【修理】整備工場 プロに相談 その86【整備】
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素人がプロの方に質問するスレです。回答者は必ずしも整備士資格保有者である必要はありませんが
的確な回答ができる方が望ましいです。 くだらないレスや質問はスルーされます。
■必須事項
質問する人は、『車種・初度登録年・型式・走行距離数・改造の有無』などの基本情報は忘れずに、
クルマのトラブルの症状、いつ頃から不具合があるのか、特に異音に関してはどんな音でどの辺りからするのか
相手にトラブルの状態を知ってもらう為に、必要に応じて写真や動画を添付するなど自分自身も努力しましょう。
テキトーな質問には適当な答えしか返ってきませんし、回答者はエスパーではありません。
特に携帯電話からの質問は面倒でしょうが、きちんとトラブルの内容を把握して明確に情報を伝えてください。
※改造車は門前払いです。
■質問内容について
主に自動車の機械的・電気的な故障について取り扱っています。
整備工場やディーラー工場で扱うような内容と思って頂ければ結構です。
社外品等が装着されているクルマには対応出来ませんので、純正品に戻してから質問してください。
前スレ
【修理】整備工場 プロに相談 その82【整備】
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/car/1561106560/
【修理】整備工場 プロに相談 その84【整備】
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/car/1570252928/
※前スレ
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/car/1566065681/
※前スレ
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/car/1573651117/ 12305-21370
エンジンマウンティング インシュレータSUB-ASSY
¥11,800
工数は知らん >>379
素早い返答ありがとうございます
質問が悪くてすみません、おそらくその部品ではないです
この年式のイストのアッパーマウントはセンターロック式という物みたいで、エンジンルームからアクセスした場合、蓋？とナットを外した下にある皿のようなゴム部品の事です サスペンションサポートのことだとしたらド素人には無理じゃね 部品代込みで費用って書いてあるからプロにやってもらうんでしょ。 >>378
フロントサスのアッパーマウントだろ？
バネを外す事になるから片側8000円とか10000円くらい
それと部品代
スラストベアリングも一緒に替えといた方が良い
そこまでやるのなら自分ならダンパーも一緒に替える みなさんありがとうございます
探してみたのですがイストの動画が無い為、おそらく同じ形状のアクアの動画ですがURL貼っておきます
https://youtu.be/QC9_6OMDI2g
この動画のセンターナットを外した下に付いてるゴムブッシュみたいな部品の事です
因みにお店に頼むつもりです じゃあ預ける店に聞けよ
ここで5000円って言われて店で1万って言われたらぼったくりだ！とか言うんか “幾らぐらいです”て答える奴は、店名でも出して最後まで面倒みてやれよ…
本人は親切した気分に酔ってオナニーしてるかもしれんが、ほんといい迷惑だわ 無塗装樹脂の部分にラインテープを貼る事って無謀なんでしょうか？
ボディと違って凹凸があるし材質的に厳しいのは実際に失敗して分かったんですが、プライマーとかでどうにか出来ないものかと模索しております >>390
直打式の1NZや2NZはエンジンオイル、スパークプラグ、冷却水さえ面倒みていれば余裕
というか途上国向けの2NZは基本的に変わっていない
駆動系はドライブシャフトブーツを替えるくらい
スライドドア車はご苦労さんだけどそれ以外は本当に丈夫
プロサクなんか40万km超も珍しくない ロアアームを消耗で交換した場合コントロールアームやスタビライザーも同時交換した方が良いでしょうか？ >>392
オーナーさん次第
動けば良いと思ってるのなら替える必要はない
でも少しでも快適に乗りたいのなら関連した部品も交換しておいた方が良い ロアアームを替えて、スタビライザー一式変えるって
わけわからん。ブッシュを変えるじゃないのか？ それぞれまったく別の部品だし工賃も別途かかるが何がしたいんだか分からん
そもそも消耗部品じゃない リーフスプリングのUボルトは、付随品であってリーフの一部とは見なされないで良いの？ >>359
お疲れ様です。代休長そうなんではじけちゃって下さいｗ 三菱軽自動車のアイと日産ディズ(B21W)はエンジン型式が同じ3B20です。
1本掛けのオルタネーターベルトの交換の仕方は同じですか？ 駐車場で8ヶ月放置している2006年の中古車があります
これを車検場まで持っていきたいのですが、自走は危ないでしょうか？
ちなみに駐車場の構造上、自走して駐車場の外まで出さないとレッカー移動できません
1.バッテリーを充電して車検場まで自走
2.バッテリーを充電して駐車場から出して、そこからレッカー移動
車検費用がカツカツのため、1と2で迷っています… 8か月ぐらいなら平気
タイヤの空気は減ってると思うからとりあえず法定速度でガソリンスタンドとかに行って空気入れてもらえ 整備も無しに車検場に持ち込むつもりかよ…
あと車種くらい晒せ。 >>407
距離はどのくらいなの？
ブレーキのオーバーホールはしてる？
LLCは？
8ヵ月放置もだけど14年落ちだよ
今までの整備状況が分からないから何ともだけど自分ならある程度整備してから乗る
バッテリーを替えて車庫から出して修理工場に直行かな
点検無しで車検と言う選択肢は無い >>407
ブレーキの錆が取れれば大丈夫でしょ。
とりあえずタイヤに空気を入れて動かしてみれば？
俺も1年間使ってない車があったけど、ブレーキが錆びないように月一で動かしてたわ。
それくらいの事はしないとね。
あなたのがもともと自分で乗ってた車なのか、放置車両をもらったのか知らないけど。 車検費用がカツカツなら尚の事、いきなり検査に持ち込むって判断はどうかと思うんだけど… 車検ごときでカツカツな経済状況なら、
不意の故障修理なども厳しいだろう
はっきり言って自動車を維持できる状況にないよ、あんた 廃車にして自転車買えよ
車は贅沢品だから貧乏人には所有できない サブスクリプションサービスをやっている整備工場がある
毎月7000円（税別）を支払うことにより、
毎月の簡単な点検、6ヶ月めのプロケア点検とエンジンオイル交換サービス、
12ヶ月点検、24ヶ月点検が無料で受けられるというものだ
つまり、合計184800円を支払うことにより2年間の安心カーライフが約束される
なお、加入できるのは車検を受けた直後で原則として2年契約だ
そうでないと、最初の月に24ヶ月点検を受けてドロン・・とかあるだろうからな E161フィールダーなんだけどフロントブレーキの外側のパッドが内側のパッドより磨耗が早いです
内側のパッドとローターの当たり面が接触面の中程ばかりで接触部外周と内周の7mm〜10mmくらいは錆だらけ
ピストンの摺動不良ですかね >>424
どういう計算で184,800円になるんだ？ >>426
豪雪地ならよくあること
スライドピンの摺動確認してグリスアップしとけ
それでも片減りや錆は防げないから諦めて >>428
スライドピンの摺動不良は内側のパッドの磨耗が激しくなる >>429
固着がひどければ内側は減らずに外側だけ減る事もある ディーラーもキャリパー上に上げるだけだもん
パッドを計測してエアーで軽く飛ばしてハイ終わり
そら固着するよ
スライドピンやらピストンやブーツの中を目視して清掃グリスアップすれば何年もスムーズに動いてすむことなのにそれはしないからね
すると上司に怒られる
金にならん無駄なことすんなって
固着するのを分かってて放置して固着してから金のかかる整備をしようとするのがそのへんにある普通のディーラーや整備工場 キャリパー外すだけ良いほうだろ
専門の同級生でたまに集まるけどホイールすら脱着しないって店もあったぞ >>433
それキャリパー外すとは言わないね
キャリパー上に上げた だけね
キャリパー外す はスライドピン外すして初めてキャリパー外すって言える
ほとんどのディーラーや整備工場はそれすらしないでボッタクリの車検費用をとってる
ブレーキの固着なんてほったらかしだから固着するのであり車検時にスライドピンやピストンのブーツ内にグリスアップしてれば固着なんて発生しない
パッドのシムもそのまんまほったらかしがほとんどでしょ
ワイヤーブラシで清掃してグリスアップなんかしてるディーラーなんか見たこと無いね 価格なりってやつじゃんねディーラーの工賃も安いもん
都内でも総支給20万切ってるメカは多い
まともなサービスするなら車は定価販売、工賃は1.5倍くらいにしてやらないと いやいやこの国の税制や自動車メーカーの内部保留の金見てたらそうじゃないでしょ
整備士にもっと給料上げたらいいだけ
客から受け取った車検費用やら車両価格からきちんと分配されてないのよ
税金もそう ディーラー含め販売店はメーカーじゃないから車体や部品はメーカーから仕入れてるんだよ
めっちゃ割高で100万円の車の仕入れが90万超えるなんてザラ、それを割り引いて売るんだから車体じゃほぼ利益はない
アフターでどれだけ稼げるかが勝負だから速度重視で数こなす粗悪な整備が多いのよ
クレームが多くても数こなすのが正義とされ評価される
ちなみに一定数以上仕入れると販売達成金がもらえたり翌年の仕入れが少し安くなる
これのために自爆仕入れした個体のことを一般に未使用車と呼ぶ >>436
内部留保が現金で積み上がってると勘違いしちゃってる系？ この話題になるといつもくっそ上から目線でマウント取ってくるアホ出るから笑う
雇われは黙って仕事してろ フロントのキャンバー調整できないダブルウィッシュボーンの車両でフロント左1°右2°で左右差がある場合合わせようと思うと調整式のアッパーアーム入れるしかない？
わざわざこの左右差を合わせるために社外のアッパーアーム買いたくはないんですが、アームの接続部分を多少長穴にして合わせたりは可能でしょうか？ ドラレコで録画されてる可能性がある時代あながち間違いじゃないなｗ
ええんやでぇ〜ええんやでぇ〜いいながら作業ｗ 町工場の人ってディーラー敵視みたいなひといるよね
何が気に食わないの？ >>440
車種がわからんから何とも言えないけど、ロアアームの取付穴を長穴にすればいい
あと、車高でもキャンバー変わる >>440
俺の車も似たような感じ
アライメントをやってる所に聞くと個体差でそのくらいはあるって
でもこそまでシビアにならなくてもそんなに変わらないとも言われたw
道路なんて凸凹だし市販車の場合、左右の重量配分も違う
だから1度くらい気にしても意味ないって言われたよ ブッシュの劣化でもアライメントは変わるし1度ぐらい気にすんなってことだな 440です。
車種はGWL10です。
多少車高を落としていますのでキャンバーの1°差は全く気にならないのですが、ホイールツライチにするとタイヤ上部ではフェンダーとのクリアランスに結構な左右差があり気になった次第です。
ロアアーム側で対応するとホイールが中に入ってしまう気がしたのでアッパーアームをポジキャンになるよう外に引っ張り出したかったのですが力づくで叩く、引っ張り出すもありですかね。 ※改造車は門前払いです。
ツライチw
ガキは来なくていいよ 中古のGSの車高落として、
ツライチにするためリアメンバーを叩いて変形と言う発想
まさにDQNの典型 スペーサーで少しハミタイにしてからフェンダーを叩き出せばよくね？
走りなんてどうでもいいんだろうし ダイハツ車とスズキ車の軽自動車を新車で購入してからの故障はどっちのメーカーがお金かかりませんか？ >>455
スズキ
ダイハツは壊れまくり
保証期間は無料だが車を空けなければいけないし、引取もしないからいちいち持ち込まないといけない
リコールすら引き取りしないたいした会社
ヒマとお金のある人はダイハツがお薦め
ダイハツの故障はエンジンとかCVTとか致命的なのが多い >>449
フェンダーの公差なんて左右差で10mmくらいあるだろ
ツライチにすると片側出てディーラー出入り禁止なんてザラ >>424
重量税自賠責込みなんけ？
込だったら魅力あるな 超デタラメの車検制度が横行してるので、ライトがまぶしいヤツが多くなって
目が白内障になって、画面がよく見えない ライト繋がりで聞きたいんですけど、一部のタクシーがローなのにハイ気味なやつとか、片目だけ明らかにハイなのってどうしてなの？
すごい不快で疑問 見やすい様にドライバーが調整している
社内工場でライト交換して光軸狂った >>466
電球を取り替える時に荒くやって狂ったとか事故でライトを替えて調整してないとか？ ステップワゴンのRK1（エンジンはR20A、24年度登録）についてお聞きしたいです
走行距離は35万キロになります
改造はオプション以外ノーマルでずっとディーラーで整備してもらっていました
３ヶ月ほど前からセルがたまに動かなくなる現象があって時折エンジンがかからなくなりました
バイクなら横割なら腰下のOHや電装引きなおしとかもやったことあるんですが車は全くのド素人です
最初は｢セルかな?｣とおもってディーラーに持っていったんですが診断機にはなにも異常がでないらしく、車に関しては素人なので言われるがまま
バッテリー→燃料ポンプと交換したんですが再発
セルモーター交換は6万5千円と言われ
｢もう自分でやってみようかな｣と思ってます
セルモーターの交換って個人でできるもんでしょうか
車って専用のコンピューターがないとエラーが出たりするって聞いたことあるんですが、工具だけあれば大丈夫ですかね? エンジンはリコールと初期不良で計２回開けてもらってます
初期不良の方は別のディーラーで対処してもらってて｢手組みだからいいエンジンになった｣とかヤマトの機関長みたいな人が言ってました
だからエンジンは大丈夫なんじゃないかなと思ってます
リコールはオイル消費が多くなるというリコールで、そちらは１年前になおしてもらいました どこで何やったとかエンジン手組みだとかどうでもいい情報なんてクソほども価値がないし
素人の大丈夫とかいう感覚がアテになるなんて思う奴は誰もいないし35万km走った車なんて『ゴミ』は悪い要素しかないから簡単に直るなんて甘い考えを捨てろ
ネジ外してつける以外何も手順ないから自分で調べて出来ると思うなら好きにやれよお前の車だ
ディーラーも現象掴めないまま見込みで修理してるとはいえ信頼出来ないような店と付き合うくらいならいっそ他メーカーで買い換えとけ 時々エンジンかからないではわからん
クランクをまったくしないのかクランクはするが弱くて掛からないのか
クランクは勢い良く回るが掛からないのか >>473
そうなんですよね
なんか新しいディーラーは信用できる感じじゃないです
>>474
書いてあると思うんですが、セルが動かなくてエンジンがかからないのでクランクをしてません >>473
ああ、あとエンジン自体大丈夫だとおもう理由ですが、始動してしまえば走行やアイドリングに問題はないことが理由です
書き忘れてましたすみません >>471
スターター交換もしくはスターターリレー交換
交換作業は特に難しくないよ
ただ車種によりドライブシャフト外さないと出来ない物もあるので場所を確認してから作業しましょう >>471
それホンダ車の持病のIGスイッチの不良だな
ディーラーと言っているがそれ本当にホンダのディーラーなのか？ ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
