空気圧 タイヤ ★2
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タイヤ空気圧を語るスレッドです
前スレ
空気圧 タイヤ
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/car/1558136583/
VIPQ2_EXTDAT: checked:default:1000:512:: EXT was configured 1000ならTPMSがもっと装着しやすくなって普及する アルミ製バルブステムならいいかなと。
電池交換できるのは安心。 TPMSセンサー選択の悩ましさ
ホイール内蔵型:
・タイヤ交換時にしか装着できない
・TPMS対応を謳ったホイールでないと面倒
・電池切れたり故障するとタイヤを外して交換する必要があり面倒(初期不良対応が困難)
キャップ交換型:
・アルミ製バルブステムでないと不安(真鍮とは電蝕で固着する・ゴムが劣化すると耐えられない)
・ロックすると空気を入れるために外すのが面倒
・ロックしないと盗まれる可能性が無くはない
・見た目がごつい
共通:
・433MHz使用の輸入品はアマチュア無線との混線のおそれがあり電波法違反 空気入りタイヤを世界で最初に実用化したのはスコットランドの元獣医ダンロップ(ただしこれは自転車のタイヤだった)。
タイヤに空気を入れるアイデアはいろいろな人が考えたが、空気が抜けないようにするのが難しかった。
ダンロップは実際に空気入りタイヤを工場で量産した。
ところが空気入りタイヤの特許を持っている人が現れ(特許は取ったが実用化できなかったので誰も空気入りタイヤを見たことがなかったのだ)特許の係争が起き、ダンロップはあまり儲からなかったようである。
自動車で空気入りタイヤを実用化したのはフランスのミシュラン兄弟で、自転車と自動車ではまた難しさが違ったのであろう。
ミシュラン兄弟はパリ-ボルドー間往復1,200km自動車レースに空気入りタイヤを持ち込んだ。
大量のスペアチューブとパンク修理道具を積み込んで臨んだが100回くらいパンクし、規定時間内にゴールにたどり着けなかった(ゴールまで走行はした)。
しかしパンクしていないときの速度が驚異的だったので、翌年のレースにはほとんどの車が空気入りタイヤを履いて出場した。
空気入りでない当時のタイヤは高速で長時間走ると熱を持ち煙を上げるような代物だったのである。 TPMS付けると、空気圧チェックで抜ける空気がなくなるからか、空気圧が全然変化しない。
おもんない。 日中+5℃の市街地から夜-20℃の田舎まで高速道路で長距離移動する場合は空気圧をどう設定するべきですか?
函館から知床まで旅する想定です 急に寒くなったらなぜか乗り心地がよくなった気がする
寒いと鉄もゴムも身体も鈍くなるのに、と思ったが、や
はり空気圧が下がったのか?一番寒いときに標準空気圧
になるようにしてみようと思う。
そんなに空気圧だけで変わるのかね? タイヤによっては10kPa違ってもわかる。
まあ気にしてなければ気付かないが、20kPa違えば明らかにわかる。
もっとも燃費仕様の車みたいに300kPa近く入っている車だとわかりにくいかもしれない。 指定空気圧より低過ぎると高速道路走るのが危険というけれど
故意に空気圧下げてサーキットで飛ばす人も居るらしいし実際のところ燃費以外のデメリットってあるんだろうか
そりゃ極端に下げて150kPaで走るとかはバーストしそうだけど >>15
ジムニーとか指定空気圧は160kPaだぞ >>15
http://frost-village.com/?p=2361
燃費悪化、偏摩耗、操縦安定性低下、ハイドロプレーニング現象・スタンディングウェーブ現象・タイヤ損傷確率上昇 俺の趣味車は家族だれも乗ってくれないから指定圧-20kPaを基本としている >>15
タイヤサイズを変えた場合LIから適正空気圧を換算する方法がよく載っているが、これはあくまで「安全な」(何か起きた場合に責任を問われない)方法に過ぎない。
タイヤの指定空気圧は負荷能力だけで決められているわけではないからだ。
それは指定空気圧のラベルに複数のタイヤサイズが載っている場合、必ずしもLIから換算した値にならないことからも明らかだ。 amazon見るとポンプが沢山ありますが
ダブルタイヤに対応しているポンプが解りませんでした
ご存じであれば教えてくださいm(__)m このところ、空気圧チェックするたびに少しずつ
抜くだけですね、春が来るんですねぇ エアモニX、なんかABCDのセンサーの配置が変わってしまったんだけど、何か変な設定しちゃったのかな…
説明書よんでも分からない… 説明書と配置が違ったってレビューは読んだ気が
隠しモード設定あるのかね クレーン車が送電線に接近し地面に放電、タイヤが飛散
https://www.yomiuri.co.jp/national/20210413-OYT1T50077/
ラフタークレーンのタイヤがジュール熱で加熱されて破裂したらしい
こっわ >>29
6600V程度でそんな事になるんだな
タイヤの絶縁性ってもうちょいあるのかと タイヤが外れたとか軽く書いてあるけど
トラックタイヤへ空気入れすぎた重大事故と同じことが起きてるわけで
リング30m飛んでるとか 電線って銅線むき出しじゃないのに何で触ったくらいで電気が流れるんだ?
おかしくない? 77,000Vとかになると電線絶縁してももたないので最初からしてない エアーチャックが使えるエアーコンプレッサーでおススメ教えてください!
入れたいのがダブルタイヤなので一般的なチャックが使えたほうがありがたいです >>38
運転手に何かあれば死亡とか重体とか書いてあるだろうから、その記述がないのは無事な証左と理解するべきだろう。 そういう事故は想定されてるから運転席(運転手)は確実に絶縁されていて無事
ということを知りたかった 乗らないと全然空気抜けないな。空気入れ買っても出番が無い。 気温がじわじわ上がってるから抜けてないように見えるだけ 昔、何かのスクールで、清水和夫?だか誰かが、空気は温度が変わっても体積は減らないから、温度が上がって空気圧が上がった時にエアー抜いて調整したら空気が足りなくなるからダメだ、みたいな話をしていたんだけど意味が分からなかった 何かを聞き間違えてる可能性もあるけど、ようは温度の上下でエアーを抜いたり足したりして空気圧を調整してはダメという話だった
でもレースとかでもやってるんじゃないのかな?やってないのかな?
走行会とか素人やショップみたいなアマチュアはみんなやってるよね >>49
(冷えた時に)空気が足らなくなる、で意味は通る >>50
バースト関係はタイヤの表面変化上のブロック剥離とか損傷の問題で、適正空気圧はメーカーの研究製造段階で規定指定されてるのを理解しないと。 レースなら温間で合わせる
あったまったときに最高の状態
公道では冷えた状態であってないと危ない >>54
その理屈がよくわからないんだよな
温まれば適正になるんでしょ?
適正空気圧からバーストに繋がるほどの事になるかね? 公道ではバーストのリスクより低温時を優先しろって話じゃないの? その程度で危険と言うほどではない
冷間で調整するのは簡単だから
もし温間指定なら指定された温度になった時にしか調整できない事になる >>50
レースではコースによって空気圧を変えているし、温間で測る場合もある。
そもそも市販車が冷間で規定されているのはどんな道でどんな走り方をするかわからないため。
レースではコースが決まっているから、どのくらい温度が上がるかとか、どこでどんな影響が出るかがわかっているのでその条件で最適にすればよく、また温度の上がり方がわかっているということは冷間で測っても温間で測っても換算できるということ。 公道でも走ってるとタイヤ温度5〜10℃ぐらいすぐ上がって、圧も.1〜2Kは変わるから、それ見越して調整必要では。
でも常温で規定圧が良いのか、走行時規定圧がいいのかどっちだかわからない。
常温規定圧やや高めにしてるけど。 低圧側の危険性だけど
0.5キロでドリフトしてもなんとか行けるらしい
0.4キロは流石にアウト
https://youtu.be/ailvKLSZupc?t=6m10s 地域性もあるけど、気軽に空気圧出来るGS減ってるので個人的には冷間調整は空論と化してるのに気付いた 車の説明書だと温間は1割程度高め
そしてよく言われる高速道路は1割高め
合わせると2割上げろということになるが
仮に規定2.4で2割上げたらXL規格でないタイヤに2.9ぐらい入れることになるな TPMSで見ていると20キロほど走ると220kPaから245kPaくらいまで上がる そうそう。
夏場とかそれ見越しておかないと250超えることもあり、大丈夫とか思ってしまう。 >>62
>そしてよく言われる高速道路は1割高め
隙あらば嘘八百を広めようと必死
本当に人間のクズ https://www.goo-net.com/pit/magazine/41392.html
> 高速走行をする場合は、特にタイヤの空気圧を高める必要はありませんが、指定された空気圧に保たれているかが重要なポイントとなります。
> よく言われる高速走行時に空気圧を10%程度高めた方が良いというのは、日々自然に少しずつ抜けてしまう空気に対して、マージンとして最低限指定した空気圧を保つようにと安全の面から言われていることであり、
> タイヤメーカー、自動車メーカーが特別に指定しているものではありません。少し前の車には高速走行時の「指定空気圧」が明記されていた名残と言えるでしょう。 「高速走行時」は「温間」と思っとけばいい
つまり因果が逆 >>68
少し前というか1970年代か80年代?くらいまでは指定空気圧は170kPaが普通で、高速道路を走行するときは空気圧を上げなくてはならず、高速道路走行時の指定空気圧が併記されていた。
今は170kPaなんて車はないので上げる必要はなく、そんなことを書いている車はない。
数十年前の話を混ぜ込んでくるとか耄碌してるのか? 昭和二桁は少し前で良いと思うけど、キレやすい若者なのかな? 触れちゃいけないヤバい人なんでしょ
平成の教習所でも高速道路は1割高で教えられたわ >>72
そうなの?
高速教習が終わったらその1割を減らすの? >>73
高速教習前に規定より1割高になってるかエアゲージ確認作業
終了後はそのまま
恐らく全車が1割高にしてあったはず >>74
それ高速関係なく常に1割高と言う事じゃん >>75
学科では高速道路は1割高
教習では高速道路を走る可能性がある場合は1割高
一般道しか走らない場合は規定値が正解(他の時間で高速行くから高めでOKと教官の断りあり) あと学科試験や模試では高速道路へ行くときは高めにする 答え○
の類いの問題が出たな >>76
ちょっと待て
学科で教えられるという事は試験に出るということ? JIS D4202に「乗用車用タイヤを、特に160km/hを超える速度で使用する場合には、表8の空気圧を上限として空気圧を増すことが望ましい」と書かれている。
日本の公道で160km/hなど出すことはないから空気圧を上げる必要はなく、したがって車の取説にも空気圧を上げろとは書いてない。 わざわざ一般/高速とも同じと書いてあるのも、そういう名残だろね >>62
耐荷重を同じにするためにJATMA規格で2.4だとXL規格では2.9だった。 >>85
LI同じならそうだけど、それだとサイズ=エアボリュームが違うだろ
サイズ同じでJATMA→XLならLIが違うはず >>85
XLでJATMAと同じLIしかないようなサイズを履かせているような池沼がこういうことを言う
本当に池沼は迷惑 アルファロメオ
通常2.2
高速と積載時と四人乗車時は1割増し
説明書に書いてるぞ 高速かつ積載かつ4人?乗車の場合も1割増しなんか?
画像でアップしてほしい 2.2からプラス0.3なので実質1割増し
5人でした
アルファ147
いつもは2.3狙って調整してる
https://i.imgur.com/HdNRj6c.jpg この時期、気温差で0.2ぐらい圧が上がるから、走ってるうちに更に1割増しになるね。 TPMS付きの車に乗り換えて、気温でこんなに空気圧変わるのかと思い知った
二月下旬の極寒時に2.2にしといたのが今は2.7とかになっとる 昨日は霧ヶ峰に上がったらみぞれ混じりで、
下界におりて甲府のあたりはエアコンつけようか
ってくらい暑くて、走り心地結構変わりますね。
富士見高原抜けて清里に上がる峠でちょうどイイ
感じでしたね。 (6 lゝ、●.ノ ヽ、●_ノ |!/
| ,.' i、 |}
', ,`ー'゙、_ l
\ 、'、v三ツ /
|\ ´ ` , イト、
/ハ ` `二 二´ ´ / |:::ヽ
/::::/ ', : . . : / |:::::::ハヽ
https://twitter.com/ibuki_air
https://twitter.com/5chan_nel (5ch newer account) >>96 はわかるけど
>>97 0.5barは上がり過ぎな気が 温度による一定の容積での圧力変化は空気の抜けと関係ないからなあ
空気だろうが窒素だろうが暖かくなればそのままだと空気圧は上がり寒くなれば空気圧は下がる >>91
欧州車だと同じタイヤサイズでも2人乗車+軽積、フル乗車+満載、コンフォートの3種の空気圧が記載されてたりするよね
ご丁寧にノーマルとXLとM+Sで別々な表になってたり >>101
気温も路面温度もタイヤ温度も上がるもんね 寒いときに日陰で測って、気温が上がった時に直射日光が当たった状態で測ると
結構変わると思う。
気温以外は同じ条件で測らないと。 >>101
水蒸気の影響を無視するとタイヤ内温度が40℃以上上昇しないとそこまでの変化にはならないのははずだよね
2月下旬の冷間時に氷点下、今の温間時に40℃くらいなら、まあありえなくはないかも >>105
実際、直射日光の影響は殆どないよ
日光があたっているのは側面の一部で、トレッド面や内側は日陰で多くの部分は常温にさらされている ゴールデンウィーク中に自宅で冬タイヤから夏タイヤに交換してからセルフガソリンスタンドに移動してスタンドの空気入れを利用しましたが、
皆さんは空気入れを購入して自宅にて定期的にチェックしてる派ですか?
カー用品店、ホームセンターなどの実店舗に売ってる製品も基本的に軽自動車〜普通車程度なら購入価値ありますか?
逆に通販でレビュー読むと作業時間掛かるとかマイナス書き込みに目が向いちゃって ガソリンスタンドで空気入れて、自宅に戻ってからアサヒのタイヤゲージで希望空気圧に落としてる。
一応マキタの空気入れも持ってるけど車にはめったに使わない ガソリンスタンドのゲージはあまり当てにならない気がする
以前よく行ったスタンドのゲージは、俺が持ってる数個のゲージより0.4位高い表示だった
なので高めに入れて後から調整し直していた ゲージ付きの足踏みポンプなんかよりは自転車
とかでも使う手押しポンプとエーモンのゲージでも
買う方が楽でいいと思う。ずっとそれでしたが
その後コンプレッサー導入したので旭のゲージ
買い比較したら、値はエーモンも十分に正確。 そう足踏みポンプは結構重労働ですよ。
まだ手押しポンプの方が楽なくらい。
しかも足が疲れてくると踏み方がぞんざいになるので、割とすぐぶっ壊れる。 足踏みポンプなどに付いているゲージは空気圧を測定するためのものではなく、何もないと際限なく空気を入れてタイヤを破裂させるのを防ぐためのものなので、値は相当いい加減。
ガススタのエアタワーの目盛も特にデジタルだと一見正確そうに見えるが、同じ目盛のまま何本も入れてすぐにゲージで測ってみれば意外にバラツキがあることがわかる。 >>109-114
体験談ありがとー
まずは色々試してみる ドレン抜きのない、いわゆる空気入れはタイヤ内に入る水分が気になる
小さくてもエアタンクがあるホビー用のコンプレッサーのほうがマシじゃね? まあエアコンプレッサーを使ったことのある人ならどれだけ水が溜まるか知っているから、しょっちゅう足踏みポンプで入れる気になどならないだろうな。 >>116
充電式中華電動空気入れで接合部が突然外れて空気が逆流
補充作業なのにタイヤが減圧して結局スタンドで補充 気温25℃湿度60%の空気1000lに含まれる水は約14ml
タイヤには数十リットルの空気が入り手押しの空気入れで充填すると数ミリリットルの水が入る事になる
水は気体になると2700倍の体積になるのでドレンとして溜まる筈の水がタイヤ内に入ると空気圧の変動が大きくなる >>122
水が気体になる温度は知ってるよね?
空気圧の変動が大きくなるとは具体的にどういう現象?
200kPaの空気圧がどう変動するの? 水が気体になった時の体積は温度によって違うけど千何百倍にはなる
例えば20℃相対湿度100%の空気1立方メートル中、気体の水は2.3%vol、17.3グラム含まれている
言い換えれば液体の時では17.3立方センチメートルの水が、1330倍の体積の水蒸気として存在してることとなる
モータースポーツでドライエアや窒素が使われるのは水による圧力変動を嫌ってのこと >>129
タイヤの空気が何度になったら気化するの? 圧縮空気と一緒にドレン水が混入したのなら温度変化や圧力変化があればすぐにドレン水は気体になったり液体になったり温度によっては固体になったりするよ
タイヤ内湿度100%だと考えれば理解しやすいだろう じゃあタイヤ交換は窒素いれない場合湿度が低い晴れた日に行った方がいい? そういえば気温と気圧の変動が大きい航空機用タイヤも窒素使ってるね >>131
充填した時より温度が低くなれば凝縮するし高くなれば蒸発する
もちろん圧力も関係する 自転車用ポンプで空気入れてTPMSで見てるけど温間は25kPaほど高くなる
もしドライエアーだとこれの半分以下の変動で済むの? 半分かどうかは知らんけど理屈としては確実に変動幅は小さくなる 窒素入れると気温により空気圧が変動しなくなるのかね? 実際はどうなんだろうね。
高速含む使用状況で、ドライエアと普通の空気入れでどのくらい差が出るんだろう? >>140
変動しないわけはないだろw
>>141
安物エアゲージでもはっきりわかる程度には違うだろうね >>134
コンプレッサーで圧縮した空気を入れるのなら割とどうでもいい。
圧縮した時点で水は液化してタンクの底に溜まってしまうので、水抜きさえちゃんとされていれば湿度が高くても関係ない。 >>135
火災を極端に嫌う飛行機のタイヤには窒素が充填される。
F1のタイヤはドライエアー。
世界各地を転戦するF1では窒素ボンベの輸送が問題になるので、現場で作れるドライエアーが使われる。 水が入っているタイヤの圧力の上昇は液体の水が気化することによっているので、入っている水の量によって変わる。
つまり液体の水が全部気化してしまえば、それ以上はあまり変わらない。
またタイヤの温度が上がらなければやはり圧力は上昇しない。 設定値5kPa刻みのデジタル表示のエアタワーを200kPaに設定し、現状180kPa入っているタイヤに充填して、タイヤゲージで空気圧を測定する(a)。
次にエアタワーの設定を一段上げて205kPaにし、今空気を入れたタイヤに充填し、再び空気圧をタイヤゲージで測定する(b)。
本当に5kPa上がりましたか?
さらに今空気を入れたタイヤのバルブを押さえて空気を抜き180kPaあたりまで下げてから、205kPaの設定のままもう一度充填し、空気圧をタイヤゲージで測定する(c)。
bの値と比べてどうですか?
もしbとcが違っていれば、もともと入っていた空気圧によって終わりの空気圧が変わることになる。 空気入れの圧力計は入れ過ぎを防ぐ為のもので、正確ではない >>156
更新だったとしたら、そういう緩い運用羨ましい。 カシムラが空気圧センサー出したんだな。
技適とってない中華モンが一時期youtubeを賑わしてたけど、
これは許可をとったようだ。この手のセンサーの付け方が不安すぎて…
KD-220
ttps://www.kashimura.com/manual/kd220manual.pdf 国内仕様で315MHzでなく429.5MHzって珍しい。
エアモニには書いてある劣化ゴムバルブ破損警告がないね。 タイヤ交換時にはバルブも交換だし気にするレベルじゃないと思うが 空気圧調整が面倒くさいんだよな。
ツインバルブホイールがあればいいのかも。 軍用車のハムビーだと走行中でも空気圧の調整ができるようになってたような
民生用のハマーH1でも残されてたかは知らんけど コンプレッサー搭載して走行中に増減圧できれば便利か
ついでに摩擦ブレーキも空気ブレーキにすればいい >>164
空気圧表示がゼロになるだけじゃね。
電池交換が難しいし。 タイヤ内の気圧を表示するでしょ
電池は大容量タイプにするか並列接続すればよい >>162
フジで買った超安物冬タイヤホイルセットのがバルブ2個付きで驚いた。N2充填用だそうだけどキャップ型TPMSに便利だね。 >>167-168
旨く働くかどうかはそのセンサが基準圧をどう取ってるか次第だね。最初から内蔵型のと大気暴露型のは構造が異なる可能性が高い。
俺のキャップ型のは丸ごと加圧しても数字は出なかった。ゲージ圧型ってやつ。 連投ごめん。前言訂正。絶対圧型だった。試した圧が小さすぎて反応しなかっただけで、100kPaかけたらちゃんと1bar表示したった。 TPMSつけて1ヶ月、早速釘踏んでスローパンクチャーになってるのに気付けた ガソリンスタンドでスタンド型の空気入れは使い終わってチューブを戻すのが煩雑
うまく巻けなく試行錯誤する エコタイヤの空気圧はメーカー指定より高くしても良いが決して低くしてはいけないと聞いた
乗り心地が悪ければ少し下げて様子をみると言う投稿も見掛けるがどうなんだろう > エコタイヤの空気圧はメーカー指定より高くしても良いが決して低くしてはいけない
エコタイヤに限らずにそうだろw
誰に聞いたんだよそんな話 メーカー指定圧はその値に合わせて使うように設定されている圧。
たとえば250kPaと書いてあり250kPaに合わせたが、ゲージの誤差で実際には230kPaであぼんしたら当然自動車メーカーの責任となる。
JISでタイヤゲージの許容差は±20kPaまで認められているからだ。
実際には毎日測って合わせているわけではないので、もっと低下することも当然考えられる。 指定空気圧はフル乗車の場合で、さらにマージンも含む
自分一人しか乗らないなら20kPaくらい落としたほうが理にかなっている 燃費を上げるために指定空気圧を上げている。
カタログ燃費は当然ながら新車装着タイヤで指定空気圧で測定する。 わいのクルマの指定空気圧は220だ
タイヤ自体の許容最大空気圧は250
遠慮なく250入れてる。当然少しゴツゴツする。
ラジアルタイヤでサーキットレースするクルマはウエットで350くらい入れるんだよね。その方がグリップするから。
乗り心地が我慢出来るなら高めをオススメ。もちろん偏摩耗には注意しつつ。 10年以上偶数月にGSで指定空気圧+20入れるのがルーティーン化してる 空気圧常時表示ならそれは不要
バーストも避けれるしTPMSおすすめ 195/60-16のプライマシー4で車両指定空気圧の280kPaにするのはちょっと抵抗感あるわ。
実際ゴツゴツでコンフォート感はあまりないので260kPaに落としてる >>183
そんなことをするのは雨の時だけですよね。 俺も>>180や>>181のように思っていた
特に新車用はメーカー指定の高い空気圧で使うことを前提に造られているので少しでも下げて使うとトラブルが出やすいそうだ
高速を走る時や定員で乗る時は更に空気圧上げた方が良いとか 一人乗りしかしない人はベストな乗り心地堪能できて良いな! >>189
コレXLの表だな。
JATMAとか、ETRTO STDは表が別だから注意。 空気圧は毎月点検しろと言うけれどそれだとほとんど入らない
1回空気圧を確認したら2ヶ月以内にまたやろう程度で十分という認識 >>183
タイヤに「Max Pressure」っていう刻印があって数値が示されているから見てみな
乗用車用の普通のタイヤならおそらく350kPaくらいだと思うけど 「空気圧点検ってなに?」「6ヶ月点検もったいない」と年に1度しか点検整備しない奴もそれなりに居るのに
高速道路の路肩がバーストしてる乗用車だらけになってないのも事実
低過ぎは危険だが割と規定の半分でも普通に走れたりするのかもな >>194
日本のタイヤはそうだよね
わいのはBFGoodrich Radial T/Aでmax35psiなんよ >>195
スーパーなんか行って止まってる車に目をやったら
あからさまに空気圧不足な車がゴロゴロおるよな… >>195
さすがに半分はやばいだろ
最近はエコタイヤばかりでトレッド面が狭くショルダーが丸いタイヤが多いが、そんな感じのタイヤが空気圧不足には弱い・・ 冬と同じ調子で空気入れたらゴツゴツする
入れすぎたようだ 毎月0.1近く減るとして12ヶ月で1.0ぐらい
ディーラーとかは多めに入れるから2.5が無点検1年で1.5とかか
動画で0.5でもなんとか走れてるから割と余裕なんだろう 新車装着はメーカー指定の空気圧で、リプレースは1.8〜2.4での使用で問題が出ないように設計されているとタイヤメーカーのエンジニアのコメントを何かで読んだことがある
新車装着のタイヤを他の車種へ転用すると偏摩耗などのリスクがあると言うことか? >>204
JISでは180kPaで試験することが規定されており、また負荷能力は240kPaまたは250kPaまで増加するので、リプレースタイヤは180 - 240 kPaまたは180 - 250 kPaでの使用が前提となっていることは間違いない(XLタイヤは290 kPaまで)。
もっとも現在指定圧が200 kPaを割る車はあるのだろうか? 空気圧を変えて乗り心地の変化を試しているのだが、一般に空気圧を下げたら乗り心地が良くなると言われているが、俺の車とタイヤの組み合わせでは指定圧より少し上げた方が乗り心地良いわ
下げていくと何となくタイヤがドタバタしだして乗り心地が悪く感じる >>207
指定空気圧によるな。
最近の車、タイヤだと250kPaくらいがちょうどいい感じ。 最近のタイヤはメーカー指定の空気圧が高くなっているからかもしれないが、空気圧を相当上げても偏摩耗することは無くなった気がする もしかして空気圧センサーの入ってる車でパンク修理剤を使うとセンサーがダメになる? 空気圧センサーが付いてればパンクには早く気付くからパンク修理キットに頼る前にすぐにスタンドへたどり着けそうだが TPMSのおかげで気付くスローパンクチャーならば、別にパンク修理キット使わずとも空気入れ直すだけで数kmの緊急走行には足りるんじゃない? 説明書を見たらセンサーが正常に作動しなくなる可能性があるので交換してくれって書いてあるわ
センサーなしでもバルブ部分が詰まるから交換しろとある
修理キットめんどくせー
知り合いの車屋がパンクしても使うなって言うのはよくわかるわ ロードサービスにも頼れないときの最後の手段なのかな、パンク修理キットは。 例えばカムリでの応急用スペアタイヤのオプション価格は14,300円
と言う事は修理キット使ってセンサーの交換が必要になった場合を考えると、それが一回でも元が取れてしまう 修理キットでなんとかなる程度のパンクなら、山奥でもない限り空気だけ入れて急いで修理できるところへ行けば良いと思うけど 空気入れてもすぐ抜けるパンクのための修理キットでは。 基本パンクではすぐに空気抜けることはないでしょう
バーストなら走れないがバーストはパンクによる空気漏れを気付かずに高速走行で起きるかと
TPMSであらかたのバーストは避けれると思う 修理キット使った経験はないんだけど、ある程度太い釘が刺さって抜けたら、音立ててみるみる空気抜けるぐらいの穴にならないかな? >>221
みるみる空気が抜ける状態だと修理キットを使っても漏れは止まらないかと >>209
タイヤメーカーの商品ページを見ると偏摩耗対策を重視している
低燃費実現のためには変形したら駄目だからな 市販のパンク修理キットを積んどけばいいね。
空気入れるだけ→市販のパンク修理キット使って空気入れてみる→車載の修理キット使う。
の順 パンク修理キット複数車載とかパンク修理好き過ぎでは。 パンク修理剤は応急的処理修理でタイヤが信用できない状態になっている
その信用できない状態で空気圧センサーまで潰れてたらもう全然だめやん TPMSって本当に外国で義務化されてるの? 国内ではオプションでも選べないのに。 ミシュラン兄弟と勘違いか親はダンロップ兄弟って言って信じてたよ バイクのレインタイヤだと、空気圧を上げる派と下げて温度上げる派いる >>216
最後の手段ならスペアタイヤに決まってるだろ
それでも2輪以上パンクしたらどうにもならんが JAFのテストによるとスタンディングウェーブ現象を起こすには指定の半分の空気圧にし、さらに時速200キロまであげたところでようやく発生するとか 今日、一般道で前を走ってる現行シエンタのタイヤが揺れていて怖かった
信号で並んだろボロボロ、ツルツルのタイヤだった
変えないとそのうちバーストするよ、おじいちゃん 4t車で真夏炎天下、住宅地で停車中に爆裂音がして赤黒の煙と異臭が立ち込めて何事かとビビりまくった。
タイヤが1本、破裂してた。履いてるやつじゃなくて背中に積んでたツルピカスペア。
こあかたよー。 >>240
それに近いくらいかも
もう少し溝はあったと思うけど明らかにゴムが劣化してた >>239 おそらく。
残骸はカピカピヒビヒビのボロゾーキンのようだった。何年前から載せてんだ?ってくらいの年代物。民間委託のゴミ収集車ね。俺の輝かしい黒歴史。 >>242
スタッドレスじゃなくてグループレスじゃん…
雨の日も春の日も真夏の日も無交換だったんだろう >>180
これに気づかない人が多すぎるよね
今の指定とか多すぎ、俺は後ろ2割落としてるよ
乗り心地最高w
スリップ事故の原因の大半は空気圧入れすぎ オヤジが高速絶対空気割り増しマンでさっき喧嘩した
頑固でバカすぎw >>247
あの水野和敏さんが某自動車雑誌の中で言っていた
メーカー指定の空気圧から勝手な判断で空気圧を下げてはいけないと 高すぎるとは思わないね
同じ日本車も輸出モデルに貼られている空気圧のコーションラベルは乗車人数によっては300を超える数字が書いてあったりする >>248
高速の空気圧増しあったのっていつ頃までだ?
おそらく20世紀の話だと思う。 ラジアルならハチロクの時代にはすでに高速増しはなかったぞ >>249
あの老人の時代とは指定空気圧がかなり違うけどな 日本の乗用車のタイヤの50%がラジアルタイヤになるのは1976-1977年くらいらしいが、ほとんどがラジアルタイヤになるのは1980年代の終盤を待たなくてはならなかったようだ。
なお世界で最も早くラジアルタイヤが普及したのはやはりミシュランがあるフランスで、1970年代初頭には既にほとんどすべてラジアルタイヤとなっている。 76〜77年は一番売れていたカローラの新車でも一部のグレード以外はバイアスタイヤだったような気がする
急速にラジアルが普及していた時代だがラジアルが街を走っている車の50%になるのはもう少し後だったかも あの時代は扁平率82%のバイアスタイヤの走行性能が割と良くて当時の車のサスペンションに合っていた >>253
バイアスタイヤの時代って一般道1.7kgf/cm^2とかじゃなかったか? 凄いな皆。まさか実体験じゃなくて考古学的調査研究の成果だよな?
免許取って35年の俺がハナタレ小僧に思えてきた。 意外かも知れないが米国でラジアルタイヤが普及したのは日本よりも遅かった。 ラジアルのホワイトリボンなんて偽物だと言ってる人いたな >>257 3代目カローラの中期でラジアルタイヤが標準装備だったのは上級グレードだけだったね
後年の70系カローラも前期の頃は上級グレードだけラジアルタイヤが標準装備、下級グレードはメーカーOP設定
後期になってようやく下級グレードもラジアルタイヤが標準装備になった 真夏炎天下を何十キロも走った後で(夕方だったが)空気詰めてから
二週間とちょっと経った昨日の朝のかなり涼しいうちに
家から300mくらいのGSにまず行って測ってみたら0.3近くも減ってた
季節の変わり目でこんな変な条件ならこんなものなのかな TPMS付けてると、冷感から温感になる間で0.3前後は上がるよね。 日中、気温25℃で内圧2.3
夜、気温15℃で内圧2.0
毎日こんなもんだよ 計算上、25度で230kPaなら15度では219kPaになるから何れかが間違ってるよ 15℃と25℃じゃ飽和水蒸気圧は2kPa位しか変わらん
誤差範囲 >>276
中2理科レベルの話でもわからない人がいるんだからもっとかみ砕いて下さい 炎天下だとこの時期でもタイヤ表面は35度ぐらいにはなるだろ
朝の涼しい時間帯ってのが15度ぐらいなら0.3変わってもおかしくない >>279
15度200kPaなら35度では220kPaだよ エアゲージの精度の問題もあるけどスレの流れから0.3という数字に囚われたすぎではない? ドライエアって何か意味あるの?
標準空気を足踏みポンプでタイヤに50L入れたとして0.5gとかそんな程度の水しか入らないし、コンプレッサの空気なら少しは除湿され水分量はもっと少ない
やれる事は全部やる競技の世界や高度一万メートルを飛ぶ飛行機などの極限ならなにがしかメリットがあるのはわかる
俺ら一般人が使う範囲でタイヤ圧に影響もたらすような事ってなくね? タイヤの中にカメラを仕込んで走行中のタイヤ内部を撮影した映像
https://youtu.be/rILyBg7ZjeI
発想が面白いし、こういう映像が撮れるのも興味深い 265です
なんか議論呼んでしまったみたいで恐縮です
初めて買ったアジアンタイヤのエア抜けが心配で
二週間という短いインターバルでチェックしてみたら0.3のマイナスで少し気になったもんで…
恐らくビフォーアフターの気温差は20度近く
それに加えて直前に走った距離が全然違うからタイヤの温もり具合もまた全然違う
それで0.3マイナスというのは「あること」と考えてよさげですね
どうもお騒がせしました >>284
約27℃の温度変化で30kPa変化する
実用的には10℃変われば10kPa変わると覚えておけば便利だよ TPMS付けててタイヤ内温度モニターできる人がいたら教えて欲しいんてすけど、真夏の炎天下のタイヤ内の温度ってどれくらいまで上がるんですかね?
なんとなく60℃位まで上がりそうな気がしてるんですけど 止まっていたらよくわからないが、真夏に高速道路を走れば60℃は普通に行く。 >>280
204kPaが226kPaでもTMPS表示上は2.0が2.3やろね 減ってるけど、
どうなるかまだまだ先行き不透明。
三井ダイレクト安心センター東京のOにはこの二つの車両が同一車両に見えるだってよ。
その上、損傷してることになってる車両、この損傷、画像加工だろ。
損傷の数が違うもんな。
板金のプロから見たらすぐわかるだろ。
この三井ダイレクト安心センター東京のO査定やってるんだぜ。
詐欺だ詐欺だといっても一切無視して
支払おうとするんだもんな。
こんなのがいるのかって 驚くだろ。
詐欺幇助以外の何物でもないな。
でないと、さっさと支払おうとする理由がわからない。
じっくり見てやってくれ。
全部さらされてる。
http://ameblo.jp/mitsuidirect/entry-12695453129.html
三井ダイレクト安心センター東京のO
詐欺師Uの保険金支払い不正請求(車両すりかえ不正)をさっさと支払おうとした。
車がちがうだろ!って何度も指摘してるのにな。
三井ダイレクト安心センター東京のO
どうすんだ?
これからどうすんだ ?
被害者大集合
被害者の会設立
被害者集団訴訟
被害者泣き寝入りしねえぞ!
三井ダイレクトのやりたい放題暴露! 義務化は歓迎だけど、標準位置や方法や内容、アラーム閾値まで自由に設定できる後付品のが便利だ。
今の国産純正装着のや準純正扱い品を見ると、いかにも仕方なく着けてます、って最低限の機能やUIしか無い。義務化にはコスト最少縛りが必ず付きまとうわけだし、それだったらがっかりな予感しかしない。 ABSセンサー方式とかじゃないか?
タイヤ変えたらピーピーうるさそう >>299
義務なのに純正装着してない車を売れるわけがないだろう。 >>301
ああ、ごめん訂正。
誤:義務化は歓迎だけど
正:意識を高める普及は歓迎だけど申し訳程度のやつが義務装着されるくらいなら選べるほうがマシ ホイール内壁にセットする奴なら付けたいな。
バルブキャップ交換式はエア漏れ・盗難いたずらの恐れがあるのが嫌。 バルブ式は普及しないで欲しい
センサーバッテリーの寿命とかタイヤ交換時に再利用しにくいとか色々金がかかる
キャップ式はカッコ悪いから嫌 ホイールにセンサーつける方式はホイール変えると義務化の意味がないから採用されない
ABSのセンサー方式が主流 https://en.wikipedia.org/wiki/Tire-pressure_monitoring_system#Indirect_TPMS
シェア等が書いてないからどっちが本当に主流かはわからないな。
いずれにせよ間接式TPMSなら低コストで出来て安全に寄与するのに、国内では提供されないのが不思議だな。北米欧州に輸出してるのだから機能としては実装済なのだろう? > その変化量のおよその目安だが、水分の混じった普通の空気の場合、気温が15度上がると約13%空気圧が高くなり、15度下がると空気圧も約13度低くなる。そして乾燥させた空気=ドライエアを入れたタイヤでは、気温が15度上がると、空気圧は約9%上がり、15度下がると約9%空気圧が下がる。
これあってんの?? こまめなタイヤの空気圧チェックのたびに抜ける空気量も計算してほしい >>309
窒素気密試験で大気圧と気温変化を加味した計算式なら知ってるけど、、 字数制限もあるだろうけど「おおよその目安」とは言ってもざっくりしすぎ
気温による影響はPV =nRTで計算できるし、水蒸気の影響は「飽和水蒸気圧」でググればわかる ドレン水が除去されたコンプレッサエアであれば普通に乗る分には影響皆無なんじゃないの?
エアが抜けた分だけ継ぎ足しているうちにタイヤ内の水分量が増えて影響しはじめるということなら凝縮点を境に変動が大きくなるはずだよね >>308 ん?
温度変化の影響って、ヒトが暮らしてる範囲だと精々10℃の変化で3%くらい。つまり200kpa@20℃→206kpa@30℃
程度のもんだと思ってたんだけど、理想気体と現実では色々違って難しいってことなんかの。 >>314
気体の状態方程式やボイルシャルルの法則で計算する時は大気圧を加えた絶対圧で計算しないと駄目よん
大気圧を101kPaとすると20℃(絶対温度293度)でゲージ圧200kPa(絶対圧301kPa)なら30℃(絶対温度303度)の時は
301x303/293≒311なんでゲージ圧は210kPaになる計算
水分の影響は20℃の時の飽和水蒸気圧が2.5kPaくらい、30℃の時が5kPa弱なんで、まあ誤差範囲
水分の影響が出てくるのは飽和水蒸気圧が20kPaを超えてくる60℃以上の領域
真夏の炎天下だとこの領域に入ってくる
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/ja/7/76/Sativaporpressurecurve.png 真夏の夜間、早朝の冷間時と日中炎天下の温間時ではタイヤ内温度が30℃以上変化し得るし、水分の影響も大きくなってくるから、真夏のタイヤ空気圧の日内変動の方が大きいと思いますよ
この辺は温度計付きのTPMS付けてる人の方が詳しいと思いますが それって標準空気を充填した場合の話でしょ?
コンプレッサーエアーなら多くの水分が除かれているのでは? >>315
おー。謎が解けた。完全に勘違いしてたありがとう。 >>317
水分の影響に関しては勿論その通り
でもタイヤ組む時に大気圧分は標準空気が入っちゃうからね
ゲージ圧200〜300kPaだと1/4〜1/3は標準空気
まあそれで実際水分の影響がどの程度あるのかといえば…皆無ではないんだろうけどねぇ…
>>318
気温が上昇してくる春先〜真夏の時期だと、空気圧点検しても補充する必要性がそもそもあまり生じないし補充程度なら大して水分入らない
高温多湿の時期にDIYでタイヤ組んだりパンク修理した後に車載コンプレッサーや足踏み式空気入れでエア入れたら結構な量の水分が入りそうだけどね 昔からよくわからないのは、入ってしまった水蒸気はどのくらい自然に抜けるものかということ。
最初に入る空気に関しては規定圧にしてから一度抜いて入れ直している。
パンク修理したタイヤの空気を抜くと修理してから何年も経っていても特有の臭いが残っていて驚く。 ゴムは水の分子をある程度通すんだよな
ブレーキフルードへの水分混入は水がブレーキホースやシールを透過することによる部分もある
余談だが彼女のアナルにゴムをかぶせたバイブを突っ込んだらバイブがウンコ臭くなったのでゴムの透過性に興味を持った
ちなみにゴムじゃないサガオリも同様にウンコ臭くなる 犬のうんこをビニール袋に入れて持って帰るが
薄いやつでももちろん液体なんて通さない
しかし匂いが漏れないレベルは相当厚みが必要 アナルプラグとか直径6cmくらいのものにうんこの臭いが染み込むからな。
洗剤で3回洗ってもしばらくうんこ臭い。 ゴムでもフィルムでも透湿性や臭いの透過性に個別で特性有るからな。 >>47
専ブラじゃなければ読めたはず。エッジとかクロームなら見れるんじゃなかったかな ◎⇒タイヤ交換・購入相談総合スレッド72 から移動してきました
キャップ交換型の空気圧センサー付けるつもりです。>>5
お勧めありますか?
ちなみにデミオに元から付いてたBluEarth AE50 185/65R15
ホイールはアルミだけど恐らくキャップは干渉しなさそう
年4000kmくらいしか走らない
来年3月の車検でタイヤは変える予定
総合スレッドでバルブも変えた方がいいと言われたので、タイヤ交換時に内蔵型にすべきか悩むなぁ
アマゾンで中華の安いのは止めておいた方がいいのかな?
カシムラのKD-220付けた人いる? キャップ型の3000前後の使ってるわ。
毎日の通勤に使うためか、センサーの電池がそこそこの頻度でキレるな。
キャップ型で良かったと思う瞬間。
バルブ内蔵型のが良いとは思う。 内蔵型をアマゾンで買った場合、初期不良(電池切れ含)でも交換の工賃が補償されない。タイヤ・ホイールを交換する店舗で保証があるものを買う必要がある。
KD-220は429.5MHzか。315MHz帯以外の特定小電力無線局はより微弱な電波となるが、車内の受信機まで届くのか懸念がある。 bluetoothのtpmsなら中華でもいいんよね? Bluetooth規格に従ったからと言って日本の法律に自動的に従うわけではなく、技適マークがなければ違法です 今の乗用車専用チャックを切り落として、ワンタッチカプラ付けるのが良さそう。 BluetoothタイプということでFOBO Tire 2のレビュー見てたら、金属部分は真鍮製らしい。真鍮の純正バルブにつけるならエアモニよりこっちの方がいいんじゃないか?
黒だけでなくシルバーも選べるし。 空気圧にこだわるなら、バルブも寿命とされる2-3年で交換した方が良い? というか2-3年って数字に根拠あるのかしら。 モニタリングシステムのロックナット締めたり緩めたりしてたら、バルブごと回るようになってきた。
こうなると、タイヤ抜いて貰わないと締め付けられないからな… 1年1万km以上走ってタイヤを3年で交換するならバルブも同時交換で問題ない。3年以上使ってもたいてい持つけど、それでバルブから空気漏れても寿命だから許してね
ってことか。 バッテリー内蔵で音の静かなポンプ無いっすか?
ジャンプスターター兼用なら尚よし 小型ポンプで静かなの欲しいよね。
難しいだろうけど。 自転車でよく使われてる炭酸ガスボンベのはちょい足し用途には向かないかな 自然減分のちょい足しなら自転車用の空気入れでいいかと。
10シャコで10kPa入る。 ちょっと走ると30キロぐらい上がっちゃうから画素スタで調整するときは基準値のプラス30キロ入れた方がいいね。 いや後で抜いて合わせるなら30kPaくらいは多く入れないと、翌朝測ると足りてないことがある。
少なくとも+20kPaでは足りなくなることがある。 そもそも指定値は人と物を結構乗せた時の数値。
軽いし下道走るなら少し下回ったぐらいなら無問題。
というのが自論なんだけど。 寒くなってきたから、減るの早い。夏場は全く空気入れなくて良かったのに… ETRTOのスタンダード規格って空気圧が250kPaまでみたいなんだけど
デミオに付いてたのは指定値が260kPaになってる
○E4マークはあるけどREINFORCED、RFD、XL、EXTRA LOADなどの表記はないです
まさかと思うけどFCLXがレインフォースド/エクストラロード規格を表してるの???
https://imgur.com/3Qh509U
https://imgur.com/pJaNPiG タイヤはスタンダードだけど260kPa指定 アルトは300kPa指定がある 燃費合戦の弊害 1割下げても問題ない >>361
250kPa以上入れても負荷能力が増えないだけで、250kPa以上入れてはいけないわけではない。 昔のタイヤには300以上空気を入れるなとラベルに注意書きがしてあった気がする 逆に長距離運転で1番疲れる車ってなんだろう
俺はロータスエリーゼだと思う
あれは本当にサーキットまでレッカーして遊ぶ車だと思った >>362,363
ありがとう
納得した
指定空気圧は下限値だったね タイヤに入れていい最高空気圧はMAX PRESSとして表示されている >>367
下限なのか?
だとしても積載量が多いときのだから実質入れすぎてる 空気圧はどうするのが良いのか本当によく分からない
人によって色々なことを言うから
メーカー指定が下限でそれ以上にするべきと言う意見があれば、それを上限に200位までの範囲で好みを探れと言うのもある
OEタイヤはメーカー指定圧で使うことが前提の設計になっているから下げるとデメリットしかないから気を付けろとか
基本的に空気圧は冷間調整だが、タイヤの摩耗状況等をまめにチェックできるなら温間時にメーカー指定圧にして使ってみるのも良いとか >>370
池沼の意見までまんべんなく聞くとそういうことになる >>371
俺は冷間時メーカー指定の10%ダウンで良いような気がする
少し走れば指定圧位になるから
対荷重的には相当余裕があるみたいだし >>159
カシムラの空気圧センサー、ホムセンで値崩れし始めてる…
下がり始めると同時に売れ出したので、やはり値段か >>370
難しく考える必要はないと思う
まさに「考えるな!感じるんだ!」の世界
指定空気圧はある程度のセーフティマージン取って設定されているし、その近辺で好みの乗り味になる圧を見つけていけば良いかと >>370
運転後に一晩置いた、気温の上がる前の朝に規定値にしとけ
メーカー指定にするのが間違い無いんだから 空気をいっぱい入れたら乗り心地が悪くなった。ゴムなのに不思議ですね。?寒いからですかね? パンクスペア交換に出動
運転手「空気入れすぎて破裂しちゃったみたい」
わたし「じゃあスペアに交換したら他のタイヤも空気圧確認しますね」
ゲージ「940kPa!!!」
わたし「えっ!どこで空気入れたんですか!?」
運転手「ガソリンスタンドで自分で…」
そりゃバーストするじゃろ!!
https://i.imgur.com/MI5x8u1.jpg >>370
今どき200くらいまでと言うやついないだろ
指定空気圧が230とかだし
昔みたいに1-2割高く入れる必要もなく、ちょうどでいいと思う >>378
トラックだと命に関わるよ
時々入れすぎて事故がある >>380
自衛隊でも韓国製タイヤに充填中に破裂すて、お亡くなりになってましたね。 ガソスタで女の子スタッフの頭がザクロコピペ思い出した これ、ネタ臭いんだけど
セルフで950kPaまで加圧できる空気入れなんてあるの? >>383
トラックが出入りしてるような場所ならあるんじゃないの?
知らんけど ちょっとは走ってきたってことだよな。
指定の2〜3倍いれての乗り心地ってどんな感じなんだろ 自転車にパンパンに空気入れた時みたいになるんかな
カチカチでギャップがあったらバインバイン跳ねそう メーカーが燃費競争してた時代ってパンパンじゃなかった?
今は設定変わったんだろうか? アクアの燃費グレードは2.7ぐらい入れろって指定してあるんだろ? タイヤの空気圧をあげるとドーろノイズがうるさくなります。免許を取得して五十余年。新たな発見でした。 >>389
甘い!
先代ノートeパワー燃費スペシャルは前後とも350だぞ
それ以外のeパワーは前230後210 出光のDrivePayを作ったけど、同じく作った人いる? >>377
エンジンオイルを満タンにしたバイトがいたから、
空気圧を満タンにする素人がいてもおかしくない。 >>393
エンジンオイル満タン入りましたー
そりゃエンジン掛からんて >>390
ほんとにびっくりするくらい変わるよね
リアを1,2割減らすと高速でもほんと静か
衝撃や音の発生源を減らすことがいかに大事かわかる どんな高級タイヤやロードノイズマットなんかよりも一番効果があるw
ハンドルもふらつかなくなるから運転しやすくなるしスリップもしない メーカーの指定空気圧を下回れば安全マージンを削る戦いになってくる。普通のタイヤ消耗具合、普通の積載量、普通の運転なら当然マージン内に収まるだろうと見込めるけど。 ロードインデックス 見て判断しろ。±20kPa位にしといた方がいいんじゃね。 もともと、空気圧は2,0前後が主流だったんよ。
車重はたいして変わってない。
いかに燃費対策で空気圧を上げてるかわかるよね。 >>402
「もともと」と言うがタイヤの空気圧は大きく変遷している。
いったいいつのことを言っているのか。 バイアスタイヤの時代は1.6〜1.8位だったかな
ラジアルが普及しだした頃でも1.8位だったかも
高めの2.0入れましたって感じだったかな 自動車用空気入りタイヤの初期の空気圧は630-700 kPaもあった。
その後タイヤの幅広化とともに空気圧は低下していき、1950年頃に170 kPa程度になった。
日本で乗用車にチューブレスラジアルタイヤがある程度普及するのは1975年くらいだが、この頃でもまだ170 kPa程度だったと思う(高速道路走行時は空気圧を上げていた時代)。 70、60とか14〜15インチが主流時代の話されてもw 約1tのヤリスが175/70-14で前輪が2.5
約1tのカローラAE100が175/70-13で2.0
現在の車は昔の車より2割ほど指定空気圧が高くなっている タイヤの設計も違えばサスセットも違うし路面も良くなってるのもある >>411
燃費を気にしなければ2.0で問題は無いと言うことではないかな? サスとのマッチングもある
タイヤも緩衝材だからな
タイヤだけで見たら
ヤリスの場合一番ロードインデックスが低い185/55R16がLI83で空気圧2.2だから同じ耐荷重だと14/15インチLI84でも2.2より下げられないな
前述の通りマッチングの問題もあるシャシーの補強やバネダンパーの品番が違ったりタイヤ銘柄が違うとのり味にすごく影響する もう一つ忘れたらいかんことだけど、日本車の空気設定の基本はフル乗車で、荷物入った状態だからな。
外車だと詳細に設定されてるけど。
一人で乗るなら、指定空気圧で、まだ高い。 乗車人数に応じてその都度調整するなんて無理
リスク回避のためフル定員の空気圧を指定空気圧にしておこうとなる 欧州はバカンスとか言って夜逃げするみたいに荷物積み込んでフル乗車で走るからな。
日本でそんなに荷物積んで走ってる車は営業車くらいだわ。
なお後席やラゲッジに積んだものの荷重はほとんど後輪にかかる。 今日空気圧測ったら4本とも150しかねーの 240なのに >>417
そこまでへっとればみた目でもわかるんやない。 >>417
こういう奴がブリーディングCBUとか起こすんだろうな
欠陥タイヤだ!とレビューに書きまくることもあるらしい 下道短距離なら大きな問題にはならん
高速乗るときや遠出する時はきっちり調整しておこうぜ
ほぼ空荷で一人乗りなら最大で5%までは減らしても大丈夫、逆に増やすのも5%を超えない方が良い
あとはいいタイヤは規定圧で乗り心地も安定感もあるが安いエコタイヤはふにゃちんだから5%上げたほうがシャキッとするなんてのも >>421
240kpaが150kpaなんだからダメだろ。 >>421
セルフスタンドで空気圧見るたびに1割増しで入れてる 一応法律上の1人は55キロだからそれを基準に積載量で調整な(あくまでも理想は)
乗用車は人以外の荷物を詰むのは想定してないから最大積載量はない(0kg) >>423
温間で一割増しだと冷間で規定値くらいに下がるかな。 近くのスタンドで給油ついでに多めに入れて家に帰って冷えてから抜いて調整しよう 普通に走ってたら2〜3キロ位じゃ変わらんかったよ。 タイヤの温度測ってみるとわかるけど初めの2キロ位でグンと上がってあとはほぼ安定する
冬は渋滞なんかですぐ冷えちゃうけど >>427
交通量の少ない早朝にゆっくり3km走って変わりましたけど スタンドで調整する時は0.3UPと聞いた
だがスタンドのゲージはあまり正確ではないようだ >>431
それは高めに入れて帰宅後にタイヤが冷えてから自分の空気圧ゲージで規定圧通りに減圧するからだけど エアモニの温度計信じるなら、今の季節は、朝10℃弱で5キロぐらい走ってるうちに20℃弱で安定する。
圧はカンマ1は上がるね。 タイヤの屈曲で温まるから冬は気持ち空気圧を下げたほうが温まって食いつきがいいかもしれない
下げすぎるとバーストするから気持ちね 冬は空気圧低めがスタック、スリップ予防で安全
箱バンとか空気圧高すぎてよく事故ってる 貨物車の空気圧はもともと高いけどグリップ重視で下げたとして何かあったときに保安基準絡みでなんか言われたりしないのだろうか >>432
温間時0.3程高く入れておけば冷えた時にピッタリか少し高めになって具合が良いからかな
一般人はエアーゲージ持ってないし持っていても自宅で再度調整なんてやらないと思うな 止めてるときに太陽が当たってる側だけ空気圧0.1とか0.2高かいし
0.2くらいをこだわってもあんまり意味がないのかも知れない 冷間時で10kPaは日が当たっただけでずれるから気にしないけど、20kPaはズレすぎな感じ。 なんでそんな条件で空気圧調整しようと思ったんだよw 冷間に空気圧調整してるけど置いてるだけでそんだけズレて
それを特に違和感感じずそのまま走らせてるんだから大体で良いでしょって事 ダブルタイヤ対応のエアポンプで安いのはどれになりますか >>436-437
貨物車は荷物の量によって全然違うから。
満載しているのに空気を抜いたらタイヤが死ぬ。
空荷なのにパンパンに入れたら滑る。
しかし荷物の量によって空気圧を変えるのは実際にはかなり面倒。
貨物車がしばしばチェーンを巻いているのはそのあたりと関係があるのかも。 車検から戻ってきて受け取った帰りに、路面からの振動がガガガガとすごくて何かが壊れたのかと思ったら指定が前140kPaなのに250kPaも入れられてた。 >>446
最近はディーラーでさえ空気圧2割増しが常識化してしまっている
これによるグリップ不足の横転スリップ事故が多い 2ヶ月前の点検で2.5入れてもらったが今日のGSでの補充では
15分市街地走行後なのに2.2まで減っていたとのこと
この時期ってこんなに減るんだな 月に5%へるというが今の時期は気温も下がるっぽうだから内圧はもっと下がってもおかしくない スタンドの空気入れって万人が使うから雑に扱う輩が居て精度は微妙。タワー型で合わせているがなんか多く入る時がある様な?精度の高いエアゲージ買うかと思うがエーモンのプレミアムを考えている。 >>454
空気圧を測定するだけの製品は安物でも精度はそんなに悪くないようだ
雑に扱うと直ぐに狂うと思うけど 一昨日からカチャカチャ異音がするので昨日はかったら
右後ろ、空気圧0.5になってた・・・・今朝はとうとうぺちゃんこになってた。
木ねじありました。空気入れてから近くのタイヤ屋(距離5Km)に行って交換 路面で寝てるネジを前輪で跳ね上げて後輪でふむから大体異物でパンクするのは後輪なんだよね Amazonやホームセンターの1000円エアゲージって正確性どうなんだろうね…
前日スタンドで多めに入れて早朝にゲージ当てて抜けば安上がりだけど おれは自転車の空気入れで空気入れてるよw
ホームセンターの1000円くらいのゲージ車に積んどくと便利だよ、結構正確だし エーモンの安物スティックタイプも持ってるけど、車載しとくとかの目安には十分だよ。
校正済みの良い奴と比べても、10kPaもズレテナイ。 ミシュランの MN-12279 はもう売ってないんだな。 スグレモンでいろいろ集めて実験してたけどモノタロウの300円くらいのペンシル型で十分という結果だった >>457
もう、9割近くなくなって、スリップサインまでもう少し。今月中に交換を予定してた。(3年35000Km走行)
昔、ネジでパンクしたときも、後輪、減ってたなあ。 校正済みエアゲージとマキタの電動空気入れのデジタル表示を比較したら殆どズレがなかったので専らこれ。
空気圧不足でもその場でボタン一押しで解決するから楽。 気温やら日当たりで20ぐらい動くし
そこに収まってりゃいいわ
中華の空気入れやらTPMSもわりかし正確 >>459
15年くらい前に買ったエーモンのやっすい奴を今も使ってるけど
スタンド、TPMS、エーモンどれも同じ数値になるから正確かと TPMS付けたらもう気になって気になって仕方なくなる気がするわ。 安い奴は差し込む時に漏れるんだよな。ホールド機能付いて無かったり。 そのプシュッで抜ける分を見越して空気圧合わせてるわ。 ペンシル型使えよ
測り終わったら棒を縮めて空気を戻せ >>474
一瞬、プシュじゃなくてプシュ〜プシュ〜っと漏れる。不器用なのかも知れんがストレートチャックにしたらプシュっとなった。 >>478
やっぱりアレやると壊れるのね。
スティックが曲がったりはしてないのにスムーズに動かなくなったり、ずっと空気の漏れ音がしだすのは安物だからかと思ってた ご主人様と運転手って車は「ショーファードリブン」と言われる
レクサスには、そういう車は無い これからの季節は空気圧2割sage推奨、マジで滑らん
整備士も言ってた どんだけ人や荷物を積むかによる
あと高速走行するかにも
そうでないならできそうだ 整備士だけど2割はやめておけ
仮に2.1の2割引いたら1.68だから怖いぞ
そりゃタイヤがぐにゃぐにゃ揉まれるから発熱が増えて内圧も上がるだろうがちゃんと管理できる人がクローズドコースでやれ まあチェーンが無いときの緊急対処で空気抜いてパンク状態にさせろとは言うが 今の車は異常に高圧だから
前に乗ってたのは220kPaなのに、同じぐらいの重さの車に換えたら250kPaにしろとなってる。
一人乗って街中なら余裕しょ 定員乗せた車両重量とLI合わせてる以上に空気圧高いのあるわな。(燃費対策など) スタッドレス履いた1人乗車のFFなら前200 後180で十分だと思うけどな
後ろの圧が高いとタイヤのショルダーが接地しなくて横滑りしやすくなる まあ空気圧は下げた方が氷雪路面ではグリップするが、それで乾燥路面を高速走行すると問題を起こすことがある。
また空気圧を下げると地上高が下がり、腹がつかえて、かえって走行できなくなることもある。
燃費のために空気がパンパンになっている車ならあらかじめ抜いておいてもいいだろうが、そうでなければ、空気を入れるより抜く方が簡単なので、ヤバいところにさしかかったとき限定で抜くのが無難。 >>491
大体最近の車は前後で指定圧が同じなのがおかしな話なんだよな
前は後ろが低い車が多かった
前のタイヤだけ潰れてるのがぱっと見でもわかる >>493
平成初期までのFF車は後輪の空気圧が1割ほど低いことが多かった 冬タイヤは可能な限りインチダウンしつつ太めのサイズを選びエアボリュームを確保すれば空気圧は安全に下げられる
空気圧を下げられれば接地面積が増えるから氷雪路での走破性は上がる(路面状況によって例外はある) 後を絶たない冬の事故を減らすためにタイヤメーカーや自動車メーカーは冬タイヤの空気圧入れすぎの警告をするべきだな
かなり事故減ると思う
空気多い=安全という誤った常識が浸透しすぎてる >>498
おまえの思いこみなんか書き込むなよ基地外。
信じるアホがかわいそうだろ。 ふと思ったんだが空気圧警報システムって低ければ当然警報を発するが高すぎても警報を発するのか? エアモニP付けてるが電池切れでも走行中にアラーム鳴るのは無駄にびびる。止まってるときに検出できないか。 >>493
メーカー毎のポリシーみたいなもんかね。見たことある範囲では、
三菱セダンはFF/FR/4WD全部後ろが低め。
MCCスマートKは後ろが高い。
ダイハツコペンは前後輪同じだった。 >>501
実体験と物理に基づいた紛れもない事実だよ、そっちのが思い込みだ
雪道でスリップして迷惑かけないでな
まあなにいっても聞く耳持たない人なんだろうけど 雪道は空気圧云々よりスタッドレスで走った方が安全じゃね。空気圧下げてホイール変形したりバーストして立ち往生の方がよっぽど迷惑。 凍結路では空気圧は低く、積雪路は高く±0.2キロで調整するのが理想だが面倒くさいので指定値のまま。
純正サイズでの話 https://www.pacific-ind.co.jp/products/car/tire/valve/
太平洋工業の国内シェア100%って国内唯一の生産メーカーって意味だと思うけど、国内販売で占める割合はどれくらいなんだろうね。 スタッドレスだけ凹状態に減っていくんだけど
これ空気圧が高すぎるの? >>516
高すぎだな
メーカー指定の高い空気圧にしているとそうなる
新車装着タイヤは高圧での使用前提の設計になっているから凹に減る事はないが、リプレイスのタイヤは気を付ける必要あがある おれもどっちだろう?と思った、、
たぶん残り溝高さの分布を表してるのかなあと、
なら高すぎですね。 センターが摩耗するなら空気圧が高すぎで、
両サイドが摩耗するのは空気圧が低すぎる、
もしくはアライメント不良だね。 アンチアッカーマンの車で空気圧を規定圧にして寒空の中乗り出したら、最初のフルロックまで切る場所で盛大にゴリゴリ音が出て笑った ときどきセンターが減るのは空気圧高過ぎ、サイドが減るのは空気圧低過ぎという人がいるが、単に空気圧を高くするとセンターが減る傾向があり低くするとサイドが減る傾向があるというだけで、適正空気圧なら均一に減るとか、均一に減る空気圧が適正空気圧であるということはない。 A&Dなんかから1500円くらいで非接触温度計出てるからタイヤの内側/真ん中/外側で温度測って極端な偏りがあるなら空気圧なりアライメント調整したほうが良い わいの車なんてFF車なのに、
前後均等に摩耗していくからローテーション要らずだったわ。 >>525
ディーラーが親切にローテやってくれていたとか ローテーションの意味がよくわからん
仮に前が先に減ったら前だけ交換すればいいのに
4WDでもなければ4本同時交換のメリットは気分的なものだけだよ >>527
いつまでも同じ銘柄のタイヤを履くつもり?
それとも前後で違うタイヤを履くつもりだろうか?
それに前輪の方が後輪の2倍以上減るから、前輪のタイヤを2回交換しても後輪のタイヤはまだ溝があることになり、経年劣化の方が心配になる
なぜ気分的なものだけなのか、頭がおかしいのか 最近のFF車は、リアも結構減ると思う。
車種や運転の仕方にもよるけど…
軽自動車とかはどうなのか知らない。 >>527
量販店だと4本を購入しないと割高だった もう一つ理由を上げると、同じ位置だと偏摩耗が進むんだよね
一度ローテーションをさぼってたら、前輪の内側が繊維が見えるぐらい削れていて、慌てて2本だけ交換したら値引きが少なくなった スタッドレスなんか1シーズン使ってもリアはトレッド面にまだヒゲがあるくらい ここのひとたちって結構なマニアだねえ、どーでもいー拘りが、凄まじい まあ俺は冬は誰でもスタッドレスに履き替える地域だから履き替える時にローテーションするが(減ってない方を前にする)、そうでなければローテーションなんてしないというか、自分でホイール外したりとかもしないだろうな。 経年劣化ならローテしても4本交換の時期は変わらなくね?
安全意識高い系の人がフロントに溝が深いタイヤ履かせたいというのならわかるが
日頃から飛ばさない人ならあんま恩恵ないしローテの手間や工賃がもったいない気がする
>>532
それは相当攻めたセットのスポーツカーかアライメント狂いやブッシュがヘタって動的アライメントがグダってるから要点検整備だぜ ローテーションの意味がわからないのは
>>526 じゃないかな。 去年か一昨年鬼キャンのスイフトがイベント帰りに雨の高速で事故って死んだ事故があった
それについて【こんなタイヤの角しか接地してないので雨の高速走ったらそりゃとっちらかるだろう】とつぶやいたら仲間からめっちゃ叩かれた
【鬼キャンと事故の因果関係を証明しろ!出来ないなら文句言うな!逃げんなコラ!】とか散々恫喝してきた
コイツラはキャンバー以外も鬼だなとw >>539
wwwいるよね、こういう馬鹿
車鬼改造してるやつって家でdvしてそう、てか結婚してねえか
まあ死ぬまでわからんのだろう 車種は関係なくタイヤがハの字や逆ハの字になってる奴には近寄ってはいけない https://twitter.com/shibazc31s/status/1145092299447128064
これかな。
メーカーの想定外の設定であるから、むしろ事故との因果関係が「無い」ことを証明する必要があると思うが、誰かしたんだろうか。
https://twitter.com/5chan_nel (5ch newer account) >>543
昔のシャコタンイメージで一部にはカッコよく見えるんだろうな
因にメリットもあって見た目のタイヤの太さと違って接地面積が極端に少ないから燃費は延びるしロードノイズも少ない
タイヤは低扁平の引っ張りだからサスしだいでは乗り心地もそれなり 保険会社はきちんと払ってくれるのかな。
契約時に「改造はしていません」みたいな項目にチェックいれるよね。 >>545
接地面積が減って転がり抵抗が小さくなっても
有効径の減少による燃費悪化の方がデカいと思うが >>547
何を言っているのかわからない
タイヤ外径のことか? >>536
ローテーションのついでにキャリパピストン揉んでエア抜きしてスライドピンのグリス換えるんだよ
あるいはキャリパピストン揉んでエア抜きしてスライドピンのグリス換えるついでにタイヤ位置を入れ替えるんだ 冬が終わりスタッドレスタイヤを外し空気を2割ぐらい抜いて保管するんだけど
次のシーズンに自転車の空気入れでタイヤ4本適正圧まで入れるのが汗だらだら >>526
確かにその可能性も微レ存だが、
前後で大きな摩耗差がないと基本的にはやらないよ。 >>552
俺もスタッドレスは空気抜いて保管してるけどバッテリ駆動のオートストップ空気入れが便利
逆に夏タイヤの保管は冬期だし放置でいいよな? タイヤメーカーが保管するときは空気抜いとけと言ってる
半分抜くのは次きついから2を切るぐらいだけど ピンを押せば空気が抜ける
普通はバルブコアを緩めたりしない 虫廻しあると便利ダヨ。保管用にエア抜きするのにちまちまピン押さえて減圧を待ってられんですよ。 >>564
タイヤメーカーはその後空気を入れるとき足踏みポンプで入れろと言っていましたか?
空気を抜けば次使うときに入れなくてはならないし、入れるにはコンプレッサーが必要になる。 まぁね、なんでもええねん、何で抜こうで入れようが。これでなきゃあかん。やのて、こゆのもアリやで、へーそらすごい。ってやり取りが楽しいねん。 あいつら線路とかちょっとした段差をさけようとしていきなりあたま振ってくるからな >>565
エア圧を下げるとバルブから漏れると思ってるのね。
それは違うよ。 後輪指定200kPaのを160に落として雪道ヒャッハーやってたらビード落ちた。
こゆ遊びはチューブ入れてやろう。寒かった。 >>583
200→160くらいでビード落ちるんだ
パワステに任せて重い雪の中ハンドルこじったならともかく後輪でしょ?
定員乗車+フル積載ならともかく、雪上だと荷重移動はたかがしれてるだろうから耐荷重的に問題なさそうだが >>543
オーバーサイズのタイヤをホイールハウスに当たらない様に収めるために「鬼キャン」にする人もいるらしい
暇なときにYoutube流し見してたら、アルファードにGT-R用のホイールを履くってのがあった
走行時は車高下げるが、そのままだとスライドドアがタイヤに当たるので車高を上げてから開けるんだそうだ
その時履いていたGT-R専用サイズのBBS LMがもの悲しかったのは言うまでもない…… 軽じゃなきゃバーフェン付けて構造変更すればいいのにな
軽でも登録後になら10ミリまでのバーフェンは継続検査に通るしハミタイもゴム部分のみなら10ミリまで出て良くなった(5ナンバーは)しいい時代じゃん 鬼キャンの角度で運転してる奴の知能の低さがワカルよなw ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています