ブレーキパッド・ローター 33セット目
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・前スレ
ブレーキパッド・ローター 32セット目
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/car/1559556287/
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VIPQ2_EXTDAT: checked:vvvvv:1000:512:: EXT was configured センモンカじゃないけど摩耗は温度との相関結構あるんじゃね？ 専門家じゃないから経験上の印象だけど、温度が合わないとローターギタギタにしたり異常に磨耗したりするねパッド… >>147
粗悪品のパッドでちょっと熱が入ったら白化してポロポロ崩れてくるやつがあったわ 峠で調子良かったのをミニサーキットで猿になって周回していたら、キーキー鳴きだしてこんなに鳴くんだと感心していたら、1日持たずに板になった。 >>145
キャリパーがたわんで全体的に減るでしょ
どんだけ硬いキャリパー使ってるのよ >>150
仮にキャリパーが撓んだとして、外周のほうが角速度が大きくて摩擦が多い物理的な事実についてどう説明つけるの？ >>150
パッドがローターに押しつけられる力と摩耗量に直線的な関係があるかわからないが、
外周部での面圧が角速度の差に相当するだけ軽減されるとかしなきゃ辻褄が合わない
ディスクをコの字で挟む形状からして、剛性が小さいのは内周側でしょう 内側と外側で角速度に違いがでるブレーキディスクなんてあるのか？ >>153
MR流体ブレーキ「呼んだ?」
ディスクじゃ聞いたことねえな... 何で角速度って書いたのか覚えてないけど指摘して下さった御仁には言いたいことが伝わっているはずｗ 片押しキャリパーは酷使すると開いて角度変わっちゃうとか、86のレースで言われてたね。 ピストン側はパッドの中心付近を押す
反対側はパッドの両端ニ箇所で支える
つまり… 方押しにも安い・メンテが（比較的）楽、ホイールへの要求が少ないなどメリットはあるから
ただしスポーツを謳う車で方押しはなあ とはいえラーメンハゲが言うところの「情報を食ってる」というやつで、
対向キャリパー車に乗ってる人のほぼ全員が片押しとの性能差なんて分からないしそれが必要な使いかたもしてないっしょ
もっともよく使われてる用途はマウンティングだろうね ピストン戻しツールを持っていればだねぇ。
キャリパーが綺麗に塗装されているから、焼けて変色してないとピンを抜き差しするのにもちょっと気を遣うんだけどね。
片持ちなら古いバッドとキャリパーを挟んでエイで済むんだけどw 対向キャリパーってフローティング？ローダーもフローティング？ 対向キャリパがフローティングだと、パッドが片減りするので、必ず固定だと思う
ロータはフローティングでも動くのは数分の1ｍｍ フローティングってローターが反って片減りしないためにするものじゃないのか？ >>165
普通にウォーターポンププライヤーで戻るよ
ウェス噛ませてしまえば塗装もはがれない
まあ俺のキャリパーみたいにクリアハゲて変色までしちゃえば気使うこともなくなってさらに楽だな 2000円前後で買えるし自分で触るならSST買ってもいいと思うな 今の車も前の車も無塗装4ピストンなんで、
普通にウォーターポンププライヤーで戻してた
BNR34の整備書にはテープを巻いたウォーターポンププライヤーを使えって書いてあった記憶 マルチピストンだったら一か所押したら違う箇所が出てくるってことがあるからなｗ >>173
買ってさっき前だけ換えてきた
実に楽チンだったからオススメ
3tのジャッキ欲しい... パッド交換に挑戦するんだって友達がガレージジャッキじゃなくてスロープ買ってきたんだがｗ >>178
俺の家にある玩具みたいなジャッキはストローク小さくて後は板で嵩上げしないとウマ掛からなかった
最低位も135mmあるから純正車高でも入らない車結構あるハズだからスロープが有効な場合もあるんじゃないかな ジャンプとかにガムテープグルグル巻きにしてスロープの替わりに
そんなにかさ張らないし要らなくなったらすぐ捨てれる ジャンプ台か。懐かしい。
マフラーのタイコを車止めに引っ掛けたり、
デフをコインパーキングのフラップ板に引っ掛けた時に重宝した
ジャッキで上げてタイヤの下に咬ますのはいいけど、
車を動かしてジャンプ台に乗り上げるのは難しくない？
ジャンプ台がズレたりめくれ上がりそう 255/40Ｒ18だからペラペラという程じゃないだろ あまり厚すぎるとスロープ代わりには使いにくいからちょうどいいんじゃない？ これだけ余裕があるブレーキならインチダウンしたいｗ >>187
なるほど、こうやって階段状に積んで乗り上げるのね wniの鈴木里奈の脇くっさ
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キャリパー加味したらこんなもんでないの？ >>201
だね
ホイールによってはギリギリ17インチでも履けるかなという感じだろうね いや結構余裕あるぞこれ
17インチは殆どのホイールが入ると思う ドリルドローター付いてるからキャリパーもそこそこでかそうだな 重要なのはバランスじゃない？車重軽ければブレンボ等でなくても十分
初代インプとか軽いから日産流用4potで済んでいたし 純正で自分の走る速度域でちゃんとABSが効けば制動力は十分
強化しても制動距離は縮まらん
連続ブレーキでの耐性とフィーリングが変わるくらい
でもぶっちゃけかっこいいよねｗそれに尽きる フロントとは言ってないしね255/40ならリアもありえるよね >>208
いやフロントだね
TPMSの記号がA つまり左前輪 前輪のパッド残り4mm、換えた方がいい？
新車から14万km乗って初めての交換
あと車検2回受けて5万kmは乗る 次でも良いけどどうせ変える事になるだろうからやっとけば？ >>215
14万キロで初交換で乗るのはあと5万キロなんでしょ？
今交換しても乗り換えるまで確実に持つんだし、
敢えてギリギリまで粘る意味はないでしょ
俺なら今回交換しちゃうね ブレーキスレでそんな事言うと怒られるぞｗ
ブレーキパッドの残り2〜3ミリは断熱材（ディクセルやアドヴィックスのHP参照）摩擦力は同等だが摩耗が急速に進む
だからメーカーは3ミリまで使ったら要交換と言ってるのよ
つまり残り4ミリは実質残り1ミリと言う もち的にノーマルで街乗りしかしないんでしょ？
自動車メーカーが指定してる1.6mmとか2mmまで使ってええやろ >>215
換える、てか換えてみたら一個偏摩耗で2mmくらいしかなかった >>215
剥離してるかもしれない
パッド新品、ローター研磨するかなあ >>224
だいたい内側が早く摩耗するよ
内側はゴミ拾いやすいとか湿気でディスクが錆びやすいとかでパッドの消耗が早い傾向にある
街乗りメインの車でこの傾向が強うと思う ハブガタでも偏摩耗するから注意 それだけ距離乗ってるならローターも交換した方が良いね ノーマルパッド1セット目ならローターなんてほぼ摩耗無いだろ そんなものなのか メタルで毎回交換してるから認識がおかしくなっていたようだ コンパクトカーの純正ローター（BOSCHやパロート含む）なんて2枚で7000円とかだから
このクラスの走り好きなら毎回セット交換でいいと思う
上等な車のローターは高価だからそうはいかんだろうがｗ パッド交換したらカッチン鳴りだした
カッチン防止グリスみたいなので音は止まるものなの？
必要なら買おうと思うけどパッドのガタだから効果無いような気がするのですが、、 >>230
車庫入れなどで進行方向が変わる瞬間だけ？
もしそれなら気にしなくていーんじゃねーの。 >>231
そうです
時々普通走行のブレーキでも鳴る時ある
パッドの自重で落ちてるんだと思うんだけど気になりだすとね >>230
社外のパッド？
車種とかメーカーとか教えてくれるとありがたい >>233
5年落ちGS
パッドはディグセルタイプM
パッドは減ってないけどホイール汚れが酷くて交換しました >>230
パッド交換だけ？
キャリパーブラケット側のスライドピン穴かスライドピンを磨きすぎたりすると前進後退でコン！て音がするよ 俺もダスト凄くてディクセルのポチったわ
来週末あたりに交換だ 付いてるダストをブレーキクリーナーで拭いた位ですかね
元々付いて無かったパッドグリスを塗らない方が良かったのかな カッチン音なんてもんがこの世にあるの初めて知った
検索したら結構いるのね
どういうメカニズムで鳴るのか全く想像つかん >>238
パッドとキャリパーブラケットのあそびの部分で動くだけだよ
あそびがないとパッド交換できないし熱膨張の余裕もなくなるからな なるほどこういう事か
https://i.imgur.com/iXx1JqY.jpg
パッド交換後って事は社外パッドの上下寸法が微妙に緩いのかな
寸法が足りない側、盛る・足さなきゃいけない側だから研磨の逆で難しい
リテーナー金具を微妙にまげ強く保持するようにするくらいかな >>240
停止寸前に必ずと言っていいほどコツンて音がするんだけどこれなんかな？ 鳴き止シム貼ってる？
キャリパー、ブラケット着け直しした？
ホイールナットの締り確認 >>240
雨続きで整備してないけど、あとはもうそれしかないかなって思ってます
>>241
純正はグリス一切塗ってなかったけどパッド付属のグリスをピストン部にだけ塗ってます
>>242
多分それですね
>>243
ディクセルパッドは鳴きシム付きだけど純正シムも重ねて着けてしまったのが間違いですかね
ブラケットの着け直しはしてないけどホイールナットはトルクレンチで規定値 俺の任せてる整備士は横とかにも塗ってるよ
塗らないと音出やすいからだろう ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
