●20年: 長く車に乗ろう! :20万キロ●Part 58
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20年20万キロを目指すスレです
親兄弟の車であれ意思を引き継ぎ大事にするもよし
中古で買った車だけど愛着が有って乗り続けるもよし
※スレ参加資格は
10年と10万キロ両方
あるいは20年、20万キロのどちらかを超えた現有オーナー
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●20年: 長く車に乗ろう! :20万キロ●Part 57
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/car/1574828778/ >>60
最近の4stの原付は、
バルブのカーボン噛みでエンジン不動によく成るからなw
たしかにハイオクは、効果が有るそうな ウォーターポンプの交換時期は分からんな
10万kmで交換する人もいれば、20万km以上でも無問題と言って交換しない人もいるし
車種によって違うと言われればそれまでだが 水ポンプはタイミングベルトと同時交換って認識だわ
たとえ壊れてなくてもついでだからね どんな部品でも新車で買ってもいきなり故障する場合もあるし結局買い換えるまで交換しなかった場合もあるなぁ
ケースバイケースというか運というか、分かったような分からないような、なんとなく参考になりました
ありがとうございます >>580
俺のはタイミングベルトの背中側で駆動するタイプ
オーバーヒートのだいぶ前から違和感あったよ
サーモスタットあたりから始動時に水漏れとか
エンジンルームの異様な熱気と排気音の違和感
これが10回ほど
そして本番当日は何かが折れるような音がしてエンストしかけた
それでもまだ走れて
観念して整備工場に行こうとしてたときに
10分後
水温計が上がるのとオーバーヒートとストールがほぼ同時
リザーブタンク沸騰 タイベルだけ気にしててもヤバい
俺のはオルタネーターのベルトが切れて切れたベルトがタイベルに絡んでタイミング狂ってエンジンお釈迦
まぁ構造の問題でもあるけど何があるかわからない >>558
俺も今年で20年物の同じ車乗ってるわ
不人気者だからまさかここに未だに同じ車乗ってる人がいるとはおもわなんだ 理論的にエンジンを常に倍回す人と半分の人とでは、ウォーターポンプやオルタの寿命は倍ほど違うって事か >>590
でも低すぎる方が全体的には悪い気がする >>590
現実的にエンジンを常に倍回して走行なんて出来ないからそんなこと考えなくても良いと思うの 住んでいる地域差は結構でかいし、雨ざらしかガレージでもかなり違うし。分かり切っているのではなすまでもないかもしれないが。 >>590
あんまり関係ないような気がする
ベルトの張り過ぎは寿命を短くすると言われてるけれどそれも良く分からん ウォーターポンプとタイベルを同時に交換するのは手間と工賃の問題だろ
金あるなら別々で
金無いならタイベル交換ついでにウォーターポンプ交換 通常距離だけで判断するからな
実際には回したエンジンの総回転数が関係するだろうから 結局エンジンの回転数でも判断できないと思うな。
極端な話、レース走行とかでレッドゾーンぎりぎりでぶんまわしていたら違うだろうし、アイドリングしたまま車中泊を繰り返すようなひとでも違う。
※あくまで極端事例
タイミングベルト交換工賃がウォーターポンプ本体同等か高いぐらいだろうから、タイミングベルト交換時にやっておくのがいいね。
ただ、12-15万キロで降りるつもりならスルーはありだけど。 壊れたら直せば良いだけのことなのに何でそこまで拘るんだろう?
無交換で長距離乗った奴が偉いとか思っているのかな? >>597
アイドリングが良くないと言われるのは
回転だけ増えて距離が進まないからで
走行ならぶん回しても距離は増えるんだから 一番確実なのがガソリン消費量だよ
オイル交換もこれでやるのが一番いい >>598
>壊れたら直せば良いだけのことなのに何でそこまで拘るんだろう?
俺も全くそう思う
いろんなスレで実感してるんだけど、車の故障を異常に怖がる人多いね
立ち往生なんてもってのほか、車の価値観の最優先項目が故障しないこと
古いラテン車に乗ってた俺に言わせると、それは違うだろうと >>599
すまん。いいたかったのは、総回転数だけのものさしも難しいのでは、ということです。
1000回転のアイドリング12時間と4000回転の3時間走行エンジンへの負荷は果たして一緒なのかという。
総回転数を調べるすべがないのなんともいえませんが。
>>600
こっちのほうがいいかも。
ただ点火系統の状態とかさまざまな要因、車の状態で消費量がかわるが、、 壊れたくない壊したくない、でも金は出来るだけ払いたくないといった矛盾でしょ?
だったら自己責任で自分で管理して自分で直せば良いだけ >>594
ベルト張りすぎるとベアリングにラジアル方向の負荷過大になるからフレーキングが出やすくなるし、エンジンにとっても負荷になると思われる >>605
やっぱりその辺がまじめだなって思うわ、日本人 >>595
タイベル駆動のポンプやアイドラーって異常を発見しにくいから同時交換が安全だよ
回転が重くなってタイベルを道連れってパターンもあるし運が悪かったらロックしてお釈迦とかも
ポンプなんて1万円くらいだろ
タイベル脱着の工賃は2万円くらい?
1万円の部品の同時交換を節約して2万円工賃を余計に払ってリスクまで負う事になる
自分ならベルトと同時に全部替えるな >>608
そりゃあ誰だって車が故障して止まったら困るけど、故障しない止まらないことを第一に考えるのなら20年20万キロを目指すなんてことはしない方が良いと思うけどね
新車だって故障したりしトラブルで止まってしまうことだってあるわけだから、わざわざリスクが上がる古い車を乗り続けるなんてことはしない方が良いということになってしまう
車の故障で到着が遅れて人生が左右されるような時には公共交通機関を使えば良い
もしトラブルで遅れてたとしても車よりも言い訳はきくだろう つか、このスレの奴って自分の事しか考えてないな
トンネル内で止まったり片道一車線のバイパスで止まったり高速道路で止まったり、他人に迷惑かかるとか微塵も感じてないな
いくら古い過走行車に乗ってても最低限のメンテナンスや距離に対する予備整備くらいして公道を走るべきでは?
整備しても壊れる可能性はあるが、かなり減らせる事が出来る
つか俺は今の車が好きで長く乗ってるが、このスレの奴は単に安く済むからとか金がないからって理由で長く乗ってる感じだよな
情けない >>609
安全うんぬんではなくて手間と工賃を考えて整備工場でも同時交換を推奨してるだけだよ。 >>611
そうだね。
このスレのタイトル通りにいる人は基本クルマごときに金を出したくない人がほとんどじゃないかな?
いわゆるクルマは足というグローバルな感覚。
気に入ってて大事に乗ってるといった人は極僅かだと思う。
そういった人はクルマは古くてもワックスピカピカで金を惜しまない感じだね。 >>612
俺はタイミングベルト交換のときに指示しなかったらWP交換してくれなかったおかげで15万キロ手前でWPが壊れた >>614
金もそうだけど
転勤族でディーラーとの付き合いが継続できない点と、車庫証明取るのに不動産屋とのやり取りの面倒とか
そもそも目が肥えてきて車選ぼうと色々見てても粗探しにしかなってないというのもある
買い替え自重して金貯めて予算増やしていっても新車が出るたびに値上げ+コストダウンで食指が動かない >>615
それは整備工場にも問題あるね。
てかタイベル交換10万キロ→そこから5万キロ時でWP破損でしょ?
口答で「もうあと数年でどうせ買い替えるから」とか言ったんじゃないの?
それか出来るだけ安くとか言ってたとか 何も言ってないな
転勤して間がないころでなじみのない整備工場
初回ラジエター交換したときにタイベルとタペットパッキンも交換しませんかと言われて
1月後に入庫 アッパータンク修理じゃなくてラジエター交換までしてるんだから数年で乗り換えはしないととらえてほしかったが
純正品じゃなくて社外適合品の持ち込みだったのが金ないなととられた可能性はある プーリーが出先でオシャカになった。
この車もう廃車か?と思えるくらい悲鳴をあげてたわ! 自分は工賃がそこそこかかる、交換に苦労する場所の整備をするときは同時に対応すべきものがないかとことん調べるようにしている。
当分おりるつもりはないのと、家計が火の車とかではないけど、費用節約はしたいので。
意外と大事な確認だと思う。
タイミングベルト+ウォーターポンプ交換するならクランクシャフトとカムシャフトのオイルシールも交換してあげて。
部材はめちゃやすい。タイミングベルトと同時にやれば工賃はほぼかからん。
後でこっから漏れてくると(20年20万キロだと程度の差はあれ必ず漏れる)、タイミングベルト交換と同じ工賃がかかる。 >>601
オレもイタ車のりなので、基本的に「壊れたら直す」主義なのだが、
出先で止まってしまう故障はかなりつらい経験になると思う。
まだ経験していなが、何泊かの遠出ドライブ中に突然止まってしまったら、
同乗者がいたりしたら、と考えると出先での停止は回避したいとは思うね。
車を動かすたびに、エンジンルーム開けて異音の有無はチェックしている。
以前、燃料ポンプに関してはジーッという音に気づいて交換した。
今はタイベル、水ポンプを中心に異音に注意している。 >>619
持ち込み修理だと工場もよけいな進言はしないでしょうね。 関東でエアコンのガス漏れ修理が安いお店ありますか…? >>589
確かに同じ車にあまりすれ違うことは無いな。できるだけ不人気で地味な車を探したらOPAになった(´д`)エンジンはあの名機1ZZ-FEでまだまだ絶好調。ゴトゴト音はショックかブッシュ類変えてまだまだ乗ります。 >>624
2丁目のアソコ
工場長オカマだけど腕は確か >>623
持ち込んだのは1回目のラジエター交換だけだよ
ベルト交換の時はそれ以外の細かい部品も替えてくれてたみたいだけどWPだけしてなかった
納車のとき訊いたら今回は返事に困る感じで、替えてませんと >>611
君は整備してるのかい?
俺は冷却系統全部、パワステ系統全部、ブレーキ全部、クラッチ全部、
ウェザーストリップ全部、サスペンションは前後のバネとショックとフロントの
アーム全部、オルタネータ、タイベル、ウォーターポンプ、エンジンのパッキン
ほぼ全部交換してるよ。
今年はスターターと燃料系統をやる予定。 でもよく考えたらABSのユニットは交換してないな。
もう今さら出ないだろうしなあ。ABSはオーバーホールできないみたいだから
漏れ出したらアウトだろうな。
出るうちに買っておけばよかった。
ブロアモーターやナンバー灯のソケットと言った今後使う時があるのか?っていう物
ばかりストックしてあるわ。エアロも予備が何個かあったりして。 ラジエターキャップは車検毎に変えれば充分じゃね
車検2回に1回でも別に良さそうだけど、毎年交換はさすがにやりすぎだと思う >>627
こんな車があったとは知らなかったが、要するにオデッセイのような位置づけの車だね。 オーラリラーァヨーオパーオパーオパーのCMだけ耳に残ってる ラジエターキャップとか10年に1回くらいしか換えたことないわ >>637
そんなもんじゃない?俺も12年くらい経ってから換えたよ パパも ママも 兄さんも 姉さんも 爺ちゃんも 婆ちゃんも お隣さんも
オーパ! ラジエーターキャップなんてクソ安くて捻るだけで交換できるんだから年1で換えようぜ 安いとか簡単とかじゃなくて、頻繁に交換する意味がないということでは? >>625
当時からあまり見かけない物凄い中途半端なサイズ感が気に入ってる
こっちは悪名高き1AZ-FSEだわ
エンジン振動気になりだしたらガソリン添加剤ぶち込んでちょっとマシになる
たまーに街で走ってるの見かけるけど乗ってるのはもれなくジジババw
不人気車ライフお互い楽しみましょう オーパって当初はトヨタのサイトでセダンに分類されてたんだよね。
これは無理があるだろって思ってたけど、いつのまにかミニバンのカテゴリーに
移ってた気がした。 >>711
今日430で300km/h位出してたらレーシングカーみたいな形のベンツに抜かれたんだけどあれ何クラスなのかな。
ライトが昔のEクラスとかみたいな形でF50とかみたいな平たい形してた。 >>646
ナディアとかティーノは買おうかと思ってた 長く乗ってると整備性重視で一度外した内装は戻さずにしまい込むw
やむなく戻す時もクリップを間引いてしまう。
だんだん耐久レースでも出るのか?って聞かれ始める… オーディオいじってた時はドア内張剥がして助手席シートとリアリート座面も降ろしてた >>611
いつ倒れるか分からない老人が長生きしてるのは自分勝手な迷惑だから今すぐ死ねと >>651
あるある
どうせ近々また外すから付けないとか、配線は全部終わったところでまとめようなんて思ってると「車上荒らしにでもあったのかと思った」って言われるw >>654
今の車ってすごい進化をしているが、高度になりすぎて素人の手に負えるレベルではなく、それどころか熟練の整備士でも手に負えず、メーカーしか触れないなんてのも出てきている。
メーカーがサービスを打ち切った後、今なお残る196x年の車のように、50年後も生き残ることは可能なのだろうか。 >>654
今の車ってすごい進化をしているが、高度になりすぎて素人の手に負えるレベルではなく、それどころか熟練の整備士でも手に負えず、メーカーしか触れないなんてのも出てきている。
メーカーがサービスを打ち切った後、今なお残る196x年の車のように、50年後も生き残ることは可能なのだろうか。 機械の部分はなんとかなるけど、制御に関するCPUが壊れて部品が無かったら修理は無理と思うなぁ
メーカー所有の車をイベントとかで走らせるのは出来るかもしれないけど一般の人が現代の車を50年後に走らせるのは苦しいんじゃないかな フルコン入れるにしてもスポーツカーじゃないとノウハウ無いだろうし、運転支援装置系は効かなくなるだろうし そう考えたら、プリウスなんてバッテリーの心配を常にしなきゃならんな バッテリーの生産はしません。ってなったらクルマの寿命は終わりに近いか。
まだまだのるなら一個ぐらいストックする人はいるだろうけど ECUの故障ってほとんどがコンデンサらしいね。20年も乗るなら液漏れする前にOHせよと言われた 俺はコンデンサ替えてもだめだったので中古ECUに替えたらすぐ直った さらに言うとコンデンサの劣化そのものが原因になることは稀で
液漏れで基板のパターンがショートや断線することが原因 どうしてもコンデンサは液漏れしてしまうので仕方がない。
>>664
自分で交換したんでしょうか。
コンデンサの液漏れは素人にわかりやすいですが、パターンがわずかに切れているとか、酸化による抵抗増加とか、専門の知識や道具がないと難しい状態もあるので専門業者にOHお願いするのがいいんですよね。
コンデンサー交換だけでなおる場合ももちろんあるのでなおったらラッキー。
ECUが壊れる前のOHなら3万かからずやってくれる業者があるのでお願いするのはありだとおもう。
DIYでのECU交換ではないのなら工賃不明だけど >>666
業者にやってもらったときの作業進捗状況
https://i.imgur.com/pMo28Ob.jpg
JZ系中心に毎日数台修理してる個人業者
儲け度外視でやってたみたいで5000円もかからなかった >>667
その業者さんを否定する意味合いはいっさいないけど、全コンデンサ交換しているわけでもないしパターン回路を全部チェックしているわけではないので、目の前の明らかな不良に対して処置はできても、それ以上は作業されないと思うので。
もちろんチェックもして全部交換してくださいとお願いしたらやってくれるでしょうけど。
壊れる前のメンテナンスで依頼するならガッツリ点検、コンデンサー交換やってくれるところお願いするのが安心だと思う。
何回もやりたくないし そこまでするなら中古ECUをストックしておくほうがいいよ
1万ちょっとで手に入ったし 先進安全装備なんかついてないから最悪フルコンで問題ないな。
そこまでやるならエンジンもボアアップしてバランス取りまでやりたいが。
キャブレターの旧車をEFIにするショップもあるくらいだからそこまで難しくないと思う。
要は排気量以外の予備データ無しでキャブセッティングするようなもんだろ。 >>667
そりゃすごいな
5000円も取らずにそんなことやりたくないわ >>651
でも内装ないとうるさいじゃん。
インパネ外したままとかドアの内張を外したまま走ってたことあるけど、
エンジン音やロードノイズがもろに入ってくる。 ECUのOH屋さんのHPに、純正より○倍長持ちのコンデンサ使うとか書かれてるけど、純正ってそんなに弱いのか PCのマザーも似たようなこと強調して書いてるから気にすんな
マザボでコンデンサが弱い時期があったんだが、もしかすると車も同時期のコンデンサは弱いのかもしれんな 電子部品にもスパークプラグみたいに松竹梅があるからな >>673
コンデンサの設計温度が10度で寿命が2倍ぐらいちゃうんじゃないの
85度品と105度品で単純計算4倍長寿命みたいな ちょっと気になったので、一言。
一口にコンデンサと言っても、寿命が問題になるのは静電容量の大きな電解液の入っている電解コンデンサ。
10〜数百μF(マイクロファラッド)という静電容量の大きいコンデンサは、電解コンデンサしかない。
昔からあるタンタルコンデンサは、寿命が長いが高価なためあまり大容量向きではない。
pF(ピコファラッド)クラスの静電容量の小さなコンデンサは、セラミックコンデンサが主流で寿命の問題はない。
ところがこの常識は最近、覆されそうになっている。
スマホなどの超小型機器に使われているMLCCという積層セラミックコンデンサが、μFクラスの
大容量コンデンサとして使われだした。電解液がないので寿命の問題はない。
これからの車のECUは、寿命を気にしなくてもよくなるかもしれない。
以上、電子工学屋のタワゴトでした。 マザーボードじゃ10年ほど前から固体コンデンサだよ 積セラの温度特性は良くなったの?
タンタルはショートモードで壊れるし固体コンで充分だと思う ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています