【サーキット】チューニング【初心者】Part 24
レス数が1000を超えています。これ以上書き込みはできません。
モーター換えても音は変わらんよ。俺のマシンは京急2100系のインバータ積んでるから良い音するぜ。 いまからコイルの手巻きとかしていけば、十年後にはカリスマチューナーになれますか？ 「この手巻きモーターがあればプリウスの性能は数倍に跳ね上がる」
とかいっちゃう感じの時代遅れチューナーにならなれるかもしれない。 プリウスのモータはもう巻き線じゃないぜ
https://car.watch.impress.co.jp/img/car/docs/726/020/html/067.jpg.html
説明文から引用すると、
”このモーターではセグメントコイル分布巻を新開発。先代プリウスは巻き線モーターだったが、新型プリウスではプレスした板の組み合わせで巻き線を実現。”
プレス成型した銅のフレームを編むようなもの
とても人の指の力じゃ無理な太さ キャスター角を増して直進安定性が上がるのは理解できるんだが
コーナリング限界が上がるってはどういう理屈？
キャスター角増やすとハンドル切り込んだときにキャンバー角がネガ方向に増すとか
いみふ… キャンバー0度でキャスター寝てるってのを想像してみればええんでないの
例えばそれで舵角0でリア流して旋回しようとしたら、
フロントタイヤは外ばっか接地するかもしれない >>12
レスはありがたいんだが、ごめん
まだ理解できない
舵角0ならキャスター関係なさそうな
もう少し外の例も頼む ハンドル思いっきり切って横から見たら地面に対しては斜めでしょ
キャンバー0度でもキャスター角で斜めに出来る
ドリ車なんかは切れ角増やすついでにこの辺りも作り替えるから足回りが奇っ怪になる
つーか分からないなら触らないほうが良いのでは ドリ車は加工しすぎてもう車じゃないわw
普通の車でドリフトするから楽しいのに。
>>13
基本的にキャスター有りのキャンバー無しってのは無いからなあ。
タイヤ（とサス）が地面に垂直で転がってたら後ろ向きの力がかかって走りにくいからその分軸を斜めにする。
その状態でハンドル切ると、タイヤ接地面とサスの付け根がずれてるからタイヤが斜めになって踏ん張りが利く。
たぶんだけど。 かなり理解が進んだ
レスサンクス
車軸の回転面？がキャスター角だけ傾いてると考えればええのか
となると
キャスター角が増える（寝る）とハンドルを切り込んだときのロールも増える
で、あってる？ >>17
その2つを比べても直進安定性以外わからんて 確かにそれだけじゃキャスターとキャンバーの関係はわからんな。
>>16
だいたいそんな感じで良いと思う。 >>16
ロールは、ロールセンターが下がると増えるぞ
キャスタをいじってもロールセンターはほとんど変わらんが
おそらく対地キャンバのことを言ってるのだと思うが
キャスタ角増加は転舵時のアウト側の対地キャンバをネガティブ側に倒す、で合ってる
ちなみにキングピン傾角増加はポジティブ側に倒す 86にhksのスーパーチャージャーいれたいんだけどラスティって評判どお？ >>21
駆動系壊れるで。
ノーマルエンジンでも攻めた走りしたらすぐ壊れる位だから。
今まで見た例だと、クラッチレリーズまわり、ドラシャが多い模様。 rastyのreport読んでみればどんな感じかわかるんじゃね >>22
過給機いれるんだからその辺の強化は当たり前だろボケ！使い勝手や性能を聞いてんだよ、 熱が入った状態で適正圧になるように合わせるべし。
かといって走り出し時に低すぎるのもマズい。
だから本気レースはタイヤウォーマー使うわけだが。
草レースなら走り出し時の低圧はタイヤ捲れないように我慢して走れとしか。 タイヤウォーミング行為禁止の競技は走行直前まで日干しにして温度を稼ぐよね。
禁止だからあくまで干してるだけ。
暑い日は逆に外して日陰に入れたりする。
>>28
走ってみて美味しい空気圧を調べるのもチューニングのうちかと。 アクセルオンでオーバー
ってどういう仕組みでなるの？
いまいちわからん FRなら普通だろう。
FFなら前荷重かけたあとにアクセル開ければ出せる。デフ入ってれば楽。 仕組みがどうなのかなあ、と
まずＦＲだと
1 アクセルを踏む（旋回中）
2 デフの働きで外輪に多くトルクがかかる
3 オーバー
こんな感じであってる？
もしあってるならデフロックさせるとどうなるんだ？
オーバーにはならないんだろうか >>32
テールスライドが始まって最終的にスピンする事をオーバーステアというのでしょうか？ >>36
曲がりすぎて車が内側向くことがオーバーステア
その状態から立て直せずに破綻した状態がスピン
諸説あり >>34
昔友達が峠で無理矢理やってるのを思い出したもので。
ほら、できないとか書いちゃうと変な突っ込み入ることあるしw >>39
新参？
常識とちょっと違うことを言うのがカッコいいと思ってるうえに、
人の話の揚げ足をとってマウンティングするのが大好きなキチガイが棲んでるんだわこの板 >>35
まず摩擦円について勉強してみては如何？
タイヤのグリップ力は１つしかなく、それを縦と横で共有しているってやつ。
それに加えてシミュレーションもしたいなら、ベクトルの計算も出来れば完璧だね。 そんなことは聞いてない
成立させる気のない話ほど意味のないものはないね >>43
本人？
どの局面でどのくらいの旋回Gと駆動トルクが与えられ、摩擦円をはみ出すかが事の本質だもの。
これが分からなければ質問の答えも理解できないよ。
仮に旋回のためにグリップを限界まで使っている状況であれば（特にリアが限界ならば）、オープンデフでもLSDでもデフロックでも、パワーオーバーは出る。
だがそうではない状況も存在する。
全ては連続的な変化の上に成り立っているので、想定する状況によって結果が異なる場合がある。
連続性を正確に表現するには、「こうだからああなる」といった理解では不十分で、どうしても数値による考察が必要になる。
だから最終的には、実際の状況を想定したシミュレーションをしなければ、はっきりしたことは言えないということになる。
仕組みを知りたい、原理を知りたいと思うならば、数学と物理の世界に踏み込まざるを得ない。
というか、基礎が分かってれば聞くまでも無く自分で答えを導き出せる。
俺は意地悪をしたくて言っているのではないよ。 >>44
お前まだそんなこと言ってると、またスクールに完全論破されるぞｗ >>45
俺が何か主張したいわけじゃなくて、>>35が分かればいいんだから、
そのときはスクール君が>>35に教えてやればいい。
ただ、あの人は経験則重視で、理屈で説明するのはちょっと苦手のようだけど・・・
てか俺のことを誰かと勘違いしてないか？
あいつはただの幾何学オタクで、車が走ることとは何たるかがまったく分かっていない感じだったじゃないかｗ >>46
ぶはは
誰が見てもお前じゃん 相変わらずこんなこと言ってるのはお前しかおらんｗ >>47
ん、俺の想像とは違うのか？
ちなみに俺はあの時スクール君の側だったよ。 摩擦円もほんのりは理解してるつもり
というのはさておいて
レスはありがたいんだが44は小難しいんだわ
ある時点でどうなるかを知りたいわけではなく、なんてーの原理？（言葉が違うかも知れんが）を他の人の解釈で聞きたかっただけ
アクセルターンなんかだと横gなんかほとんどかからんし、そう規定して聞くべきだったとは反省してる アクセルターンの場合も摩擦円で解釈してOKよ。
タイヤはグリップ限界を超えると方向性を失うことが理由だから。
過度の駆動力をかけると、タイヤは車を前に押し出すために全部のグリップを使ってしまう。
すると、車が横に動こうとするのを抑えていたグリップ力を維持できなくなる。
これがスライドする理由。
しっかりグリップしているときに車が前へ進むのは、
（横方向の）摩擦力よりも（縦方向の）転がり抵抗のほうがはるかに小さいので、
車は行きやすい方向へ動くため。 デフロックの場合だけど、
まず前提として、オープンデフというものは左右のトルクを均等にする。
なので、イン側が空転してしまうと、アウト側の伝達トルクがそれ以上増やせない状態になる。
ここにLSDを装着すると、差動制限（要はロック状態に近づける）することで、アウト側にトルクを伝達し、
アウト側のタイヤが限界を超えやすくなってオーバーに至る。
LSDというものはオープンでもロックでもない魔法のデバイスではなく、オープンとロックの間を行き来するデバイス。
したがって、デフロックしたドリ車が存在するように、デフロックでもアクセルオーバーは出せる。
意外と気づいていない人も多いんだけど、デフロックすると不等トルク配分になるんだよね。 >>53
小難しい
アドバイスしてやるけど、2ちゃんでは長くても5行以内にまとめろ
それで書ききれないことは書かなくていいことだから 一定のハンドル角で旋回しているとき、速度が上昇するに従って、外側に膨らんでいってしまうステアリング特性をアンダー
逆に内側に切れ込んでいってしまうのがオーバー。
タイヤは荷重がかかりすぎるか抜けすぎるとグリップが減少する
アクセルオンでリヤタイヤに荷重がかかりすぎるとリヤのグリップ不足となり、旋回中は慣性が働いて外に膨らむのがオーバーの理屈
これだけのこと
くだらないデフの説明はここではなく説明書で知れば良い リヤが先に滑り出すのがオーバー、フロントが先なのがアンダー。
技術的にそれを出したり消したりするのはまた別の話。
あってる？ グダグダうるせーな
ケツが出るのがオーバー
ハンドル切っても全然曲がらないのがアンダーでいいだろ タイヤのグリップ失って曲がらないとかと
ステア特性を一緒にしてへん？ ha36 sのNAアルトにワークスのLSDはくめますか？ 品番変えずに車種間流用したいのはむしろメーカーの方が切実なので、
設定がなければつかないと思った方がいいのでは。
CUSCOもATSも設定なしだな。
共用部品が多くて適当に組んでも何となく付くのは
トヨタってイメージだが、気のせいかもしれんw LSDなら組めるんじゃね？知らんけど
ディーラー行ってデフ周辺のパーツ番号照らし合わせれば分かるかもしれん
昔、そうやって調べて他グレード用のLSD組んだことあるよ 多分メーカーに問い合わせてもわからないとか責任取れないとか言われるよ
自己責任でやるしかない 型番抑えてても車種違うから予想できない不具合あるかもしれないし
簡単にできます言って後で文句言われたら困るからな 同車種の他グレードでも、メーカー側で組んだ実績がないと「わかりません断言できません」って言われるよ
ATSとクスコはそうだった こんなとこでウダウダ言い合ってもラチあかないから、聞いてみれば良いのに
それで分からん返答なら仕方ないし ないから作って、っていうと作ってくれることもある。
いずれにせよメーカーに問い合わせてからだな。 メーカーに聞いて分からんって言われたからここで聞いてみたんじゃないですかね
もちろん期待せずに軽い気持ちで >>75
>>64以降、質問者からはそんな情報一言も出てないな ギアボックスが同じなら組めるだろ。
アウトプット系のパーツも一緒に変える必要あるかもだけど。 どこぞの自動車部がそれやって収拾つかなくなって、
助けを求めてきたことがあったな……。 今時の車はブレーキバランスも電子制御だけど
カプラーオンでブレーキバランスを調整できる電子部品ってないのかな？ コンピューター解析してあらゆる動作確認して作ったとしても
車種専用になるから元が取れませんな。
コンピューターのバージョン違いで全く無駄になるかもしれないし。
コンピューターごと交換ならもしかしたら行けるかもしれない。
競技用のカスタム作ってるメーカーに問い合わせてみては。 単純にABSころすとブレーキおかしくなるやつか。面倒くさいな。 安全策で、ABSがしぬとPバルブがリヤ極振りになる車は多いですな。
昔はヒューズ抜いたりリレー外したりでいけたんだけど。 前後で違うブレーキパッド付けて利きを調整すればいい >>86
それをやってみるとけっこう大変
特にフロントだけブレンボとかのデカいブレーキをつけてると
とっかえひっかえブレーキパッドを交換する事になる とっかえひっかえやって一度いい組み合わせみつけたらこっちのもんだ ブレーキパッドは先にリアを決定して、フロントだけをとっかえひっかえだよ。 初心者がやったこともないのに、わかってるふりしてしったかしてる奴がいかに多いかがよく分かるブレーキ編ｗ ナルディを使ってる人いると思うけど
シルバースポークが窓に写り混む？
気になる？ ｽﾃｱﾘﾝｸﾞも ｵﾌｾｯﾄ とか表示してほしいわ
純正のｽﾃｱﾘﾝｸﾞにも フロントフェンダーを幅広くしたいのですが、タイヤホイールはそのままでスペーサー噛ませれるだけにした場合、フロントのグリップ力は変わらないですか？広くなると安定するとは思うのですが前後の減衰力はどうしたら良いですか？車はＭＲ−Ｓです。 >>97
トレッドが広がれば当然グリップの力が増える方向となります
安定するということはそういう意味です
ただ減衰力を変化させるほどの量にはなりませんのでそのままでいいと思います。
っていうかそれこそご自分で試す内容です
ここで聞いても誰もわかりません
走り込んで決めましょう 不安ならまず練習回答に参加してプロに聞いてみればいいと思います 新春早々スクール君きたーーーーー
てかスペーサーはないわ >>100
スクール君は大嫌いだけど簡単にとれっど変更できるスペーサーは悪くない
ハブボルトの延長は忘れずに 荷重移動量が減るので、その分だけ適切に荷重を載せることが出来ればグリップの最大値は上がる
載せれない場合はグリップが立ち上がらずにズルズル逃げる
割とふつーな仕様のMR-Sならアンダー酷くなる方向じゃない ハブリング付きのスペーサーなら良いけど、円盤に穴開けただけの安物スペーサーは全くお勧め出来ない。 あとスクラブ半径が増えてハンドルの反応は悪くなる
Sタイヤとか履いてタイヤが強すぎる場合を除いて、
元から軽いMR-Sのフロントのワイド化なんて見た目と走りのトレードオフとしか
>>103
安物は素材からしておかしいから論外 そもそも、何を期待してスペーサー噛まそうとしてるのかわからん。 ショックの皿にホイールが当たるのを回避する為だろう >>107
間違いないな。
ファッション系ではなくスポーツ車高調スレだもんな 目的関係大有りだろ
盆栽なら安物スペーサーで充分だし、サーキット走るなら話は別 ロングハブボルトプラス安物スペーサーでサーキット走ってたら、ボルト折れてホイールもげかけオシャカにした事あるな…以来、年一でハブボルト交換していた昔の思い出w ハブボルト折れの原因って金属疲労より剪断でしょだいたい
きっちり締まってりゃボルトは軸方向の力しか受けない
緩んだりして軸力が掛かって無い状態で走るから折れる
安物スペーサーは変形するから軸力が逃げやすい 量販店で売ってるマルチPCDのスペーサーはスカスカで怖いな ベテランさんに質問
gcインプ純正サスでミニサーキットで遊んでるだが、アンダーが酷い
腕は棚上げとして教えてほしい
ターンイン時、ブレーキでフロント荷重のときはそれなり
アクセルオフして向きを変えたいようなときがダメダメ
ぜんぜん頭が入らない
早めにハンドルきって斜めにアプローチすればいいんだけど、s字とかアクセル踏めない時間が長すぎ
車高調組んでフロントの車高を下げ気味にすればよくなるもんかな？
リアデフを1wayとかにしても効果あるんだろうか？
お金をあまりかけず、少しずつ仕様を変えていきたいんだ >>115
とりあえず車高調組んで見た目を自分の好みかメーカー推奨の状態で走ってみれば？ >>116
>>117
>>118
純正サスでは荷が重い感じかね？
キャンバーはフロントだよね？
純正キャンバーボルトで目一杯ネガにはしてるが1°もついてない
伸び側調整かー
車高調組むか >>120
ミニサーキットだし、削れるところを削りたかったんだ
一回行く度にちょいちょい仕様変えてね
一番効いたのはアライメントだったな
リアトーがめちゃくちゃだったのにも気付かず…
行く度に１秒ずつ縮む
とかそんなレベル 1秒縮んじゃうのは元々がクソ遅いから
コースへの熟練度が上がればアライメントうんぬん関係なく縮む
チューニング以前の問題やね >>122
当然それもあるから腕は棚上げ、と書いたんだがね
ま、さておき
そろそろ行き詰まり感があって、大きく車を弄ろうかと
で、
脚か
デフか
でしょ？普通
他になんか手があれば教えてほしい >>124
サスの抜けは大丈夫
でも、とにかくアンダーなんだ
アクセルオフでアンダー
パーシャルでアンダー
アクセルでアンダー
後者のおかげで無理も出来るんだけど前者がなんとかならんとタイムアップが厳しい
ブレーキ残しの前荷重の時だけなんだよなぁ、、感じいいの
回頭性が上がればもっと気持ちよく走れそうなんだよね インプなら駆動配分イジれる筈だからイジッてみたら？ >>126
そういうｾﾝﾀｰﾃﾞﾌじゃない普通のﾋﾞｽｶｽｾﾝﾀｰﾃﾞﾌなんだなー >>125
116だけどセンターデフがビスカスじゃアンダーにしかならないと思う
脚いじるより車変えた方がいいんじゃない？
デミオとかスイスポとかLSD入れたら面白いように曲がるぞ わしのVABも糞アンダー。
タイヤ太くして、バネレート上げて、キャンバーつけてLSD入れて、
やっと弱アンダーになった。
FR乗りたい。 >>128
そっかー
センターデフ、ビスカスじゃダメなんか
ありがとう
愛着もあるし、車はちょっと変えられないや >>129
参考までに教えて
デフは3つのうちどこを変えたの？
全部？ >>131
昔クスコから前後のトルク配分を変えてFR寄りにするセンターデフがなかったっけ？ >>133
調べてみたが、確かに廃盤
gc用のセンターデフ自体もクスコには無さそう いいから黙って車高調入れろ
なぜ今まで入れなかったか後悔するはずだ >>138
お、これええな
ナイスアイディア
車高調のあとはこれでいこ
サンクス
スペーサーで、だよね？当然 >>137
今のテインは知らないけど、ツレでブラケットのところが折れた奴いたけど。 車高調の減衰力調整の意味合いを教えて下さい。硬いほうがコーナリングは良くなりますか？前後の調整はどっちを硬くしたら曲がりやすくなりますか？FF、FR、MRで調整の仕方は変わるのでしょうか？ 減衰上げるとサスの動くスピードが早くなる、下げると遅くなる
基本はフロント低め、リア少し高め
フロントの減衰ある程度ないと加重移動しにくくて曲がり難い足になる
リアの減衰上げすぎるとトラクションの掛かり悪くなる
最初はメーカー推奨の値からスタートして走りながらちょこちょこイジる >>142
＞減衰上げるとサスの動くスピードが早くなる、下げると遅くなる
逆だろ
＞リアの減衰上げすぎるとトラクションの掛かり悪くなる
FFは関係ないね。 >>145
伸び側、縮み側の両方
高級品ではそれぞれ調整出来るものもある >>145
ダンパーオイルが通る穴を広げたり狭めたりして減衰力替えてんだから、伸びも縮みも変わる >>142
減衰が弱い方がロール速度は早いから荷重移動も早いよ｡
長くGが掛かれば、最終的なロール量は同じで、荷重移動も同じだね。 取説には伸び側だけしか変わらんような特性図になってたような？
建前？ >>149
リンクを貼るとか、商品名を書くとか、もうちょっと情報出してみたら >>150
確認したら勘違いでした…
すんません
https://imgur.com/7Af5QaP
伸び側の方が大きく変化するだけか チューニングパーツの新製品を紹介してるサイトってなんかない？ >>152
オプションとかレブスピードでも読めば？ >>153
立ち読みはめんどいし、あんなもんに金は出したくないんだよね >>156
アカウントとってみたけど、これって結局雑誌についてるクーポンコードが必要なんじゃないのかｗ >>159
ありがとう、確かに見れるね
新製品のチェックのために一々アマゾンからコード拾ってくるのはめんどいけど、他にないならこれで我慢してやるか まあでもレブスピードはタダで読めることが判明したし千円は馬鹿らしいよ
どうせ同じ内容の繰り返しだし >>160
アマゾンの商品ページを
見てみましたがクーポンコードは
どこに記載されていますか？
クレクレ申し訳ありません。 アマゾンの中身検索の目次ページに糞ちっさく載ってるよ >>164
ありがとうございました。
見れました。 クスコの4点シートベルト注文したらメーカー欠品とかふざけるな
またSabeltにすっか アンダーパネル、デュフューザー、GTウイングを取り付けた場合ダウンフォースが増しますが車高調の減衰力は硬くするか柔らかくするかどっちですか？ 1 つけた目的は
2 現実にどう変わったか
3 目的(理想)に近づけるために他のどこを触るべきか
2と3の繰り返し >>171
そこまでやったらバネも硬いのに変えた方が良いんじゃない？ >>171
今乗ってみて足回りで気になるところあったら教えてください、気になるところがないならイジる必要なしですヨ >>171
そんだけやったらかなりの重量増だろうから、ダウンフォースと関係ないところで
バネ固くしないとだめかも。 リアの機械式lsdオイルについて質問
中古でクスコrsを入手したから組もうと思うんだけど
手元に70w-90のミッションオイルしなかない
90w-140とそれほど違うもんかね？
ミニサーキットレベルでドリフトはしない 冷えてるときに硬いなぁ〜って感じるだけで温まってしまえば変わりない
その用途なら別に70Ｗ-90でも問題ない クスコRSはクスコのデフオイル入れないとガキガキガコガコと煩いわ挙動がピーキーになるわ碌な事ないで。
どうしても別のを使うならフリクションモディファイア添加するといいわ。 俺、クスコのオイル入れてたときはギクシャクしてたけど
ニューテックにしたら良い感じになったよ。
DC2だからリヤじゃないけど。 >>180
クスコでLSDだけどマイルドなやつあるじゃん
1500のFFに入れてるけどちゃんとLSDとして効いてるし
普通の人が運転しても気が付かない位な静かで快適だよ 皆さんレスサンクス
取りあえず手持ちの70w-90で使ってみる
不具合あったら添加剤、からのクスコへのオイル交換
参考になりました >>184
いやRSで昔はコンパクトLSDって呼ばれてた
今はスペックFってやつでMZもあるみたい
別のテンロクFFで普通のRSだったけど
効きのレスポンスが良すぎるのと
街乗りの音が気になったからクスコに相談したら勧められた >>185
ワイ、そのFやけどガキガキガコガコなるしピーキーやわ。
クスコ指定オイル入れると少しマシ。
3LターボFR RSはイニシャル低くて良いとか言うけど実際はある程度あげた方が安定する。
個人の感想です。 イニシャル低くて高ロック率ってそりゃギクシャクするよな
どっちも使ってみたけどMZの方が好きだわ 185だけど
スペックFってロック率も普通のRSより抑えてあるんじゃないの？
自分はコンパクトLSDだけどディーラーで取り扱ってる普通のミッションオイルでも効きは悪くないし不快な音も無くて自分にとっては理想的なLSDですわ ＭＲ車で弱アンダーステアになる足回りのセッティングはどうしたら良いですか？ そりゃアンダーとオーバーの間でセッティング動かして弱アンダーになるとこに決めるしか無いやろ 強アンダーなのを弱アンダーにしたいのか、オーバーなのを弱アンダーにしたいのか
その辺分からなかったら具体的な動かし方も答えれないし>>191みたいな話にしか いえ、>>191さんのレスで十分参考になりましたんで ○○大生集団乱暴 医学部生、初公判で無罪主張「合意の上だった」
○○大医学部生らが女性に集団で乱暴した事件で、集団強姦罪に問われたいずれも
千葉市中央区の医学部、○○○○（２３）、○○○○（２３）の両被告の初公判が３１日、
○○地裁（○○○○裁判長長）で開かれた。
罪状認否で○○被告は「女性は酩酊しておらず、合意の上だった」などと無罪を主張。
○○被告は「集団強姦は認めるが、女性は酩酊しておらず、○○被告と事前に共謀もしていない」
などと起訴内容を一部否認した。
起訴状などによると、両被告は９月２０日深夜、共謀して○○市の飲食店内で、
飲酒で酩酊し抵抗できない状態の県内に住む２０代女性を乱暴したとしている。
事件をめぐっては、医学部の○○○○被告（２３）＝同区＝が準強姦罪で、
○○大病院の研修医、○○○○被告（３０）＝同区＝が準強制わいせつ罪で起訴されている。 リアlsdをトルセンから機械式に変えるとトラクションが上がる
とのことですが、
実際にはどういう挙動になるの？
それほど変わらないんだろうか
1.5とか2wayの減速時はまだ想像つくが踏みながら曲がる時とかよーわからん トルセンの場合、内輪に加重が殆どかからないようなシーンだと差動制限がほぼかからない。
結果、内輪が虚しく空回りする。 >>197
FRで未舗装路でハンドル一杯に切って普通に発進したらクルっと回れるようになります >>199
普通に発進？
アクセルベタ踏みとかでなく普通に？ >>198
その結果どういう挙動になるかご教授頂けないだろうか 車やイニシャルやブランドや組み方やオイルによって違いは様々 >>202
ふーむ
それの延長上の挙動になるってことか
参考にさせてもらう
ありがとう LSDのセッテイングは車高調のセッテイング以上の泥沼にハマるかもしれん。
というか、ハマった。 >>209
そういう経験者の言葉を聞きたいわ
スポーツ走行には必須って人もいるけど、どう思う？
あと、ハマってタイムは出たん？ コーナーからの脱出の時に荷重は外側のタイヤに多くかかっている
トルセンの場合は差動制限が緩いから荷重の掛かっていない内側のタイヤの回転数が多くなって肝心な外側の荷重かかったタイヤが回転しない
機械式は差動制限がしっかりかかるから外側のタイヤも回転してくれてトラクションがかかる
こんな感じ？ >>210
スマン
>>211
必須かと言われると... 無くても走れるしw
タイムは四苦八苦して一応縮まったよ。
言いたかったのは、車高調なら自分で上げ下げ、減衰弄りができるが
俺にLSDのバラしは無理。店に頼むんだが、頼むにしてもロック率、カム角、
イニシャルときてオイルの粘度と劣化、イニシャルの低下とパラメーターが多すぎる。
どの当たりが自分のベストかなかなか見つからんのよ。 >>213
なるほど
参考になるなぁ
脚が決まったら自分で組んでみよう
中古から拾って
トラクション良くなると簡単に早くなりそうだけどそういうもんでもないのね
セットアップを楽しめれば、ってところ？ デフはジムカーナやるなら必須だな。
サーキットなら車と走り方による。 >>車と走り方による
これよく言われるけど何を目安にしたらいいのかね？
たとえば1.5t300馬のFRセダン、純正トルセン、場所は富士ショートや袖ヶ浦FRWの場合、必要だと思う？ >>車と走り方による とかありえないから
いいから入れろよめんどくせえな トルセンデフなんえいつ壊れるかわからないから、とっとと変えるのが吉 R35のGT-Rですが、ちょびっとサーキット走るとして
ノーマルシートに4点ベルトと
フルバケットシートに純正シートベルトだったら
ベテランの皆さんならどっち選びますか？
どっちもは無しで >>220
割りと正しい
ちょびっとサーキットなら横Gもタイム削るようなアタックもしないだろうし
日常運転を犠牲にしない範囲で楽しめる シート換えると乗り降りしにくくなるしリクライニングできなくなる。
四点は付けても普段乗りに影響しない。 サーキット行かなくなったけど
フルバケとナルディは手放せないな
リクライニングしないとかどうでもいい >>219
なしと言われたが、どっちも有り
四点なら純正シートでもしっかりホールド
バケットならシートベルトなくてもしっかりホールド
安い方でいいんじゃない？ >>224
俺も>>223などと書いておきながら、足車にも余ったシートつけてる。
シート換えたら座面下がってハンドルが遠くなったのでディープコーンが必要になった。
気が付いたら余った四点も付いてたw 4点シートベルトのが安上がりだけど
膝とか肩がわずかでも泳ぐので知らない間に踏ん張る
これが疲れるんだわ
横Gのホールド←フルバケが上
縦Gのホールド←4点ベルトが上 四点つけてても、公道では三点使ってないと捕まるんやで。 公道で4点締めてるのと
3点にショルダーパットかぶせてるのどっちがダサいかな 安全装備なんだから、ダサいかどうかはどうでもよくないか？
必要ならつけるだけのことだし。 4点シートベルトは取り付け部のベルトの角度やボルトの裏板とかちゃんと決まってるんだぞ
規定どうり付けてないと3点より危ないと思うが >>235
なんで適当についてる4点が前提になってるw
競技車両はJAFの規定有り、メーカー推奨の取り付け方法も有り。
適当につけるかはユーザー次第。
純正ボルト穴に共締めは、アイボルトとベルト角度さえちゃんとしてれば
それなりに強度有りと考えるが如何か？ .
般 羯 多 呪 多 得 想 掛 所 亦 無 耳 不 是 異 蘊 観 摩
若 諦 呪 能 是 阿 究 礙 得 無 意 鼻 増 舎 色 皆 自 訶
心 羯 即 除 大 耨 竟 無 故 老 識 舌 不 利 色 空 在 般
経 諦 説 一 神 多 涅 掛 菩 死 界 身 減 子 即 度 菩 若
呪 切 呪 羅 槃 礙 提 盡 無 意 是 是 是 一 薩 波
波 曰 苦 是 三 三 故 薩 無 無 無 故 諸 空 切 行 羅
羅 真 大 藐 世 無 陀 苦 明 色 空 法 空 苦 深 蜜
羯 実 明 三 諸 有 依 集 亦 聲 中 空 即 厄 般 多
提 不 呪 菩 佛 恐 般 滅 無 香 無 相 是 舎 若 心
虚 是 提 依 怖 若 道 無 味 色 不 色 利 波 経
波 故 無 故 般 遠 波 無 明 觸 無 生 受 子 羅
羅 説 上 知 若 離 羅 智 盡 法 受 不 想 色 蜜
僧 般 呪 般 波 一 蜜 亦 乃 無 想 滅 行 不 多
羯 若 是 若 羅 切 多 無 至 眼 行 不 識 異 時
諦 波 無 波 蜜 顛 故 得 無 界 識 垢 亦 空 照
羅 等 羅 多 倒 心 以 老 乃 無 不 復 空 見
菩 蜜 等 蜜 故 夢 無 無 死 至 眼 浄 如 不 五
提
薩
婆
訶 いろいろと役に立つ嘘みたいに金の生る木を作れる方法
知りたい方だけみるといいかもしれません
グーグル検索⇒『金持ちになりたい 鎌野介メソッド』
S3JZI >>235
みんカラとか無茶苦茶な止め方してるのあるよね
肩ベルトを運転席のシートレールに止めたり ブレーキ強化したら今までと同じ感覚で踏むとスピード下がり過ぎてしまう様になってしまった
慣れるまで走り込むしかないんだろうけど難しいもんだね むしろ今までタイヤを余していたってことかもしれませんな。 ブレーキ強化って結局のところ割と踏力強い領域のコントロール性向上と
熱対策ぐらいでしか無いじゃない
それこそ初期制動強いパッド付けただけで制動距離縮むような人は元が甘すぎ
俺のことである ブレーキパッド換えたらサイドターンが楽になった。
Winmaxさんありがとう。
itzzのステッカー貼るよ。 ECUに手ぇ出すと
ストロングゼロにハマって抜け出せない感と同じ希ガス PN車両なのでECUいじるとレギュレーションに通らん。 昔と違って、ノーマルCPUもセンサー類も、精度、演算速度も上がってる。
極端なチューニング以外なら対応してくれる希ガス。 昔、ＡＦＣ付けてたときに
これで完璧だ！って思って次の日に乗ると何かイマイチな感じがして
乗るたびにイジっちゃうから自分で調整できる類の装置は付けないことにしてる >>251
なんか明らかにレブ高いやつとかいるけどなw 今の状態に飽きてきたから抜けのいいマフラーに変えたいけど
ターボ車だから低速トルクが犠牲になるのがネックで躊躇してる
おみゃーらどうしてるん？ ターボ車だろうが何だろうが、抜けと低中速を両立してるものなんか無い
トレードオフだろ 美味しい回転数を使う走り方に変えるだけでしょうな。
それでタイムが出るなら良いマフラー。
出なければ俺には合わないマフラー。 きょうびのターボ車って結構下からブースト掛かるよね。
なので犠牲になるのは極低回転域だけなんじゃない？
抜けが良くなることでブーストの立ち上がりも良くなるし。 実際、低速が必要なのは街乗りだしねー
下がないならサーキットで使わなきゃ良いんだし。 社外ホイールを使う時ってハブセットリング使ってますか？
付けたほうが良いと書かれてるサイトが多いのですが街乗り用の純正ホイールと
サーキット用の社外ホイールを使い分けているので固着等が心配です あんなもんいらない
昔はなかった
ただのワッカしかもおもりが5,600円で売れるんだから
そりゃメーカーはすすめるわな ATSカーボンLSDのスペック3とか4を使ってる人おる？
いくらカーボンでも2wayとかでイニシャル20ｋもあると、やっぱり街乗りでは不便だったり、ターンインでもそれなりに抵抗感とか出てくる？ カーボンは使ってないけど、20kもあったら車庫入れするだけでザカザカうるさいよ。
ジムカーナ？ >>261
ハブリングは入れた方が良いぞ
より負荷のかかるサーキットなら尚更な
固着が心配ならリングに数ミリの窪みを1箇所だけ設けて
ハブとの隙間にマイナスドライバー差し込めるようにしとくのだよ >>262
30年前から有るけどな。
純正ホイールがハブフィットしとるのは何のためよ。 あともう一つお聞きしたいのですが純正の鉄チンってアルミホイールに比べて
ブレーキのフェードやベーパーロックし易いですかね？ >>264
年に4〜5回、国際格式のコースを走るのと、峠もちょくちょくという感じ
ATSの商品説明にはストリートユーザーにも推奨してるから、抵抗にならないなら使ってみようかなと思って >>261
今はスペーサーが必要なので使ってないけど、使ったほうがいいよ。
使わないとセンター出しがめんどい。
ずぼらに装着するとハンドルがブルブルするｗ >>268
前にジムカーナで使ってた人がいたけど、メンテが大変ですぐやめたとか。
トラブルに関してはあまり良い噂を聞かないが、最近は良くなったのかな。 >>267
ちょっと前のレブスピードで検証やってたな
鉄ちんホイール自体が熱持ってブレーキも熱くなって、フェードもベイパーも起きやすかったはず >>271
マジか。
熱が出るのはブレーキで、ホイールはむしろ放熱に効いてるんだと思うんだが……。 >>272
横からすまん
発熱源はブレーキで合ってるけど、
その放熱性の違いだと思う
・アルミのほうが素材としての放熱性が良い
・鉄は開口面積が小さいのが多く、こもり、溜めやすい
あたりが理由じゃないかなぁ ハブのセンタリングの話するとスズキ車どうなんのって話にも
スズキ車の想定速度域なら不要、と考えるとそれ以外のメーカーでも用途次第では
>>267
やったことあるけどめっちゃ熱こもるよ、すぐ焼けて煙出る
ハブの接触面狭いし素材としても熱伝導性低いからブレーキの熱がホイールに行かない
風も通らない
ホイール自体も確かにかなり熱を持つけどそれが放出されない 冷却効果はあまり望めないけど軽くて他の金属よりは放熱効果があるってことでアルミのラジエーターがあるのもそう言うことか ラジエーターは純銅とか純アルミとかじゃないから放熱については大差ないよ
純正ラジエーターは大体真鍮製（銅合金 そう言ってて盆の日中に高速渋滞に嵌まってオーバーヒートしてたFD乗り >>273
開口が大きいのが効きそうだね。
今見たら鉄よりアルミの方が比熱が大きいので、
放熱までの時間稼ぎにもなるんだろうか。 >>270
オイル交換の頻度の多さや過去に不具合があったのは知ってる
挙動がどんなもんかを使ったことある人から教えてほしいんです キャリパーやローターから熱をもらう感じなのかな
ハブボルトから伝わって熱くなるってのも考えづらいよね
鉄チンの大体はキャップ付いてるから走行風を阻害してるんだろうね キャップは普通外す
そもそもサーキットで鉄ちんは見ないが
ダートら場なら見たことある 西武警察では何枚のホイールキャップが路上に転がっていったのだろう？ >>280
S2000で使ってる。過去の不具合にクレームを出したところ、現在のものをタダ同然で手に入れた。
正直、すごくいい。音はメタルのようにひどくはないが出る。ただ町中でも違和感など全くなくスムーズ。
サーキットでも穏やかな効きで、S2のように挙動がシビアだとハンドリングに影響が出る車に向いていると思う。 >>286
便乗失礼。検討しているんで参考になります。
街中ですが、長いコーナリング(具体的には高速ICやバイパスICの合流手前での180℃ターンの
カント付きコーナーとか)でスロットルパーシャル近辺でのスイッチオンオフ感は出ますか？
クスコのMZ1.5を使ってますが、結構な強さで頭が内外へチョロチョロするんで、カーボンはどんなもんかなと。 >>286
それはイニシャル15ｋとか20ｋとかのヤツ？ >>287
でないよ クスコの時はかなりそれがあって某プロも「いっそのことノーマルデフのほうが挙動変化起きなくていい」
なんて言われちゃってた。 ATSはそのへんのつながりがすごくいい。穏やかでこれが欲しくてメタルのときよりも頻繁なオイル交換も気にならない
>>288
そう。20k スペック４ 鈴鹿みたいに速度が上がったら絶対こっちがいい 某プロとかスクールくん臭がするからやめろよ
そう言えば最近こないな 要するに、イニシャルは欲しいけど挙動を乱すカムの動作は不要、
という需要を満たす商品と思って良いですかね。
普通のデフでも近い挙動は出せそうな気もするけど。 osのスーパーロックがメタルだけどぬる効きするらしい
使ったこと無いからむしろ使用者のコメント聞きたい
自分もクスコrsのどっかん効きが嫌 FFジムカーナ車両でクスコのRS使ってたけど、ATSにしてから調子いい。
多分、良い悪いじゃなくて走り方に合うんだと思う。
どっちもイニシャル20-30kくらい。
オーバーホールはATSの方がちょっと高い。
オイルはニューテックを使用。 >>289
ありがとうございます。
まわりに使っている知人もなく、OHか入れ替えか悩み中でした。 チューニングの話じゃないけどここで聞いてよいのでしょうか？
サーキット走行用の、ヘッドライトの飛散防止テーピング（フィルミング）や、ゼッケンを貼るためのテープは、どんなのを使えば良いのでしょうか。
ボディに貼っても糊が残らずボディコートに影響の少ないような専用品はあるんでしょうか？
最近、ふつうのビニールテープをバッテンしてる人も全然見ないですし。
サーキット仕様の車にするわけではないので、ボディにダメージがないことが前提になります。 マスキングテープでいいんじゃね
剥がした時にノリ残りしない 専用品は聞いたことないな
普通のビニールテープでやってる、
糊残ったことはないけど悪条件（炎天下で放置とか）を与えたこともない
コーティングは大事にしても仕方ないと思ってる
どうせブレーキの鉄粉が刺さりまくりだからなぁ マスキングテープは流石にダメだろ
素材紙だし、飛散防止目的なのに一緒に飛散しそう 養生テープ使ってる人多いけど、あれは普通に塗装痛めるから注意
両面テープは3Mのものなら意外に剥がれないけど、心配ならピニールテープだね みなさんレスサンクスです。
ヘッドライトの飛散防止はなんとなくIPadの液晶フィルムみたいのをイメージしてたけど、さすがにそんな都合のいいもんはないよね。
あと後席サイドウインドウに貼るスモークガラスフィルムみたいなのとか、最近高級車で流行りのボディフィルムみたいなの。
FSWの走行枠の規定みると、透明のテープで飛散防止しろと書いてある。 ガムテよりはマシやろ…で養生テープ使ってる
そんな何日も張りっぱなしにするわけじゃないし 俺、普段はマスキングテープだけど雨の日は養生テープにしてる。
マスキングテープは前側の角を斜めに補強する形で貼っているが
効いてるかどうかわからない。
多分、シワにならないようにぴったり貼るのが重要だと思う。
見た目にも寄与するし。 >>295
今時の樹脂レンズのヘットライトはテーピングは不要 >>305
あ、ゼッケンの話な。
俺、ジムカーナメインだからレンズにテーピングはしない。 ライトに関しては、よくみたらFISCOも「ガラス製」ライト類はビニールテープ類で飛散防止対策と書いてあった。
たいていの最近の車はそのままでOKてことね。 >>308
大事なことなので長文で。
ただ形だけでなく何のためにということを考えて準備しましょう。
何のために飛散防止テープかっていうと、ぶつかってガラスが割れたその破片を踏むと危険だから。
プラスチック等の樹脂でできてれば、踏んでもそれほど支障がないからです。当然後部燈もウインカーもガラス製品の場合テーピングが必要です。
ですから何のための安全対策か目的をきちんと踏まえて、それに適したものと方法にしないと意味がなくなります。
ガラスでできているランプの場合は、飛散落下防止ですから、必ずガラス面でなくボディにかかるように、さらに雨天でもはげないようにビニールテープが必須。夜までかかるようなレースの場合は当然透明色で。
ゼッケンも養生テープが塗装面を痛めず走行会では人気ですが、雨だとあっという間に効かなくなりますからガムテープもが必需品です。 雨の日は、ボディの砂埃を落としてシワができないように丁寧にしっかりと貼り付けないと、ガムテでも剥がれるよ。
というか、丁寧に貼れば養生テープでも剥がれない。
マスキングテープは雨の日は無理。あれはどうやっても水が染み込んで剥がれてくる。 >>310
養生テープはその性質上剥がしやすさに定評があり、水分に非常に粘着性が特徴なので、どんなに丁寧に貼ろうがかなりの短い時間でも雨の日は持ちません。
現に鈴鹿でも富士でも高速サーキットの場合、雨天時の養生テーブルはブリーフィングで注意を受け交換させられる事が多いので、はじめからガムテープが無難です。 >>311
実際に何度か使ったことがあるけど、剥がれない。
剥がれる人はボディが薄汚れていたり、接着面のエアを抜いてなかったりシワになってたりする。
そういうところから水気が入るとガムテでも剥がれる。
だいたい、ガムテって粘着力は強いけど、耐水テープじゃないんだよ。
幅広のビニールテープの方が耐水性は高い。 ところでガムテープってクラフトテープのことか
それとも布テープなのか マスキングテープ使ってるけど、FSWで大雨でも全く問題ないよ。
雨の日は駄目って言う人は使った事あって言ってるのかな？
あとガムテにしてもマスキングテープにしても一流メーカー以外はすぐはがれる。 >>311
雨の日のゼッケン貼りに養生テープ使ってるけど全然剥がれんぞ
皺だらけの雑な張り方か貼り付け面汚れたままで貼ってんだろ >>315
すまん、俺のことかｗ
ゼッケンの貼り付けに使ったことは無いけど、試しにボディにテープ単独で貼ったことがある。
30分×2本走った後には水を吸って端が1cmほど剥がれていた。
適当に余っていたものを使ったが、マスキングテープは製品による違いが大きいのかもしれない。
機会があれば次は普段使ってる3M製で試してみる。 そういえばマスキングテープの基材は和紙と聞いたことがある >>313,316
ボディを綺麗にしてから貼るというのは当たり前。
「実際に使用したが、剥がれなかった」っていうのは、走行車の速度やコースや運の問題w。
走行会で何も言われてなかったら別ですが、もしちゃんと言われていたならバクチみたいなことはしちゃダメです。
万が一、剥がれて後ろの車のフロントなどについたら責任問題になります。
SMSCでも、筑波でも、富士の規定でも走行車両についてのこの辺のことは徹底しています。走行会は主催者に責任が準ずるので少しなるいですが、万が一は多いにあるので、指定がある場合はちゃんと遵守しましょう。
ただ最近、雨に強い養生テープがあるのも確かです。とはいえ、塗装面を痛めないように粘着力が弱いのはメリットでもあり、デメリットでもあります。少なくとも風が当たる最初の一辺くらいは粘着性の高いものにしましょう。 >>319
みんな
>水分に非常に粘着性が特徴なので、どんなに丁寧に貼ろうがかなりの短い時間でも雨の日は持ちません。
これに実体験から反論してるだけだと思うが
ビニールテープなら万全でもわけでもあるまいにいちいち言ってることが極端なんだよ
つか文章長すぎ >>315
撥水かけてると総じて剥がれやすいんでな。
競技だと剥がれた時点で失格なので、幅の広いマスキングテープを使うか
養生テープを使うようにしてる。
きちんとシワなく貼ってテープを貼る前に水気をとれば
たいてい大丈夫なのはわかってる。 >>320
最近車板に来た人？
そいつスクール君といってな、
何言っても無駄だよ 養生テープのメリットは粘着性が弱く、はがしやすいこと。、夏でも糊残りが少ないから重宝する。
それほど高速でないコースで、風もなく天候が良い日は間違いなくこちらがおすすめ。
はがしやすい弱粘着だからこそ塗装を傷めないメリットが有るわけで、そうでなければこれを使う意味はない。
逆に弱粘着のそれは雨天でもデメリット。パドック等がきちんと使えて丁寧に水拭きができ
貼れたとしても弱粘着で水に弱いことには変わりがない。
まして少しでも濡れたボディとなると全然だめ。
高速走行でも同じ。養生はハゲるときは一気に剥げてしまう。
最も走行会で人気の積水のフィットライトやダイヤテックスでも同じこと。
なおゼッケンにビニールテープを使うのは論外。マスキングテープも紙素材が殆どなので弱いのも常識。
っていうか各走行会での車両走行規定読んで遵守しましょうｗｗ過去に大丈夫だったからという勝手な判断はだめです。
使わないほうがいいとか使うなって書いてあったら使わなきゃいいだけの話で、それをムキになって使うことはないですｗ
くだらないトラブルにならなくてすみます。
>>322
だから違うってｗ 何度もいうが、貴方はスクールくんに怯えすぎ。
過去いじめられて、よっぽど辛いことがあったのかもしれないが、それしか書かないよねｗ
そこまで怯えていなくても俺違うから大丈夫だし、内容あること書いたら？ バンパー外すときにフェンダーにキズ付けないようにする為
養生テープ貼って、バンパーは外し終わってから剥がしたら塗装がごっそり持っていかれた・・・ もう一つ思い出した
ロガーも粘着の弱い養生テープで雨だとあっという間です。
気をつけて >>323
>だから違って
何度も間違えられてるって事ですね
ウザさは同じレベルと言うことの証左ですね（棒 >>326
いや 無視してたのに何回も書いてるからね 可愛そうになっただけｗ
まあどうでもいいけど。 >>323
晴天時は養生テープ、ビニールテープともに薦めない。
熱で粘着剤が融けて後に残る。
晴天時こそマスキングテープか生きる。 何を使うかは、参加するそれぞれの走行会の車両規定に必ず遵守する。
多くの走行会やサーキットの車両規定で、なぜガラスにはビニール、ゼッケンは晴れていれば養生テープ、
雨天なら布ガムテープを推奨してるのは事実。
それは全て過去の様々な事例から出来上がってきたルール。
じゃなければ、いちいち書面なんぞにるーるとして書かれたりしない。
２ｃｈとはいえ、無責任に初心者が１０数回程度使って、よかったからなんてしょぼい理由で勝手に推奨するべきでない まあ、走行会レベルならいちいち細かいことまでぐだぐだ言われるのも仕方がないな。 逆だね 上に行けば行くほどルールは厳しくなるし、遵守できないものは走れないよ 養生テープに親でも殺されたんかな
ルールに抵触し無ければ問題ないって事だな ゼッケン貼るテープの種類まで規定に書いてないだろ。
雨で剥がれてるのはよくあること。
それで黒旗とか見たことないな。出されても文句は言えないだろうけど。
ま、勝手ルールを人に押しつけるなよ。 走行会に上も下もないよ。
いちいち書いてるのはそれだけ常識を知らない奴がきて苦労させられたからだ。
本来なら、剥がれたら失格、とだけ書いておけばいい話。
それでどうやったら剥がれませんかね、みなさんどうしてますか、
という趣旨の話題だと思うんだけど？
近所の走行会のローカルルールを絶対標準みたいに言うのはやめてくれませんかね。 >>333
レースになれば、ゼッケンは国内競技車両適合のプレートとなったり、登録塗装になるからね
テープｗ使わないし。
「雨で剥がれてるのはよくあること」？ ねーよｗ
「それで黒畑とか見たことない」？ そうだろうね
走行会でもタイムが上がるクラスになれば、剥げるのを見ないのは、剥がれるような素材を使うバカがいないだけの話。
テープに何を使うかなんて初心者の時に走行会で覚えるべき初歩の内容。
いろんな走行会車両規定にはきちんと素材まで触れられている例が多いのでちゃんとみましょう。
大事なことは、もし規定に触れられてなければ、何を使ってもいいなどと勝手に判断せず、主催者に問い合わせたり、聞くこと。
剥がれた時、「２ｃｈスレに使っても大丈夫だった」なんて書いてあったから・・。なんて言い訳にもなりません。
別に勝手なルールなんぞ押し付けませんよｗ 黒畑になってしまったｗｗ そりゃ見ねーわな
黒旗ね >>334
「走行会に上も下もないよ」
なんでそんなことを突然書かれたのかわからないが、俺が書いてる上レベルというのは、レースも含めて
少なくても速度だけでなく、安全にも意識が高い経験の多い連中が多く、テープの種類などくだらない失敗のリスクが少ない走行会のこと
貴方が書かれてる３行目４行目は全くの同意。剥げない工夫をすればいい。
その工夫を先人たちがしてきて、過去に苦労してきたところから、どんな材質を使うかも走行会ルールが出来上がっていくんだ
だから、近所のローカルサーキットｗも含めて大きなサーキットでも、ほぼ同じ内容が既に標準（というか推奨だな）になっているから
それに従いましょうという話。
ルールなどと書くとすぐに反発するような人が多いけど、なんのために生まれてきたのかをきちんと把握しましょうという話でもある ホームセンターでよく見るPカットテープなんかは布テープより粘着力が強い。
布テープの粘着力は9N/25mm〜11N/25mmほど。
Pカットテープは13N/25mmとなってる。
養生専用テープは梱包には使うなと注意書きがあり、粘着力も布テープ未満。
養生から梱包まで使えるものや梱包用は布テープと同程度の粘着力を有する。
つまり、糊残りが少ないのは粘着剤がアクリル系だからで、粘着力が弱いからではない。
そして、きれいに剥がせてよく付く製品は価格が高い。
それだけ粘着剤を工夫しているということだ。 >>338
粘着力が云々の話をするのは面倒くさいのでｗ
何度もいうが、晴れた日にPラップを含めた養生テープはお薦めです。
Pカットが弱いのは雨。 雨天時に使うのは明確にNGを出してる走行会が多いので、止めましょうということ。
なぜ、ガラス面飛散防止にはビニールで、ゼッケンには晴れてれば養生テープ、雨には幅広ガムテープの
推奨が多いか考えましょう
それから319でも書いたけど、水に強い養生テープも確かにありますｗ
>>323で書いたような走行会で定評のあるテープもあるし、
粘着剤がアクリル系だけでなくウレタン樹脂粘着剤系も含めていろんなものはあります。
それでも、値段の割には少しでも水が入り込み、強い風があたるとあっという間に・・という製品が多いのも事実。
でもこんな実験は、何百回も走行会を主催してるプロや参加してるベテランに任せて
覚えることが多い初心者はこんなテーピングの素材などくだらないことに神経使っていないで聞いたほうが無難です。 >>340
で書いてることって、
・養生テープは晴れなら良いが雨に弱く使用禁止のところもある
・多少金出せば他に選択肢がある
・使用禁止等、なぜそういうルールになっているかは考えて分からなければ素直に聞いて従うのが吉
・そんなことよりも初心者は他に気を遣うべきところがある
ざっとこんなもん？
スクール君かどうかは知らんけどさ、
そう疑われててそれが嫌なら少しは改めたらどうだ よくもまあゼッケンだかテーピングだかだけで、こんな長文駄文書けるもんだ
読んでないから何が言いたいのか良く分からんが 走行会の開催ショップなりサーキットに電話かメールしろや！ >>343
その通りw。知らないくせに知ったかぶりでつっかかって書いてくる連中に、何故駄目かと書いてあげれば、当然その文は知ってる連中には駄文になる。
主催者に聞くなりすればいいだけのこと。 散々長文講釈垂れといて主催者に聞けとか自分の書き込み否定でワロタ >>348
文脈のとれない奴だなぁw
>>309で何が推奨されていて、
>>311で既にその詳しいことは主催者に問い合わせろと最初からそう書いてる。
それを繰り返し書いてるだけw 311でわからなければ、319にも323にも書いたぞw
知ったかぶりで、でたらめ書いて否定されるとあわてて引っ込んでいく単独の奴等の矛盾の書き込みの方に突っ込みいれろよw スクール君ハッスルしてんなーと思ったら
隔離スレ（ドラテクを語れスレだっけ？）が落ちてたんだな
そらそうだ、こんなのが常時長文垂れ流すスレに人が居着くわけないわな
そろそろアレかな、
この最悪の雰囲気の中で唐突に初心者の質問が投下されて、
スクール君が長文書いて感謝されて、
オラオラお前らも質問に答えてやれよってする頃かな スクールじゃないんだけどなぁ
まあいいやなんでも。
最後には、こんな煽りしか書けない惨めなのだけが残る。
可哀想になってくるなw いや、相手するのが面倒だから、事実だけを書いてる。
俺の書き込みには良いとも悪いとも使えとも使うなとも書いてないでしょ？
まあそもそも、ライセンス取ってからあまり走行会に行かなくなったんだよなぁ・・・
某特定の走行会だけは欠かさず行くけど、けっこう緩い感じだな。
雨で剥がれ易いから注意してねとか、右が剥がれたら左のを移してねとか、その程度しか言われない。 本当にサーキットライセンス持ってる人間なら、なおさら、
何を使ったらいいか、使わないほうがいいか書いてやればいい
車両規定にも遵守したほうがいいよと伝えてやればいい
サーキット走ってる先人の常識ある人のアドバイスとしてな
少なくてもPラップテープの粘着力の数値化より遥かに価値があると思うぞ 久しぶりに見たと思ったらドラテクスレが落ちたからなのか
あのスレちゃんと機能してたんだな スクールは既に特定個人を現すものではなくなったのだろう。
今や俺ルールを絶対的なものと決めて上から目線で長文を垂れ流す意識高い系人物の総称だな。
なぜかサーキットやドラテク、チューニング、タイヤなど
特定ジャンルのスレにしかいないのも特徴で、
そのため同一人物ではないかと囁かれる事もある。
正直、ゼッケンの固定方法なんて車両規定にあっていればどうでも良いし、
わざわざマスキングテープはダメなどと書いてるのを見たことはない。
そもそも走行会なんて公式車検もないし要は草イベントなんだから、
公式戦より厳しくしてどうするんだよって気がする。
初心者向けの講習会ならそれも良いと思うけど。 >>357
スクール君は概念であり、ウザい長文垂れ流す奴は皆スクール君と言うことだな
コテハンにでもしてくれればNG指定も楽なのに >>358
誰もがスクールに罹患する可能性を秘めているのだw セントラルサーキットの走行会に行ってみようと思うんだけど、目標タイム教えて欲しいです
サーキット初めてで車はDB8インテグラ SiR
変更点はマフラーとブレーキと車庫調くらい、タイヤはDZ102です >>323
養生テープは剥がす時に塗装ごともっていかれる事例を何件も見てる >>362
俺の悲しい記憶を掘り起こすのは止めて貰おうかw 結局のところサーキット走るならゼッケンのテープで塗装が剥がれても気にするな
そんな事を気にするならサーキット走るな
サーキットはテメエの車の塗装が剥げても誰も困らないがゼッケンが剥がれたら皆が困る
そういう事だと思うよ >>362
少し前にそれ書いたの俺だｗ
ちなみにマスキングテープでも塗装持っていかれた それはもう塗装が終わってるだけだろ
粘着力の弱い養生テープで剥がれるのなら、どんなテープでも剥がれる 新車塗装でも同じ
養生テープで剥がれて痛い目に遭った人は大体ビニールテープに落ち着く
ビニールテープなら剥がれたとか聞いた事は無い
マスキングテープは周りに使ってる人がいないから分からないけど >>362-365までの流れが臭い臭い
どんだけ養生テープ嫌いなんだか
気にせず俺は使い続けるけどね
ゼッケンが剥がれた事無いし、禁止もされてないし、塗装の弱い20年前のホンダ車でも塗装なんて剥がれた事無い なんだ、今度は養生テープは塗装痛めるから使うなキャンペーン始めたんか。
どんだけ暇なオッサンなんだか。 キャンペーンｗｗｗ
面白い発想だなｗそういう単語が出てくるとは思わなかった
最近の子は発想が面白いな 別に養生テープメーカーに恨みも敵意もないし何故そういう発想になるのか分からんが
現実に何の疑いもなく使い続けてるうちに塗装もっていかれて泣いた人を見てきてるから
親切心で言ってるだけだが・・・大きなお世話だったみたいだねすまん ボディ同色の布ガムテ
ライトはレギュによりビニテ8点支持か透明ガムテ全面
糊が残れば掃除しろ
こんなことは常識なのに
最近の餓鬼はヤワなテープでゼッケン飛ばしてるよな もういいよ。
明日サーキット行くので朝が早い。
雨でも養生テープでゼッケン貼ってくるぜい。 アドバイスやレギュレーションがあっても、「雨の日でも俺は養生を使い続ける」ｗ
さすがだわｗ なんのために初心者スレ覗いているんだかｗ
まあでもこんなくだらないテーマで盛り上がるのが初心者すれであるここの所以だな 養生テープ、嫌いじゃないよ。
でも粘着材の残りが気になるので色々試して幅の広いマスキングテープに落ち着いた。
剥がれないし、見た目も悪くないよ。
レンズ類に貼るのはビニテがいいと思う。
曲面なのでビニテの方がきれいに貼れる。 ああ、規約書に書いてるならもちろんそっちが優先だから従わなきゃだめだ。 久々に覗いたら養生でこんなに盛り上がってたんだなw >>376
どんだけ悔しくて粘着してんだよ、おっさん 筑波サーキットの従業員で背の低い女の子物凄く可愛いよね >>382
そんなことはない、本当に可愛いよ
筑波行く機会があったら探してみなよ >>380
俺がなんで悔しいんだよｗｗ
初心者がうまくなれない大きな原因は、知ったかとアドバイスを聞かない勝手な思い込みというが、
テープ１つとっても、ここ見ればそれが一目瞭然だって話だ。
他のスポーツと違って何故か車だけはこういう人多いんだよな
いう事聞かず、雨の日もP使って、ゼッケンふっとばして他車巻き込んでトラブル。 愚の骨頂。 スクール君の特徴その1
まず最初に、相手を初心者扱いする。
何か質問してたら初心者。
自分に逆らえば初心者。
その原動力は「自分を大きく見せたい、自分を上に置きたい」である 自分の考えが絶対で否定されるとしつこいも追加で
いちいち構って餌やる奴も悪い 何年か前にレブスピードで養生テープ推してたけど、じゃあアレに騙された人も多そうだね >>386
逆だよ それスクールくんの特徴じゃなくて、まさに知ったかぶりの奴が、間違いを指摘されたときに考える典型的なパターン
「自分を大きく見せたい」中級者が、知ったかぶりの内容を否定された時の中身だ
「聞きさえすれば、走ってさえいれば、誰でも知ってるはずのこと」を「固執した意見だ」と攻撃している時点で
初心者どころか、質の悪いただの知ったかぶりに間違いない。
>>388
「雨ではぶっびます」ってとこは見てないんだな 初心者の方々へ
たかがテープとか考えず、走行車両についてはこ、こで「俺は問題なかった」などと書いてるエセ中級者ではなく、
誰でもいいからプロや主催者の話を聞いて確認してから参加しよう
サーキットへ持っていくものところもよく読んで
http://mos.dunlop.co.jp/dao/enjoy/vol2
走行会一例
http://www.autofactory.jp/result/img/20100721tmanbrothers
何度も書くが、勿論、晴れてるときの養生はレギュで禁止でない限りお薦め。 >>391
上のリンクは「続きを読む」を押すと出てくる いや、養生テープは塗装が剥がれることがあるからオススメしないよw
いちいち晴れだの雨だので使い分けるのも鬱陶しいしw
そしてレブスピードは鵜呑みにしない方がいい。あれは情報弱者の読むものだから 養生でだめな塗装なら粘着性の強いガムテならもっとだめ
かといってマスキングじゃ弱すぎて禁止のところが多すぎる
マスキングが許されてるなんてよほど低スピードのところじゃね？
レブとこことどっちが情報弱者なんだろうｗ スクール君の特徴追加
・図星だと開き直る（または病的なまでに自覚が無い）
・自分へのレスだと認識すると、内容が重複しようとも全レス返す
・堂々巡りをしても本人は嬉々としており、意に介さない
・反応が薄くなると逃亡扱いして煽る >>391
こりゃスクールの勝ちだな
誰も反論できてないし。
ビニールとガムテープと養生テープの3つ用意して使い分けがいいようだな なるほど。
書けなくなると自演扱いか
わかったような気がしてきた。 規定でテープの種類が強制されているなら従うべし
↓
そうですね、でも俺が行く走行会では強制されてないんで
↓
終了
反論以前に、もう話すことが無いんだよ。
ただごり押しするだけになってきてるからみんな呆れてスルーしてる。
まあそれが分かってるから必死に煽ってるんだろうけど・・・ 今度は俺がスクール扱いか？めちゃくちゃだなぁ
テープは走行会規則があればそれに従う。 マスキングや養生はいろんな条件下でその弱さから禁止の所も多い。
過去の沢山の先輩方の経験（ここにいるエセじゃなく）からこういう規則が生まれてきた。
更に規則がなくても、知識として知っていてそれに準ずれば無用のトラブルはない。 優しいね
強制されてなかったのでなんて言ってる野郎が、ゼッケン飛ばして俺のガラスにでもくっついたなんてことあったら、間違いなく叩きのめすなぁ >>403
俺の周りでもいない
けど自分の信念絶対だから聞く耳を持たないからスルーでOK
個人の経験則をひっくり返すような説得力がまるで無いし、何をそんなにムキになるのか理解不能なんだけどね なっ
塗装剥がした人達もこれでわかるだろ？
古い車はテープで塗装なんてすぐ持っていかれるが、経験のない人にとっては「もっていかれるはずがない」なんだよ
知らないくせに、「はずがない」になるんだ
で、どんなにプロがガムテを推奨しようが、走行会の参加例に養生テープ禁止令があろうが、悔しいというだけで説得力がないとくる。
テープ1つとっても、ここはそういうところだ。 別に俺だって公式通知で禁止されてるのにわざわざ使う気はないけどさ、
たまたま近くの走行会で禁止してたからって俺には関係ないんだよ。
まるで世界の常識みたいに言わないで欲しい。
JAFの車両規定に書いてないんだから少なくとも国内競技で禁止する根拠はないだろ？
ゼッケンの固定は各自が必要十分と思われる方法でするべきで、
公式車検で固定が甘いと言われたら補強すればよく、
走行中に外れたら失格、それ以上でも以下でもない。 むきになって否定してるのは、はたしてどっちなんだろう
無責任なここの経験者より、書かれていたリンク先の方がはるかに説得力があると思うが。
スクールの文も上から目線でうざいが、スクールとしか煽れない人達よりいいね >>407
あなたが初心者なのか中級者なのかで話が変わってくる
初心者なら
世界の常識なんて誰も言ってないよ 「規則があるなら従う 無くてもそれに準ずれば無難だ」って言ってるんだ
JAFの車両規定についても同じ。レースでは剥がすバカはいないので、車両規定にしてまで扱わないだけの話。
初級の走行会でも、ブリーフィングなどでマナーとして扱うところもあるが、剥げなければどーでもいいことなので、もちろん省略されることも多い。
「ゼッケンを貼るとき、雨だったらガムテが無難」だと多くの主催者やプロが言っていると初心者へのアドバイスとして書いている
もし中級者なら
>走行中にゼッケン外れたら失格。それ以上でもそれ以下でもない
「外れたら失格になるからいい」じゃないんだ
失格になる本人なんざどーでもいい。外れたゼッケンが他人に迷惑なんだよ
過去の実際の初心者走行会の事故例見てもはずれちゃっただけじゃすまないんだ
「たまたま近くの走行会で禁止だからといって俺には関係がない」
そーだといいんだけどね。 >>409
俺は自分を何年経ってもまだまだ初心者だと思ってるさw
競技専門で走行会なんてほとんどいかないから
そういうローカルルールに出会ったことはない。
フリー走行はいくけど。
自分がゼッケン飛ばして迷惑をかけたことはないから
今の自分の固定方法で間違ってるとも思わない。
初心者に教えるべきはテーピングの必要性であって、
テープの種類は本質じゃないと思うよ。
長文失礼、自重する。>all >>410
いい加減にしてくれ
競技専門とかそういう嘘をいうな。
ジムカでもラリーでもダートラでも、ましてやレースなら、なおさら競技専門にしている人間が、当然テープの材質まで含めて、誰もが知ってるこんな定説を、地方のローカルルールだからなんていうはずがない。
逆にこの定説さえ知らず、それを考えもしないで走れる競技など地方の走行会以外、日本にはない。 この話題俺はこれで最後にします。
>>411
言い過ぎですｗ
確かに知らないほうがおかしいというほど一般的な話ではあるが、それは経験値にもよるものです。
レースはもちろん、雨の日の集団の走行会でも経験してればこの辺のことは教わるはずだけど、
本人もまだ数年て書いてるじゃん。そのうちそういう場面に出くわして経験を積むようになるはず。
初心者の方へ
何度も言いますが、テープは３種類用意しましょう。
ガラス飛散防止、バッテリーのプラスターミナル、ブレーキ、クラッチフルードタンクにはビニールテープで
ゼッケンは布ガムテを使うのが最も無難。特に雨では定番です。
晴れていても養生テープの場合、風の当たる1片の部分だけでもガムテにするとか気を使いましょう。
絶対に他人に迷惑をかけないようにするにはと考えれば何を使えばいいか答えが出てくるはずです。 つまり>>386ということだ
「何年経っても自分を初心者だと思っている」
という書き手本人の戒めは、
スクール君にかかれば
「始めて数年の初心者」
に脳内変換される
さらに言うと
「だから自分のほうが立場が上」
「相手は自分の金言を心して聞くべき」
まで脳内昇華するのだ サーキット走ると必ずボディにタイヤカスが付着するけど、簡単に取れる方法無いかな？
あとブレーキダストにも苦労させられるよね >>416
パーツクリーナかオレンジオイル
ダストはあらかじめ犠牲被塗っておいて早めに水洗い
サーキットのヨゴレってサーキット走らないと絶対ああはならない汚れ方なんで
勲章と思え >>417
パーツクリーナーか！
ボディやタイヤの塗料落ちたりしないかちょっと不安… 走行前に念入りにワックスかけとくと比較的楽。
虫とかも落ちやすい。 マフラーとエアクリが社外品に交換してある以外はノーマルのエボ9買いました
筑波2000で一分切りしたいのでどこをどう改造したらよいか教えて下さい
運転者の技量を上げろというのはなしで車両側でどうすればいいのかお願いします 行きつけの店でその条件伝えた方がいいんじゃないか？ 安く速くならCTじゃなくてCP買うべきだったのに
CTは重いから速くするには莫大な金がかかる とりあえず、要らないものを全部外すところから始めようか。
まずエアコン。 ウチの車はエアコンもＡＢＳもパワステもオーディオも無い ウルトラスーパー初心者な質問で恐縮ですが、
４点式シートベルトを付けるためには、
シートも肩のところに穴の空いたやつに交換しないとだめなんでしょうか？
純正はヘッドレスト一体型で穴の空いてないタイプです。
ほかはノーマルだけど、やっぱまずは最低限シートベルトとブレーキだけは
ちゃんとしときたいです。 >>428
ヒーターは水温を下げるための装置だよなw
>>429
シートを気にしてつけないくらいなら、とりあえずつけたほうがいい。 昔、テンパチのＳ１３乗ってたときに純正シートに４点式付けてたよ >>423
そんな事したら必要無い所までいじられてとんでもない金額請求されるだけだ
ショップに丸投げはトラブルの原因になる >>435
>>429です。HANSはすでに持ってます（今は、借り物のサーキット仕様車で練習中なので）が、HANSって４点式ベルトで押さえないと意味ないんですよね多分？ >>433
テンパチのＳ13の純正シートはヘッドレスト一体型です >>434
「行きつけの店」と書いたろ。
オートバックスに行けとは言ってない。
そもそも、別に安くあげたいとは書いてなかったんだし
目的を達する方法としては間違ってないんじゃないか？ >>421
295サイズのスリックタイヤと前後機械式デフ
競技用車高調
厚揚げ仕様で1分3秒切れないなら諦めたほうが良い 初めて機械式lsdをいれてみようと検討中
中古で考えているんだが、中古でも効きは体感できるもんかね？
気をつけるべきとことか教えてくれないか？
当然diyで組む
バックラッシュ調整くらいは出来そう ヘタってればオープンデフみたいになるし
ヘタってなければ体感できる
中古は博打だからオススメしない
ＤＩＹで組めるならデフロックにしたら？溶接できるならタダでできるよ >>441
きちんとトルク管理をしないと、ただ入れただけになる。 降りた状態でDIY出きるなら
普通メンテキット入れて使わないか？ いくらもしないし
DIYとはすげ替えるだけか？ 初心者でよくわからないんだ
組む前にクスコのsst買ってイニシャルの測定はするつもり
で、イニシャル、バックラッシュがそれなりなら組んでみようかなぁと
初機械式だからバラすのを躊躇してるってのもある
デフケースごと購入したんだ 何の車か知らないけどサイドフランジやドライブシャフトが何種類もあって入らない場合もある よくわからないならＤＩＹで組むのやめたほうがいいよ
デフブローしたら走れなくなる
ブローしていきなり駆動輪ロックして事故る可能性もあるからね
車種がわかんないけどＦＦとかなら更にヤバいことになる >>445
バックラッシュ調整のシムを持ってるの？ FRはわかるがなぜ車種を書かないんだろう
（よくあることだが） 車種を書いたところでお前らどうせ
車の用途は？車の状態は？タイヤは？車高調は？ブッシュ交換したの？どこまでやる気があるの？どれだけ整備経験あるの？そのLSDの素性は？状態は？前のオーナーはどう使ってたの？オイルは？通気距離は？路面状況は？
そんな適当な情報で質問に答えられるわけないでしょ
初心者がLSD付けても意味ない
まずはスクールに行って車の動きをしっかり勉強しましょう、今は分からなくても努力すれば分かるようになります
とか言って質問に答えないだろｗ >>451
前半を聞いた辺りでドンピシャ経験者が出てくる可能性もある。
少なくとも、晒した情報によって突っ込んだ話が聞けるかどうかは変わってくると思う。
後半はいかにもありそうなので勘弁して欲しいよねw 機械系の仕事してるからバラしても問題なく組めるとは思うが、初めての機械式装着前にオーバーホールまでする必要があるのか判断に困っててね
プレート二万近くするし
シムや測定器は持ってる
ヤフオクで中古店から同型式車のものをケースごと買ったから着かないとかそういう心配はない、使用時の異音もなかったとか
車種はgc8g
リアr160 クスコrs >>453
トルク測ってみて目的の数値だったらとりあえず組んでみるもありだな。
余裕があれば一度開けて、プレートの状態を見ておきたい気はする。
プレート買うかどうかは開けてからでも良いかと思う。 クスコRSなら少々減ってる方がフィーリング良いぞ。
新品は効き過ぎてガコガコバキバキや。
あとオイルは必ずクスコ純正にしとけよ。 >>454
>>455
参考になる意見ありがとう
トルクと目視で問題なければそのまま組んでみる事にする
クスコのオイルは柔らかい方がいいのかな？ 俺、クスコ純正でバキバキひどかったけど、ニューテックにしたらよくなったよ。 この感じだと、車種までは開示せずにデフの銘柄だけでもよかったのかな とりあえずタイヤはA050な、他の履いてタイム出ないとか言うなよ ちょっとお聞きしますが、練習用に、サーキット仕様の車（ロールケージ、シート、ベルト付き）を中古で買いたいとしたら、どこ探すのがベストですかね？ヤフオクとか？
もう、純粋に練習用で車種はあまり問わないです。
次善策としてふつうの中古車安く買って中古パーツで自分で仕上げるという手もありますが、サーキット用にいじってある車は売る方もなかなか売りづらいと思うので、ニーズが合致すればお互い得ですし。 >>463
何の練習するのか知らないけど知り合いから譲ってもらうならともかく
改造車を知らない人や店から買うのはおすすめ出来ないです >>463
レース屋とか信頼できるつてを自分で持ってるならそこから買えばいいけど、
それがあるならこんな場所でそんな質問はしないだろうから
やめといたほうがいい、が回答になるかな
それらが取り付け済の中古車なんてサーキットで酷使されて各所ガッタガタに傷んでる可能性がとても高い
程度のいい普通の中古車を買って、
ひとまずそのまま走り出して、
必要性を感じてから改造検討でいいと思うよ 何を持ってサーキット仕様とするか、とか言い出すとスクーるのでやめとくが、
わざわざヤフオクで売りに出すような車はたいていろくなもんじゃないよ。
遅いだけならともかく、開けたらデフケース割れてたとかあるから洒落にならん。
普通にぼろい中古車買って、パーツだけヤフオクで拾ってくる方が
まだ失敗しても後悔が少ないんじゃなかろうか。 >>463
11月になれば今のDEデミオ手放すよ
でも待てないよなw
LSDと軽量のフライホイール、
アラゴスタ車高調とBRIDEのフルバケ
これで車検の残りが少ないといくら位が妥当なんだろ フルバケ四点ハーネスロールバー、他はノーマルの中古車買って当たりだった俺は運が良かったんか
飛び込みで見に行ったんが、該当車種に詳しい中古車屋であることとメンテ履歴が良さそうなのはチェックして買った 皆さまレスありがとうございます。
やっぱガタガタの外れを引く可能性は高いですよね。
手放すってことはそういうことだろうから。
会社の命令で来年からレースに出ることになったため、その練習用です。
とりあえず30万くらいでコンパクトFFなんかを買って、こっそりとサーキットの走行枠で本当の基礎からガンガン練習して、1年そこそこで乗り潰すくらいのイメージでいます。
スポーツカーは持っているけど、スポーツ道具と割り切れる車で本気で練習したい。 >>470
会社の命令ってレースは業務って事か？
羨ましいぞ
つうかこれ釣り針だろ 釣り針でけーな！
レース出るならメンテ必須なんだからどっかのレース屋なりショップに頼むだろJK このパターン見たことあるぞ、ディーラー寄りの車屋でしょどうせ
そんでノウハウ全く無いのに無理やり自社でやってるからそういうアテが無いんでしょ
違ったらごめん 会社で使う予定の車と同じか近い車で練習した方が効率良さそうに思うな。
そんな急仕立てならFFコンパクトな気がするけど。 レースに出る車はチームで用意だけど、それとは別に個人的にこっそり練習したいんです。
あらためてサーキット走ったら、基礎が全然できてないなと思い知って。
こっそり練習して来年かっこいいところを見せたら、憧れのユミちゃんもきっとメロメロというシナリオですよ（嘘です） そういうことなら自分で言ってる通り、
30万くらいのコンパクトFF（安い理由がガタではなく不人気車種・不人気カラー・不人気MT）で乗り潰し練習がいいやね FF軽ターボ、1wayLSD
街乗りで1、2速で旋回中（右左折など）当然音が出るのは気にしませんが
その状態からクラッチを切った瞬間（シフトアップや停止などで）
ガコンという感じでショックが大きくなってきました。
LSD本体ではなく足回りのような気もしますが
どんな原因が考えられますか？ 直進時は問題なく旋回時左右とも同様です。 単純にショックのネジが緩んでたとか、そういうところから疑ってみては。 あードラシャはありそうだな。
ロワアーム回りの緩みとかもある。
一度リフトに上げて、可能性のありそうな部分を増締めしてみるところから
始めるのが良いかと？
デフやミッションを疑うのはそれからでも遅くない。 マウントかとも思ったけど、直進だと出ないなら違うかー
ドラシャがガタツいてるのかな 持ち上げる前の下調べの一環ですよ。
そんなにぐちゃぐちゃとしたこと書いてるように見えます？ すんごく見えるお！
とりあえず車上げて一通り点検してから質問しな 皆がここおかしいんじゃね？ってアドバイスしてんのに
点検しないとか、皆のアドバイスを無視してるようなもんだぞ？ >>486
しょうもない原因から致命的な破損までいくらでも考え付くわけで
最低限の下調べはしないとアドバイスのしようがないんですよ。
今の時点で下回りの点検すら面倒くさい人だとわかったので、
それなら下手に自分でいじるよりお店におまかせしたらどうか、
というのがわたしからのアドバイス。 んで未だに車持ち上げて点検しないもんな
だから軽海苔はクズって言われる ドイツだとスポーツ走行枠に2人乗ってたり二輪と混走だったり決まりかユルイんだろうな。ノーヘルでOKなんだね
https://youtu.be/SwN86seWo2E
こういうのは観ると、もういいサーキットやめようかなぁって思う。 ニュルはクローズドだけど一般道みたいなもんだよ
レーシングカーも２輪もバスもトラックも一緒に走ってる ﾜﾝｸﾗｯｼｭで廃車ｺｰｽのｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ衝突する日本での位置づけは高級車、もったいない。
日本の国際規格のｻｰｷｯﾄのｽﾎﾟｰﾂ走行ってこんなにバカスカクラッシュしてる？
筑波と富士しかしらないけど ニュルは公道と大してかわらん、エスケープゾーンなんて殆ど無いし
コースが超長いから監視員みたいなのも居ない
ライセンス不要で金さえ払えばレーシングカーだろうが２輪だろうが走れる
スポーツ走行したことない素人が舞い上がってオーバースピードしまくるからクラッシュ続出 コースクソ長くてプロのレーシングドライバーでもコース覚えられないぐらい長い
路面も超悪くて危ないところ多数ある、超高速コーナーから超低速コーナーまであって
サーキットみたいに路面整備されて無い過酷なコース
だからスポ車の開発テストで良く使われる
Ｒ32ＧＴＲ開発時にニュル走らせたらすぐオーバーヒートしてしまったという話も残っている
Ｓ13シルビアの顔に偽装して走ってたそうな ↑
コースでトラブル時に普通に車外に出て、ガードレール外側に退避もしてないし、クラッシュしたクルマの知人だから仲間だかしらないけど、止まって降りて様子見に行くっていいう行動が怖すぎる。 運転してんのがド素人でクラッシュしてもオフィシャル飛んでこないからな、サーキットのルールは通用しない 35R開発時、テストドラがまずコースに慣れるために
その名も「R34GT-R Vスペック2ニュル」でニュルを走ったそうだけど
ブレーキも水温も1周持たなかったという・・・ 俺らが自分の車持ち込んで走ることはないんだからどうでもいいじゃん >>503
ドイツまでの旅費込み車レンタル込みで30万ぐらいで走れるみたいだぞ、どうだ？ オアフ島ドライブは楽しい。
TDUとTDU2で走っただけだが 高い料理食う金でカップ?100個買うみたいな貧乏人思考 ドイツの車両保険って、競技じゃなければ上の動画のようなサーキットでのクラッシュでも出るのかね。ワンクラッシュで廃車みたいなのいっぱいあるな。サーキットでのクラッシュとアウトバーンでスピードの出し過ぎでクラッシュと変わらない考えなのか 調べたらサーキット専用装備付きスズキスイフトレンタカーフルカバー保険だと免責47万かかるけど、全損してもOKみたいだ 全損しても47万払えばチャラになるなら、サーキット仕様のスイフトで遊ぶのも悪くはない、ドイツに行ったと仮定したらね。
そのスイフトも片手諭吉以外で借りれる >>502
それよりオイル撒き散らしてる車はスルーてどうなん？ ニュルって路面によく文字が書いてあるけどあれはなんなんだ？ おれが思うに、全損とか廃車にしたドライバーがマーキングしてんじゃないの？ ニュルは自転車のロードレースもマラソン大会もやりますよ 久々に車板に来たのですが、サーキット動画スレは
無くなってしまったのでしょうか？ >>523
落ちて消えた
全ての動画に上から目線でケチ付けて、たしなめられたら数日・数十レスかけて荒らす名人様が常駐
嫌気が差して投稿者閲覧者ともに去って廃墟になった >>524
荒れやすいスレだったから仕方ないか。
当時は愉しみだったんだけどね。
今は、ニコニコ動画とかで多くのオンボードがうｐされてるから
いくらでも見れるけども、掲示板形式で罵り合いながら見るのが
面白かった。 >>525
罵り合いながら見るのが面白いってのは少数派じゃないかなぁ
実際そうなってたスレが消えたんだし 僕のような観方をしていた人たちによって、スレが消えていったのですね。
今更反省しても遅いですねｗ
ちょっとしたジャレ合いのつもりだったけど取り返しが付かなくなったのね。
自分自信、車をオリて久しいが、またいつか乗ってスレでちゃんと盛り上がりたい。 デュフューザーは角度以外に広さは広ければ広いほど良いのでしょうか？
幅ギリギリまでのものや中央部(タイヤとタイヤの間)のものなどありますがどうなんでしょうか？ >>527
ちゃんと真面目に為になるコメントしてた人もいたけどね。すべてのコメントに過剰に反応しちゃう人が多かった ストラット式サスのロアアーム角度がバンザイ状態になるとどういったデメリットがあるん？
コーナリング中だとイマイチわからん
1gだと理解してるつもりなんだけど
先輩方教えて下され >>531
縮んだらそんな角度になるんだから、そこだけ気にしても意味ない
そちらが、どう理解してるかのほうが気になる 1gでバンザイ状態だとロールセンターが上がりロールが増える
それと
荷重がかかるとキャンバーがポジになる
と認識してる
それがコーナリング中に途中からバンザイ状態になると挙動はどうなるんだろう
という疑問
コーナー途中からフロントが逃げたりするんかな フロントキャンバーを3°くらいつけたんだがトーはどの程度アウトにふるのが基本なんだろう
ミニサーキットメイン、FFです >>535
どのコーナーに合わせるかで変わってきます。
ステアリングのアッカーマン機構によって内側のタイヤのほうが切れ角が大きいですが、
トーアウトに振ると切れ角の差が大きくなるので、より小さいコーナーを抵抗なく旋回できます。
0.5度〜1度で走ってみて、あとはその都度調整です。 ありがとう
その、0.5から1°って基本を知らないもんで。
サイドスリップ計でもあると良いんだけどね チューナーさんのとこでマフラー交換お願いして作業を見学してたら
センターピースとリヤピースを組み付ける時にガスケットの位置出しができてなくて
フランジにボルトが入らず苦労してた
テーパーピンでも突っ込んで穴の位置出しすればいいのに
なぜか仮留めしたリヤピースを体重乗せて揺らして力づくでボルト入れようとしてて冷や汗かいた
排気管のフランジとか溶接部分って簡単に変形するみたいだけど、こんな扱いしたら変形しない？
ちなみに、
マフラーはまともなメーカーの新品
エキマニから全て仮留めまでは済んだ状態で、リフトに乗った車自体が軽く揺れるぐらい力入れて揺らしてた >>538
せっかく見てたのなら本人に聞いてみなされ。 ハンガーブッシュが変形してるかハンガー自体が変形してんじゃね
フランジは人力で変形させんのは無理だろ
走行中に路面に引っ掛けたりバックでマフラーぶつけたりしないと >>539
相手が名門だったんで言えなかったっす。
体だけはにじり寄っててもうツッコミ入れようかと思ってたら
ちょうどもう1人フォローにきてさ、
ピンポンチ突っ込んだらすぐボルト入って、心の中でふざけんなよと叫んだ
>>540
そう思いたい 肩書きってのはすごいもんだねぇ
新人だったのかもよ
時期的に こまけぇやつだな。マフラーなんか排気漏れせずについてりゃいいだろうが。 >>543
俺もそう思ってたが、下手な奴がつけると最低地上高が下がって
擦るようになることもあるんだ。
信じられないだろ？
メーカー系ディーラーに持ってくとか、あの頃は俺も若かったわ……(苦笑)。 >>542
卑屈すぎたかな
揺すってたのは調べたらベテランだった
>>543
そうだよ気にしてるのはそこだよ
>>544
なんで下がったの？ L字に曲がってるセンターパイプの曲げ部分の地上高なんかはフランジのとこで回せば変わるよね 素人でフランジ回るってどういうことなのかイメージできないんだけど(回るようなとこあるっけ？)
そういえばマフラーつけてもらったとき回して角度合わせてた
そういうこともあるんだね 擦ったら最悪だ >>548
こんなのあるんだ。初めて知った
>>549
はえ〜なるほど
あんまガタあるメリットがわからないけど
位置決めのためにゆとりもたせるんかな 車両個体差対応と製作精度の誤魔化しでボルト穴が大きめにしてあるんだよね。
取り付け方で最低地上高10mm以上変わったりするよ。 んなこと言ってたら 米製ｴｷﾏﾆなんぞ
取り付けられんぞよ 原理原則的にはトレードオフなものだからねぇ
昔、径を可変で絞るマフラーがあった気がするが
普及しなかったってことはダメだったのかな 純正エキマニがショボいと径太くしてもトルクが上がることもあるよ マフラーの可変は純正でも社外でもありますね
最近は電動バルブとか エキマニといえばホットロッドのこれ面白いな
http://hotrodsandhemis.com/DeuceExhaust/nat0179.jpeg
普段乗りではヘダースの端にプレートをつけて下向きのパイプからリアにまわして消音して排気、
サーキットやイベントではプレートをはずして直管にするというお手軽両立仕様 エアフィルターを空気抵抗の少ないのに変えればトルクは太くなると聞いたが
正直よくわからんかった
てかエアフィル自体どれも同じじゃねーの？って感じw >>559
体感できるほど効果あるなら最初からメーカーが採用してる。 >>559
プラグとか古い車ならプラグコードとか、点火系を換えるとちょっと変わるかも。 エアフィルターって毒キノコって呼ばれてる物なら少しは効果が実感できんのかな？ボンネットん中剥出しのヤツ。 ブースト上げたとかタービン交換したで空気沢山必要になったときに使う
勿論ＥＣＵセッティング込みで使う
エアクリだけ交換しても大して変わらん、ＮＡはフルチューンとかじゃない限り必要ない
まず車種挙げてくれないと必要かどうか判断できない
昔のランエボみたいにエアクリ変えたら危険な車もあるから エボXもエアクリ剥き出しタイプに変えるとパワーダウンするよ エボ４だか５あたりはノーマルの時点で燃かなり調詰めてるからＥＣＵいじらないでキノコに換えるとブローするって言われてた
あと、昔のタイプＲはキノコにするとパワーダウンするって言われてた エボやタイプRに限らず吸排気変えたなら燃調も変えないとかなり寿命縮まるよ タイプRって、エアクリボックス開けたら純正でキノコ入ってるんじゃなかったっけ。
キノコっていうか、筒状のやつ。
わざわざ剥き出しにするよりきちんと計算したボックスをつけてやらないと
パワーはでないと思っていた。 DC/DBインテRは筒形をケースに入れてた
EK4/9シビックSiR/Rはフィルター自体は普通の平面型だが、
なんとフィルター前にでっかいチャンバーが付いてる大馬鹿野郎（褒め言葉）
いずれも下手に毒キノコ型にすると馬力が落ちるとまことしやかに言われてて、
ノーマル以上のものを作らないとダメだと思ったのか
無限のEK用エアクリーナーはパイピング変更してバンパー内から冷えた空気を吸うものだった シビックはDC2の純正流用もまーまー居るよね
無限の奴も結局レイアウトとしては似たような感じじゃなかったっけ 昔族やってた頃の友人は吸気抵抗を減らすとか言ってエアエレメントの変わりに100均のレンジフードフィルターをボックス挟むように入れてる
今でも走れるけどいつか壊れそうw >>575
昔族やってたのなら定番はウェーバーにストッキングじゃないのか？w それどころかエアエレメントレスなんて普通にいるだろ Ｓ2000もエアクリだけ換えると遅くなるんだっけ？
ホンダの純正エアクリはそんなに出来いいのか！？ 矢田部で最高速やってた頃は皆エアクリレスだったよ
皆ここ一番のときはエアクリレス
やっぱキノコでも抵抗になるからな マジかー
エアクリBOXん中で虫の死骸見っけたとき
これエンジンに入ったらブローしてたかなぁとビビッタ俺はレスにはできないorz ぶっちゃけ、可燃物なら大した問題はない。
小さな虫程度ならバルブで噛み潰して燃えて出て行くわ。
一瞬吹けが悪くなるかもだけど。
それより砂や鉱物性のホコリの方がマズい。 砂埃や鉄粉が入っても多少は大丈夫だろ
なんのためのエンジンオイルとエレメントだと思ってる？ ダートラ勢はエアクリなしとかあり得ないそうだ
ぞ。
一方ジムカーナでは、変えてはいけないエアクリを網戸にして
失格になったバカがいるw >>586
網戸って実は純正エアクリーナーより効率悪そう 吸い込みすぎも悪いんでないの？
やっぱコンピューターいじってんのかな？ お前らエアクリごときで神経質すぎ
あんなもん三角コーナーの綿タイプのゴミネットで十分
心配なら2枚重ねでおｋ キノコは雨天時乗れないのかな…
エアロボンネットじゃなければ大丈夫なんだろうか 昔チーマーやってた頃のダチがブーストメーターつけることになったけど
当時一緒にヤンチャしてたもう一人のダチがブーコン無いのに意味あんの？って議論になった
確かに圧変えないんじゃメーターいらないけど、あれば数値で不調の有無わかるし・・・ >>593
アクチュエーター逝ってオーバーシュートしたりすると
一発でわかりますな。 >>593
負圧を一定以上にキープする燃費走行にはあると便利 バカッターでよくある友人が〜みたいな昔話って大概本人のことなんだよなｗ
なぜ他人に擦り付けようとするんだろうか >>580
エアクリの性能ではなくてエアクリBOXの形状が良くてラム圧が高くなるからだったかと。
つまり1.0しか入らない空気を1.1入れられるけど、エアクリ変えると絶妙なバランスがおかしくなると >>599
ほえー、理屈がようわからんけどすごいな エアクリのフィルターより後ろはインダクションボックスの機能を果たして
る事と、単純に吸気温度が上がってしまうからじゃないかな。 外形が同じタイヤでインチアップのメリットって何かあるん？
見た目だけ？
重量は増えるよね？ サイドウォールが短くなるぶんヨレが少なくなる傾向にある
必ずしもメリットとは言い切れないけど、それはまた別の話やね デカいブレーキに交換したときに隙間に余裕ができるメリットがある 重量だけどゴムの質量って大きいから軽量ホイルの場合
一概に言えないんだよね。
最大のデメリットは高いことにつきる >>602
テキトーだが
クランクケース内のブローバイガスは
圧縮工程爆発工程などの際、燃焼室のエアがピストン(リング)とシリンダーの隙間に逃げて行くから発生する
クランクケース内を負圧にすればブローバイガスの発生を促進する
エア吸入バルブにエアクリーナーが無けりゃゴミも入りそう。ついてるかもしれんが
しかし、オイル管理をしっかりすれば
書いてある効能もまんざらウソでないかも クランクケース負圧化なんて二輪だと良くあるチューンじゃん
それなりに効果あるらしいよ
車で体感できるかはさておき ４輪でよくあるような直４でも内圧って、けっこう変化するものでしょうか？ クランクケース負圧化って、
ちょっと前の岡国だっけ？のバイクの死亡事故の原因のやつだっけ
逆向きに取り付けてたとかいう BMW用に似たようなの有る
レスポンス良くなるけどエンブレが弱くなる あれ？
単気筒ならともかく、二気筒あればクランクケース内の空気の圧縮は起きないんじゃ
普通、クランクケースが気筒ごとに独立はしてないよね >>612
普通の2気筒は360度クランクでは
とりあえずここ読んでどうぞ
http://www.asahi-net.or.jp/~VS6N-MRYM/jikkenn/reducer/reducer0.html >>602のリンク先の図を見たけど、常時強負圧にするのは無理だよ。
アクセル開度が高い時はスロットルチャンバー内はほぼ大気圧。ターボだと正圧。
その時、図が示してるような空気の流れにはならないんだよ。
図の通りの空気の流れはアクセルオフのエンブレ中とかだな。
このタイミングでクランクケース内の負圧が強くなってブローバイ量が少々増えても何の問題も無い。
少々エンブレが弱くなるかもな？程度。
心配しなくても空気が供給される経路があるから負圧が強くなりすぎるなんかないけども。
こんなもの付けなくてもクランクケース内はPCVが吸い出す分の空気を供給する経路があるんだよね。
多くはヘッドカバーからエアクリ辺りのインテークパイプに繋がってる。
それがないと空気が循環しないからPCVの意味がないし、全開時は正圧になってしまう。 俺は
pcvまでの配管にワンウェイバルブでオイルキャッチタンクをかましてるよ
古い車だとpcvバルブからのリターンでは足りないのかガスケットが抜けたりするから >>613
へーてっきり二気筒は180度だと思ってた
ついでにそのシステムも、てっきりポンピングロス低減のためにピストン下降時にクランクケースの空気を抜くものかと思ってた
んでも、改めてT-REVのページを読んでみたけど
クランクケースの空気密度を下げて撹拌抵抗を下げるって・・・うーん・・・ 普通のファミリーカーエンジンでも
ブローバイのキャッチタンク付けた方がいいの？ ドライサンプにすればクランクケース内は常に負圧かな？ >>605
ホイールいっぱいにブレーキ入ってるのもかっこいいけどな。 >>604
扁平率が下がるとサイドウォールの剛性は下がるのでヨレが強くなる
なので低扁平タイヤは剛性不足を補うためにサイドウォールが強化されている
ヨレについてはサイドウォールの作りが重要な要素になってくると思うよ 205/55r16から205/50r16のように、外径とホイール径が同じで幅を広げて
扁平率を下げていった場合、幅寸法だけを拡大して同じように作ると
トレッド面のベルト剛性が不足して、ブヨンブヨンして乗り心地の良い傾向
になる。トレッド面を空気圧に対抗して膨らまないようにすること、幅広タイヤの
イメージに合うようにベルトを強化して、それに対応してサイドウォールも強化する。
らしい。 あっスマン。
205/55R16と225/50R16ね。
例えが昭和のサイズでごめんよ。 抜けのいいフロントパイプとマフラーに変えて、エアフィルターも空気抵抗の少ないのに変えた
おかげで抜けは超良くてタコメータも簡単に上がるけど全然前に進まねぇ
これがトルクが細く（弱く）なったってやつか。
けどある程度スピードがのった時からの加速はたまらん、面白いようにぐんぐん伸びる マフラーエアクリだけでそんなに変わるなら良かったな
話聞く限りＮＡかな？タコ足も変えると乾いた音が車内に響いてしびれっぞ！ >>626
車種がわからないし、古い車の話だから参考になるかわからないけど、
電装系（プラグ、コイル、プラグコード）とかを強化すると下の方のトルクが少し戻るよ。 ケーブル類を換えて良くなるのはよほど痛んでないと体感できないけどな。
EG6 EK9 DC2あたりのエンジンとミッションから延びてるアース線は、
断線するとエンジンがかからなくなる。
特にミッション側の線は見えにくいところにあるし塩害もうけやすいから
今まで手付かずなら予防的に交換した方がいいかも。
純正は高いので、その辺の安いアーシング用の線で十分。
たるんでるとベルトに食われるので適当に巻くかいい長さに刻むかした方がいい。 インタークーラー容量でかいのに変えたけど
以外とトルク太くなんだな
数万の価値はあったわ ｲﾝﾀｰｸｰﾗｰってオカルトだろ？
あんなもんでかいのに変えただけで性能あがりゃ世話ないわ・・・ スターレットのインタークーラーをFCのに換えると
ブーストが垂れなくなるとかあったな。 インタークーラーをデカいのに換えると吸気温度が下がるから更に詰めたセッティングできるだけで
ポン付けでＥＣＵイジってないと配管長くなってレスポンス悪くなるだけだったりする >>632
水掛けても効果あるから、ウォータースプレーがあるんだけど >>635
そういう事言っちゃうと物陰で知らない人に包丁で背中を刺される確立高くなるぞ ソルトフラッツで速度記録狙うような車は走行風じゃなくて水平マウントでドライアイス乗っけて冷やすらしい >>635
それってインターくーらーじゃなくて
ラジエターの事だろ そんな特殊なのと比べてもな。。
ゼロヨンのトップフューエルとかラジエター無しだったりするし。 >>638
インプSpec.Cの標準装備を知らないだと！？ BOON X4もウォッシャーボタンがスプレーになってる
なってなくてもホース引っぱるの定番だけど 今でもインタークーラーに霧吹や水鉄砲付けてるヤツいんのか？
それはそうとインタークーラー大容量に変えただけでトルク太くなるなら
吸排気抜け良くした時のトルクダウンも防げるだろ？
多分プラシーボもあるかもな！ ちょっと教えて下さい
サーキットのシケインのような低速コーナリングのターンインのロールが一番深く？なったあたりでタイヤが跳ねるというか浮くというか、そんな振動が出るんだけど、これはなんだろうか
低速コーナーからの脱出時にもリアは同じ様になっているような
鈍くて具体的にどのタイヤから発生してるかはよくわかんない >>643
多分底付き
ロールしてショックが縮みきって棒になっているところにさらに荷重が加わるから
そこからバネだけ動いてポンポンする
実績あるショップで話をしてバネレートを相談して変えてみれば？ ありがとう
底付きかぁ
あり得ない事もないなー
車高は高いんだけどレート下げてるしなぁ
それ以外に考えられることあるかな
diyでいじってるもんで付き合いのあるショップがないのよね 自分でできるなら適当に硬いバネ入れて見ればいいじゃん >>646
初心者でインリフトかよくわかんないんだよね
どう判断したら良いんだろう
低速でもインリフトするの？
ストローク的に底付きよりインリフトの方がありそうな気はしてる
底付きでグッグッグみたいな跳ねる？挙動になるんかな
そういやパーシャルとか脱出時なような
バネはちょっとレートは上げてみるつもり ジムカーナ車両じゃないよな？
あいつらガチガチにイニシャルあげてデフ組んでるからそんな感じになることもある。 きちんと店なりプロに乗ってもらうなりして判断してもらった方がいいよ
間違った判断してしまって、無駄なお金もかからないし。 色んな意見ありがとう
手元にあるバネでレートあげて様子見てみるわ
店に世話になるしかないのかも ブレーキローター磨耗してきたし社外品で交換検討中
オススメなり使用感想なりを聞かせてほしい
選択の参考にさせて欲しい
メーカーも多いし、種類も多くてどれにしたらいいもんか迷い中
今までは純正ローター
月１ミニサーキット、街乗りはそれほどしない
鳴き、ダストは気にしない。効きは良い方がいい
値段はやすい方がいい
現状のパッドはプロミューhccs
gc8のフロント
長文すいません
よろしくお願いします ディクセルにも色々あるじゃん？
pd,sd,hsとか
一万くらいしか変わらんなら制動力と耐久性で選びたいような ほぼ確実にパッドも新品にするから、ローターだけの違いって分かり辛いんじゃ....
純正仕様のbrembo、zimmermannを車種は違うけど過去に、今はdixcelを使ってるけど、正直違いは
分からない。純正より安いから入れただけ。 耐久性なら純正が一番ですよ
ディクセルとかハードブレーキング１発で歪んでジャダーしまくり 純正がええのかー
ジャダーは嫌だなぁ
そんなに歪むものなの？ ディクセルの一番安いのでいいからパッド換える度に新品にするのがいい。
高いの買っていつまでも使うよりは効く。 ローターも磨耗すると効きが悪くなるもん？
ピストン出るしそれほど変わらなさそうな ディクセルが全て悪いなんてこたぁない
ディクセルの一番安いPDを買って、
焼き入れはせず、
慣らしもろくにせず、
サーキット走行後クーリングしないでそのまま停車して
「ハードブレーキング一発で歪んだわディクセルはクソ」
と言い放ったアホを知っている
逆にこれの反対をやれば、
PDでも純正品でも純正相当中華品でも
よほどハードな走行じゃなければ耐えると思う たしかにディクセルのローターは、すこし悪く言われすぎてる感じはあるなぁ プロミューのローターは熱処理済み
ってなってるけどあれは焼き入れ必要ないって考えていいのかな？ >>660
減ると当たり面の平滑さが失われるから新品のパッドをつけても
変な削れ方して効かないし減るしでかえってもったいない、という印象。
自分はメタルパッド使ってるのでノンアスより顕著だとは思う。 なーるほど
ところでブレーキローターのスリット
、ありとなしでは制動力がそんなに違うもの？
制動力なんて路面とタイヤで決まると思うんだけどなあ >>665
制動力というと正しくないかもだけど”摩擦係数がちがう”ってとこかな スリットに常時カスが溜まっているんだけど走ってブレーキ踏めば取れているんだろうか？ >>663
熱処理と言っても鋳鉄なので焼トンの事だよ
鋳込みの後は内部に歪みがあるからすぐに加工するとあとで歪む
それを防止するために焼トンする
（昔は枯らしをしてたけど）
一般に言う焼き入れとは違うし
鋳物は焼き入れしない >>663
連投失礼
ちなみに、サーキット走る人たちが言ってる
ブレーキローター下ろしたときの焼き入れについては知らないです ローターの表面を600番の紙やすりでちょっと擦ったあと車動かすと物凄くブレーキ利いて驚く、すぐ元に戻るけどｗ スイスポの経験だけど純正ローターでミニサーキット走ったら1日でローター歪んだわ
熱処理ローターいれたら8万キロ持ったよ
その間、サーキット何回か行っててパッドもいくつか交換した エンドレスのベーシックかベーシックスリットにMX72かアクレの700Cが結果的に安上がり 棒茄子でオーリンズDFV買う予定
どれだけ変化するのか楽しみ >>679
手取り早く軽量化だろ。
まず自分を体脂肪率10%台前半にw 相談させてほしい
215/45 R17 87W(ETRTOスタンダード。ちな純正タイヤ)
から
235/40 R18 95W(ETRTO XL)
に履き替えたんだけど、適正な空気圧がイマイチ腑に落ちない
以下のように理解しているんだけど合ってるかな？
・前者の純正タイヤにおけるメーカー指定の空気圧は240kPa。負荷能力は525kgである
・後者のタイヤで同じ負荷能力を得るのであれば、概ね210kPaの空気圧を充填する
自分の場合だと、インチアップ することで空気圧が下がったのだけど、
インチアップしたら空気圧は上げることになると言う話をよく聞くので、
これで大丈夫なのか確認したい次第です 余計なことかもしれませんが、タイヤ外径が大きくなってますよね。
外径と幅の合う215/40R18 89のXLならイメージ通り、多め空気圧が必要になりませんかね。 空気圧が高くなるっていうのは外径、幅が同じという条件での話だったのかな。
外径や幅アップでタイヤのエアー容積が増える場合は
よりたくさんのエアーが入れられる分負荷能力は上がるので結果として空気圧が低くて済む
てなとこですかね エアボリュームが下がっても、高めの空気圧で支えられるように
強く作ってあるのがXL規格。
そもそもの 235/40 R18 95W が示す通り負荷指数95と
大きくなっています。なので余裕が有るので上げずに済んだと。
履けるかどうかは別にして、もっとサイズのでかい(負荷指数も)
タイヤを入れれば、空気圧は下げられる。 >>682
うーん
なんでタイム計って調べないのかな
サーキットスレなんだから、エア変えて、タイム撮って一番いいとこ探せばいいだけじゃん
車重もあるだろうし、路面温度だって違うんだから、適正な空気圧なんて自分で決めればいいじゃん 走行前後でエアを見ることすらしない人が結構いるってことだな。 なんだとテメェら人が黙って聞いてりゃ好き勝手言いやがって、謝れよ。 さすがに初心者スレで「自分でなんとか考えろ」はちょっと酷いな サーキットでの空気圧は状況に合わせて変えた方がいい。
タイヤが温まると圧が上がるので、走行前後での変化を知っておいた方がいい。
あと適宜追加して。 >>686
ここサーキット限定スレだったのか
スレタイの解釈間違えてたみたい
タイム云々ではなくタイヤとして適正とされる空気圧を確認したかった。
自分で調べた結果、聞いていた話と違って空気圧が低くなるようだったので、
空気圧対応表の見方が間違ってないか確認する意図だったよ
1発でパンクして、ホイールがズタズタになったりしたら嫌だから。
スレチで申し訳ない。
>>685
LIが上がるとなぜ充填エアーが少なくて済むのかは
まだよく理解できていないのだけど勉強になった
>>691
最近サーキット走り始めたのでやってみるよ >>692
以前はサーキットに限らずチューニング全般の雑談スレという感じだったんだけど、
あるときアスペチックに「当然サーキット限定だ。サーキット以外の話をするのは荒らしだ。追い出すべきだ」って解釈する奴が暴れてこうなったのよ そうだったのか。
まあサーキットといえば広義にはダートラやジムカーナまで含むから、
たいていのモータースポーツはOKだなw この季節の真夏のサーキット走行時に気をつける事を教えて下さい クーラーボックスに保冷剤入れて飲料と凍らしたタオル 真夏のサーキットは思った以上に地獄だ
でも集中して走ってると気づかない
熱中症には気をつけてね 真夏に走行会はやめて欲しい
参加したかったが泣く泣く諦め サーキットによっては日陰が殆んど無い所があるからな
タヒぬわ ハイグリタイヤとブレーキパッド交換しただけで他はノーマルの86やNDで本庄走ると
何秒位になるんですかね？ スキルによるよそんなもん
ビギナーなら50秒も切れない ほん
>>702
本所は分からんけとFSW本コースだと
ハイグリップで大体3秒 人もそうだけど車もヤバイね
俺が昔族やってた頃は各種冷却系に噴射する霧吹もあったが。 クスコrsについて教えて欲しい
中古で譲ってもらったのでとりあえずイニシャルトルクを測定したいんだが、そもそも正常値ってどの程度なんだろう
新品時って何キロ？ >>706
クスコに問い合わせたら教えてくれるで。 クスコ イニシャルトルクでググれば一覧できるpdfでてくるぞ お二方ありがと
pdf見てみる
てっきりカタログかと早合点してたわ ブーストコントローラについてどうもピンとこないので質問させてください
ソレノイドバルブ式の社外品にソレノイドバルブがツインのやつ、ありますよね
ツインだと安定性、レスポンスに優れるそうだけど、その理由がイマイチわからない
アクチュエータへの圧を抜いてるだけなのにバルブを変えるだけでなにがちがうのか、と
シングルだと流量が足りないだけ？
ならツインにする必要はないような？
長文失礼 そこまで書いておいて製品名を伏せる意味がわからん。 いや、別にふせてるわけでもないです
商品にこだわらず仕組みを知りたいんですよね
ブリッツのsbcを購入検討してるんですけど、仕組みがわからないとツインが必要なのかシングルで充分なのか 判断出来ないじゃないですか 大きい弁1つより、小さい弁2つのほうが開閉のレスポンスが早い、最大流量に達するまでの時間が短い....かも
有意差が有るかは私は知らない。
あとはよく有る、数が多いほうが偉い、高性能....かも sbcシングルの方使ってた事あるけどソレノイドバルブの音メチャクチャうるさいからオススメしないぞ
まぁブーストコントロール自体は問題なかったけど うーん
本職の方でソレノイドバルブはよく使うんだが、サイズで開閉スピードは違わないねぇ
仕様によっては違うけど。
内部構造がわからんと判断つかんかぁ
残念
>>714
貴重な情報サンクス
ウルサいのは元々だから気にならんし、平気かな 開ける時じゃなくて閉じるときにラクで速いんじゃない？ うーん
1キロや2キロの圧で？
考えにくいけど安物ならありえるのかなぁ
ブリッツに問い合わせてみようかしら そうだね
返事あったら共有してほしい
興味ある
あと無駄な改行は嫌われやすいから減らしたほうがええよ ボールベアリングタービンみたいなレスポンスの良いヤツは細かく抜いていかないとオーバーシュート抑えるのが難しい
ビッグタービンみたいなのは一気に抜かないとダメだから ２輪で峠１年、ミニサ４年ほど走っていました。(20１5年まで乗っていた)
リーマンから自営業になって、その後結婚したので降りています。
仕事(３年)も家庭(まだ新婚半年だけど)も落ち着いてきたので、４輪でスポーツ走行してみようかなと。
怖いのがけがで２輪だとコケると高確率で仕事できなくなるので、車でスポーツしようかなと。
ミニサで重症とか、確率的に低いかなと・・・。
というか、車どれにすればいいのかもわからんｗｗ
スイフトスポーツとかがいいのかね？バイクは６００RR乗っていたのでできれば
車もホンダがいいけど、車とバイクって同じ本田でもかなり対応違うのかな？ >>722
コンパクトカーがいいんじゃないフルバケ、脚、LSD位で低コストで楽しめる
お金持ちなら好きな車で走れば >>722
ホンダ好きなら迷わずタイプRでしょ
今なら新車で買えるしね 金があるならシビックタイプR最強
だけどモンスタースポーツのスイフトコンプリートも捨てがたい
200馬力キットもあるし 初めから速い車を買っても、速くはなれません。過去に走っていたとしても、リハビリが必要です。少しずつトライして。
おすすめは中古のロードスター。サーキット教習車としてぴったりです。FFなら中古のスイフトスポーツあたり。速さではなく、入力に素直な車が練習になります。 車は性能が全て
頭文字Dみたいにはいかんよ
だからチューンだ！ みなさんサンキュー。
古い中古の機械的なトラブル対応できなさそうだし、最初は新しめの車にしておきます。
スイスポやっぱいいのか。いよいよ変態スズ菌か・・・。
レーシングスーツとグローブは持ってないから4輪用の買って
最初はヘルメットって2輪用のフルフェイス(shoei)でいいや。
ってかスズキのディーラー言って車見てこようかな・・・。 >>730
DEのデミオもけっこうおすすめ
グローブは必須だけどレーシングスーツは後回しでいいと思う
それよりLSDのほうが優先だな バイクレース上がりで
クルマは年イチの走行会だけど、
カネのかかり方が全然違うぞ。
軽箱+ミニバイクのが良いんじゃないか？ >>732
一人社長なんで手足の骨折とかも厳しいんですよ。捻挫だけでも怖いっす。
従業員がいて指示だけでOKとかならよいんでしょうけど、そうじゃないですし。
2輪で会社員の時は
「会社がケツ持ってくるし最悪１〜２ヶ月病院でもいっかー」ってマインドでしたけど。(実施ないです)
なもんで4輪でお金かかるのは仕方ないかなと。
>>731
LSDってよくわからないけど、タイヤが空転するときに接地しているタイヤに
力伝える奴ですかね・・・ぜんぜんわからねーんでググってみますわ。 >>733
FFでLSDいれるとホントに楽しいぞ
ただジムカーナ向けのイニシャルトルクを強めのやつは普段乗りでバキバキうるさく車に乗るのが苦痛になる場合もあるからショップと要相談
ミッション下ろしての作業だからついでに軽量フライホイールの組み込みもオススメ >>733
あー、同じような境遇で4輪に転向したので解ります。
他の人も言ってる通りで、
LSD付のFFでタイヤ殺しながら走るの最高だよ。 >>736
おれクスコのRS入れてクスコのオイル使ってたけどうるさかった
あと効きのレスポンスが良すぎてあまり好みじゃなかった
その後車を乗り換えて効きがマイルドな奴を組んだらまあ静かで乗りやすい
でもちゃんと効いてたしすごく良かった >>731
経験者だけど、DEはサーキットだといくら頑張ってもスイスポに勝てないからいやになっちゃう
運転してる分には楽しいけどタイム出ないよ >>738
うん、折れも経験者
スイスポに勝とうと思う事が間違い >>737
クスコのオイルは割とガキガキうるさいと思う。
個人的にはNUTECが良い。
Motysは良いらしいけどお高い。
WAKOSも入れてみたけどフィーリングはあまり良くなかった。 クスコLSDオイルが
驚くほど静かよ〜と書いてる途中で送信してもうた 違う車種にもかかわらず、勝ち負けなんて発想が子ども過ぎるよ
初心者、中級者のうちは技術を磨いた方がその時も後々も百倍楽しいと思う。
速い車は車が速いだけ。何も知らない初心者のうちはそれで満足だろうけど、少し上手になった中級者になれば運転技術によってこうも違うんだと気がつくはず。
同じクルマでも速く走らせる技術で、タイムが全然違うことがわかるよ
それに気がついてない、練習もしてないお金持ちの速い車を技術で抜くのも楽しいよw
まぁ人それぞれだけど。 >>733
自分は逆にクルマでミニサ遊びやってからバイク乗るようになったクチ
バイクでも何回か走行会に行ったけどヘタレな自分はコケた時のこと考えるとどうも集中できんかった。輸入車だからコケると高いしね
バイクの本気組の人達はトランポで来てるけどこっちは自走だから走れなくなったら帰れないし(´Д` )
車でサーキットは敷居が低い代わりにある所から結構金がかかるようになるよ
ノーマルでももちろん走れないことはないけど、足やLSDなどつけた方が楽しく走れる。
バイクの場合ツナギとかグローブとか身につける系だけど車の場合足やらLSDなど車そのものに金がかかるね
程々で抑えとけばオイルとかタイヤ、ブレーキパッドくらいなんだけどね
個人的にはとりあえずノーマルでミニサーキット行ってみて、不満を感じてから徐々に変えていけばいいと思う ワコーズのLSDオイルをMR-Sに入れてるけど全然バキらない セッティングについての質問もここで良いんだろうか？ 日本車でエンジンノーマルでも筑波2000を一分切れる車ってありますか ミニサーキットでなんだが、180°近くぐるっと回り込むようなタイトコーナーでどうにもうまく曲がれない
運転方法、チューニング、セッティング含めたアドバイスくれないだろうか
車はインプ。デフは前からオープンビスカスシュアトラ
軽くブレーキを残すとアンダー
ブレーキもあくせるも離しても軽くアンダー
減速してると、とにかく頭が入らない
横gがおきないレベル
減速を早く終えてパーシャルで曲がった方がスムーズ
でも、遅い
どうしたもんやろ
ちょうぶん失礼 >>750
車の型式は？ 足周りは？ コーナーのRとかどんな？
って思ったけど、その車種のスレで聞いたらいかが？ >>750
多分、「このサーキットの第何コーナー」って
ズバリ書いた方がアドバイスもらえやすい。
情報小出しにしてもお互いメリットはない。 これ以上の情報は書きたくないんだろ
だからお前らは開示されてる情報だけで答えろ
分からないなら黙ってればいい 車種スレよりもこっちの方がサーキット経験者が多そうでこちらに質問しました
どこまで提示して質問するべきかわからずああいう問い方になりました
車はインプgc8
f7kr6k,キャンバーf2.5°r1°トーfr0
広島のtsタカタ2コーナー、4.5.6の複合s字？あたりです
Rはよくわかりません
すいません フルバンプしてんじゃね？
それか仕事しない糞ダンパーか。 レスサンクスです
フルバンプってことは対策としてはバネレートを上げるか、減衰を上げるか、ですかね？
次行ったとき、試してみます
参考までにフルバンプするとrのキツいコーナーでの挙動はどのようになるものか教えてもらえないでしょうか？ 走ったことないけど、FFならデフ効かせて行けそうなコーナーだな。
四駆なら固めの足で弱スライド気味に入ったら速そう。
デフはもうちょっと効いてた方がきっと速い。 >>757
柔らかめのバネだね。
もしかして車高下げすぎてないか？
だとしたら縮み側ストローク不足。
減衰を強くしても深いコーナーだと同じだけ縮むよ。
バネレートアップよりまずは車高上げてみることを勧める。 >>755
お気持ちはわかりますが、本当に車のセッティングの問題ですか？
1コーナー目、出口でアウトに出過ぎ2コーナーインから入りすぎていないでしょうか？
まずはきちんとプロの方に走り方と車を見てもらい、走り方が間違ってないかまず的確なアドバイスをもらってから車を構ってみたらどうでしょう？ >>758
後ろを出していくような乗り方をしたくても頭が入らなくてどうしたものかと。
>>759
フロントの車高は純正-10ミリ程度ですし上げたくないなぁwですが、バンプタッチはありえるストロークなんでちょっと考えてみます。ありがとう
>>760
ライン違いはありませんが、走行会にでもでてプロに乗ってもらう機会を作りたいと思います。なかなか無いんですよね。値段も高いし >>762
荷重が足りなくてアンダーが出ているのか、
前足が柔らかくてタイヤを使えていないのか、てすかな。
単に突っ込みすぎの可能性もあるけど。
バネを変えてみるか、面倒ならエアをいじってみるのが良いかと。
現車を見ていないのでどっちに振るかはなんとも……。
一度にいくつもパラメーターを変えず、
いろんなパターンを試すのが良いと思う。 >>762
まてまて、
ライン違いはありませんがってどういうこと？
うまい人との走行ラインと重ねても分かんないことは多いぞ。俺も下手くそだが、走行ラインがあまり変わらないときもあるし。
他の人がいってる通り、セッティングよりもまず乗り方と腕を再考してみては？ >>762
その車高なら車高上げじゃなくてバネレートアップですな。 >>764
続く文章を読めば
「ライン同じだから問題ない」の真逆の考えだと分かるよ >>764
乗り方と腕も怪しいとは当然思ってますが、検証する機会がとにかく少なくて。
自分の試行錯誤では意味ないですし
前述したようにそのうちなんとかしますけど
ただ盆休みに車弄る予定で、皆様から意見を聞いている次第 セッティングを疑う理由にサイドターンがものすごく難しいってのがあります
以前ff車に乗ってたときはフロント荷重にしてヨーを作りサイドでくるんって感じだったのですが
このインプではそのヨーが前荷重にしてしまうと作れないほど頭が入らない
前掲を作らずヨーを作ってサイドならなんとか
どっか壊れてたりします？これ そもそもフロントに2リッターのターボエンジン積んだ四駆の車って時点で回頭性は悪いんだから諦めも肝心
まして水平対抗は鼻先の長さ結構あるし >>768
インナーシューの車でサイドターンができないのは、
多くの場合ハンドルが切れてない or 荷重移動ができてないのだが、
そこは大丈夫？ >>769
ホントその動画とおりなんです
ただ、仕様が違うraでは動画を見てても回頭性もそれほど悪くなさそうなんですよね
だからどこをいじればそれに近づけるんだろう、と
デフだろうと思ってはいるんですが。
>>771
サイドターン出来ないわけではないので、それは大丈夫だと思います
ご心配ありがとう
サーキットで遊ぶなら二駆に限りますね
複雑でよくわからなくなる RAはDCCDついてるからそこが大きいんじゃない？ >>767
760です。運転技術がまだ不安で、車への入力がまだ不確かと思っていらっしゃるのであれば、今、車のセッティングをしようとしても意味があまりありません。
ある程度入力が確実に出来るようになってからでないと、間違いなく二度手間になりますよ。
まずは現状で何が問題なのかをきちんと把握すべきです。
車が悪いのか、それとも運転手の入力の問題なのか。またはその両方か
「見てもらうの高くて」とおっしゃいますが、原因がわからないうちに車のせいだと思い込み、お金をかけていじると、どつぼにはまるし、そちらの方がもったいないと思います。ちなみにそのどつぼにはまってループを繰り返した経験者の第一人者ですw さすがスクール君
枕詞としての謙遜を真に受けて調子に乗っちゃうｗ まだスクールスクールいってるおバカさんはほっときます。w
今の現状でどうすればいいかがわからないということは、残念ながら車への入力にまだ自信がないはず。そこがきちんとできてれば、バネレートなのか車高が低すぎによる底づきのアンダーなのかもすぐにわかるはず。
真っ先に知るべきことが何を直すべきかということ。
動画でもアップしない限り、こんなところでそれがわかるはずはありません。 オススメのスクールってどこだよ？
ジムラッセルレーシングスクールか？ >>772
個人的な経験で言えば、旋回ブレーキはウルトラフェザータッチ。
俺の場合は、ハンドル切り始めのフェード区間は問題ないが、その後のブレーキが強すぎと指摘されたことがある。
車的には、フロントのバンプストローク不足の疑いがある。
俺だったらとりあえずフロントに5mmくらいプリロードを追加して様子を見るかな。
あともう一つ、迷ったらノーマルの法則ｗ
セッティングが上手く行かなくてどうにも手詰まりになったら、とりあえずノーマルの脚に戻してみるのも手だよ。 フルブレーキングから徐々にブレーキを抜いていく場面。
ハンドル操作とオーバーラップするところですな。 >>779
有意義な情報さんくす
ただ、残念なことに純正足の頃から同じなんだ。
足を変えて、車高やらアライメントやら弄って気持ちよく走れるコーナーが増えた中でrのきつい？コーナーだけどうにもならず。純正とかわんねーじゃん、という
自分の中で出るアイディアは限界で。
デフは初機械式にすべく段取り中ではあるんだけど、ターンインは関係ないような気がね‥ そのコーナーでうまく頭が入るセッテイングになったら、他のコーナーで
ケツが出まくるようになる予感が... だよね
てかデフ入れれば巻くんだからとっとと入れろよ
つーか入ってなかったのかよ この後デフを入れたら出来るようになりましたというオチですな。
いいねえ さすが2ch. >>784
いいねえ
デフはなんのためにあるのかねぇ？ また変なのが来た
これでニタニタニマニマ、満足のマウンティング笑みを浮かべてるんだから気持ち悪すぎる Rのきついコーナーで曲がらないなら
限界の低い車して乗ればいいんじゃね？ >>789
いや、ID:k94xhJHcのことだよ
たぶん接地面積君じゃねえかなコレ >>782
うーん、あと思い当たるのはブレーキバランスかなぁ。
フロントが強くてリアが弱いと進入でアンダーになりやすいけど。
ただ、速度域が高くて横Gを出しながらブレーキングするようなコーナーで、すでにリアがムズムズしてるようなら安易に変えないほうがいいかもしれない。
四駆のデフについては正直分からんｗ 今どきのブレーキバランスが電子制御の車用にカプラーオンで簡単にブレーキバランスを調整できる装置ができないかね？ >>782
足を全てのコーナーに合わせるなんて不可能だよ
どこのコーナーに合わせたら早いから手探りで走り込め！！ ちゃんとオーバーを出して走らせるテクがありゃ、自分の車のどこがいけないかなんて自然にわかってくるはず。
親切にプロに聞けなんて書いてる奴もいるが、こんな段階ならプロに聞くまでもない。
すでにチューニング済みなのにどうすればいいかわからない本人の車なんて他人がわかるわきゃないだろ
超能力者かよ
わからんくせに先に車かまうからそうなる サーキット行ったことないんだけど、
750みたいなケースで軽くフェイントモーションかけるのってあり？ 正論だが、口が悪いので他者に受け入れてもらえない。
はて、この正論に意味はあるのだろうか >>802
意味？
つまりこんなところで人にチューニングなんか聞いても役にはたたないと言う事。 >>803
俺が書いたのは「>>798のような駄レスって存在意義ないよねｗ」なんだ
質問者のことじゃない >>804
皮肉がわからんやつだなぁ。
まあいいか
俺的には車に何も触れてないあんたの方がよっぽど無駄レス >>805
そらまあ、そもそもの>>798が
車の話のふりをした悪意レス・荒らしの類だからね
車の話になるわけないでしょ
あんたもう何年もそのスタイルでやってるわけだし、
今更人格が治るとも思えんから
まあ一生そうやって誰にも受け入れてもらえない正論を書いてるといいよ あれ、ID変わったか
説明いらんと思うけど>>806＝ID:Kq4WXZFWね >>806
俺もあんたの方がなにも書いてないくそスレだと思うなあ
書けない理由が798のせいって、、798の方が口悪かろうがよっぽどあんたより車について書いてる チューニングの初心者質問スレで質問するなとか訳わからん
わからないならわからないと言えばいいのに 車高を下げていって、減速のときにリアが沈むように感じるところがあるんだけど
実際にリアが沈んだりするものでしょうか？
車高下げすぎな感じだし、前後バランスとかあまりいい状態じゃないのかな？？ >>809
質問の内容によるよ 特に車の場合はすごく難しい
例えばフロントの車高が足らないのにアンダーなんだって言われてじゃあフロント下げたらってなってしまう。
現状がわからない車にあれこれいうのは初心者を混乱させるだけ。 いくら初心者でも混乱するほど2chのカキコミを信用したりしないだろ 外野がアレヤコレヤの場外乱闘を楽しむスレじゃなかったのかw >>814
初心者をなめちゃいけないなぁw
ここ初心者スレにいる9割9分は、まだサーキットなんぞ走ったことがないか、少し走り始めたが、それをあたかも何年も走ってるかのように、見栄をはりたい初心者に毛が生えた人達。
でもそれを絶対にここでは出さず、だからここがなぜか上級者だらけになってる。
ここでされてる質問も、9割が自ずともっと練習すればわかるような内容なのに、当然本人はそれに気がつかない。そして答える自称上級者の方も、実は初心者なのでw、わかるわけないのにその返事をしてしまう。
現実でも、まだ走った経験10本程度の初心者が、中級になってきたと思い始め、タイムがでないのは自分の運転より車のほうが劣ってると思い出すから、どんどん車をかまっちまう。
だからうまくならない。
運転技術はなんといっても見栄が悪の根源だ。 どうでもいいけど相手論破するだけじゃなくて、
有用なこと書いてくれ。
そういや、レブスピードでみたが
FFでも三輪車になっちゃいけないらしいな。
フロントが過荷重になるそうな。
でも低速コーナーだとリアが出ないんだが………という最近の悩み。 >>817
で、俺はお前らよりわかってる上級者だってマウントw >>816
途中は全然読んでないけど最後の一行は同意するw >>816
俺も最後の一文が真理だとお前の書き込み見て思ったわw >>818
レブスピードは読んでないけど
例え3輪車になっててもタイムさえ出てればいいんじゃない
理論も進化して過去にダメと言われていた事が当たり前になったりもする WTCCのボルボC30はリアのキャンバーが鬼キャン 内輪の使い方なんてタイヤをどう使い切るって速く走るかの方法の一つであって、タイヤとかの前提条件無しでそういう話をすることがまず無駄 >>827
それはない
ただヨーモーメントと言う言い方をする 多分、昔の峠小僧みたいにろくな足も使えず前荷重だけを頼みにした
放り投げるような巻き込みターンをイメージしてる人と
そうでない人の違いじゃなかろうか。 FFバカにしてたけどLSDの入ったFFは楽しかった ミッションに関係する質問です
街乗り、グリップ走行では問題無いのですがドリフト走行をするとミッションが抜けてニュートラルになります
これってミッション終わった感じですか？それともマウントなりMTオイル見直せば直るでしょうか？
車はs14のQ'sで今まではジムカーナやってました たぶんもう終わった話にレスしてすまん。
どこが悪いかは別にして、ミッションオイル抜いて点検するのは悪いことじゃない。
金属片が混じったり、やけにメタリックだったりしたら
走行に支障なくても開けてみたほうがいいと思う。 ID変わったけど832です
ありがとうございます
とりあえず足掻きでMT&エンジンマウントとMTオイル見直してみます あのさあ···旗無視は黒旗くらいにしてくれよ死人が出ると警察や行政が指導にくるからめんどくさいやで
三重県の鈴鹿ツインサーキットで行われたバイクの走行練習会で自営業の４５歳の男性が他のバイク２台とぶつかったうえ、コースの外に投げ出されて死亡しました。
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20180805-00004335-tokaiv-l24 バイクは軽微な事故でも即死あるから、赤旗提示でもいいかも。
もちろん、旗もそうだが周りを見てなかった奴が悪い。 吸気排気いろんなもん変えて抜けよくしたらハンドルが ぶれるようになったけどなんか関係あんの？ >>840
お前シュノーケル着けたら膝が曲がらなくなるのか？ >>842
フロントパイプ、マフラー、大容量インタークーラー、純正交換タイプの抵抗少な目のエアクリ >>843
つけたり外したりするときにアライメントが狂うようなところを
いじったのでは、としか。 給排気作業中にバランスウェイト剥がしちゃったか、たまたま同じタイミングでどっか壊れたんだろ。 >>843
それだけいぢるともう最速だから空力がついて行けてないんだよ
大型のフロントとリヤスポイラーにデュフューザーを付けないと車体のブレを抑えられないんだよ
車高もギリギリまで落とさないと安定しないから気をつけろよ >>843です
みなさんどうもです。
パーツ交換に関してはすべてポン付けで特殊な改造はせず、ﾌﾛﾝﾄﾊﾟｲﾌﾟも触媒有り→無しのに変えました
症状もアクセル踏みこんでグィン！と加速する時になりやすいので
他もバランス見てみます >>851
純正で触媒が二つ付いてて、社外の触媒1つで車検が通るようになるやつもあるんよ、 >>850
パワーが出て加速時にフロント荷重が抜けやすくなり、
それまで気にならなかったアライメントの狂いや
タイヤバランスの悪さが顕著になった、ということか。
指摘のあったところを見直しつつ、バネとかも検討した方が良さそうですな。 843です
>>851
買う前にマフラーとフロントパイプのメーカーに相談したら車検対応品とのことでした。
>>853
やはり足も見た方が良いですね。 もしかしてFFで、パワーに足とタイヤが負けてジャダーおこしてるだけちゃうの？
知らんけど。 車種書かないで質問する人って荒らしと変わらない
というかレスするのも変な人ばかりになるからやめて欲しい 糞車なんて言うやつ見たことないけどな
特定されるのが嫌なだけだろう スレ的には856が黙ってるのが一番円満なんだけどな 純正の吸排気系はメーカーがしっかり作り込んであるから考えなしに交換すると低速トルクがプンスカ〜っていう人多いけど、サーキットユースだと低速トルク犠牲にしても上回ったほうがよくね？ マフラー替えても、NA車は大事になるほど低速トルクも無くならない、上が回るってほどでもない
音に騙されるんだ
と思ってる ターボ車は別ね NAでマフラー変えても速くならない
マフラーの予算でSタイヤを買おう 34ＧＴＲはマフラー交換だけでも35馬力は上がったな FDだってヌケの良いマフラーに変えたら簡単にブースト圧あがるぞ 昔の車は簡単に馬力上がるよね
ＦＤは抜けの良いマフラーに交換すると火噴いたりパンパン言う 改造ありきで売ってたんだろう
今は純正品の品質も上がってるから安い社外つけると性能落ちちゃうんだろな ECUもいじってる人おる？
やっぱパーツ変えるよか全然違うもんなの？ ＥＣＵだけなら大して変わらない、確かに加速とかアクセルのレスポンス良くなるけど
良くなった気がするレベル
ＥＣＵはパーツの性能を最大限に引き出す為の物よ 鈴鹿サーキット周辺で昼ごはん食べるなら
ここオススメって店はどっか有りますか？
パチンコ駐車場横のパスタ屋以外にも開拓したいです。
チューニングじゃないけど、サーキットネタって事で勘弁してください >>871
車次第だけろうけどうちのは劇的に上がった
外車のターボ車で280ps->360ps
インタークラー変更と、メタルキャタライザーに変えれば 390psまであがる 嘘か書かれてもありがたくねーよ、車種晒さない限り嘘つき呼ばわりされるぞ
ＥＣＵ書き換えだけで80馬力アップとか純正どんだけアホなんだよｗ
外車ってヒュンダイか？ ＥＣＵで80馬力上がるくせに
インタークーラーと触媒で30馬力しか上がらないとかどういう車種だ？
あと語尾が”あがった”ではなく”あがる”予測であり、実際にやってないのに何で30馬力上がるってわかる？ 車種くんでもいいから車種教えてくださいよ
こういう奴って何でも頑なに車種晒さないんだろうか？
車持ってない中学生がグランツーリスモやってるんじゃね？ 最近の車だと、ECU書き換えで介入殺してスライドコントロールしやすくなったりするよな。
パワーは多少出ることは出るが、昔と違ってマージンがそんなにないから
数値的なパワーアップ狙いなら金額の割に効果は薄い印象。
下手にディーラー持っていったら元に戻されたりするらしいし。 >>879
今時の直噴ターボなんだろ？
ECUチップの宣伝がそうなってるんじゃね？ 昔のスカイラインGTRとかちょっと弄っただけですぐ馬力上がったじゃん、
外車でもそういうのあるんじゃない？ MRでリアの減衰を強くすると加速、ブレーキング、コーナーリングでどういう挙動になります？ だから前から言ってるだろ？
ここは初心者か初心者に毛が生えた初級者が、上級者のふりして上から目線で、でたらめを教える場所なんだって。
コンピューター変えて80馬力アップなんて、初心者以外に恥ずかしくて書けるわけないだろ。 >>885
スカイラインＧＴＲでもＥＣＵだけで80馬力は無理だぞ
ＧＴＲのノーマルエンジンのＥＣＵ書き換えても20馬力アップがいいところだろう
グランツーリスモで知った気になってるガキが嘘吐いてるだけ 今のドイツ車はECUでブーストのコントロールもしてるから書き換え=ブーストアップになる RB26にポンカムとECUでブーストアップ込み400馬力(+120馬力)という証言はある。
http://www.ddknet.ne.jp/~ac-kiyo/working47.htm
まぁ普通の車と違って純正のバルタイが相当おかしい設定だから、そこ直したらそら出らぁな 今はRB26に加工して可変バルタイ付けるのが鉄板チューン RB26とかカタログスペックの280馬力じゃないだろ
個体差はあるだろうがノーマルでも300馬力以上出てるだろ >>889
今の車はノーマルでほぼ一杯までブースト上げてるから0.1ぐらいしかブースト上げられないよ >>886
今の仕様がわからないとなんとも……。
そして>>876 w >>893
BMWならF系になっても出来る
他はどうだか知らない 最近の車はブーストいじると異常って判断してセーフモードになる ランエボは排気系とECUで80馬力ぐらい上がるな4B11だけど >>876
AudiのS3だよ
VWのGolfRも同じ
>>878
純正が熱対策で本国仕様 -20ps とかやってるせいもあるね
>>879
ノーマルタービンが弱くて
タービンのシャフトが折れやすいんだよ
当然タービン変えればもっと上げれるよ >>900
昔の話を得意そうにするな老害。
今時は直噴ターボ車なんだよw ECU書き換えで大幅馬力アップならマージン削りまくってるって事だから
すぐ壊れて泣いても知らんぞ お前この車種のこと知らんでしょ？黙ってた方がいらん恥かかなくて済むぞ >>902
エアオーナーは黙ってろよ
それともお前の言う旧車にバンバン抜かれて泣いた方か？ >>905
旧車は迷惑というより産業廃棄物だから、しまっとけよw 昔の車が悪くて今の最新はベストなのか? よーわからん視野の狭い考えだなw ふらふらにならないようガッチガチの固いサス入れようと思う
なんかお勧めある？ >>908
いっそサス抜いたら？
スーパーハイパーウルトラキングオブマスターレジェンドグロリー固くなるよ だから車種かけっつーのおじさん「だから車種かけっつーの」 サス入れる言っても車種わかんなかったらアドバイスのしようが無いじゃん
車種によってオススメのメーカーなんて違うだろうし 今回に関しては絶対車種書くべき
オススメメーカー紹介されて、サイト見てみたら自分の車に適合してないとかなったら困るだろ？ 以前s14のミッショントラブル相談した者です
結局ミッションマウント交換で済みましたがあの時アドバイスくれた方ありがとうございました
ミッションとマウントが固定されてないというありえない状態だったのでそらギア抜けるわって感じでした 車種おじさん気持ち悪い
昔被害に会ったストーカーそっくり
当時ヤンチャしてた彼氏が追っ払ってくれたけどさ ふらふらってサスのせいじゃないだろ。
サス換える以前にやる事があるだろ。 人に相談しといて車種を言いたくない理由はなんだろな？
言えないほど恥ずかしい車種なんかな？
それでバカにされそうとかコンプレックス持ってるのかな？ シュバババっと来て突っかかって来るのが
ますますストーカーと同じで引いた 任意のオイルクーラーを付けたくて汎用オイルラインとフィッティングを漁ってるんだけど、どこの銘柄が品質がいいのか分からん。
キノクニは品質は良くてもさほど安いほうじゃないし、SKIDは安いけど品質が…っていう。
他のノーブランドはどうせ中華だから漏れ漏れでしょ。
なんかあったら教えろくさい。 トラストとかどおよ？
前置きで雪壁に何度か激突したが、壊れなかったからそれなりに丈夫だったと思うよ >>932
トラストも候補だったけど、単品としては一番高いんだよね…ｗ
でも困ったらトラストの汎用キットかなあ。個人的には一番信頼できるメーカーだし。 安いのはオイル漏れまくるからキノクニやトラストが無難だよ
オイルクーラーは故障するとエンジンブローだから高いの付けたほうがいい
オクで良く見かける青くて安いのは全部のジョイントからオイル漏れた >>934
そうなんだよねえｗ
オイル周りは高圧だし致命傷になる。中華ホースも最初は良くても1年後に割れたとかありそうだし。
キノクニで見繕ってみようかな。
なおSKIDに品質についての質問したけど音沙汰なし… SKIDいまだに音沙汰無い。
キノクニで買うことにしたんだけど、どうでもいい情報。
品番510のシンプルタイプのオイルブロックのセンターボルトはK400シリーズのリプレイスが使えるそうです。
長さが長いので少し削ってくださいとのこと。 詳しい方おられたら教えてください
純正マルチリンク？リアアーム動作について
アームがリアメンバーに取り付けられてるんだが、がっちり締め込まれていてゴムブッシュが捻れることでアームが動く
といった様子だった
これ、普通なのかな？取り付けを緩めるだけでもうちょっとスムーズに動きそうだが、それだと問題あるんだろうか
車はgc8
長文質問すいませんが宜しくお願いします ラテラルリンク2本を車体側からトレーリングアームが支えてるからいいんでない? >>937
緩めた状態で走ろうとしているのか、1G締め付けのことを言ってるのか・・・ >>937
ガッチリ締め付けられててゴムのたわみ分動くのが正解。
だから1G締め付けとかするんだよ。 >>937
ゴムブッシュとピロボールをジッと見てみると良いよ。
ゴム部分はよじれるために付いている。
リフトで上げたときに見たなら、当然サスは伸び切っているのでよじれた状態。
例外の部分も有るよ。 皆様サンクス
940さんのお話が一番わかりやすかった
そりゃ、ピロに比べて動きが悪いはずだわ。分解してみて初めて凄く納得しました >>942
サービスマニュアルにも1G締めと記載してあるけど、そもそも工場のラインでは1G締めなどしていない。
1G締めしたほうがよいと考えるのは気のせい。
1G締めをすれば動きが良くなるけど、逆に言えば想定以上に動くからリアが落ち着かず不安定になる。
純正以外の足回りを入れて車高を著しく下げたときに1G締めを考えた方がいいよ。 アライメントに変化が多いストラットだから尚更アームが動いちゃダメだしね >>943
はえーそうなんか
車高が著しく下がってると判断する目安とかある？ 大工に転職したんだけど
垂木でロールバー作った猛者とか聞いたことある人いない？やっぱ木製だと耐久不足かなぁ 木は金属と違って、力が掛かった時に割れるから補強にはならないしアルミのロールケージより危なさそう 同じ太さのパイプに比べたら強度が全然足りない
湿気吸うと更に弱くなるし
ホームセンターの50Φパイプで組んだほうがずっとマシ インナーフェンダーにタイヤが擦れるとかFバンパーが消耗品になるくらいまで行ったらやり過ぎとかなら分かりやすいんじゃない? >>955
べ、別に公式戦にでるなんて一言も言ってないじゃないですか・・4 >>945
バンプラバーにタイラップ巻いて走ればすぐわかる 木でロールバーは普通にやめた方が良いよ
というか鉄パイプより加工しにくいと思うが
手すりや取っ手とかなら木が良いかもしれないけど NA車って吸気温度下げるのが重要だって言われるけど、トラストのダイレクトエアインテーク
みたいなやつって体感出来るほど効果あるもんなの？
それにラジエーターの前に出っぱってる分、ラジエーターに風あたりづらくなるんじゃないかと。 吸気温度高いとECUあたりで制御入るからそっちの方の対策じゃないかなぁ
あとラジエーターは社外のやつにしないといけないだろうしそもそもそんなんつける人は既に換えてそうり >>960
ホームセンターでアルミダクトホース買ってきてバンパーから通すだけで充分ですよ
500円ぐらいでできる だから車種は？
車種によるだろ！糞スレにする気か？
それとも妄想で語ってんのか？
次はお前らの番だ、答えろ！！！ NA車全般に言えることじゃん
特定の車種だけ吸気温度関係ないとかだったら寧ろ教えてほしいわ ＮＡよりもターボのほうが重要だよ
ターボのほうが発熱凄いから吸気温度下げるのは有効 油圧計買おうと思うんだけど、オートゲージはすぐセンサがぶっ壊れるってマジ？
信頼性とそこそこの価格でならブリッツやトラストがいいのかな。
おすすめあればおしえてくだしい。 吸気温度は低い方が良いけどダクト長過ぎてそれが抵抗になることもある、車種と製品次第
ラジエターの前に物が被って大丈夫なぐらい水温に余裕あるかは車種と（ry >>968
センサーだけじゃないぞ
メーター本体もすぐ壊れる
油圧センサーくそでかいから車種によっては取り付けが困難かも
オートゲージはレスポンスが悪い、動きが激しくない油圧なら大丈夫だと思うが。 ブリッツ、トラスト、ディフィとか有名なパーツメーカーのがいいよ
オートゲージでサーキット走ってるとか笑われちゃうぞｗ
オートゲージなんて光るインテリア 油圧計は純正でついてない車がほとんどだから後付けするってのははわかるんだが
油温、水温、吸気温に関してはOBDから情報取れるのに敢えてメーター追加する理由ある？
アナログだから見やすい、以外のメリット頼む ＯＢＤって何？
ウチの車1994年式だからそんなの無い
これでおｋ？ >>974
おそれいりました
OBDある前提でお願いします ・メーターずらり並べたほうがかっこいいお
・ＯＢＤメーターちっこくて見辛い
・ＯＢＤメーター日差しで見辛いときある
・ＯＢＤメーターは液晶なのでレスポンスの面ではアナログに劣る
・メーターの針の角度で何℃ぐらいとか覚えておけば一瞬で確認できるメリットがある >>976
AMIとかMoTeCダッシュロガーのほうがシンプルでいい ODBのはメーカー想定外の頻度でステータス取得コマンド発行しまくるからECUに負荷がかかって良くないという話もあるな。 >>972
見た目でオートゲージかそうじゃないかなんて隣に誰か乗せなけりゃわからんよ 最近はODB2使ったアナログ水温計とかあるけど、普通の水温計と並べてレスポンスを比べたいね >>970-972
本体もぶっ壊れるならもういっそCNSPEEDやドラゴンゲージでいいなｗ
半年で壊れてイルミインテリアになってるみんカラ民が多いのは確かだし、改めてセンサーの分解レポート見ても
そりゃこんな機械式センサじゃすぐ壊れるよなあっていうことがわかって萎えた。。 >>982
ドラゴンゲージもオートゲージと大差無いからやめといたほうがいいかと・・・・
中古のトラストやブリッツ買ったほうがマシなレベル オートゲージ油圧計はsmだったかセンサーがマトモなタイプもあるで
型式は自分で調べてw
うちのはもう二年くらい正常に動いてるよ 580だっけかの圧力センサーが純正と似た電子式のやつね。今日買ったわ。
これ以外はSMシリーズで充分。
ブースト計は機械式が一番いいと思った。ピークホールドはOBD2メーターでいいし、オーバーシュートがうんたらは別問題。 何勝手に「ワッチョイはスレが死ぬため導入禁止」なんてテンプレ追加してんの？ 建てれるよ
一応一日くらい意見を待つ
俺はテンプレを元に戻してワッチョイ付きに一票
元々ワッチョイ付いてたスレだしね
いつだったか無断でワッチョイ削除＆スクール君テンプレが削除された経緯がある 16Lターボ車のマフラーをフランジ接合じゃなくてマフラーバンドで接続したいんだが抜けちゃうかな。
ピン打って抜け止めすればいいのかな。 なぜマフラーバンドで良いと思ったのか、ちょっと興味ある。 このスレッドは１０００を超えました。
新しいスレッドを立ててください。
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