●20年： 長く車に乗ろう! ：20万キロ●Part 61
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20年20万キロを目指すスレです
親兄弟の車であれ意思を引き継ぎ大事にするもよし
中古で買った車だけど愛着が有って乗り続けるもよし
※スレ参加資格は
10年と10万キロ両方
あるいは20年、20万キロのどちらかを超えた現有オーナー
※前スレ
●20年： 長く車に乗ろう! ：20万キロ●Part 60
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/car/1582162138/
●20年： 長く車に乗ろう! ：20万キロ●Part 59
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/car/1579906611/ うっかりサンルーフを開けてしまった・・・ 慌てて戻したけどちゃんと戻ったかな
雨漏りしないかなぁw
サンルーフなんか要らなかったのに〜その車しかなかったw 4年半で12万km
10年乗り続けるつもりで買ったが
予定より早く買い換える羽目になりそうだ そのペースなら10年でも30万キロ程度じゃね？
2011年に11万キロの中古で買った初期型ストリームが現在38万キロ越え なんか大掛かりなところを一通り修理してやることが無くなるとつまらないな。
あとやってないのはスターターと燃料ポンプとホースくらいだ。
細かい事を言えばファンのモーターやインジェクターも変えてないけど、
エンジンのパッキン、タイミングベルト、ブレーキ関係、クラッチ関係、水回り、
足回り、エンジンマウント、パワステ、と交換したからなあ。 そういえばウェザーストリップも全部交換したけど、トランクのだけ出なかったんだ。
これはそのうち困りそうだな。
車庫保管で雨の日は乗らないからまだいいけど。 俺も
暇だから予備用にと買ってきたMTをOHしてる 月1か2で主に夜しか動かさない、
前後ドラレコ、35WHID×2、35Wフォグ×2
BDナビ、弁当箱ウーファー、当時物ムードライト×2
だけどバッテリー上がったこと無い 流石に3ヶ月乗らなかったらバッテリー上がってたから充電したわ
2年で300キロくらいしか動かしてないｗ ドアミラーの電動開閉のモーターが壊れたので、ヤフオクで左右セットのを買ったんだが
私の車はブラック、買ったドラミラーはネイビーと微妙に色が違う(苦笑)
塗り直した時に一緒に塗ってもらおうと思っていてトランクに入ったままだなぁ。 >>13
エンジンのパッキンってタペットカバーガスケットでしょ？
そこの交換は簡単だけど、バルブステムシールの交換はかなりかかる。
どうせ漏れるから、交換で10万ぐらいを考えていた方がいいな。
エンジンのOHまでやっちゃうのもありだが。
あとはエアフロ大丈夫なのか？ >>14
自分はアーマオールを使ってる
25年前の車だがヴェーザーストリップに今のところ問題は無い >>18
モーターやカバーだけ移植は出来ないの？
俺の車もドアミラー配線ショートして煙出たから中古買って交換したけど、カバー移植でおｋだった。 >>18
塗ってみるのも面白いのでは？
または格納モーターのみ交換とか。
トヨタの場合だけど、ばらすと一部ねじは再利用不可。新品交換って指示があるけど、ねじロックつけて再利用してる。
いつか問題出ると思うけどね。
自分はドアミラー他車種流用しているので何度もばらしてるよ。 下から締め込むネジ、くっそ固いな。それが再利用不可のネジか
あと外品のオートで格納ミラーになるキット、閉まるのは問題ないが開かない事が多くなって来た。片方だけ
手動スイッチでの開閉は全く問題ない。これはミラーの中に有るコンデンサが悪いのか >>24
LED仕込むのにばらしたとき
あれ俺も相当苦労して外した
ネジもタップ穴も潰す覚悟で
M5だったのをM6タップ切りなおしてステンボルトに替えた気がする 外品のドアロックで格納ミラーになるキット5000円を付けたが一年経たず壊れたｗ
結局純正品を1万で買った >>20
タペットカバーとカムシールとクランクシールとウォーターポンプのかな。リア側の
クランクは交換するの忘れたわ。そことオイルポンプは漏れてからって事で。
デスビの所は交換したけど。
バルブステムシールはマメにオイル交換してるから大丈夫かな？って思ったり。
まあ10万円で交換できるのなら何も問題ない。
エアフロは無いね。Dジェトロだから。
センサーは何も交換してないよ。まあやること無くなったらO2センサーくらい交換してもいいけど。
別の車であまりにも燃費が悪いからO2センサーを交換してみたけど何も変わらなかった。
まあ自分でやったから工賃ゼロだし、部品が新品になりゃ損は無いからいいけど。 リア側はミッション降ろさんと
それからプラグホールも忘れないで
一番判りやすいのはクランクプーリーか プラグホールはタペットカバーと一緒にやったよ。
リア側はクラッチ交換の時にやるの忘れたんだよね。ディーラーも
教えてくれればよかったのに。
PCVバルブの交換はタペットカバーのパッキン交換時に忘れずにやったよ。
ネットで検索したら、PCVバルブを挿す穴に付いてるグロメットというのか
プラスチックのやつを交換しようとすると劣化してて崩落してエンジン内に
落ちるって事例を何件か見たから、カバーを外したついでにやってもらった。 >>22
>>23
修理屋でモーターの移植を言ってみたんだけど、塗り直したほうが早いって言われたなぁ・・・・
自分ではなかなかいじるのは難しい。
日産車です。 >>27
まさしくココのネジだわ。自分はステンの6角入れた
しかしみんな同じ様な苦労してるんだな。スレに相応しい感 >>18
ドアミラーの開閉は時々やるくらいで
頻繁にはやらない方が良いよ
俺は駐車するたびに作動させていたので１回目は
１０年目くらいで２回目は２０年を超えた時点で
左右同時に格納モーターが壊れた。２回目は新品部品が
品番エラーで入手不可能なためＤラーで中古部品を
手配してもらって入手したが色が異なり板金塗装工場に持ち込んで
車体色と同色に塗装してもらった。費用はドアミラー
一個が約８千円くらいと消費税だった。壊れたドアミラーとの交換は
自分でやったので工賃はタダだけど内貼りの脱着が面倒なのとクリップが
壊れそうなら工賃払って整備工場に依頼したほうが良いかも。。 アイドリングは安定しているのだけど
アクセルを軽〜く踏んでいると
一瞬動力がなくなる感じがする時があれば
一定リズムで動力の入・切される時もある
何これ？
燃料ポンプの不具合？
1997年式 >>32
鉄にステンレスはダメだよ
余計抜けにくくなる
鉄のネジでスレッドコンパウンドを塗って組むとか液ガスを塗って締めるとかした方が良い >>34
分からない
燃ポンかも知れないけれど他かも知れない
距離は？
燃料フィルターは替えてみた？ >>34
うん、考えられる要因が多すぎてわからないね
ただ、燃ポン、燃フィルはどちらかというと高負荷時
ガソリンの流量が多いときに症状が出るから違う気がする >>34
オイラの車も同じ症状が出るw
MT車なので注意深くアクセル踏まないとストンとエンジンストールでエンストすることもある。
フェールポンプ、燃料フィルター新品交換済みでも症状変わらず。念のためエアーフロー
交換してみたが症状変わらず。ワコーの噴射ノズル洗浄剤をガソリンに混入使用でも症状変わらず
車は、1989年式アチラモノで110000km。エンジン始動や普通に走ってる時は何も問題なく快調なので、なお悩むw
もし、貴方の車が治ったら教えて。。 BS朝日
2020年3月15日（日）
よる9：00〜10：54
昭和のクルマといつまでも ３
https://i.imgur.com/Pkw7RjQ.jpg >>36>>38-40
ども
走行12万キロ
確かにハンドル切ってパワステに負担がかかってるときはエンストしそうになる
とりあえず来週予約したから見てもらう >>33
8千円は安いな。ディーラーで聞いたら新品はまだあるけど、片側7万って言われたよ。
壊れたやつ分解してみたら、格納モーターへの配線やミラーヒーター配線がボロボロであちこちショートしてた。
配線引き直したら直った。
>>42
予約してあるのなら徹底的に見てもらった方がいいね。
俺の車はアイドリング不安定＆エマージェンシーモード？に入って4000回転以上吹けなくなったけど、
エアマスとイグニッションコイル、アクセルペダルセンサーにエラー入ってて全部交換したら直った。 >>43
あの中の配線ってボロボロになるようなものなのか >>34
やっぱりボロ車じゃんwww
まさに鉄屑w >>44
普通の車はならないけど、93年あたりから98年頃までのMBは皮膜がリサイクル品だとかで耐久性皆無でボロボロになる。
ショートして煙出てた時はビックリした。
ちなみにエンジンハーネスも同じような素材らしく、ボロボロになった。
新品だと１５万円以上するとかで、セカイモンで対策品の中古買って交換したら復活した。 MBならな……
てかそんな温度もたいして上がらないようなところでもボロボロになるようなものをエンジンルームに使ったらそりゃもちませんわ リサイクルだとか天然素材とかなんやら環境に配慮にしたなにがしを使うとかいう、行き過ぎ対応が横行していた時代だな ヨーロッパの方の言うエコってトンチキだから
そうでもなければ1980年代後半まで有鉛仕様が存在なんてしない あのころのメルセデスはハーネスの被膜に植物由来のエコ素材使ってたからなぁ >>48
ヒューズ切れずにコンピューターまで逝くこともあるみたい。知人のは逝っちゃって
ドアにあるコンピューターも交換してた。
>>49、>>52
エンジンハーネスは先日交換したけど、こんな感じでボロボロになってた。
http://art5.photozou.jp/pub/482/253482/photo/265096615_large.v1584258922.jpg 今のメルセデスも尖った技術を投入しまくってるけど
とんでもない数に車種を増やして
10年後の信頼性やパーツ供給が担保できるのかねぇ
懇意にしてるハイヤーの支配人は随分前から
「ベンツはメルセデスケアが切れたら乗り換える人以外買ってはいけません」
って言ってたな >>53
ヒューズが切れて済むものならいいが、ハーネスがところ構わずショートしたらECUとかいつあぼんしてもおかしくないと思うがなあ。 >>54
外車のブローカーもそれを言ってた
外車は新車を買ってメーカー保証が切れたら乗り換える物だってさ >>54
外車はVWとかでも延長保証付けて保証切れたら乗り換えるものですよ。
自分でパーツ探してきて交換するような好き者以外はそれ以上乗ったらダメ。 国産だって10年前後乗ったら乗り換えないとコスパ悪いし見てくれる工場はどんどん減る
ベンツはある意味維持しやすい、価格は上がるが30年40年経っても部品が出るから 国産の10年か。。ハイブリッドや直噴でない限り難しい気がしないな。 ハーネスなんかいかれたらハーネス自体がクソ高い上にハーネスを取り換えるのにいったいどれだけ手間がかかるのか。
ましてやショートしてECUあぼんなんかしたらECUも取り換えなくてはならない。 >>55
コンピューター逝くくらいなら可愛いもんで、最悪燃えるみたい。
>>58
部品代高いからヤフオクやセカイモンを探し回る日々ですｗ
でもたまに欠品ない？124とかあるみたいだよ。 >>57
国産の500万円超の車もそんな感じだな
よく乗って7年 外車乗るのに燃えないと思うのは危険
基本的に燃えると思っとけば可愛いよｗ >>60
俺の車の場合エンジンハーネス新品15万円とのことで、対策品の中古が3万くらいだったかな。
交換は自分でやった。初めてだから2時間くらいかかったけど。
>>63
マジで？消火器積んでおいた方がいい？
>>64
オヤジの形見なんで箱替えしてでも復活させたい。
というか部品取りで一台買ってきたけどそっちにも情熱注いでるｗ 乗ってて燃えるのは対処できるが
知り合いは外出してる時に家に置いてた車が燃えた
その話を聞いてキルスイッチ付けたわ >>66
子どもが居ないならなるべくドアロックしないことと脱出の練習をしといたほうがいい
ロックされてるとパニックになって開けられなくなる可能性もあるし外からも開けられなくて救助が遅れる
この辺は外車に限らんけどｗ
ただ、信号待ちで盗賊に襲われる地域に住んでるならドアロックしない場合信号で止まらないことが重要！（命に関わります） 一人の時は必ずドアロックしてる
やっぱ物騒だからな 何だったか、バッテリーがなくなるとドアを内側から開けられなくなる車があったような…… >>69
当時のメルセデスのカタログにドアロックはするなと書いてあったので普段からしてないｗ
>>71
クラウンエイトでしょ？ >>71
クラウンエイトかローバー７５だった記憶。
乗ったままバッテリー上げると缶詰めにされるという。 輸入車でメカニカルロックノブのない電気式ロックタイプだとそうじゃないか？
VWとかその辺にゴロゴロしているし、日本ブランドでも90スープラがそのタイプ 90スープラって書いたけど、現行のスープラの型式には90の文字ないのな
ということは90というのは間違っているのか 90スープラって書いたけど、現行のスープラの型式には90の文字ないのな
ということは90というのは間違っているのか >>77
VWのは、ドアノブを二度引くとかじゃなかったかな >>50
内燃機関全廃とか
今の方が行き過ぎてる気がする 燃えるって言ったらデルタインテグラーレの印象だな
F40が燃えたら事件だがインテグラーレが燃えても
犬に噛まれたようなもんだ 内燃機全廃して火力発電に回すんじゃあんまり意味がない気がする
車の熱効率も結構進化してるからな >>54
今は尖ってても10年後は見た目も機能も陳腐化してんのにな
いずれ付いてる事がネックで廃車とか早まるんだろうな 助手席側のドアだけ時速が15キロ以上くらいになると自動的にロックがかかるんですが
運転席はロックがかからないですね・・・
助手席に荷物を置いてある場合とか面倒w
最初にガタが来たのが運転席側のドアの鍵穴だったなぁ。
社外品キーレスエントリーを付けて普段はリモコンで鍵を操作してる。
脱出用シートベルトカッター付きハンマーを運転席のドアの内側につけてるけど
使わずに済めばいいと思っている。 上のは日産かな
うちは車速でドアロックする車には遭遇したことないな
>脱出用シートベルトカッター付きハンマーを運転席のドアの内側につけてるけど
変な奴が来たときの防衛手段としても使えるしね
武器や凶器ではないくあくまで防衛 日産の2ドア車だろうな。
運転席にはドアロックモーターがないから。
リモコンキー以降は運転席にも着いたけど。 ガラス割るハンマーって自衛用にはあんまり役に立たないですよ
ガラス割るときに怪我をする可能性もあるのだから当然だが 都内の教習所ではロックするなと教わったな
自衛用はマルイの89式の折りたたみストックがいいかな？ちと高いんだよな
SBの一味唐辛子の内蓋外したの携帯していざという時に瓶ごと行くか、それなら150円だしな 絡まれたら相手はまずドア開けてくるからドアロックはしておいた方がいい 教習所ではシートベルトに手を伸ばした時にドアロックするように言われたな >>87
一トン以上の鉄の塊を100km/h以上の速さでぶつける事ができる武器が手元にあるじゃん >>87
>>88
すごい、よくわかりましたね！！ 日産の2ドアの車です。
いちいち助手席から荷物を下ろす時にドアの鍵を開けるのが面倒だw
純正のキーレスエントリーを本当は付けたかったんだけど、車を買いに行くのが3日遅くて
在庫車からしか選べなかったので、社外品のキーレスエントリーにしているけど
社外品だとボタン電池だから電池が交換できるのが便利 １０万キロ走ったらアブソーバがかなり屁たってるだろう
スプリング以外のアッパーマウント、バンプラバー、
ダストブーツ、スプリングシートをすべて交換してやる
アブソーバーは純正は高いのでカヤバのNEW SR SPECIALに交換する
車高はダウンしないけれど４本同時に交換すれば新車の乗り心地が復活する
純正に比べて少し固めだけど走行安定性は大幅アップする。
経験者が言うのだから間違いない。フワフワな車に乗ってる人は
だまされたと思って試してみるのもいいだろう。 安く換えれていいね
4輪ストラットの純正TEMSを替えようとして見積もりしたら工賃込み28万円
TEMS車はいろいろ面倒
通常のショックに変える場合でも22万くらい。
カヤバに替えて安く上げようとして4本3万のKYBにしようかと色々調べてみたけど
アッパーマウントをノンTEMS車用に変えて
さらにストラットケースも入力分離タイプでノンTEMS車の純正ケースを用意しないといけないということがわかってあきらめた
ケース側を溶接や切削加工すればできなくはないらしいが
もちろんディーラーやチェーン店ではやってくれそうにない
いっそ車高調にしたほうが安くつくみたいだが車が古すぎて品がない newSR動き凄い渋くない？
もう少し出せば買えるテインのやつが気になる 個人の個のみだと思うけど、
SRより激安車高調の方が乗り心地好き。
２台の経験しかないけど。 >>66
外車に限らず古い車なら積んでた方が無難
>>67
それは車が原因で燃えたんじゃなくて火事で車が燃えたからちょっと話が違うw ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
