ブレーキパッド・ローター 32セット目
レス数が1000を超えています。これ以上書き込みはできません。
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ブレーキパッド、ローター、キャリパー、ホース等ブレーキ全般の話題はこちら
スポーツパッドの話題に限らず純正＆純正相当についての話題も
もちろん社外パッド・ローター等のインプレ大歓迎です
チューニングだけに留まらず、メンテナンスの話題もどうぞ
※ご注意
質問する時は、車種、年式、グレード、パッド＆ローターの銘柄等添えて
相手が質問に答えやすくなるようにしましょう
・前スレ
ブレーキパッド・ローター 29セット目
http://tamae.2ch.net/test/read.cgi/car/1459635851/
ブレーキパッド・ローター 31セット目
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/car/1529834320/
ブレーキパッド・ローター 30セット目
http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/car/1495210091/
VIPQ2_EXTDAT: checked:vvvvv:1000:512:----: EXT was configured 車ではないがフッ素樹脂の屈曲耐久性は弱い
作業者はゴムは膨らんで恐いと言うが、
耐用年数は上
根元にスプリングを付けたりしたが無駄 その辺の社外でも普通に10万キロくらい保つ事が大半でしょ 拡張しない＝固いだからな
テフロンホースなんて折り曲げに弱い
市販車がいまだにゴムホースなのは耐久性が良いからだよ テフロンホースだと膨張が少ないのでタッチが良いと言われてるが、
筑波2000で分切りくらいのペースで走るとフルードがRF-650でも途中からエア食ってくるからな
もはやタッチが良いも悪いもない
敢えて耐久性の低いテフロンホースに換える理由がないな
テフロンホースはフルードが沸かないくらいの使い方をしてる人向けのパーツでしょ どうせサーキット走行前後にフルード交換どころかエア抜きすらやって無いんだろ() 2輪の市販レーサーは最初からメッシュホースで交換時期は指定されてる
ステンレスメッシュを外皮にしているホースは中の点検が出来ないので一般向きでないが性能はゴムホースより良いよ
ゴムなら中よりも外から劣化していくから交換のめどがわかりやすい ４輪の話をしてるのに２輪の話をしてる時点でレベルが低いのが分かるね フルードが沸きにくいブレーキパッド
FERODO 車種設定が無い・・・ >>6
エアかみと、ベーパロック、フェードってどう違うんですか？
サーキットで走っているとブレーキラインにエアが入るのって、どこから吸い込むんでしょう？
何時コースアウトするか、心配で夜も眠れません。 >>14
じゃあ寝ないでずっと起きてりゃいいじゃん >>14
正しいかどうかは別として
エア噛み：ブレーキ系統内にエアを噛む事。原因はベーパーロックだったり、配管の継ぎ目などからフルードが漏れたり
ベーパーロック：ブレーキフルードが熱により沸騰（あるいはそれに近い状況）し本来はフルードで満たされているはずのブレーキ系統内に気泡が発生する事。エア噛みの原因となる
フェード：ブレーキの酷使、ブレーキシステムのキャパ不足により発生する熱で、パッドの温度が上がりすぎてしまいペダルを踏んでも制動力を発揮しない状態
と認識してる >>14
ブレーキを踏み過ぎるとブレーキ液が沸騰して気体になってエアー噛みしたのと同じ状態になる
それがベーパーロック
冷えると元に戻る
エアー噛みは冷えても元に戻らない >>14
ステンメッシュに交換したりせず、ノーマルのブレーキシステムならばそう簡単にトラブらないから症状的にはベーパーロック。
パッドがそれなりに厚みがあれば、クーリングを挟むことである程度予防できる。
症状出てもびっくりするだろうが落ち着いて踏み直せば踏みしろがかなり深くなるけれど制動はできる。
完全に冷えれば街乗りに支障無い程度には戻るけれど、完全に元には戻らず踏みしろが増えたまんまだからフイーリング悪いからエア抜き推奨。 そんなんで持つようなのだとそもそもフェードもベーパーロックもおきないんと違うか ダスト削減目的なんですが
クランツ・ジガとアーテのセラミック どちらがお薦めですか？ 性能が戻った事を検証する事自体が困難。そもそも吸湿した事による性能低下を測ることもね。双方それなりの機材や環境ががないと無理だ。 純正交換タイプのボッシュのパッド使ったらローターがレコード盤なんだけど攻撃性強いのかね
国内メーカーの物にしとけばよかったか >>29
お買い上げありがとうございます。
BOSCHの社員ですが、自社製品は使いません。
私はアケボノを使っています。 >>29
温度域が合わないのでは？
サーキット用のパッドをサーキットで使うと、カーボンセラミックなどの素材のパッドでは、ロータに黒い被膜を作り摩耗を防ぐ
その高温用のパッドで街中を走っていると温度が上がらなくて皮膜が出来ず、固いパッドと、むき出しのロータが接触しキーキー鳴くしロータが異常摩耗する
ボッシュのパッドは純正互換の街乗り用しか使ったことがないが、サーキットでは、３０分で炭になった 街乗り用の純正より安いようなやつです
攻撃性とか鳴きとかの面で多少ヨーロッパ的でも、効きとかもヨーロッパ的だったらいいかなと思って選んだんだけど、攻撃性が思った以上だった模様
鳴きは今のところ全くないです
効きとかの面でのメリットも実感全くないですw 相性が悪くてお気の毒としかいえません
ロータが柔らかすぎるのか、パッドが固すぎるのでしょうね。
別のパッドで幸せになれるかなぁ
街乗り用のパッドで街乗りようなら、殆どパッドもロータも摩耗しないと思うのですが、しょっちゅブレーキを踏ま無ければならない交通状況とかですかね？
相性の良いパッドが見つかると良いですね。
ちなみに、私はサーキットメインで、往復や、近所の買い物に使うくらいです。 今まで１２種類くらいパッド試しましたが現在プロジェクトミューのHC+ってのを愛用
ストリートでもサーキットでもパッド交換しないで快適に走れます。 ディクセルのEC使っとけばそうそう問題にならんと思うわ
値段もやすいし便利 HCプラスにノーマルローターでローターがゴリゴリ減った思い出。 温度低すぎで使ってただけやろ
一回しか使った事ないけどそんな減った記憶無し 今度買った新車用にクランツ・ジガを買ったんだけど
中の注意書きにパッド面にもグリス塗れって書いてある
そんなことみんなしてるの？ クランツのサイト見るとそこのパワーグリスにはそんなこと書いてあるね
注意書きもある
http://www.kranz-automotive.co.jp/chemical
危険 ブレーキパッド表面へ多量に塗布した場合、制動力が極端に低下し事故につながる場合があります。
パッド表面には薄く塗布後、必ず拭き取ってから車輌に組み付けてください。
注意 少量の塗布でも施工直後は多少制動力が低下します。
必ず２～３回ブレーキングを行い制動力を確認してください。 >>39
そうなんですよね
パッドのスリットにもクリスを充填しろとあります いやだから普通はやらないけどこのグリスはやるんでしょ >>41
グリスの銘柄指定はないんだよ
これじゃ取り付けする人は普通のパッドグリスを塗っちゃうでしょ
ワコーズのセラミックグリスでもいいってことなのか
https://i.imgur.com/bcfrRv0.jpg
https://i.imgur.com/V0VSJHn.jpg >>39
主成分が銅微粒子と鉱油とあるからコパスリとかスレッドコンパウンドみたいな物なんだろうね
ローターとパッドの当たり面に銅微粒子を塗ったら確かに鳴きは止まりそう
鉛はともかくシリコンや二硫化モリブデンを含んでないとわざわざ書いてあるところを見ると、
それらはなにか問題があるという事なんだろう 43です
寝室で適当に撮ったので暗くてごめん
ディーラーで納車交換してもらうんだけど
下手にグリスを塗られてもイヤだからこの注意書きは抜いておきます
鳴いたらまた考えよ
みんなありがとう グリス付属してないのにそう書いてあるのかな？
ちょっと考えにくいが ローターとの接触面に塗るのはイヤだ
そりゃー泣かないだろうが
子供の頃パカやって自転車の後ろブレーキにオイルを差してしまった
そりゃー静かですよ
効かないのだから ブレーキ用のカッパーグリスなら逝けるのかも知れんねぇ。
表面に塗るのは初期の当り（ローター面削っていないから）取るためだと思うけど
交換後50kmくらいはブレーキが安定しないと思うから要注意だな。
ただスリットは新鮮だったわ。パッド糞詰まってより悪影響が出そうに思うが。 スリットに塗り込むってことは
常にローターがうっすらグリスアップされてることになるよね
錆びなくていいだろうけど
さすがに制動力に影響ありそう >>52
いや、サビると思うぞ。自分で実験していないから何とも断言できないけど
ベースが鉱物系グリスだと鉱物グリス自体の耐温度は超えて（ローター＆パッド温度300度越え）
単純な銅コンパウンドが潤滑作用しか期待できないんじゃね？
鉱物グリス自体は300度も耐温度無いから鉱油と水酸基のカスだけｗ
そこでパッドスリットの一番メリットなダストを抜くって言う事がグリスとパッド屑で出来なくなりそうって感じ。 よくわからんのでクランツに直接問い合わせてみたよ
親切に返答をもらったので貼っておく
この度はお問い合わせ頂きまして誠に有難う御座います。
さっそくお問い合わせ頂きましたグリスにつきましてですが、こちら他社のグリスで代用可能です。
その際は耐熱性のあるテクスチャの固いものであれば説明書に記載してありますローター接地面に使用してもブレーキに支障等、問題御座いません。
また、グリスの塗布は今後起こりうる音鳴き等を防止するためですので、なるべく塗布して頂くことを推奨しております
ということでスレッドコンパウンドでもいけるのかも
もちろん、塗らないけどね ブレーキ鳴き抑える為に制動力犠牲にするとか本末転倒な気がする まあ、元が外車用だしそう言う需要がメインなんじゃね
実際の外車用パッド見たら以上にスリット広いしこれなら関係ないかもしれないｗ 薄く付いたグリスなんかフルブレーキ一発で飛ぶでしょ。。 >>57
うん、そういうことなんだと思う
さすがに25年ほど売られ続けているパッドなんできちんと検証はしているでしょ 殆どFSWでのサーキット走行で、２分３秒位が今月のタイム
で、パッドは、プロミューのHC+（だと思うが、ショップのOEM）、ロータがアメリカのRacing Brake社のものだとレコード盤
Gilrodiskだと、細かいヘアラインクラック
何が悪いんでしょうか？ >>59
情報少ないね
その状況からはブレーキ容量が足りていない可能性が大いに考えられるでしょう >>60
ロータは、標準が340mmで厚さ24mmで、４ポッドのブレンボキャリパから、Ｇｉｒｏｄｉｓｋは直径350mm、厚さ34mmでキャリパは６ポッド
Racinjg Brakeのは、直径380mmなんですが、これ以上大きいのはホィールと干渉しそうです
キャリパの温度も、パッドの温度も高すぎる気はしています。 冷却用の導風版は付いているのですが、ダクトではありません。
ウウム、困った 笑 ポルシェかな？
輸入元に相性のいいパッドでも聞いてみれば？ 正規ディーラは、チューンアップには興味が無く、むしろ純正以外の部品の使用を制限しているからNG
一応、レースに熱心な専門店に出入りしていｌるので、そこで相談したり、ネット上の情報で浮気しているが、バックプレートが赤いパッドはあまり良くなかった。
Pagidの黄色のパッドは固すぎるのと、２セット使用したが摩耗限度になる前にパッドにクラックが入り、２枚ともキャリパから外すと大きな破片がポロリと落ちた
昨年は、KajiのプロミュウOEMを使用していて、今年から同等品とのプロミューを使用しているが、ロータの不具合はしょうがないかな？
Kajiの時は、バックプレートの変色は無かったが、プロミューになったら新品の色は同じだがバックプレートは真っ白に変色した
温度が高すぎるんでしょうねぇ >>64
出入りのショップでもPFC扱っているので相談してみます
レスありがとうございます ショップで聞いてみたら、PFCは制動力は良いがコントロール性はプロミューの方が良い
ロータに対する攻撃性が高い
プロミューの方が良いでしょうとのことでした サーキット走るならFERODO一択でしょう
DS3000 フェードの原因になるバインダー使ってないPFC一択。 ジムカーナやるならリヤはwinmaxのメタルでしょう。 ブレンボのパッドやローターってええの？
純正のブレンボパッドクソ高いから調べてみたら純正じゃないのは全然高くない上にセカンドカー用もラインナップされとる >>73
曙ブレーキが最高です、ブレンボは舶来品至上主義者の妄想でっせ。 それがモトGPで日本メーカーのキャリパー付けてた時には勝てなくてライダーがブレンボに変えてくれって訴えてブレンボに変えたらチャンピオン取って、やっぱりブレンボだなって俺の中で思った。 >>74
そうなんや
純正でブレンボキャリパーでメーカー純正補修部品もブレンボ(激高)なんだけどそういう場合もブレンボ互換品より曙の互換品の方がいいのかな >>73
純正ブレンボ車のりだけど、正直純正パッドを使い続ける理由はないなぁ
ローターも純正（ブレンボ製）を買うよりはアフターのブレンボローターのほうが圧倒的に安い >>77
うん
アフターのブレンボパッドだと1/4くらいの値段だった
パッドはどこのがオススメなの？ >>78
自分は最初にディクセルのES
それからアクレ700Cときて今はプロミューHC＋
ディクセルのESあたりでいいんじゃないかなー んでもまあ本社工場製のブレンボと住友製ブレンボがあって、
仮に後者のほうが性能や品質が悪かったとしても、
普通その責任はブレンボにあるんだけどね
なぜかブレンボを責めるのではなく住友を嘲る奴が多い
性能ではなくブランド力を悦ぶような人がブレンボをありがたがるんだろう
ホントに性能で選んでる人には迷惑なことだな 国産車の純正ブレンボの大半は住友製だけど
確かに同世代のスーパーカー等に付いてるブレンボよりは劣る
値段考えろよって話だけどな
今時のスミンボなら一昔前のスーパーカーに付いてるブレンボより良いの付いてるよ 名前借りなくて自社製で売ればいいのに
ニッシンもな ブレンボって名前が付くだけでめちゃくちゃ売れるから仕方ない 本国だと普通の大衆車用のブレーキを作ってる会社なのにねw やつらはブレンボを使っているんじゃない。
情報を使っているんだ。 >>86
どこかのパーツ屋と違ってそれだけサプライヤーとして技術があるって事。 ランサーもWRXもGTRもイタリア製ってブレンボのHPに以前掲載されていたけれど、スミンボ採用はどの車？ http://photozou.jp/photo/show/242283/216462069
こう言うのって予防できないかな？
冬は融雪剤撒く道路を走ることが多いからか、1冬で兆候が出始めて5年程度で交換してる。
交換は社外品DIYなので、費用は高くないけど面倒。
車検毎に研磨してもらうのは費用的に微妙。
毎年のタイヤ交換時とかワイヤーブラシで擦ってはみるけど、大概落ちないんで諦め気味。
何か簡単なメンテ方法があればお願いします。 社外品だと塗装してるの多いし当分錆びないんちゃう？ >>95
パッドの当たり面以外はそうなんだけど、当たり面がね。
毎日乗っててもパッドが錆を削り落とすより、錆の侵攻が早いイメージ。 当たり面の話なら尚更何かする必要はないんじゃね
パッドに削られるより錆びが早いならそもそも5年持たんだろ ブレーキローターなんてパッド交換時に一緒に替えちゃえばいいのさ 寒冷地用にステンレスローター出せばいいのに
需要がないんだろうな >>94
なんか当たり面おかしくね？
外周の当たってない部分が多過ぎに見える。 >>101
当たり面の錆が硬く盛り上がって、パッドが削られてる感じ。
内周からも浸食されるよ。 マスターシリンダーのインナーKit 欠品 生産終了
どうしたらエエんだ >>105
マスターシリンダーを現行車種（部品ある品）のに替えればいいだけ。
これは全てのパーツに効くよ。 純正、社外
ともに生産終了 廃盤
タクシー専用車と共通だからって
油断してたわ そういえば四輪ってブレンボのマスターシリンダーって見かけないよな >>111
バイクと違って取り付けが面倒なのとブレンボでも純正でもあまり違いがないから入れ替える意味が無いからじゃない？ バイクはこれ見よがしに見せれるけど
クルマはボンネットの中だから見せびらかせないしねー >>110
はあ？社外も廃盤ってアホか。
なら新車に装備されてるのはマスターシリンダーじゃねえのか馬鹿が。 住友って侮れないぞ。
ウインブルドンで使ってるテニスボールも英のダンロップじゃなくて、住友製のダンロップだし。 例なら新幹線のブレーキ製造とかの方が
だから買い取られたのでは >>114
おそらく「この車種のこのグレード、この年式」
とピンポイントで指定してるんだと思うよ
共通の部品使ってる車も結構あると思うけど、普通の人はなかなかそこまで調べきれん罠 社外品が無いと寝言をほざく親もクズ君でした(笑)
頭おかしいんじゃね？ スミマセン、これって完全にブレーキパッド消失の状態でしょうか
https://i.imgur.com/athGbEF.jpg >>120
ちょうどいい機会だから
パッドとローター同時交換ね そうですか･･･明日から遠出しなきゃいけないのに。
ブレーキ踏んだらギャーギャー悲鳴あげてます。 >>120
ここまで来てたらブレーキの警告灯ついたでしょ >>125
付いている車の方が少ないよ。
国産普及クラスは鳴き止めシムの一部がローターを擦って音を出す程度だ。 >>120
完全にいっちゃってるね
良くはないけどこのくらいならパッドを変えるだけでも乗れるよ
このまま乗り続けるとブレーキが効かないしローターもだめになる >>126
普通はパーキングブレーキの警告灯が兼ねてる
ブレーフルード補充とかしてなければ>>120のケースでは点灯する >>128
まあ普通は定期点検でフルード補充されてるだろうけどね >>130
漏れ以外で減ってるからと足す方がおかしいんだけどな 120です。
皆さん、レスありがとう。
警告灯はついてませんでした。
写真は右リアなので、左も点検してみます。
レンタカー手配つかなかったので、今はエンジンブレーキ多用でなるべくブレーキ踏まない運転してます。 事故起こしかねないので使用するのはやめたほうがいい。 この際、自動後退や黄色帽子でも良いから行けよ。
そのまま走って事故ったら整備不良で責任率上がるぞ。 もしパニックブレーキで効かなかったらどうするの？
自爆なら自業自得だが、相手がいた時は？ >>138
その考え方はちょっと許せない
考え直してくれ >>128
液量不足だけかと思っていたが、パッド残量兼ねているのか。サーキットでフロントだけ先に無くなった程度じゃ点灯したこと無かったなぁ今までの車両。 >>133
バックプレートだけでも全く制動しない訳では無いけれど、公道は走るべきでは無い。 >>140
液面スイッチだけの奴はパッドの残量警告を兼ねてる訳じゃないよ
例えばリアだけが減ってるとつかない事もあるからあてにはできないよ >>140
パッド残量兼ねてる訳じゃないけど見かけ上液量不足になり点灯する事があるってだけだよ 確か、ベンツは電気的にパッド交換サインのランプが点灯する。 つか、君ら自分で残量見ないの？
センサーついてるパッドならキーキー言い出すから嫌でも気になるだろうに。 >>146
まああれだ
タイヤの空気圧みたいなもんだ ディスクのリヤブレーキパッドを交換した時にグリス塗ったら
バックでブレーキかけた時に最初に「カン」って鳴るようになってしまった
動くんだね >>150
スプリングかけ間違っているとか、サイド共通だとピストンの溝にパッドがハマっていないとか無いかな。 >>146
センサーもついてない車が大衆車には多いよ
まあうちのは構造上片減りするからパッドのローテーションしてるけどｗ >>150
遊びがないとパッド組めないからねｗ
正常に組めてるか確認して、問題なかったらカッチン音防止グリスってのがでてるから検討してみて ブレーキパッドの土台の鉄部分？が自然に欠落しました。
かなりヤバキチですか？ >>157
どういう事？
鉄の部分が欠落したってプレートが無くなったの？
それって鉄板が出たまま乗り回したって事じゃないの？
もしそうだとしたらブレーキの効きはかなり悪いはずだけど
ローターもキャリパーも交換だな
かなり高くつく
反対側も同じように減ってる可能性が高いから乗らない方が良い 土台が無いって事はパッドその物が無くなったって事だろ
押さえピンとか取れてって事じゃないの？ メーカーではないディーラーで、ブレーキオイルとパッドを交換したら
ブレーキの効きが悪く（効き始めが明らかに遅く）なりました。
踏んだ瞬間に一瞬「効かない！」って感じで数メートル程空走する感じ
メカニックによると調整は問題ない、しばらく走っていれば馴染む
との事ですが、そういうものなんでしょうか？街中では対応できてますが
馴染む前にこのまま高速走行しても大丈夫でしょうか？ 至極ごもっともです
使い古しのディスクはレコード状に波打ちます、それにパッドの形が馴染むまでは効きが悪いです
後はディーラーが使ってる銘柄次第
早く馴染ませたいならブレーキをムダに多用しましょう >>161
停止したい位置より先に行ってしまいそうになり、
我ながら歳を取ったもんだ
大丈夫かどうかは君次第 >>159
ピン固定のパッドなら落ちないかも知れないけどはめ込みのパッドは落ちる事あるよ >>161
ローターを同時に変えていれば別だが
パッドだけ変えたのなら>>162さんの言う通り
ローターのギザギザにパッドがぴったり合うまで効き悪いよ
気をつけて運転してください >>162>>163>>165
わかり易い解説、ありがとうございます。
車の引き渡しの際は何の説明も無かったので不安になりましたが
しばらくしたら馴染むものなんですね…それにしてもスカスカで怖い
パッドとオイルの交換なのですが、歳とか気のせいではなく
踏んでから効き始めるまでのストロークとでもいいましょうか
「カラ踏み」が異常に長い（これが一番怖い）ので毎回ヒヤッとします
ディスクとパッドが馴染む理屈は分かるのですが
馴染めばこのストロークも前の感じに戻るんですかね？
高速で咄嗟のブレーキだと数十メートル行ってしまいそうで不安です まれな例としてディスクの歪みや振れ等が起こっててピストンが必要以上に戻って踏み始めのストロークが長くなるってのもある >>166
個人的な経験だと、
ブレーキパッド交換直後の最初の交差点でペダルが床までスコンと入ってギリギリ止まれたということがあった
で、その日のうちに元通り効くようになった
要するにそんなもん
しばらく走っても違和感ある（効かない）ならブレーキオイルのエア抜きミスの可能性もあるからその場合は再度入庫 >>167-171
アドバイス感謝します。
＞最初の交差点でペダルが床までスコンと入って
＞で、その日のうちに元通り効くようになった
経験談ありがたいです、かなり不安が取れました。
まだ修理後あまり乗ってないので、しばらく様子見てみます
皆様いろいろありがとうございました。 常識ですが、パッド交換するときにはピストンを押し戻します。
従って、組み直した直後はパッドのバックプレートとキャリパのピストンの間にはかなりの隙間が。
エンジンを掛けた状態で、数回ブレーキペダルを踏んで隙間をなくさないと、走り出してブレーキペダルが床までということも
もし、整備工場でのブレーキパッド交換の後の話でしたら、その工場は失格です >>170
ピストン戻ししないで客に返したのかよ
フルード量もいい加減だろうな
酷い店だな >>173>>174
助言ありがとうございます。
踏んでから効き始めまでが明らかに長くなったのですが
街中では最終的に効いていても、高速に乗って大丈夫かどうか
走っていれば馴染んでくるのか、それともご指摘のような
ピストン戻し、エア噛み、ディスク歪み、といった不具合なのか
素人には見極めが難しくて、どこで判断していいか悩みますね >>175
ディスクとパッドは下道100km位で馴染む
でも今回はストロークに変化があるようなので
エア噛みの可能性
特にABSユニットは抜けにくいみたい
台風豪雨で張り付いた… また皮膜を作らなきゃ… >>175
安全な場所でそこそこのスピードからフルブレーキしてみて
ちゃんとABSが作動していつも通り止まれば大丈夫だと思うけどなー
ブレーキパッドが純正でなかったらフィーリングは多少変わると思う >>176>>177
アドバイス感謝です。100km位ですか…未だ程遠いですが
今の所、一般道ではいつもより強く踏み込む事で目的の位置には止まれているので
やはり暫く馴らしながら様子見てみます。ありがとうございました。 最近、前輪から周期的に高音の異音がします。
ホイルのスポーク1箇所に鈴を付けたような周期的な異音で、
ブレーキ数回踏んで温まると収まる傾向なので、ブレーキ周りの問題と思うのですが、
Dの定期点検で、目視点検、清掃組み直ししても解決せず。
数回に一度は温まったあとでも、ずっと鳴りっぱなしのこともあり。
サーキット走るわけでもないので、ローターの歪みは考えにくいのですが、
同じような経験ある方いますか？
走行性能上は問題ないのでほっといても良いのですが、
精神衛生的にパッド変えて治るなら交換しようと思っとるのですが。 サーキット走らなくてもディスクは歪むぞ
車種によってはブレーキ踏むとひどく振動するくらいまで行く
大体はディスク交換したら直るけどね >>179
高周波の異音は経験上ハブベアリングの異常の出始めだな
もっと酷くなるとゴーって低周波の異音になる >>179
なんで距離や年式を書かないの？
できれば車種も書いた方が良い
その車種特有の不具合とかもある
まあ寺で見てるのならその筋は無いと思うけど
距離が出てるのならハブベアリングの可能性もある
前からだと思ってても後ろから出てたって事もあるから良く調べた方が良い >>180
ソレ皮膜が不均一でジャダー出てるだけでローター歪みは無い場合が9割以上だろ
交換せずともペーパー掛けかベディングやり直しで直るやつ
ただ単にあたり付けやり直せばいいだけ 歪みやすい車種はあるよ
ペーパーがけなんかで直らんしそんなことは誰もが一番最初にやってるｗ 純正ローターでパッドだけ交換した時は
音が鳴り止まなかった
ローター研磨してみたら 研磨するより新品にしちゃったほうが良いよ
大衆車だと金額変わらないからね
同時にキャリパーのシールキット交換すると良い 普通に乗っててローターなんて早々歪まないよ
ローター歪んだから新品交換したやつの貰えば新品同様で普通に売れる レガシィは高速で簡単に歪んだな交換しても3度経験。他の車種ではサーキット行っても経験は無い。 スバルか…
R1も高々100キロからのブレーキを2、3回でダメになったな。
ダイヤルゲージで測定して左右とも振れてた。
当時はスズキと提携したおかげで互換性があるスイスポのブレーキに換装したらその後は快適そのものだった。
リアドラムはこれまた問題児で粉が溜まるとガタガタするから毎年開けて掃除してた…スバル(スズキも)はちゃんとテストとしてたのかよ とりあえず新しいローターとパッドを買って直るかどうか試してみようよ。
それで直ればよし、直らなかったら他に原因があることがわかって
予備のローターとパッドが手に入る。
交換したローターを研磨して再利用するとか、そういう話は直ってからだろ。
順番間違えちゃいかんよ。 >>190
予備のブレーキパッドとローターを持っても
それを使う前に乗り換えるかもしれないじゃないか
そんな無駄遣いできる人ばかりではないのだよ SRからローターが出されてる車なんだが、純正より安ければ
買ってよい？純正同等の品質かな？
ノーマル車で普通の乗り方してるから高性能は求めないけれど、
ダンパーが固め的な、こういうデメリットがあるってのがあれば
教えてください。 ｷｬﾘﾊﾟｰのシリンダーの数増やしても効き変わらないってマジ！？
俺てっきり数多い方が効きいいかと思ってた
昔茨城で族やってた頃の先輩に相談したら
ローターをスリットの多いタイプにした方が全然効果あるってアドバイスされた ブースターの能力とパッドの面積
もちろんタイヤの性能があってこそだが 付きの良さと最大制動力はパッドの面積と磨材の調合、
総制動性能はローターの放熱によって決まる、
で合ってる？ 最終的には脚の設計セッティングによる
確か35が出るまでは8が国産で一番短距離で止まれる車だった（時速100キロ）
どんなに軽量化しようがブレーキ強化しようがタイヤのグリップを最大限活かせる脚がないと制動距離は縮まらない >>195
パッドの面積がデカくなれば効きが良くなる
デカくなるとピストンを増やしてあげないと均一に押せなくなる
ピストンの数じゃなくてパッドの面積がメインやね >201に同意。
スリットが有効なのはブレーキ時のダストを除去して安定した接地面を確保する効能 >>199
下種で下劣なマツダ信者が寝言をほざくなよマヌケ、8で19インチは重過ぎて制動距離伸びてるわカスが！！ >>204
それはマスターとキャリパーのピストン面積の比の話でしょ キャリパー重量とのバランスの問題だろうと思う。
>>204
今時なら油圧制御だから面圧の部分的ばらつきは出るが、トータルの面圧自体は変わらない筈。
下手にマルチピストン化(6potや8potとか）するならば片側2potで
バックプレート強化した方がメリットある気がする。(個人的意見 走行シーンに合わせて好きなの使えでいいよもう
近頃はもっぱら市街地走るだけだからフロントよりもリヤブレーキを大事にしてるわ >>207が正解を言ってるんだけど、軽くスルーされてるのなｗ
某ブレーキメーカーのエンジニアと話したら、
パッドとローターの接触面積を拡大しても、それによって得られる制動力の差はごくごく僅か、誤差レベルだそうだ
ではなぜ多ピストン化するのか？
4ポットより6ポット、6ポットより8ポット、
多ピストン化する事によって個々のピストンの径を小さくできる
ローターの径が一緒ならばピストン径が小さい方がより外側にピストンを配置できるので有効半径が大きくなる
実際問題4ポットより6ポット、6ポットより8ポットの方がパッドの面積が拡大する方向だが、
そこはたまたまそうなってしまっただけで狙ってるものではない
あくまでも有効半径を大きくする為に多ピストン化したついでにパッド面積が拡大しただけとの事 でも実際はキャリパーを交換するより流用部品でローター軽自体を大きくしたほうが手っ取り早い
それに外側ばかり掴んで局所的に熱が入るほど歪んでジャダーが起きやすいし ローターデカくしてキャリパー外に出したら同じことなんだけどねソレ >>212
その考え方は正しい
でも、ローター径はそのままでキャリパーを多ピストン化して有効半径を大きくする事は実際にやってみた事ないでしょ？
>>211にも書いたけど多ピストン化すると、ついでにパッドの面積も大きくなるので局所的に熱が入ってローターが歪むような事はない
敢えてローター径はそのままで有効半径を大きくして制動力を上げようなんて考える人は2ピースローター使用が大前提だろうから更に問題ない 余程の事が無いならオフセットキットで十分だな、片押しキャリパーでもね。 昔足立で族やってた頃知り合いのバイク屋が
ピストン多い方が押し込む面積と力が分散されて効率よくローターにパッドを押さえつけられるって言ってたな ドイツ車の片押しでもパッドが中央寄りに狭くしてあるやつがある
耐フェードはローター放熱性に依存するし、ローター攻撃性＝発熱量だから、そのバランスさえ満たせれば面積が必要というわけでもない
硬いパッドで狭く強く摩擦すれば良いだけ 面積狭いと熱的に厳しいからパッド面積増やしてるんだろ フェードって摩擦材とのバインダーが揮発して起こるモンだから。バインダーを使ってないパッドならフェードは起きない。 そんなパッド殆どないしストリートでも使えるものは存在してない >>213
ローターの大型化は熱容量の増大と放熱効率も良くなる >>218
面積増やしてもローターはいつか赤くなるよ 同じメタル系パッド素材でもキャリパーのピストン数の違いで鳴きやすいとかあったりするのかな？
自分の場合は前4ポッド・後2ポッドで鳴くときはいつも後ろだけなんだよな 弱いブレーキの時に、パッドが軽くローターに接触して共振してるのが鳴き（たぶん
リアはフロントに比べて
1、ブレーキが弱い＝パッドを押し付ける圧力が低い
2、大きさが小さい＝軽いので共振しやすい
3、片側2ピストン（2カ所）で押さえるより、一カ所で押さえるので共振しやすい
こんなあたりだと思います >>221
外側ばかり掴んで云々に対して言ってるんだよ ロータの径を大きくしても、厚さも増やしてベンチ風量も増やさないと冷えない。
某P車も、下位はロータの厚さが２４mmだが、ちょいと上のクラスは34mmと考えてある
それには、キャリパも対応する必要があり、某P車の下位は４Podだが上は６Podになっている
総合的に考えているところが○ GTなんちゃらとか酷いらしいね。
減るし、交換すると高級軽自動車飼える金額らしいし結構後悔している人が居るらしい。 カーボンセラミックスは、例えばP社とかN社の場合サーキットでは耐久性、制動力に問題があり、走り重視の方はスチールに変更している
>>228は勉強不足の脳内
FとかLは、そもそもサーキットで攻めているのを見たことがない。 >>230
アマチュアが金なくてスチールにして性能落としてるんだろ？ww
アマチュアのレベルで走りとかw
プロの世界でスチールディスクに変更する例あるかよw >>231
PCCBに関してはサーキットに於いてはプロもスチールディスクへの変更を推奨してるよ
カーボンセラミックディスクはスチールディスクと比べて許容温度範囲が狭いので、
街乗りで効くようにするとサーキットでは許容温度範囲を超える
サーキットで効くようにすると街乗りでは許容温度範囲を下回る
F1でもセーフティカーが入ってブレーキの温度が下がると制動距離が数十メートル伸びるらしいからね
現状ではカーボンセラミックディスクは全ての温度領域をカバーできる物ではないという事 なんでもマウント取って上から目線じゃないとしゃべれない病気だからそっとしといてやれ
こいつのイカレ具合を制する事ができるブレーキは病院だ F1はカーボンだけどカーボンセラミックじゃないんじゃね >>232
サーキットでは冷やせば良いだけやろソレ >>237
メーカも沢山、品種も沢山。 選ぶ楽しみというか、自分に合ったパッド探し大変 店に点検に出したらパッドがまだ3ミリもあるのに交換勧めてきやがった！とご立腹してる人に
純正のノンアス系パッドは残り3ミリが断熱材で消耗が急速に進むんだよって教えてあげたら信じてもらえなかったｗ
気付いたときにはディスク削ってまた文句言うんだろうけど >>232
同じ径ならスチールの方が制動力あるけど同じ制動力ならカーボンセラミックローターの方が遥かに軽い。
わざわざ性能の劣るスチールディスクに変えて何がしたいの？馬鹿なの？ 実際に乗ってる車のホイールの隙間が見たいよね、ここでマウント取ってるのがブレーキスカスカって事もあるし。 >>23
加速度的に摩耗が進むのは周知の事実だから置いといて
セミメタならわかるけどノンアスで断熱材入ってるってのは初めて聞いた どこのパッドだろ？？ トヨタ車の純正交換用でノーマルでプレーンのローターって、
純正（タクティ？）とディクセルぐらい？
他にお勧めありますか？
値段は純正と同等程度まで、品質と信頼があるメーカーで
お願いします。
あとパッドはＴＯＭ’Ｓの安い方と性能、価格が同程度だと、
お勧めは何があるでしょうか？初期タッチ上げたいです。
よろしくお願いします。 >>246
せっかく買えるならディクセルのSDはダメなの？ >>241
街乗り専門の方は、カーボンで威張ってください
スチールに交換するのは、サーキットで走る人の話 >>241
街乗り専門の方は、カーボンで威張ってください
スチールに交換するのは、サーキットで走る人の話 >>248
もしかして福島産だったら買わんとか言わねえだろうな >>250
なんだ反論できねぇのかよ。生きてて恥ずかしく無いの？ ディクセルって全部大陸性？
ＦＰぐらいまでなら純正より安く手に入って性能も上っぽいんだけれど。
純正よりいいの使ってるぜ！みたいな、ただの自己満足が目的。
そしてその自己満足が正しいのだけは知っておきたい小心者です。 福島産は40禁にして売れば良いんだよ
若い人には影響が大きくてもジジ・ババになったらちょっとした被爆なんて誤差の範囲、細胞分裂の速度が違うぜ 影響あるのは成長期だけ
車の免許取れるような年齢なら変わらんよ >>256
0歳が100影響受けるとしたら10歳が70、20歳が40、30歳が30、50歳が1位な感じだろ そうだよ
なんで同位体が取り込まれるのか調べてごらんよ じゃあなんで20代と50代で何倍も影響に差が出るんだよ…伸びてる気はしないんだが ディクセル＝福島産化しちゃってる・・・・
ローターのノーマルタイプなら、他にはボッシュ？品質いいの？ ノーマルはガツンとブレーキ踏んだら歪んでジャダーが出たけどボッシュは問題ないな
ディスク径を1インチ上げたのもあるだろうけど ガツンと踏んでジャダー出るのってほとんどはローター歪みじゃなくて皮膜が不均一なだけやけどね ボッシュっても結局どこかのOEMだからとりたててどうこうってのはないだろ
結局クルマに付いちまったらもうわからん 外車の純正とか海外ローターはよく減るイメージあるな
パッドとの兼ね合いもあるけど H82W ekワゴン 平成19年式 のブレーキパッド交換を考えています。
純正相当をネットで調達して持ち込みOKの整備工場に交換お願いしたいと思うのですが、
避けておいたほうがいいものはどれでしょうか。
曙ブレーキは間違いなく大丈夫なのは知っていますが、
東海マテリアル、NTBやRoadpartner(マツダ系部品メーカー)でも大丈夫でしょうか。 今は亡き日清紡はパッドが減りやすい
軽耐久で1レース持たなくて刺さった話も聞く
確かにかなりパッドが柔らかいのかちょっと乗らないと出来るローターの錆が中々落ちなくて心配になるw 13年落ちの軽自動車ごときで何をそんな疑心暗鬼になってんのか知らんけど
何も考えずにタクティだのピットワークだのつけときゃいいんだよ
金あるならK-4パッドでも買えばええやんK-607WKでググって好きなとこで買ってこい >>273
んとねー、マジレスすると、クルマ買い替えようよ…… >>273
パッドなんか日本のメーカーのだとどれでも良いんじゃないかな
鳴くのが気になるのなら純正にしとけとなるけど純正でも鳴く時は鳴く
社外でも鳴かない奴は鳴かないから運次第 ブランド名が書いていなくて1000円台のもあるけど、それは大丈夫なのかと。 不安があるならなおさら純正やそれ相当の買えば良いのに
数年持つパーツに何千円かケチってチャレンジする意味が分からない >>278
DMの名前の無い奴を会社の車や従業員の車に使ってみたけど今のところ大丈夫
中古車屋はそんな部品ばかりだけど大丈夫そうだしパッドは安いのでも良いかもと最近思い始めた ブレーキパーツを安いの使おうってのはどうなんだろうなー？
重要な部品だからグレードアップするってのはわかるけど
ケチらないほうがいい部品のような気がしてならない >>282
高いの買っても気分しか変わらんな。それで純正同等品なら安いほうがいいだろ。 >>282
俺もそう思ってるけど試しに安いのを使ったら意外と普通だったから心が揺らいでるw
今のところ第二純正や日本のメーカーの社外品を使ってるけど半値以下となればちょっと悩む >>273
オリジナルブランドやノーブランドのわけのわからない品物が駄目なだけで
そこに上がっているような ちゃんとした会社の製品なら問題ない まあ、純正互換品でそこそこ製造販売元が名が通っていれば外しは無いよね。
いいものを選ぶってのも有りだと思うが、すべての人がタイム基準で選んでいるわけじゃ無いし
背伸びしすぎることはないと思うけどな。 タッチ重視もいればストップパワー重視もいるしダスト出ないのが最優先って人もいる
そういう選び方の一環で値段重視するヤツがいても何もおかしくはないが
まぁ人に聞かないと決められないようなヤツぁおとなしく共販系使っとけってこと ディクセルってグリスついてくるの？
アマゾンみても載ってないけど ただまあ、値段重視を前提に質問してるのに
車買い換えろとかブレーキはケチるものじゃないむしろアップグレードしろとか言うのは
ちょっとアレだなー・・ｗ >>282
カーボンディスクから性能の劣るスチールディスクに変える酔狂な奴もいるしさw ダストレス最重視したらストッピング性能もそこそこ付いて来た、そんな感じだな
クランツ・ジガいいわぁ
ダストが、出ないw >>289
Z typeには付属していなかったぞ。
エンドレスのMX72,MX72plus,type R,type Mもね。 >>289
2ヶ月前につけたときは付いてましたよ
PDタイプでしたけど バックプレートとかピストンにグリースを塗るって発想は信じられないなぁ
下手すりゃロータに付いてジャダーに？
ブレーキの鳴き対策と思うが、グリース塗って鳴きが収まるのか疑問だなぁ
塗った経験者はいかがでしたか？ バックプレートは車種というかプレートの構造材質によって塗るタイプ塗らないタイプがあるし
ピストンや片押しキャリパーの外側に塗る人もいるがこれはどっちかというと防錆狙い
スキール音防止・カッチン音防止・固着防止・錆防止
いろんな意味合いで正しく使い分けるのが重要だから疑問もクソも単に知識不足なだけでしょう >>299
ネット検索を経験と思い込む親もクズ君(笑)が語るなや。 >>300
涙拭けよちなブレーキ設計に携わってた現職や >>298
メーカーが塗れと言ってるだから効果はあるんだと思うよ
良く言われる事だけど今の車は徹底的にコストカットされてる
それでも手間をかけるって事は効果があるからやってるんだと思うよ
でもブレーキが鳴き始めたらグリスくらいでは止まらない事が多いのも事実w 塗るのはバックプレートとシムの間に少しだよ
シムの外側やピストンにに塗るとシールに付いちゃうことがある、付いちゃうと膨潤して悪影響がある
車だとディーラーメンテなのにこれでダストシールに隙間ができてピストンが錆びてたりする
ちゃんと教育しないでとりあえず塗っとけみたいなとこは怖い 個人的には「ゴゴゴッー」「グッー」は許容範囲
「ギャー」とか「キィーッ」と鳴かなければ問題無い。
>>304
自分のメンテではシム付けたことない orz
ピストン（バックプレートと当たる部分）にすごく薄く塗る程度 なんで付けなきゃいけないモノを外して余計なモノを付けるんだ？ >>302
はあ？ネットではどうとでも言えるわな(笑)
本職ならお前が就業以外で取った特許番号出せや、出来ないだろう？ >>307
あり。
鳴きが出たり、ウエアインジケータの機能が無くなったりする代わりにブレーキタッチが改善されるかもしれないのと、パッドの色が片持ちキャリパーだと見える様になる場合がある。
熱害等たまにサーキットで遊ぶ程度の自分の使用範囲では、外した事によるデメリットは特に無かった。
街乗りしかしないのであれば、外す必要性は無いと思う。 >>307
サーキットとかに行ってる人はタッチが悪くなるからって外す人が多いよ サーキットに行ってる人は知能低そうだからな。
未だにABSキャンセルとかしてそうw
俺の右足はABSを超えるとか言ってそうw ABSはいるけどマスターバックのふにゃふにゃ感が好かん
バイクのブレーキくらいかっちりしててほしい >>314
15年くらい前までの車ならカットする方が普通に速いぞ
今時のは知らんが まあ、サーキットみたいな既知のコースでμが安定している路面だとABS頼りの方が速いと思う。
問題は急激な路面のμ変化がある雪や泥、砂利の場合だけだよなぁ。
路面を読むとか轍を利用したいとか経験則が有るから
この辺はロックさせたい時にロックしないのは姿勢変化を含めて扱い難い。
走ったことのないコース一本だけとかヌタヌタの泥粘地ではABSが有った方が楽。 ジムカーナやるならシムも外すしABSもないほうがいい。
付いてるABS外すと車両規違反になるからできないけど。 ABS外すとブレーキバランス調整にシビアになるからサンドラ向けじゃないな >>319
確かに事務化も姿勢変化の切っ掛けがブレーキの場合が多いからな。
その上今までの運転スタイルがあるしねぇ。
車なりに動かすのだと難しいかもしれない。 シムというか、プレートは鳴き止めとしてでなく、パッドのバックプレートの熱をキャリパに伝えないための遮熱の効果もある
FSWで走っている車では、純正では付いてこないプレートをチタンやステンで作って使っていることも
たまにサーキット遊びのレベルでは、違いが判らないと思う >>322
そのレベルならナンバー切っている車両でしょ？
レギュで許される範囲で改造しているんじゃねぇのかな。
ノーマルキャリパでそんなんやってたらある意味笑う。 ラリーで使われてた水冷キャリパーってどんなんだろう
トラックレースだと水をぶっかけるタイプの水冷ブレーキ使ってるよねｗ
どんなアメリカだよ、アメリカなんだけど ラリーじゃなくても普通のGTとかのレースで使ってるんだしいいんじゃない >>322-323
純正ブレンボキャリパーでチタンシムを使ってるけど、
明らかにエアを噛むまでの時間もエアの量も変わるよ
30分×4本走ると以前は途中でエア抜きしなきゃ駄目だったのが、
チタンシムを入れてからは途中でエア抜きしなくてもなんとかなるようになった
>>324
水冷と呼ばれてはいるけど、冷却の為に循環させてたのは水じゃなくブレーキフルードだってね >>324
それって凄い昔の話？
自分は爺だからそれしか知らないけど、最近もあるみたいだな・・・
>>326
笑ってスマンカッタｗ
N車？ それでタイムは縮んだのかな。 >>327
ただのタイムアタッカーだけど○○スペシャリストと呼ばれる部類だと思う
チタンシムでタイムは縮まらないよ
ブレーキを温存する為のものであって、ブレーキの能力を上げるものではないから
以前はエア抜きする為に失ってたタイミングを失することなく、
チタンシムによっていつでもアタックできる状況に置けるという話 >>328
ありがとう。いろいろな楽しみ方が有るんだな。
昔々競技志向だった自分とはちょっとベクトル違うから正直理解できない。 >>329
元々は俺もF3乗りだよ
今はエンジンECU完全ノーマルの自己レギュでやってるけど筑波2000で57秒台
なお、車種を明かすと一撃で身元バレするので教えないｗ >>332
アホか全然条件が違う
ローター真っ赤に焼けてるトコに水ぶっかけてみ >>333
すげ～、モタスポやらなければ家が何件(下手すりゃビルか）買えたのか想像しちまうｗ
俺の才能では逝ってもFJ中盤だな orz
>>335
そんなに若くねぇよ、ラウンド還暦♪ ブレーキパッドの選択で相談させてください。
アテンザワゴンの後期型、ディーゼルの四駆モデルですが、純正パッドの効きが悪すぎて交換を考えています
・鳴きやダストよりも制動力を重視（初期制動は高いほうがいい）
・高速、郊外の流れが速い道路の通勤メイン
候補はプロμのBSPECかグレードを上げてディクセルのZタイプを考えています。
前車BRZでHC+を入れており、性能は満足でしたが純正ローターが歪んでしまったため、候補から外しました。
上記2種のローター攻撃性はどれくらいなのか、また重い車体でも公道で使用する温度域ならBSPECで十分なのか分からず迷っています。 スバルの純正ローターはすぐ歪むイメージ
インプでもR1でもそんな感じｗ アテンザ乗らせてもらったけど制動力不足なんて感じなかったけどな、メタル系パッドを入れるほどかね？ >>339
ローターをスリットローターにしてみるってのはどう？ 街乗り前提なら、ストリート向けで十分だよ
それほど重量車とも思えん スリットローターはパッドが均一に削られてきれいに当たるから効果的だね スリットローターはストリートには向かないけどなぁ
音とかタッチとかが
凄いゴリゴリになるやん？ そんなゴリゴリになるん？
バイクのドリルドローターだと耳を澄ませばわずかにシューって音がするくらいだけどスリットは派手な音がするんか 音とよりはタッチがゴリゴリする方が気になる
音はグゥーンって感じで独特の音は出るね
あとパッドが5割り増しくらいで減る >>347
リッターバイクにサンスターのセミフローティングのホールタイプつけてるけど
耳をすまさないでも結構大きなミュイーンって音するが、これもホールの音なのかね？
それともフローティングピンが擦れる音かな？
クルマはブレンボGTキットのホールタイプを付けてるが
シューやミュイーンの類いの音は全くしないな ブレンボのセラミックパッド検討中です
説明読むとダスト出ないけど止まりもしないって感じなんですがいかがですか？
車はフィット ハイブリッド 1500 MTです
車が重いので純正パッドの今はいまいちです >>350
移動に使う程度ならば重いせいじゃ無いから、初期の効きが強いやつにすれば満足しそうだな。たぶんセラミック～にしても印象変わらないと思うよ。 >>354
安い＝悪い
が脳内で癒着してる人は結構多いからねぇ 純正同等品で良い人の大半は特にこだわりもなく減ったら純正交換で終わりだしな
廃車までに1度変える程度だろうし 日清紡(廃)、ミヤコ、トキコ、ひたち、アドブィックスとならんでよく使われてる気がする >>354
アフターマーケットを全く考えてないから純正採用以外で指名して買うヤツがいない。
F1やってます、が無駄になってる良い例。 曙はF1に供給したチームがチャンピオンになったのになｗ
ブレンボみたいに宣伝したら良いのに >>358
F1って広告予算だろ？
普通は企業の一般的信用度や知名度を上げるためにF1なんかスポンサードするんじゃね。
開発とかは後付け理由だし、アフターマーケット云々は端っから考えていないと思うけど。 曙はブレンボと同じ性能は難しくないがブランドで大きく負けてしまうと言っていた
488より安いが現行NSX買うか？この例えは違うな… 新車情報では毎回曙ブレーキのCM入ってたけど誰向けだよと思ってた。
純正ブレーキ作ってる会社なんだからポルトオンで交換できるキットなんて作れば売れそうなのになぁ。 ブレーキメーカーだからそれがいかに駄目か分かってるんだろ 新車に搭載する部品なんて恐ろしく値切られて安価に作られてるからいくらも改良できそうなもんだけどなぁ 曙はそのアメリカで純正納入が追い付かなくて傾いた
経営陣の失策 先日ブレーキパッドで相談したものですが、純正ローターで使用するのでBSPECにしました。
現行アテンザは1.7トンもあり鈍重なのに、ブレーキは1.2トンのBRZと変わらない16インチの片押しキャリパーなので本当に止まらないです。
普段は飛ばさず早めのブレーキで大丈夫だと思いますが、急な飛び出し等で止まれるか不安なので、BSPECがイマイチなら上位のメタルパッド+ローター交換を検討してみます。ありがとうございました。 >>369
ストリートでメタルパッドはお勧めできないなー
ブレーキペダルちゃんと踏んでる？ ブレーキパッドを犠牲にしても良いという覚悟が足りない 同じブレーキなら86と同じブレーキキットが使えるんじゃ >>369
メタルパッドは作動温度帯が高くなるから公道では止まりにくくなる可能性があると思うけどね。 ちゃんとブレーキ踏めてない人は多いよ
ABS体験したことある人は5割もいないんじゃないかな それは雪道走ったことある人何割くらいの想定で言ってるの？ 安全運転講習（非高齢者）での急制動でもABSが作動するとこまでビビって踏めない人が多いと聞く
踏力の問題じゃなくてビビリで
設計上今時の車でちゃんと踏んでABSが効くとこまで持っていけないってことは考えにくい いい車でいいタイヤいいブレーキだとなかなか作動しないよ
凍結路とか走ればあっさり作動するけど 普通に曲がっている最中に強めに踏めばABS作動するでしょ。
昔のミニバンABSは制御酷くて人間ABSの方が反応速かったけどｗ
(マジに壊れているのかと思い、新車半年で綱島で検査してもらった） のけぞったポジション取ってりゃABS作動も難しいだろう >>379
直線で減速してブレーキ残したまま頭入れる時とかブレーキ残してね？
そんなときに踏みすぎたなぁってのは良く有ると思うのだけど・・・
ミニバンは直線（先に横断歩道）でも酷くマジ泣けたがｗ 曲がってる最中は怖いから
雨の日に前後に車がいない状態で強めに踏めばいい >>381
残さないようにしてるからよほどミスった時以外は残らないし、多少残ったにしても曲がってる最中にABS作動するほどとかありえない
危な過ぎだろ
やってみてと言われても公道じゃ絶対やりたくない >>382
曲がってるモナカは何かあったのではないかと
怖いよなぁ ABSの最大のメリットはフルブレーキ中に操舵出来ることだけど
これはクローズドコースでそれなりに訓練しないと中々怖くてできないよｗ 最近のジムカーナはABSごりごり効かせてコーナーに進入すると聞いてる。 >>383
そうかぁ、運転スタイルの違いなのかな。
俺は爺様なのにコーナー入り口でアングル付けたい運転だからか・・・ orz >>379
今時のクルマはもっと早い段階でスダビリティコントロール効かせてるんですよ。お爺さん。 ターンインで向きを変えさせてくれないよねABS
無い方が普通にタイム出るよ
横G乗せたままフルブレーキの時だけは神装備なんだけど 基本的に純正がダストが少ない方だからプラスアルファに有名どこのパッド買って倍以上金出す価値があるのか疑問 >>369
そもそも16インチの片押しじゃ止まらないってどういうこと？ >>395
車重＋何か積んでるんでしょ、純正は一部を除いて耐久性が主だし。 乗用車で一般道走ってる時に限れば積んでも制動距離は伸びないよ
踏力は必要になるけど（と言ってもたかが知れてるけど）
トラックみたいにフル積載するとブレーキが負けちゃう程は積めないからね >>395
止まらない=ABSが動作していない=ちゃんと踏めていない。 国産車はブレーキがプアってのは最早昔のこと？
自動ブレーキ作動の動画でセンサーは反応できてるのに制動距離が長くてぶつかるテスト動画が多々ある
低ダストに拘らず制動距離を重視する方向へ行ってもらいたいな お前らの車はブレーキを強く踏んでタイヤがロックすることは無いのか？普通ロックするぞ？
それに対してブレーキが弱い？ 普段のりでABSがどうとか
そんな走らせ方してるヤツいないだろ くだらない >>395
「この速度で、この動力でペダル踏めばこれくらいの制動感が出る」
という自分の感覚と一致してないじゃないかね。知らんけど。
国産車は基本的にブレーキを力一杯踏めばタイヤがロックするようになってる（今ならABSが作動する）ので
個人的には>>369さんのフィーリング上の話だと思うんだけどなあ
とはいえ最近のマツダってブレーキサイズの割にでかいタイヤ履かせたがる傾向があるのは否定しないｗ
初代アテンザが出た時試乗したらスポーティグレードは17インチホイールなのに標準グレードと同じ15インチブレーキで横から見るとスッカスカだったし。 >>399
制動距離が長くなるのは
ブレーキうんぬんより
タイヤのグリップじゃない？
ほかの人も言ってるけどしっかり踏めばどんな速度域でもタイヤロックしてABS作動するでしょ。
普段乗りでABS作動させることはほとんどないけど
きっちり踏めばきっちり効くはずでしょってこと。
そこまでのフィーリングとなると
パッドやローターのタイプ次第だろうけどね。 369が感覚的な表現として「止まらない」と言った
実際には（以前乗ってた別の車と比較して）制動力が低いという文脈で、
普通の人ならそれは分かる
だがアスペは
止まらない＝止まれない＝ロックもできないほど制動力が弱い
と解釈して、それはありえないと罵り始める ロックできるなら制動力は同じだろ
踏んだときのフィーリングの違いだ >>403
違う車でABSさえさ動作されれば同じタイヤ履けば制動距離が同じになるのか？ >>406
よほど高性能なスーパーカーでもなきゃ車種や重量が変わっても100キロからの制動距離はほとんど数ｍ程度しか変わらん
国土交通省の公開データから抜粋すると
スズキ・セルボ43.5メートル
ダイハツエッセ44.3メートル
スズキSX4 43.1メートル
トヨタオーリス40.2メートル
トヨタエスティマ41.7メートル
マツダMPV42.9メートル
ホンダストリーム43.4メートル >>406
他車との比較で言ってないと思うよ
当該車種でのボトルネックがパッドよりタイヤでしょって事だと思う
車重はそう簡単に変えるわけにいかないだろうし お買い物車なんかだと、軽く踏んだたけでカツンと効くセッティングのが良くあるよね。その辺りのフィーリングを求めているのかもしれないね。
踏力に応じて効くセッティングだと、効かないと感じると思う。
スポーツ走行や緊急時のブレーキ性能は、足回りやタイヤ、ブレーキの総合性能だから差がかなり出るけれど、普通にドライブしているレベルでは困ること無いよね。 他人だけどダストが多いのさえ気にならなければ良いよ >>369
マスターシリンダーとかPバルブとか見直した方がいいのかなあ
まあノーマルならローターとかパットくらいしか交換出来んか・・・ >>411
ダスト多いけど洗車のたびにキレイにするなら気にしなくていいかも
あとメタル系使ってるからノンアスに比べて寿命長い
長く乗るなら性能と寿命の面でMX72を選択するのはアリかと思う >>411
別人だけど、MX72もMX72 plusも良いよ。
リニアに効くし高温にも強い。鳴かない、ノーマルブレンボパッドよりもダストは気にならない。街乗り～スキー場行ったりサーキットでも付けっぱなしでOK。重量級でも大丈夫、特別ローターの攻撃性も高くは無さそう。自分的にはオールラウンダー。
ダストが気になる人や、冷えた状態の一発目が甘いのが気になる人や街乗り重視の人には向かない。
サーキットに行かないならば、下のクラスの方が良いと思う。 >>411
サーキット走行や峠道下りで攻める人ならあり
街＋高速道路の常識的な速度域だったらSSYのほうが効く DIXCELのSDローターとMタイプのパッド買いました 失敗ですか？ MX72良いね。踏んだら踏んだだけ効いてくれる。
制動力が一定で踏み足す必要が無い印象。 メタル系パッドに交換する時はローターの被膜を一度サンドペーパーで剥がしたほうが良いよ
それとパープルマジックとかはパッドローターにかからないように使わないかホイール外して使ったほうが良い >>418
ダストが出ないってのがウリの
やつだっけ？
10年くらい前に使ったけど
フィーリング良くなかったな
効きの立ち上がりが薄い感じだった >>421
せっかく付けたロータのカーボン皮膜が取れちゃうから >>421
せっかく付けたロータのカーボン皮膜が取れちゃうから ローターは見た目変化なかったが、キャリパーのメッキはくすんでしまったな >>418
買ってから「失敗ですか？」って聞く理由が分からない
「大丈夫、いい買い物したね」って言ってほしいのかｗ
とりあえず取り付けて燃料満タンから空になるまで走ってみようや
だいたいそれくらい走れば馴染む >>429
セルフのスタンドで2ストのオイルタンクにレギュラー満タン入れてから店員に質問してる人見たこと有る
大丈夫、いい買い物しましたねと言ってほしかった >>404
>>369は16インチの片押しキャリパーなので止まらないって言ってるから感覚的な話じゃなくて
単に片押しより対向キャリパーの方が制動力が高いと思ってるタイプのよくいる勘違いさんだと思われたんでは >>430
それってガスリンを買ったことでの
達成感を求めてるの？
オイル入れ忘れても多少平気
ですよって言って欲しかった？ ブレンボのローターってどうなん？ 純正より安いから検討しているんだが。
普通の街海苔と年数回の1000km越くらいで5万km/4年くらい持てば御の字 >>437
純正同等であれば変な噂とかなければブレンボでもいいかなぁ。 >>439
良いのかもしれんが純正よりも高くブレンボより実売が3割高い orz >>418
似たような趣味してるね。
俺が欲しいのはHSだけどね。 欲しいローターとパット決まった！
けど…金が無い…orz せっかくローター交換するならスリット入りがいいのに パッドが均等に削れるから制動力が安定する
サンドラで峠の下りでブレーキ踏みすぎて軽くフェードさせても気持ち制動力がマシ
パッドの消耗が気持ちはやい
スリット6本も要らないから3本くらいのセミスリットローターなんてあればいいのになぁ タッチがゴリゴリする、音が出る事多し
パッドの減りが4割増し
少なくともコストケチりたい人が選ぶべきではない 街乗り殆どだけど、12本スリット・フローティングローター。先日の台風の時に本領発揮した。 ノーマルローターにスリット自作するけど
雨続きで全然できねぇ、、、やっぱガレージ持ちがうらやましい MX72無印からplusに換えたんだけど
初期の効きというか食いつきが弱くなった
ように感じる
同じように換えた方、どうでしたか？ >>459
公道走行だけなら
ディクセルEC
せっかくだからローターも替えるといいよ
http://www.dixcel.co.jp/ ディクセル安くていいよね
ただそこまでするほど乗り続けないのでローターまで変えた経験がない 街乗りで飛ばしてると熱持つ上に信号で停まるからクーリング出来なくて数万キロで歪んでしまうことがある ディスクのスカスカ感を何とかしよう、デカいホイールでディスク貧弱が一番カッコ悪いわ。 馬車みたいなホイール付けてチャリのディスクブレーキかと思うようなリアキャリパーのアルファードとか笑うよな ブレーキがデカイほうがよく止まるってわけじゃねーけどな ブレーキよくしてもダメなような状態ならばなおさら馬鹿デカいホイールに薄っぺらいタイヤ付けてるのが笑える ブレーキよくしてもダメってのがわからん
ブレーキ良くしたらタイヤの限界を超えて超常現象で短距離で止まれるようになるのか？
ブレーキの理屈がわかってないような気がするな 今時の車はABSが効かないなんて車はほとんどない
つまりノーマルでもタイヤの限界まで制動がかけられる
巨大なブレーキにして制動距離は変わらない 変わるのは熱容量、サーキットなどでフェードするまでの時間稼ぎや放熱性の差だな。
街乗りでそこまでブレーキは酷使しないからでかいブレーキは高価な重り兼ファッションだな。 フルブレーキした事なさそうな意見ですね
大半の車はブレーキしょぼいからそれなりに普通の路面μ有ればある程度減速するまでロックすらしないしタイヤ変えてたらABS要らないんじゃないかと言うくらい効かない >>470
街中でも緊急のフルブレーキだと容量が足りない
100キロくらいでガンて踏んでロックするくらい効かなきゃならないけど全然足りない
特にミニバンはひどいね >>473
リアブレーキにドラム使ってるような安車はそうだろうねーww 一回だけのブレーキなら小さくてもABSは効かせられるでしょう >>474
ロックだけならドラムが圧倒的に有利だから >>475
ノーマルのしょぼいブレーキとそれなりに容量あるブレーキだと踏んでからABS効くまでの差がかなり有る
殆どの車は踏んでかなり減速してからようやくロックしてABSが効く
変わらないなんて言ってる奴はブレーキ強く踏んだことすらないんだろう >>477
時間はかかるが効かすことはできるんだろ？
間違ったことは言ってないじゃん 熱容量が問題になるような走り方を一般道でやっていること自体が草 >>481
ブレーキに限らない話だが、
こういう形で話をそらしていく奴にとってはそれが直進道路なのよ
相手を言い負かすことが第一の目的で、
ブレーキ？何それどうでもいいって思ってるよ 見た目が貧相だって話だから性能なんかどうでも良いんだろうしな えべっさんが付いてるがドライでは効くまで踏む力が無い
もうずっと社外のパッド 基本性能を蔑ろにするのは黄色いナンバーとコンプレックス丸出しのラグビー白ナンバーだし。
後はBRZ乗りが多いね、デカいホイールだけど純正ブレーキでスカスカなマヌケ共の。 ディクセルのブレーキローターとブレーキパッドが届いた。ディーラーで取り付けて貰わなきゃ～♪ >>487
自分でやってみれ
思ったよりずっと簡単だぜ >>489
社外品は気が引けてチェーン店で取り付けた
重いから寺なら直送する >>485
ブレーキの勉強しとけって言われたの忘れちゃったの？おじいちゃん リアのドラムブレーキがきーきーうるさいからライニングをリストカットしてやったわ >>494
自分が使った中ではかなりのレベルで効くブレーキ、
コントロール性もいいし耐久性もそこそこ。
欠点はうるさい、ダスト凄い
どちらかと言えば街海苔より競技向けパッドだと思う。 昨今のパッドは面取りされてるんだな
開封したら綺麗なもんで用意したヤスリいらなかったわ >>495
ARMAと一言で言っても5種類あるわけで
どれのインプレか教えてよー >>497
昔は2種類しかなかったんだよ orz
泥向けと事務化向け。その後耐久用？が出た記憶で使った事無い。 ARMAのグレード忘れたけど走行会用な奴昔使ってたけど
ジャダー出やすかったのとゴリゴリしたフィーリングであまり好きじゃなかったな
結局自分に合うのが分かってたendlessのセミメタに戻ってきた バックプレートまで削ってあるのは4輪では見たこと無い 大きく面取りしてあると勿体ないと思っちゃうから免取り0のを出して欲しい
結局すり減ったら全面当たるんだし >>503
モーターショーで某ブレーキメーカーのエンジニアの話を聞いたら、
効きに関してはパッドとローターの摩擦係数と面圧が全てで、
パッドの面積はほぼ無関係らしいぞ
なので鳴き対策の為に敢えてパッド面積を減らすような面取りを行ってるそうだ >>504
え？
摩擦係数×垂直抗力だろ
同じ摩擦係数同じ面圧で1cm^2のパッドと100cm^2のパッドの効きが同じだったら宇宙の法則が乱れるわ >>506
たぶん彼は、
パッドを押す力＝（ピストンの）面圧
という感覚で書いたんでないかな
まあ、そうだとしてもそれは制動力の話であって、
元レスの「勿体ない」という話からはズレてるが >>504
じゃあ何でキャリパーを２つ付けるような小細工をした車があるんだ？ 幼稚園バスのフロントツインキャリパーは不評だってねｗ
車検のたびにロータ毎交換しなきゃいけないほど減っちゃうって、重い車はドラムに限る プリウスのブレーキローターにスリット入りをいれるなんてアホか！
…と思っていたけど…まさか自分がやるなんて…
なんて素晴らしい事なのでしょう！！ ドラムブレーキはね
キーキーギャーギャーギュルギュルとけたたましい
特にスポーツシューとか
速度出てるぶんには快適なんだがね ローターは何回も曲がったので、一度は気が付かずにハンドルがぶれてるのに
アライメントに出して、事故車とちゃうかと言われたな そう言う走り方するなら歪ませてから研磨するといいと思う
クラックが入ってたら交換だけど 昔群馬で族やってた頃の先輩とブレーキメンテやってたんだけど
先輩が突然水いれた鍋にキャリパーぶちこんでガスコンロで沸騰させてた
ワケわかんなくて聞いたら「熱湯の方が汚れ落ちんだよ」
って言ってた
確かにそうだけど初めて見たw >>516
メンテ終了後にその鍋で鍋パーティーも出来て良いねえ 8年、49000キロ乗ったコンパクトカーなのですが
ブレーキフルードなるものを交換した事がありません。
パッドが残り5ミリちょっとだと言われたのでパッドを交換しようと思うのですが、フルードもついでに交換した方が良いですか？
ブレーキ感触は別に違和感ありません。 >>518
まともなディーラー整備ならば車検時にフルードチェックしてエア抜きくらいはやっていると思う。街の整備屋でも同様。
ブレーキパッドはあと何年乗るつもりなのかで選択肢が変わるかと。
普通に乗っていたらあと2万キロくらいはイケけると思う。3mmくらい迄OK
どうしても心の安心でパッドを変えたいのであれば、フルードも交換した方が良いと思う。
ってか、工賃もそんなに変わらないかと思う。 パッドは残り少なく古くなるほどスグ減るからそんなに持たないよ 3ミリまでは普通だよ
そこからは断熱材だから一気に減る >>520
そうでも無いぞ。4mm切ってからは確かに速いけど、それまでは殆ど変わらん。
現状で5mm超えているんであれば普通は問題無いかと（現状パッドも無交換前提）
目を△にしてブレーキングするなら別だがｗ >>521
3mmくらいが断熱材の狭間なんだな、勉強になったありがとう。
スポーツパッドだと結構効きが変わるのが4mmってイメージでした。
今までの経験でしか測れない俺が悲しい orz >>518
交換しといた方が良い
あと何年乗るつもりか分からないけれどまだ5年以上乗るのなら一度オーバーホールしといた方が良いかもね それより、8年もフルード交換しないで大丈夫なのか？ 先日、スリット入りローターとブレーキパッドを交換しました。交換当初って効きが悪くなるモノなのでしょうか？
何となくノーマルより効きが悪くなった気がします。 >>524
そうだねえ、丁度五万キロだしオーバーホールしとくか。
>>525
まあ長距離運転もほとんど無いし、札幌だから坂道も無いのもらあるのかな。今のところ全く不具合はでてないよ。
変えるけど ほんとに変えてないの？
変えられてることを知らないだけじゃなくて？ 変えたことないよ。
クーラントは去年変えた。
cvtフルードは交換不要ってディーラーに言われた。
そういや今の前に乗ってた軽自動車も6年乗ったけど何一つ交換した事無かったなあ ほんとに替えてなかったら水分吸ってドス黒くなるはず。 mh23sのワゴンRスティングレーなんですけどブレーキパッド買おうかと思ったら同じような品番のがいっぱい出てくるんだけどだいたい同じなのかな？ >>533
変えてないわw
今の車は半年毎に変えてるけど。 >>494
だが、ARMA STREETを買ってきた。
装着したらインプレしてもいい？ >>528
雪国ならオーバーホールしといた方が良い
塩カルをどのくらいかぶってるのか分からないけれど錆のトラブルは多いから塩害の地域は特に注意した方が良い ウチの軽トラでもディーラーに車検出す度にブレーキフルードを交換されてるな
明細見ても書いてないが、24ヶ月点検整備費に含まれてる
自家用車は2年毎の冬に自分で取替えてるわ
フルードは徐々に劣化していくから、タッチの変化に気付きにくいんだよな >>523
スポーツパッドは構造が公開されてないから謎だけどたぶん断熱材は入ってないんじゃないかな？
効きは単に熱害な気がする。
ノンアスに関しては残り2～3ミリが断熱材と各社公表してるんだよね。 プレートを下にして断面を良く見ると、断熱材と摩耗材の接着面が分かる物がある。 うちの屋根瓦もビー旧品で、最初から曲がってるので雨がはいって
棟の中は水だらけで地震の時にバタンと倒れたな >>532 マニアックになると色々な高級品があるので、ちかずけない
遠くの方から見てる。 ぼくは、本物と思うけどプロジェクトミュー BESTOPという
3番目に安い、まあ一番安いのを入れてる >>525
適正な量が入っていて沸点越える様な事しなければヘーキ。なんなら水でも制動距離は変わらないぞ。
個人的にはフルード心配するよりもキャリパーの状態の方を心配した方が良いと思うよ。
現在のディーラーなんかの車検時のブレーキ分解は、パッド外してスライドピンなんかをグリスアップしているだけだから、ピストンの動きが悪いとかがある。 基本的にフルード交換してないからピストンの動きが悪くなる エア抜きがメンドイ
一人でも手軽にパッと出来るの無い？エアツールや逆止弁的なのとか使わずに
昔町田や狛江辺りでヤンチャしてた頃、何も道具揃えずただホースの途中？の所を抜いて
そのあと差して完了ってのをチームのOBの人がやってた
当時はメンテとか興味なかったから聞かなかったけどマジであれ素晴らしい 死にたいなら、手抜き仕事でどうぞだね。
ブレーキは車で言えば、サスと並び、命です。
エンジンだけなら止まって終わりだが。
ブレーキのオイル、パッドの点検は常に当然、
オイルの交換は2年ごと、キャリパーシールは、4～6年だね。
やらないのは、明らかに性能低下となる。
ちなみに、自分はパッドの交換はおよそ1㎜だね。常日頃点検してますので、
それに、パッドは外側と内側の減りが異なるから、両方見ないとね。 シール交換はやって損は無い。
タッチが激変する。ホースも硬化してるから合わせて交換 >>550
だな。目を△にして走らない限りシールなんて交換要るのか？レベル
ホースも今時の車はかなり良いホース使っている場合が多いので(昔の強化ホースレベル）
これも殆ど交換は必要ないと思うけど。 ホースは割けない限り硬化してくれた方が良さそうな気さえするがそうでも無いんか？ 硬化するから割れるんだぞ
テフロンホースが駄目なのは割れるから
ゴムホースはテフロンよりは拡張するが耐久性は段違い
その拡張もそれなりに抑える工夫がされているし、固さもいろいろあって目的、仕様により使い分けられてる んな事わかってるがな
だから割けない限りって書いてるだろうが >>553
え？テフロンホースが割れたの見た事無いわ。 >>547
そこまでやるのにパッドは1mmまで使うんかいw 送信しちまった。
テフロンホースは殆ど篏合部分のカシメがやられて御釈迦じゃん。
古い時代のアールス(ブレーキに限らない)とかしか見た事無いが。 ア◯ルズのアルミフィッティングはことごとく割れたわ
今はグッドリッジのステンメッシュに鉄のカシメフィッティングで10年経つが問題無し >>558
公道走るクルマのブレーキは改造するなって爺ちゃんが言ってた。 車じゃないが、バイクなら残り1mm位で半分位ごっそり落ちたなw >>555
ステンメッシュホースが穴空くってよくある事じゃん
あれはゴムホースより耐久性ないよ
耐圧は良いけど曲げやねじれには弱い >>563
良く有る事か知らないが、俺はかつて見た事が無い。
カシメ部分が破損するのは何回も見たし、自分のもなった orz なんちゃってメッシュホースって見なくなったよね
隙間なくみっちりタイラップで締め上げるやつｗ >>563
それ取り付けがおかしくてどこかに干渉してるとかの話やろ >>565
それやってた奴等は皆事故死したんでは？
前の車はメッシュホース使ったけど、今のは純正だね。それで必要十分。
サーキットや峠を攻めるとかしないし。 3年位するとタイラップがプチプチ切れてなくなっていくんよｗ >>563
自分もまだ見たことない
メーカー不明の安物だからじゃないの？ >>566
それでも普通はステンメッシュで保護されるし、相当いい加減な固定でもテフロンは逝かないと思う。
テフロン逝く前にステンメッシュが逝くだろうから普通はすぐ発見されるかと。
無理な力を掛けていればカシメの方に負担がかかるだろうし・・・謎だと思う。
>>570
ですよねぇ～ >>571
走る前に必ずブレーキホース点検してればなw バイクはブレーキホースの確認がしやすいから普段からチェック出来るが
クルマはホイール外すとか下潜るとかじゃないと出来ないな
このスレ見たからじゃないが、昨日ホイール外した時にブレーキの確認したわ
10年物のステンメッシュはフィッティング表面の錆びがあっただけで大丈夫だった バイクより車（前輪）のほうがホースにとっては過酷なんだよね
しかもメッシュホースは外から確認しただけじゃ状態がわからない >>573
ステンメッシュはただの表面保護だから大事なのは中身だよ
見えんけどな >>572
半年～1年に一回くらい点検はしないものなの？
俺はタイヤがそのくらいで交換してたから毎回確認してた。
ステンメッシュって無理な取り付けしない限りそんな短期間で逝かないと思う。
無理な取り付けしていればカシメの方に負荷が掛かってが先に逝くと言う事。 期間と言うよりサスが何回伸縮したか、ハンドルを何回切ったかによる
カシメ部分が弱いのはそこの厚みが薄くなってるからなのとそこで動きが抑えられてるから
そこが支点となって曲げのストレスが溜まる
その点ゴムホースは曲げに関して強いので割れることはない バイクの方がサスのストロークが長いから条件は厳しい
テフロンホースは屈曲に弱い ゴム部品は適度にオイルやグリス類塗っとけばいいって昔西麻布でチーマーやってた頃の先輩から学び日頃のメンテが重要と学んだ
さすが当時皆中学出てそのままアウトローになるか高校中退するかだったのにちゃんと高校卒業しただけの事あるわ >>574
バイクだと手だけ
クルマだと足で踏む上にブースターでアシストしてる
車の方がはるかに圧が高いだろうな スクーターなら手だけだけど
ギヤ付きのバイクは右手右足だよ >>579
そのまんまパイセン信じてんだな。ゴム製品に耐油製品があるのは何故なんだろうね。 >>580
昔2輪レースをやってた時に純正ホースがステンメッシュな車両に乗ってたけど、
転倒した時に人間の握力を遥かに超える力でレバーが握られてフィッティングからホースが抜けるんだよ
（抜けるといってもフィッティングからホースが外れる訳じゃなくフルードが漏れる程度に浮く）
一度抜けると締め直しても駄目なんでステンメッシュがバラけないようビニールテープを巻いて高速カッターでホースを少し切って締め直してた
（フォークの突き出しを変えてセッティングする関係上ホースが長めになってるんで5回くらいは切れる）
アルミのフィッティングだと再使用できないのでフィッティングは鉄に限るな >>569
低品質のステンメッシュより純正が遥かにマシだ、ブレーキ周りの責任をメーカーは背負ってるわマヌケ。
親もクズなんだろうな(笑) 陰険な奴は基本的に彩とか兄弟恋人などの身近な人を悪く言って精神的に圧迫するのが常套手段だからな >>584
面白い話だね
バイク特有の事情だな
そりゃ転倒したらすごい力が加わるから壊れても不思議じゃないね
そう考えるとバイクの方が過酷かな？ >>584
市販レーサー？
あれたしか1年毎に交換推奨されてたような気がする
2年だったかな？
市販レーサーはいろんな部品の交換時期が市販車のそれと比べ極端に短いよね >>590
ホンダのRSの125と250ですよ
ブレーキホースは2年毎に交換となってました
2シーズン乗ったら買い換えちゃうんで、次オーナーが交換してたかどうかは分からないけど… >>591
本気の競技車両ってシリーズ追ってたりすると車でも1シーズンでボロボロだからねぇ
耐久テストみたいなもんだよなぁ・・・ ブレーキメンテって最も重要、次に、冷却水とエンジンオイルか。
自分は、毎度ユーザー車検だが、2年毎に、キャリパーの掃除、ピストン摺動部部の注油
ブレーキのオイル交換をしてます。お陰で、タッチ最高です。
みなさんも、最低このぐらいはやった方がいいよ。 バイクはキャリパーを中性洗剤で丸洗いしてピストンを揉みだしとかやってる。 BOSCHブレーキパッドに交換した。
ピストンを目一杯押し込んで入った。
ブレーキペダルを何回踏み込んでもスカスカな踏みごたえ。 欧米は効きがいいが減りが早いと聞く
ボッシュは中華だっけ え？
オマエら制動力より汚れとか減りを気にすんの？ >>597
キャリパーのシールが死んだな
汚れたまま押し戻したかたまたま寿命だったかのかは知らないがキャリパーOHだ
BOSCHのディスクに日清紡のパッドだとディスクに付いた錆がなかなか落ちない
多分日清紡のパッドが柔らかすぎるんだろうけど >>600
全部気にします。
結局純正で良いかなって。 夜中に時速40キロ→時速10キロまで減速を4本やったら普通に止まる。
純正よりまだ違和感ある。
数年ぶりの交換作業。
外したタイヤと車体の隙間に角材なんか置く
パッドを外してピストンの戻しは木製ハンマーの柄で
パッドの厚みが変わるから上のピンも緩める
ブレーキ液の溢れに注意
タイヤローテーションもついでにやれば
ブレーキ液の交換作業は明るい時間にする
https://i.imgur.com/QUQ9DUe.jpg >>603
ディクセル見てみて
http://www.dixcel.co.jp/
純正同等以上が比較的リーズナブルよ スリット入りローターとブレーキパッドが300キロくらい走ってようやく馴染んで来たよ。
最初はブレーキ効かなくてビックリだったから良かった。 >>597
ローターが摩耗で凸凹していて 交換した新品パッドはまっ平らだから
２つがちゃんと当たっていない だから踏み応えがスカスカ
重症だと ローターの耳に新品パッドが乗り上げてる
http://www.dixcel.co.jp/popup/pop_exchange.html
国産車なら 乗ってりゃなんとなく直ることが多いが
（ペダルが床まで行ってしまいそうならもちろん乗っては駄目ｗ）
外車は摩耗が大きいから無理 ↑これ無視してください 続きが書いてあるの見落としてた >>605
ECは全くダメやったわ。鳴くわ汚れるわで。特に汚れはボディにまで付着してたから。あんなんストリート用に出すなよって感じ 純正か同等品で十分でしょ
大衆車なら3000円くらい 別板で貼られていた画像、整備工場に持ち込まれたらしいが、これで走ってたんなら驚異だな
http://up.mugitya.com/img/Lv.1_up132735.jpg ちょっとお尋ね
カーブ曲がった時とか
段差超えたときのショック時に
ブレーキ警告灯がつくのですが
これってブレーキフルードかな？
って事はパッド減ってる認識でおｋ？ ありがとう
車検が来年8月なんだけど
パッドはその時交換で
とりあえずフルード補充でもいいのかな？ パッドは片減りすることも多いからもう使い切ってディスク削ってる可能性すらあるぞ
なんでそこまで予測できて点検しないんだｗ どういたしまして。いいえ。今すぐディーラーなどに行って見てもらってください。警告灯が点くならパッド残が四分の一以下かと思います。来年の8月は長過ぎます。 無理してギリギリまで使ってローターに傷入ったら余計に手間も金も掛かるんだけどなぁ >>624
クルマの取説の最初の方にメーターや警告灯の絵が描いてあって
各警告灯の意味みたいなことが書いてあるからまずはそれを確認
まあ十中八九ブレーキフルードが減ってるって事なんだろうけど
車のブレーキってのは配管がブレーキフルードで満たされてて
ブレーキ警告灯が光るってことはエンジンルーム内ののリザーブタンクの油面が下がってる
つまりそれだけフルード全体がパッドやキャリパーの方に押し出されてるってこと
パッドはまだ数ミリは残ってるかもしれないけど、減ってくるとそこからの減りが加速度的に早くなるしフェードもしやすくなる。
「普通に乗ってる分には大丈夫」と宣う輩もいるが普通に乗ってきた結果そんだけ減ってるという事をまずは把握しようや
アクセル踏んでも進まないのはいいけどブレーキ踏んでも止まらないのは恐怖でしかないから、追突事故起こす前に馴染みの車屋なりディーラーなりで診てもらうことを強くお勧めします パーキングブレーキやブレーキランプの不具合でも警告灯が点くんじゃ >>625-632
ありがとうです
早速パッド変えますが
おすすめありますか？
山道・高速よく走ります
結構飛ばします
予算は実売7000円くらいまで 俺はディクセル
http://www.dixcel.co.jp/
が好きだけど、酷評もあるので慎重に >>633
経験上「飛ばします」って人にブレーキ酷使してる人はあまりいない印象
初期からガツーンと効く方がいいか、踏みはじめはそれほどでもなくて奥でしっかり効くのが良いか、
街乗りしかしないのに適合温度100℃以上の耐久レース用パッド選んだりしない限り、好みやブランドのイメージで決めりゃいいと思う。
とりあえず実売7000円というのはスポーツパッドにはハードル高い気がする
ストッパルみたいな純正相当品除けばG1パッドくらいしかないんじゃないか？ >>633
今のパッドに不満はあるの？
効きが足りないとかフェードするとか
効きを良くすれば磨耗が早かったりするし耐フェード性を上げると鳴きが出たりする
そういったのを引き換えにするのならスポーツパッドも良いけれど現状で大きな不満が無いのなら純正か純正同等品が無難 >>636
なんで前文の「踏みはじめはそれほどでもなくて」を無視するの？
文盲なの？馬鹿なの？ 俺のR今度ローターをスリットと穴空いてるのにしようと思う
正直穴は自分で空けても大差無いよな？ >>636,639
まあそこまで露骨に奥で聞くタイプのパッドてぇのは俺の少ない経験では無いけどね。
月一程度でミニサーキットに通ってたこともあってちょいスポーツなパッドばっか選んでたというのもあるかも知れないけど。
個人的に今まで使った中でお気に入りは
1.ディクセルZタイプ
初期は少し強め、冷えてても街乗り一発目からちゃんと効く。
冷えてる時だけ微かに「ヒィィィ～...」と鳴く程度
ただしダストはかなりの物
2.フォーミュラ・アクレ（廃盤）
今だと700C辺りかな
ダストはZよりは少なかった。でもよく効く。
Zタイプよりコントロールしやすくて乗りやすかった。
温度が上がるとローターに淡いブルーの皮膜が着いてカコイイ
まあ、>>633氏が車種晒してくれるのが一番だと思われる 一般道を飛ばしてる程度ならサーキット用のパッドは要らない。
ストリート用の、純正よりちょっと効くくらいのを入れると
いろんな意味で満足できるはず。 つか、質問者の一連のレスを見る限り
車やブレーキに対する知識やこだわりはないようなので
（悪い意味ではなくて）
純正が一番いいと思うけどな
個人的にはディクセルECもいいと思うけここでは評判悪いな >>645
まあそうだな
7000円て時点で純正しか無くなるしw
スポーツパッドに替えるのは純正でフェードして困るようになってから
そんなのが無ければ純正一択
純正ってバカにする人も多いかけどバランスはピカ一だよ >>635=642だけど、質問の仕方であまり拘りないんだろうなとは思ったんだけど
ついスポーツパッドを求めてる前提の回答してしまった。申し訳ない
もう少し質問してる人の意図汲んでレスするように気を付けます ディクセルは使った事が無いから判らんが
純正互換レベルにチョイ効きならアクレの安いのがいいかもしれない。
>>646
そうでも無いぞ。
某青い車で有名なのはヲタに言わせると奥で効くとか云う評判らしいが
俺が乗ってたのは初期が効かないどころかバンって踏んでも効かなかった。
摩擦係数上がるまでに時間が掛かる感じで扱い難かった。
青いのや緑、赤いのに変えたけど青いのが一番相性は良かった感じ。(耐久用、ダスト凄い） >>647
いやいや
心の底から純正パーツしかないって思ってたら
このスレ覗きに来たりしないでしょ
ちょっといじった自己満足が
パーツ交換は楽しいんだから
謝ることないよー >>634-649
みなさんほんとありがとうです
車種はスイフトRSです
以前乗ってたカリーナで
山走っててブレーキから煙があがって
純正を100％信用してなくて
ここで訊ねた経緯です
ニュアンス的には初期がガツンとの方が
合ってると思います 純正はフェードからのべーパロックするから初心者向け
耐熱温度の高いのはいきなりべーパロックすることがあるからねｗ 昔の車の純正はすぐにフェードしたけど
最近の車はちょっと攻めたくらいではフェードも
べーパロックもしない印象だけどなぁ
スズキは乗ったことないからわからんが 俺の腕じゃ残り2ミリでいろは坂走ってもフェードしなかったな
下りでブレーキランプつきっぱなしの怖い車がいたけど無事生還してたし今の車はよく出来てる >>650
予算をもうちょっと上げたほうがいいと思う
ディクセルなら予算内ならESだけど
その使い方ならZにしたほうがいいかも スイフトなら純正3000円くらいじゃないの？
日立とかBOSCHの純正同等品でもいいし GRB用のENDLESS BASIC SLIT 注文したらメーカー在庫切れで
1ヶ月待ちってどうなってるのよ 曙ブレーキ、商用車向けディスクパッド発売…荷物満載時も安定した制動力
自動車ビジネス国内マーケットttps://s.response.jp/article/img/2019/12/17/329874/1486377.html?from=tpimg >>659
たぶん消耗部品在庫を切らしてるディーラーに対する感覚と同じ ダスト酷くてクランツジガ ってのに変えたけどダスト消えたw 正確には見えにくくしてるだけなんか分からんけど。 完全街乗りのユーノスロードスター にEC使ったけどダスト多すぎて、すぐに日清紡に変えた。
全然ホイール汚れなくなって満足。 日清紡は柔らかすぎない？絶版だけど
ローターのサビがなかなか取れなくて気持ち悪いｗ 約16万km使ってたエンドレスNA-Rが残り3mmになったので交換。
その前はSEIのCSを使ってた。
CSは好きな感じだったけど、NA-Rは自分の乗り方では違和感全開。
で、今は歳食って殆どスロットルもブレーキも思い切り踏まないので、安かったんでADVICSのSSに替えた。
やっぱり住友系は違和感が無い、いい感じだ。 >>672
1セットで16万km？
NA-Rは前車の時に使ってたがイイ感じで確かに寿命もソコソコ長かった。（5万くらいかな）
ガツンと踏んで離した時のコントロールのし易さがストリートでは過去TOPレベルだった。
一発目の抜けも殆どなかったし良いパッドとの認識でした。ダスト凄いけどｗ
人それぞれ相性ってのが有るんだなぁ。 まだ住友は売ってるんだ
昔は～って言われてエンドレスに >>672 >>673
1セットで16万キロも持ったとなると、そもそもNA-Rが必要な使い方はしてないよなｗ >>675
確かにｗ 元はライトウェイトの耐久用パッドだっけ？
NA-Rはどちらかというと引きずるような残した使い方よりも
ガツッと効かせる方が減りが少ない印象。ダスト凄いけどｗ ディクセルのHSにMタイプ付けて1か月が経過した。
アタリが付いてきたのか、イイ感じに効くようになってきたよ！
スリットがカッコイイしパットはダスト少ないしで大満足してるよ。 >>674SEIブランドではもう無いよ。
アドヴィクスブランドになってる 新パッドが出るそうな
これが最も理想的なブレーキキャリパーの姿!? エンドレスアドンスに展示されたキャリパーは驚異の形状【東京オートサロン2020】
ttps://clicccar.com/2020/01/11/945842/ Biotの2ピースローター発注して約1ヶ月
今だに連絡なし
このシーズンオフだと注文が集中するのかな？ Biotは対応が微妙だったわ
注文したものが廃盤だから売れないといいながらいつまでもホームページの製品リストに掲載されてる カーブスリットローターをDIXCELが展示
何を今更 スリットは2～3本で良いんだがそういうのないよな
6～12本はパッド削れすぎる >>333
エンジンもECUもノーマルでどうやって筑波で57秒出せるんだよw >>694
Radical SR8 とか BAC MONO R、Ariel AtomV8 あたりかなぁと
ノーマルでも早いし、F3乗りなら乗りこなせるだろうし 俺がお世話になってるショップに出入りしてる人で991GT3RSでエンジン関係ノーマルで筑波を57秒で走ってる人が2人いる
そのかわり車体の方はカップカーより凄いことになっちゃってるけど
っていうかGT3でエンジンに手を入れてる人は殆ど見ないな
カップカーが57秒なんで車体をカップカー並に弄っちゃえば57秒出ても不思議はない
2人のうち1人は元F3乗り、その人かな？ >>691
オートエグゼでそんな感じのローター出てる、マツダ車のしかないけど。 ブレーキパッドとローター変えたお
外車なので最安と思われるブレイニとか言うのとディクセルの格安品
とりあえず当たりが付いていないから断言できないが、パッドは純正より喰いつきが悪い鴨知れない
自分の用途では必要十分でダストが減るのを期待している。 >>700
タダでももういらんとおもった。ダストが車体までつくし。ECかESか忘れたけどストリートタイプやったわ。 >>701
すまんね、NA-Rより汚れるんで心が折れたんだわｗ
普段乗りの車なんで許してくれや
>>702
交換して50km位しか走って無いけど、純正よりダストは少なそうです。
まだ、ホイールが銀色（元色）です。純正は一週間でガンメタに・・・ ホイールはダストで汚れているぐらいがカッコいい、交差点で停まるときにキーキー鳴いて歩行者を振り向かせるのサイコー
…とか思ってるんだろ キャリパーピン抜いてグリスちゃんとして
ピストンのサビや動きちゃんとチェックして
ディスク歪みとか変な減り方ないかチェック
ここまでちゃんとやって軽自動車なのに外車並にダスト多い
パッド自体がクソ品質う〇こで腐ってる可能性が高いってある？
気になるのは雨の日ブレーキ鳴きというより効きすぎって感じでググググって音鳴る ダストで汚れて見えるは別に品質問題では無いよ。
ブレーキ多用してない？ >>698
ディクセルならプジョー306乗ってた時に着けてたよ
輸入車用のプレミアムというやつ。一台分で2万しなかったから多分これじゃない？
ダストが少ないのを売りにしてたけど自分はそこまで減ったとは感じなかったな。1～2割減ってとこかな？
むしろ初期で強い純正よりは気持ち奥で効くようになってフィーリングは好印象だった 外車で低ダスト選ぶ人多いよ
まぁまぁスレの話題にもなる
毎度ディクセルとかしか出てこないのはアレだが 貧乏人が外車に乗って見栄を張るって無くなったと思ったんだが(笑)
親もクズなんだろうな(笑) >>712
パッドはそうかも知れんです。ダスト減らないのかぁ・・・（´A`）
ブレーキの利き方自体は対応出来るから余り問題無いんですが orz
>>715
すまんね、ディクセルしか飼えないビンボ人なんです。
実際足車で週一ホイール洗いとかマジ泣けますぜ orz
一番辛いのがスタッドレス交換する時、内側はまず洗えないから凄げぇ事になってる。
今時のドイツ高級車は純正でもかなりダスト減っているんですが、うちのは他国格安車ですからｗ 車載工具だけでタイヤ外せるんだからはずせ
ついでに足回り見るとお得だぞ インパクトで締めてるアルアル
そして多くはインパクトで締められてる セラミックにするとダストでホイールが汚れないって
ディーラーで言われたよ。
ブレーキダスト回避のために、
高額オプションを付ける余裕無かったけれど(´･ω･`) >>719
手がデカくてADVANの旧ホイールみたいなのじゃないと無理っすｗ orz
そもそも変なPCDだから選択肢殆ど無いし （´A`）
>>712
1000kmくらい走って来たｗ
フロントだけ変えたのですが、ダストは半分までいかないけどリアの7割くらいの汚れ具合です。
ある程度ダストは付きますが合格範囲かなぁ？思ったよりいい感じ。
ブレーキの効き方は純正の方が個人的には好きです。効き出す迄の時間が少し長めかな？
(昔取った杵柄でブレーキは一気に踏んで離しながらコントロールする運転タイプです）
帰ってきてやっと当たりが付いた感じで未だフルロックさせていないので実力評価はこれからです。
最後のカックンは少ない(出難い)のかな。 >>724
ホイールに付かなくても足回りの部品に付くから、結局ダストの少ないパッド買わないと意味ないよね ホイール表面だけ洗ってるとリム内側が自動でブラックアウトされていく >>728
スポークとかの隙間から洗えない？
いつもガススタで手洗い洗車してもらってるけどプラス500円でホイールの内側も洗ってくれるよ スポーク隙間から中途半端に洗うくらいなら何もしない方が見た目は綺麗 アルミテーチューンで放電しとけばダストが付着しづらくなるはず スリット入ってるとパットの減り早くなるよね。
んで、長持するパット入れてる場合って、結果としてパットは長持ちするのかな？
プラマイゼロでノーマルくらいのライフになるのかな？
あと、ダスト低減パットでもあるんだけど、ダスト低減されるのかな？ スリット入ってる時点で摩耗もダストも4割増しとかで余裕でマイナスな上に効きも悪くて悪いとこ取りになりそうだな >>738
マジっすか！
メーカーによるとスリット入りで効きが良くなると…
ディクセルのローターとパットなんだけど…
確かにスリットの分だけ当たる面積が減るんだよね… >>739
ダスト低減タイプのパッド使ってるなら制動力落ちてるだろうし、スリット入りのローター使ってもその落ち込み分は相殺できないんじゃない？
…ということだと思う スリット入りローターはレギュレーションで認可される競技以外は普段使いじゃ必要無いと思う。
凄げぇ勢いでパッドが減るしダストも増える。
制動力についてはハードなブレーキングを連続した場合にある程度の良化が望めるかと。
ローターコスト分ブレーキオイル交換した方がメリット大きいと思うｗ カッコイイからってスリット入りローターにしたんだけど…
やっちまったかな…orz スリット入りローター使った私の見解は外側のパッドが2倍の速さで減りました 当たり前だけどスリットがないとガスの逃げ場がなくて高温時に面圧が落ちるし
内周と外周で摩耗量が変わる訳でパッドが均一に当たらなくなる（特に固定式キャリパー）
スリットはこれを解消してくれる
パッドの減りは早まるけどねｗ 公道のみ（峠を攻めるとかも無しで）ならスリット要らんですな。 そりゃ街乗りだとスリットのデメリットしかないもんな
メリットの部分はハードに乗ってこそだし それ程スリットあっても磨耗が早い印象は無かったな。休日とたまにサーキットでしか使わず通勤等では使わなかったが。 フットブレーキで軽く制動かけてるとゆるいポンピングかけたような車体の感触…
ブレーキ酷使したあと（ローター熱くなってそうな時）に余計ひどくなる
あ～あ パッド当たりつけやり直し
それでダメならローター歪んでるかも ジャダーの出やすい車ってあるよね
部品の品質が悪いのかすぐディスクが歪んだりRのドラムもカスが溜まってくるとダダダダいいはじめるｗ
ドラムは掃除すれば1年位平穏だけどディスクは研磨するより交換したほうが安いし
もう面倒で熱が入り切らないように流用でビッグローターにしちゃったが パッド交換してピストン戻したら溢れる1センチ手前まで行ったんですけど
溢れてなきゃ別に関係ないですよね？
捨てて適量にしたほうがいいんですかね 溢れるとマスターバックとか取り付け面の塗装剥がれてその後錆びるけどな。 継ぎ足しというか、車検のときブレーキフルード交換してもらってたので
6万キロ分減ったパッドでMAXまで入れたと思うので
パッド新品にしたらそりゃ溢れるちょい手前までいきますよね
んであと半年足らずでまた車検なんですけど
溢れるってことはないですよね？ パッド交換伴わないフルード交換でアッパーまで入れちゃダメだろうにｗ 多くの整備屋がソレやるから気にすんな
エア抜きついでに調整がお勧め 交換直後に液面がタンクの上端から1cmならパッドの当たりがつけば液面が下がるし、
多少なりともパッドが減れば更に下がる一方だからなにも問題ないでしょ 当たりが付いてもほぼ変わらん
今時のタンク形状なら口から1cmだといくらなんでも多過ぎ >>763
文脈から察するに>>753はサーキットとか走ってなさそうだし、
これから液面が上がる要素もないから放っておいてもなにも問題ないだろ 新しいほうのアルトワークス2WDマニュアルとNBOX2WD(NA)に自家用で乗ってます。
なるべく安くフロントディスクブレーキパッドを替えるとするならアケボノとMKカシヤマとどっちが長もちしますか？ 純正同等品なら大差ないでしょ
以前あった日清紡は減りが早かったが キャリパーリングのゴム再利用不可という常識
これは分解が手間だからってだけ
なぜなら押す側には必ず作用するので起こりえる不具合は
・ピストンの戻りがしぶくなる（引きずり）
・劣化したゴムリングとピストンの間から微量の液漏れが起こる
つまり最大の危険である完全に止まれなくなるという可能性は皆無に近い
10万キロブレーキフルードの継ぎ足しのみで走ってるボロ車もあるくらいなので
ピストンとゴムリングの隙間から液が漏れるようなことはかなりレアケース
分解清掃が苦にならない変態限定だが一度再利用してみて少し走り点検
液漏れや引きずりが見られるようならオーバーホールキット買うでいい
キットの値段数千円とさほど高価ではない事と分解清掃の手間こまめな点検の手間があるから
そういう事を省く為に必ず交換しましょうと言っているだけの事
再利用した事による危険性は低い わざわざ分解するのに交換しない意味が分からないが
手間同じだし 組んだりばらしたりするときに傷つけてしまうのが一番問題なので
再利用不可としているんじゃないのかと思う。 ピストンリングは弾性が無くなると引きずりが始まる
引き摺り−加熱−ピストンリング劣化…と進行していく
駐車して全ローターに熱の違いを感じたら注意な 自分でパッド交換するとき、スライドピンも掃除して、グリスアップしようとしたとき、スライドピン自体拭き取りくらいで大丈夫？
スライドピンがおさまってるとこもホジホジした方が良い？ 自分のバイクなんだから心いくまで掃除したら良いと思うよ そんな華麗に答えてくれなくても、車のハナシですよー。
まあふきふきして動きヌポヌポして組んでもうた。
なんか効きが良くなったプラシーボ >>772
ピストンリング？？？ってなったけどピストンシールのことかw ピストンリングっていうとエンジンの部品思い浮かべる人が多いよね ブレーキのピストンにはめるシールを「ピストンリング」って呼ぶ人を始めて見た ブレーキキャリパーOHキットの内のシール,ピストンorピストンシールだね
最近の車はブレーキキャリパーOHキットの設定が無いよね
キャリパーピストンが固着orブレーキオイル漏れした時はキャリパー交換？ ！ マシダ車（??EG車）は部品が出ない場合が多いのね まちがえた
なんでリングって書いたんだろう
ボケてきてるな
半年ROMります FDのOHキットが出ない。広島の在庫も無い。＠関西マツダDサービス セットになったOHキットじゃなくて単体でも出ないの？ そもそも最終型でも2003年の車だからな
補修部品の保持期限はとっくに切れてる >>785
社外は？
寺でも社外を使ってくれる所もあるのだけど >>786
ブレーキのシールってバラバラで出るの見たことない FDなら部品はまだ出そうな気がするけど
モノタロウでも在庫ないのかな？ モノタロウならミヤコ自動車工業製グリス付きピストン＆シールキットが出てる。 型式ごとに複数のパーツメーカーからキャリパーオーバーホールキット出してると思う
内径外径厚さを合わせたピストンシール、ダストカバー、ピストンピンダストカバー、キャップ、各部用グリスなんかがセット 質問です。「TAIYO NTBのディスクブレーキパッド MKシリーズ」が格安なんだけど
検索すると「TAIYO NTB」って油圧メーカー…。誰か評判を知ってますか？
効かない＋ブレーキダスト多め＋シムが付かない＋新品で5mm厚しか無いとか… >>794 自己解決してましたね。（大汗）
（留意）オートパ〇ツエージェンシーでAPブレーキパッドを買わない方が良いですよ。
格安でも品質は最悪ですから…。 オートパーツエ○ジェンシーはすべてにおいて糞
昔楽天の店で純正パーツ注文したら在庫あり→実は欠品→度重なる納期遅延でひどい目にあった 急ぐならディーラーで注文したら速いと当日に来るよ
急がないならモノタロウでセールの日に買えば5％引き 部販に在庫有れば午前中頼めば夕方迄には入ってるよね
そこまで急ぐ事はないからアマゾンで買う事が多いな 在庫あり→メーカー取り寄せ品→酷い納期遅延メール【エヌア〇ルエス（ABM_JAPAN）】 ←金先払い←金返せ！
納期に関してご案内させて致します。ご購入いただいた商品はメーカー取り寄せ品となります。
現在のメーカー通達納期は「３ヶ月前後』の予定となっておりますので、
商品の入荷までしばらくお待ちいただきますようお願い致します。
メーカー通達納期に関しましては状況により長期化する場合がありますので予めご了承下さい。
ご入金済みのお客様は商品が入荷しましたら発送完了時にメールにてご連絡させていただきます。
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〒243-0303 神奈川県愛甲郡 有限会社エヌア〇ルエス（ABM_JAPAN） まじか
この店よく使ってるが運良く遅延に当たった事無い 今日は久々のPAD交換で、丸一日掛かってしまった。
OEMからProμのRACING-N1に換えたけど
思った程鳴かんのは、未だローターに馴染んでないからか？ パッド・アタッチメント（シム）を外せばキーキー云うよ >>804
外しても鳴かない事は多いしシムを入れたから鳴きが止まる訳でもない
俺の車は全部シムを外してるけれど鳴かない >>804
コロナでこもる人が増えて嫁が朝からキーキー言うのに悩んでる人が多い >>804 シムは着けてないよ。
>>807
以前入れた時は、交差点で注目の的だったんだがな。
>>809 そうなんだよ。
久々だったんで、段取り間違えたり
工具が見付からなかったりで、
信じられん位手間取ってしまった。
>>810 だよね。
20km程試運転しただけだから、未だ未だだな。 プレーンローターとの当たりが付くまで凡そ200-300Km走行
スリットローターも同じだけど急ブレーキは禁止 ベンチレーテッドのサビを完全に落としてベンチレーテッド部分だけローバルどぶ漬けしたい妄想をいつもしています
新品ディスク買うほどの情熱はありません >>813
ベルハット部分は分かるけど、ディスク面のメッキなんて意味あるの？ 気にし過ぎでしょ
本人以外誰も気にしてないだろうし 新品じゃないとローバルは殆ど効かない
中古だとサビが除去しきれないから
しかし錆があると冷却に不利になるんだろうか BOSCHのプレーンローター＋12本スリット加工しても
DIXCELのスリットディスクローターSD typeより安いので研磨なんぞした事が無い >>819
先日、関西マツダＤで車検を通した時にサービスフロントが9万㌔走行してるのでブレーキOHの必要有りから始まり
キャリパーOH要・ディスクローター研磨要・エンジン・デフオイル交換要・ラジエター液交換要・エアコンガス交換・Ｗブレード交換等々・・・
とか色々OH・交換パーツが多くなって、27万円の見積書が出てきた。
何だかなぁ・・・と思って、スリットディスクローター・ブレーキパッド・APPブレーキライン・エンジン・デフオイル等々を持ち込みにして
LEDライトの光量・光軸もサイドスリップもテスター屋でOK取って、その後に、Ｄ車検通したら、純正パーツ代金・調整工賃が格安に・・・
スリットディスクローターの回転方向も解らないサービスフロントは売り(時給\8,000-)が上がらず凄く嫌な顔をしてた。
マツダ純正5W-30量り売りは高い！Mobil スーパー 2000 ハイマイレージ SN/GF5 10W40 4Lなんて4,000円前後・・・
と云う訳で購入部品を含めて12万円で車検完了。最後は6ヶ月・12ヶ月点検はサービスマネージャーが担当してくれる。
長文、失礼 車検代金でイライラしてたもので・・・ ｽﾏﾝ m(__)m 車検をディーラーに出す時点で間違い
格安車検もダメだけどな キャリパー塗装はよく見るけどシム塗装あんま見ないな
シム塗装こそ長く乗りたいならやっといてマイナスはない
錆から延命はもちろん塗料の薄い膜が振動を0.03%吸収しグリス切れ時の鳴き防止に効果がでる
尚頑張って綺麗にぬってもダストでなにも見えなくなる為
超適当に足付けし超適当に新聞紙の上とかにならべおもむろにスプレーふけばよい 塗装シムは見かけない
ステンレスだし
パッドは裏金や側面が塗装してあるのは見るね ディクセルのシムはゴムっぽい塗装だったような
トヨタの純正インナーシムは黒染めっぽかった記憶 >>826
純正に多いステンレスシムは塗装しても定着せずすぐに剥がれるから意味がない
社外パッドではステンレス以外のシムも見かけるけどすでに塗装されているので、わざわざ剥離して自家塗装するアホはいない 赤のキャリパーに青のブレーキパッド・・・ うーん、赤のACREより何か良い！
https://i.imgur.com/x5m5p8I.jpg 社外品の多くは何故かカラフルなの多いよね
黒の方がいいのに >>834
AP Lockheedっていつの話よ
そんな会社もうないで >>836
DELPHIとAPに分割され、APはDIXCELになった
さらに言えばDELPHIという会社ももうないけどな 1ポッド片持ちキャリパー でも凄く止まる車もあるし
4ポッド対向キャリパー でも全然止まらない車もあるよね
なんなんだろう >>837
御丁寧な説明を有難う御座います。m(__)m 博識ですね♪ 足回りやブレーキの配分の差だろうね、タイヤのグリップを使い切れる設計かどうか
今どきABSが効かせられない貧弱なブレーキの車はほぼ無いからブレーキの能力が不足してることはない
逆にノーマルでロックさせられるならブレーキを大型化しようが制動距離は縮まらない >>839
むかしAP Lockheedのブレーキパッド使ってて気に入ってたのよ
その後Delphiで後継品が出たのでそれを使ってて、それもなくなっていつの間にかDIXCELになった
それで次にDIXCEL使ってクソだったから、よく覚えてるのよ 大衆車に多い低速で少し踏んだだけで急激に制動するパッドと踏力に応じてコントロールしやすいパッドの差がよく言われる感覚的な物。
車の重量は忘れる事として…
街乗り程度なら絶対的な性能はタイヤの性能とABSや足まわり等が作り出す姿勢制御のバランス。
高速走行や峠みたいなところは加えてブレーキキャパシティもあるんじゃないかと思う。 10年超えの古い車のシムは結構逝ってる
特に塩カル地域で一つの車種を愛する人はシム塗っとけ
そもそも市販ブレーキパッドの摩擦材張り付けてる土台も塗装してある
ボロボロになったらステン薄板で自作してもいいけどクソだるいぞ
しかもステンだとピストンやキャリパーとの電蝕も怖いぞ(常に接してないとはいえ)
更にブレーキオーバーホール時にピストンの内側凹も塗装するとワンランク上のオーバーホールとなる シムが変形して板バネ状になって軽い引きずり起きてた俺が通りますよ 上記↑に因るとブレーキパッドにも賞味期限（5年）があるらしい… 早く使わねば… (^^;
https://i.imgur.com/OuPwMll.jpg パッドが腐ってる感は確かにある
純正国産パッドでキャリパーメンテ完璧でスポーツ意識してるわけでもない国産車で
外車並にホイールにダストが付く リアのインドラムのシューがカピカピになっててもうちょいで剥離しそうだった FF車のリアドラムブレーキなんて
固着してても気付かないレベル 純正相当品のつもりで日立のブレーキパッドつけたら、3000km位でシルバーのホイールがガンメタになるくらい
ブレーキダストが激しく、残り7.5mmになってた。
工場出荷時から75000km走っても3mm残るくらいブレーキ踏まない運転なのに。 >>856
日立の緑のパッド安いから使ってみたけど、同じくダストと減りがすごい。純正の半分以外の耐久性だよ。
国産車なのにまるで欧州車のようなダスト。まぁ、効きはそこそこいいけどね。 日立化成のディスクブレーキパッドのダスト多いのは有名ですね
性能ダイアフラム https://i.imgur.com/gZhhgNP.jpg 鳴き止めシートなるものも売ってるくらいだし
最初から薄いシートが施工済の高いパッドもある
これを考えるとやはり耐熱シリコンコーキングでシムとパッドをくっつけちゃうのは有効
ただ厚みがありすぎたり均一平坦に施工しないと変なアタリが出そう
それと硬化させる時間が面倒だな
ごく薄く塗りあふれた分を丁寧に除き1mm程度のシリコン膜を作るイメージで接着する
これをやっとくとグリスのように落ちない為一生鳴きとは無縁のパッドになるかもしれない >>861
耐熱シリコンコーキングって700度とか大丈夫なの？
焼けて臭そうｗ 雨もあがったし久しぶりにジャッキアップしてブレーキ周りの点検しよう >>861
一ミリ厚のシリコンパッド二枚で二ミリ…
ブレーキペダル踏んだときにはシリコン潰れて踏む力が足りなくなり、離したときはシリコンがもとに戻ってパッドをローターに押し付ける…
エア噛んでるのと同じでは… endlessは「終わりがない」意味、そしてネガティブな場合に使う事が多いから命名決定者は英語の意味理解して無かったのかな？ ローター車体側の見えない面に錆び層が出来てて参った
サビを溶かすケミケルでなんかいいのないかな 耐熱シリコン系接着剤をシムに塗っちゃう話は
要はこれを自作しちゃいましょうという事
https://endless-sport.co.jp/products/tools/contens_antinoiseshim.html
メタルスキーなるシムの間に挟む鳴き止め防止シートも売ってるくらい
もしグリスでいくならシム裏グリスに限ってはゴム保護無視でいい
鳴き止めグリスなる商品よりベアリング系の水に強い激硬グリス塗ったほうが効果高い 余計な事して車壊す典型みたいな人だなという感想しか >>872 当然、トレードオフはあるな。
"ペダルタッチ、ブレーキフィーリング重視の方は
ご使用されないことをおすすめします。"
"ダストは嫌か、効き優先か"みたいな。 >>872
僕が考えた最高の方法、みたいな感じかな
頑張って！ アンチノイズシムを取り付けますとペダルタッチが柔らかくなります。
ペダルタッチ、ブレーキフィーリング重視の方はご使用されないことをおすすめします。
との記述もある。 >>593
自分は長年ディーラーに出してたらピストン固着寸前でカップめくったら錆が…
まだ巣穴あくほどの酷い錆ではなくメタルラバー浸透で落ちてくれたから良かったけど
もうユーザー車検に切り替えて自分で整備して毎年フルード負圧交換してパッドもシムもスライドピンも全部きれいにしてグリスアップしてる
フルードなんか安いもんで古河のBF4を1.5リッター使って完全に負圧で引っぱって全量交換してる
もう一台軽バンあってそれも1.5リッター使って交換
3リッター買っても2500円ほど
ドラムシリンダーもカップめくってメタルラバーでグリスアップ
おかげでまったく錆など発生せずにタッチも効きも最高
ミヤコ（CCI）のメタルラバーの防錆潤滑性能は凄いと思う >>873>>875
探求心ある人や検証する人を笑う奴は車系グッズメーカーや古い常識の言いなりの養分
おまえら何故シムとパッドの間にグリスを塗るかもわかってなさそう
そもそもキャリパーやピストンの構造を頭の中で描けているかも疑問
例えばシリコンを洗車に使うなんてのも賛否両論あるが誰かが最初に実験や検証したから 今度ステンメッシュに交換する際、ついでにパッドをDIXELのM typeに交換します
このパッドの評価ってどんなもんですか？ 週末はローター外し頑張ってみよう
ショックドライバー久しぶり >>879
シリコン塗りたくってるの定着しないしなぁw
シリコン作ってる会社の人も冷ややかな目で見てるw ピストン当たるところ以外にシリコン塗るならいいかもしれないが放熱が悪くなるかな 新車購入からおとなしく3000km近く走ったZC33Sスイスポ
興味本位でストリートスポーツパッドに換えようかと思ってるが
同時にローター研磨もお願いしないとマズい？ >>880
2年前に旧型のロドスタにSDローターと共に付けたらフロントのシムが付かなくてキーキー酷い音がしたよ ダストは純正より少ない
今はブレンボのローターにスミンボのキャリパーに交換してる >>885
そりゃ研磨した方が良いとは思うが3000kmなら普通は全く問題無い。
極端なレコードラインとか段減りが無ければいけるんじゃね？
好きなパッドにすればいいと思うけど、効き重視ならMX72クラスにした方が幸せになれるかと。 >>885
普通なら全く問題無いよ。
不都合あってから研磨でOK >>885
どうせパッド変えるなら
ローターもこだわってみるのも面白いと思うよ >>887
>>888
ありがとう
最初1000kmは慣らしだったしその後も滅多に急ブレーキはしてないから大丈夫そう
研磨せずで行けそうなら安くついて助かる
山道は流す程度で飛ばせる腕はないのでMX72クラスは今後の課題にしときます
とりあえずディクセルESあたりで
>>889
確かにそのとおり
ただ今回は予算オーバーなのでｗ >>890
２月末にES相当のユーロなんちゃら？(仏車なので）に変えたけどヤメトケｗ
ダスト多いし、その割には効かない、タッチも今３、その上鳴くｗｗｗ
悪いことは言わない、MX72買っとけ、マジで 日光いろは坂に屯してるロードスターの7割がスリットローターにアクレ付けてる 効きとかダストの多さなども有るけど効き方が好みにあってるかどうかが重要
自分に合う合わないってのは大きいよ 86でアクレ800C付けてるけど、マジオススメ。
ホイールはすぐに真っ黒になるけど、ブレーキの効きはめっちゃいいよ。 >>891
ユーロなんちゃらはアクレではなくて？
前後替えてもESの安さは魅力なんですよね…
前だけMX72で後ろ純正だとつんのめりそうだしｗ 俺のロードスターのブレーキパッドは、Ｆ：:アクレ フォーミュラ 800C（Circuity系） Ｒ：アクレ ライトスポーツ（Street系）
ブレーキローターは、Ｆ：ブレンボ12本スリット（正回転）、Ｒ：ブレンボ6本スリット（逆回転）
ブレーキキャリパーは他社スミンボ流用、ブレーキパッドの交換は2年前後、ブレーキローターの研磨・交換は4,000km前後
足回りはKWの油圧式車高調、オイルラインはAPP… 後輪から押されてる感じもなくブレーキフィーリングは俺好み…
ブレーキの制動力、Ｆ：７割、Ｒ：３割を基本に選んだパーツ類… 異論反論受け入れます ?ブレーキローターの研磨・交換は4,000km前後
〇ブレーキローターの研磨・交換は40,000km前後 ローターはクラックがデカくなるか表面の荒れ、摩耗度で決めてるけど研磨はした事ないな 純正のままサーキット走って、パッドが熔けて
ローターにコビリ着いた時に研磨したのが一度だけ。
後は厚さが規定値になるまで使って、新品交換している。 >>896
純正パットに対して、タッチや制動力、温度など少し上乗せしてみたいな、
程度ならES試してみるといいと思う。安いし。
ただ、山道程度でもある程度以上は急激に減るようになるし、
温度低めだから炭化もする。効きもいまいち。
72KはESの奥の効きと対応温度を高めたような感じだから、
純正ですでに炭化する等であれば72K他700℃以上あるようなパットの方が
結果的に安く済む可能性ある。ESが急激に減るような状況でも72Kは結構持つ。
ESで不満が出るようなら72K、それでも、なら800CとかＺとかより高温のパットかな。 みんなチョイスがハードすぎない？
ZC33S乗りだけど、MX72とかが必要な使い方にはとても思えない
ディクセルは使ったことないけどエンドレスならダスト抑えてSSM、ダスト上等でもTYPE-Rってとこじゃん
初めて手を出すとかマッチングを気にするレベルなら
・モンスタースポーツのtype-S1
・TM-Squareのストリートパッド
このあたりが無難だと思うよ 街乗りならENDLESSのSSM とプロミューのSCR Pure Plus6で調子良いよ
SSM PLUS が出たみたいね みんなありがとう
最初に興味本位と書いた通り純正パッドで足りないと思った経験無し
サーキットは行かないし腕も無いしそもそもドノーマルだしｗ
良いパッド付けても純正タイヤが耐えきれずABS祭りになりそうで
ESかTM-Squareのストリートパッドとやらで試してみます >>896
アクレではないよ～
アクレってPに居た人が作った会社なのかな？それなら信用できると思うｗ
俺は既に現役引退してたから知らんけど。 acre EURO-STREET
欧州車のホイールを汚さない低ダストタイプのブレーキパッド
https://www.acre.co.jp/products/eurostreet.html
https://www.acre.co.jp/products/img/eurostreet1.jpg
ユーロストリート品番別価格表
https://www.acre.co.jp/pdf/euro-pricelist.pdf
1996：有限会社ヴィーンズ3月設立/某ブレーキパッドメーカーの開発協力及び代理店業務を開始
1998：某メーカーより独立、独自にブレーキパッドブランドを立ち上げる
1999：独自ブランド売却に伴い『唐変木』ブランド立ち上げる/台湾 龍穎國際産業有限公司の商品開発に協力
2000：株式会社トムス社よりアクレブランドを譲渡される
・
・
・ >>896
確かディクセルのユーロプレミアムとか言う奴？
よく知らんけど初ディクセルで期待したがダスト1割減＆純正の方がタッチ良かった感じ
唯一のメリットは停止時にカックンしなくなった（これで車種が判る鴨ｗ）
で、効くパッドをFに入れてもつんのめるとかABS祭りとかならねぇと思うよ。
ただ踏む時間でコントロールする人は可能性が残る。抜いてコントロールする人はならないかと。
>>906
ありがとう。っぽいな。 物は試しということでES発注しました
不満だったらまた来年にでも換えよう
どうせ当面コロナで遠出できないし
いろいろありがとう >>908
ESに物理インジケーターついているタイプで、パット残量を自分で確認できるなら、
物理インジケーターはとることをお勧めするよ。
残り3～4mmから鳴り出すけど、すげー音するから。
近所迷惑なくらいの音が出る。 物理インジケーターは、着け外しが出来て羨ましい。
最近の電気式は抵抗値の変化を記憶してるんで、
途中でサーキット用と入れ換えるとエラーが出る事があり
センサーを新品にしないと消せない。
センサーをパッドに着けずにタイラップで括って
誤魔化しているけど、車検通るかな？ >>911
センサー装着の有無は車検には関係ないでしょ
センサーやインジケーターの類が一切ない社外パッドでも車検は通るんだし >>913
センサーが全くないとエラーが出るんで、
センサーケーブルの車体側コネクターだけ繋いで
外しているパッド側本体はアームに括り付けてる。
下から覗けば、本来センサーが有るのに
そいつが機能していない事が丸判りだけど、御咎めナシ？ >>910
自分でゲージ当てたりできないので付けておきます
鳴いたら即交換ってことで
>>912
分かりました 気にするのは車検で指摘された時位
交換はFR比3:1 自分はサーキット行くから頻繁に測るけど
どうせ外すから、普通のノギスを使う。
6mm切ったら1枠走ってお仕舞い。 “Lanxie Jieke Sports”
のブレーキシステムを買ったのだが、使って大丈夫だろうか？ アリエクスプレスで購入。 エンドレス
ウェッズスポーツ
SPOON
だったらどこ使う？ キャリパー次第では？
19インチでも405mmとか入るしそれ以上行けると思うけど >>928
エンドレス。
バイク用のエンドレスも試してみたが、こっちはクソだった。餅は餅屋だな。
二輪も四輪もある程度の評価を得てるプロミューは稀有な例。
まあ二輪でのプロミューはパッドよりディスクだけど。 パッド交換してピストン戻して出してを数回したらダストブーツが外れて出てきた
終わった
とりあえずシールキットを探すか 中華パッドに青い塗装？
箱の絵の手と尻尾が繋がってエンドレスとかw >>940
しかもAmazon直販がこの画像なんだよ… >>941
画像の使い回しはよくある
実際の製品は外箱にタイプ名が書いてあるから
箱で製品名が確認出来なければ、パチモン >>908です
来週取り付け予定
メーカー公式回答で慣らし運転は300km～1000km
ローターそのままだから1000km目安かも
付けたら付けたで当面神経使いそうｗ >>943
慣らしって言っても、通常の町乗りのことだから、
あまり気にしなくても大丈夫だよ。
交換直後はしばらく注意するくらい。（当たりつけ）
ローター面が綺麗なら、あたりはすぐにつく。 >>942
Amazon直販がやるかねパチモン販売
>>944
昔のパッケージ使いまわしかな
知ってる人いて良かった >>933
破れてなければそれ使って再取り付けで何事もなくいける
構造上ブレーキが一切効かなくなる事態には絶対ならない
キット届くまで不動で待てるって事は遊び車だからどうせならオーバーホールしたほうがいいが キャリパースライドピンが一本サビで固着
もう一本は外せてキャリパーをスイングさせたらスライドピンのネジが供回りして緩むだけでスライドして抜くことができず…
とりあえずノーブランド新品パッド組んで勘弁してやることにした
新品パッドの厚さにちょっと驚いた >>908です
取り付けて慣らし中
整備工場の人には「逆に慣らし中はかなり効き悪いので注意して」と言われたけど
予想以上に効きが甘くて困惑
純正の踏み始めカックンは無くなったけれど3割ぐらい踏んでも頼りない
「アタリ付いたら純正よりずっと利きますから」って整備の人の言葉を信じるしかないｗ >>949
おおーインプレサンクス
俺もES買おうと思ってるんだ
効きが甘いのには
スリットローターで対応しようかと思ってる ガス抜きで効きが甘くなるのを抑えてくれたり
パッドのあたりを良くしてくれる スリットで異音やダストが増えてもいい街乗り用途ならプレーンローターで他のパッドの方がマシ >>949
アフターパーツの踏力に応じて効くタイプはノーマルの初期制動が高い物と比べると不安になる気持ちは分かる。山道とかで温度上がると全く違った印象を持つと思う。
注意としてはパッドによっては駐車場出る一発目とかは冬季なんかの冷えた状態だとホントに甘い事があるよ。
なおストリート～サーキットOKなパッドであれば、冬季雪の高速でもスキー場までの積雪路でも走り出せば効きは全く問題無いよ。 自分も乗ってるけど、スイスポは伝統的に踏み始めでガツンと効くセッティングらしいよ
代行に運転させたら高確率でドカッとやられるし、
自分でも代車後の一発目はよくやらかす
なので、無意識にそれに慣れてる状態から初期弱い＆当たりついてないパッドに変えると本当にぜんぜん効かない感覚になると思う
でもまあすぐに慣れるよ 雪道でロックできないパッドじゃ舗装路での街乗りが困難だろうから、普通に街乗りできれば大丈夫だよ。 ブレーキディスクにマスキングせず色塗ったらすごいことになった
削れるのでしなくても良いと思ってたが削れるまでのブレーキタッチがむちゃくちゃｗ >>950
効き自体は純正より良いはず（きっと）
まだ慣らし中だから評価はできんです
>>954-955
交換直後は本当に甘くて驚いた
スポーツパッドはチョイ踏みでは効かないらしいし
パッドだけでなく本人慣れも大切ですね
ただ50kmほど走ったけれど最初よりは効くようになってきました >>961
それブレーキの踏み方によって変わるの鴨
ブレーキを踏みながら効き具合を探り深く踏んでいく人と
ある程度ガツンと踏んで離して調整するタイプの人では印象が変わると思う。
俺は後者だがプレミアム(輸入車用)とか言うの付けたけどノーマルよりは効き自体は劣化した感じ。
ただ絶対的に不足って感じでなく、かなりポイントが変わったと言えばいいのか・・・耐フェードは試す状況にない。
ダストが凄いのでその対策で変えたが多少減った程度だった、しかも鳴くｗ orz シフトダウンすると勝手に踏み増してくれる
踏力を弱めないとカックン 醜い大福なのに17インチホイールを履く車でブレーキを語られてもね(笑) バイクのローターはステンレス系で
車の鋳鉄とは違うのよ よくブレーキキャリパー塗装する人いるけど
あれって薄くメッキしてあるよね?
亜鉛メッキぽいけど
その上からそのまま塗っても食い付き良いの? 悪いんじゃない？
マツダの純正で色塗れるヤツすぐ剥がれるらしいし ノーマル片持ちキャリパー 赤とかに塗装するのって恥ずかしいんだが俺だけ？ 黄色もええよ
塗る前に浴槽洗剤とワイヤーブラシでよく洗おう >>971
見てて痛いね
ノーマルのままかブレーキキットを組むなら分かるけど塗装やキャリパーカバーはない ただの社外キャリパー入れたいけどお金ありませんアピールだもんな 外すことがあったら保険でローバル塗っとくけどそれくらいだな 塗ってるキャリパー見たら おっこいつ整備してるねぇって思う
整備してる事の目印に思う
派手な色は個人の好みでしょ
そこに目が行く時点で近い種だよ素人は塗ったかどうかとか意識にあがらん 強い洗剤使ったらメッキが錆びて艶が無くなったのでペンキで色塗った 塗ってるキャリパー見たら おっこいつ痛いねぇって思う
たぶん整備とか考えずただ色塗ってる方が多そう
カー用品店でもキャリパー 用のスプレー売ってるし 見た目だけのワンポイントアクセサリーだから
ハネ付けたり光らせたりするのと同じ “Lanxie Jieke Sports”
調子良いぞ 俺は片押しなら何も塗ってない方がカッコよく見えるけど好みの問題じゃないの
塗ってるから整備してるってのは早計だと思う
キャリパーカバーとかと同じで寧ろ余計な事をする派に多い気がする サーキットで塗装を焦がしてしまったので、
機会があったら塗りたいと思っている。
ただし、色は元の黒だな。 スポ車でもない国産車に前後ブレンボGTキットを付けてるが
今までに何回か「キャリパーカバー良いですね～」なんて言われた事がある
そん時は合わせるように「そうですねカバー良いっすね」と言っている ランエボの純正ブレンボとかサーキット走ったら一発だね 無塗装でも塗装したのでもアルマイト処理したのでも、サーキット走り込んで黒く焼けてるキャリパーがいちばんかっこいいと思う。 >>991
否定しない所が渋いね
本物を見たことないからカバーと区別できないんだろうなw そういう意味のないものはカバーでも塗装でも違いないし キャリパー、ブラケット、ローターをバラすぞー
晴れてくれ wniの鈴木里奈の脇くっさ
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