今年も冷え冷え〜 カーエアコンスレッド 〜12缶目c2ch.net [無断転載禁止]©2ch.net
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前スレでのエキパン作業経過報告、本日分修了した
エキパン分解清掃したんだが・・綺麗かった
ピンがやや固着状態だったが、洗浄中にピンが勝手に外れるぐらい綺麗になってたのに・・・
ガスチャージ後 L=負圧（減圧） H＝高圧高温 症状変わらず orz どうするんだよぉ
次の停車駅は・・レシーバ(レシーバ＆ドライヤ) 、コンデンサー（凝縮器）
明日パーツだけ買って予習してから挑戦だ！ ほんと心折れそう・・・ レシーバーの吸湿剤が配管に詰まっているに3000ペリカ >>28
エキパンの調整って難しいよ
R12の時代だけど部品が間に合わないとかで何度かやった事があるけどうまくいかなかった
締めると詰まり気味になるし開けると凍る
その微妙な調節がマジで難しい
エキパンの調整は測定器無しではできないってのが当社の統一見解な 路面付近温度36度あると吹き出し口温度が17度までしかさがらんかった >31 調整駄目なら、明日新品買ってくるわ
>30 買ってこようかと思ったけど先に調整だ！ わはは まだ希望はある のか？
調整できるのか・・・ めいっぱい締めたんだけど・・・
調整ネジは見えてるみたいなのでやってみようかな（笑
ただ ピンが洗浄中に勝手に外れててドッチ向きなのか判らなくなった、てのもあるんだが
エアコン直る前に夏終わりそう・・・に 30000ドン エキパンは調整するものじゃないよ、新品買っても５，０００円ぐらいのもんだから。
つうか ネジいじっても圧力が多少変化するだけであまり変わらない、ガスの流量そのものはあまり
変化しないと思ったよ。
といってもいっぱいまで締めたらガス流れないで低圧は下がってしまうかな？
そうなると冷えないけど。
調整値は常温で０．４Mpぐらいじゃなかったかな？
正常な動作では０．４Mpより低い範囲で動作してるから、まぁ 温度で変化はするけど。
電装屋はたとえ暇でも誰も調整して使おうなんて思わない、変だな？と思った時点でエキパン不良で
調整で何とかなるもんでもない。 >>33
エアコンはガスを抜く度にトラブルの確率が高くなるからやり直しってのは極力避けたい
普通は詰まりと思ったらエキパンとレシーバーをセットで替えるしコンプレッサーでもレシーバーは替える（エキパンも一緒にやる事も多い）
134になってからは調整した事なんかないけど5000円か高くても10000円くらいなんだから替えてしまう方が吉
仕事ではそこまでやらないけど自分の車だとガスを抜いたついでにOリングを全部替える
とにかくガスを抜くのは避けた方が良い 人間わ、バカでもアホでも自分が正しいと思っているものですよ。 どこだかのパイプに
保温材巻くとよく冷えるようになるらしい >>11
交換実質不能な、配管の途中にあるゴムホース部分。3〜4重構造のすごい奴？ｗで
溶剤くらい屁でもないかね？ 小学生レベルの日本語もできない人が紛れ込んでいるな。 >>43
煙でなく霧らしいぞ
R12の時代なら良くあった 結露ってどれぐらいの温度でなるのか検索したら表が出てきたんだけど
室温30度湿度80%だと27度ぐらいで結露するんだな
最近エアコンかけて走ってもあんまりお漏らしして無くて
車の下の水たまりを見るたのしみが… >31 今朝、部品買いに行く前にエキパンのネジ閉鎖から2・1/4回転開放してみた
調整かどうか解らないが、どうやら134aエアコン冷媒サーキットは流れ始めた模様
エキパンのバルブ（ネジの呼び名ととするが）閉鎖状態では高圧側が高温になってたのが
開放後、配管触っても其れほど熱くなくなってた。低圧側は配管が冷凍庫のような氷結（真っ白）
だったのが、ヒンヤリした感じに落ち着いたようで、循環が開始されたようです
たまに循環停止してるのと若干冷えてない（でも窓閉めて走行可能な状態程度）かな
>30 レシーバーのつまりではありませんので、3000ペリカ、30000ドンはボッシュートとなります テレッテッテテェ〜
ホント>31に調整できる事を聞いていなければ洗浄失敗としてエキパン新品買う羽目になってたと思う
ありがとう！！と叫びたい（笑
現在低圧側の数値は 11.5 高圧側 10.5程度なので 若干数値が変だと思う
明日以降はバルブの調整で数値がどうなるか調べたいと思います
気がついた点はバルブ回している時にエキパンの内部の音が若干変わったような気がする（循環音だと思う？けど）
ジュ〜 → シャァ〜 → ずぅずぅ〜 見たいに音が変わったような気がしたので、シャ〜目指してみます
暫定結果 エキパンの洗浄は成功した模様 だが、今年も冷え冷え〜 にはまだなってない >>49
その圧力はコンプレッサーが壊れたに30000ウォン >>41
実際にはゴムパーツは石油系溶剤はダメだと思う。>>9の質問から
使うならゴム製品に刺激の少ない物を使ったみたらと答えただけ。
個人的には使いたくない。私はエバポ以外新品に交換したときエアコンオイルが
溜まっていたので洗浄してもらったから良いか悪いかが判らない。 >>49
趣味でやれるってのはいいなぁ、うらましい。
低圧側は配管が冷凍庫のような氷結（真っ白）だった てことは冷媒サイクル不良というよりも
温度調整がうまくいってなかったぽいな。
エキパンで温度調整は完全ではないから、サーミスター使った電気回路がついているわけで・・・
もともとはエバポ氷結で風が出なくなって冷えなかったてことかな？
つうか 教えてほしいんだけど、組付けて動作状態でエキパンの調整ネジ回せるて車種何なの？
BOXエキパンだろうけど、普通回せる位置にないんだよな。 補足だけれど。
低圧にサクションバルブ付いて温度調整しているのは低圧配管が氷結することがあるけど、
エバポが氷結しないで冷えるなら問題ないよ。 エアコンの醍醐味は、エキパンの微調整だったんだな。自分のは非分解の密閉タイプで良いけどｗ メーカーの整備マニュアル完全無視して勝手な事するのはいいけど自分の車だけにしてくれよな MR2（SW20)のレストアやってます
ACコンプレッサーのプーリー部分がサビちゃってるのでリビルト品に交換しようと思ってます
ガスは業者で抜いてもらえるでしょうか？
内部に鉄粉があったとかのトラブル無ければコンプレッサー交換とガス充填は自分でやってみたいです
タスコ ウルトラミニツーステージ真空ポンプという真空ポンプを持っているのですが
カーエアコンの真空引きにも使えますか？ 変換アダプターで5/16を1/4に変換
これでR134a用マニホールドゲージが使えるって認識でいいのでしょうか
あと作業にあたってDIY野郎が気をつけるべきことや最低でもこれはやっとけとか
あれば指導していただけるとありがたいです >>57-58
初めてのエアコン修理？エバポも逝ってる可能性あるから交換しといた方が良いよ。
自分はエバポが腐食で逝ってレトロフィット頼んだけど。 >53 １月に車検と通した所なんでココでリタイヤして中古車購入するわけには行かないんだ orz
>56 もちのろん 自分以外の車って触れるのか？
エキパン清掃した感じからはピンの固着が原因と思われ
氷結してたのはエキパンのバルブを閉栓まで締めてたから、開放したら循環し始めた
よそ様の写真で悪いが、１枚目の白いカバーを外すと４枚目写真になる
４枚目の赤字文字の"ここが狭いのです" の "す" の上 ちょとだけ丸いバルブが見えてる わかるかな？
ttp://minkara.carview.co.jp/userid/456450/car/375708/2866203/photo.aspx
この状態でファンを仮付けするとアクセスできる ただ・・・ファンのカバーに一部邪魔されて
六角レンチ強引に突っ込んだ結果、ねじ山破損しつつある模様・・・
傾いても回せるレンチ現在物色中 調整待ち状態かな
無論ファンの風が全部の出口から出なくて足元ブロワーの出口？と右上ハンドル横出口から風が出るだけ
運もあるかと思うが、ホンダ Fit GD1 初期型です
気になる点が・・・ エアコン稼動させると今 以前より燃費すごく悪くなってるんだよな
清掃時に内部オイルが出ちゃったかも知れないのでオイルチェッカーとエアコンオイルを
購入予定にしてるんだが、オイルの入れ過ぎって規定30ｇとして60ｇ入ればヤバイのかな？ >>57
口さえ合えば大丈夫
逆止弁付が理想だけど途中で止めたりしなければ大丈夫
コンプレッサーを替えるのなら最低でもレシーバーは替えといた方が良いんじゃないかな
もしできるのなら全てのOリングを新品にしといた方が良い >>57
会社に行けばもっとデカいのあるけどDIYやるのにタスコのウルトラミニツーステージ使ってるよ
Φ80mmの真空ゲージとセットで使ってる
カーエアコン用のマニホールドゲージの場合は真空ポンプやサービス缶への接続はM10xP1.5メスなのでオス−5/16メス変換が必要
設備用など1/4タイプのマニホールドゲージなら真空ポンプ付属品のアダプターでおk >>59
フィルターの無い車だしエバポも腐ってるかもしれません
換えたいけど部品がでなさそうです…
レシーバーとエキパンというのは部品でるみたいです
Oリングはエアコン用セット品を使ってみようかなと >>61>>62
ありがとうございます！
頑張ってみようと思います >>60
アヤパン結婚して劣化した・・・まで読んだ アヤパンは過労だと思う、3年ほど仕事を休んで美しさをとりもどしてほしい 外気温38度の中、渋滞にはまったけどさすがにエアコン効きにくくなるね エンジンの回転数が上がらないからガスの循環が悪くなるしコンデンサーも冷えないから効率は悪くなるよ
今のは電動ファンが付いてるからまだ良いけどFR車はひどかった
ニュートラルにして1500回転くらいまでアイドリングを上げてあげたら多少冷えは回復する エキパンの掃除をして調整ネジを最後まで締めると、詰まるので
緩め具合がむつかしいような、大きめに緩めるといいのか閉め気味がいいのか エアコン風量最大にて
停止時9割の風量としたら
発進すると10割の風量にUPします
これは普通ですか？なんかアクセルに反応して
風量が最大になります。でも停止時でも限り無く
最大風量に近いので不満はありません。
ちなみに車は15年前の車です 電動ファンって結構電気食うよね
コンデンサファンが回り出したらそれだけでバキューム計が動く 最大で10A〜15Aくらい流れる
回転数制御を行なうファンだとアイドル回転数をファン速度で制御して発電量を稼いでる
軽みたいにON-OFFしかない場合でもアイドル制御は行なっている Max30Aとかだからな。
オルタの弱い車種やバッテリー弱ってる車はエンジン回転に同期して強弱ついたりするよ。 >>60
情報ありがとう。 初期型フィットか、よく見れば調整できる位置だな。
ボール型のヘックスレンチなら回せるな、しかし俺らは調整するという意識が毛頭ない。
レンチ買う金とエキパンの値段で考えてもあまり賢いとは言えない、エキパンは調整でというよりも
動作不良だからな。
エキパンの動作は温度で変化する圧力調整弁なんだよな、だから例えば温度２８度での調整圧力はあるはずだがメーカーは
公表していないはずだな。
具体的にはエキパンの出口側の圧力を温度で決められた圧力になるように調整ネジであわせる。
ガス圧をかけられて高低圧の圧力を読める冶具を作ればできる、雰囲気温度より低温での圧力は例えば冷蔵庫で
冷やせば可能なる。
実際に車上での動作は調整圧力より低い範囲で動いてるらしいから、車上で動作させて調整はかなり難易度が
高いと思うよ。
これ 最後まで読むのはバカバカしいから読まないほうがいいかもしれんよ。
書いてる本人がバカバカしくなってきた。 >79 最後まで遣り通せば馬鹿はバカじゃぁなくなる 失敗したらただのバカ
エキパン部品代8350円なんだ
レシーバ(レシーバ＆ドライヤ) 3000
エバポレータ 25800
ヘックスレンチ400円買ってきたが、矢張り六角レンチの目地？崩壊してた。。。 orz
最悪パーツ調達して部品交換だな
これ 最後まで読む・・・・ 最初に書かなきゃ意味なんじゃないかい（笑
皆ぁ〜 エキパン、エボバ、分解清掃頑張ろうなぁ〜！ エキパンの調整ネジで、解決するかしないかの瀬戸際にあるわけです、
成功するかしないかの大きな分岐点に立っています、 アヤパンが離婚の瀬戸際にあるので俺のちんこが立ってるまで読んだ >>80
しょうがねぇな 調整のやり方教えてやるよ。
高圧側からガス入れると低圧が上昇して止まる圧力があるが、これがその時の温度での調整圧力な。
冷房が効いてきて温度が下がっいたときも同じ事すれば判る。
コンプレッサ動作状態では吸い込みが働くからわかりづらい、それと コンプの高圧から低圧への内部漏洩がある
場合はホース切り離してめくら栓の必要がある。
エキパン部品代8350円で 釣り合わないぐらの手間がかかるわけだが、エキパンがおかしいのは動作不良だからなぁ。
つうか デンソー製は品番と価格が多種だが、取り付け互換なら使えるんでな 価格は税別５，０００円以下もあるな。
まぁ やってみて 期待してる。 うまくいったら どうだ！ ザマーミロー！ かなんかレスお願い。 イチネンTASCOのロゴのフォントってダイキンに似てるよね 外気温、低圧圧力、高圧圧力、エンジン回転数など、誰も具体的な数値を書かず偉そうにエキパン調整の書き込みしている件について
会社や学校でこんなレポート提出したら0点 偉そうなつもりはないけどな。
エキパンに関して
外気温は 直接影響しない、低圧配管の温度で可変する構造になっている。
低圧圧力は 低圧調整圧力のことだろうけど、低圧配管の温度で可変する 具体的な数値はメーカーに指定されている。
高圧圧力は エキパンは温度で決められた低圧圧力を調整するだけだから、高圧は調整圧力以上ならエキパンの動作は行う。
これは実際に冷える冷えないの話ではなく、エキパンの動作 調整 に対してのみの話。
エンジン回転数は エキパンを調整するという点のみに限った話だが、コンプレッサを稼働するとどの回転数でもコンプレッサの
吸い込みにより圧力が低下するとか変化してしまう。
回転数の変化でも変わってしまい、調整の基準もやりようもなくなってしまう。 >86 だから普通は調整しないって言ってたじゃん
其れよりも大変なことが起こった！！！
エンジンルーム内から白い煙（多分ガスだorz）が濛々と・・
配管周りや接続箇所からはオイル漏れてないけど
コンプレーサーの下にオイルがめっちゃ溜まってる・・ orz
唯のバカの称号マダ欲しくないんだが >>88
外気温は基本じゃねーかよ
>>89
それ リリーフバルブが開いたんじゃねーの? いろいろ言ってるけど全く論理的考察じゃないのね、貴方
まぁ自分の車なんだし好きにやってくれたまえ
利口な人はまずメーカーの整備マニュアルに目を通そうね そこから ８９はエキパンが詰まって行き場のないガスが安全装置から出てるということか >>90
しょうがね〜な・・・
エキパンの動作 調整 の話をしてるんだよね。
外気温はその時の雰囲気温度でって言ってる通り、低圧配管の温度に影響する。
その低圧配管の温度でエキパンが吐出圧力を調整する、冷房が働けば低圧配管の温度は当然下がる。
外気温は当然システムに影響するが、エキパンの構造上低圧の温度で可変する動作しかできない。
しかし 当然だが 低圧配管の温度は外気温に影響される。
わかるかい？ 放出用のバルブって確か1回きりだったよな
ついでだからリキタンに圧力センサーも交換だな
普通は高圧になりすぎるとコンプカットするはずだし ほとんどのリリーフ弁は一回きりじゃないからその点は大丈夫。 カーエアコンの実務は知らないけれど，冷凍サイクルの知識はあるので少し書いてみる。
長文でスマヌ。
多くのカーエアコンのエキスパンションバルブは，エバポレータ出口の冷媒の過熱度が一定になるようにメカ的に自動制御される。（いわゆる温度膨張弁）
弁の調整が出来るのなら，以下のようにして調整すれば良いと思われる。
(1)低圧圧力Ps[kPa(G)]を測定する
(2)Ps[kPa(G)]における冷媒の飽和温度Tsat[℃]を求める
(3)Tsat[℃]に適当な過熱度SH[K](例えば5〜10K)を足し，目標エバポレータ出口温度Teo[℃]を求める
(4)エバポレータ出口温度がTeo[℃]になるように弁を調整する
圧力から飽和温度を求めるときには物性情報が必要になるけど，それは例えばAndroidではDanfossのRefrigerant Sliderというアプリを使えばよい。 とは言っても面倒なのでグラフを作ってみたよ。
http://i.imgur.com/Bar9sL5.png
冷媒はR134aを想定しているので，R12やHC冷媒，R1234yfの場合は使えないので注意。
低圧圧力の測定とエバポレータ出口配管温度の測定が必要になるけど，それができれば結構いい感じに調整できるのではないかと思う。
圧力も温度もわからないのであれば，エバポレータの出口配管の温度がエバポレータの入口配管の温度よりもわずかに高くなるように調整すれば冷凍サイクルは成立する。
ちなみに，弁を調整すると大抵の場合低圧圧力が変化するので，条件が成立するまで何度か繰り返して調整する必要が出てくると思われる。 >>97
師匠、自分は冷媒R12なんだけどグラフお願い！ >>96-97
すげえな バカの称号どころかなかなかインテリだねぇ
難しいことはわからんが、グラフの数値でおおよそ２５度の時に０．４Mpと経験値の通りだな。 いやあもう実務を通り越した馬鹿ばっかりで恥ずかしい >>101
ん？
>>60 と >>96-97 は別人か？ 別人２８号 >>80
>>89
だから言わんこっちゃないわ
整備マニュアルに書いてない事を知識も経験も測定器もなく(持ってたとしても数値を理解してない)
いじくりまわすと壊れるという良いお手本
行動力と結果を挙げてくれるのは大いに認めるがベクトルの方向がおかしい。 エバポの中にオイルがたまってて冷えなくて、そのうしろの低圧配管が激しく冷える
現象になってる、これはオイルを抜けば冷えが回復するがそう簡単には抜けない >>98
R12 http://i.imgur.com/qQYBZ4F.png
R134a http://i.imgur.com/Ly0Qqbu.png
R1234yf http://i.imgur.com/GM4z5ut.png
そんなに大きくは変わらないけど。
システムが大きく変わらないように選ばれてきた冷媒だから当然といえば当然か。
>>100
申し訳ない。
定置型の装置には馴染みがあるけど，カーエアコンに関してはユーザーでしかないので。
ただ，冷凍サイクルの基本は同じだから全然的外れというわけではないと思う。
>>103
別人だよ。 >>106
カーエアコン整備機器国内トップ(恐らく)のデーターと逆転してるな
どっちが正しいのか知らんが >>107
使っている物性推算式が違うのかも。
とはいえ，（混合冷媒ではなく）純冷媒ならそんなに大きくずれるとは思えないけどね。
もしよければどこがズレてるか教えてください。 ゲージ圧と絶対圧を取り違えていたというオチに一票。
ダイキンが公開してるデータ(絶対圧基準)と比べて見るとちゃんと合ってそうだけど、はたして。
http://www.daikin.co.jp/chm/products/pdf/fluorocarbon/therm4.pdf >103 >60=コレ書いてる人(バカの称号マジカ) ≠ ＞96-97 でつよ
>104 貧乏と言うベクトルが加われば案外いい線、逝ってると思う（笑
作業は大変だけどめったに出来る事じゃないから、案外作業は楽しい
でも仕事としては遠慮するけどね
ガスが大量に抜けたのでチッカーで様子見てから新規にガス+30ｇオイル注入だな
>97 とっても参考になります 頑張って調整してみるっす >>105
よく言うけど 嘘だよ。
オイルはガスによく溶け込むから、すぐに循環する。
どこかパンクするとオイルが一緒に噴き出すだろ？ カーエアコンにPOEオイルは使わないほうがいいですか？
加水分解がどうとか、調べたらでてきましたが ワコーズパワーエアコン添加剤入れて寒いほど冷える(*´ω｀*) >>108
ごめん 実務しか興味ないから
>>112
POEの加水分解って何十年前のお話
ハイブリッド車は純正でPOE使ってる 感じ悪い奴だなぁ。
POEが加水分解しやすいのは今も昔も変わらんよ。
電動コンプだから仕方なく使ってるだけ。
勿論水分対策を強化した上での話。 何を言ってるのだ? 仕方なく使ってる?
昔からエアコン含め冷凍庫やその他色々POEは使われてるぞ
普通に使ってりゃ加水分解なんて無問題 ネガティブな面だけが独り歩きしてるだけ
PAGだって吸湿性高いし何使っても何かある そんだけ >>119
電動コンプ以外でPOE使うメリットがない。 >>121
ならなぜPAGが淘汰されないんですかねぇ。 >>121
つまらん事言ってるな
オイルはコンプレッサー製造メーカーが指定している油種のみ
何を入れようと使用者の自由だが壊れた時は全取り換えだよ >>123
そりゃそうだよ
エンジンオイルもエンジン製造メーカーが指定している油種のみ
何を入れようと使用者の自由だが壊れた時は全取り換えだしな POEの話題が出ると必ず加水分解の話になるが、そもそもまともなシステム内は水分は無いので加水分解しようがないんだが。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
