【サーキット】チューニング【初心者】Part 25
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前スレ最後でアンケートを取った結果、
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となったのでワッチョイ付きで建て直しました。 こんど走行会初めて走るんだけど、これだけはやっとけってことある？
どノーマルのアルテッツァです 燃料を入れ忘れるな。
持っていくものを三つ挙げるなら、エアゲージと空気入れ、牽引ロープ。
前二つは意外と周りの人に借りにくいから。
ロープは、事故ったときにこれさえあれば何とかなるケースが多いから。 初心者マークを前後に
風で飛ばされないように余白部分をビニールテープでガッチリ貼る
ボディ同色のビニテだと目立たなくて良い 走行会前に、って意味なら油脂類交換とブレーキパッド残量確認。
パッドまでノーマルでお金に余裕があるなら出来ればスポーツパッドくらいは入れておいたほうが安心。
あとはフラッグの意味を調べたりユーチューブなんかで走るコースの車載動画見とくと当日ちょっとは気が楽かもね。 牽引フックを前後に付けておくのがマナー
エンジン、デフのドレン増し締めとか、古い車だとオイルゲージが抜けたりするから縛っておく
コース上でオイル漏れ起こすと、いきなり走行中止になって参加者全員から袋叩きにされる GoProのHERO5/6やアクションカムでお勧めありますか？
HERO６だと明るい所と暗い所の補正？HDR？があるみたいだけど、この機能は写真だけっぽく・・・
基本デジタル物はあまり得意ではないので、中華パチもの系は考えてないです。 >>14
要は車内も写すときに、暗いところに引っ張られて外が真っ白になるのを防ぎたいんだよね？
それならEV補正があればいいから、5でも6でもOK。
他には、6だと露出コントロールっていうのが使えるみたい。
これは画面上で露出を重視したい場所をタッチして、そこに合わせる感じなのかな？
詳しいことはマニュアルを読んでいけば大体イメージが掴めるかと。
https://jp.gopro.com/help/productmanuals
個人的な意見としては、GoProはFOV（視野角）が130度くらいで、魚眼歪があまり気にならないので良いと思う。
よく比較されるソニー機はFOVが170度もあって、かなり魚眼。しかも補正機能も無い。（GoProはカメラ内補正ができる）
ただし、内臓マイクだけはソニー機のほうが良い感じ。 HERO5,6は電源切るたびに中央重点測光が解除されちゃうからやめた方がいい。
走り出す前にいちいち画面触って設定するのはとても面倒。
Sessionだと一度設定すれば忘れないので録画ボタン押すかボイスコマンドで録画開始出来て便利。 GTウイング付けないでコーナー速く曲がるためには？ なんかおかしな質問だな
荒れるの誘導してるんじゃなければ書き直したほうがいいよ GTウィングはコーナーを速く曲がれる魔法のアイテムではないよね。 遅くなりましたが、アドバイスありがとうございます。
sessionだとGPSマッチングがないので、後にロガー的に使えなく、、、
ヘルメット被って、グローブした状態で、カメラを動かさずにボタンを押すのはきつそうなので、
USBからACC連動で給電して、ボイスコントロールで撮影のオンオフをする使い方なら便利そう。
HERO５にするか６にするかは、もう少し考えます。
今出してる板金の金額次第になったりして。 両親の介護必要になったらどうする？
車好き貯金ゼロのケースが多いけど
両親にも貯金ない場合どうするよ？
金も毎月１０万以上、介護費用にかかるよ。 車好き貯金ゼロって、30年くらい前のイメージじゃないかな。 昔程掛からないだろう
中古パーツはネットで安く簡単に手に入るし
タイヤもアジアタイヤでイケる
サーキットやジムカーナも参加費用も安くなり半日でも走れるし >>27
えっそうなん
それはそうと豊田さん応援してるでー自動車税制見直し 昔と比べて高くなったのは燃料と新車だな。
いじれる部分は減ったように思う。 ABS撤去しようと配線図見てたらABSコントローラーからECUにアイドルアップ信号を送る回路があるんだけどどういう意味があるの？
ABSが働いてる間アイドリングを少し上げるって事？ 強化クラッチのメリットデメリットを教えて下さい
ほぼノーマルだと必要ない？
軽量フラホ入れるのにクラッチも併せて交換する予定。
特にパワーを上げるつもりはないけど、迷ってる
タイムもそうだけど、楽しいのはどっちなんだろ
乗りにくいと楽しくないしなー 能力（圧着力）が足りてるなら基本的に強化不要じゃないかな
消耗品として交換する際に、
ノーマルと値段同じor安い強化品があれば少し悩むけど。 エンジンノーマルだと単に乗りにくくなるだけ
乗りにくいとその車がだんだん嫌になる エンジンがノーマルで圧着力が足りなくなるようなクラッチは
純正でついてないから、基本的に「強化」クラッチは不要と思う。
エンジンノーマルで社外クラッチを入れる最大のメリットは、
慣性質量の軽減によるレスポンスの向上と考えている。
つまり、メリットもデメリットも軽量フライホイールを念頭に置けばいい。
ジムカーナなんかだと如実に効いてくるけど、
サーキット周回なら要らないんじゃないか？
あとは社外クラッチ特有のデメリットだな。
ペダルが重くなったり、高かったり、寿命が短かったり。 ディスクのダンパーの有無で繋がりと切れのレスポンスが違うよな
街乗りじゃ過敏過ぎるけど 色々ありがとう、かなりイメージ沸いてきた
軽量フラホと純正クラッチって組み合わせにしようか
レスポンスは良いに超したことないし コスパのいいミッションオイルを教えて下さい
機械式LSDつき ミッションオイルはニューテック一択。
お金のある人はMotysどうぞ。
WAKOSは捨てろ。 ワコーズで問題出なかったけど、購入先が無くなったので
ビリオン試し中
ワコーズは良いって言う人居れば、ダメって言う人どっちも居るよね ワコーズの「ケミカル」はいい って
ばあちゃんが言ってたわ ロガーの話題もこのスレでいいですかね？
古いのが使えなくなったので新しい物を考えています いいと思うよ
つっても俺は古いGPSロガーしか使ってないけど >>46
RaceChrono ってスマホアプリと
Garmin GLOって GPSレシーバー
ELM327のOBD2アダプタ を連携させてログとってる
GPSレシーバーは、スマホのGPSが1Hzでしかデータ取れなくて
ラインがガタガタになるので 10Hzでとるため使ってる
OBD2アダプタは、走っているときの水温とかアクセル開度とかいろいろ取るため使ってる
車の状態も一緒に残せるからおすすめ
見た目のいい動画作るために、DashWareで映像とログくっつけてるけど
RaceChronoだけで映像との合成もできる
GPSレシーバーもOBD2も繋げないなら無料版で
繋げるならPro版が必要
すべて揃えても、売ってるロガー買うよりか安いよ
Pro版 \2,240 + GPS \15,000 + OBD2 \2,000 = \19,240 diyでフロントにクスコmz1mayを入れる予定なんだが、なにせフロントに入れるのは初体験。セッティングをどうしたらいいのやらわからないので意見を聞かせて欲しい
現状フロントデフはオープン。入手したmzはイニシャル8kｶﾑ角35°or45°
今までオープンだったからターンインで邪魔にならず、チャタリングの少ないのが希望。ジムカーナはやる予定なし。ミニサーキットメイン。
イニシャルを4キロとかに下げた方が希望に近づくもんなのだろうか。
フロント機械式使用者の方、使用感含めて、教えて下さいませ
長文失礼 8k35でがっつり池
チャタリングの少ないとかなめたこというな
てか車格も書かずにイニシャルなど語れない >>54
話題を提供できないなら100年ROMってろよ。ハゲ >>55
かっちりアドバイスしようとすると、
排気量、駆動方式、チューニング状況、参考タイムが必要 そういう定量的なアドバイスじゃなく、経験談を聞けたらなぁ、と。
どの程度のイニシャルでトルクステアがどんなものなのか
街乗り、交差点、チャタリング、などなど
それほどガチなわけじゃないから乗ってて不便が過ぎると楽しくなくなるし
いや、当然定量的なアドバイスもありがたいんだけど。
タイム出すためのセッティングというより機械式でもサーキット以外ではノーマル然として使うためのセッティングというか。機械式いれればどっちにしろタイムは上がるだろうし
いちおうこちらの情報として
2000cc4wdエンジンノーマルライトチューンリアは機械式デフ。1500くらいのミニサーキットで63秒くらい、コースレコードから7秒落ちくらいかな そこまで聞きたいのに頑なに車種を伏せる理由は何なのだろうか。 必要ないかなぁ、と
フロント機械式はff車の方が入れてるだろうし
車はインプgc8です 前置きとエアクリとマフラー交換で燃料薄くて街乗りでパンパン言うんだけど
このくらいでECU対応できなくなるの？
それともインジェクターか燃ポンが弱ってるのかな
車種はs15のターボ >>65
アクセルオフでパン！
坂道をエンブレで下るとボバボボボバボ…
この状況でプラグが白くなってたので、燃料不足かなと 薄いと、燃えなかった生ガスがマフラーに流れ込んでドンドンパンパン >>67
燃調が薄いのはまた別問題のような気がするけど、排気温度が高いとアフターファイアが出やすくなる場合もある。
昔の日産車の場合、ECUの補正範囲とは別に、
パーツ交換などで急に条件が変わると、学習が追いつかないことが原因で燃調が狂う事がある。
急速TAS学習で検索してみて。 ・・・と思ったけど、これアイドリング不安定の時しか効果ないかもｗ S15くらい古くなると、
改造による劣化・不具合の顕現がよくあるから
旧車の修理維持に強いショップを探して相談してみてもいいかも あ、ちょっと言い方変だったな
改造をきっかけに劣化・不具合が顔を出すことがよくあるから
に読み替えてくれ 購入時から変わってて純正部品持ってないんだよなあ
前置きになってるせいで戻すに戻せないし
ほんとはエアクリは戻したいんだけどね
あとはホース類に洗剤ぶっかけて亀裂見るくらいしかできないよねえ…？
何件か車屋には持ち込んだけど、うちは点検機器持ってないねえ…みたいな感じで断られたんだよね >>34 強化クラッチとフライホイール組むとクラッチ繋ぐ時 跳ねっ返りが強くなり慣れるまでエンストしやすくなるよ 渋滞などイヤになる時あるけど慣れれば何ともない >>74
チューニングショップの方がそういうの強そう。 >>34
回し者じゃないけど EXEDY いいよ。
カバーも強化品に変えたけど 純正と
踏む力が かわらないし 楽。 >55
ff、frにデフ入れてたけど街乗りでうっとおしかったのはff
サーキットで導入効果が高かったのもff
デフいれてドラシャとかマウント周りイカれやすいのもff
楽しいのはfr >>80
レスさんくす
現状リアは機械式で街乗りでも特に問題ないからフロントもそんなもんにならないかなー、と
鬱陶しいってどんな感じだったんかな
チャタリングのｶﾞｺｶﾞｺが不快だったとか？イニシャル下がっても同じなのかなぁ ガキガキはオイルと調整である程度解消できる。
同じ仕様ならイニシャルを下げても劇的には改善しないと思う。
抵抗になるのは間違いないので、サーキット周回がメインなら
必要最低限までイニシャルを下げた方がタイムは出ると聞いた気もする。 OBD2接続のタコメーターってレスポンス悪いんですか？ >>82
情報さんくす
必要最低限、かぁ。それが難しいんだよなぁw
でもイニシャル下げる方向は間違ってなさそうな話を聞けて良かった >>84
グーグルだと、"レスポンス"とか"ラグ"とかのサジェストが出ててきて、遅れるっていう書き込みもあるんで
そういう物なのかなー、っと思って。 >>64
だけどパワーFC入れたら直った
やはり薄かった模様 ep91のターボ。純正が２穴のインジェクターでトップフィード295ccだったかな？
多孔ホールインジェクター試してみたいんだけど流用出来そうなインジェクター情報ありませんか？ 前後トーのセッティングと車の挙動変化（コーナー入り口から出口（立ち上がり））を
簡単に教えていただければありがたいです。
車はEK9（FF)です。
ざっくり、回頭性を狙って前後ともアウトに振っていますが、よくわからなくなってしまいましたorz 時計回りのサーキットに通ってるせいで、左輪ばかり減る
回転方向指定タイヤだから、左右でローテできないのが悩み
左輪だけ先に新品に買い換えるのも気持ち悪い
（外径差とかブレーキング時の左右グリップ差とか）
サーキット走行時（ドライ限定）だけ、回転方向指定無視して左右入れ替えて、
消耗度合いを均等化してみてるけど問題無いかな？（タイムは変わらない模様）
みなさんどうしてます？ >>90
タイヤ組み替えれば良くね？
右ホイールに履いてたタイヤを左ホイールに。左ホイールに履いてたタイヤを右ホイールに。 それが嫌で左右組み換えのできるタイヤ（左右指定のないタイヤ）を選んでる 排水性能は劣るだろうけど、指定方向と逆向きにして使ってもそれほど問題ないのでは？
設計した回転方向と逆向きでテストしたら、思いの外扱いやすくて、
その逆向きが指定方向になったって話があったと思う >>91-94
サンクス
左右組み換えって手があるんですね
ショルダーも無駄なく使えていいですね
ところで、ついでに聞くと、フロントタイヤのスリップサイン位置を表す三角マークが
消えるほどショルダーが摩耗するのって普通ですか？
ネガティブキャンバ0度ですけど、乗り方が悪い（俗に言う「こじってる」？）のか、
ネガキャンをつければいいのか、どうなんでしょう？ >>95
キャンバー付けずにタイム出そうと頑張ったら消えるのが普通とも言えるけど、
走ってるところ見れないから何とも
出口でハンドル切り込み増しながらアクセル踏んでるようなら運転を見直すのが先
出口ではハンドル戻しながらアクセル踏んでる・入り口での切り込みだけで消えてるならキャンバーとバネレートが足りない
・・かなぁ 走り方やコースにもよると思うけど、
ショルダーだけ極端に減ってる＝タイヤ全面を使えてない
と考えるとタイムはもっと出る車のはず。
自分なら、いじれない事情がなければエア、キャンバー、
減衰、バネなどを変えてみると思う。
ざっくりセッティングが出たら一度固定して、
運転の仕方で改善されるかどうか試す、かなあ。
要はタイムが出るかどうかなので、その先はお好みで良いかとー。 >>96-97
サンクス
>出口でハンドル切り込み増しながらアクセル踏んでるようなら運転を見直すのが先
ちょっとこの辺に心当たり有るので注意してみます
クリッピングからアクセル全開、舵角固定のまま立ち上がって、
最後にグイッとステアリング戻すって感じなので ちょっと上でもあったけどターボ車でも多孔ホールインジェクターは有効？ 機械式ブースト計でピークホールド機能のあるものを教えて下さい。
サイズは60Φより小さいものが希望です
安ければ安い方がいいんですけどねー >>100
インジェクターについて何か詳しいサイトとかありますか？
多孔ホールインジェクターのデメリットって何ですか？ 質問です
ミニサーキットを周回してると、ブレーキの効きが徐々に悪くなってくるんですが、その原因としては何が考えられますか？
パッドとローターはそれなりのモノに交換済みです。
古い車でABSが効くと制動距離が伸びてしまう感じなんですが、ABSが早めに効いてしまうというか
タイヤのグリップが低下してる感じはないんですけどね >>105
冷やせば復活するのなら単にフェードが始まってるだけだと思う
ミニサーキットの全開連続周回で効きが全く落ちないくらい熱に強いブレーキが欲しければ「それなり」程度のモノじゃ全然足りない
現実的にはみんなほどほどにブレーキを休ませながら走ってるのよ >>105
フェードの原因になるバインダー使ってないパッドに交換すれば？
PFCとか。 フェードならabsが効きだすのが良く分からないんですよねぇ
休むとマシになるんで熱系だとは思うんですが。
バインダーってなんです？ フロントがフェード（効きの悪さを感じる）
ブレーキ踏み込む
リアがロック（ABS作動）
とか？ なるほどー
確かにリアのabsっぽかった気がする
ちょっとスッキリ
パッドはプロμのhccsなんだけどそれでもフェードしたりするもんなのかなぁ >>110
俺もHC-CSでフェードしたことあるよ。
というか、あれは新品時の初期フェード起こしやすいと思う。
しっかり熱が入れば問題なく使えるので、注意しながらもう少し使ってみて。 使ってる車両とか乗り方、ステージにもよるよね
ブレーキぶかぶかになってるのに大してタイム出てないとか
交換したローターが逆ベンチになっててブレーキに風が当たらない、とか
色々要因ある hccsはもうそれなりに使い込んでいるんだよね、ローター逆ベンチでもないし
次回走ったとき、ローター温度測ってみるわ
なわけで温度計買った
600℃までしか測れないけど参考にはなるかな 経験上 ノーマルブレーキの4WDターボとか3リッター以上のセダンだとHC-CSだと少しキャパ不足感ある なるほど。
参考になるよ、ありがとう
となるとフロントだけhccsからパッド換えてみるのもありだなぁ
プロμだとhc＋かな？オススメを教えていただければありがたいです 俺だったら今のパッド勿体ないから無くなるまで試せることを試す
後になって別の要因を思い付いても交換してしまってたら確認できなくなるからね
車高調付いてるならリア下がりにしてみるとか、
走り方がおかしくないかとか（不必要な場面で強ブレーキにしてないか）、
クーリングを5周に1周挟むのはそんなに嫌なことか？
とかね
たまたま交換時期ということなら一段階上のHC+でいいと思う
それよりサーキット寄りのパッドとなると犠牲にしなきゃいけないもんも出てくるからね そうだねー
色々試してから交換検討してみる
まずはダクトでも自作して、クーリングを挟んでみるかな フルブレーキング時に底つきしたら挙動としてはどうなるの？
底についた時点から荷重が移動しないから[底をつかないより]アンダーになるんじゃないかと思ってるんだけど
バンプタッチしてから底をつくまでの挙動の変化を言葉で教えてもらいたい
自分の車がバンプタッチしてる様なんだけどどうもわからなくて。 >>118
昔ながらの方法で、ロッドにタイラップ巻いて確認してみるとかどうかな？
後はアクションカムやすいから、フェンダー内のサス見える位置に固定してみるとかどうだろう？ ブレーキングくらいの荷重変動で底付きしてるような車種とサスペンションってどんなだ？ >>119
ロッドにタイラップの結果、バンプタッチはしてる
けど乗ってて唐突な変化を感じることが出来なくて相談したんだ
>>120
大昔のTEINのネジ式でraだったかな
希望車高にするとバンプラバー込みでストロークが40ミリくらいしかなくて(泣)
バネレート上げて2gで計算上底つきはしない、はず
なんだけどどうなのかなぁ、と、今回の質問です 2Gって 最近のハイグリップ履いてたらコースによっちゃ出るから、今の車高で行くならもっとバネレート上げるか
ダンパー変えてストローク増やすかのどっちかしないと旋回中に踏ん張りが効かなくなる可能性もある
あとすまんけど俺は底付きしたことないのでよくわからんが 意外とダンパーのストロークスピードが遅いとそれほど違和感ない、感じもする 1年半くらいEKシビックでサーキット走ってたんですが、機会があってS2000に乗ることになったんですが、FF乗りがFR車乗るって慣れるまで時間掛かりますかね？ 前もこんなやついたな。放置安定
自分で走ってから出直してこいって >>123
今までFF乗っててFR自体初めてってことだよね。
すぐ慣れるかどうかは人によるとしか言えんが
初めてケツが出たときはタコ踊りするか一瞬でスピンすると思う サーキット走行で事故って走行不能になった場合、
パドックまではサーキットのレッカーが曳いてくれるだろうけど、
サーキットのパドックにJAFのレッカーとか呼んで良いの？
パドックまでJAF来てくれるかな？ 地元のサーキットはショップの積載車とかピットまで呼んでたなぁ
コースによるんでは？ >>131
なじみのショップの積載車を呼べればいいんだけど、
そこが人が足りなくて来られないとか、そもそもなじみのショップとか無くて独りで走りに行った場合とかが心配。
でもまぁ、置いていくわけにいかないだろうし押して行けるわけじゃなし、呼んでもいいんだよね？
と楽観してみる。 自前の積載を呼んでいい以上、
JAFを呼んで悪い理由もないと思うが。 色々やって分かったけど
吸気や排気はノーマルで十分だな、吹け上りは良いけど実際低トルク悪くなるだけだし
むしろターボでブースト圧上げてECUﾁｭｰﾝの方が重要 DC2に無限の吸排気入れたら明らかに速くなったぞ。 明らかに速いというほどの違いがあるかどうかは別として、
DCやEKあたりの無限の吸気はありゃ特別だ >>138
レス読んだだけでワクワクしました、詳しくお願いします >>139
EK4/9の場合
円筒形のフィルターを完全に覆うカバーと一体化した吸気ダクトがエンジンルームの外のバンパー内に出ていて、
冷たい外気だけを吸う＆チャンバー効果がある
言葉では説明しづらいからEK9エアクリあたりで画像検索してくれ
ノーマルの時点で筒型フィルター（DC）だったりチャンバー形状（EK）だったりとホンダは頭おかしい（褒めてる）ので、
アフターパーツとしてはそれを超えるものを作らなければいけなかったんだろうな
下手に毒キノコ型エアクリに替えたらノーマルより遅くなる、と当時よく言われてたよ ブレーキに詳しい方教えて下さい
ミニサーキットを周回してパッドに熱が入ってくると妙にフロントブレーキの効きが悪くなりリアが先にロックし始めます
一度症状が出ると5分程度クーリングしてもあまり改善しません
何時間も置けば別でしょうけど。
こういった場合どういう対策をすべきですか？
フロントのパッドを替えるくらいですかね？
現在前後ともプロμのhccsです >>141
経験上導風板が一番効く
ダクトはイマイチ >>142
導風板かぁ。キャリパーに走行風が当たるように作ればいいのかな
やってみる価値はあるけど、そんなに違う？
>>143
車種関係あります？
インプgc8ですけど >>145
車種関係なく、対策は共通点ありそうだけど。
車重で対策が変わるかな
想像できなくて申し訳ない 偏磨耗が絡んでくると温度だけじゃなく摩擦係数も重要になるし、そう単純じゃないよ。
でもブレンボなら偏磨耗ではなく、やはり温度域だろうね。 ダクトはキャリパーじゃなくローターに当てないとダメだよ
それでも改善しないならパッドを変えてみる(例えばフロントをHC+等) >>141
インプは連続周回してはダメよ。
特にミニサーキットは1アタック1クーリングが基本 >>149
ペダルタッチはそう変わらないからエア噛みとかペーパーロックではないと思うんだけどなぁ
そろそろフルード交換時期だから気をつけてやるわ
ペーパーロックした場合、フロントのみ効きが悪くなるとかあるのかな？ >>150
忠告さんくす
それなりにクーリング入れてるつもりだけど、現状でして。
あまりクーリング増やすと走れないしなんとか対策したいなぁ、と
導風板とパッド交換は実施します プロμ HC+と同等品って別メーカーだとなんになりますか？
高温での制動力重視 >>151
エア噛みではなさそうね。
材質にもよるが、一度フェードしたパッドはもうダメってことが多い。 ホントにブレーキだけが原因か？
タイヤが熱ダレしてるのも要因になってるんじゃ？ フェードってほど効かない訳じゃないんだ
制動力２割減というか
>>154
冷えてる時は効いてるんだけど、それでもダメなんかなぁ
>>155
タイヤの熱ダレだとフロントロックしたりしそうじゃない？
熱が入るとリアばかりロックするようになるんだよねぇ
リアパッドがエンドレスccxだから効き過ぎなのもあるけど最初5〜10周くらいまでは調子良いんだ パッドの許容温度域を外れてるんじゃないかね。
温度域が合ってないとフェードしなくても制動力が落ちることはあるよ。 あと、HC-CSって比較的鳴きやダストが少なくて好む人も居るけど、
86(ZN6)でガチフェードさせた経験からすると、インプにはちょっとキツイと思う。
HC-CSって他社でいうところの、MX72とかZタイプよりもややコンフォート寄りだと思うよ。
で、HC+が他社よりも若干サーキット寄りな感じ。
あくまで俺の印象だけどｗ HC-CSはインプクラスには峠道軽くドライブするくらいなら問題ない
PFCのブレーキパッド高いけどいいよ
エンドレスCCrgもいい
俺は二つしかインプで使ってないから他はわからん チューニングとちょっと違うのですが、
内装助手席快適装備全て取っ払って、
サーキット専用車両を作りたいなと思っています。
ナンバーは取る。
車検なしの車を内装後席撤去、
1人乗りで再登録って問題なくできますか？
また全て仕上がった状態で50万くらいで
収めたいなと思っているのですが、
オススメの車両などがあれば教えていただきたい！
小さいのがいいですね。
駆動方式はFRが好みですが、限定しません。
価格帯からしてFFしか選択肢無さそうですが…
よろしくお願いします。 プロμサイトのHCCSページにあった画像
https://www.project-mu.co.jp/images/graph_hccs2.gif
300℃くらいをピークに徐々に制動力が落ちていくパッドみたいだ
フェードほど効かないわけじゃなく制動力二割減、という話にも合致するし、
単なる性能不足じゃないかな
ワンランク上のHC＋なら画像の通り600℃くらいまでいけるかも
さらにそれでも足りなきゃダストや鳴きを諦めてメタル系パッドだな >>161
あら、プロμのサイトにそんなわかりやすいデータがw
見てなかったわ
ありがとう。非常に参考になった
HC+に換えてみる >>160
乗り出し50万なら車種を選ぶ余裕はないんじゃないかな
廃車予定の軽かヴィッツクラスをタダ同然で拾ってくるしかないと思う
タイヤ・ブレーキ・オイル類で10-20万
中古シートと4点ベルトで5-10万
内装剥がしは自分でやるとしても、
車検代が5-10万
どこか壊れてたら修理、クラッチ減ってたら交換・・
全然余裕ねえぞｗ >>160
安いFRだとプログレかなぁ
予算はオーバーしそう >>160
乗車定員変更だけなら車検とるときに問題なくできる。
サーキット用なら誰かに隣に乗ってもらうこともあるだろうし
二名乗車くらいにしておいた方が良くないか？ ブースト圧が思ったほど上がらんー
吸気と排気よくしてるけど関係ないよね？ ブーストメーターはちゃんと動いてっけど？
負＞0＞正に まずブースト計とその配管疑って
次に吸気系の配管疑って
最後にアクチュエーター点検してみ ブーストの上がり方が遅くなってレブリミットに当たっても設定値に届いてないなら多分アクチュエーターかスイングバルブ 乗車定員変更と同時にやれば、ドライバーに関係ない部分はOK。 2名乗車のときは後ろの内装無くてもいいけど、前は何名にしてもダメ ミゼット2なら最初から1人乗りFRで50万以下であるだろ タイトコーナーで回頭性を上げたい場合、リアの車高あげる、リアのスプリングレートを上げる。で合ってる？
高速コーナーの安定とトレードオフになるんかな >>182
FFの場合、俺だったらリアのスプリングレートは下げるかな。 >>183
リアのレートを下げるとフロントに荷重が多くかかって、アンダー傾向になるのかと思ってたんだけどそういうわけでもないの？ >>184
横からだけど、
前後バランスではなく左右の関係でないかな
横Gでだらしなく倒れてグリップを失うのを期待するというか >>184
リアを腰砕けにした方がタイトなところは曲がるようになると思います（FF)。
まぁ、これは数あるセット法の一つの方法かもしれませんが、ジムカーナではそういうセッティングが多いです。
ただ、立ち上がりのトラクションは掛かりにくくなるので、その辺りのバランスが重要ですね。。 リアが腰砕け
初心者で申しわけない
イマイチ理解できないんだ
どういう状況なんだろう >>187
後方片側だけに重い荷物置けば勝手に曲がっていきそうだろ？ あーなるほど
そういうの腰砕けっていうのか
ありがとう
その腰砕けってロールの深いところで起きそうなんだがあってる？
ターンイン部分の回頭性は良くならないように思えるんだが オイルクーラーのホースをタケノコ+ホースバンドで接続するのは不味いですかね
アールズのホースはゴムの寿命が短いので国産ホースを使いたいのですが >>190
8kを超えるような油圧が掛かっても問題なく耐えられるなら良いんじゃね？
要するに、流量に悪影響なく圧力、熱、振動に耐えられるなら接続方法なんか何でも良い。 他を壊さないようにわざと弱い部分を作っている、
という可能性もありますかね。 一般的にたけのこニップルは10barまで
でも知り合いはサーキット帰りに普通に運転していたときにすっぽ抜けてたな
メーカーがカシメにしたりネジ式でガッチリ止めてるのはそれなりに意味があるんだろ 来年ＦＳＷはオリンピックの準備やらなんやらで、半年ぐらい使えないらしいが、
ライセンスの年会費安くならんのかな？
走行枠も無いのに会費だけ全額取るのは鬼だろ。 >>195
まじかぁ
半年ってことは2月からか。アタック真っ盛りじゃないか
会費そのままなら、走行の割引券とかピットの無料券とか欲しいねぇ ひでえデタラメ書いてるブログ見つけたから晒す
https://carlife.blogmimi.com/?p=2009
例えばOBDが搭載されているスポーツカーをプロショップでフルチューンした場合は、最低でも300万円以上かかると言われていて、その中でもメインハーネスの制作費用だけでも200万円は必要になりますので、個人レベルで可能な範疇を超えています。 OBD経由でECU書き換えたがｗ
ケーブルは二万でおつりが来たけどな CAN通信で制御してるような車をフルコンに置き換えようとしたらって話でしょ
どこまでやるかにもよるけど数百万と聞いても驚かない タイヤとホイールのサイズについて質問です
ホイールリム幅に対してタイヤを狭めのやや引っ張りにした方が、レスポンスが良くなるようなことを目にしたのですが、逆にやや広めのタイヤにして出っ張り？にしてタイヤ幅を広くして設置面積を稼ぐのとでは、どちらがコーナリングスピードが上でしょうか？ そんなもん、車種、タイヤ銘柄、インチ数、サイズによるわな。
あとタイヤなんか銘柄ごとに呼び寸と実寸違うからな。 扁平率の高くてサイド剛性が低い昔ならともかく
今は適正サイズで組めば良いよ 車体の前にドライバーチューンしろって。
ブレーキは踏めねえ、周りは見ねえとか・・・もうね >>210
車の軽量化がどうとか言ってるデブ見るとテメーがまず痩せろよとは思うね ちょっとやそっとの軽量化はドライバーの減量の前には霞む。
正しいw すまん
毎日二郎食ってるデブだし軽量グレード買ってクソ重いウーファー積んでるわ
毎日エア抜きしてる 体が小さくて軽いのはいいんだが
クラッチに足が届きにくい車がある ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
