●20年： 長く車に乗ろう! ：20万キロ●Part 53
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20年20万キロを目指すスレです
親兄弟の車であれ意思を引き継ぎ大事にするもよし
中古で買った車だけど愛着が有って乗り続けるもよし
※スレ参加資格は
10年と10万キロ両方
あるいは20年、20万キロのどちらかを超えた現有オーナー
【 直前スレ 】
●20年： 長く車に乗ろう! ：20万キロ●Part 51
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/car/1556250167/
※前スレ
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/car/1558749132/ 現在14年越え11万キロ。
走行距離は少ない方かな。
2年前に地図更新切れのポンコツ純正ナビからナビを替えた事もあって超快適になった。
なんか新車の気分で気が紛れた。
しかし、今は車に不満はないけど飽きた、、。
次はコンパクトSUVに乗りたいです、、。燃費のいい小さいやつに乗り換えても、また大きい奴に戻りたくなるのかなぁ？ 現在、15年目で28万1500キロ。最近また洗車とコーティングに凝りだした。上の人みたいに、ハゲハゲ屋根上の樹脂レールを新品に交換したのがきっかけで、今は艶々。
マニュアル車なので目立った故障もなしなので助かっている。
月までは行けるように大切に乗りたい。 1997年式カルディナGTに乗ってるゴキブリ様
事故死してください >>6
U/Iを換えると気分一新
簡単な所だとペダル(のサイズ)を変えるだけでも新鮮な気持ちで運転できる たぶん、飽きてきている点はボディ塗装の色褪せだね。屋外駐車のため白パール塗装が黄ばんできている。
車体単体だとわからないけど、白い新車が隣に止まると凹むぜ。
とりあえず、ヘッドライトを磨いて気持ちを切り替えた。 2030年排ガス規制で超厳しくなっていくようだから非ハイブリなんかの元気いいガソリン車なんかを新車で買うならここ数年なんじゃないかな… 自然吸気のリッター100ＰＳ越えは今後の環境性能では無理
言われてるど
筒内噴射の過給機エンジンも
今は問題になってない物質ダダ漏れて言うてたけど >>15
汎用部品で長く使えるシンプルな車両 を希望しているのだが、今や制御と管理の山盛り。
部品使うのもネットでアクチベートしないといけない。
以前見せてもらったトヨペット マスター セダンは良かったな。 >>16
コストダウンで部品もカートリッジ化してるしね
以前は例えばアイドルプーリーのベアリングなんか交換できたけど今は一体化になってる
ハブベアリングなんかもそうだし、次世代はドライブシャフトと一体になるらしいぞ 長く乗っても増税
買い換えても増税
もはや車乗ったら負けですな
【政府】消費税10％ 10月引き上げ明記 「骨太方針」閣議決定 ★6
https://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1561134960/ 長く使えるシンプルな車両なら貨物車しかない。
モデルチェンジの間隔が長いから、初期型を買えば20年くらいは部品の供給には困らない。
マツダのボンゴなんて今月でちょうど20年だしな。
仮に今年終了してもあと10年くらいは部品が出るだろうから、初期型ユーザーは
30年は安泰って事だ。 新品部品がでなくなっても20年落ち廃車の中古部品も出てくるからさらに10年で40年いける >>22
長く生産されて売れた車だな
今は海外から純正外品でもラクに入手できる
部品供給で考えるとNSXのようにメーカー主導で体制を整えてくれれば良いけど日本車では稀有な例 sv50g（1999年式）…20万㌔超え
リビルト品
セルモータ、オルタネータ、エアコンコンプレッサ、ドライブシャフト（1回目、2回目）
純正品
左右ヘッドランプユニット、左右前輪バブベアリング、左右後輪ショックアブソーバー、エアコンコンデンサ、リアドア・ガラスハッチ用ダンパー
正面ガラス（飛び石）
今度の12か月点検はタイヤ交換だな（何回目だろう？） >>23
NSXいいよな。アルミボディで腐食しにくいし部品も潤沢でメーカーで整備も受けてもらえる。
難点はエンジンが大き過ぎるのと2人＋手荷物くらいしか積めない点。
4ナンバーダブルキャブパートタイム4駆でリアデフロックかLSD付きNSXが発売されたら
直ぐに買うのにな。 >>17
アッシー交換になるから高いよね。
壊れない自信があるのかな？
LEDヘッドライト激高額で驚いた。
俺の角形ハゲロンはH4バルブ付きで6200円なのに～ >>18
最近のナウいヤングは車を持たないみたいですね。 >>17
エキマニもシリンダーヘッドと一体になりましたですし
大型車のホイールベアリングもハブと一体になって軽自動車と同じくプレロード調整不要の一回締結で作業完了ですよ >>23
NSXは羨ましいけど値段を見たら驚くよ
>>30
大型もそんな事になってるの？
そんな事になってグリスの詰め替えってできる？
どんどんユーザーに優しくない方向に進んで行ってるように感じるのは自分だけ？w 補機類のステーがブロック一体になっているのがあるけど
アレって折れたらブロック終了？ >>32
そのステーが折れるような状況になれば車自体が終了になっているだろう >>32
おれの車はACコンプレッサーが
オイルパンから支えられてて
ステーが折れて
オイルパン終了 >>31
メーカーがやってくれることに意味がある
同僚が依頼したけど内容からすれば安いというかメーカー以外でやるリスクを考えるとむしろ結構リーズナブル
>どんどんユーザーに優しくない方向に進んで行ってるように感じるのは自分だけ？w
そうだよ
まだUDのリアだけだけど乗用系と同じく各社が採用するだろうよ >>31
NSXってすごく高価なんだ。
知らなかった。
俺の生涯賃金より高いじゃん。 >>28
旧ｱｸﾃｨトラックいいよね。
NSXと同じ二人乗りなのに、NSXより荷物が積めるし安いし。
他の軽トラックの脚はあきらめてくださいに対して、軽乗用車と同等の衝突安全性を確保している。
キャビン狭いとか言われていたけれど、俺、167センチ
そんなに窮屈だと思わなかった。 MR2も2人しか乗れなくて荷物も乗らない
ボンネット開けて実際にエンジン見ると
邪魔な位置にエンジンがあるな、という感じ >>26
アルミはスチールより腐食しにくいのは確かだが
アルミボディが（モノコック以前の）昔から多いフェラーリを扱ってるコーンズは
サービス工場では電食対策には神経使ってるって
言ってたのが記憶に深く残ってる
で、今のアストンとランボの新木場ワークショップって
周囲、鉄くずやだらけなんだよなぁ アルミでできてるインタークーラーが白サビでボロボロだが アルミって疲労限界がないからいつか破断するんじゃないっけ？ アルミホイールが壊れる前にエア抜けるから実際は問題無いんじゃね？ 3ピースホイールのエア漏れは聞いたことあるが
アルミそのものがいかれて
エア漏れや損傷したのは
見たことも聞いたこともない。
机上空論だな。 >>50
中国製の安いワンピースで漏れた事ある
どこを見ても釘が入ってなくて色々やったけど最終的に裏側のリムから漏れてた
目で見ても何もないんだけど石鹸を吹くと泡が出てた
製造中に巣が入ってそこから漏れたんだと思うけど可能性としてはゼロじゃないだろうな >>51
それはそうだけど
いま話してるのは
古くなったのが原因で漏れるかどうか。 ググると結構あるんだね
多いのはリムが腐食してエア漏れだな >>56
ダイソーの100円アルミ雪平鍋は腐食で小穴開いたな >>58
つまり、その分のアルミは体内に(ｶﾞｸﾌﾞﾙ アルミとアルツハイマーは無関係とどっかで言ってたような
まあ雪平はステンレスのやつが何かといいよ >>63
結局無関係と言ってる方もまた立証は出来てないからな（笑）
ただアルツハイマー患者の脳から健常者より多量のアルミが検出されていることは事実 >>アルツハイマー患者の脳から健常者より多量のアルミが検出されていることは事実
>>立証は出来てないからな（笑）
バカ丸出しwww >>64
その関係は既に否定されているよ
今では詐欺が商売の人が言っているだけ >>67
お前はそれ以前にバカだよw
>>65の通りソースあるのか？
>>立証は出来てないからな（笑）
まんま↑コレじゃないの？ なにが原因なのかわからないならともかく、因果関係を疑って調べたけど立証できてないものは関係ないと思っとくのが常識的な対応
でもあると思いたいのは自由だしおまえがアルミ鍋を回避して生きることは否定しない >>73
>>文盲乙
まんま自己紹介かよ。
書いてある内容よく読んで理解した？ 1997年式カルディナGTクソ人間が死ねば問題解決 ヴィヴィオのGX（ECVT車のスポーツモデル）
スポーツモデルらしくフロントサスペンションに特別なスタビライザーを装備
でも、そのスタビを車体に固定する所、車両側が割れて外れてた。
ただ単に左右のサスペンション１本の棒で繋いでるだけで
横Gでは無能の長物状態になった。 前スレでビスタのエンジン振動で書き込んでた人その後どうなりましたか？自分も悪名高きD4なので停車時の振動が気になります バッテリー交換を自分でやって見ようと調べてみたけど、バッテリーの接続の構造が全く分からないから画像見てもどこ外して何やってるのかさっぱりわからん
バックアップの線をターミナルに挟むとか書いてあるけどターミナルって何だよって話
それ挟んだらバッテリー引っこ抜けないだろ・・とか思ったり
配線が触れるとショートするって書いてあるけどエンジンルームの鉄だらけの中でどうやって配線を触れない位置に置けるんだよ・・とか
針金みたいに曲げて固定できるのか？とか
もう説明が下手くそすぎて意味不明
動画で探した方がいいかな、バッテリー交換の仕方は 車の中でも最も単純なところの１つじゃないかなあ
最近色々くっついてたりするけれど
リモコンの電池替えるのとさほど変わらん
バックアップがどうしても必要でなけりゃ省略しても 量販店でたっかいバッテリ買って取り換えてもらえ
DIYに比べて総費用は2，3倍かかるけどな >>83
皆さんそういうから是非自分でやりたいんだけど絶対にミスしたくないんだよね
車屋の高額請求には悩まされてるので
下手に弄って壊したくないから極力自分で車を弄るのは避けてきた
小さなとこから始めてみてるんだ
ウォッシャー液とかエアコンフィルターとかだけどね・・
バッテリーは自分で出来れば数万円も浮いて尚且つ高性能のものにできるからマスターしたい
自分の車はナビも付いてないからバックアップいらないかな？と思ったけど、パワーウィンドウや走行に問題が生じるらしくて
出来れば厄介は避けたいから素直に数百円で済むバックアップ用の機材を使用してみようと考えてるところです >>85
そのページはついさっき見たところ
それ含めて３つか四つをざっと読んだところです
行き当たりばったりでも楽勝で変えれると思ってたけど思いの外わかりづらい構造
というか想像しづらい
今までにこのような構造の物を見た事がない
テレビ、コンポ、ゲーム、ミニ四駆、トレーニングベンチ組み立てetc
車のバッテリーは謎の組み付けである >>86
エンジンがかかるなら、かけたまま交換する方法もあるがお前には無理だ
ガソリンスタンドに行け バッテリー上がって他の車からジャンプスタートしてもらったり
他の車を助けたりしたことないのかな
まあ今はそんな時代でもないか、昔はよくあったけどな >>89
ミスっても大事にならないならやりながら覚えたいところだけど、バックアップ機材が途中で外れて初期化とか山ほど書いてあったり、ショートしたら終わりとか書いてあるから緊張感持ってミスなくやらないと、と思ってるからイメージトレーニングできないのがキツい
動画で見て分からなかったら詰みだね
とりあえずネジ全部外してマイナス端子から外して～とかは分かるんだけど、触れないようにとかバックアップ機材付ける場所とか全く想像できない画像見てもどこに付けてるのか良くわからないしいつ外すのかも分からない
しかもそれ付けた状態で何でバッテリー外してんの？とか色々
イメージ出来ない なんで自分の車のボンネット開けて確認やイメトレしないのか >>91
もちろんそれはやるつもりだけど今自分の車まで行けない
そして全ての車種が同じ構造でバッテリーが接続されてる訳じゃないだろうと思ってるから自分の車の確認が後回しになってしまっているという理由もある >>92
>そして全ての車種が同じ構造でバッテリーが接続されてる訳じゃないだろうと思ってる
なおさら車の取説を確認すべきだろ バックアップは諦めてバッテリーを外した逆順で組み上げればok 古い車だしバックアップなしの影響は時計がリセットされるくらいだろ >>95
車によってはパワーウインドウとかドアロックとかに影響出る場合がある
T210コロナプレミオでバッテリー上がりでパワーウインドウとドアロックに影響が出た記憶がある >>93
中古で買ったから取説ないけど今はPDFで見れる時代だもんね
ざっと読んでみます それセキュリティ関係じゃないのかな
バックアップしなくとも復旧手順ありそうな >>98
アンカ無いけど自分にたいしてかな？
もちろん復旧は出来たよ
取説に載ってなかった（と思う）から手順をディーラーに聞いて復旧したけど >>95
中古車の場合はナビに注意。
バッテリー外すとセキュリティロックが発動する。
パスワードを求められるので、パスワード知らないとお手上げ。
ナビついている場合はメモリーバックアップ電池付けて外した方が無難だよ。 >>100
そんな物ついているほど新しいクルマには乗ってねぇ まあ、はっきりいって電気は一瞬でも短絡すればバックアップはおじゃんだし、プラスマイナス短絡すれば大変なことが起こるレベル。
プラスとマイナスを逆に接続すればこれもまた大変なことになるから、よくわからなければ手を出さないのが正しい。 エンジンかけっぱじゃダメなの？
外したらショートしないようにゴム手などでカバーして... >>105
それやったら逆起電流が流れて回路が破壊される古い車もあるから、古い車スレではあまり言わない方が良い >>106
逆起電流という頭のおかしい用語は使わない方が良い >>108
逆起電流なんてどこにも書いてないが？
こういう何かそれらしく見えるリンクさえ貼り付けておけば適当にごまかせると思っている人間のクズが本当に多い。
おまえのことだ人間のクズ 26年交換してない＆バッテリをダメにしたことが多くて腐食
https://img12.pixhost.to/images/289/50013222_2.jpg
最初間違えてプラス側（純正互換）を買ってしまった
純正互換が見つからなかったマイナス側は銅色の重い端子を購入
そのままではねじ穴異径等でつけられなかったのでアーシングの取り回し含めて改造
https://img12.pixhost.to/images/289/50013072_.jpg
間違えて買ってしまったプラス側も後日交換
https://img32.pixhost.to/images/330/112438686_.jpg
26年使ったプラス端子
10年使ったアーシング用増設ブラケット（継続使用）
26年使って腐食したマイナス端子 まー色々わからない人は逆にいろいろやらかして
自力でなんとかした方が経験値になるけどね >>97
そもそも、電圧が流れるっておかしいだろ
馬鹿が書いた資料だな >>112
バッテリー交換でやらかすのはリスク高すぎ
バッテリー交換でそんなに悩むのなら工賃払ってやってもらいなさい >>89
平成生まれくらいのはバッテリージャンプは当たり前に断わられるから、ロードサービス頼りだわ 自分の為に常にブースターケーブル積んで歩いてるがそんな時代なのか… 当然そんな時代ですよ。
自分のためにケーブル積んでるとか常日頃から人に電気もらう気満々なわけでキモい。 おれの車だと自分でバッテリ交換する最大の障害は
中腰で前のめりにならなければいけないので
腰をいわす可能性が非常に高いことだな アリゲーター式のボンネットでバルクヘッド際に設置されてるから
上下の余裕なくて不自然な姿勢を強いられるのよ 取っ手がついてるボッシュのバッテリーが楽
パナソニックのカオスと迷ったけど、CCAが明記されているボッシュにしたわ カオスも取っ手が付いてるんだけどね
ベルトは辛いなぁ エンジンホイストの小型版みたいなつもりで書いたけど
これで探すとバッテリー駆動のホイストばっかり出てくるなw 取っ手はいいけどベルトのやつは取り外したベルトを保管しないといけないのが邪魔。 情強のおまえらならバッテリーハンガーくらい持ってるよな >>79
あれ？
鉄屑カルディナGTに乗ってるの？www メカ音痴っているんだな
失敗したくないって、どうすれば失敗するのか教えて欲しい
40年前は全部自分でメンテする時代だった 車のメンテの基本中の基本、バッテリー交換がそんなに怖いって…
まず車の仕組みを理解してからだな
車の金属部分がマイナスなってるっての知らないだろ？ むしろバッテリー交換の怖さを知らない奴の方がニワカ 20年前の車のイメージでは
車がIT化し過ぎて
バッテリー交換出来ないってことか
買い替えたら要注意だな
勉強になったは 10年前の車ですらバッテリー交換の後は、PW挟み込み防止機能の学習が必要 そうなん？
普通に交換してたわw
まー不具合がでてないか気づいてないかやなw >>81
小学校の理科レベルの知識とちょっと考える頭があればどうにでもなるだろ
ここで詰まるやつはなにやらかすかわからんから素直に業者に出しとけ >>136
簡単な作業だけど下手打つと被害は甚大になる事も
修理代30万50万て事も珍しくないから注意が必要
なめてかかるとひどい目にあう >>134
多いか少ないかは別として40年前だってメカ音痴は居た
つうか大半は乗りっぱなしのメカ音痴だろう 電気物は一瞬で致命的なことになる。
バッテリーはそれ自体の中に強大なエネルギーが溜まっているので、いわば回しながらエンジンをいじっているのと同じ。
エンジンのように音がしないからそう思わないだけで、もともと危険きわまりない。
幸い電圧が低いから感電死しないだけマシではあるが、これで電圧が高ければ感電死もあり得るような代物。
プラスとマイナスを逆につないだりショートさせるとどんな恐ろしいことが起きるかを知っていれば、「絶対に」「一瞬たりとも」という言葉の重みを知ることになる。 いろいろいるんだな
俺は前にも書いたように、リモコンの電池替えるのと変わらん
OBD2でバックアップするけど、それも時計の時刻設定がめんどくさいだけだし
最近の車にしたらそれも変わるんかな 最近買ったノートeパワーはジャンプ時にクリップつなぐ場所とバッテリーの位置が違うから、
ジャンプ側に電源つないでそのままバッテリー交換作業できそう >>147
OBD2の電源端子に予備バッテリーをつなぐ方法？
みの虫等で自分でつなぐのはショートが怖いなぁ。
診断用のOBD2アダプターはもっているけど、バックアップ専用のアダプタがあるの？ >>147
OBD2使ってバックアップなんかできるのか
みんな良く知ってんな
昔からバックアップはバッテリーチャージャー使ってやってるわ 乾電池6本入りの電源ケースをOBDに繋いでメモリ保持するのがあるだろ
保持するだけならその電圧でいいらしい
その代わり、間違えてACCにしたりすると飛んでしまうとか >>147
高い車なら時計はナビのGPS受信データを使って自動設定 LとR間違えても＋−は見ると思うけど
コードが届くかどうかは知らんけど レッカーサービスにジャンプスタート頼んだら逆接されてR32GT-Rが廃車ってブログ前に見たわ >>155
バッテリーの向きを逆にすると届くものがある
もちろん、良い状態ではない >>153
一番被害が大きいのは逆接続
ショートさせて上面が吹き飛んだのを見たこともある >>147
バッテリー交換の手順と言うか何も理解できない奴ほど
理解できている俺たちに向かって
素人がいじってはいけないとか危ないから業者に頼めとか
うるさいんだよ
直流も交流、電圧電流 どれもわからん奴が高卒以上でもいる 古い車なら後付けナビの自動補正時計を使うだろ
元からのインパネ時計なんてすぐ狂うし、かといっていちいち合わせるの面倒だから殺しておくほうがいい 昔の車は、バッテリーはそんなに重要ではなかった
純粋に
エンジン始動時にさえ電圧があれば、それで
いい 50年前ですら疑わしい意見だな
あの頃はバッテリの性能が低すぎただけで 横からだけど、反論になっていないように思う。何がいいたいのだろう。 車検過ぎた車の再車検って
デラに持ちこみでいいの？ >>167
積載車で引き取り依頼
もしくは自分で仮ナンバー借りて自走 バックアップ電源は古い車なら9vの四角い電池でいけるのでは。 >>168
それは当然だけど
そのまま検査継続で車検取得できるの？
なら10年くらい放置したろかｗ >>170
10年放置だと自動車税の未納分を3年分遡って払わなければならなくなるかも
もちろん10年も置いてたら色々修理も出てくるだろうな
車検が切れた事によるペナルティーは無いよ
乗れなくなるのと自賠責が1ヶ月分無駄になるかもって事くらい 車検切れと自動車税は関係ないよ。
車検切れの車の自動車税も普通に毎年払うだけ。世の中にはそういう人もいるからね。
普通は一時抹消するけど、あえて車検切れでナンバーを返さずに税金だけ払い続けてる人もいる。 バッテリー＋と－逆に気付かず、硬いなー、入らないなー、コンコンコン
入った入った、エンジンかからない・・・ >>143
そんなに簡単ならやりたい
自分でバッテリー交換&バックアップが出来れば経済的にも大きなプラスになるからね
コンポの接続と同じくらい簡単？
コンポも裏にプラマイ端子があって接触は厳禁
けどあんなの誰でも初めてだとしてもミスなく簡単に出来る 純正の配線でプラス端子が剥き出しになってるとかバッテリターミナルくらいだろ
普通はコネクタの内部に引っ込んでる
後付けでもパワーアンプのバッ直ケーブルの丸端子くらいだよ
注意がいるのは >>170
今のナンバープレートを残すなら、今時の自治体は車検切れを把握してる
10年寝かせても過去3年分の自動車税を払えば、継続検査を受けられる
ナンバー返納（一時抹消）するなら、再登録は中古新規扱いだから自動車税は登録時月割払い >>172
今は課税保留制度と言うのがある
都道府県によって違いがあるけど大体は10年貯めてても3年分払えば車検を通せる
>>173
マイナス側はガバガバで固定できないはず
マイナス側を付けようとした時点で気付く
その時点で壊しちゃってるけどw >>180
世の中には色んな奴が居るね
マイナスを付ける時に締まりきらなくて気づいたって奴は多いけどキーを回すまで気付かないってよほどだよ
ヒューズだけで済んだのはラッキーだったね
過去にセルシオや外車で修理代が50万を超えたなんて事もあったから逆接続は気を付けた方が良い
ブースターケーブルを反対に繋いで壊した奴も居た バッテリーに＋と－が書いてあるのにどうして逆接続出来るのか理解できない
まさか＋が赤という事を知らないのか？
誰か教えて！！ >>182
他の記事読むと結構自分でやってるみたいだね
自分で車の修理は出来ると思っている人に限って自分の行動は正しいと信じて疑わないからこういうミスが起きる
バッテリーのRLを購入時にきちんと確認しない（思い込みで買ってしまう）
取り付ける時に+-の表示を確認しない（RLを間違っていないと思い込んでいるから）
マイナスを付ける時に締まりきらなくてもそれほど気にしない（ターミナルが古いから広がったんだろくらいにしか思わない）
車の暴走事故みたいなもんだよｗ
自分では絶対に間違っていないと思い込んでいるからキーを回して掛からなくてもすぐに逆接と気がつくことは無い >>174
>コンポの接続と同じくらい簡単？
自動車の電装品を取り扱う場合に注意しなければならないのは、高エネルギーを扱っているという認識をしっかり持つこと。
家電との違いは、電圧が低いから家電と同じ程度の電力を扱う場合でも、
電流が極めて大きくなること(たとえばセルモーターを流れる電流)。
バッテリーにはそれだけの電力(パワー)を供給できる能力があるから危険が伴う。
カーオディオの配線でもそういう認識がないから、ド素人がやると火災事故になることがある。 バッテリーにはスイッチがないから電源は切れない。
ブレーカーを切らずに屋内配線工事をするようなもの。
バッテリーは電圧が低いから感電はしないが、ショートさせれば数百Aの電流が流れる。
家一軒のブレーカーが落ちる電流が30Aとかだからとんでもない大電流で、スパナなどで短絡させると恐ろしいことが起きる。
またプラスマイナスの極性があり、電装品は電源の極性を間違えると大電流が流れ故障することが多い。
乾電池などは向きを間違えて入れると端子に接触しないように工夫されているが、これは一瞬で故障する可能性があるからだ。 オイル交換よりも手間のかからないバッテリ交換ごときで何レス使う気だよ >>14
直噴エンジンはポート噴射の10倍のPMを出してるから
次の規制ではガソリンエンジンにもPMの規制が入りそう、国によってはもうPM規制入ってるからね >>189
フィルター付けてるって話だけど実際に見たわけじゃないから詳しくはわからん >>187
簡単簡単と吠えるだけでその簡単な作業すら分かりやすく簡潔に説明も出来ないってギャグなんですか？
自分の知ってる範疇の事ってだけで良くまぁそこまで踏ん反りかえれるなぁ
こういう奴に未経験のスポーツとかやらせて扱き下ろしたら二度と来なくなりそう
弱い犬ほどよく吠える はいはい負け犬で結構ですあなた様の完全勝利です参りました参りました
はい次の方ﾄﾞｿﾞｰ >>193
恥ずかしさを自分で倍増していくスタイル（笑） バッテリーのサイズアップ
B19からB24へのサイズアップは、
下皿を無視しても固定できなくはないが、
B24からD23へとかは難しい
皿が不安定になるし、上の本体固定金具は使用不可
D交換用の皿も固定金具も、D用ターミナルも市販されているけど、
再度Bに戻す時にいちいちミナルを戻すのは面倒
よって、ターミナルはD用にしておいて、
Bバッテリーを使うときにはスキマを埋めるスペーサー（これも市販されている）を
ハメれば良い ;>>187
整備系の短大でた営業が新車点検で入った客のオイル交換を待たせられないと自分で作業始めて躊躇なくミッションのドレン外そうとした時は焦った
整備学んできたはずの人間でこれだから人には向き不向きあるよ 紛らわしい車種は確かにあるけど普通確認するよねｗ
でもまあ2級持ってる人でもエンジンオイル満タンにする人もいるし学校出て直ぐの人は教えないと何も出来ないよ ボッシュの115D23Rでも
半年放置だと死んでまうな
いや、月に一回水温上がるまでエンジン回したのがあかんかったはずや >>192
月1しか乗らない時期に、乗り降りするたびにバッテリ外して家の中で補充電してたから
身体で覚えてしまってる
使うスパナも番号見ずに一発で選べるレベル >>197
アイドリングは発電量足りないんだっけ？ >>197
簡単な奴だけど使ってるよ
あんまり乗らないから普段はカットしてる
>>210
8-10かも知れんぞw >>208
ターミナルの頭にネネジ打ってんのか、考えたな >>207
やり慣れたルーチンワークだからこそ、うっかりミスということがあるんだぜ。
ソースはおれ。 車買うときバッテリー新しくしておきますねと言われ
それでいてまる3年すら持たなかった
オートバックスでバッテリー新しくしてもうすぐ4年経つけど
最初のせいでバッテリー3年は持たないのかと思い込んでた
何を使ってたのだろうと 嘘かまことかわからんが
「箱は同じだけど量販店とは中身違います」
って整備工場で言われたことある ごめん
仕様の問題というよりも程度の問題かなと
完全に新品ではなく「新品に近い」「ほぼ新品」
みたいなのを付けられたんじゃないかと 蓄電池はばらつき出るだろ
条件でも全然違ってくるし。 >>207
スパナやメガネレンチなんて番号見なくても大きさでサイズは分かるよ。 最近の国産車で15とか18使うのが増えてきてパット見じゃわからんくなったｗ >>225
工場のラインが違うって言われたとある。
電装品の問屋の人の話。 >>224
それ売れないで長年店で不要在庫としてなげて置かれた品ｗ >>230
タイヤも新車装着と
純正リプレイスと
量販店は銘柄同じでも質違うっていってたな
さすがにGT-Rみたいなパフォーマンスカーは違う言ってたけど 新車装着タイヤって型式が特殊だったり量産版の型式にアルファベットや数字が付いたちょっと特殊な扱いのが多い
持ちがいいとかで一部のタイヤにはファンが居たりするんだがｗ >>231
デッドストックの間にラインが新しくなったなら納得 大昔期限切れで格安で買ったBOSHEのバッテリを死蔵して
たまたま上がったバッテリの代わりに繋げたら
一発で始動したのが俺のBOSHE信仰の始まり >>234
銘柄が一見同じものでも型番は異なっている。
理由は物が違うのに型番が同じだったら、流通過程で混ざったら判別不能になるから。
だから品物として初めから異なるものは必ず異なる型番が付けられている。
あと古いものというのがある。
これは元は同じものだが単に日にちが経ったもので、当然発生しうる。
またB級品と呼ばれるものがある。
メーカーから出てくるものがあるのかどうかはよくわからないが、流通過程で汚いものとか落下させたもの、変色したものなどが発生する。 昔ヤマザキパンでバイトしたときはB級品は社員が流れ作業で食べてたｗ
普通作ってる現場見ちゃうと食欲なくすと思うんだが強いなと 日本三大祭りといえば祇園祭と天神祭とヤマザキ春のパンまつり ヤマザキの皿目当てに必死だよなｗ
俺は20年使ってるお気に入りの皿あるもんね
と、裏見たらヤマザキの刻印があったわｗｗｗ Cold12補充4年後
温度 ガス圧（低＝高） 適正値 比率
2015/3/31 19 5.7 4.75 1.20
2015/4/1 17 5.4 4.25 1.27
2019/5/18 17 5.1 4.25 1.20
2019/6/29 26 5.8 6.5 0.89 >>242
ヤマザキは食堂でタダで食べれるはずだけどな
まあB級品といっても単に見た目だけの問題で、食堂にない種類のパンなんだろう >>246
大体の人はパンなんて食べずに金払って定食食べてるんだが現場の社員は大方高卒だから馬鹿なんだと思う >>224
Xトレールで雪国で19年間乗ってるけど
バッテリーはGSユアサで7〜8年保ってる
その他のメーカーは４年位しか保たなかった。 バッテリーは持って3～4年と説明に書いてあるでしょう 量販店のバッテリーは1年しか使えないのもあれば、8年使えるのもある
当たりハズレがあるよな >>251
鉛価格高騰で韓国から再生バッテリーが入って来てたからな アトラスバッテリー多分韓国製だと思うけど
あまり乗らない車で補充電しながら８年近く使ってるな
当たりだったと思う >>250
すみません
ここは特例を出したり変わった使い方をしてるガイジが多くて...
早速「充電」なんて奇抜なレスが飛び出してきてますのでね いつからバッテリーを20年持たすスレに変わったんだよ 油圧パワステ
とか
ACコンプレッサ
とか
オルタネータ
とか
を20年もたしたという自慢スレ 北海道ドライブとか行くから上がった時の損失がデカイんでバッテリーは3年予防交換だが
近所しか乗らないなら大手のバッテリーならどれも限界まで使って5～8年位いけるんじゃないかと思ってるｗ え？違いますよ？
「20年20万キロを目指すスレ」
ですよ >>260
とうの昔に超えた私は何を目指せば良いのか
天竺かイスカンダルか
まぁ当面は月だね エアクリのエレメント交換した
音と吹き上がり良くなった
気がする エアクリーナーのエレメントなんか換えたって変わらないですよ。
換えて変わるまで換えない方がおかしい。 2、3万キロ走って黒くなったら交換しちゃうな
軽くオイルスプレーしてなんちゃってビスカスにすると汚れがよく補足される（元からブローバイで汚れる車種だから多少の油分は誤差） 社外品の目の粗いのに変えたらタービンの羽削れたりエンジンの磨耗が進んで圧縮落ちるかなと思ったけど
20万キロ程度では影響無かった 車検時のCOだか何だかの値は新品の方がいい気がする。
はっきりとは検証してないが、毎回車検の前に交換してるんだけど、1回だけ
交換し忘れてその時の値は少し悪かった。その次の車検では交換したからか
前回よりも良かったよ。
検証してないけどそういう事実はあった。 多少はあると思う
車検の前にはプラグ変えて高速ぶっ飛ばしてからいくと数値がより良くなる
フューエルワン使ったりね、別になんもしなくても通るけどさ >>269
エアクリの事ね。>>262で出てたから。 >>258
それらを20年持たせたなら素晴らしいけどバッテリーは・・・ >>266
おま、そんな世界だと肺に傷つきまくりやぞ（笑）
エアクリはゴミより微粒子を除去して正常な燃焼を促進させるのが目的だ 昔内燃機屋（ボーリング屋）が街にいっぱいあったけど、今は殆どなくなった
これはエアクリの進化でエンジンの摩耗が大幅に減ったからと言われている
いまは10万キロくらいじゃ圧縮は落ちないし、丁寧に乗れば乗用車でも100万キロくらいエンジンは持っちゃう >>266
ダートラの改造車で
キャブ仕様でも
ファンネルだけだったよ 今隣に古いセドリック(多分2000年式)が来たけどエンジン音も静かで現行車に遜色ないどころか下手すればそれより静かだわ
さすが高級車
フォルムもこの頃のセダンはカッコイイね
ライトカバーが少し黄ばんでるくらいであとは全然くたびれてない感じ
雨だからそう見えるだけかも知らんが タイベル無交換で20万キロ持たせる方法を教えてくれ
あとオルタネーターも >>278
死なない方法を教えてくれってのと同じ質問だなｗ こっちなんかホワイトのチェイサーがいるぞ
完全に90年代初頭の作りっぽいけど全然現役っぽい
今発進していったけど音に異音無し
乗り方とメンテ次第だな
下手くそが乗ると新しくても異音が鳴り出す >>278
社外品でスーパーストロングタイミングベルトってのがあるぞ
耐久性は純正の4倍だとか >>278
タイベルはどうだろう
外からできる事ないよね
オルタも外からできる事は無いように思う
電気の使う量を減らすと長持ちすると言う奴も居るけど真義の程は分からない
>>281
ベルトは持ってもベアリングがね 強化ベルトってパワーアップに対しての耐久性のことを言うんだよ
距離や経年劣化に対しては純正以下ってのも珍しくない >>281
凄い。そんなのあるんだね。タイミングベルト自体は安いのに工賃が高額だから交換を渋る人が多いんだと思う。でも殆どの整備士が10万km越えた車のタイミングベルトを交換したけど全く問題ない状態だったと言う事が役9割。あくまで自分が直接聞いた話だけどね。 >>284
純正品て何故耐久性があるんだろう。不思議。作りが凄く良いのだろうけど。リビルトが使える箇所はリビルトにしてる。 >>281
それだって交換はしなくちゃならないじゃん >>285
1割が難ありだったら10万キロで正解なんじゃね？
10万キロ交換と言っときながら、それ以前に切れたら問題になるよ >>284
これは寿命も純正より強化されてる
30万??40万キロの耐久性を謳ってるやつもある タイベルはある日突然きれいに切断する
コマ飛びが無くても切れる
交換したときの見た目はあまり当てにならない 正直2000CCくらいの安物なら
15万持てばタイベル切れたらエンジン丸ごと換えたらいいと思う。 >>290
ファンベルト(補機ベルト)の場合は、ヒビが入っていてもなかなか切れないけど、
タイベルの場合はそうではないと...。タイベルが切れるまでを頻繁に観察してたの？ タイベル交換、エンジン縦置きならそんなに大変じゃないよ
クラッチO/H含め、エンジン縦置きならそんなに大変じゃない
>>昔内燃機屋（ボーリング屋）が街にいっぱいあったけど
いっぱいなんて無いよ
30年前の話だけど タイミングベルトとファンベルトではかかってる力の次元が違うからな
ファンベルトなんてお情けレベルや 1990年が昔と言われる時代かとちょっとカルチャーショックｗ ベルトの強度は中のワイヤー繊維で歯欠けはゴムの品質がものをいうｗ
２０万以上走れば、スプロケットも交換したほうがええでｗｗｗ ウチのはタイベル2回替えたし、オルタは18万㌔超でで逝った >>295
1990年生まれだけど、平成2年なんて大昔だよ >>285
ホントだよ
目で見える範囲での異常を感じる事はほとんどない
内部で何か起こってるのかも知れないけど見た目じゃ分からない
でも10万キロくらいになるとベルトに異常は無くてもアイドラーとかのベアリングはスカスカだからね
10万キロで交換てのは理にかなってると思う >>291
いや、そりゃあんまりだよ
軽でリビルトに載せかえだと安くても20万近くなるよ
タイベル一式だと5万円以下だろ
どう考えてもベルトをやる方が安いって
バルブが当たらない車種で近場しか乗らないのなら切れるまで走りきっても良いとは思うけどベルトの度にエンジンを入れ替えるのは高くつきすぎる >>301
年間稼働350日だとしても571km a dayかよ >>303
減ってるのはベルトだけじゃねーだろ
丸ごと変えれば安心じゃん、 >>275
ブロックやスリーブの精度や
オイルの性能向上のおかげだろ
今のエンジンにボーリングする余地ないわ >>303
ベルトやシール類やポンプ含めて10万弱かかるのが相場じゃない？
シールやポンプ交換でまた工賃が嵩むからまとめてやる事が多い >>302
あと返事がおかしくないか？レス元は10万kmあたりじゃ特に問題無い事の方が多いってレスでしょ？ 本革シートの運転席側のサイドサポートがへたれてきた。乗り降り時に足が乗るからか一部だけシワだらけだ。いい乗り込み方があれば教えてくれ。今はアシストグリップを使ってサイドサポートに足が乗らないように身体を浮かせる感じで乗り降りしている この間、軽自動車のタイミングベルトを自分で交換したよ。
ベルト自体はきれいだったけど固定式テンショナーだからベルトはユルユルだった。それが即トラブルに繋がる訳では無いけどね。
ベルトはゴム製だからオイルに濡れたら駄目なんだけど、カムシール、クランクシールから漏れる事が多いから10万キロを目安にその辺のチェックを兼ねてベルト交換を推奨するのはメーカーとしてはやむを得ないと思うよ。 >>291
RB20DETの新品エンジン一式ってまだ出るのかなぁ >>306
それはオーバーサイズ供給できなくなって割り切った設計になったんだと思う よくよく考えるとリビルトエンジンが10万円台の車ならエンジン交換しても良いかもしれんなｗ
ただ、自分で交換しないとタイベル交換したほうが安いから軽自動車くらいじゃないと現実的じゃないか エンジンを交換した後のトラブル発生の確率から考えたら日常使いならタイミングベルト交換一択だよ >>321
平気と断言出来る人は居ない
参考までに20年8万㎞で交換したが問題は無さそうだった
距離では無く時間で判断するのなら自分で判断するしかない カムシール、クランクシールとかの寿命はオイル交換に
左右されると聞いた
オイル交換を正しくやっていればタイミングベルトも結構
持つと。 >>321
全く問題ないよ
たった10年でしかも4万しか走ってないなんて、そんなのでベルトがダメになるなら逆に見てみたい
一体どれだけ負荷をかけた走り方してるんだって話
いや、例え無茶な運転をしたところで10年4万でどうこうなる訳がない 昔の走り屋とかどうしてたんだろう。S13とから32GTRとかインテとか180で峠で無茶苦茶な運転をしまくっていた。中古車購入も当たり前。
それでもベルト切れなんて聞いたことがない。お婆ちゃんの軽が冬にベルト切れたって話は聞いた事があるけど急発進急停車が常で負担かかってたんだと思う。 どうもです
いちおうゴムだから経年劣化を心配してました 走り屋のベルト切れはたまに聞く話だぞ
それにスポーツ走行する人は、10万kmまで放っておくなんてことはしない ターボ車は圧縮比が低いからベルト切れてもバルブ突かないんじゃね？知らんけど 9寝落ち5万kmの普通車買ったけど現在14年目8万5000km
週末だけ乗るから距離伸びてないけど全く問題ないな
オイルも車検の時だけ変えてた
普通車と軽だと耐久性が細かいとこでも違うから軽なら色々と早めの交換がいいと思う
オイルも交換も早い方がいいよ軽は ベルトが大丈夫だと思っても冷却水漏れのせいでベルトがダメになることがあるから、
10年超えてるのなら点検はしたほうがいいよ。 >>329
激同。
>>327の周りにいなかっただけだよな。 >>330
走り屋の友達から25万キロの14シルビア貰って乗ってたことあるぞ
別に普通だったが
事故しない限りは走り方がどうであれメンテ次第で寿命なんて幾らでも伸ばせると思う 中古車って地雷があるけど自分が新車から乗ってる車って10年経っても目立った故障とか無いよね
不思議 そりゃワンオーナーなら全ての履歴を把握しているからねえ
同様の理由で、整備工場をあちこち渡り歩くのはダメ ブレーキキャリパーとか下手に整備に出すよりある程度ほったらかしのほうが調子良かったりする
なにげにブレーキメーカー純正グリスってカラカラになりにくいけど社外品に詰め替えると2年後にからからになって固着しかけてたりする タイミングベルトはパーツ代も工賃も安いから
ラジエター外すたびに交換して
もう7，8回は交換してるな
平成元年式29万キロだけど
その平成元年式と一緒に買ったのが
大手タイミングベルトメーカー三ツ星ベルトの
ゴムスノーチェーンだったが
殆ど使わないうち（東京在住）
大雪の折り役目を果たしてもらって外すとき
「えっ、こんなに簡単に外れたっけ？」
ゴムは千切れてかろうじてワイヤで繋がってた
購入してから20年以上経ってたけどねｗ >>341
タイミングベルトの工賃が安いって、内訳書いてくれる？ >>341
いったいなんでそんなにラジエター外してるんだ？ >>342
ごめん、車によるな
俺のは縦置き大衆車だから >>343
こないだはクランクプーリー交換だったかな >>329
ベルトが飛んだと書いてあったの見たけど強化バルブスプリングだった タイベルで最もダメージが来るのが急激な回転数の変化なんだわ
早い話がスポーツ走行
ファンベルトと違ってダンバーが無いから
オイル管理もあるけどタイベルに負荷をかけるレベルの劣化ならほがやばい
あとオイル漏れでベルトに油分が付着してもそれ程ダメージはなかったりする
良くはないけど
オイルが付着して使い物にならなくなったファンベルトと混同して語られてるんだな 一番負荷が来るのはエンジン冷えてる時の高負荷運転
つまり冬の朝一に暖めないで急坂全開で登ったときなんかに切れやすいｗ
言うても最近のエンジンオイルは柔らかいからそこまでじゃないかもしれんけど 強化タイベルは鳴きやすい
強化品入れるような人は気にしないんだろうけど ここ15年くらいの車種なら暖機は要らないと取説に書かれてるよな
水温計がない車種は概ねそんな感じ すべての部品を暖気する気持ちで丁寧に乗ってください 暖気はいらないと書かれてるかどうかは知らないけど
温まらないとATもCVTも変速制限がかかってまともに走らない アイドリングでも熱交換してるからミッションはあたたまるよ（MT以外）
だからATFの交換が温度指定の車とかアイドリングでも温度が上がっていくから難しい >>351
取説にそうか書かないと、環境問題で叩かれるからで、
技術が進歩したから不要になったというわけではない。
原理的に暖気をしたほうがいいのは確か。
ただ、走りながらの暖気という考えもある。
つまり暖まるまでは穏やかな運転を心がける。 暖まっても穏やかな運転を心がければ車にも環境にも優しい 暖気は水温のコールドランプが消える程度で充分だよ。
水温計のある車なら針が動き出す程度 >>358
タイヤとか走らないと冷えたままだしどの道走行暖機が必要になってくるかと 「暖機がいらない」というのは、エコドライブ程度の負荷ならそのまま行けるからだな
山道や高速を走るとか飛ばす人なら、暖機運転は必要になる
といっても近年の車なら停止暖機は10～30秒もすれば充分で、あとは丁寧に暖機走行すればいい 家の前や職場の前が幹線道路だとかって場合はエンジンとミッションだけでも十分に暖機しときたいな
いきなり80キロとか小排気量には苦しい
と言いつつ原付なんかだと安いからエンジンかけて即全開で走ってるが3万キロ走って全く壊れないｗ >>365
ごめんなさい。暖機ですね
最近は1分くらいアイドリングして、あとは走行暖機で各部温めています。寒い日はアイドリングを長めにしてます 暖機してると流れに乗るときのアクセルのつきが全く違う うちのRBは水温補正の関係で冷えてると2000回転付近パーシャルの条件でパワーがでない
その回転数を超えれば急にパワー出るけど 暖気(アイドリング)と慣らし運転にやたら拘る奴はいるよな
エンジンかけて直ぐに山や高速で爆走するのかよ
丁寧に走ってる分には問題無いし、日本は殆どの車が常に慣らし運転みたいな乗り方だしな >>369
それと暖気と暖機の文字の間違いに拘るヤツも居るけどなｗ シビアコンディションとか言うけどそんなものがあるなら田舎の車は全部壊れてます
基本的にチョイ乗りしかしないからね
一度乗ったら8km以上走らせるなんて現実的に不可能
そんな用事があるのは職場、スーパー、コンビニ、ホームセンター、飲食店、知人との待ち合わせの全て常にが8km先にある人間のみ >>373
シビアコンディションで壊れるとか誰から吹き込まれたん？ >>373
>一度乗ったら8km以上走らせるなんて現実的に不可能
自分の家から職場、スーパー、コンビニ、ホームセンター、飲食店全て8km以上先にある
真の田舎を舐めんなよ！ エンジンが冷えきらないうちにまた走って、油温がしっかり上がれば問題ないから
あと、ディーラーなどもそれを見越して半年5000kmの交換を推奨している >>373
シビアコンディションでも壊れない
それでいいじゃないか
お前の中では >>374
ここの人達
オイルが乳化するってさ
毎日シビアコンディションだけど乳化した事20年間一度もないよ >>361
正直に告白します
代車で乗った車でそのランプがなんだか解りませんでしたw
今の車は水温計だけじゃなく下手すると燃料計も無かったりするんだって？ 燃料計がない車は見たこと無いな
バイクだと普通だったけど >>379
うん、そもそも代車のエンジンのかけ方が判らないとか
パーキングの解除の仕方が判らないとか
シフトのポジションが判らないとか
フュエルフィラーが開かないとか
懺悔します しかし、今週のベストカーの水野氏の高齢者暴走の考察が
目から鱗だったな
プリウスが危険は風評ではないのかもしれん 雑誌読み放題に入ってたから読んでみた
いいこと書いてるね、後編ではどんな話するんだろう 多分この考察はメディアでは初見だと思う
まぁプリウス限定ではないのだが
詳細は著作権の絡みもあるから
今ここでは触れない だから文句を言うのなら
70以上はM/T限定にすれば良いんだよ
クラッチある車の時代に誤発進で事故なんてのは無かったんだから 上げられちゃったらしょうがないね
おれら年寄りは車歴が古いほど
トルク特性が低回転ほど低いって
体に染み込んじゃってるからなぁ >>388
それは大間違いだな
吹かして唐突にクラッチ繋ぐなんて暴走もあったぞ
特にリバース >>388
MTの誤発進の事故は結構あるぞ
今は新車の1.5％くらいだから目立たないだけ
自由度が高いっていうのはそれだけドライバーの技術に委ねられてるわけだからそれが老いてまともじゃなかったら事故る 来年から新車には自動ブレーキ義務化される
今のまま暴走事故が減らない様なら、自動ブレーキ車限定免許まである 「国土交通省 不具合情報 プリウスのブレーキ不具合事例」
でぐぐると他車とは比べ物にならない数が引っかかってくる
いくら売れてるといっても異常な数
人間より車の不具合じゃないのか？ >>394
車両不具合情報には、設計・製造に起因するものに限られておらず、整備不良やユーザーの使用ミスなど他の要因に起因する可能性があるものも含まれます。 EV車に擬似エンジン音を出せと言う意見があったな、車内のドライバーにこそ擬似エンジン音が必要だな >>394
アメリカのトヨタ車急発進裁判では、原因をうやむやにして賠償金で決着しちゃったし >>398
さて、エンジン止めても揺れてるのは？車両or自分の体？ 温度 ガス圧（低＝高） 適正値 比率
2015/3/31 19 5.7 4.75 1.20 Cold12補充3本
2015/4/1 17 5.4 4.25 1.27
2015/4/2 17 5.1 4.25 1.20 ガス抜き
2019/6/29 26 5.8 6.5 0.89
2019/7/2 22 5.5 5.5 1.0 Cold12補充1本 4年前に1本入れてるから今回は見送り
真空引きでもしない限りオイルはそんなに漏れるものではない >>390
>>392
一瞬出てエンストだよ
走り出すなんてありえない
乗ったことないのか？ >>405
そうそう
MT車での事故はギアが入ったままスターターを動かしてドカンって感じ
エンジンじゃなくスターター
今のクルマはクラッチペダルを踏まないとスターターが動かないからそれもなくなったけど 家の前が登り坂なんで水温70℃まで暖気してすまん… 雪国ならフロントウインドウの雪が溶けるまで暖気する >>392
それでもATでブレーキだと思い込んでアクセルを目一杯踏みこんで起こす死亡事故はほとんど無いんじゃないか？
MTで池袋みたいな事故は聞いたこと無いしな なにせペダルの踏み間違いが事故の元だから
義務化より前にハイゼットやエブリイに自動ブレーキが標準装備されたのも
ユーザー層を見越してやろな MTならとりあえずクラッチ踏んで動力切断できるからね
低速ブレーキ踏む時もシフトチェンジの時もペダルには足かけてるし 左足の位置がクラッチかフットレストに固定されるから自ずと右足の位置も決まると。
意図的に内股にしない限りブレーキをアクセルと踏み間違えたりしないし万が一踏み間違えても左足で動力を切断できる。
それにマニュアル車を運転する人は雑なアクセルワークが車のギクシャクした挙動に直結するからアクセルをガバッと踏まない癖が付いてるよね。 >>396
エンジン音ではない気がするけどスピーカーからブースト音が鳴る車種なかった？ 田舎のM/T軽トラ乗ってる爺さんなんかは暴走運転、誤発進なんてしない >>412
ATでもとりあえずNに入れて動力を切れる
そんな判断力があるなら事故にならないけど >>416
それは違うよ
暴走運転した人の特徴は硬直なんだよ
本人はブレーキ踏んでるつもりだからハンドルにしがみつきながら思いっきり足を伸ばして固まってる
つまりクラッチ有れば左足も同じ様に伸ばすからクラッチ切れて走らなくなる >>415
耳が遠くなって、
エンジンをギャンギャン回して半クラッチしてる爺さんは、たまに見るｗ >>392 >>415
実際にMTで誤発進で運転者の家族を死なせた事故はあったな >>417
ブレーキだと思っているならそれを踏むのは当たり前で、強直とは全く違う。
こういう頭のおかしい奴が免許を持っているという恐怖 >>405
エンジン冷えてるとアイドルアップしてるからな
教習所で習う1速での駐車処置でエンジン始動時Nに戻し忘れてクラッチぽんと離して突っ込む事故は意外と多い と言うかもはやMTなんて数が少なすぎて統計に出来ないレベルで存在しない
今どきバスもトラックもトレーラーもATだし >>421
お前、見た事ないから言えるんだわ
踏み間違えた奴を間近で見た事あるけど完全にありゃ硬直と言えるぞ？ １年間で１０回以上ぶちあて
５回以上修理に出すジジ
恐ろしい 爺じゃなくても隣のうちの子供が免許取ってからその家の車が何時もボコボコで
この三年は年に数ヶ月代車って感じ
そんな人も居るなんでｗ
免許取り上げないのか不思議、板金塗装と割って交換したホイールで新車買えちゃうわ >>423
エンジン音は凄まじいけれど、絶妙なクラッチ裁きで
まるでATかのようにスムーズに発進してるから笑える 毎年クラッチ交換する爺ってそんなだよね
頑なにATを拒否するならせめて後付のタコメーター付けて耳が聞こえない分目視で感覚を修正して欲しい エンジンかかってるのにいつまでもセル回してる爺さんとかも耳が遠いんだろうな
タコメーターは年寄りにこそ必要だった…？ 今の車は制御が上手いのかアイドリングでポンとクラッチ繋いでもエンストしないのが結構ある
MT乗ったことない人はエンストするとか言うがいつの時代の車の話なんだろうか？車に詳しいパイセンの受け売りだろ？ >>435
バカにバカって言われる快感くせになるｗ 何の話してるか分からない
アイドリングでクラッチ切ってエンストする車なんて見たことない
少なくとも30年前の車の時点でそんなものは存在しない >>439
ちょっと何言っているのか分からないです >>436
エンジンの特性とかギア比とかあるんだよ。
軽トラなんてローギアードだから2速でもクラッチだけで発進出来るが
スポーツタイプの車だと1速でもエンストとかね。 >>445
それは大間違いだな
吹かして唐突にクラッチ繋ぐなんて暴走もあったぞ
特にリバース
>>390
一瞬出てエンストだよ
走り出すなんてありえない
乗ったことないのか？
お前も強情だなｗ
吹かしてクラッチ繋げばエンストしてたら
ローンチできるかよｗ 軽トラでもドッと繋げばドゥンってなってエンストするよ
ELなら走るかも… ウチの町では、80以上のジイバアが軽トラや軽ワンボクッスのMTに乗ってるが、スーパーや
商店の窓ガラス突き破って入場するのは見たことないな。
窓ガラス突き破って入場する車はT社のPとか、その他AT車両はよくある。小さな町なのに去年3回見た。
自販機２台ぶっ倒していたのには笑った、駐車場の車10数台ブチ当てたAT車もあった。W MT車なんて台数が少なすぎて比較できないだろ
プリウス○とか販売されてる桁が違うでしょ >>451
じゃあプリウスなんて無かった30年前は？
MTの方が多かったと思うけど？ 30年前は団塊の世代が現役で今ほど老人が運転してなかったね
でも統計見ると交通事故は減り続けてるから昔のほうが遥かにひどかったのは間違いない
殆どがATになって事故が減ってる現実から目をそらしてはいけない >>455
事故の内容が違うとは？報道される傾向じゃなくて？
ソースがあるなら提示してみて 最近はながく愛着もって大事に乗れる車はないかでみている 今の車のパネル構造がねえ・・・・・・
切れ目がおおいし隙間もけっこう大きく泥やコケが隙間につき洗車も面倒だな。。。。。。 報道見て影響されちゃう人って多いよね
最近の若者はー！とか言うけど昔の若者もひどかったわけでｗ >>426
横からだけど、硬直って普通は病気が原因でなるものだぞ。たとえばてんかんとか...。
止めようと思って必死で力いっぱい踏んでいるのは硬直とは言わない。 切れ目が増えたんじゃなくて、斜めに走るようになって目立っているだけ。
プリウスのバンパーカバーとボディパネルのパーティションラインを初代から見てみ？
初代はほぼ水平または垂直に走っているが、2代目は斜めの部分が増え、
3代目ではフロントが斜めのみになり、現行では前後とも斜めにしか走っていない。 >>454
事故が減っているのは、ほとんどの交差点に信号を付けまくったからでしょ。
AT普及のお陰ではないと思う。
たぶん、どちらが正しいか証明しようにもデータがなくてできないだろうけど。 >>460
ＡＢＳがちゃんと利いているのにハンドル操作もせずに真っ直ぐ刺さっても
止めようとして力一杯踏んでいたら硬直とは言わないのか >>452
30年前でもATの方が多いです。
本当にこういう人を騙す癖のある人間はクズ
おまえは人間のクズだ 普通乗用車の大半がATだから
普通乗用車が事故を起こせばそりゃATばかりになるわな
特性はあるものの変速機による事故数とは無関係 最近はトラックやバスのATも増えたが
一昔前ならトラックやバスが事故を起こせばMTばかりなんだが？
乗用車のATにしろ
トラックバスのMTにしろ
単純に普及数の問題 >>467
踏み間違えによる暴走事故に限っての話なんじゃないの？
スピード出し過ぎとか、一時停止しないとか脇見とか交通事故全部をひっくるめての話なら単純に普及数の問題だし、変速機による違いなど無意味だな そもそも事故なんて不幸が重なった言わば複合的な要因がほとんどだろ
踏み間違いを広く言えば操作ミスだからどちらにも存在だろ >>471
しつこいも何も22:14に書き込む以前から
散々議論してたはずだが？ 交差点での事故は今までに何度も見た別に年齢は関係ないようだった
踏み間違えによる年寄りの事故を実際に見たことは一度もない
どうでもいいレアケース
もっとバイクのすり抜けとか自転車の逆走とか
そっちの対策を頑張ってほしい >>479
死んだら豪華なステーションワゴンか
乗車人数がちょっと少ない
マイクロバスに乗れる。 >>481
都会では禁止の所が多くなったけど田舎だとまだあるよ
めったに見なくなったけど有るには有る >>481
宮型霊柩車はまだあるよ
地方住みだけど葬儀屋によっては希望により配車みたいな状態
装飾は昭和や平成初期より各段に質素にはなっている >>436
26年前と22年前と4年前
>>439
そんなのうちの車くらいだろw
エンジン温まるまではアクセル踏まずにクラッチ切るとそのままエンストするわw クラッチ切る前もエンジン動いてるならニュートラルなんでないの？
なんでそこでクラッチ切るとエンジン止まるん？ かける時にチョーク引いてふかしつつ暖機せず出てくんだろう
車全体がフライホイール状態なら大丈夫だがそのまま近くの信号とかで止まるとストン…550の軽トラの時こうだったしかも中途半端にとまると再始動困難でホーン鳴らされまくり このスレの住人でチョークがある車を所有している人が居るかぁ？ >>487
居るけど。
45年前の車、走行155,000マイルです。 >>487
高年式車(1971年)だけどまだチョーク付いてるよ >>485
詳しくないけど、古いキャブ車なんかは冷間だとアイドリングでちょっとでも負荷がかかったり回転数下がったりするとエンストするんじゃね？よう知らんけど
だからニュートラルでもクラッチペダルから足を離すと、ミッションオイルが冷えてて硬いのもあって、抵抗になってエンストするんじゃね？
よう知らんけど クラッチ切るという事はエンジン動力が伝わらなくなるといった事
いわゆるニュートラルな状態
この状態ではエンジンは止まらない 最近頻発してる踏み間違えが原因の重大事故
停止する時、MTならエンストしないようにクラッチを必ず切る
ここでブレーキとアクセルを間違えて踏み込んでもMTならブオーンと空吹かしで済んでた
ATはクラッチが切れずにそのまま急発進、パニックになってそのまま特攻 昔MTとATとチャンポンで運転してた時代は、社用車のATに慣れてなくてクラッチと勘違いして勢い良くブレーキを踏むのをしたな >>496
俺も一度だけだがそれをやったことがある。
逆に自分の乗用車はAT、会社で乗るトラックがMTで、それは間違えなかった。
ところが会社の乗用車(AT)に乗ったときに会社の車モードになってしまい、思いっきりブレーキを踏んでしまった。
幸い後続車がいなかったので事故にはならなかったが、後続車がいたら事故っていたと思う。 >>485
燃料か点火かセンサかまだ原因究明中。
温まっちゃえばなんも問題ないんで二次エア吸いではなさそうかな。 普通は左足でクラッチ、右足でアクセル、ブレーキの操作じゃないの？
みんな器用だね、左足でブレーキとかよー踏まんわ つーか、よく読んだら上の踏み間違っている人は、MT乗る時は右足でアクセル、左足でクラッチ、ブレーキの操作らしい。
オレにはマネできんww
そんな操作する人、ホントにいるのか？ 一般的なATのブレーキペダルが横に長いのは
ブレーキペダルを踏みながら
右足左足で踏み替えが出来るようにだよ
ブレーキペダルの右端の位置は同じ車種のATもMTも同じはず あと車種によってだけど
アクセルペダルの左端下の方が
ブレーキペダル寄りに少し出っ張ってて
アクセルとブレーキを同時に踏んでしまいやすくなってて
たまに同時に踏んでしまうことがあってあれ危ないわ
その出っ張り部分を削れるものなら削ってしまいたいくらい ATの暴走が車の装備に飛躍してしょーもない展開になっとるな
お互いが言いたいこと言ってるだけ ATのブレーキが横長なのは、万一の際に両足で強く踏み込めるようにするためじゃなかったか
あと左足ブレーキは、四点式ハーネスできちんと体を固定できる競技車両のテクニックな
体がずれる三点式シートベルトでそれをやると、Gの変化でペダルの踏み込む深さが変わってしまうので危険だ >>509
正論。
左足の位置は重要。
この位置がずれるとアクセルとブレーキの場所も曖昧になってしまう。
キーボードのブラインドタッチと同様。 >>509
Gの変化の影響を受けるのは右足ブレーキでも一緒だろ
左足ブレーキが問題なのは、減速の結果、シフト操作が必要になってしまった時にクラッチが踏めない事
または、踏み変え時に減速抜けがある事 >>512
右足ブレーキは、左足でフットレストを踏んでいるからＧの影響を受けずに安定したブレーキングができるんだよ だよな。市販車の緩いベルトと柔らかいシートで左足ブレーキだとブレーキのストロークを決める基準になる要素が何も無い。
あえてメリットを挙げるなら、とりあえず両足でアクセルもブレーキも関係なく踏めば今の車はブレーキオーバーライドだからブレーキは効くわな。
自動ブレーキの普及でそんなのも意味が無くなりつつあるけど。 100系カローラか
設計時はバブル期でやたら装備をオゴったが、
ろくに使わん上に、重量が増え、膨らまし粉みたいな車だった
そして、何よりデザインがダメ
80系、110系よりヒドい >>511
コンバットアーマーの暴走よりは被害が少なそう 俺っちの車は乗り心地悪いから段差で跳ねて踏力一定でもペダルがうわんうわんしてまうわ
アクセルペダル踏んでたらスロットル開け閉めしてまう
パワーあるけど乗り心地悪くて住宅街は2、30km/h、
高速でも90km/h以上は跳ねて怖いからスピード違反したことない安全仕様 >>518
いい加減しゃこたん、でっぱは卒業しろよ トラックで空荷で踏切とか渡るとそうなるな。
トラックはペダルを上から踏むような感じだから体がポンポン飛び跳ねるとペダルがON/OFFしてそのせいで走行がギクシャクして一層ポンポン飛び跳ねる。
踏切を渡り切れば直るw >>520
発進加速したら
クラッチ切って乗り越えるのさ。 >>518>>520
MTでガタガタ道走ると良くなるねそれ
道の悪い農道だと最強 アクセルON OFFで前後Gでゆらゆらになったタイミングと段差のタイミングが悪いとガックンガックンなるよね >>496
オレも一度やらかした、後続いなかったのがさいわい
大型でもいたら生きてないな そんなの誰でも一度でもやらんわ
単純にAT不適合なだけだろ >>530
この板の他スレでは使われてる言葉だが？ ヤフーニュースの読み物の記事
しっかりメンテナンスすれば２０万キロでもセルシオを味わえる
しっかりメンテナンスって何？
オイル下がりの修理でシリンダーブロック交換したらメンテナンスとは言わない？
異音がするからミッション交換したら？
エンジン回転で問題発生、仕方なく原因不明のままエンジン交換したら？
どこまでをメンテナンスと言うのか？修理は修理、メンテはメンテ
修理的なメンテ、メンテ的な修理・・・ え～～～！
オイル下がりの修理でシリンダーブロック交換するの？ 補機類の交換ならまだしも、たかだか20万kmでエンジン本体の修理が要るとか日頃のメンテがなってないのでは……
スポーツエンジンぶん回してたならともかく、セルシオはそういう走り方をする車ではないだろうし セルシオのイメージ
ハの字タイヤ
ルームミラーにフサフサぶら下げ
12時に片手ハンドル >>534
丸坊主のタイヤのまま走ってバーストして事故った車を修理することを
メンテナンスという、みたいな発想だな
この場合メンテナンスと言えばタイヤを良い状態に維持することだよ 1998年に購入したアルテッツァ(SXE10、25万キロ走行)のアイドリングが
不安定になることが多いので、ECUの基板を見てみたら電解コンデンサが
10個中8個膨らんでた(液漏れ無し)。
全て高温度用(150℃)もしくは導電性高分子アルミ固体電解コンデンサに
交換したところ、アイドリングは安定し、エンジン音がかなり静かになった。
(本来のエンジンに戻った？）
20年じゃ遅すぎるかもしれないけどECUの電解コンデンサのチェックは
すべきだと思った。 今は150℃対応のがある
エンジンルームにECUを設置するようになったから必要なんだって >>540
電解コンデンサ屋は条件が良くても15年までしか知らないと言っている。 >>545
そうなのか、そのわりには壊れた報告を聞かないな >>547
デラや修理工場はECUごと交換しちゃうからな パソコンや家電でも電解コンデンサの交換で直るものは多い エンジンがかからないとかアイドリングが不安定とか明確な症状が出ればいいけど
うちの場合エアフロのコンデンサー劣化で日によってエンジンの回り方が軽かったりだるかったりしたなあ
原因を特定するのに苦労した なんか調子悪いなぁってやつはECU交換で元気バリバリになるんか コンデンサ屋はコンデンサ単体についてのことしか言わないが、コンデンサとしては大きく劣化していてもECUとして動作していれば車は動く。
つまりもともとギリギリで動いているのではなく、劣化しても動くように作られているから動いている。
しかし本当に15年以上、20年とか30年とか乗るつもりならECUはもたないと思うべき。 霧雨のような状態だと
センサーがリークしてるのか触媒エラーが表示されるな
念のためデラに問い合わせたら
本当の触媒異常なら
尋常じゃない排ガスが出る
って言われたｗ 通電してないときの高温は
通電してるときの高温と同じように
電子部品の寿命削るのかな 電解コンデンサーは10℃の温度差で寿命が2倍違うから
設置場所に大きく左右されそう
エンジンルームは論外
室内でもトランスミッションの真上とかなら寿命は短そうだし >>550
「エアフロのコンデンサー」って何？
エアフローメーターにはコンデンサーは普通使われていないけど。 ECUは助手席足元だじゃら熱的には有利だが
室内に浸水したら一発だな
もっともフロアが濡れたらおしゃかか 電界コン変えてもエンストが改善されなかったから中古ECUに替えたら嘘のように治った このくらいの距離を乗り切りたいならラジエターは交換しなきゃいけませんかね？
皆様は交換されました？ 29年生でアッパー2回ロア1回
アッパ3回目でパーツ無くて
ラジエターごと社外に交換
ラジエター交換した途端にホース裂けまくりｗｗｗ 9月で20年
ここまでマフラーは交換なし
他は結構交換しているんだけどな >>562
某スバル車
１０万㎞付近と２０万㎞付近でラジエター交換。二回ともプラ製のサイドタンク？が割れた。
次は３０万㎞迄いったら交換か・・・ マフラーは腐って爆音奏で出したので交換したのが
2004年だな、正確にはエキパイだが
街乗りが多かったから仕方ないと思うが
交換したフジツボは純正の倍の値段でも
造りは10倍良かった
純正で20年持つってステンレスだろ>>564 >>565
三菱車たけど同じような距離で同じ壊れ方
クーリングドアの純正同等品にしたら2倍長生きしてる
サンプル数は3だけどな タイミングベルト、ヲーターポンプ、ラジエーター
同時交換した
要するにこれら繋がりがあるものだからどれか新しくすると
交換してない古いものには負担がかかるそうな 走行中に足踏み式パーキングを
おもいっきり踏んでしまうものなのかね？
免許取った時の車がそういう車ではあったけど
ATの教習内容は理に敵ってると思う まず、パーキングをサイドから足踏み式にしたのが
女性や高齢者の腕力が弱いから
と承知してるが
脚力だって怪しいよなぁ
とおれは思うんだが 樹脂タンクのラジエター アッパータンクはホースの付根から横にクラックが入る
長年の高熱と樹脂が硬化し過ぎ割れが入る。
スバルの造りが問題あり割れる時期が早いと思われｗｗｗｗ >>572
踏まない
解除状態とロック状態ではペダルの高さがまるで違う クーラントは車検毎にキッチリ交換してやらないと、水回りの腐食が早まって後々大きな出費の原因になるな
ロングライフだ何だと言っても、添加剤の消耗による性能の低下は防げないし
新しいLLCにワコーズのクーラントブースター入れてみたら、暖機が少し遅くなったのは笑えた
何事も適切ってものがあるんだな。放熱性は高ければ良いってものでもないようだ 代車だったけど、コンビニから出るときに足がサイドブレーキペダルに残ってて、
道路に出る前の一時停止で思わず踏んじゃってカックンしたわ やっぱあるんか
人の問題というよりは構造の問題か
同じような操作位置に
全く異なる機能が存在してるんだから >>574
それは凄いな
>>578
車種なんやねん
>>581
わしもクラウンが足踏み式になった時
止まる瞬間
MTでクラッチ切る要領でガッツン踏んでもうたわ
まぁ、さすがに走ってる時は踏まんけどな >>564
9月で20年か。
ちょうど俺の車と同じだね。
カムリグラシアだけど
マフラーは傷んでる様子はない。 タイヤ止めが高くて左右に繋がっていると
マフラーのパイプをぶつける >>582
ユーノスコスモやねん
バブルのクルマは造りがちゃいまっせ >>586
まさか20Bかよ
このスレでも激レアやな
エアコン動くの？ >>587
激レア言うても全国に何百台と生息してますからね
エアコン動くか言うたら動くしスペアもあるんやけどね
ただねー、その20Bが
「ワシはコンプレッサー回すためにおるんやないで」
言いよりますんでベルトだけ外しとりますｗ >>556
うちも３１歳だけどコンピューター交換してない。
半田クラックのみ修正してるけど。
この頃の電解コンデンサは表面実装ではないので、逆に安心かな。
表面実装コンデンサにはトラウマがあるので・・・ 表面実装のコンデンサーだけど普通のに付け替えた
表面実装ってだめなの？ >>588
エアコンが
タッチパネルでしか動かんちゃうの？ >>590
９０年代初頭の四級塩電解液を採用したコンデンサは漏れまくって、基板にダメージを与えまくった記憶が・・・
あくまで経験上だが、表面実装型のほうが液漏れが多く、それ以降表面実装コンデンサを見るのも嫌になってしまった。
今は改善されているけど８０年代後半から９０年前半の製品は注意が必要だと思うよ。 >>592
おっ！詳しいやんか
それはエロい内装のタイプＥな
ワシのはスポーチーなタイプＳだからフツーのエアコン操作パネルなんや >>594
まさにその通り
90年前後は表面実装とルビコン製リード型（一部ニチコンと日ケミも）が漏れまくり！
おかげで俺のオーディオ機器はえらい目に逢った
ルビコンはリコールもんだろ！！
2000年前後はPCのマザーボードに台湾製低ESR極悪ケミコンが使われ甚大な被害が出た！ >>596
俺が初めて買ったマザーのGA-8ITXRもコンデンサが液漏れしてたし、
その影響かオンボードのLANがやられた。
でもその後も修理せずに長く使えたけど、最後はまともに電源が入らなくなったな。 >>597
ラジエーターまでやる奴はあんまりみないけど普通はポンプも同時に交換
工賃を考えるとラジエーターも一緒に変えた方が得だからそれも有りかもね 3.4年前の記憶であやふやだけど
ラジエターに亀裂が入っててポンプ交換すると
ポンプ性能が上回って最悪破裂すると言われた
工賃のお得感は無かったと思う >>601
既に亀裂が入っているのならポンプ性能が上回るとか以前の問題だろ そう聞いたままを書いただけで
分解や取り外した状態を見たわけでもないのだから
知らんがな >>601
ポンプは水漏れやベアリングの予防のためで羽根に磨耗があるような事はまずないからポンプを変えてラジエーターに負担がかかるって意味は良く分からない
ポンプと同時に交換だったら冷却水の部品代は要らないし冷却水の交換工賃は要らなくなるからその分安くなるはずなんだけどね
簡単にできる車種ならラジエーターの交換費用は無料なんて事もあるくらいの作業になるよ
長く乗るつもりなら他の作業と一緒にやるのは良いことだと思うけどみんななかなかそこまではやってくれないね ポンプの羽は一度だけ削れてるのを見せてもらった事あるな
金属だけど設計が悪いと水泡で削れるとかなんとか タイミングベルトの交換時に
ウォーターポンプも換えるのは常識だと思うけど
ラジエーターはどうだろう？
後からでも単体で交換できるものだからな。
タイミングベルトとウォーターポンプの関係性とは違うと思うよ。
その車屋の意図的な物を感じる。 キャビテーションで羽根が削られるのはよく知られたこと
LLCに消泡機能が付与されている理由 お前ら物分かりが悪いなぁ
例えば水道の蛇口があって
その先に年数に応じた劣化した配管があって
今までの水圧なら耐えられてた配管だが
水道の蛇口の捻りを大きくして水圧が増したら
増した事によって配管が耐えられなくなる可能性が生じて
配管を交換した
それだけのこと その例え正しいのか？
蛇口を大きく開けると水量は増えるが、元圧が同じである以上、圧力は変わらないだろ
密閉系であるエンジンの冷却系と同一視するには蛇口よりも先が詰まってなければならない ウォーターポンプの圧が変わるとすれば
回転数が変わるしかないわけだか
それは新品でも古くても変わらない。
圧が変わるほどペラが腐食してたとすれば
とっくにオーバーヒートでもしてるか
異音出まくりなんじやないの？ 新品ー新品 問題なし
劣化品ー劣化品 (ある意味)問題なし
新品ー劣化品 わかるだろ
駐車場の場所が変わったのだが周囲の車と比べると
やっぱ塗装に艶が無くなってきた
もいちどワックスかけてみよう >>607
そうだね。
タイミングベルトとウォーターポンプは場所的に同じところにあるから、
カバー開けたついでに念の為交換しておくことが多いだけ。
ラジエターの問題はまったく別問題。 水道を開けたり閉めたりをキュッキュしまくったら配管にダメージダメージなイメージ >>614
それはウォーターハンマー現象といって、別問題。 >>609
エンジンの冷却水って循環してるんだぜ
ウォーターポンプが全開で回れば各配管やサーモスタットなどの抵抗で多少なりとも圧は上がるだろうが、水道みたいに出口の蛇口が締まっているわけじゃ無いだろｗ 俺
A部品を交換した
B部品を交換した
ここで噛みついてるアホ
A部品を交換した
B部品は交換しない
それならそれでいいだろ
車歴20年、みんながみんな同じ症状な訳ではないし >>617
だよな。
ラジエターに圧がかかるのは
水温が上がって膨張するからで
水道の蛇口云々の例えには当たらないね。 >>620
キャップを新品に変えたからラジエーターが漏れたとかホースが避けたとかなら聞いた事があるけど お前らの中にラジエターを一生涯交換したくなければ
それならそれで別にいいじゃないか
ラジエターが機能しなくなったら下手すれば
エンジンまでいってしまうことを考えれば
お金だけの問題ではないだろうし
キャンプの設定圧以下なら
絶対に壊れない保証もないだろ
今のところセルオルタ交換したこと無いけど
たまたま交換しないで済んでただけのことで
交換そのものを否定しないよ >>619
自分で判断できなくメカニックの判断でラジエターが破裂する恐れがあるから交換したのだったら>>603で終わりにしておけば良いのに、メカに詳しくないのが水道の例えばなんか持ち出してくるからおかしくなるｗ >>624
車の構造がよく分からないお前が理解出来なくても恥ずかしくないよ
車歴20年、みんながみんな同じ知識を持っている訳ではないし そもそもラジエターの不具合でラジエターって破裂するの？
漏れてるのをほっとくとか冷却水減ってるのに水温あがってるのに気が付けない間抜けとかでしょ。 >>625
おい貴様
> 水道の例えばなんか持ち出してくるからおかしくなるｗ
これの理由を聞いてるのだが？ >>626
うる覚えだが
最悪の場合「破裂する」と言ってたと思う
そんなことはどーでもいーけど
一字一句や事象.理由も含めて
書き込むからには完全無欠でなければ
2chに書き込むことはできないのだっけ？ C25セレナ。15万キロでラジエターキャップ不良で初めて交換したら直後にラジエターのアッパータンクの合わせ目から盛大に吹いたよ。 18年目でラジエーターキャップのリザーブからの戻り？のスプリングがガバガバで圧全然かかってない状態だったな
特に症状出てなかったけどたまには見よう つかあれはただの蓋じゃなくて圧力調整弁なのを理解してないと ラジエターキャップの開弁圧分の圧力は車に乗っていれば日常的にかかるもの。
キャップを新しくしたら漏れたというのは（圧力を間違えたのでなければ）キャップが相当へたっていたということ。 タイミングベルト、ウオポン、ベルトのテンショナーを一緒に変えて下さい。別々に変えると工賃が高くなるので。ご自分で交換すれば約300ポンドの節約になります オール金属のラジエターなら長持ちするかと思ったが趣旨より早く死んだ
振動が吸収できないから？ 最近までしらなかったが、ラジエターは樹脂タンクだけ交換できるようだ。 できるけどまたすぐ漏れた
そんなモノなのか施工者の腕が悪かったのかは知らんけど ここの人らは100km/hだすとキンコンキンコン鳴る車に乗っているのかな？ ラジエーターが破裂するのはLLCの劣化により腐食したり、ラジエーターキャップの故障で異常な圧がかかった場合じゃないの
ウォーターポンプがどうやってラジエーターを破壊するんだろう
水回りの配管を金属に変えたならまだしも、普通の柔らかい配管なら圧の変動があっても吸収してくれるのでラジエーターの破壊には至らないと思うけれど
>>636
単に造りが悪かったか、クーラントの管理が悪かったんじゃない？
俺のH11年車は新車当時のアルミラジエーターをずっと使ってて、トラブル知らず
社外品を使うくらいなら純正流用がいいかも >>644
2万キロで割れたから交換時に変えたクーラントでは無いと思う
逆T字になってるところが割れたからタイミングが悪かったらオーバーヒートしていたな
そういえば純正樹脂タンクは３回交換したが必ず上面から漏れだった
下部タンクよりわざと弱く作って致命傷になるのを防いでいるのか偶然なのか知らんけど >>636
それは純正？
社外だと壊れてもおかしくない
>>638
そう
カシメを起こして外して取り替える
でもタンクは社外品になるので耐久性は今一つみたいだよ
>>644
ポンプとの関連性は分からないw
今のラジエーターはタンクが樹脂製なんで何も悪く無くても割れる事がある
アッパータンクが割れるから熱の影響で樹脂が弱くなってくるんだろうね
定期的に交換すれば安心と言えば安心だけどそんな事言い出すとキリが無いような気もする
>>645
他の車種でもアッパーが先に壊れる
アッパーの方が温度が高いからその影響だと思うよ >>634
何年か前の車検でラジエターキャップがへたっていると言われて交換したよ
で、ラジエターはまだというか、今のところピンピンしてます
そんでもって、クーラントは車検毎に換えております
>>641
ドラレコで105㌔で警報が鳴るように設定してあります >>645
エンジンから出た高温のクーラントがアッパータンクに来て、ラジエーターを通って冷えたクーラントがロワータンクにたまる
だから近年増えてきた樹脂タンクが熱でやられてアッパーから漏れるというのは、これから増えてくる話だと思うよ
https://www.diylabo.jp/column/column-802.html >>646
金属のは社外品コーヨーだったかな
上が先に壊れるのは温度か
漏れ始めても初期症状だとクーラントが全量漏れ出すことないからよくできてるわ 車に限った話ではないけど
ヒューズ以外にも配線の細い箇所作って
過負荷でそこが切れたり
ペラシャとデフの接続ボルト細くしたり
交換しやすい所でわざと壊れやすく創って高価な部品を守って箇所がいくつもある もしラジエーターの下から上げる造りにすると、細い通路を重力に逆らって通すことになる
すると強い圧力が要るし、ポンプにも配管にも大きな負担がかかる
オイルクーラー増設時にも似たようなことが言われるな ラジエターキャップの異常で圧かかってなくて沸騰しやすくなって噴き出して減る
沸騰 → エア混入 → ウォーターポンプキャビテーション → 羽損傷 → 回転バランス異常
→ ベアリング故障 → 固着 → Tベルト摩耗 or 軸脱落（弱いほうが先にアボン）
WP死んでオーバーヒートかTベルト切れ オイルクーラーは下から入れて下に抜くと空気たまるけど
下から入れて上から抜くのは問題ないんじゃないの？
俺の車の純正オイルクーラーがそうなんだが 通常エンジンから抜けてきたエアはアッパータンクにトラップされるが、
下から上に流したらトラップされずにエンジンに流れ込むじゃないか >>650
おれの社外品もコーヨーだな
純正はアルミコアに樹脂タンクだったが
真鍮コアに鉄チンタンクになってもうたが 何だかずいぶんと無駄に荒れているようだが、ちょっと頭の弱い人が自信たっぷりに自説を開陳してしまったのが、
そもそもの発端のようですな。 アッパの樹脂タンク割れはわりと経過を察知できるが
ロアはいきなりって感じだな
つか、タンクとコアの区別付いてない人いない？ ラジエターを長持ちさせる為に定期的にクーラント交換、キャップ交換って事ですかね？
ちなみにスーパーLLCだったら2車検毎(4年毎)の交換で十分ですかね？ ラジエターキャップ 備忘録
2016年3月
冷却水が減る原因としてラジエターキャップ劣化を疑う
オートバックスでトヨタ用のSPAC-55番を買ってきてエンジン側キャップつけようとしたが固くて固定できない。
調べると、現在ついている2007年の車検の時に交換したSPAC-53番はパッケージラベルは日産用
車検の時に間違ったものを付けられ、それが原因で2013年にオーバーヒートを起こしたのかとも考えた。
（後日判明するのだが、3VZのエンジン側にはトヨタ用のSPAC-55番ではなくこれが正解）
仕方がないのでディーラーで純正ラジエターキャップ（エンジンアウトレット側）を注文したが
SPAC-55と同様の形状のもの（取付不可）をあてがわれた。
2度目で純正品が届いたがそれは今つけている日産用SPAC-53番と同じ形状だった。
（車検の時につけられたものは間違いではなかった）
左が2007年に交換されていた日産用SPAC-53（エンジン側はこれが正解）
右がトヨタ汎用SPAC-55（エンジン側にはつかなったがラジエター側にはついた）
https://i.imgur.com/tnd9swC.jpg
その後ふと気になってラジエター本体側アッパータンクを見てみると
圧力1.1のキャップがついていて外してみるとどうも破損している模様
形状はこの前、オートバックスで間違えて買ってしまったトヨタ汎用SPAC-55と似ていて、実際装着可能だった。
上（SPAC-55トヨタ汎用タイプ）
https://i.imgur.com/xOenFaJ.jpg
左下（バルブ部分がもげてるアッパータンク用純正品） 右下（純正品：エンジンアウトレット側）
そのままトヨタ汎用SPAC-55を使ってもいいかと思ったが念のためディーラーでラジエター側純正品も注文
届いたのはオートバックスで間違えて買ってしまった（と思っていた）
トヨタ汎用SPAC-55と同じ形状（圧が違うが）
左がラジエター側純正品108Pa 右が壊れたラジエター側キャップ
https://i.imgur.com/ZpvREeG.jpg
https://i.imgur.com/sZ1dkHy.jpg SPACは一度だけ使ったことがあるが、精度が悪くてなあ
値段も純正と大差ないし、社外を使う意味を見いだせない ラジエターキャップはそう高い部品ではないが、冷却系の非常に重要な部品だから気を付けた方がいい。
毎年換えている人はほとんどいないと思うが、もし10年換えていないなら換えるべき。
圧が抜ける故障もあるが逆に圧が抜けなくなる故障もあり、ラジエターをぶっ壊すこともある。
ラジエターキャップの開弁圧はたいてい88kPaか108kPaかのどちらか。
ハイプレッシャーキャップというものがあるが、レースをするのでなければ全く必要がない上に故障の原因になるので、単にそれだけ付けている人はすぐにやめた方がいいと思う。 8年目15万キロでキャップから漏れて交換したけど、不安になってきた PIAAのラジエターキャップはダメだよ。リザーブタンク内も循環してる車で
リザーブにつける樹脂製のキャップをPIAAのに変えたけど、数年（数回）で
締められなくなった。
あれって締めていくと最後に突起を乗り越えるような感じでロックして、
その状態で少し遊びがあるんだけど、どんだけ固く締めてもロックしなくなった。 バルブがもげて圧かからなくなって沸騰してキャビテーション
これが原因だったかもな
しかも２つあるほうの盲点のほうが駄目になっていた
LLC交換の時に開けないほう ラジエーターキャップってATFみたいだな
交換しないでいるならずっとやらない方がいい、みたいな ラジエーターキャップは車検ごとを純正品を新調している
23万キロ以上無い おまえら
なんでラジエターキャップごときで揉めてんだ
まさか水温100度超えで常用してんじゃねぇだろな >>668
精度が悪いキャップは、爪が補給口の首を削るんだよな
削っていることに気づいて速攻で純正に替えた >>673
うちのはよく分からないけど、それまで使ってた新車時の純正のに戻したら
普通に使えた。リザーブタンク側は無事だったみたい。 圧を抜くボタン付きのやつは便利だった
大半の人には全く無意味な機能だろうけど >>505
それ、h&tをやりやすくとの仕様と思われ。 >>676
冷却水系統を弄った後には強制減圧弁付は便利だな
ただ、上にもあるようにケースの加工精度が悪くて口金削るので用が済んだら純正に戻してる >>676
余計なものを付けるとトラブルが増える。
純正に余計なものが付いていないのはトラブルを減らすため。 >>679
うちのは幸い削れてなかった
それだけ個体差が大きいってことかね ラジエターキャップもシンプルになってる。
昔は戻り側の弁が閉じるようにバネが入ってたけど
今はラジエターの内圧で弁を押し付けるようにしてあってバネが入ってない。
初めてそのタイプを見た時は戻り弁がフラフラ動くので
壊れているのかと思った。 LLCは正常な状態では沸騰しないと思っている人がいるが、実はエンジン水路内では一時的に沸騰している。
水路壁面で加熱され沸騰して気体になり泡となるが、すぐに周りのLLCに冷やされ液体に戻っている。
この沸騰によって大きく熱を奪い冷却できている。 加圧されてるから沸騰しないんだと思ってたわ
よう知らんけど 加圧されてるけど、流れているから圧が高くなるところもあれば低くなるところもある
代表的なところがポンプの周囲。詳しく書くと長くなるからキャビテーションでググれ ラジエター本体や周りのホース類は10万㎞で交換必要ですか？
長持ちさせる対策はありますか？ オラのイタ車の冷却系は、加圧密閉式だから日本車のようなリザーバータンクはない。
欧州車はほとんどこの形式らしい。最近は日本車でも採用例があるらしいが...。 >>699
ドライブシャフトブーツにも効くらしいですね >>688
沸騰しないを売り文句にしてる水無しクーラントは駄目ってことか >>698
イタ車買ってそんな経ってない時に
エンジン熱い時はこの透明のタンク開けちゃダメと言われ
「ん？そういうもんだっけ」と思った当時は加圧式知らなかったな 加圧式は結構だがタンクの材質がショボすぎる。
ラジエターのアッパータンクとかだって樹脂で熱に強いが、透明なアッパータンクとか見たことない。 >>699
止めた方がいいと思う。以下全てコピペ
アーマオールにご注意を！！
ショップによってはアーマオールをすすめているところもあるというので、
なぜだめなのか、調べてみたのですが・・・。
アーマオールには、アルコールや界面活性剤が含まれているようです。
それらがラテックスゴムに悪影響を与えるとのこと。
つまり、保護しているつもりで破壊している恐れがあるわけですな。
アーマオールを塗るとタイヤが変色すると言う報告は多々あります。
タイヤに含まれている耐オゾン老化防止剤等に反応して変色するようです。
タイヤは保護成分が最初から含まれていますから、
特別に後から保護する必要はありません。
ファッション的にタイヤを黒々と綺麗にしたいのなら、タイヤ専用品を選ぶべきです。
元Sディーラー勤務、現役整備士です。
タイヤにアーマオールは止めた方がいいです。
タイヤとの相性（ミシュランとか）によってはサイドに細かい亀裂が入る事があります
（私のバイクのタイヤで実証済み） さだまさしです
アーマオール飲んでますかぁ
軟骨成分は体内では作れません！ >>705
うわマジかい…昔買ったのが出てきたから最近塗っちゃってたんだが 使うならラバープロテクタントかクレポリメイトが良いのか？ ダッシュボードのひび割れ防止にアーマオールがいいと聞いたんだが違うのか。 KURE ラバープロテクタントでいいんじゃないかい クレポリメイトはアーマーオールと似たようなものだったと思う（うろ覚え） 必要な成分は製造元が入れてるから素人が余計なことすんな
オイルもゴムもクーラントもエアコンガスも 排気がオイル下がりぽい、オイル漏れ治したのに2500キロでアッパーレベルまで入れたのが中間より下まで減ってる
オススメ内服液おしえて アーマーオール最強だよ
製造元が30年持たすこと考えるわけがない
っていうか製造元は１０年でダメになった方が良いのに余計なコストは書けない >>717
ない
お勧めは修理
というか修理しかない修理一択 現在5w-40入れてるけど、エンジンオイルってどんくらいまで固いの一般販売してんだろ 田舎のホームセンターだと、10W-40が一番固いオイルであることが多いな
15W-50や20W-50を置いてるところは滅多にないし、60番は通販でしか見たことがない >>717
ワコーズのエンジンパワーシールドとかどうよ
使った事ないけど取り合えずの対策で 平成元年式だけど、ウェザーストリップは元気だなあ
地下駐車場だし、月に3回くらいしか乗らないし洗車も半年に2回くらいだからあんまり劣化しないのか うちのはサッシュレスだからガラス開閉でこすれるんだよね…… ウチの子もBピラーレスだよ
ドア落ちと窓の角度をウェザーストリップに合わせて修正した >>717
ニューテックの（日産ピットワーク扱いもある）NC81とワンランク硬めのオイルは効くよ
ちょっと高いけど修理しないで延命希望ならおすすめ >>717
ワイのもオイル食ってたけどワコーズのEPSが効いたよ >>710
それ、中身はシリコンスプレー。
それを知ってから、シリコンスプレーに切り替えたよ。
3分の1くらいの値段で買えるから。 トヨタの3S-FEは20万km越えてもオイルは食わない >>723
なんだかんだで、ここの住人経験豊富だからさ
まとめてで申し訳ないけど、レスくれた方ありがとー >>738
それは言えてる
20年でも上がりも下がりも漏れも無い
シールの滲みは若干あったんだけど
pcvバルブクリーナー入れてラッシュアジャスターを綺麗にしてる間に勝手におさまってた 雨止めゴムヒビ割れしてたから部品頼んだらもう出ないと。仕方ないからヒビに黒のシリコンシーラント塗りこんだわ 純正部品お高いので、ホムセン汎用ゴムで何とかするざます やばい雨漏りしてるみたいだ…後部座席の足元がびしょびしょになってる……
まぁ原因は察しがついているのだが >>734
おらもシリコンスプレー。
カインズホームの無溶剤タイプが激安でね。 >>744
20年以上前に買ったヴィンテージモノのアーマオールを使いきったので
俺も同じの使い始めたよ ちょっと相談に乗ってくれるか
クランクシールからのオイル漏れで
パーツが無いから車検通らないってデラで言われたんだが
そんな特殊なパッキン使ってるものだろうか
確かにエンジンはとうの昔に廃番になったホンダのG20Aだが この間15年目の車検でショックとギアボックスのオイル漏れで、交換する羽目になった。
今後の教訓として車検に出す前に、滲む程度なら不問らしいので、オイル漏れがあれば綺麗に拭いて出すことにした。 >>746
クランクシールなんて特殊でも何でもないが形状がエンジン専用なんやろ
ググるとフロント側は社外品がありそう >>746
メーカー、エンジン型式が同じなら基本的に同じ
異なると違う
武蔵オイルシール工業品番
フロント
A4866
リア
A6600
ディーラーが純正外部品での整備を受けてくれるかはそのディーラー次第 カネがかかるから『部品はありません 車検で合格だせません』
サービスフロントの心の声 『触るところ全部部品交換と工賃 大きい金額になるよな～・・・
値引けとお決まりコースだよ また・・』 お客が諦める一言で通すかｗ
こんな事が推測されるわ ディーラーってそんな事で匙投げちまうのか
車検受けるってことはずっと付き合いあっただろうに「直前に拭いて通しときますわ！」くらい言ってくれても… 面倒な車は特盛の見積もりだして諦めさせようとするよねｗ
友達（整備士）が素通しでも通ると見積もったコルトを三菱ディーラーで見積もったら35万の見積もりだしてきた
店としては仮にOKでて35万もらえたらそれはそれで良いわけだし特盛見積もりは常套手段
そんな事するからディーラーで無料点検、無料見積出して不具合の有無、不具合の場所だけ教えてもらって
自前整備からのユーザー車検という踏み台に悪用されたりする ウチは全部ディーラーでやってもらっている
サービス担当（整備士）がもう何でも任せろ派なので、乗っかかっている
「もう替えるところ無いくらい…」
と言われるまでいろんなパーツを取替えた >>747
別に自分で拭かなくても拭いてもらえばいいんだよ。
というか勝手に拭いてくれるけどね。 >>746
大抵は規格品だよ
どうしてもスペースに制約があるとかだと特殊な物を使うけれど汎用品を使う方がコストは低いから汎用品も良く使われてる
クランクやカムのシールは汎用品が多いと思う
まずは社外品を当たってみるのが一番だけど社外も無いの？
ディーラーだから社外は使わないのかも知れない
社外が無ければシールを見て番号とか書かれてないか確認するしか無いよ
そうなるとディーラーは嫌がるだろうね とりあえずエンジン降ろしてから考えよう
というか逆回転の直5なのかな、中々レアなエンジンだこと ウチが世話になっているディーラーはリビルト品も
選択肢に入れているみたい
オルタ、セル、エアコンコンプ、ドライブシャフト（2回交換）
みんなリビルト品
ググると結構ヒットするんだな 車検受ける直前に漏れたオイルをパーツクリーナーで吹く
↓
ウェスで拭きとる
↓
受かる 皆さんレス有難う
もうホンダのデラはフィットのリコール以来おかしくなってしまった印象があるんだよな
それ以前は古い車を大切に乗って下さるお客様は
大切に扱うって姿勢があったんだが
以前は車検上がりのおいらのポンコツが
一番目立つとこにあって
「あぁ懐かしい車ですね、昔憧れてた」
なんて言われてたんですが
まぁ、これはデラのせいじゃなくて
ホンダの無能な経営者のせいですから悪しからず 部品が出ないのがなぜディーラーのせいになるんだ？
もしかして、部品が出るのにディーラーが嫌がっているとでも思ってる？ >>759
受験じゃないんだから
車検は受かるとは言わないのではないか リコールはデラのせいではないし
伊東のバカは何の責任も負わないし
馴染みのサービスの人も愛想つかして
辞めたり
アコードやシビック買う人が全世界でいないし
四輪事業が赤字とか洒落にならないし >>764
オイル漏れするくらいの時期だし、
一旦ディーラー以外のところで車検出すのもいいんじゃない？
車検基準じゃなくて、ディーラー基準とかそれぞれの整備基準もあるし、
車検通すのにそれぞれの方法が結構違ったりする
ディーラー以外のとこも試した経験ってのは、今後のカーライフにもプラスになると思う まあホンダ車というのがマイナスなこともわかるだろうなw >>762
部品が出ないのなら、汎用品、中古部品で対応する
それでも駄目なら拭き取る
部品出ないので車検が通せません、なんてディーラーとしてはお粗末 メーカー直系だから品質管理の面で問題になるから受けられないだろ。
同じことをやっても店によって値段もやり方も仕上がりもバラバラ
メーカーそのものが信用失う。 いすゞの乗用車乗ってる自分からすると、ディーラーって概念がない。
いすゞ車に強い整備工場教えてもらって二十数年お世話になってるけど、どうにか維持できてるよ。
長く乗るならディーラー以外の方がいいと思うよ。
数年前に欠品部品で困っていたんだが、整備工場所有の部品取り車から取り外した物でよければと交換してくれたよ。
しかも部品代タダだった。
長い信頼関係のお陰だけどね。
また構造変更も基本的な物は書類作成済みだったりするしね。色々助かるよ。 メーカー直系だから品質管理の面で問題になるから受けられないだろ。
同じことをやっても店によって
更に中古品で対応とかもしAさんとBさんが同じ不具合で修理たら
値段もやり方も仕上がりもバラバラそんなんじゃ
メーカーそのものが信用失う。 付き合い次第だが品皮質もわからんような物持ち込まれても断るよ
客に自己責任だって念押してもゴネるの目に見えてるし >>768
メーカー直系じゃなくて地元資本の中小企業が看板借りてるだけ
それがディーラー >>777
全てがそうじゃないだろ
メーカー直営のディーラーもある >>778
それも語弊がある
直営と言っても形上の子会社ってだけで上下関係がメーカー＞＞＞＞＞＞＞＞販社くらいあって
社員と新人アルバイトくらいの立場、給料も半分以下、弱小下請けみたいな関係だよ
フランチャイズ店と名ばかり直営店で給料も変わらん（東京でも16万程度）
こんな環境じゃベテランも育たんしな >>779
形上の子会社だろうが直営には変わりないだろ
給料や上下関係なんかどうでも良いんだよ
全てのディーラーが地元資本の中小企業が看板借りてるだけって事は無い >>746
クランク部からのオイルの滲みだったら呉の「オイル漏れ止め剤」入れれば8割方止まる可能性が
あるんじゃないか。1500円位でホームセンターあたりに売ってないかい。 デラは部品調達に限界があるし、検査は古くても公平だからな
検査は指定工場だと杓子定規だが、陸運支局の方が臨機応変だったり >>782
運良く一時的に止まったとしてもオイルを変えると漏れ出す
746の車がどのくらいの漏れか分からないけど漏れ止めが効くのは拭いて通せるくらいまで
それ以上の漏れなら漏れ止めは効かない
どちらにしてもシール交換は避けられないだろうね キャブいじれませんポイントとは何でしょうか？って整備士は珍しくないが
もう整備士の教科書からロータリーエンジンやハイテンションコードが削除されて5年ほど
ディーラーは人手不足補うために無資格者や中国人韓国人見境なく採用してるしどうなっちゃうんだろ…
>>781
トヨタだと1割位かな、ホンダは直営0だったけど買い上げて形だけ直営にしたんだっけ？スバル三菱はほぼ100％子会社、後はどうだったかな
トラックはだいたい直営だけど >>785
回転部のオイル漏れに漏れ止はほぼ効かないと思うよ
オイル消費とか非回転部の漏れにはピットワークのNC81何かと硬いオイルでそこそこ効くんだけど
ちなみに異音が出てるエンジンを直さずに延命するときはデフオイルをエンジンオイルに混ぜる
デフオイルの極圧剤は驚くほど効く、触媒に影響するって話もあるけどこれで車検に落ちた話は聞かない
中古屋は悪用しないようにｗ >>782
過年車の回転運動部分に効く可能性はかなり低い >>745
年代物の艶出し剤は保管状況により変質して使えない。 >>778
>>780
直営とは出資者などが直接に経営すること。
狭義にはトヨタ自動車株式会社XX店でなければならないが、広義にはトヨタモビリティ東京（トヨタ100％）傘下の店なら直営と言えなくもない
千葉トヨペットは勝又自動車が経営しており勝又自動車がトヨタ100％でない以上直営ではない
地方の多くはこの形態だろう ソフトバンクは表参道が直営だったかな？
ドコモは2000年ぐらいまで支店で取り扱いしてたが（まさに直営）、ドコモなんとかに移管して、現在はそれもないだろう
多いんだよ、どの世界にも自分はメーカーから買ったと思いたい輩が コンビニはメーカーじゃないからな
金の食パンとかを直に買ったぜというくらいか >>791
じゃあ君の直営の定義を聞かせてもらおうか >>794
山崎パンの工場にデイリーヤマザキがくっついてるけどこれは直営でパンも直じゃねｗ ディーラーなんて基本純正部品で対応するとこやろ。
廃番が出るくらいになったら町の整備工場のほうがアテになるんじゃ。
あとは自分で一通りできるようになっとくといろいろ捗る。
25年かけてエンジンの組みバラシくらいはできるようになったわ。 >>799
現実的じゃ無さ過ぎるよ
大多数のマンション、アパート暮らしの人にはまず車を弄るスペースすらないんだから マンション・アパートでも駐車場が付いてるならメンテできるぞ
てかそもそも車っていうのは日常点検して異常があったら自分の責任で修理調整しなきゃいけないわけで車触ったらだめな駐車場なんて無いわけで
そんなとこがあったら電球が切れるたびにレッカーになってしまうｗ 山奥に出かけていって徹夜でメンテする
直せなかったら帰れないので必死よ >>799
それは大多数の人には無理。
特に女はまず無理。そもそも機械に関する興味がないし。 スペアカーがあって1人でマイペースでできるような軽作業ならいいけど
エンジンマウントや足回りとかきつく締まってる大きなボルトやナットを緩めたりジャッキアップする重作業はお手上げだな
調子よく外しているうちにタガが外れて一人作業では元に戻せなくなったりするのが怖い
物理的に一人作業できない整備もあるだろうしな
バンパー外しとかトランク、ボンネットやドアの取り外しとか >>808
夜間なら山奥まで行かなくてもそこらにとめれる場所いくらでもあるだろ
港の岸壁や倉庫街とか
高速道路の高架下とか
公園の駐車場、パチンコ屋の駐車場とか
むしろ山奥だと下が土だからジャッキアップもできんだろ
ねじを落としても探すのが大変だ 駐車場契約するときに空いてるとこ契約するんだよ
東京なら都営住宅の駐車場がこの10年の高齢化で一気にガラガラになって外部の人も契約できるようになった
10台続きの区画で1台しか停まってないようなとこもある、そういうとこなら気兼ねなく整備できるぜ、流石にエンジン降ろしてたりしたら文句言われるだろうがｗ 作業場所より廃部品の処理の方が頭痛い
一般ゴミには当然捨てられないし、
個人持ち込みOKな産廃業者少ないし 廃部品は軒先に置いておくと、目敏い産廃業者が取りに来てくれるわ 処理に困るものってなんだ？
プラと燃えるゴミと金属に分けて捨てるだけ
タイヤは用品店で150円、バッテリーは価格暴落して値段がほぼつかなくなったから保留か用品店にでも寄付したら解決 >>815
目方を計らないなら
殆ど受け入れてくれると思うが
一番の問題は運ぶ車だな >>815
俺の行くスクラップ屋は重さで買ってくれる。
鉄19円/kg、アルミ125円/kg アルミも安くなったな
軽の純正ホイールでもちょっと前は4本で4000～5000円位になったのに くず鉄はグレードでABCあるが
最低でもキロ20円くらいかね
銅線は高いんだよなぁ アルミニウムは相場の上下が激しく、直近では昨年5月くらいが高かった。
現在はその3/4くらい。
2011年とか2007年はもっと高かった。 >>801
腰下三年、上八年
バルブのばかやろ十六年とか言われてるよな >>778
直営じゃなくて直系
トヨタならトヨタの車種専門扱いだから直系だろ
他車種トヨタも日産もメルセデスも販売しますよって言うなら知らんけど
ユーザーはディーラーダメじゃなくてトヨタダメ
ってメーカーそのものの信用が損なわれる
品質管理もできないような所に名前は貸してくれません なら街の電気屋にパナソニックの看板があってパナソニックしか扱ってなかったら直系なのか >>824
特約店の京薬を結んでいるだけで、資本関係はないだろ >>813
その程度のことも対応できないなら車いじりはやめとけ >>808
そもそも暗い夜にメンテしている時点で敗色濃厚 >>829
最近は明るい作業灯や大容量バッテリーが安いから不便しない
この前発電機も買ったから夜中でも気兼ねなく電動工具使えてる
工事現場のボンボリみたいなのも買おうかな >>813
予備ボルト類や工具一式はもって逝ってるから大丈夫 車いじりって人目を避けてやらねばならない恥ずかしい行為になってしまったわけだ >>824
トヨタモビリティ東京 wikiの内容が間違っているから直せよ もう田舎に移住してこいよ。
場所はあるし
少々音がしても文句言われないぞ。 >>831
道路工事に紛れて作業できるんじゃね？ｗ >>831
あんなもん山奥で使ったら巨大昆虫とかが渦巻くぞ >>840
LEDだと紫外線が出ないから
虫は寄ってこないという噂があるが
実際はどうなんだろ レアなのってタマムシくらいで昆虫は大型化が容易になってからは価格が落ちた 車庫の天井に蛍光灯ぐらいついてるだろ
長く乗るのに青空とかありえないだろうし そうそうそう、うちの車庫はシャンデリア
なんでやねん >>841
その話を信じてキャンプの時にLED照明だけにしたけど、結局虫だらけになってた。 バッテリーバブルだった頃は仕事で出た廃バッテリーや友達の会社で出た廃バッテリーかき集めて換金しに行ってホクホクだったな
kgあたり110円とか言っていた時なんか一回で3万円とかざらだったのに、今じゃ5000円位にしかならんわ >>848
まさか怪力バッテリー男じゃないだろうな？ｗ >>840
カブトムシやクワガタ捕まえて近所の子供に売りつけるんですね 大型車のバッテリー130F51とかだと30kg くらいにあるからね。
軽トラにド満載して行くと止まらなくて怖かったなw
D26クラスなら3000円位になった。
意外と知らなかった人多いんだよね。 うちから車で15分位の所に輸出屋があって大抵のものは引き取ってくれる。
洗濯機やエアコン、意外な所では使い古したガステーブルが500円、80年代の故障したミニコンポはリモコンやケーブルが一式揃ってたから6000で買ってくれたわ。
海外では修理して売れるそうだ。 6000も払ったらそのへんのリサイクル屋でいくらでも手に入るんじゃないのか
なんかよくわからんな >>853
廃バッテリーが売れるのを知らない人多いよ
今は安くなったけど差し上げますって書いて置いとけば無くなるだろ
>>855
エアコンはセットなら2000円くらいで売れるね
家電リサイクルに回せば反対に金を取られる
液晶テレビも割れてなければジュース代くらいにはなる
ブラウン管テレビは聞いたことないけどさすがに無理だろうな 市役所が無料回収してる不燃ゴミは
大抵そういう業者が買い取ってんだよな うちにはまだ木枠のテレビが納屋に仕舞いっぱなしだわ
チャンネル変えるときは本体についてるツマミをガチャガチャ回すやつ 懐かしいな。
うちには1から12までのボタンがあるテレビだった。
押したところのチャンネルの数字がが光る奴 チャンネル回すってガチャガチャからきてるんでしょ？ 銅が高かった時はごまきの実弟が現場から電線パクってパクられてたなｗ ツマミをガチャガチャ回すやつはチャンネル争いの時にハズしてチャンネルを変えられないようにしたな >>864
昔地元スーパーのイベントに女の子と来た。気さくな感じだったが..... 「ステレオ」も1970年代前期頃までは「家具調ステレオ」が主流だったが、1970年代中期以降は「コンポーネントステレオ」が主流となり、
業務用ラックマウントサイズにならった横幅19インチ(48.3cm)もしくはそこから耳を除いた横幅17インチ(43.2cm)の無機的なものが主流に変わった。 >>863
そうそう
昔は周波数を合わせるのがアナログだったから機械的に回路を切り替えるようになってたんだよね
それが電子式になって押しボタン式になってリモコンが付けられるようになった
ガチャガチャチャンネルのリモコンもあったけど うちはガチャガチャのテレビの次がテレビデオっていう地雷だったなｗ
どっちが壊れても丸ごと修理持ち込みって言う…ただフルボッコにされるのがわかってたのかどんなに蹴って殴っても外骨格が壊れることはなかったｗ >>870
> 昔は周波数を合わせるのがアナログだったから機械的に回路を切り替えるようになってたんだよね
こういうことを言う奴はアナログって何のことだと思っているのか？ >>872
ああいう古いテレビの実物を見たことないでしょ？ 何のスレかわからないけど面白い。
この流れ嫌いじゃないです。 昔 タッ..チョン..パッ..て呼んでたの知ってるか？ｗ >>859
うち田舎だから
ガチャガチャのVHFより
くるくる回すUHFがメインだったな。
近くの山の頂上にある
送信所から受信してた。 >>874
機械的に回路を切り替えることとアナログ/デジタルとは何の関係もない アナログで回路を切り替えずに実現しようとしたらラジオみたいになるのか？
めんどくさそ 車のステレオでクルクル回して探すやつでさ
ボタン押すと記憶させた周波数にガチャン！って移動するやつあったよね >>884
流石に30年くらい前からPLLシンセサイザーチューナーになっている
というかそっちのほうが安い
受信回路が簡略化できるからスピーカーまで組込されている >>884
10年前の軽トラでさえ選局はデジタルだぜ
クルクル回すのはボリュームだ >>883
チューニングしたら
ボタン引っ張ってから押し込むと
その場所に記憶させられるやつね。 地上波VHF TVは1chの中心周波数93MHzと12chの中心周波数219MHzが2.3倍以上離れていた。
高級品では各チャンネル専用のコイルを12個円筒状に並べ、回転させて切り替えていた。
普及品では単純にスイッチで切り替えていた。 >>888
だからNHKはEスポが出ると困ってたとね
ラジオ好きには東京で沖縄のラジオが聞けたりして楽しかったけど
Eスポ＝スポラディックE層
通常上空では反射しない短距離通信、放送に使われる周波数の中で凡そ30MHz～100MHzを反射する突発的電離層
これが発生すると大地と上空で電波が反射しながら遠距離まで届く（届いてしまう）現象 大雪が降るとアンテナにも雪が積もって、VHFはもちろんUHF帯のチャンネルにもゴーストが出るんだよな >>889
夜間 浜松袋井磐田付近で福岡のRKB(民放)ラジオが実によく聴けるのはそのEスポのおかげか 夜になると朝鮮語が聞こえたよね
それを乱数表見ながら…
懐かしいなぁ >>891
AMラジオは凡そ1MHzで中波と呼ばれる帯域でこの帯域はEスポとは関係なく夜間遠くまで反射して届く性質が有る
これは太陽からの影響で電離層の性質が昼夜で変化するから >>892
死ね
くそみたいな話むりやり続けやがって 10万キロ超えたーと思ったらミッションがお亡くなりになった
修理費用は35万
買い換えるわ・・・ その程度で乗り換えるゴミ車乗りはこのスレに来ないで >>896
まあまあそう言わんでくれよ
12年ぐらいセレナに乗っててその代車でノートeパワー乗ったらすごく乗りやすかったのよ
それで新しい車に乗ってみたいなあとね ミッションって３５万もするのか
エンジンですらそれ位じゃないの？ 20年20万キロどちらも未達でここきたら言われるのも仕方ない >>898
どんなゴミ車に乗ってるんだ？
軽の話はよそでやれ メンテナンス考えるとFRのMT何かなーとか思う
激しく壊れたりしてなきゃプレスがあればミッションOH出来るし
でもMTとかやってられん… FFのほうが安くね
ペラシャが30万キロで逝ってASSY交換した 1995年のホンダ車に乗ってます
フロントガラスの外側の窓枠の黒いゴムが、真夏になると温度で変形して外れてきます。
これ、部品探して買いたいのですが、部品名がわからないです。
どなたか、ググり方教えて下さい >>905
日産のスレだとウインドウモールとかガラスモールとかって言ってた
もしかしたらこのサイトに型番載ってるかもね
https://honda.7zap.com/en/ >>905
ラバーシーラントダムとかラバーダムで探してみて。 >>905
縮んで千切れても
見かけ以外に影響ないから
気にならないなら放置で >>898
オートマチックなら結構する
35万だと工賃や油脂も入ってる
軽でもATならリビルトでも工賃や油脂を含むと30万くらいになる事もある
20万キロを越えてからミッションが壊れると大抵の人は廃車にするな 20年だとギリかな
でもちまちま部品は買い集めといた方が安心
スーパーチャージャーとか20年後には絶対無くなってるし
中古エンジンに中古ミッションに… コネクターぐらい汎用品で行けると思ったらが爪の向きが逆
めんどくせー >>913
250型？
その手のコネクターは近年は通販で買えるのが多い
その他ケツに5桁または10桁のコードがあればスズキでもトヨタ品番で引当できる
5桁の場合は頭に90980を付けて発注 そう2極のT字
ブロアに刺さってるコネクタなんだけど
普通は相手側に爪が向いてるけど逆なんだな >>912
スーパーチャージャーは
モーターとの親和性高いからねぇ
出力軸がレシプロエンジンとは限らないだろ 普通のターボの寿命は500万キロあるらしいのでノーマルで乗っていたら壊れないだろうな >>919
メカ的に故障してないけど寿命が来たというのはどういう状況？ ATのミッションは壊れると交換費用が高くつくから、じゃあ廃車にして乗り換えるか。ってケースが多そうなのを思えば、消耗品のクラッチさえ交換すればさらに乗れるMTのほうが製品寿命は長いね。もちろん乗り手にもよるけど ミッション本体で15～20万だね
脱着工賃とATFで30万は行く >>907
>>908
>>909
有り難き幸せm(_ _)m
調べてみます >>901
セレナの話だろ>>897に書いてるじゃん
セレナ(商用車）のエンジンなんてそんなもんじゃねーのって聞いてるんだよ
乗ってねーから知らねーからな
バカは書き込むなよ
>>910
>>924
工賃高いんだな >>923
最近はあまり言われなくなったけど途上国向けの車はMTが喜ばれるよ
2駆のATと4駆のMTを比べたら何倍も値段が違ったとか
最近はATを修理する技術がついてきたのか以前程は言われなくなったけど今でもMTの方が高いのは壊れにくいからだよ MTは壊れにくいんじゃなくて壊れたときの修理が素人でもできるんだな
ATは無理なシフトでギアが逝くなんて事はコンピューターが許さないので壊れにくいが、壊れた時の修理は素人じゃ無理 ATの修理なんて車屋でも無理だよｗ
学生時代に当時でも古い2プラネタリーギヤの4ATの分解組み立てと実機を使った構造説明の口述テストやったけどギリギリだった ノートのATが壊れたときディーラーで40万と言われたが、整備工場で1割以下だった。
というのを読んだことがある。
ちょこっと部品をどうこうしたら治ったとか。 ATの中でも特にCVTなんだろ
修理費35万円じゃ考えちまうな
4万キロで症状が出るのもあるようだし
類似症状
なんじゃこりゃ！ニッサンセレナＣＣ２５ ＣＶＴミッション異音
https://youtu.be/WzmfiKML0Po
ACR50W トヨタエスティマ異音 CVT異音 CVT交換
https://youtu.be/LUEUVPH_Nno >>900
スレタイの「乗ろう」≠「乗った」であって
あくまでも達成限定ではないからな
>>896
後継車種がないから、しがみついてるだけだろ？
まぁそこは人それぞれだから >>927
なんだよバカを見破られたら恥ずかしくてID換えてまで
バカの上塗りかよ >>932
DCTはもっと悲惨やで
部品でない、そもそも分解禁止
交換費用150万円
全国に数件の修理可能な街の整備やさんやショップがあるだけ >>936
DCTって、まだ使われ始めたばかりでもう故障例があるの？
そもそも、DCTは構造的にトルコンATほどの複雑さはなく、
どちらかというとMTのような単純なギア構造の変速機を電子制御
しているわけで、ギア機構そのものの故障より電子制御系の故障が多いのでは？ >>937
GT-Rの場合、クラッチユニットの組み立て不良で変速できなくなるケースがあった
当時のオプションビデオでブリッツの分解を特集した回があってYoutube公式で見れる >>937
構造的には仰るとおり壊れにくそうなのだが実際は
スラッジや鉄粉の発生量を量を甘く見すぎてメカトロやストレーナーをつまらせる貧弱なフィルター&フルード無交換指定の暴挙
熱で脱落する接着剤で固定してるだけのセンサー
衝撃に弱すぎのクラッチダンパー
と色々あります
今のDCTは対策されて故障しなくなったと聞くけど >>937
確かに機械的な故障は少なくて制御系の故障が多いみたいだけどトラブルは良く聞くよ
新しい技術でノウハウが無いからじゃないのかな？
何年か経つと落ち着いてくるとは思うけど
DCTはクラッチが入ってるのがダメだね
構造が単純でもクラッチが入ってるからクラッチの磨耗で動かなくなる
ステップATでも古くなるとトラブルを起こすのはクラッチ自体とクラッチの磨耗粉 初期の35GTRはガラスのミッションと呼ばれてたらしいね 現行フィットのせいでDCTの車は買う気になれない
CVTも嫌いだし、やっぱりトルコンだな ガラスのミッションと言えば、Y31グランツーリスモSVの5速AT
民生用では世界初の5速ATだったらしく壊れやすかった
しかし小排気量ターボ+多段化ATは時代を先取りしていたとも言える >>945
それならエクストロイドCVTの信頼性の悪さが際立つね。
1世代で終わったトランスミッションだな。 過走行者乗りの先輩方に質問。
自分の車はNHW11プリウスで走行235,000kmです。
去年タイヤを買えたぐらいから走行中「ブーン」という結構な音が出る様になりました。
速度上昇と共に音も大きくなります。60～80km/ｈぐらいでは微振動も感じます。
100km/h巡航の方が振動は少ない感じです。
いつものディーラーで見てもらってもハブのガタは出てないとの事。
ディーラーのメカさんはミッションが怪しそうだけどミッションの修理費は高いから・・・
ともう乗り換えた方がいいよオーラ全開で話がそこで終わってしまいました。
去年ハイブリッドバッテリーも替えたばかりだし、通勤距離は長いし、愛着も有るしで
もう少し乗りたいんですよね。
原因として考えられる事を一つ一つ潰すしかない様な気がしますが、何からやれば良いか、
怪しいところはどこかをご指南頂けませんでしょうか。
宜しくお願いします。 普通の車なら走行中にニュートラルにするかクラッチ切ってエンジン回転数と連動してるのか
タイヤの回転と連動してるのか切り分けができるけどプリウスとかその辺りがめんどくさそうだな 走行距離から言って無交換ならハブベアリングで確定やろ
フロントは特に手間が掛かるから交換を推す整備士はまずいない >>949
ガタが出てなくてもベアリングって事は良くあるよ
しばらく様子を見たら？
ベアリングなら音はひどくなってくる
まあ、自分も乗り換えを勧める
プリウスなんてそこまでして乗る車じゃない >>949
金に糸目はつけんから点検してくれ！って依頼すればいいと思うよ
異音の擬音でエスパーなんてプロでも厳しいよ >>921
たとえばエンジンが40万km寿命があるといっても40万kmまで故障しないわけではないし、40万kmまで使う人もほぼいない。 普通バランスだよなぁ
今はタイヤチェンジャーとタイヤそのものの性能も良くなったけど
名人なんていた頃は
「どこにウエィト貼ってもバランス取れまへん
ホイールあかんとちゃいまっか」
とかｗ 点検はタイヤ揺すってガタがなければokだからな
メカ同乗させて不具合を再現するのが手っ取り早いやろ
23万キロ走行じゃベアリングに一票
左折の段差乗り越えで左から先に音が出る確率が高い 俺は整備士に助手席に乗ってもらって、異音を聞いてもらった
「前輪のハブベアリングですな」
の一言で交換決定
交換後、取外し品を見せてもらったらひどい有様で
取替えが遅れたら、大変な事になっていたとの事
プロに聞いてもらった方が得策 ハブベアリングだとすると、カーブで力が架かると音も酷くなる傾向だから、右カーブと左カーブとで音が違うはず。
車体がシェイクするようなら、 ハブベアリングだとすると、カーブで力が架かると音も酷くなる傾向だから、右カーブと左カーブとで音が違うはず。 >>958
今時のエンジンが40万キロで壊れるなんてあまりないんじゃね？ >>951
可能性は高いよ。14インチと15インチがあるんだけど15インチは165/65R15で選択肢があまりない。
新車の頃はヨコハマのdBもあったんだけど。 >>949
トランスミッションって、プリウスの場合遊星歯車を使ったTHSのことかな？
そうだとするとTHSの載せ替えになりそうで高くつきそう。 古い車は結構タイヤが鬼門だよなぁ
細くてハイトのあるタイヤはエコタイヤしかないもんな
まぁ性能的には間に合うんだけど >>949
タイヤのビート上げが悪いに１００福沢諭吉点ｗ
微振動 でもハンドルは振れない！
ホイルを見れば、バランスウエイトが団子のように貼り付けてる
写真をＵＰすることが解決の早道ｗ 足回りのベアリングの代表格はハブベアリングだけど、それ以外にもベアリングはあるしね
ホイールのバランスウエイトが外れたってことも考えられるし、可能性を挙げるならキリがない
>>967
エコタイヤも悪くないし、むしろトルクが細いエンジンで街乗りするには向いているくらいなんだが、イメージがなぁ……
俺は今アドバンデシベル履いてるけど、ブルーアースGTも気になってる 日本車の純正ホイールと日本メーカーのタイヤならバランスなんて取らなくてもまず振動なんて出ないけどな
17インチ未満なら >>949
nhw20 プリウスex 10年26万キロ乗り。
初代は詳しくないけどタイヤを前後入れ替えて音の発生状況が変わるならタイヤかなぁ。
初代って前後異サイズじゃないよね？
後は音が発生する速度域でニュートラルに入れてどうだが。
個人的な見解だけど１５年越えても乗りたいようならディーラー以外で詳しい工場探した方がいいかも？
自分はもう一台昭和６３年式の珍車も持ってるけど、車齢１０年目以降は詳しい整備工場に任せているので、買い換えろとも言われず、このまま一生乗る予定。 プリウスのバッテリーを変えたとのことだけど確か何十万もするよね？
中古車一台買えるような値段じゃなかったっけ？
そこまでしたなら異音も直して乗った方が良いと思う
タイミングチェーンも20万kmで交換だったよね？ >>974
プリウスはバッテリー保証もあるし仮に有料で交換するとしてもわりかし安く供給される体制があるから価値が落ちないのよ
逆に日産とかそういう体制が弱いとリーフみたいに中古が捨て値になっちゃう >>975
なるほど、前に40～50万かかって手離すのを余儀なくなされた話を聞いた事があって
20万kmオーバーなら保証期間もとっくに過ぎてそうだけど、一度目の交換なら保証対象なのかね
それでも20万はしそうなイメージ >>945
当時付き合いのあった友達が
その5速ATの制御システム開発してた会社にいたんだけど
テレビでCMやってる時点で
全然できてないって言ってた。 エンストするからといって言うままに9万円払ってISCV替えてもだめだったことがあった
そこを見限って自分でアメリカから1万円の中古ECU取り寄せて替えたら嘘のように調子がよくなった >>801
なんもわからんド素人スタートでショック交換できるようになるまでに7年くらいかかったわw
>>806,809
そのためにいろいろ教えてくれたり場所貸してくれる仲間も見つけたし、勉強もした。
そうしないと>>895みたいに諦めざるを得なくなると思ってな。
場所や手を借りる代わりになんかあれば手を貸す。それでも自分も経験積めるし勉強にもなる。
>>817,848
バッテリーは何年か前に90円/kgくらいで引き取ってもらった気がするけど、昨日通りがかったら12円/kgとか掲げてあって二度見したわ。 自分で直したり部品交換出来る人本当凄いわ
出来るようになると経済的にも大プラス 廃バッテリー買い取って何に使うんだろうか？
嫌いな奴に硫酸ぶっかけるんか？ >>986
銅と鉛
希硫酸とプラスチックはゴミだよ
韓国だとそのまま川に流すみたいだけどw
その韓国が買わなくなったから暴落 自分で作業するのは趣味の要素が大きいよ。それで何千万も売り上げる訳じゃないのだから。
車いじりに掛ける金と時間は自分の仕事の報酬を上げる為に使う方がよっぽど効率的。プロの時間工賃にはその金額なりの意味がある、と思う。
でもなあ、やめられないんだよね。 >>947
スバルなら対応馬力の割には、操作が軽い印象があるけどどうだろう？
語る人は少ないだろうが美点だと思う。 >>989
普通だよ
むしろ縦置きにしては悪いほうじゃね >>988
プロみたいに時間で縛られないから錆びたボルト見つけたら交換したりプロなら絶対手を出さない部分まで掃除したり出来るのがアマの良さ（趣味的満足感）
プロでも思い入れのない足車は車屋に出すんだからｗ 塗装に関しては時間縛りのない素人の方が良い出来のこともあるし 一応本職の整備士なもんで自分の車は全部自分でやっとります。
仕事はディーゼルのトラックばかりだから、ガソリン車は趣味みたいな感じ。
愛車は22年20万キロ乗ってるが、時間が取れずに知り合いの車屋にクラッチ交換頼んだ以外は全部自分作業。もちろん車検は休みの日に陸事持ち込み。
車検で総額10万以上掛かった事ないですわ。
足回りブッシュ交換とか、タイベルやラジエター交換なんかも部品代のみ。
しかも部品商から安めに買えると言う(笑) このスレッドは１０００を超えました。
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