親兄弟の車であれ意思を引き継ぎ大事にするもよし
中古で買った車だけど愛着が有って乗り続けるもよし
※スレ参加資格は
10年と10万キロ両方
あるいは20年、20万キロのどちらかを超えた現有オーナー
【 直前スレ 】
●20年： 長く車に乗ろう! ：20万キロ●Part 51
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/car/1556250167/
探検
●20年： 長く車に乗ろう! ：20万キロ●Part 52
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親兄弟の車であれ意思を引き継ぎ大事にするもよし
中古で買った車だけど愛着が有って乗り続けるもよし
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10年と10万キロ両方
あるいは20年、20万キロのどちらかを超えた現有オーナー
【 直前スレ 】
●20年： 長く車に乗ろう! ：20万キロ●Part 51
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/car/1556250167/
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このスレも次からﾜｯﾁｮｲ入れるか
せいぜい一般客は盆暮れGW年3回＊8年＝24回程度長距離乗ると車がへたりを感じるわけだ。
朝日電器・オーディオコムのラジオイヤオン程度の耐久性しか確保されていない。
輸出用は損害賠償が起きるから完璧に作るけど
LEDが定着してからずいぶん経つがライト切れも多くなってきて経済的に綱渡りでやってる奴は
純正品が換えないから色味が違うの増えてきたし、未だにコンビニの駐車場はオイルの染みだらけ
ギリギリ予算で車検と通すから部品交換スルー。財布を握るおばさん連中に「やっぱりトヨタを買ってよかった心配なし」と
言わせたいから高くつくマフラーは穴があいても交換せずにそっとしておき車検合格。
まあこんな業界ですわ
恐れてまあおばさんの運転だからいいかで合格だよ。終身雇用が出来なくなった絶対
安心メーカの品質も昔からポンコツなんだよ。
ドライブシャフトの折れる
ガラスが落ちる とか良く聞くし、隠蔽だけは得意技 沢山売ってるからたまにはある
まれな事例で済ます。
マフラーが生産中止になってしまった車だが買い換える気は無い
ちょっとうるさくなるがフジツボなどもあるし
思い切ってステンレス製の日本製アフターマーケット品に交換した。
10万もしなかったし音も静かになったし、良かった
値段倍の藤壺にした
作りが10倍は違うぞ
つか、純正が高過ぎ
DOHC16VALVEエンジンなのに
でも結構いい音する
フジツボもHKSも2年経たずにうるさくなった
車検は通ったけどこもり音に耐えられず純正に戻した
その純正も廃版
うるさくてもあるだけマシかもしれん
スポーツマフラーはサイレンサーを詰めたグラスウールで消音してるからどうしても経時変化で音量が大きくなりがち
ストレート構造はみんなそう
抜けがよすぎると
下がなくなって乗りにくい
上を使えない下手くそが
広い回転域でのトルクを両立するために、可変バルブ付きのエキゾーストシステムもある
何か違うな
VVT-i とかいう奴？
総額４０万円超の見積もりで、新車のカルディナを買った。
高回転を良くするためとか言ってるのがいるけど逆だから
低速カムがあるから高速カムをぶん回せる、
基本ホンダは高回転回してナンボ。
まったく違う
https://i.imgur.com/CqZ6zYw.png
https://i.imgur.com/NPBNaGH.png
排圧でバイパスバルブを開閉するタイプのマフラーを、トヨタが純正装着していた時代もあったよ
人のことを下手くそとか言うやつが下手くそなんだよ。
しかも自己中バカ。
整備士崩れで35万キロのストリームをユーザー車検通そうと整備してて気が付いたら40万超かかってた
正直まだやり足りないが、ひとまず手を休める
ここにはマニュアルミッション等を巧みに操る運転上手な方がたくさんいらっしゃると思いますので質問させていただきます。
実は私、半クラが上手くできないんです。
夜に道を譲ってもらった時などお互いの顔がよく見えないことがありますよね。
そんな時は感謝の意を伝えるためにﾌﾟｯて軽く鳴らしたいのですが大抵プーっと鳴ってしまいます。
どうすれば半クラが上手くできるようになるのでしょうか？
半クラが下手でも
クラッチO/Hの時期が早まって交換にお金がかかるだけだから
ナイスボケ
ホーンは整備士時代の点検時ベタ押しの習慣抜けなくて半クラ苦手
本当に危険な時しか鳴らさない
二つを同時にするとこうなりますよ！ いい例ですなｗ
命からがらたどり着いたコンビニの
トイレを強めにノックする感覚で
お礼にホーン鳴らそうと思っても
ハンドル回しながらなんで
ボタンがないとこばかり
バンバン叩いて焦る
これ説明すごく上手だな
さっきなり切ってやってみたら見事にププッて鳴ったわ。
サンキューな。
暑いから２．７ｍ＊３．６ｍの裏が黒地のビニールシートかぶしてる
劇的な効果 温度上昇しない もっと速くやればよかった
ホーンスイッチがウインカーレバー先端についている車に乗っているおいら
ググってみた
フランス車なんだね
エアバッグ付いて以降の車は苦手
制御回路とリレーでチョイ鳴らし用のスイッチつけてみたい
結局油温高めでも純正オイルこまめな交換でいいのか
ネットじゃ鉱物油はゴミカスに叩かれてるけど、
メーカーがそれでテストしてメーカーの名前入ってるからな
スイッチでコイルとC接点に同時に電圧をかけて、
ホーンとB接点をつなげばB接点が落ちるまでの短時間鳴る仕様にできるか
http://www.tsystem.jp/freecircuit/freecircuitrelay18.html
リレー1個では短すぎて聴こえないでしょ。
ミツバとかでそんなんあるよ
パパッとホーンとかいうスイッチ
純正以外は入れたこと無い
現在、もうすぐ23万キロ
たぶん同じ思いしている ならねーよ 革もはがれてくるし まあ25年だしな
つかそれって、音が自動的に断続してはいけないという保安基準に引っかかるやん
スイッチを隠しておけば分からないんじゃね？
それより名古屋で事件があって
電車通勤したくない
エンジン 耐久試験
でググってみ、メーカーがいかに過酷な試験をわかるから
そこで使ってるのは当然純正オイル
鉱物油か合成油を選ぶ時も、メーカーの指定が鉱物油だったら注意したほうがいいよ
合成油を使って、オイルシールがやられて滲むこともあるから
メーカーのラインで生産されるエンジンは純正オイル使用を前提でクリアランスとか、シールの性質なんかも決めてる
それでもどうしても変えてみたいって言うんなら、オイルメーカーが愛車のエンジンと互換性を保証しているオイルで、ネットで実際に使っている人の声を読んで、絶対間違えない、トラブルがないって言うんなら俺は試してみるかな
性能を期待すんなら、プラグ、プラグコード、エアクリ、オイルエレメント、燃料フィルター、クーラント、各種のセンサーなんかをちゃんとメンテして、基本的な吸気、燃料、点火をバッチリしたほうがずっと調子は良くなると思う
こっちは暫くキャッスルを使ってて
ある時ディラで、オイルどうしますか？みたいなことで
鉱物油よりも合成油がいいよ、と言われてから
メンテパック＋1500円だったかな？で
ここ数年はmobilの合成油を入れてる
真意はわからん
真意は
それが一番儲かるからだろ
キヤッスルな
合成油が漏れるなんていつの話だよw
セドリックかクルーの営業車かな？
60年前のクルマとか
お前さんハザードスイッチと勘違いしとるじゃろ
素で勘違いした
お前らがまだ生まれてないころかもしらんな
80年代に合成油が使われだし、この頃は当たり前の知識だった
合成油は 1980 年代になってから自動車にも使われはじめましたので、オイルシールを作る時に使用されるゴム原料も「合成油」に耐えられる材質に変更されています。
つまり、1980 年代以降の車であればほとんどオイル漏れの心配はないわけです。
http://www.gulf-japan.com/faq/?p=53
年代ってことは10年も誤差があるのか
コイツはデカい
合成オイルは70年代から使われていたろ
80年代で問題になったのは当時のQ車くらい
鉱物油を高度に精製したもので、安全データシート上の分類は鉱油になる
これで漏れるものは鉱物油でも漏れる
入れた量よりも多く漏れてくるんだぞ
オイル作ってて草
正常だね、ピストンリングの隙間から吸い出されて燃焼室で適正に燃えてんだよ
ブローバイかよ
デフオイルかよｗ
横のミッションから漏れてた
つまりは高いオイルを売りたいオイル業者側が鉱物油を過剰に叩いて客の洗脳に成功した結果ってことかな
レースや全開アタックでもない限り純正の鉱物油でもなんの問題もなく、
むしろ車両に合わせて開発されたものだから性能は保証されてるから、妙なオイルより安心していいとも言えるのか
なんとなく速くなった気がする
なんとなく回る様な気がする
なんとなく燃費が良くなった気がする
ある程度走ると
ガクッと性能の落ちる気がしてる。
峠を毎晩のように走っていた頃の話。
今は20年15万キロのステーションワゴンで
買った時からずっと整備工場の
5w-30。
合成オイルを使う奴を否定する必要はないじゃない
高いオイルは高いだけのことはあると思うわ
ハイオクガソリンもあればレギュラーガソリンもある
普通車もあれば軽自動車もある
合成油もあれば鉱物油もある
そう
何もかもプラシーボ効果なんだろ
エンジンオイルは何でもいいわ
クーラーあるんだろうな？
それでもチャタリング出る
オイルの良し悪しというよりオイルが逝きそうか逝ったかがわかる程度
純正鉱物油で耐久試験してるんだよな
鉱物油でも壊れないんじゃないの
知らんけど
20年前の鉱物油でも大丈夫だったのが最新の鉱物油でダメなわけがない
慣れると鳴らしやすいんだわ、これが
ダウンタウン浜ちゃんのテレビの格付け出てくれよ
赤っ恥かくの観たいわ
前乗ってたルノー5がそうだったけど、慣れればなんとかって感じかな～
パニックで鳴らす時を考えると、プラ製のレバーだから折れるのが心配だった
個人的にはハンドルの真ん中についてるのが一番楽
見なくても押せるし、とっさの時も思いっきりガツンと押せる
一番めんどくせえのがハンドルのスポークにボタンみたいについてるやつ
チラ見して位置確認するからタイミング外したり、押し直して間抜けなタイミングで鳴らすことがあった
その通りホントそうだよな！
すぐホーンに手が伸びる奴って普段からそういう運転してるんだろうなぁ
普通に運転してたらまず鳴らす機会なんてない筈なんだが
あっても咄嗟には押せない
交通事情動画シリーズでも言われてるな
それはどうだろ
環境負荷に対して国際規格が厳しくなってきてZDDPやモリブデンが減らされてる傾向にあるから
金属には優しくなくなってる可能性もある
ジムカーナやってるときに
プレート増しで強化してたけど
いろいろ試して
SUNOCOでやっと幸せになれた。
「くっそ、ホーン鳴らせばよかった、てか鳴らしてる暇なんかなかったわ」ってな
変な運転してるバカなんて放っておけば勝手に居なくなってくのに、ホーン鳴らしたせいで絡まれて面倒なことになる
そんなこと滅多にない。
同意
咄嗟の場合はホーンボタンが遠いことになるが、
それが問題にはならないとの判断だろう
ありがとぉぉぉ
チャタリング対策最強と名高いクスコ入れても駄目だったから諦めてた
今はそれもクレームが来るから少なくなっているんだって
0123名無しさん＠そうだドライブへ行こう垢版
2019/05/28(火) 14:05:55.59「ヴァーーーーーーーーーーーーーッ！」って力いっぱい鳴らしてやりたいけど
純正ホーンだと「ぴ～～～～～～」だから恥ずかしくて鳴らせない
そうなんだ、しっかし葬儀の時にクレームって…
クレームするヤツってとんでもねぇ人でなしだろうな！
優先道路走行中にバカ車が侵入しようと動き出した時
バカ車が方向指示器無しで車線変更する時
ちなみに
使ったのは
85w-140
音もなくトラクション抜群だった。
もしダメだったらごめんね。
よかったら結果教えてねん。
混んでるガソスタで前のおばちゃんが突然下がってきて焦ったことあるなあ
鳴らしたよ
本当ギリギリで気付いて止まってくれたけどマジで終わったと思った
ハザードは咄嗟に出すものじゃ無いだろ
釣れそうですか？
なんで助手席から手が届くところに
スイッチがあるのかもわからんのだろう
>なんで助手席から手が届くところに
え～～～？
俺の車のハザードスイッチはステアリングコラムにあるんだけど？
新しかろうが旧かろうが常に運転は独りだorz
それからしたらセンターメーターとか気違い沙汰としか言い様がないわ、運転の責任はドライバーが担う
ココ旧車スレですしおすしｗ
センターメーターは別に助手席の人に見えるようにあるわけじゃないが
その発想は無かったはw
それはホーンの使い方が適材適所ではないからだろ
鳴らしてもトラブルにはならないし
鳴らしてなくても因縁付けてくる奴は付けてくるわな
それそれ。
オレも一度、突然停止後にバックしてきた前走車に逆カマ掘られたことがあったよ。この時はまさかと思っている間にぶつけられた。
そのひと月後に同じようなシチュエーションで前走車が突然停止後、バックライト点灯したんで、
反応時間0.1秒でクラクション鳴らせた。
おかげで2度目は助かったよ。
どちらもお爺さんドライバーで、ロクに後方確認せずにバックしようとしてきた事例。
http://safe-drive.jp/movie/hGnKRZfNM8k.html
ホーンは咄嗟に押せた方が良い
化学合成油 １１０度
半化学合成油 １００度
鉱物油 ９０度
オイルパン内の温度９０度 カッスル信者は現実を見ろ
どっちも10W-30で比べるならそう差はないかもしれないけど
0W-30の合成油には熱に弱い添加剤で高温側粘度をブーストしてるからへたりやすい
それは聞いたことがある
だから下手な化学合成油より純正オイルかフルエステルの両極端選択のほうが良いと思った
35みたいなハイパワー車で使っても長持ちと水野さんは言ってるな
それどの銘柄の0W-30？
全部がそうとかフザケたことは言わないよな
https://www.google.com/url?q=https://minkara.carview.co.jp/userid/119241/blog/34260516/&usg=AFQjCNFbFILVB0L4FIf-6TNQBYlXhsqoCQ
すると安いオイルは15ｗ-50と冷間時が固いのでエンジンの回りが重いです。
で高価な5ｗ-50とかを入れる。すると軽く回って良い感じ。
でも最高速など負荷を数回掛けるともう、アイドルで油圧が下がってくる。
多分30ぐらいまでヘタるんでしょうね。なので案外安い10ｗ-40などがへたりにくくて財布にやさしかったですね。
そう言うわけで、ワイドバンドの高いオイルは回りが軽くて高回転も安心だけどタレが早い、バンドの狭い安いオイルは無理しなければへたりも少なく経済的、、
なんて感じでした。
フィールが悪くなるな
新しいうちは最高なんだけど
添加剤もりもりなんか？
20年前の車のオイルにどれを入れるかだ
① 5000円 0W-30 モービル1
② 4700円 10W-30 カストロールEDGE
③ 2100円 10W-30 DCターボ
0Wなんて必要ないし
10W-30ごときに倍以上もする化学油なんか必要ないから③で十分となる
30のオイルに添加剤混ぜて0Wや10Wに対応させてるんじゃなくて
0や10のオイルに添加剤を混ぜて30に対応させているってところが重要ポイント
0W-30の添加剤劣化でブースト性能が3割劣化すれば 0W-21に
10W-30なら10W-24になるイメージ
① 3000円 0W-30 モービル1
② 3000円 10W-30 カストロールEDGE
③ 2100円 10W-30 DCターボ
5W-30だろ
本州住みだから真冬でも10Wで何の問題もない
この事について論文を書いた方がいて、要約すると柔らかいオイルほど燃費が良いがブローバイ中のオイル含有量が増え、固いオイルはその逆だという事らしい。
個人的には0W-20のシャバシャバ具合が信用出来なかったからwずっと純正の10W-30を入れて15万キロ超えたけど新車の時と遜色ないくらいエンジンは静かだよ。
F1のエンジンオイルが水みたいになってるのに
10年物の直噴の方は全合成0w-20で7～9月の間だけ5w-30入れる
まとめ買いしたカーボナイザーをDIYで2台共に定期的に施工してるのもあってとても滑らかで静か
一般的な使い方のエンジンオイルはこまめに交換してきた車なら粘度が合っていれば概ね何でも良さそうに1票
昔は街乗りでもpaoかエステル選んで入れてた
>>169
レス乞食だな
この店0w-20推奨にも安い10w-30入れてるのに評判良いみたいだが
https://minkara.carview.co.jp/smart/userid/2305461/blog/41292717/
デタラメ抜かすな
レプレイアードゼロは0W-30でありながら、PAOベースで40番に近いHTHSVを謳う
高温での耐久性はスバルやTRDがOEM販売するほどで、大メーカーの折り紙付き
元々のベースオイルの粘度指数が高ければ、粘度指数向上剤にさほど頼らなくてもワイドレンジが出せる
安価な全合成油だと粘度指数向上剤に頼る割合が増えるので、高温で頼りないオイルになる
安い10W-40入れればいいだけ
オイルに関しても機械的な面でトラブルの不安があったからごく普通のオイルにした。
新車に乗り換えるほうがいいだろ
だからF1のエンジンはすぐ壊れるか性能がでなくなって数回使っただけで載せ替えてる
R34 GT-R Z-Tune ベース580万
7分43秒
シビック タイプR（FF最速） 450万円
F1のエンジンが20年、20万km保つかよｗ
ディーゼル化してくるって言われてるk20だけどまだ大丈夫。
10W-40は充分ワイドレンジだろ
安い10W-40で粘度指数向上剤が使われていないと信じるのは頭がお花畑すぎる
妄想を垂れ流してないで、オイルについて勉強し直してこい
やっぱ化学合成のモービルがいいよ
山本先生がDQN？
F1のエンジンはオイルクーラーでキンキンに冷えるし
そもそも速さしか求めてないから抵抗の少ない水レベルのオイル使ってる
10W-40は100％鉱物油でも実現できる昔からある安定グレードですよ
5W-30よりも昔からあります
2000円台前半で買えます
粘度指数向上剤がへたってもベースが10だから安心感が段違い
10W-30
5W-40
10W-40
5W-40
10W-30
10W-40
トヨタの名機である3S-FEエンジンは10w-30
バイクなら
10w-40と20w-50
じゃなかった？
カルディナはお呼びじゃねぇよ！
10W-20ならいいんだろうか
10W-30なら良いというのはやはり5Wがへたるとまずいことになるからだろう
5Wが一律駄目なわけではないぞ
それに10年ぐらい前からはSN規格なら5W-30でもよい
0W-20や5W-20は相変わらず駄目だけど
カリーナだよ
あんなのと一緒にすんなw
カルディナは5W-30だけど
他の車種だと10W-30もある
何故だかはわからん
純正だけど
10年目くらいから下がるようになった。
その後はあまり変わらず20年目。
冬場は特に気を付けないとボンネットに喰われるw
普段からつっかえ棒積んでるよ。
棒で良いような壊れないし
同じ時代のセリカ(ST202の最終型)やMR2(5型)は
エンジンが赤ヘッドになってるけど
カルディナは赤ヘッドにはなってない
オーソドックスな黒
何故だかはわからん
普通は両側で支えるからボンネットもヨレない
つっかい棒が2本ある車なんて見たことないし
軽く持ち上げるだけですっと上がっていく
ハッチバックのリアゲートを想像すればいい
純正アルミボンネットだけどつっかえ棒でもよれない
知らんけど
これもリアハッチ閉めるのとおなじ感じ
下へ解き放つだけ
知らな奴いはだまってろ
なんだ貴様
ﾀﾋねや
自重で閉めるときもあるけど
それではダメ？
よくない？
一応金具のあるところをゆっくりとだけど
俺の車とかな
【通販モノタロウ】 11065686
https://www.monotaro.com/p/1106/5686/
販売価格(税別)
￥1,590
また、高い省燃費性能を発揮します。
優れたコストパフォーマンスを追求。安定した潤滑性能を追求。エンジン内各部の金属摩擦抵抗を軽減します。
100%バージンオイル使用
SAE 5W-30 API SM/CF相当
ベースオイル 高級合成潤滑油(グループ3)
用途 ガソリン・ディーゼル兼用
成分 潤滑油基油、潤滑油添加剤
昔寺に居たけど凹んでるのが多かったよ
寺の中では落として閉めろと言われてた
ダンパーつきでも
落とす位置くらいからはほぼ効いていないので
普通に閉められるよ。
よくないどころか
それが普通だと思ってた。
塗装面あまりさわりたくないし。
へこみますよ
俺もそれが普通だと思ってた。
違うのか？
22万キロ 14年落ち コンパクト 車検残22ヶ月なのだが、エアコンが壊れた模様。
まだ修理見積もりすら出してないけど、物凄く微妙なタイミングで壊れてしまった。
車検で17万かけてる身からすると、買い換えるのも勿体無い気もするし。
このスレの住人の意見を聞きたい。
これから時期的に修理すら時間掛かる様になるぞ
車検の実費は12万だなコンパクトカーにしては高いけど
壊れたと言うけど判断つきづらいわ
症状にもよるけど、電装屋さん訪ねて診てもらうのが手っ取り早いぞ。
大がかりな修理になるか簡単な修理で済むのか、姑息的処置でだましだまし乗っていくのか
原因を見てもらわないことには何もできんぞ
パワー喰われるからって
壊れてないエアコン外した知人がいる
修理代が10万超えるようなら、真剣に次の車を検討しようと思う。まずは見積もりだね。
自賠と重量税帰ってくるのは有り難いね。
>>236
状況としては突然効かなくなった。
効かなくなってから、試しに１日使用せず、翌日付けると10数分は効くがしばらくすると効かなくなる。
電装屋に出そうとしたがディーラーに代車がなくて、今の所代車待ちだなあ。
スーパーの買い物は氷持参で
費用を押さえたい気持ちがあるなら直接電装屋持ち込みだよ。代車は期待しないように。
エアコンに関してディーラーは丸投げで手数料上乗せ。
とりあえず電装屋さんでガス補充し様子を見ないと判断が出来ないわ！
ディーラーの営業に世話になってるから、ディーラーに出そうかな。
手数料、何万も取られるなら、うーん。
ほとんどが業者相手なんで代車を持ってない所が多い
あと、修理代の回収を面倒がる
代車無しで引き取り時に現金で全額払うと言えば受けてくれる可能性が高くなるが
今の時期は忙しいからあんまり喜ばないかも
あと、修理代は業者価格の3割増くらいで請求するからあまり安くはならないよ
電装屋にとってデラはお得意さんだから3割くらい引いて請求出してるだろうね
そこから2割マージンとってもまだデラ使うほうが安い
だからデラに付き合いあるならそこで出すのがいいよ
代車も出るし、なんかあったら保証も効くし
鈑金、電装、ガラス、直接行ったら安く済むとか素人考えであまりいいことないもんだ
スイッチ入れて動くならまずガスが足らないとおもわれ。ある程度のガス圧がないとコンプレッサーのマグネットスイッチが動かない様に出来てる。
経年劣化で自然にガスが漏れてくるのは、配管のジョイント部Ｏリングの劣化によることが多いみたい。
ガス補充して効果が持続すれば万歳だし、１ヶ月も持たなければＯリングを疑ってみましょ！
俺も4年前の春にガス抜けて自分で充填したけどそれから5年目の今年も動いてる
https://i.imgur.com/1QiKDJn.jpg
2015年3月22日 マニホールドゲージ 5,420 送料含む アマゾン
2015年3月31日 ガス圧点検 DIY 静止時低圧5.7 運転時2.8
唯一できると言われたところも代車なしで預かり（当日は無理）ということで、明らかにやる気がない様子。
結局ディーラーに持っていった。
自動車のエアコンはコンプレッサーがエンジンマウントで浮いていて動くので配管にゴム部分があり、故障がなくてもガスが抜けていく。
8年くらいすると補充できるくらいガスが抜ける。
ガスは動作に必要な最低限ではなく多目に充填されており、多少抜けても問題なく効くが、限度を超えると効きが悪くなる。
言い換えれば、効きが悪くなるほどになったらかなり抜けているということ。
ガスの充填量は何±何gとエンジンルームにラベルが貼ってあるが、入っているガスの量は一度出してみないとわからない。
これには専用の機械が必要で、圧力ゲージで測っているのを見かけるがよほど多いか少ないか以外は全くわからないので、DIYは薦めない。
もし単にガスが抜けただけなら一万円以内で直る可能性が高い。
様子見
様子見
電装屋は個人相手を嫌うよ
うちでも得意先の工場の客を取ったとか安いとかでトラブルになるから直は極力受けない方針
知り合いの紹介とかあれば請けるけど代車は出さない（そもそも準備してない）
特にこの時期は忙しいから請けない
預かりってのは当たり前だよ
持って行ってすぐになおるのはガスチャージくらいで部品交換となれば部品が無いから早くても翌日になるから預かりと言うのは当たり前の話だと思う
入ってるガスの量は確かに抜かないと分からないけれど、ガスを抜くのはオイルが漏れるのと異物の混入のリスクがあるから個人的にはお勧めしない
ガスの量を正確に測定はできないけれど、温度と圧力で表を見ればある程度は分かるからそれで十分じゃないかな？
じゃあエアコンが壊れたらディーラーに持っていくしかないってこと？
自動車整備工場
いやだから壊れてないと言ったにもかかわらず預かりだと言われたからこれはもうダメだなと。
温度と圧力でわかるのは冷え具合。
「原理的に」冷媒の量はわからない。
冷媒は少しずつ減るのを見越して新車時には動作に必要な量に余裕を加えた量が充填されているが、この余裕分がどれくらい残っているかは全くわからない。
原理的にわからないものはわからないのだ。
冷え具合が悪くなるほど冷媒が減っていたり、逆に冷えなくなるほど過剰充填していればわかるというだけ。
https://i.imgur.com/1QiKDJn.jpg
静止時5.7 19.8℃
ガスが抜けていくと同じ温度でも圧力が下がるから効かないのはガスが抜けたからだとわかる
ああ、その方法があったか
付き合いがないから思いつかんかった
温度 ガス圧（低＝高） 適正値 比率
3月31日 19 5.7 4.7 1.21
4月1日 17 5.4 4.3 1.26
4月2日 17 5.1 4.3 1.19 ガス抜き 運転中は2.0以下になる、A/Cオフで3.0以上に上がる
ナビやETCの取り付け、エアコン修理歓迎
なんて看板出してる電装屋さんあるよね
うちは通勤経路に山越えがあるから下りでエンブレ強化も兼ねていつもオン
アクセル踏んでないから燃費への影響ゼロ
オートエアコンのアクチュエータが死んで
使い物にならなくなった
それいいな。
エンジンブレーキのスイッチみたいだね。
そういう症状だと、エアコンコンプレッサーの固着ではない。
固着しているとまったく回らない。何度も試すと固着したコンプレッサ
の鉄粉が冷媒回路に回ってあちこちで目詰まりして厄介なことになるから、
何度も試さないほうが良い。
他の人も言っているように、ガス漏れが原因だと思う。
漏れ箇所を特定するために、蛍光剤を使う。
電装屋ならば、やり慣れた作業だから、それほど費用はかからないと思う。
全員作用反作用でググれ
押そうが引こうが落とそうが占めるのに必要な力は一緒だ
つまりボンネットには同じだけ力がかかってる
あほみたいにおもくそ押すからへこむだけ。
じわっとかかる力では曲がるから
上から落とすと聞いた
とりあえずリレーを試してみよう
似たような状態だったウチの車、知人に言われてエアコンのリレーを同じモノだったコーナリングランプのリレーと差し替えたら治った
それだけで40万キロ使ってもブロアファンが死んだぐらいで他は無故障
冬でも少し動かしてやるとか必要なし
2006年式でブロアファンは一度交換した。
ベアリングすら死なねー
ベルトが紫色の煙出したことあるだすよ
黒澤明の天国と地獄みたいな煙出ただす
ベルトに変なテンションかかってたりすると短命
ヤバそうですね。
キャチャーにかかる力は同じかも知れないが
押さなければボンネットの表面には
力がかからないぞ
必ず上から手で押してた
凹みのチェックのためだけど
その方が心象いいからな
まあ心象なんて気にしてたらあんな辛口にはならないけど
ボンネット落として前端がキャッチャーとボンネットゴムにぶつかるとして、中央付近にやや力がかかる気がしないでもない
ゴキブリGT野郎は地獄へ堕ちろ
ハンドルのホーンボタンじゃなくて、ホーン本体が悪いのかも。
長押ししてもしばらくしてプリプリプリとしか鳴かなくなって、ホーン本体を交換したら、直った。
ロッキーだけど、130系クラウンロイヤルサルーンG V8 の解体車のを500円で買ってみたらポン付け出来た。
街中で突然キーって音を出して白煙を出した車を見たけどあんただったのかw
以前の車はエアコンベルトが切れると走れたけど今のはベルトが1本で全部の補機を動かしてるからコンプレッサーがロックすると立ち往生しちゃう
>>279
話はずれるけどベアリングの音って意外とうるさい
タイミングベルトをやって補機ベルトを掛けずにエンジンをかけると静かなのに驚くよ
ベアリングを全部新品にしたら新車並みの静かさになる
酷使しても壊れる
適度に使うのが一番良い
壊れたら交換したらいいよ。
ついでにレトロフィットしておくと今の冷媒が使えるよ
エンブレしようと４速から２に落とすと落ちてない 落ちてればガクンと落ちるはず
ODボタンで３には落ちるんだけど。
今まで維持費約１７０万掛かってる正味６万キロしか走ってない１キロ３０円
エアコンを直すと足まわりが壊れる
足まわりを一新すると駆動系や冷却系等にトラブルが出る
駆動系や冷却系等を直すとエンジンが壊れる
エンジンを積み替えると事故に遭う
普通に受けてくれるけどな
あんたディーラーの人間？
俺の書き込み全部読んでもそう思うなら相当のバカだろうね
車庫で20年30年も不動ってのも一見良さそうだけどダメだよな
逆に毎週サーキットで全開や毎日峠攻めてるってのもダメ
毎日50～100kmくらいを普通に走るくらいが距離も伸びつつ調子も保てそう
屋根付き保管で高速道路だけ走ってるってのが理想だな
まさに俺のこと。流れのよいバイパスメインで毎日通勤で60キロ。週末は高速で、年間35000キロ。
SクラスみたいなEセグメントならお買い得だな
君の愛車
でも多分…
10日に1回10キロと、年に15回ほどのドライブで1回100キロ～500キロ。
詳しくは把握してないけど21年12万キロくらいかな。
ピンと来たら該当バラして整備
モノによって維持の為に好ましい状態はバラバラだしな
依然としてあの世の人間が
さまよってるバカ約1名
それでどうかなるんだったら
もうその車は走らないほうがいいな。
今は3Dプリンターもある
他車種の部品を流用したりホームセンターにあるもので加工、代用出来る
マッチング？どうにでもなる
要らなくなった程度のいい車を海外に売り飛ばす売国奴たち
生活の為ならといい稼ぎになるから手を出すんだろうけどゴミクズだよな
街の胡散臭い廃品回収やバイク王、断捨離させて買い叩くヤクザ紛いのチンピラリサイクル屋とかな
おためごかしの免許返納推進で誰が得をしたがってるのか、よ～く考えるべきだね
２０年前、会社の同僚の女が１９９７年5ＭＴ4ＷＤのカルディナ乗ってたな？
おいらは4ＡＴ2ＷＤのセダンだったからドカ雪で脱出に苦労した
机上の空論っぽい
実は困った経験ないエアオーナーとか
言われたな。スズキはホントによく錆びるって言ってたな防錆していないじゃーないかって
三菱のエンジンテッチンが多いから意外と長持ちするんだよなでも板金代が高い。
プロは違うのか？
板金屋が中古部品っつたら
ボディパーツのことだろ
ハロゲンバルブのカプラはすぐにでも交換したくなるよな
確かに。
ま、時間とお金があって、公道を走らないのであれば、なんとでもなるのだろうけど。
良い線材で賢く作るとモノによっては半分くらいになる
あれ構造が悪いのか知らないけど弱いよな
あそこだけコネクターだけで部品出るし
俺は15年が限界だったわ。機械より人間のほうがねをあげた
さてここ数年のくるまが２０年持つだろうか
ビッツのリアガラスリコール もうレオパレス笑えないな
途中で分かりそうなもんだろ
机上の空論ですらないよ。ただのでたらめ。妄想。
それは極端として
うちは色々と長持ちで
電子レンジ26年・壊れた
冷蔵庫21年・継続中、洗濯機21年・継続中
テレビ25年・壊れてないけど時代に合わず買い換え(半強制)
今回は車は20年維持してるけど
車も、パソコンやテレビ、携帯電話などと同様に
次は走ればいいという時代も終わって
時代に合わず買い換え(半強制)とかあるかも知れない
それでも1度永年所有してみたいと思いセカンドカーを新車で購入
ゆっくり共に歳を重ねて行きたい
2百円をケチったせいで30分以上無駄にしましたごめんなさい
ちょっと明るい気持ちになったら、みんなに落とされた。やっぱあかんか。
腐ったのをレストアするのが一番手間と金がかかる。
今時の鉄板はようできとるよ。
中身を最新に変えていけば100年もつだろ。
俺は見た目8割かな
1割はパワー（当時にしては高出力）
残り1割が内装の色（ワインレッド）
ディーゼル乗用車を買い替えさせられたわ。俺は子供だったから親の車。
家電は壊れるまで買い替えしないな。冷蔵庫と洗濯機は壊れたら修理で、
テレビは買い替えるが、最後の方なんて電源を入れてから映るまで時間が掛かる
テレビになっても使い続けてたよ。最終的に画面が真っ黒になった。
https://blog-001.west.edge.storage-yahoo.jp/res/blog-d3-fe/ghidorah1951/folder/602757/42/18539542/img_0_m?1535758305
車の改造が好きな身分から言うと、買い替えでまた最初からやらないといけないのが
嫌で買い替えしたくなくなる。
パーツの移植も面倒だしなあ。なるべく自分でやるけど。
エアロを外してヤフオクで売りたいし。
同感
違うモデルなんか買うとまたゼロからの出発だからな
楽しいことは楽しいんだが、金がかかって続かないよ
3台乗り換えてようやくそれに気がついて、6台目は20年近く乗ってる
パーツを外しても捨てずにとっておいて10年ぐらいしてまたつけて二度美味しい
が、車自体が30年落ちになり、最近純正パーツが無くなってきて、困ってる笑
今の車は軽量化とコストダウンの塊だから耐久性は二の次だよ
ベアリングとかも以前の車よりも小さなサイズが使われてたり、樹脂の部品が増えてたり
部品もカシメで組み立てられてる物が増えて交換もアッセンブリーになってたりでユーザーには優しくない設計になってる
>>332
海外では多いようだね
古いベンツとかに日本車のエンジンやミッションとか
日本では規制が厳しいから難しいだろうけどボディーの錆だけは高くつくから気を付けないといけない
今の軽とかリアゲートまで樹脂なのは驚いた
買い替えるお金ないの？
家電は新しい方がいいよ
冷蔵庫は新しい方がいいぞ。
昔の何十年も壊れないようなのと違って今のは15年くらいしかもたないが、電気代は段違いに安い。
冷蔵庫は家電の中で唯一24時間稼働して電気を使っている。
買い換えても電気代で元がとれるレベル。
プリウスはPHVだけリアハッチは樹脂製
カローラフィールダーも160系から樹脂製バックドア
アルトはフロントフェンダーパネルとフロントロアクロスメンバーが樹脂製
コペンはドア以外の外板パネルはオール樹脂製外板パネル
ダイハツはその他、重量が必然的に増える軽箱ワゴンはバックドアとフロントフェンダーパネルを中心に樹脂製
レクサスもバックドアを中心に樹脂製が増えてきているし今や当たり前に樹脂製パネルなってきている
プリウスPHVはCFRPだから、単純にコストダウンとは言えなさそうだが
同意。
外観はほとんどいじらないけど
スピーカー6個交換してデッドニングもそこそこしたからな。
また初めからやるとなると
金もかかるけど
施工する手間がもうかけられない。
かといって、
人に頼むのは嫌だ
オカマ掘られた様なムーブだかトールだかがダイハツデラに停めてあったんだけど、リアゲートが凹むのではなくバッキリ割れててギョッとしたんだよね
まぁそれによって力を逃がす事で衝突の衝撃を分散してるのかもしれんが…
カートリッジのハブベアリングなんかは工賃を考えると悪くないような気もするけど
次世代はドライブシャフトもベアリングと一体らしいぞ
ブーツが破れただけでハブごとアッセン交換
>>340
フロントフェンダーとかもだよ
インマニやカムカバーまで樹脂製
樹脂製のオイルパンもあったはず
新しいうちは良いと思うけど古くなった時が心配
>ビッツのリアガラスリコール
ググっても情報は出てこないのだけど、リアガラスが自然に割れちゃうの？
樹脂製フロントフェンダーというとAZ-1を思い出すな
アレは中身が中身だけにシルエットフォーミュラなんかと同じ感覚なのでなんとも思わなかったが
>>351
フツーにｸﾞｸﾞれば出ると思うが
https://s.response.jp/article/2019/05/30/322924.amp.html
そりゃあビッツって車無いもんな
事故ったら阿鼻叫喚
シトロエンBXなんか、37年前デビューだけれどテールゲートはおろか
ボンネットまで樹脂製だぜ
ボンネットは後年鉄板性になったけれどな
でも、追突の際の事を考えて一番後ろにまでさげずに使った方が良いでしょうって
記事を見たんだけど、カペラカーゴの７人乗りとか一番後ろに人が乗ってて
追突事故(追突される側）どんな感じだったんだろうと思った。
後ろ向きに二人乗る仕様だったけど・・・。
それまでは車種ごとのスレに書き込んだ方が有益だよ
前のオーナーは知らんが、うちは車庫保管。
8年前に買って、5万キロ乗った。
露天駐車だけどまだまだ元気
ディーラー点検で買い替えもうプッシュに乗ってしまい
春に新車乗り換え
特別欲しい車でもなく…
ここ見るたびに後悔
もっと乗ればよかった
同メーカー後継車種だから、進化はしてるけど面白くない
高いお金出して損した気分
6年乗って15万キロなって買換えよかまよったが最低あと2年はと思い去年暮れ24万かけて車検とったんだけど…
翌月エンジンチェックランプついて吹けあがんなくなったわ
2回レッカーと修理で5万くらいかかった
乗換えればよかったかな…
オイル投入口から中を見る限り内壁やタイミングチェーンは銀ギラギンに輝いてて汚れのよの字も見当たらない感じ
これは見えない奥の方も綺麗と予想していいのかな？
オイル交換に行くな度「ちょっと距離が長いですね。一応5000キロでの交換をお勧めしています」と言われるけど頑なに取説通り15000をキープ
アイドリング不調がでてスロットルボディの清掃とEGRバルブの交換はやった
で、EGRが汚れるという事は燃焼室ものごれてるのかなと思いフューエルワンを投入
まあ10万キロこえてるしそんなに高くないからワコーズのeクリーンプラスを使って簡易フラッシングしようかと考えてるけどどうですか？
それシビアコンディションじゃないほうの数字では？
日本だと車が安くて人件費が高いからそうなるね
仮の話、新車も中古車も今の倍くらいなると修理しても乗り続ける人がもっと増えてくる
そろそろ他の修理も発生する時期だから今後の事も考えると悩むな
冷蔵庫もテレビも洗濯機も基本的に興味がないから、壊れるまで買い替える気にならないんだよね。
要は普段何も意識してないって事かな。
テレビを壊れかけても買い替えなかったのは単純に値段の違いかな。
それまではアナログテレビで安かったけど、デジタルの液晶になって高くなったからね。
それがないから乗り続けてる訳で…
どう考えても金を掛けずに永く乗るというタイプが多いだろう
損得度外視なんてなかなか出来ることじゃない
可能な限り長く乗り続けるために少しでも調子悪いところはばんばん修理してる
未だにあるから修理に金かけても損ではないよ。
骨董品みたいなもんかな。俺の中だけでの価値だけど。
新車時のカタログや修理書なども集めてる。カタログは自分が乗ってる年式
のはたまたま現役の時にディーラーで貰ったのがあるけど、年式違いのカタログ
は無いから古本で買った。
シビアコンディションじゃないので
軽量化とコストダウンｗ
軽量化が一番コストが掛かるんだよｗ
樹脂部品の耐久性も30年前とは比べ物にならないくらい上がってる
今時10年で割れるダッシュボードとかねーだろ。
してるんだろうね。
だから耐久性が低いんじゃないの？
「一石二鳥」って知ってる？
オイルは5000kmで替えた方がいいのでは。
https://pbs.twimg.com/media/D8DDi8gVsAI_O-S.jpg
① スマホでたいむばんくを入手
② 会員登録を済ませる
③ マイページへ移動する。
④ 招待コード→招待コードを入力する [Rirz Tu]（スペース抜き）
今なら更にクオカードかすかいらーく優待券を貰った残高からタダで買えます。
数分の作業でできますのでお試し下さい
そんなの常識だろw
抜ける所で抜いてその金を軽量化に回すんだよ
今のダッシュボードはただのプラスチック
割れるダッシュボードはプラスチックにスポンジをかぶせてその上にビニールをかぶせて整形してある
昔の車でも軽とかの単純なプラスチックのダッシュは割れないよ
既に初回車検の車の樹脂のカムカバーからオイルが漏れるってトラブルも出てるくらい
温度の高くなる所に樹脂パーツは難しい
最近見かけるな
あと10年乗って50万キロくらいで乗り換え検討している。
ファンベルトすら替えたことないし、オイル関係だけ真面目に交換してるくらいか。
ファンベルトのヒビなんか車検毎に言われてるけど切れる前は前兆有るからね。
側面がほつれてないならまず切れない。
俺はN-ONEの運転席の高さに驚いたよ。
見た目とのギャップ。
グラシアワゴンの7人乗りもそうだった。
怖いだろうな～
昔の車は新車からオイル漏れてたし
駐車場なんてオイル染みだらけだったけど。
今時の立駐に止めてたらトラブル続出だろうね
今時の車は良く出来てるわ。
抜けるところで抜いてるってダッシュボードが単純なプラとか完全に抜いてるじゃねーか
今時の軽なんてそんな車ねーよ。
塗装の品質も格段に向上
10年もすればカサカサになった30年前に比べて
10年位じゃあほぼ新車な艶を保つことだって可能だ。
「もしＧＭがコンピューター業界のような絶え間ない技術開発競争にさらされていたら、
私たちの車は1台25ドル（約3000円）になっていて、燃費は1ガロン1000マイルになっていたでしょう」
これに対し、GMは次のようなコメントを出したと言われています。
「もし、ＧＭにマイクロソフトのような技術があれば、我が社の自動車の性能は次のようになるだろう」
↓
2.ユーザーは、道路のラインが新しく引き直されるたびに、新しい車を買わなければならない。
3.高速道路を走行中、ときどき動かなくなることもあるが、これは当然のことであり、
淡々とこれをリスタート（再起動）し、運転を続けることになる。
4.何か運転操作（例えば左折）を行うと、これが原因でエンストし、再スタートすらできなくなり、
結果としてエンジンを再インストールしなければならなくなることもある。
5.車に乗ることができるのは、Car'95 とか CarNT を買わない限り、1台に1人だけである。
ただその場合でも、座席は人数分だけ新たに買う必要がある。
6.マッキントッシュがサンマイクロシステムズと提携すれば、 もっと信頼性があって、5倍速くて、
2倍運転しやすい自動車になるのだろうが、全道路のたった5％しか走れないのが問題である。
7.オイル、水温、発電機などの警告灯は 「general car fault」 という警告灯1つだけになる。
8.座席は、体の大小、足の長短等によって調整できない。
9.エアバッグが動作するときは「本当に動作して良いですか？」という確認がある。
10.車から離れると、理由もなくキーロックされてしまい、車の外に閉め出されることがある。ドアを開けるには、
1：ドアの取ってを上にあげる 2：キーをひねる 3：ラジオアンテナをつかむ..........という操作を同時に行う。
11.GMは、ユーザーのニーズに関わらず オプションとして LandGates （GMの子会社）社製の豪華な道路地図の購入を強制する。
もしこのオプションを拒否すると、車の性能は50％以上も悪化する。そして司法省に提訴される。
12.運転操作は、ニューモデルが出る毎に、 はじめから覚え直す必要がある。
なぜなら、それ以前の車とは運転操作の共通性がないからである。
13.エンジンを止めるときは 「スタート」 ボタンを押すことになる。
14.ドライバーは運転席に座るのではなく、 装着 （インストール） させられる。
15.「この車を利用しておきたいかなる場合の障害、損害に対してもGMは責をおわない」 という契約に
同意した場合のみ、このドアの封印をやぶってください、となる。
16.車がいつどこで突然とまろうが、暴走しようが、はたまた雨漏りしようがそれらは 「仕様」 である。
そーなのよ
エアコンATエンジン本体あたりがいかれたらサクッと乗換えなんだけど
微妙な部品が次々いかれるとつらいね
もちろん気に入ってるから長く乗りたいけど大金かけるつもりもないし
10万kmという説と最近は20～30万km大丈夫という説があるが
因みに2004年式のスバル
リビルトオルタ 15万キロ 電圧異常で交換
リビルトオルタ2 16万キロで異音
結構レブリミットまで回す使い方だから普通に使っていれば20万キロぐらいは持つかも
ガワをキレイにしただけとかある
レギュレータとブラシを交換したもの
推奨
前者は不可と回転数、後者は発電電流量と回転数でダメージを受ける
なんらかの理由でそれ以外が損傷を受ける場合は異物の噛み込みによる電機子の損傷、電気的/機械的なレクチファイア部及びレギュレータの損傷
この内ブラシは交換可能、コミューターは界磁用で単なるリングなので寿命としては長く、やり方によっては後から盛って寿命回復もできなくは無い
ベアリングはオルタのような低負荷条件で計算寿命はかなり長く、且つ交換可能で安価なので考慮の要無し
踏まえると先ず修理不能レベルで壊れることは無いと言って良いだろうし、リビルトはこれら部品の定期交換メンテやっただけなので中古買うのと大差ない
というかリビルトオルタは基本的にそういう状態からの起こし品なので、別の障害を受けてる比率が高く高価なゴミと表現して差し支え無い
パワステオイルが漏れる持病→オルタに垂れてオルタ10万キロ以内で必ず壊れる持病
酷いと5万キロ前後で故障
とある国産車で実際にあった話
バラせば判るけど物による
一概に全てには当てはまらない
一例だがうちの2004年SG5フォレスターは乗り換えた23万キロまで無交換だった。ベアリングの異音も特に無し。
風が良く当たりそうな所に付いてるから長持ちしたのかも。
ですよね
…
レギュレーターは純正品使用品と互換品使用品で値段が結構違う
>>395
>>396
安いリビルトは社外品のレギュレターを使ってる奴もあるから気を付けた方が良い
レギュレターが生きてるのなら純正レギュレターでブラシだけ交換して使う
ブラシとベアリングだけ現物修理で替えてもらう方が良いよ
オルタにコミューターなんて部位は無いw
オルタはスリップリング
セルモーターにコンミテーターと言う部分はあるけどwww
ブラシと組み合わせて角度によって接続を切り替え、本来反転する極性を揃える。
DC発電機やDCモーターに存在するが、AC発電機であるオルタネータやACモーターには存在しない。
AC発電機やACモーターにはスリップリングという似たものが存在するが、接続を切り替えないのでコミュテーターではない。
なお、ブラシレスのものにはコミュテーターやスリップリングは存在しない。
いや、そういう事は聞いてるのではなくて、オイル投入口から見る限り汚れは一切なくても奥の見えない部分、には汚れが溜ってるものなのかどうかを聞きたい訳よ
見えない所も綺麗なら俺の乗り方ならオイル交換は15000キロ毎で正しかったと言う結論になるし、その場合あなたレスは全くもって検討違いの無意味なものとなる
オイル焼けもないんですか？
オイル投入口から見える範囲はまったくもってありませんね銀色に光輝いてて新品レベルに綺麗です
乗り方は最高時速90キロくらいまでしか出さないですし、ほぼ毎日50kmくらいの距離を走ります
オイルは常にゲージ上端少し下をキープしていて一度もオイル不足になったことはありません
ヒビが入っているからと強制的に交換させられた。
ヒビは直ちに切れる原因にならないと言ったのだけど、
車検に通らないと言われたわ。
ちなみに、バイクのブレーキゴムホースもヒビが入っているが、
ヒビだけなら問題ない。
バイクは毎日目視で点検できるから、そのまま使ってる。
車検業者は低価格競争が厳しくなって、利益が減り、ゴム部品をすぐ
交換させようとするな。
奥ってのがどの部分を考えているのか分からないが、オイル投入口から見える範囲で銀色に光輝いてて新品レベルなら問題無いと思うがな
ヘッドのオイル投入口から見える範囲が銀色でその先の見ないところがオイル焼けで茶色になってるなんて常識で考えてあり得ないだろ
前後左右での多少の誤差はあるうだろうが、ヘッドのオイル焼けはほぼ均等になる
>オイル交換は15000キロ毎で正しかった
その通り
5000kmで替えた方が良いという意見もあるが、人（乗り方）それぞれ
自分なりデータでオイル交換時期を決めるのが正しい
まだ乗って7年目なんだけど2000年製17万キロのMR-Sに乗ってる
今年の車検の時、いつものディーラーでハブベアリングも交換してもらおうと思ったんだけど、
担当の営業マンが見積もりの段階で代わりのMR-Sが買えるくらいの金額になるかもとか言ってきたので今回は別のショップで車検をとおした。
別に金額がどれくらいかかろうとかまわなかったんだけど、なんか営業マンが金額の事を強調していて金が無くてずっと乗ってるように思ってるのか？って感じでイヤだったな
金が無くてずっと乗ってるわけじゃないんだよね
別の足車として現行のスイフトRSｔ持ってるし。
そりゃ、新車ディーラーだし、10年もすぎりゃ普通に新車を奨めてくるだろｗ
三菱は燃費悪いけど意外と丈夫だよ
レスサンクス
奥というのはピストンシリンダやカムシャフト、クランクシャフトの辺りかな
きほん摩擦が多いのもこっちだと思うからいくらか違いがあるのかな？と。
やっぱり間違いが無かったと言ってもらえると嬉しいですね
なんというか結果が全く汚れもなくて綺麗な状態がなのにそれを肯定しない人が多いんですよね
過走行車だから車検とおすとさらにあちこち部品交換とかでてきて「こんなにかかってしまった」とかなったらドーノコーノと営業マンが言ってきたんですYo!
なんかとにかく営業マンが逃げ腰って感じ、わけわららんかったっす
交流をダイオードブリッジで整流するのがオルタ
デラの場合、車が古いと触れるメカ専任になるからな
オレの場合、たまたまメカのひとりが同型に乗ってて救われてるが
現場サイドから次は断ってくれみたいな流れになってる可能性はあるやろな
今のデラは数年のメカ経験で営業へ回されるから、触れるメカが居ないのかも知れんな
車名だすと叩かれるからみんな車名書かないのか
半年ROMるべきでしたすみません
MR2とかコペン、S660、S2000、ロードスターはOKなのか？
なんでMR-Sだけボッチに見えるんだ？
寺との付き合いは保証が終わるまでにして、以降は民間の整備工場に行った方が良いケースも多そうだ
何でもかんでもASSY交換されると、維持費もバカにならないし
純正が鉱物油なら鉱物油 公道ユースレベルでの放熱性は鉱物油が上だ
妙な化学合成油は熱を貯めやすく放熱しないまま添加剤が劣化しやすい
バイクで痛い目に遭った
添加剤無し・フルエステルとかならまた話は変わるだうな
普通の乗用車は純正でいいけど、少し前に出てたMR-Sなどは純正でオイルクーラーつかないのが不思議なほど油温が高くなる
なお輸出仕様には標準でついているという。トヨタが何をしたかったのか本気でわからん
0W-40はどうの全合成は云々とは言うけれど、価格も質も千差万別すぎて一概に言えない
キリがないので、続きがしたいならオイルスレで
そうなんだけど、放熱性の方が大事って話もあるって話だな
三菱に乗ってる奴は…とか見下していいよ
今回は向こうから撃ってきたから
こんなん絶対化学合成油の方が良いだろうと入れてたら少し不調にって軽い異音出てたんだ
で、ディーラーに持っていくと純正鉱物油かモチュールのどっちかにしなさいって言われた
シリンダの摩耗やテーパー度、カムやクランクのクリアランスはヘッドがそれだけ綺麗であるならば、5000km交換してたとしても15000キロ交換と比べてもおそらく誤差レベルの摩耗だと思う
同じ人が同じ車で全く同じ走行して5000km交換と15000キロ交換とで比べなければオイル交換サイクルにより摩耗がどう違うか判断付かない
エンジン内部が綺麗ならば摩耗はそれほど気にしなくても良いと思う
走行距離相応に摩耗しているだけ
あなたが自分なりの考えで実際にエンジンの汚れを見て15000㎞交換を決めて、結果的にエンジン内部が綺麗に保たれているのならばそれは正しいと言うこと
他人が5000kmで交換しているからと、車も走行条件も違うのにそれに倣う必要など無い
長い目で考えるとAssy交換のが理にかなってる。
結局2度3度手間になるからね。
短期しか乗らないなら部品単体で良いと思う。
もともとクリアランス緩く設計してるんだろうし
鉱物油に含まれる不純物の中には、摩擦を軽減するものも含まれている
ギアオイルならエンジンオイルほど熱くならないから、それを利用して鉱物油が使われたりする。LSDオイルは別として
その不純物が、精製して全合成油を作る過程で取り除かれてしまう
製品となる際に適切なものが配合されればいいんだけれど、安価なものではそれが不充分なのでフィーリングが悪くなったりする
オイルは企業秘密のために、ロクな根拠も示さないでただ良い良いと言うだけのメーカーばかり
だから高価なものが良いとも限らないし、広告を見ても言葉遊びに翻弄されるだけ
モチュールも近年はコストダウンで評判を落としたし
今回はオイルポンプから漏れているらしいが
車屋があまり相手にしてくれない
だからどうした？
何があっても
「「俺は悪くない」
じゃ怖くて買えないわ
とくにフリートの客多いのに
ネットでは油温のことばかりで結論出すけどそんな単純じゃないんだな
まぁネットが言うほど鉱物油がダメなら自動車メーカーが自社の名前入れたりしないよな
フチコマ乙
そうか？
https://recall.mitsubishi-motors.co.jp/Recall/ListRecallYear.do?selectedYear=2004
驚かすなや
ちょっといじってるから、ディーラーやきれいな修理工場は敷居が高い
答える方も車種特有のポイントを知らなくてもテキトーに答えられるし
昔みたいな集合知じゃねえんだよもう
そうであれば現行モデルの車も所有している複数台持ちの>>411は叩かれてもおかしくないわな
さすが、サービスも良いし傷付いてない（当たり前だけど
代車要りますか？って初めて訊かれて感動ｗｗ
いったい何が気にくわなかったのだろうか？
スレ見ればわかる
「小学生レベル」っていうと小学生に失礼なくらいにしょっちゅう荒れてる
「サル山」と言っても猿に失礼
ただの偏見で発言するヤツ
偏見といえば俺はユーノスロードスターが発売された時からずっと
『２シーターの車を所有するには普段乗りの普通の車を持ってないといけない』
ってずっと思ってたので、２シーター車1台しか持ってない人も居ると知って驚いたもんだ。
この辺りは車が恋人で、車が唯一の友達、車が分身って連中ばかりだし、合ってるだろうな
コペンは女が乗ってるイメージや陽キャ男子が意外に乗ってるから基本的に友だち多そう
S660は今のところ隠居したおじいちゃんが多いから家族持ちということでボッチではなさそう
誰も結婚してない
なおセダン乗ってる俺が実質ボッチw
こんなんだから、シートの数なんて参考にならん
今はしがらみが多いから
ジジイになったら乗りたいな
バキバキしなくなった
ありがとう
子供が独立したんで2シーターオープンにもどってきたぜ
独身のときも2シーターオープンだったので嫁も簡単にOKしてくれたわ
まあ糞安い車だけど
呼んだ？w
新車からのS2000乗りだけどどうにか結婚して子供もできた
そっちは良かったけど頭が禿げてきたよ
屋根を外して乗る時は格好悪いから帽子を被ってる
あまり聞いたことないけど珍しい部類の故障かな
プーリーを固定しているナットが緩んでいたんじゃね
よかったよかった。
エンジンオイルはいろいろ使ったけど
デフはスノコに決めてたから。
違う
生まれながらに1人が好きなタイプ
友達とのショボい遊びをつまらなく感じで自分1人がで新しい遊び見つけてたタイプ
そういうタイプは将来成功しやすくて車も2シーターとか選びやすい
クラッチが滑ってるんだろうな
「昆虫みたいなスポーツカーで家に来ないで、親が驚くでしょ」
なんて歌詞があったが
確かに虫だよなぁ、牛とか馬じゃなく
大変ですね。
それはただの大衆車
笑っちゃうんですけど
ずっと付けようと思わなかったけど、
何となく
キーレス後付けが欲しくなった
さすがにスマートキーまではいらないけど
設定のない古い車
（ドアモーター、操作金具も必要）だといくらくらいかかるかね
前２ドアだけでいいかな
微弱電波の範疇だから技適いらんし
でも、20年前にはもうキーレスはあっただろう！？
赤外線でノーセキュリティだから
学習リモコンで解錠できるレベルだな
うちにあった平成2年式のクラウンロイヤルサルーンG(3リッター)にオプションで付けたの覚えてる。
これがまたカッコいいんだわ～
サーモスタット交換すりゃまだ走れるんだが、塗装(クリア)が劣化して白いカビみたいに広がってるし、シートもすり減りで破れてるんで、泣く泣く解体処分します。
取り付け経験上、元からPWある車ならドア配線はそんなに難儀しない
2ドアなら素人でも1日あれば終わる
赤外線式なんてあるの?
14年
昔のキーレスは赤外線式だった。
ルームランプやドアミラー近くに受光部がある車が多かったかな。
お疲れ
何に買い替えた？
見かけた。
正にゴキだったわ
赤く塗って角を立てろ
って言いたいシビックタイプR
ニュルも3倍速だろうｗｗ
もうだめだな、ホンダは
今までよく持った
ご苦労様
２５万キロ、そろそろ１０年
21万㎞ 35年
社外品は暗電流に注意
30年前の車かて4ヶ月でボッシュの115A死んでもうたからな
いや、たまにエンジン回したのがあかんかったか
何ならデサルフェーター付きにするとか
電磁開錠のトランクもリモコンで開けたくなって社外品リモコンに替えた
元からキーレスなので配線は楽勝だったが
元のキーレスの回路を通らないといけなくて（ロックとアンロックが同一モーターで回転の向きを切り替える回路）
そこが長期間不使用リセットされセキュリティでロックすることがたまにあってキー閉じ込めを何回かやったことある
その場合でもトランクはあくから中に予備キーを入れるようになった
キーレスはついてないほうが後付けは間違いなく動くとおもう
オンボロも維持するつもりだけど保険は新車の方に引き継いで新規に契約したから等級が20から7になってしまった
駐車場代も2倍……
オプションでドアロックアンロックも能だよ
オプションでドアロックアンロックも能だよ
ガスもそれほど入っ無エ
窓は手動でぐーるぐる
ABSも無ェ、
エアバッグも無ェ…
スポーツカーだよ
頭蛆わいてるだろ
あんまり笑わせるなよwwWww
おらも連れてってくだせ
https://i.imgur.com/4ct253j.jpg
それならSC430もスポーツカーだな
CR-Zはパワー無いけどコーナーは速い
直線番長がスポーツカーならつまらん車だね
知ってるつもりならもっと具体的に。
サーキット走れるような性能がなければセーフティーカーなど務まらんのだよ
NAで10000まで回ります
本田馬鹿がいつも言ってるような
何その定義？
お前アタマ悪すぎだぞ？
それこそ蛆湧いてるんじゃないか？
>>509は自己紹介か？
ガワも違うから「名前だけ」一緒で全くの別物。
これを一緒くたにすること自体、狂ってるw
CR-Zがどうだかは知らないけど...。
一般の人が「速い車」というのは、発進加速が速い車のことを言っているね。
青信号でスタートして勝てるかどうかとかww
オレにはとても違和感があるのだが、一般的にはそれが速い車の定義らしい。
いわゆる直線番長の車は、米国人が好む。ドラッグレースとかも盛んだし。
欧州ではスポーツカーとしては、ライトウェイトスポーツが好まれる。
山岳地帯のワインディングロードををひらりひらりと駆け抜けるような車だね。
オレもスポーツカーは後者のタイプでなければつまらんと思っている。
スポーツカーは形やエンジン出力だけで決まるものではないと思う。
峠ではR34よりも軽ターボのが速いのと同じか
要約するとジムニーこそスポーツカーってことだな。
まさにコレ
CR-Zが出ている
結論が出たな
【スポ車】やっぱスポーツカーだろpart48【全般】
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/car/1507526476/
もしくはホンダ狂信者なのがよく解った
自分で入れてドヤ顔するのやめよ？
お前、ネットで「国産スポーツはRX-7とS2000だけ」って書きまくって叩かれまくってるやつだろ？
とは違う。NSXを羨まない。精神が違う。
もう一度いうが、NSXは孤高。
その他のホンダ車とは違うこと、そして明確に区別されるべき存在であることを忘れるな。
と乗り継いできて
街中と峠走るにはCR-Zは一番楽しかったよ、ぶん回しても燃費がいいなんて最高じゃないか
パワーだけの曲がらないスポーツカーよりスポーツカーしてたわ
スイスポとかロードスターなんかも面白いだろうな
まあ何が言いたいかというと乗ったことも無い奴が適当ぬかすな
>>525
そうそう。直線番長ならセダンと変わらんのよね
>>537
嘘つきの見栄っぱりなのが良く解りましたわ。
こうならんようにな
CR-Zは本田がハイブリッドスポーツって言ってるし、
非力なのに筑波1分16秒(ZF1)だからコーナーは速いってわかるだろうに
ホンダのオナニーだよな、CR-Z
だから四輪事業が赤字になんだよ
お前が必死だろwwww
あんまり笑わせるなよwwww
なぁ早く80スープラ→エボ6→ZF2→FK7
と乗り継いだ車の画像upしてくれよ
よっ！ハッタリ番長！
どうでもいいだろ
乗る人が楽しく思えばいいし
でもDQNミニバン海苔が車好きって言ってるの聞くとハァ？っとなる
そもそも撮ってない
スマホ買ってからだな、撮るようになったの
前期型でないとバッテリー交換で概ね3倍のお値段というアレか
しかしアレがパワーパック的には一番まともだった気がする
1.5/1.3にDOHCは重いし要らんだろ、SOHCで3ステVTECとかやってたホンダはどこ行ったんですかね
妬みはダサダサカッコ悪いですよ
それくらい乗り継いでる人普通だから。
20年も乗ってる方が珍しいのよ
吸気側を排気側と分けて動かす必要があるので、SOHCでは無理
ミラやアルトのような安い車もDOHCを採用するようになったのは、吸気側VTCを採用するため
むしろこの点では遅れていたのはホンダで、軽自動車に可変バルブタイミングを採用したのは割と近年のこと
二桁ナンバーなんて見ると大事に乗ってるなーって思う
>>542
値段が高くて売れなかったけどその分しっかり作ってあって剛性しっかりしてるし
バッテリーもかなり持つらしいからね
13年経過の増税も免除だから、そういう点気にせず乗れるのもいい
まあ良いところばっかりじゃないんだけど
>>545
アホの中学生のまま爺さんになっちゃった？川崎の奴と変わらんな
画像うｐ煽りとかいつの時代だよ爺さん
いちいち相手してられんよ
ゴメンなさい
ハッタリかましました
嘘でしたって
退くに退けないんだろうな
ハッタリかまして、ブラジャーからミサイルまで、何でもそろえてみせるぜ。
それはわからんでもないけど、4J1がある以上SOHCでも可能だったと言える
それに2段のベーンVTCと2段のVTECを併用すれば類似機構は可能
連続可変と3StVTECならほぼ同等にも出来るだろう
まぁ結局のところ技術的な凋落の一側面って事なんだろうが
でも個人的にはVTC嫌いなんだよな、単純にフィールが好かん
まあまあミニバンはミニバンで良く出来てるので 人数沢山乗れるし 一人で乗っても８人乗っても 安定するのは凄い事なので
カリーナ4ドアセダン1800GT-TR
カリーナ3ドアクーペ1800GT-TR
コロナ4ドアセダン1800GT-TR
コロナ2ドアクーペ1800GT-TR
セリカ3ドアクーペ1800GT-TR
セリカ2ドアクーペ1800GT-TR
レンタカーで某ミニバン借りて、会社の人たち7人で乗って高速走ったけど、、
めちゃくちゃ乗りにくかったぞ
少しのステアリング操作で左右に揺れる感じがして
普段セダン乗ってるから気付かなかったけど、
やっぱり背が高い車は左右に揺られやすいよ
横Gかけないように走るのすごい疲れた
パワーも無いし騒がしいし
運転交代して一番後ろ乗ったけど突き上げが酷くて酔った
Aチーム乙
VVTなんか付く前からDOHC化してたんだが。
DOHCにするのは気筒あたり4バルブにするためで、
SOHCで4バルブにすることもできるが、軽くなるのはカムシャフト1本分だけで、シリンダーヘッドの真上をカムシャフトが通ることになり、
DOHCなら点火プラグは燃焼室の中央にまっすぐ付けられるが、SOHCではカムシャフトに当たってしまうので横から斜めにねじ込むことになる。
あとカムシャフト一本分のフリクションとそれを据える分のヘッド重量は馬鹿にならない
当然カムの切削が一本で済むならそれだけで製造費は安い
不利なのは動弁重量と一度作れば使い回せる機構の開発コスト
結局の所マーケ都合上の差が大きいさね
エンジンの存在が年々薄くなってるのは間違いない
＞SOHCではカムシャフトに当たってしまうので横から斜めにねじ込むことになる。
スズキ F6A(SOHC4バルブ)は、シングルカムをサイドに配置してツインカムの様に中央部にプラグが配置される。
初代みたいに、燃費のみを追求しておかしくなった変態エコカーなら良かった
まぁ、そう（燃費のみ追求）になればもうリーフに敵わないんだけどな
スロットルバルブがなく、代わりに吸気バルブを油圧で微妙に制御して吸気量をコントロールするエンジンもある。
フィアット社の車(Fiat500,Alfaomeo等)に搭載されているマルチエア技術がそのひとつ。
当然バルブ開閉タイミングの調整もカムシャフトに頼らず、自在に制御できる。
3リッターターボの俺の車よりも高い出力、低燃費で確実に技術は進歩してるよね
30年前の俺の車ではとても太刀打ち出来ないよ
油温高くても純正オイル・純正指定粘度で何十万キロも走れるっての本当だって分かるわ
「150℃でも粘度測るのに130℃で分解してたら測れないでしょ？」
「昔々から80℃から130℃が“快適に機能する温度”って認識があった」
「油温高いの気にして粘度上げるとかえって油温が高くなる」
いつもの断定ちゃん
オイル交換業者のいい鴨だけどな
スロットルレスはBMWが7シリーズで採用したのが世界初
でも普通のスロットルに戻したね
吸入→圧縮→爆発→排気
良い混合気に良い火花
消耗するのは良い燃料、良いオイル、冷却水、プラグ
材質の改善が進んだだけで根本は変わらないのが内燃機だな
それだけ理にかなってるって事だね
5chやみんカラでありがちな
「100℃超えるなら化学合成油かオイルクーラー必須」「120℃でオイル一発死亡」
ってのは無いようだ
オイル自体は150度以上持つだろ、場所によってはベース100でももっと上がるんだから
だがエンジンは油温150度で持つように設計されてると思うか?
ピストン周りがイカレると見るけどね
回転潤滑系は負特だが往復潤滑系は正特だからな
＞だがエンジンは油温150度で持つように設計されてると思うか?
じゃ何のために150℃の試験があるのかって
オイルパンやエレメント周辺で計測した温度で150℃まで大丈夫って意味ではないからな
フジツボのHP見ると色々な車種の馬力出ていて面白いがNAだと最近の車でもさほど馬力出ていないよ
フェアレディZなんて実測値は34より32のが馬力あるけどカタログ値は逆だし
むしろ落とさないほうが大変なんじゃないか
ターボだと混合気を圧縮してより多く燃やせるけど、NAだと回転数を高くするしかない
排ガス規制の緩かった時代ならそれでよかったけれど、今となっては難しい
可変バルブタイミングや直噴などの進歩でトルクは増えているが、回転数が低ければ馬力は出ないし
すまん、後付けマフラーのことや
しかしスーチャは実質NA換算でいいと思うが
排気量税制である以上元々過給付きが有利だし、それがタービンなら効率も上げられるってだけで
たった2日走ってただけでレベルゲージ上限の3cmくらい上まで増える
ガソリンとか冷却液が行っちゃってるよね
色が薄くてガソリン臭が強いなら燃料希釈が疑われる
ガソリンで間違いないね 冷却水は減ってないし
交換してすぐの透明に近いオイルも交換前にみたいに色が濃くなってる
あと排ガスも妙にガソリンくさい
走るとファンが回って効くけど、停車時だと効かないのはそういうことだったかららしい。
何万もしなくて良かった。
こんな状態でまともに走るのか？
30年も恨んだり
その粘り強さを他に活かせば良かったのに
アマンダラ・カマンダラの子供だったの?
１人はノッポであとはチビ
エル・カンタービレの息子ならようつべ知ってるけどな？
当然バッテリーはあがっていて始動がめちゃくちゃ悪かった
仙台ロケのはアルティマじゃなくてXS-Ⅱだよ。雨滴感知のセンサーがボンネットに無いのと、走り出す時にチラッと見えるリヤエンブレムと、ドアを開けた時に見えるヘッドレストが穴が開いているので解る。
それ頻繁にやってECUに通電、無通電を繰り返すと壊れる恐れがある
付け外すときに端子の接触チャタリングしたりするのもいいことないだろうし
上がるだけならいいんだけど
今時？
30年選手のオレの車にあやまれ！
なぜ別にお前個体の話にすり替えるのかと
最悪走行中に電源喪失しても止まる分には問題ないし
バキュームサーボ式だったしな
最近の油圧ポンプ式はどうか知らんが
そもそもエンジンかかんねぇことが問題なんだよ
バッテリがすぐ死ぬって話なら、最近のは鉛蓄電池の運用にあるまじきクソだから当たり前
アレは充電し続けて常時ほぼフルに保っとくもんであって、充電量抑えて中間値で放置しとけばそりゃ放置如何に依らず死ぬのは早い
だから予備策は講じておくべき
リチウムイオンのジャンプスタータっぽいもの常備しとくとか
押し掛けはMTなら何回もやったが
バッテリが完全に逝ってるとそっちばっかに電気行って動かねぇもんで、バッテリ外して押し掛けした事がある
最近のMTでも出来るんかな
ベルトが跳ぶレベルで
それに関してはどうしようもないし言っても仕方ない事だと思うが
便利の対価というやつ
明らかにエンジンの回り方が軽いんだけど
これ、プライバシーポリシーか？
それとも、O2センサーとか逝って変な学習してんのか
うーん、おれもオカルトだと思ってたけど
リセットした方が調子がいいんだよな
青空じゃ後者は難しいが……
ECUはそんなことでは壊れないな
バッテリー寿命が延びる。最近はかなりやすくなって性能がいい。
屋内の駐車場ではダメだが・・・
1週間も放置するとガラスが白い～
たまにドア全部全開にして日向ぼっこさせないと湿気が篭る気がする
あとこれも気のせいかもだけど、夏は炎天下に置くと熱でエバポのカビがいい感じに殺菌されて匂いが減る気がする
60℃とかになった方がダニとかは死ぬし紫外線が当たった方が菌は死ぬ。
数km手前からA/C止めて外気導入の送風か暖房にすれば、エバポが常温に戻るので結露せずカビを抑えられる
それちょっとやってたけどけっこうめんどくさいんだよねえ～
A/C切ってからの湿り気あるぬるい風が不快で…
そのまま駐車するとエバポじゃなくて車内全体に湿気が行き渡った状態で締め切る事になるから、
余計カビが付きそうでさ…
関係ないけどガラコも塗らなくなったなあ～
降り始めの水玉に感動するけど、ワイパーですぐ効果落ちるし、定期的に洗車してればコーティングしなくても水弾くし
窓開けて積極的に換気しながらエバポ乾燥が一番効果がある
家庭用エアコンもこの方法で内部燥運転してる
家庭用エアコンが自動的に換気しながらエバポ乾燥運転することはない。
事がある。直径5mくらい
それ言うやついつも現れるけど
＞632の言うとおりにしかならないから1回でやめた
換気ファンつきエアコンは湿気を屋外へ排出して乾燥しますがな
大抵ファンはひとつしかついてないから、微風で送風運転が普通だが
そういうモードついてるエアコンあるよ
クリーニングモードをONにしておいて冷房運転した後に電源OFFすると、
ルーバー全閉になった後に一定時間自動で室外排気モードの暖房運転する。
https://kadenfan.hitachi.co.jp/ra/clean/
2002年のとこ
クセーやつはワキガだろ
公害だから死ね
三男バーサイズですね
身勝手な偏屈が多い事は承知してたけどな
喰われなくて良かったですね
日本車ならね
輸入車だとイモビのデータが飛んだりするし
毎日使っていればそうだね
イモビなんて付いてねぇ～
小さなソーラー充電器を付けっぱなしにしている。
暗電流を補う程度の微弱電流をチョロリョロ充電する2000円前後の安いのがある。
チョロチョロ充電だからバッテリーに優しい。
青空駐車で、週末だけ乗るという人にはおすすめ。
1年以上放置した車でも問題なくエンジン掛かったという話もよく聞く。
車ではやった事ないけどボートでは効果あった
太陽電池侮れないよ
週末だけなら不要
月末なら考えたほうがいい
俺の場合1cm位の小さい奴だったけど、
糸で繋がってたらしくデコピンしたら
一旦は車外に出たけど反動で自分の方へ
飛んで来やがったw
パニくって事故りそうになった。マジで。
俺もちょっと大きめのやつ使ってる。大震災になってもスマホ充電LED照明くらいは心配ないし
そのサイズなら蜘蛛を乗り回した方が良さそう
1cmくらいなら問題ないだろ。
＞635は5mだからな。
車よりデカイ
片道6キロのスーパーまで買いに行くだけ
セル始動は往復で2回
出かけるときは冷えてるのもあって初爆まで間があることもある
20分ほどで買い物終わらせて帰りのエンジン始動はすぐにかかる
俺は約20mのクモに襲われたことある
成仏しろ
週イチ～週2でエンジンを起こして よく暖まるまで10分以上アイドリング
エンジンを切る前に2000回転維持を約20秒くらいかな とりあえずバッテリーは無問題
もう1年続けててODOは4kmまま
何かの宗教？
40年以上も維持できるって凄い！
是非このまま50年超えるまで維持して下さい
アイドリング10分じゃエンジンは暖まらないよ。
最低でも30分はしないと。
あまりエンジンには良くない事だね。
どんどんエンジンを痛めつけるようなことして何したいのか。
https://youtu.be/pFhvQERkI4Q
ジープも乗せてもらったことあるけどボンネットがないのとペラペラな感じでバモスの方が全裸感が強かったな
点検と車検の時ディラーが動かすだけみたい
普段は軽トラでこの車は近所への見栄だと
ほんと困るよ。
運転中フロントガラスの内側にフルサイズのアシダカグモ歩いてた時は血の気が引いた
バンパーよりデカイクモか
バモスを新車保管してるのは
4座＋MRレイアウト＋マニュアルトランスミッションの組み合わせで二度と製造販売される事は無いだろうという事と 次に欲しいクルマがある訳ないと思ってるから
いま乗ってるバモスがポシャるまで出番無し
他人にはゴミにしか見えんやろうけど ははw
30年後に映画の撮影に使われんかな
排気量は？
ホンダのZも4座＋MRレイアウト＋マニュアルトランスミッションだったと思う
去年3月に生産終了したバモスです 660cc
バモスホンダではない
4ATのみでMTはない。
アラゴグかよ
これホンダだよね？
何に価値を見出すかなんてものは人それぞれだからいいと思うよ。普通にありふれている車ほど残らないものだし。
あーおしいな
エンジンは近いがな
ラリー灯とフォグ追加して8つ目にしよう
機械は適度に動かさないと。
暖機な
ベアリングもオープンでオイルドブ漬けになってると思ってたけど
つうかニュートラル状態だってカウンターシャフトは回ってるんだからベアリングにオイルが回らないということは無い
「だから何？」ってよく言われない？
まあ従動輪だって回した方がいいだろうが。
ベアリングには良くないと
ポンプ付きのは知らん
クラッチ踏んでる状態はクランクシャフトが押されてる状態なのでエンジン側に良くない
設計の悪いメタル使ったエンジンがそれでトラブル出してた
むしろお前が分からんわ
MTの構造って分かってる？
クラッチ踏んだ時点でミッションに全く回転が伝わってないのにでギア入れて何の意味があると思ってるんだ？
クラッチが繋がった状態ならばオイルに浸かっているカウウターシャフトがオイルを掻き上げているんだからベアリングにオイルが回らないと言うことは無い
www
カウンターギアはオイル漬けなんでそこからオイルが上がってくる
>>690
そんな事をしたらパイロットベアリングやレリーズベアリングが焼きつく
パイロットベアリングやレリーズベアリングはそんな使い方を想定してなくてグリス封入型だから長期間の連続回転だとグリスが切れる
いや、だからお前が何言いたいのか推測して
「クラッチ踏んでギア入れる」とかクソなレスをしなきゃいけなかったわけ
お前の主張は「AだからB」で言うと「Aだから・・・」で終わってる
これだからアスペの相手はしたくない
って単純すぎるくらいの話に思えるのですが
静止状態でクラッチだけつないだニュートラルでのアイドリングは
カウンターシャフトもカウンターシャフトのギアも回ってないので
オイルを跳ね上げない
当然スリーブもどこにもはまってないのでインプット側のギアも回らない
ヒント 別人
「おっちょこちょい」ってよく言われない？
>静止状態でクラッチだけつないだニュートラルでのアイドリングは
>カウンターシャフトもカウンターシャフトのギアも回ってないので
それならばその状況でクラッチ踏まずにギヤ入れても車は動きませんねｗ
どこかでMTの内部構造の図面や写真を見てきなwww
だからアイドリングでも潤滑油を跳ね上げるけど
車種によっては量が不足でアイドリングは良くないみたいだな
https://minkara.carview.co.jp/userid/835803/blog/24714029/
笑った
最近IDやワッチョイが見えてないのか病気で同一と思い込んでるのかわからんけどそういう人よく見るな
横Gかけたりある程度回転上げること前提の設計なのか？
ビートなんか過走行ばかり
アイドリングで壊れたのでなくて過走行で壊れたんだよw
アイドリングでミッションが壊れるのならマニュアルのタクシーなんかえらい事になるだろうな
下り坂でクラッチペダル踏んだまま滑走とか信号待ちでクラッチペダル踏んだまま待つとかな
まあ要するにクラッチが一番仕事してるのがペダル踏んでる時だからたんだけどな
つまりレリーズベアリングが、回転してるときだね
元のIDはどうしたのかな？
2002年3月死んだ父が、もう年だから中古でいい、と7.7万キロの中古で購入、
2016年10月の車検時12.5万キロ、整備工場の社長からいつまで乗るのと言われつつ車検を通す。
2017年8月末から狂ったように私が乗り始め、
2018年9月の車検時19.7万キロ、
2019年6月今日現在23.4万キロ。
前にも書いているAE100カローラだけど、2016年10月時点の車検で23年半12.5万キロ、年0.5万キロペース。
もう十分廃車されてもおかしくないお年頃。
それから実質2年弱で10万キロ、カローラも驚いているよね。
車検の税金と24か月点検以外の整備費用って、年5万円もかかっていない。
2002年3月から2019年3月だと17年だか年5万円だと85万円は絶対にかかっていない。
2年ごとの車検と諸整備20万円。
自動車税2年で10万円。
任意保険2年で10万円。
合計40万円あれば十分。
ガソリン代 10キロ100円見当で、年1万キロの平均的走行なら2年で20万円。
総合計 60万円／2年＝月2.5万円＝1日800円
足代わりの車なんて、トヨタ車に乗って一缶1000円強の最安オイル、1000円強の
エレメントを1.5万キロごと、途中量だけ確認。
LCCが減ったら水追加だけ。駐車場代が不要な場所なら車は、安価で便利。
中古屋があったので試してみた。2本で税込み8640円。山は9分くらいかな？無問題。
いつもパンクするとオートバックスで2本交換2万円弱。でもいつも、ボロ車だったからか？
1本ですか？と聞かれた。途中でパンク修理が2000円もしないことに気づいたけど、
9分山中古タイヤ2本8640円なら、やっぱり2本交換がいいね。
新車に乗り換える金はあるけれど、古くても不満はないので乗っていた。しかし、いつでも
危機回避のために廃車にできるという利点に、大津の事故や自分の経験から気づくと
また次も安い中古を選ぶと思う。もちろん点検整備は入念に。
車両価格をまったく気にしないで車に乗る最大の利点は。。。
常に廃車前提で危機管理ができること。
大津の事件も直進車が廃車覚悟でフルブレーキ、若干ハンドル右に切って助手席同士を
クラッシュさせれば、人的被害は極めて小さかったろうと思う。
飛び出してきたものが人でないことが確認できた点で、動物はひき殺す。
かわいそうだがブレーキも踏まない、ハンドルも切らない。
積雪路凍結路で滑ったら、追突する前に路肩の縁石等でタイヤ側面を切ってパンクさせるか、
車輪を側溝に落とすか、単独自損事故で危機回避。
そう思いながら日本全国10万キロ、うちスタッドレスで1.5万キロ走った。
実際氷点下10度以下の旭川近郊の峠でオーバーヒートもあったし、旭川の凍結路では滑って
先の信号で止まっている車への追突回避のために路肩に当ててスピンさせて横向きで止まらせた。
IDが見えてないんじゃ無くてどうやら本当に頭の病気だったようですよ
別人と言ってるのに元のIDは？だってｗ
元のIDの奴はどうしてるの、と取れなくもないけど、
それはそれでサイコ感漂ってるしなぁ
本人は新車のつもりかもしれないが、未登録でもせいぜい新古車
登録してたら中古車。
しかも唐突に（笑）
信号待ちでクラッチペダル踏んだままだと
ギヤはどのシャフトも回ってないからオイルまわす必要もないような・・・
走行中に停止して信号待ち中にオイル潤滑がなくなってまずいなら車降りる前もアフターアイドリングしないといけなくなる
慌てて純正に戻したんだけど乗らなくても年一回ぐらいはオイルをスプレーしなきゃだめなのかな？
黒ならわかるが白はカビか湿気でオイルが抜けたか
良くないやな
年一で洗浄してオイル塗りなおした方が良いんでは
このブログの解説はおかしいんじゃないかな？
今の常時噛み合い式のミッションだとメインシャフト（インプットシャフト）が回れば全てのギアが回るようになってる
カウンターギアが動けば走行中と同じ量のオイルが撹上られそうに思うけど
絡みついたオイルを飛ばす遠心力が足りないんじゃないか
https://www.youtube.com/watch?v=WtZyNbiZaao
https://www.youtube.com/watch?v=Sjw7616YI5c
https://www.youtube.com/watch?v=UnLzm1S0Ly0
こいつら本当に免許持っているのかと思う。
こんなバカどもが免許を持っていたらそこらじゅうで事故が起きない方が不思議だ。
ガムみたいにへばり付いてるけどベアリングには供給されなさそう
そしたらシャフトの中央にあるベアリングにはよけいかからなくならないか？
壁面に飛ばしたのが流れ落ちるんじゃないの
知らんけど
肘で当たってシフト変わるんならそれは欠陥なのでは
でええやん
トヨタ車乗ったことないのだが、シフトレバーの"B"ってどういう意味なの？
エンジンブレーキ使いたいときにLの替わりに使うみたいだな
替わりというかP-R-N-D-S-Bという感じでLレンジが無い
今のハイブリッドに乗り換えたら
そもそも始動の仕方が判らないｗ
車借りたらキー無しでボタンでエンジンかけるの知らなかったー
車検の代車にハイブリッド車出してきてスマートキー渡された時は内心ドキドキした
その他は勘でやってたな、最初の頃は
従来のATと同じ並びだというなら同じゲート式一直線シフトにすればいいのに、なんでわざわざ変なパターンにしたんだろう
MT乗りからしてみれば、いつものMTのつもりでバックしたいと思って右下にシフトするとDに入って前進するんだよね
MTはリバースに入ってもピーピーいわないから前進に入っても気づかない自信ある
気をつけていれば間違えないだろうけど、いつか必ずMTのクセがでてくるだろうから、たとえレンタカーでもプリウスは絶対乗れないわ
それ警察に止められたら飛んだとばっちりだなw
クルコン付きだった
自動パーキングの関係だろ
エンジン切ったらどのポジションにいてもパーキングになりますよっていう
物理セレクターじゃ都合が悪い
スロットルワイヤをモータで巻いてたから
おっかなすぎて一回しか使ったことないけどなｗ
ヨタ車の最後のMTはRでピーピー言ってたな
レビンとか色々
奴の前でRX-7の話するとピコピコうるさいで
代車で見たことない装備がいろいろあったのでつい
現行プリウスには自動パーキングなんて付いてるんですか
ずっと前からプリウスはあの変なシフトでしたけど
自動Pポジション切替機能っつってこういうシフトレバーの車はだいたい装備してるんじゃないか？
驚いたわ
2代目プリウスに自動駐車装置あったよ。
自分で車庫入れした方が早かった。
>>761
自動パーキングってそういうこと？
そのためだけにあのAMTもどきのシフトをゴリ押ししたの
Pに戻してエンジン切る操作をわざわざ変える必要があったのか
うちの駐車場が自動でポールが上がるタイプだｔったんで
代車がポールに反応して自動停止したのが判らんで
5分くらい思考停止してもうたのが5年くらい前やな
自動駐車機能が結構前から実用化されてたなんて知らなかった…
最近のCHRやカローラスポーツのような
自動パーキング装置の姿になったのだろ？
前期型の5MTは鳴らなくて、後期6MTは鳴ってたな
あと最近買ったスズキの軽トラは、普通の5MTだけど外に聞こえるようにピーピー鳴ってるわ
個人的にはRは手前がいいと思う。
電動フォークリフトはレバー1本で前に倒せば前進、後ろに倒せば後退（ATとは逆）、大きく倒せば増速で実にシンプルだ。
ATのは雪道などで前進後退を繰り返しているとしまいにどっちが前進かわからなくなってくる。
しかしこれはいまさら変えられないだろう。
プリウスの場合はNでアクセルを踏むと警告が出るのに、そのままDやRに入れられてしまうことが問題だろう。
軽トラのそれはチト意味が違うから
初代プレサージュが隣に停まったんだけど
ボディの腐りが激しい。
最初は車内で鳴ってる音が外に漏れてるのかと思ってたけど、あれは外にたいして聞こえるように鳴ってるのな？
近接警告音だな
ハイブリッドとかリーフのみだと思う。
ハザードつけてバックにシフトすると
あのカッチンカッチン音が消える。
謎の仕様。
そうなんだ
ピッポッピッポッピッポ
なんかバカにしてるのかと思う
回路共用だからシートベルト警告音鳴ってるときも音鳴らないよ
場内回送の時ハザード焚いて走るんだけどシートベルト警告音鳴ってる間はピコピコ言わない
俺の車は
20年15万キロだから
しっかりリレーから
カッチンカッチン言うぞ
バイメタル使った電気式
今のはバイメタル使ってない電気式
俺の車も27年落ち11万kmなのでカチカチ言いますけど
君の車の話を俺に言う必要あった？
購入した純正リレーはカッチカッチだった音がカッツカッツに変わった
ウインカーとRアラームはそれぞれ独立している俺の20年選手
3つの音源が独立しているので同時に鳴らせるかと思ったが、
Rアラームはキーオンでないと鳴らず、ライト消し忘れはキーオンでは鳴らない
ゆえに3つ同時には鳴らせない
カッチカチやぞ
バイメタルって40年以上前だろ
俺の29年前のでもアナログCR回路だけど
今のはICデジタル制御になってるだろうね
このRを車速可変回路に通して高速走行時は点滅速度120/分近くまであげてる
信号待ちとかでは80ちょいくらい
35年前でもトランジスタ方式だわ
それは増幅回路な
点滅制御はCRだろ
制御回路 バイメタル → CR → IC
だからそれが壊れてもウインカーの機能に支障はない
ICデジタル制御w
今はマイコン制御でしょ。
ICデジタル制御といえばハードウェア制御のこと。
条件によっては今だに使われてるんだろ
他の車はどうか知らんが、うちのは一度しか点滅しなくなって、最後はレバー倒しても無反応。
円筒状のウインカーリレーを交換したら、正常に機能する様になった。
バイメタル
ウインカーリレー純正
https://i.imgur.com/xaWqP5Z.jpg
可変抵抗化
https://i.imgur.com/8gdAuF9.jpg
車速連動可変抵抗化
https://i.imgur.com/sw1LjM4.jpg
電球だとキレが悪くてあまり意味がなさそうだ
電球では点滅速度上限がLEDよりも低く設定されている
LEDでは追従できても電球では点滅しているようには見えなくなるのだろう
ごめん
アンカー間違った
そう言うICリレーが欲しい
浮き上がるように明るくなるようにルームやスモールランプを改造したけど
ウインカーでは難しそうだな
市販車ではやってるのもあるだろうけど
https://www.marutsu.co.jp/contents/shop/marutsu/include/large_order/img/fet_img/img_01.gif
コンデンサ咬ませてスイッチオフ→ゆっくり消灯(白熱灯)ってのはあったなあ
そりゃいろんなひとが集まってるからな
5chやってるやつは物知りとかおもったらダメよ
ウィンカーランプはONをゆっくり立ち上げると切れずに長持ちする
そういやこんなリレーだったな
トヨタは運転席の足元右側にあった
俺のはグローブBOXの裏あたり
車でいえば前から後ろに向かって挿してある
狭い場所に逆手で手を突っ込んで抜こうとしても
ハーネスに頭押さえられて動かしにくいので抜こうとしても力が入らず
1日目はあきらめて次の日にやり直したような気がする
何度も抜き挿ししてると固さはなくなってすぐできるようになったけど
初回は異常な固さだった
https://i.imgur.com/Qj9UXBV.jpg
車幅でアウト？
↓腕
─ 右折
┘ 左折
ってあったな
自転車は今でも義務
違反したら罰金
右左折は楽だけど、後退の合図はバランス崩す
今の車につけたら違反
手信号なんか分からない今の子には…
って書こうと思ったけど教習所で習うから知ってるな
逆に昔免許取って今頃手信号なんか忘れてる40代50代くらいが
挑発だと思って喧嘩になりそう
教習所以来何十年もみたことなかった路面電車の矢印に
旅行先で遭遇したときちょっと焦ったわ
あったなじゃなくて今でもウィンカーが故障したら手信号を出さなくてはならない。
ウインカーの故障なら停止と後退は忘れても問題無いｗ
ウインカーもブレーキランプもバックランプも同時に壊れる事など先ずあり得ない
特約レッカーサービスでどこに持っていくんですか？
今でも王子の交差点は緊張するなｗ
都合が良い修理工場か近くディーラー
移動できる最大距離は保険の内容を確認して
レッカーで運んでくれるのはクルマとドライバー(1名)のみ
同乗者は運んでくれない
まぁ、保険会社によるのかもしれないが
既に3回利用してる
多分4回目も近い将来だｗ
甘い
今の灯火はコンピュータ制御だから全滅もあり得る
コンピュータ制御で全滅となるならばそもそも車が走らないだろｗ
灯火は全滅だけど他は全く問題無いという都合の良い壊れ方もするんか？ｗ
ルームランプいじってボディコンピュータ吹っ飛ばしても車は普通に走るぞ
今はそうなのか
コンピュータが一つしか乗ってない車しか乗ってたことないから今の車は分からんのだよｗ
保険会社指定の工場だったらJAFでも全額だったんだけど、懇意の工場に運んでもらったから距離オーバーで8割ぐらいしか支払われなかった
定番中の定番だな
>>828
極端だけどメーターや灯火類、空調、ブレーキコントロール関係のコンピューターが死んでも自走はできる
そのあたりは考えてある
とか言ってたな
ただし、専用の物流拠点間だけで
戸越銀座を自動運転で走ってみたいｗ
その前は光ファイバーでのモジュール間通信を模索した
PLC自体は一時家庭用で販売されたこともあるな
ただ5Gとか言ってる昨今電源ハーネスで伝達というのは…
http://www.mlit.go.jp/common/001062247.pdf
こんなトラブル、テスター片手に解決しようとしても絶対に直らない
無視できないレベルになってるので各社必死
電源ラインの銅線は細くできないから皮膜や保護チューブがどんどん安物になってる
電源ラインに信号を通すのはノイズの関係で車では難しいと聞いたな
どこでも持っていってくれるよ
普通は修理工場だけど自宅でも良いし知り合いの家や職場でも良いよ
どんな車に乗ってるんよw
>>838
細くなってるから切れたら大変w
今の車は電線も細くなってるよ
0.3とかも使われてる
被服の耐熱温度を上げると同じ導線でも許容電流が大きくなるから細くできる
古い時代の整備士からしたらこんな細くても大丈夫？って不安になるくらい細い電線が使われてる
今の車のハロゲンヘッドランプのハーネスよりも数段太かった。
2.5sqくらいに見えた。
収入も下がっているのに
税金は上がるし
【お買い得】中古車購入相談スレ/45台目
若さと好奇心がなくなってるんだよ
フリーター時代は金ないのに雑誌買ってディーラーめぐりしてカタログ貰って欲しい車があった
今は金は十分あるけどディーラーなど10年くらい足を踏み入れていない
今は年収の半分程度の300万、500万出して買い換えてもそれに見合うメリットが頭によぎってこない
粗悪な社外品かって思うほど酷いよ。
ワゴンのは大丈夫なのに。ワゴンでも前期型とかだとバンと同じのかもしれないが、
最後の方のキラキラしたやつは大丈夫っぽい。
オレンジ色のフロントウインカーバルブ
自分で見る分には十分オレンジ色だが
知り合いの整備士に色が薄いから車検まで
買えた方がいいよといわれ
外してみたらオレンジの塗装が剥がれていたよ
メチャメチャ暗くて昼間は危険なレベル。
元々のオレンジバルブに
100均スプレーのシルバーを薄く吹いたものに換えた。
車検も普通に2回通ったよ。
三菱の軽でバンパー以外
塗装の艶が全くないのをよく見るけどこれは仕様？
20年たったらどうなっちゃうんだろと思う。
全く持って同意
熱量の問題か、そんなのいる？と頭によぎると買えても買わなくなってしまうな
初老の購入者だと見栄張ることがなくなって必要最少限の装備しかついてない一番安い客寄せグレードに素のまま乗るからで
アバター商法ともいうインチアップやエアロパーツや加飾パーツといった利幅の大きいボッタくりオプションに手を出さないから儲けが出ないんだろうね
任意保険も20等級とかで掛け金安いから代理店業務で加入してもらってもたいしたインセンティブはないだろうし
ローンなども使わず一括払いするから金利でも儲けがない
そのくせに値引きやサービスには年の功なりで老獪な交渉をしかけてくるからなおさら手がかかる客になる
もしかしたら今の若いやつらもそうなのではないかと思うようになってきたよ。
社会が豊かに成熟して、車も技術的に頭打ちになってきて、昔のようにターボやロータリーエンジンなど、
エンジン性能が新車が出るたびに次々と良くなっていく状態ではなくなってきた。
今では技術進歩と言ってもせいぜい環境技術や低燃費技術などばかり。
これでは若者だってワクワク感は持てないのではないかと...。もちろん金がなくて買えないというのもあるだろうけど...。
良い車やスポーツカーって年配しか買わねーけど
メーカーはイメージ戦略として若者がーって言ってるけど
実質の顧客はある程度の年齢層だよ
そこがターゲットだよ。
自動運転ならタクシーとたいして変わらんからカーシェアとか言い出すのも不思議はないし、カーシェアの何でワクワクするのか
自動運転もミスを犯すからな
シーサイドラインみたいに後退して
後ろ向きでコンビニ突進の時代へ
確率
「全部自動運転になる」
なんて言えるんだろう
カルディナGT鉄屑が暴走事故を起こして死にますように。。
お前こそ早く三途の川を渡ったら？
AT CVT
クーペ セダン
セダン ミニバン
FR FF
直6 V6
V6 直4HV
出初めは左が右を下に見て貶す歴史
最後には右が席巻して終了
左の典型例
R32 ２ドアMT
右の典型例
アルファードHV
よく分からんし
の人はある意味勝ち組
隙自語すると
AT クーペ V8 FR
30ソアラ4000GT
40ソアラ（SC430）
トラックのころよく自慢していた
農道のフェラーリ ホンダアアティ
2/V6か
農道のポルシェ スバル サンバー
ダンプタイプの荷台に重い砂利を積んで峠道を走ると低速なのに慣性で車が流れて楽しかったなー
まぁ大概、見当つくだろうけどな
車はゴルフ III、H14に新車で購入して１７年、１２万キロ程になるが
ここ数年は通勤で乗る事もなくなり、１、２か月放置でバッテリー上がりもしばしば…
駐車場代も毎月１万円、今月は車検も来るし、任意保険も来る
残念な事には、１月くらいには屋根の塗装表面に何か穴が開いたようになってたのが
４月くらいからは屋根全面で透明フィルムが剥けたようになり、凄く可哀想な姿に…
（乗り続けるには屋根を何とかしないと恥ずかしいし、そのためには１０～２０万はかかるか…）
最期は可哀想な事をしたが、いい車だったな
オイル交換して、タイヤローテして…
次の点検時はタイヤ替えか？
買取について、いつもお世話になってたメーカーディーラーと、CMで有名な買取専門業者で見積もりを取ったが
そこで得た学びをまとめておきます。
値段の付かない車の下取りでの要点は次の３つ
１．払った自動車税の返還があるか（毎年５月末に払うアレ）
２．リサイクル料の変換があるか
３．業者が車に付けた価格
１については、５月末に４万５千円を納付し、役所からの返還は月割り計算で３万４千円
２については、今ググってみると「自動車リサイクル法」はH17年施行のようでそれ以前の車は払われてないが
おれの場合、数年前に引っ越しをしてナンバーが変わった時に支払ってた
【重要ポイント】 この１、２については、本来は役所から所有者に返還されるお金です。
３がクセモノです。
・良い業者： １、２を返還し、さらに車両価格を出す（500円とか1,000円とか）
・普通の業者：１、２を返還し、車両価格はゼロ
・悪い業者： １、２を説明せず、「うちは１万円で買取らせていただきます！」
・極悪業者： １、２を説明せず、「処分にお金がかかるので費用負担して下さい」
（買取専門業者に聞いたが、今はユーザがお金を出して下取りとかはないとの事）
おれの場合、買取専門業者は１は説明したが２には触れず、
「今はキャンペーン中で「業界ナンバーワン」と宣伝するため、契約数を集めているので１万円出します」
って言ってきた。
このあと、ディーラーで見積もりしてもらった時に、「２の説明を忘れる事ってありますか？」って聞いたら
「古い車であれば、２が付いているかどうかは必ずチェックしており、重要なチェック項目」との事だった
以上、古い車の下取りの際は、１、２を業者が説明するかどうかが重要ポイントです
> 車はゴルフ III
あ、ゴルフはIIIじゃなくて、IVだった…
（ゴルフIV： https://www.goo-net.com/carphoto/20351502_200201.jpg）
（IIIはこれ： https://www.goo-net.com/carphoto/20351502_199508.jpg）
初めてのマイカーが中古のIIIだったっけ…
> ２については、今ググってみると「自動車リサイクル法」はH17年施行のようでそれ以前の車は払われてないが
> おれの場合、数年前に引っ越しをしてナンバーが変わった時に支払ってた
気になってググってみたら、施行後の最初の車検で払ってたみたいで、上はおれの勘違いでした。
申し訳ない。
Ｑ．リサイクル料金はいつ支払うの？
Ａ．自動車リサイクル法施行前に購入したクルマに関しては、車検の有効期限が最長3年なので、
時限措置として法施行後3年経過した2008年1月までは最初の車検時にお支払いいただき、
車検を受けずに廃車する場合には廃車時にお支払いいただきます。
そうそう
施行後最初の検査で払ってるはず
本来は最終の所有者が払う物で、売買をすると旧所有者にリサイクル料を返すべきなんだけど買い取り店は大抵リサイクル料込みで1万円とか言ってくる
自動車税は車検切れなら抹消してから渡すと確実
車検途中だと抹消できないからその辺ははっきりと業者と話しておかないとごまかされる
リサイクル料自体は購入時に国に払う金だから、その後にオーナーが変わろうが
関係ない。
ただ普通は最後に廃車にする人が払うのが妥当だから、次のユーザーが前のユーザーに
払うって形でやってるだけで、リサイクル料自体は最初に払ったら終わり。
> リサイクル料は役所は関係ないよ。
リサイクル料について、ディーラーで初めて聞いたのであまり知らず、
てっきり役所から返還されるんだと思ってたが違ってたのかな
> リサイクル料自体は最初に払ったら終わり。
>>884さんも書かれている通り、
『買取の際に返ってくるお金』
ってことを知っていることが買取の際には大事かと
結局、おれの場合、
・自動車税の戻し： ３４，０００円
・リサイクル料戻し： １５，０００円
・「お気持ち」価格： １，０００円
で、５万円返ってきた
（で、昨日はスーパーの「パパの日フェア」のステーキ肉を買っちゃった）
リサイクル料は本来は車をリサイクルする（壊す）ときに初めて必要になる費用だが、その金を先に払って預託している。
この預託金は車の所有者の資産とされている。
車を売ると紐付いた預託金も一緒に売ることになるので、同額を貰えるということ。
しかし預託金自体は単に車と紐付けられたままで何ら変わりないので、役所から金が返ってきたりすることは一切ない。
リサイクル料金は戻ってくるってこと？
言葉の綾で何だかんだ言ってるのがいるけど、中古車として売ればリサイクル料金は戻ってくるよ
金の出所は気にすんなｗ
とにかく戻ってくるから
キャリーとアクティー乗ったことある。
リアサスが、
キャリーは普通のホーシングのリジッド＋リーフ、
アクティーはなんていうんだろ、
デフはボディに固定されてて
トーションビーム＋リーフ。
バネ下重量の差だろうけど
明らかにコーナーでの挙動は
アクティーのほうが安定してた。
細かな所を突っ込むと国に払う訳じゃない
解体されるまで公益財団法人のリサイクルセンターにお金を預けてるだけ
>>886
そこらを知ってるのと知らないのでは大違いだからね
車検が残ってて解体したら重量税も自賠責も還付される
まあそこはいいじゃんw簡潔に書いただけだから。
ようはリサイクル券自体は新車購入時に払われてるので、オーナーが変わったときの
金の扱いは勝手にしてくれって事だから。
2005年以降の車じゃなかった？
アクティのリアサスは、ド・ディオンアクスル
公益社団法人ってその為の組織でしょ?
違うの?
車売る→前払いしていたリサイクル料の還付可
中古車買う→新たにリサイクル料の前払い必要
ってことか
前オーナーのリサイクル料そのまま引き継いで、新たに払う必要ない中古車は個人取引くらいなのかな
いくら個人取引とは言え、もしあなたが個人取引で車を譲る時にリサイクル料はそのままで良いよって言える？
還ってくるお金があるのならば少しでも貰いたいと思うのが普通なんじゃ無いかな？
公的な所だからそれは無いと思う
でも正規に解体されない車のリサイクル料はどうなるんだろうな？
>>897
個人取引でも理屈は同じだよ
リサイクル料を別にもらうか、込みの契約にするかの違いだけ
業者が売る時もリサイクル料込み○○万円って契約でもかまわないはず
いまさらそんな議論しても意味なし。
預託金は目に見えないが車に紐付いてしまってるんだよ。
つまり車を売るとはその預託金も一緒に売るということ。
逆に車は売るが預託金は売らないということは不可能。
だから車を売るときは預託金の分も計上するが、たとえ計上し忘れても預託金は車と一緒に行ってしまう。
車にナビとかオーディオとか付けたことを忘れて値段を決めてしまったらそれまでなのと同じ。
個人売買なんだからその辺はコミコミじゃないの？特に知り合い相手だと。
高い車なら尚更だけど、安く車を手放す時とかに
「買い換えるんだけど五万で買わない？リサイクル料は別途ね」なんていう会話をするの？
>前オーナーのリサイクル料そのまま引き継いで、新たに払う必要ない中古車は個人取引くらいなのかな
知り合いとかそういう後付条件を出されてもｗ
そうだとしてもコミコミならリサイクル料含まれているわけだから払うって事でしょ？
会話の内容じゃなくてさ
新たに払う必要ないという表現ならリサイクル料金以下の価格、極端に言えばリサイクル料を売り側が負担するタダで車を上げるって事が存在するのかなって事
あなたの言う特に知り合い相手なら売り側が損してでも車を譲ると言うことが有るかもしれないけどさｗ
家族間以外ならかなり特殊な事例だね
制度施行前の車でも、施行後の最初の車検でリサイクル料金を払ってるから
下取りや買取に出すときは返金されるんだよ。（知ってないと返金されないかも！）
https://www.caspa.or.jp/fragen_recycle.html
ちなみに、自分の車の料金が払われているかどうかや金額はネットで確認できる
http://www.jars.gr.jp/gus/exju0010.html
ここで、車体番号と車のナンバーを入力すれば表示されるよ
グルグル回ってるうちに事務手数料ですり減って消えてなくなるような金のような気がする
> グルグル回ってるうちに事務手数料ですり減って
車をリサイクルするための費用は最初に満額、財団に収められ、
あとは、所有者間でのやり取り（受け渡し）のみだから、
売買を繰り返すことで、リサイクルに必要な額がすり減るような仕組みにはなってないよ
もちろん、財団に収められたお金が正しく有効利用されているかどうかは別の話だけど
仕組みとして「すり減って消えてなくなる」ようなものではないよ
基本還ってくる金だよｗ
お前が請求した事もされた事も無いだけの話
１代だけで終わった車、他には何があるかな
セラ、iQ、アリスト、
セラと来たら
NXクーペ
アリスと
例えば中古車を買ったらリサイクル券が付いてくるだろ？あの券さえあればいいんだよ。
もう支払いは終わってるって事。あれは自分より以前のオーナーが払ってるやつ。
リサイクル券はそれ一つだけ。中古で買ったら払う必要はなし。
ただ前のオーナーが廃車にしてないのに払うのはかわいそうだから、中古で買うときに
前のオーナーに払ってあげるってだけよ。
まさしくネット情報は鵜呑みにするなの典型だね。自分は頭いいと思ってるバカが意気揚々と書き込んでるからなぁ
都市部、下道主体で２０万キロは地方では4,50万キロに匹敵すると思うわ。
大阪市内の人間だけど平均時速なんて１５キロ程度しか出ない。ごく稀に地方に行くと平均時速５０キロは出る。
平均時速×運転時間で見ないと、走行距離だけで見るのはおかしいと思うぞ。
GSまで入れたら三代だろ
それより重要なのは、買取時にリサイクル用が戻ってくる事実、を我々ユーザが知る事だよ
章夫さんは味噌付けたな
後継はGS
某県だけどちょいと有名なメーカー
通勤に高速を推奨していて一区間でも高速代出している
それで県内数か所の事業所で移動があるものだから
片道50km通勤なんて人が珍しくなくなっている
２０万キロ３０万キロなんてまだまだと言っているぜ、あいつら
預託金は車が廃棄されるまで全く動いていない。
>>917
リサイクル券すら必要ではない。
リサイクル料金が払われた車かどうかは検索すればわかる。
リサイクル券は単にその証明書に過ぎない。
「リサイクル料の返還」なんて言うような奴がまともな頭をしているとは到底思えない。
リサイクル料が返還されるのなんて中古車を輸出したときくらいだろ。
まさに池沼ほど人をバカにする典型。
自分で車ばらして原料にしてリサイクルしたら
返還してくれるんじゃねーのｗ
自己解体しても返還は受けられない
それで返還しているとそこら中で自己解体という体にする者が出てくるし規模や個人、法人を問わず自動車解体業許可が必要なのに許可を受けていない者に返還することになる
輸出の場合もハーフカットやノーズカットで単体では自動車として用を成さない状態だと返還の対象外
お前まださ迷って成仏できてないのか
油圧パワステ装着車、
電動油圧パワステ装着車
を使っている
ベルトの点検とフルードの点検が大変だ
アイドリングが弱い、タコメーターで見る回転数は正常値より１００～１５０高め
正常値は５５０、今は６５０ぐらいの事が多い、時々、何日かに一回
（不意に気が付いて見た時５５０になってる事もある）
回転数が高めなのに、D(ドライブ）に入れるとガタガタ振動が気になる
プラス ブレーキを踏むと更にブルブル、ガタガタが酷くなる
原因や対処方法はどんな事があるでしょうか？
始動直後のファーストアイドルは１４００ぐらいに上がりますが
エアコンのコンプレッサーが作動する時のアイドリングアップの調子が変
上がってるみたいだけど弱い、上がってる時、上げてない時の境が曖昧
コンプレッサーON、Dに入れてブレーキ踏んで信号待ちの時には凄い振動
仕方なく邪魔臭いけど、Nにして、Pブレーキを使って止めて回転をよくするしかない
インジェクターは交換したん
折れはどうしても直らなかったアイドル不調が
コンデンサー交換で直ったし
スロットの洗浄、アイドリングをコントロールしてるサーボの交換、ECUリセット
あたりの金の掛からない所から試してみては
どーでもいいが、あと1万kmで地球と月の距離だな
騙し騙しでも38万kmまではがんばれ
プラグは替えた？
ビスタはよく知らないけどiscvあたりかなぁ。
ECUが怪しくなると何が起きてもおかしくないから困る。
17年10万キロだけど。
バキューム漏れ
十中八九パワステコンピューターの半田割れだと思うけど、なかなか腰が上がらない
めんどくさいめんどくさい！
ルーフとボンネットが艶消し白に。
10年15万キロ故障無しだけどくじけそうだ。
10年で塗装がヘタレるのは世話足らずだろ
俺はもうどうせ下取りなんてつかないからって新聞とかでマスキングしてスプレープシュー
表面がカサカサした感じなら水研ぎしてクリア吹けばいい感じに戻るぞ
ぶっちゃけどうなんだろう
行けるのかな？
軽トラで30年13万㎞の人なら近所に居る
オイルメンテをケチるような車は大抵エンジンからダメになる
20年前の軽はどうなのか、と言うか質問
そこら中に20年前のアクティやらサンバーが走っとるやろ？
エブリイやミニキャブは10年で絶滅したけど
>軽自動車で20年か20万キロの人居る？
>20年前の軽はどうなのか、と言うか質問
20年前の軽ならば既に20年乗れているが？
20年前の軽があるのならもってるんだろう
池沼なのか？
それならなぜ20年前のアクティは～と書かなかったの?
今のエブリイは20年行けるの?
言われてみればあとは捨てるだけだから自分で塗装もありだね
それで適当に下地処理してクリアーまでやれば何年持つのかな、
自分があと４年くらいだからそれまで持てばいいんだけど
お客さんに何台かある
車庫保管で比較的きれいなのもあるけど汚いのもある
見栄えさえ気にしなければ多少の修理はあるけど余裕だよ
でも日本人は几帳面だから汚い車には乗りたがらない
塗装をやりなおすのは高いから乗り換えちゃうんだよね
確かにあまり見ない
軽の車検場で持ち込みでよくみるのはジムニーぐらいかな
28年乗ったけどなにか質問ある？
5F PGM-Fi
何年製かわからないけどJA4トゥデイ、22万2222キロ走ってまだまだ絶好調だった
そうだよな。
迷彩色のダメージ風の塗装とか...。
新車でやるより、ボロ車でやると一層いい感じになる。
所さんがヘルメットのダメージ風塗装の仕方を公開している。
普通のピカピカ塗装より遥かに楽な仕事だよ。
オヤジのTT2サンバートラックは24万km
来月の車検も受けるみたい
よく回るいいエンジンだし
ハンドリングや乗車ポジションも
よかった。
艶消しのまま乗ったらえーがな
問題はサビ・腐食
居住地が変わったりして転々としたけど、まだいけそう
雪国っていうのもあるけど、アンダーコートは大事
久々のマニュアルで楽しかったが、オイル漏れしてるポンコツだった。
修理屋なんだから直せよと思った。
3か月前に車検取った車だったが、その頃には漏れてただろってレベル。
修理屋の車は壊れて動かなくなるまで直さない！！
いや、動かなくなれば廃車！
↑ これが修理屋の常識だからなｗｗｗ
基本 スバル車はオイルだだ漏れです
どうせただで引き取った車だから、コストかけては意味がない。
壊れるまでただでどれだけ乗り続けられるかということだな。
でも、客用の代車にそれを使っちゃダメでしょ。
プラグ交換、ガソリン添加剤、コンディショナーやってみます。
プラグの不調って、原因だったら交換したら即効で症状改善ですか？
でも客が万が一事故してきたときはお互いによかったぁ～てなるよ
実際全損にしてきた人もいたしあと、代車で逃げちゃう奴もいるんだよ
アイドリングでも症状が出るなら普通の走行もままならないと思うがどうだろ
スバル所有してみたいんだが
オイル漏れの噂をリアルでよく聞くんで
所有まで至らず
水平対向はカムカバーの向きが横向きなんでオイルが溜まりやすい
あと、マフラーの上にカムカバーが来るから高温になってゴムがカチカチになる
しかも、作業性が悪くてエンジンを卸さないとパッキンが変えられない
サンバーは直列の4気筒だけどシリンダーが横向きなんで水平対向と同じようになる
しかもリアエンジンでエンジンが熱せられ易く油温が常に高くなりシールを傷める
他社でもリアエンジンの車種はあるけどどれも熱で苦労してるみたい
普通のレイアウトの車種だとスバルでも普通だよ
特別オイル漏れがひどいとは思わない
94年式クルーが似たような感じだったが、プラグではなくプラグコードが内部断線しかけてたのが原因だった
プラグコードが切れていてもプラグで火は飛ぶことがあるので発見はなかなか困難。
コード自体が抵抗体なので普通の電線より脆い。
上流ハーネス？
デスビの線？
コイルやプラグやコード変えてもミスファイアするからバッ直にしたら直った
紛らわしい
マイナスバッ直なりアースバッ直なり書き方がある
ゆとり死ね
●20年： 長く車に乗ろう! ：20万キロ●Part 53
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/car/1560939024/
おれは直角か
壊れないけどサビが酷い
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