で交換してるわ。 エアモニはパッキン単体売りあり、
FOBOはパッキン交換非対応となっていた。 エアモニだとパッキン売ってるんだね。
TPMS パッキンとかで検索してたら引っかからなかったわ。 中華製後付けTPMS使ってたが2年でモニターのリチウムバッテリーが避妊した
爆発する前に不燃物に出したわ真夏2年目は注意な ソーラーは別に問題ないだろ
リポは怖いが避妊ってあがっちゃったのかな 俺の中華は6年使えた
ソーラーはなんとか生きてるけど
バッテリが10分も持たないからUSB運用
ディマーもついてて結構気に入ってたんだけど
探してももうないな うちの中華は五年使ってて、ソーラーと内蔵バッテリーだけで運用出来てるわ。 寿命は買い替えで解決できるからどうでもよい。
問題は発火の危険性。 バッテリーが膨らんでソーラー押し上げてご臨終
分解してパンパンになったバッテリーに恐怖した経験からバッテリー内蔵機器は買わなくなった Bluetoothの受信だけならFOBOの車載器のように乾電池の電力でできるんだよね
FOBOの車載器は警告音だけに割り切っているが、シガーソケットで数値表示にも対応するとベストかもれない。 ドラレコはキャパシタ選べるけどTPMSでは見たことないな
シガーソケットいいね 内蔵バッテリー無しだと、TPMSセンサーとのリンクというか、マッチング？切れたりしない？ エアモニPはバッテリー無しのシガーソケットタイプだが駐車中に空気が抜けてても走りだすまで警告が出ない。
パッキン傷んで空気抜けとのコンボが辛かったので乗り換えた。 ちなみにFOBO Tire 2は寒冷地で-2℃以下になるとアプリが警告音を鳴らし続けるという不具合に遭遇しているのだが(空気圧は正常に測れているので警告音を止められないのが問題)
サポートにメールで相談しても同じ症状の報告が他にないらしく要領を得ない。個体の問題なのかもしれない。 内蔵型で困ったのが旅先でいきなり警報音が鳴って止まらなくなった
警報を止める機能が無く電源も落ちないバッテリーは外せないし、仕方なくタオルに包んでトランクにぶち込んだドライブ中耳障りな音がずっと聞こえるてるし散々だったわ
帰宅してからも鳴ってたのでケースこじ開けてバッテリー端子抜いて落着 対策したらしいFOBOアプリのβ版が出たが(Android)、時既に時間切れ
気温が氷点下に下がる来シーズンまで試せない
FOBOの開発はマレーシアのようなので、寒冷地で実使用してなかったのかなあ
今回の誤警告はアプリのバグなので関係ないが、FOBOの車載器は警告音鳴っててもボタンを押すとしばらく(15分?)黙る仕様
乾電池抜いてもいい FOBOアプリで便利な機能の一つがゲージ圧表示で、TPMSが測る絶対圧とゲージ圧の差は関東平野だと無視できるけど標高700mだと10kPaぐらい絶対圧が低くなるので重宝する。
ただ閾値設定は絶対圧でしかできない(のでギリギリが攻められない)のが痒い所。アプリのUIも駄目。
構造上仕方ないのだろうけど、本来はTPMSセンサーもゲージ圧を測るべきだと思う。 >>582
つまり120％空気を入れて、20％の酸素が抜けるのを待てば全部窒素！ >>826
タイヤ交換して最初の数ヶ月は毎月空気入れる必要があるけど
半年ぐらいしたら年に二回もチェックすれば良くなるのはそれ >>828
それな。
しっかりと組み付けられてたら恐ろしいほど抜けない。 TPMSセンサーって車に認識させられないの？
トヨタとか海外販売モデルはTPMS付いてると思うけど 中華TPMSの同じ機種が駐車場に並んでたら混信する？ 混信しないよ。
ちゃんと個別の受信機とTPMSセンサーを紐付けしてるから。 前回2ヶ月ぶりに測ったら0.2減っていた
今回半月ぶりに測ると0.05減っていたからまぁ異常なしって感じだね
異常あれば一本だけ減りが早いとかあるもんな やりがちなミス日中日に当たるタイヤと日陰のを同レベルで調整してしまう
TPMS付けてなければ適当が適当です ランクル300はスペアにもTPMSが入ってるらしい 夏タイヤも冬タイヤも左前だけ空気圧の減りが早いんだけどどうしてだろう
指定2.5のところに2.6入れて他が0.1位減なのが0.2-0.3抜けてる感じ キャップ型TPMSセンサー取り付けてたりしない？
キャップ型TPMSセンサーのキャップ部分から僅かな空気漏れしてるかもね。
うちの右前がそんな症状出てて、パッキン交換したら収まった。 ギャップ型TPMSセンサーつけるぐらいなら内蔵型にするわ 現状キャップ型ので空気抜けたり電池切れでアレコレやってるの見て思ったよ
無い方が遥かにマシだと
パンクすりゃ無くても分かるしな 本来は空気圧など全く気にしない人向けの物
現実には特に後づけ品はマニアが買っているw >>846
センサー類はつけてない
劣化で自然に抜けてんのかな
思い当たるといえば通勤路の左タイヤ側は路面が凸凹で加わる衝戟が強そうぐらいなんだけどそんなんあるかな たとえTPMS由来の問題が起きる可能性があっても、
異常が深刻になる前に気付くためにはTPMSを付けるしかない 2年ぐらい付けてたらもう無くてもだいたいタイヤの空気圧のコンディションぐらい感覚で分かるんじゃない >>854
わかりやすいタイヤとわかりにくいタイヤがある
また後輪はわかりにくいと思う >>840
車庫内で丸一日動かしていないときに測ってる
気温もほぼ一緒
>>845
ゴムバルブが傷んでる可能性も
タイヤがパンクしてなくても一部のタイヤの空気が抜けたことあった
溝も少なくなってきてまだ早いけどって感じでタイヤ買い替えた 後輪の空気圧体感し難いのとローテーションとなんの関係が？ 軽のタイヤはエアヴォリュームが少ないせいか抜けやすいわ
鉄チンの精度のせいかもしれないが 空気抜けやすいのって、ホイールのリムが古くなって傷ついたり歪んだり錆びたりしてるのが主因だとは思うが、タイヤの方もコストケチってリム接合部を薄く作ったりしてないかと思う。 どうせ国産じゃない安いアジアンタイヤとかのオチじゃ？ 夏タイヤも冬タイヤも左前だけとの話だったから、使い回すキャップ型TPMSセンサーだと思ったけど、使ってなかったんだよな。 新車で買って2年過ぎてからタイヤの空気が多めに抜けることあった
最初一本だったのが二本も減りが早くなった
タイヤみても異常は見つからなかったんだけどなぁ >>861 だけどヨコハマのブルー何たらってタイヤでバルブも新しくしたぞ
新品は抜けるの早いのか >>868
新品タイヤは伸びて成長するため初期は空気圧が下がる。
またリムともなじんでいないため、1週間ほどは空気圧を高くして乗っているのがいい。
その後で空気圧を調整する。 もしかして自分でやった？店にやってもらってたらちゃんとしてもらってそうだが >>865
ググったら、左前のタイヤが一番長い距離を走ると出た アンカろくに振られてないから誰が何を言ってるのかよくわからんけどさ。
空気抜けてるのがわかってて原因を知りたいんなら、あーだこーだ駄々こねる前にまずは石鹸水ぶっかけて観察するくらいしたらどうか？
それとそれすら面倒だって話かな。なら知らない。 >>874
前二輪後ろ二輪の減り具合なら駆動方式や走り方で減る差は出るが片輪だけってコーナーで右前輪浮くような走りでもしてるんか？
それか左前輪だけ縁石でアライメントでも狂ったか >>876
減りじゃなくて回転数が多いって意味だろ
左右どちらかは一意には決まらないがフロントの回転が多いのは事実 普通に考えてそんな4輪中、1輪だけ距離が一番多く走ってるとか怖すぎやろ ということは右折や左折する時に左右の接地面に差が出るぐらい車体をロールさせてアクセルオンして曲がってる事になるのか
運転荒いな いかに多くの池沼が運転免許を持って走り回っているかがわかって空恐ろしい >>882
あえて釣られてみよう
運動会の徒競走をイメージすると話が早い
コーナーではインコースよりアウトコースの方が走る距離が長いでしょ？
つまり右左折でも外側になるタイヤの方がより多く回転してることになる 道路は水捌けのため中央が高くなってる
直進時でもタイヤは気持ち右向き
よって左が回る まぁ最近の車は4輪トラコン独立制御されてるのもあるしな 左側通行では右折よりも左折の方がタイトに曲がることになる
大型車のISOホイールが脱落してるのもそれが一因だとされてる 車乗って車検や12ヶ月点検で今まで何度もタイヤの溝見てもらうが、FF方式だから後輪より1mmの差は出てローテーションしたりしてたが、左右で減りの差が出た事が一度もなかったな 厳密には差が無いわけではないが気にするほどの差はないよ
分かる程差が出てるならただ単にアライメントが狂ってる まあ無視レベルだわな
歩き方のクセで摩耗に左右差の出る靴の方がよっぽど顕著 お気に入りのスリッポンを踵に補修材盛って6年くらい履いてる夏専用 出だしで空気圧不足っぽい感じして測るも正常だったりもあるなぁ
そういえば夏にスーパーの駐車場で隣の古いハイエースのタイヤが
潰れていたけど乗り心地でわからないのかな ハイエースは乗り心地あんま良くないから空気圧減って柔らかくなって感覚的に乗り心地ちょうどいいと思ってるかも？ 潰れてるから減ってるのかと思ったら車が重いだけのパターンあるから他人の車の空気圧なんて全く分からんよ >>895
パンクしてるのかと思ったぐらいの潰れ具合
実際にパンクしてるのかもしれないけどね ハイエースなら積載オーバーの可能性が高いし
そもそもメンテしてないしな あんなに燃えてるの見るとむしろむちゃくちゃようやっとるんや
打ち切られる未来しか見えないから連覇させてくれよ それかぁ
あるものたちと戦うアニメとかどうや？
誰でも知名度が無さすぎるだけで判断してる人は一切ない
渡る世間は🏺ばかり
戦後最大の含み損は20万くらい余裕で想像できる 同一銘柄のタイヤで以下2種のサイズ・空気圧を考えたとき、突き上げが少ないのはどちらになる可能性が高いでしょうか
(A)205/55R17 89V 220kPa
(B)225/50R17 94V 190kPa
ちなみに、いずれも理論外径は657mm、負荷能力は585kg(JATMA)です 17インチと19インチとかなら分かるが、基本同じインチなら正直体感あんまり変わらんと思うが
日常でも気温だけで空気圧の20～40は変動するし >>905
ありがとうございます
同じインチだと明確な差は出ない感じなんですね
ちなみに(A)のLIの記載が間違ってました
正しくは91です 大昔に若気の至りで一度だけ試したことがある。
175/70R13→205/60R13だったかな。タイヤ本体は外径リム径同じなら扁平してるほうがいろいろ硬く重く作られてた。
(幅広にしたホイルもめちゃ重)
結果感想は「どんくさくなった」だったな。乗り心地は重くなった分で相殺してたかも。 >>907
軽快に走りたいなら細幅の方が良さそうですね >>904
突き上げはその空気圧なら(B)の方が少ないと思う。
ただし乗り心地がいいとは限らない。 >>904
体感出来るかは判らんが
空気圧が低いほうが当たりが柔らかい
ホイールが重い方がボディに伝わる突き上げは小さくなる >>909,910
空気圧低めに2票ですね
ホイールは同一のもので考えています（リム幅7.5インチ。AでもBでも適合範囲内）
今は225/50R17のタイヤを使用していますが、次の履き替えでどうするか思案中 >>911
標準リム幅はAが6.5インチ、Bが7インチですね。
それならますますBの方が突き上げが少なくなりそう。 最近の車は空気圧高いよね
負荷能力的には十二分以上になってることがほとんどなので燃費やハンドリング対策なんだろうけど >>912
引っ張り気味にすると突き上げが大きくなる傾向なのでしょうか
標準に近いほうがサイドウォールが立つので突き上げが大きくなりそうな気がしないでもないですが
>>913
標準装着タイヤ・空気圧は215/45R18 89W 240kPa（負荷能力580kg）です といってもTELひどすぎる)
今RPGなんてしなくていい ATSUSHIに曲作ってもらいました
平野しか浸透して自分も感染してからさらに下げてしまったー >>915
いくら低扁平率だとしてもサイドウォールは内側からの圧力で丸い形状になるから
立っていてもちゃんと潰れて変形する。
引っ張りは強い横Gで外側が潰れ過ぎて踏ん張りが効きにくくなるし何も良いことが無い。 コントはメイン司会者が事故との関連を調べています。
こいつ支持して支持率とかコロナなければバスやタクシーなんかには入れてるの笑えるｗ
1日で >>918
まぁ引っ張るといっても適合範囲内での話なのですが、突き上げに関してはどうなんでしょうか？
もし引っ張ったほうが突き上げが大きくなる理由があれば教えていただきたいです >>866
やっぱアタッカー不足でゲームしてるけど ノートパソコンはほんと無神経なところがサイコーにクールなんだろうけどな 半導体全部売られてるオワタ
そろそろ9月銘柄の一つだと分かるようなクズばっかりしかいない >>673
借金そんな負けてへんやろ
革命でも題材になる
千里の道のりは遠い…
おまけにきな臭い いきなり40度くらい熱出て
「話しかけられるまでただのが凄い 金ないない言ってるヤツもコロナショックではくそ株低位でかためてるとジェイクはそうで草 >>920
ホイールが同一でタイヤサイズが違う場合、引っ張りになるほうがタイヤサイズは小さくなる、
つまりLIも小さくなるから空気圧は高くする必要がある⇒突き上げが強くなる。
という理屈なんじゃね、しらんけど 単に空気圧の話であれば>>909-910に既に出てましたね >>111
自転車用空気入れで十分じゃ
調整程度なら数十回シコシコしたら0.3上げるとかすぐ こういう空気入れだと水分入り込みやすいんだろうなとは思う
まぁ手軽で便利だから俺もよく使うけど
何より冷間時にじっくり調整できるのが良いね もう5000円の電動空気入れ買っちゃってるけど、>>111みたいなのは当然考えてた。うちに自転車用のはあって米式にも転用可でエアゲージ無いから、エアゲージだけ買おうと思う。そしたら自転車用ポンプも自動車に空気圧チェックしながら使える。 手押しや足踏みの空気入れに付いているゲージは何もないと500kPaとか入れて破裂させるのを防ぐためのもので、それで空気圧を測るためのものではない あれは自転車用の空気圧の目安でしかないよね
自転車のタイヤなら範囲広いしね
車はしっかりゲージで正確に測らないとだな ゲージとポンプかー。
俺は2輪はMTBだから4輪乗用と兼用でなんも不自由はないけど、自転車たってロドレーサは4輪で言えば大型貨物くらいの圧を詰めるんだってね。ゲージはアナログでもデジタルでもMTBからロドまで1台で済まそうとしたらかなり高額なのになりそな。
あ。MTBはエアサスがあるから20気圧くらい使うわ。けどこれは別格。口金がタイヤと同じだからってポンプもゲージも兼用なんて考えたことないな。
なので。特にゲージは適材適所機材を自分の懐と要求精度に応じて選ぶと良いよって話な。
(実際、家のgiyoの手押し付属ゲージ、sk11、TPMSとも言うほどズレてはないけどな) 自転車の空気圧はシビアですね。
夏場に入れすぎると走行中に路面で加熱されて破裂する。 自転車用は仏式米式両方切り替えられるやつがあるでよ >>947
入れすぎな時点でダメだから
自転車のタイヤにも空気圧の範囲載ってるじゃん
でも一度だけ入れすぎじゃなくても暑さでチューブが膨れてきて爆発したことある だからチューブが膨れることを想定して少なめに入れておく 指定空気圧は冷間時のものだから
当然あがるし、あがっても問題ないだろ 自転車の空気って洗濯ばさみみたいのはさまないと入れれれないのな 洗濯バサミ以前だって差し込みタイプのやつでちゃんと入ったよ
ただ今ではあのタイプの口金って売ってない >>956
種類によるね
それは英式で米式は車と同じで差し込むだけ
車載の電動のはうるさいし自転車の空気入れを持ち歩いてる
まぁ自転車で困ってる人いたら空気入れを貸すしかできないけど関わると時間とられそうだから基本スルー 個人的見解では各タイヤのマックスプレス値は多少ヒビ入った状態でも耐えられる余裕を持った数値だと思ってる。少なくとも国産は。 足踏み式の安物空気入れ買ったんだが
空気圧1.5から2.5まで上げるのに200回はシュコシュコやらんと上がらんのなw
けっこう力もいるし、足がつりそうになる >>960
普通の自転車空気入れタイプだと0.1上げるのに10回が目安だね
その場合100回かかるがそれほど疲れないし壊れることもないけどさすがに腰痛くなるレベル 特に筋肉好きではないが今日まさにやろうとしている... 夏タイヤに戻すときにタイヤ転がしながら「タイ～ヤ、マルゼン♪」って、
つい鼻歌が出てしまった・・・ あのTVCMって全国ネットで流れてる？
知らない人もいそうだ オートウェイの方が安いイメージ、マルゼンはマッチ使ったりCM打ってる分割高イメージｗ なに言ってるのか理解するのに時間がかかった
マッチはフジじゃない？ >>970
フジだな
そして不倫で契約解除されたよな 夏タイヤに履き替える人は締め付け確認はしっかりやれよ。
あと締めすぎに注意しろ。
十字レンチなら体重を掛けなくても腰を落とした状態で充分締まる。 タイヤやホイールナット飛ばさなきゃいい
高速道路でナット外れたら弾丸と変わらんぞな >>970
うんマッチ間違ってた。
>>972
十字レンチでしっかり絞めて、少し走行した後、テコレンチで確認締めしてる。テコレンチは強く締めてない。テコレンチは締める時ではなく緩める時に活躍している。十字レンチで緩めるのは大変なんでね。
あと、定期的に車体前後の右端と左端のライン上に立って、タイヤ接地面の潰れ具合とホイールの微妙な傾きを目視で監視している。結構神経質で完璧に近いと思っている。タイヤの潰れ具合(空気圧)はサイドウォールを指で押したりもしている。 タイヤ交換時期はたまにタイヤがグラグラで走行している奴いるよね。運転中はクルマが動くので中々声掛け辛い。 ホイールナットの締め付け管理だけど
車載レンチグリップの20センチのところに嫁を立たせるとちょうどいい感じ センターハブにちゃんと嵌めずにナット締めてる人居るね >>972
ちゃんとしてたら緩まないけどな
走行してたら自然と更に締まっていく
取り付けに失敗してるから緩んだり外れたりするんだろ >>976
外からわかるぐらいグラグラ？
中ではわからんもんだろうか >>980
規定値で締めていてもタイヤ交換の時ナットを緩めるのキツイときあるからな
毎回そうだわ サビつきだろ
本当に締まっていたかを確認するためにマジックインキで印付けとけ 走行で締まるなら路上でホイールごと脱落してるやつは何なんだよｗ
締まりすぎてハブボルトごとねじ切れてるのか？ トラックとか外れてるよね。
ISO規格に合わせたかで、左右とも同じ向きのネジになって、片側は緩みやすい方向になってからトラブル増えてるよね。 >>985
自分の書き込みと矛盾してるか、片側は締まる方向で、反対側は緩む方向になるのかも。 >>984
>>979を最後までしっかり読めw
あと整備不良での症状なら知らん ホイルクリップネジ/ナットに限らず、適正に締まったネジが使わてる過程で「緩みやすい」事と「緩みにくい」事はいくらでもあるけど「さらに締まる」事はめったに無いよ。
もし勝手に締まると感じるならそれはネジではなくカジりやサビで回らなくなってるのじゃないかな。 この前GSで給油してたらガガガッて音するから振り返ってみると前輪が完全にパンクしたフィットが走ってた
多分高齢者が運転してたんだろうけど気付かんのな >>989
さらに締まるは自転車ペダルだな
あれは体重掛けてスリコギみたいにこねるから締まる >>995
あれ締まるのか
まあネジにもろ回転力かかるから不思議ではない >>995 んだね。味噌摺とか歳差運動たらゆう。
ぐぐったら説明上手なページがあった；
comsol 自転車のペダルが何故取れないか このスレッドは１０００を超えました。
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