ブレーキパッド・ローター 30セット目 [無断転載禁止]©2ch.net
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・前スレ
ブレーキパッド・ローター 29セット目
http://tamae.2ch.net/test/read.cgi/car/1459635851/
VIPQ2_EXTDAT: checked:vvvvv:1000:512:----: EXT was configured 街乗りだけならどうでもいいようなもんだけど、峠とかを走るのなら小まめに交換
エア抜きとかをちゃんとやれる店が意外と少ないから地元の店を何軒か回ったほうがいいかもね 最初から入ってる液体とかは 長持ちするけど、交換した物はすぐにダメになるよなぁ〜
そう考えると五年くらいは、交換しなくても大丈夫に思えるけど… 新車2年で純正DOT3がベーパーロックで死にそうになった俺はこまめに変えてるわ 冷却水は初回交換と次回交換の間隔が違うな
完全に抜けきらないからなのか ブレーキフルードはDOT4指定が増えてるから車検毎に変えたほうが安心かもね 【HONDA】ホンダ初代(GD)フィット Part149【Fit】 [無断転載禁止]
http://fate.5ch.net/test/read.cgi/auto/1501860729/
このスレの382からの流れクソ笑うよ
15年ブレーキフルード無交換w こいつはフルードの水分が2年で3%超えて沸点が150℃以下になるのが怖くないんかねぇ。
水分で錆びたピストンがシールを傷つけて走行中に油圧0になるのが怖くないんかねぇ。
こんなんがいるから車検が無くならないんだろうけど。大多数の人は寺が変えるだろうし ブレーキパッドなんて微塵も磨材が残ってなくてバックプレートで止まってるバカがすでに佃煮したい程たくさんいるのに
さらにそれでもブレーキパッド交換しなくていいなんてクソバカまでけっこーいるぞ
ブレーキオイル？そんなもん替える訳がない ウェットが150℃割るような安物は絶対使わんわ
メンテナンス行き届いてる競技車でもウェット200℃は最低ライン
(自分は足車にもウェット250℃以上のを入れてる 下手すると2年毎交換位になっちゃうし)
>>434
こういうの見るとつくづく馬鹿に車乗らせちゃ駄目なんだと思うね(白目) 沸点もそうだが流動性も重要よ
総じて沸点の高いフルードは流動性が悪い 粘性の高さが問題になるのは相当な低温時だし使ってるのは-40℃で1300cst(DOT3には通る)だからかなりの寒冷地で無ければ大丈夫な筈
ウェットが低いDOT5.1は自分の乗り方ではちょっと怖くてスーパーDOT4ばっか使ってますわ 純正相当なら古河薬品のDOT3でよかろ？
下道ほとんどだしね >>443
街乗り前提なら何の問題もないけどな
ちょっと無茶する人には全然足りないけどそう言う人は自分で勝手にDOT4とかに変えるやろホンダ純正のDOT4って沸点低くない？サーキット行ってる人が使ってこきおろしてるの見てイメージ悪いわ DOT3の方がDOT4より吸湿性が低いってメリットもあるからなぁ。 >>444
俺も同じ印象
あとパワステフルードが吹いてるのもよく見た まー例のオレンジとか赤のペイントが変色するような走り方する人でなければお安いDOT4とかDOT5.1でも十分でしょう
(それでも個人的にはウェット150℃割るようなフルードはちょっと避けたいかなーと…)
>>445
吸湿性は20%位違うと聞いたが沸点という意味では高性能フルードのウェット(2年後相当)の方が安物のドライ(新品)よりもよっぽど良かったりもするので… 純正がDOT3なら純正相当のDOT3早めに交換でいいかな
水入らない方が大事
熱云々は使い方の問題 ウエット沸点気にするなら沸点の高さ自体より毎年交換の方がいいでしょう それだとオイルの価格やブランドでマウンティングできないからダメだ
っていうのがこだわってる奴の半数以上は占めてると思う フルードはこだわりの古河薬品なんやけど
モノタロウは物によるから
まあこだわる価格帯が違うが
年取るとネームバリューに拘っても財布のダイエットだと思うな ぶっちゃけ半年から一年で交換、走行会前に交換
コレやってたらドライ沸点だけ気にしてりゃ問題ない
ウエット沸点を気にしなけりゃダメな使い方してるなら2年使うとか論外 ほとんどの人はサーキットなんぞ一生走らないし例外を言われてもなぁ
DOT3純正ならDOT3を2年ごとでいいかな(初回車検は3年持たすし)
非水溶性と言う事で、↓のブレーキフルード使ってるが、効果のほどは分からん。ｗ
https://www.amazon.co.jp/dp/B00AE0H79S >>454
はい？俺は最初から足車の話してるんだけど… 水溶性じゃないとこぼれた時に対処しにくくないか？
普通はただ水で流せば塗装は侵されないけど >>455
非水溶性ってシリコン系じゃないの？
と思ったけどDOT4規格通ってるんならシリコン系じゃないな。
シリコン系なら沸点クリアしてればDOT5だもんな。
っていうか、DOT4規格ってグリコール系じゃなきゃ駄目なんじゃなかったっけ？
グリコール系なら非水溶性って事はないと思うぞ。
そういえば前に某フルードメーカーの中の人に聞いた事があるけど、
シリコン系のDOT5のように非水溶性だとフルードそのものは水分によって変質しないけど、
キャリパー内に水分が混入するとフルードと完全に分離するので、
熱が加わると水分が一気に沸騰するらしい。
沸点は下がるものの水分を取り込んで変質してくれた方が扱いやすいと言ってたよ。 >>456
じゃあウエット沸点気にしなくてよくね？ >>460
えっ？君は走行毎交換するわけでも無く往々にしてブレーキのサイズや冷却も貧弱で温度管理も出来ない足車に使うフルードのウエット沸点気にしなくて良いと思うの？
俺は足とは言え少しぐらい飛ばす事もある(性分ですな)からウェット沸点気にしてるけど… >>459
＞非水溶性だとフルードそのものは水分によって変質しないけど、
＞キャリパー内に水分が混入するとフルードと完全に分離するので、
＞熱が加わると水分が一気に沸騰するらしい。
この考えは頭かすめたんだが、やはりそう行く可能性あるのか〜。ｗ
偶に気が向いたら水抜き作業が必要とか、バイクのガソリンストレーナーみたいだね。 >>463
混じらないってことは大雑把に言えばウエット沸点100度なんだよな 街乗りしかしないなら、DOT3の定期交換で充分だし、走るなら何入れてようと、それなりのサイクルでエア抜きしてれば、問題ないかな。耐久レースは出たことないのでわかりません。 吸湿性が無いと、水分が入ってくる余地が無いとも思えるんだよね〜。
水分が入って来るとしたら、ブレーキフルードタンク表面からしか、
考えられないのだが実際どうなんだろ？ >>462
規格という意味なら1~2年後の吸湿量に相当するとされる3.7vol%(現代的な構造だともう少し少ないらしい)の水を含んだ状態での沸点だけど
自分が今使っているフルードの吸湿量や沸点という意味なら俺は測ってない
3.7%に至るまでにたどる変化を公開しているメーカーは少ない(TRDとかは出してるけど)が一般的には吸湿初期の性能低下が大きいので
ウェットでもそれなりの性能を保っている物を選んでいる
因みにブレーキメーカーは山道などでのパッドは300℃以上/フルードは200℃以上になる事もしばしばあるとしていて
お山に入るとついつい楽しくなっちゃう人は気を付けた方が良いのではと思いまする
(自分自身ちょっと走ると例の緑が消えてるので自戒を込めて…) ブリーダープラグ締めるのに、自転車用の簡易トルクレンチを見てみたらおおよその値に締めるには良くてもホイールハウスには形状的に無理が有りそうだから駄目かな
値段はいいんだけど >>469
ブリーダープラグを締めるのにトルクレンチなんていらないだろ。
一番トルク管理が重要な筈のタイミングではチューブが繋がっててトルクレンチなんて使えないんだし。 >>470
漏れない程度に軽く締めてからホース外してから本締め
メガネでちょっと締めすぎたんで後日スパナでやり直したが一ヶ所適性トルクかどうかは別としてちょっと緩くなったかもしれないので、春に適性トルクで締めて漏れたらプラグ交換かな >>471
ホースじゃなかったプラグに付けたチューブに訂正 >>471
ここ20年くらい最盛期には週に2回程度エア抜きしてるが、
プラグの締め付け不良でフルードが漏れた事なんて一度もないぞ。
適当にプラグの伸び感を感じる程度まで締めておけば充分だろ。 >>473
手ルクレンチの性能には個体差が大きいしこっちは初心者だから慎重になるよ
オーバートルクでよかろ？
ではなくて漏れない範囲で緩めがよかろ？だからきつくすると雌側が緩くなる
雄側は簡単に替えられるけど雌側はそうはいかないし安定したらタイヤ交換の時に様子見るくらいで次の交換迄放置だろうし 軽く締めてその辺走って漏れ滲みが無ければ多分もう緩む事ないよ >>474
オーバートルクで締めるなんて言ってないぞ。
ブリーダープラグに限らず色々なボルトを締めてれば分かるが、
ボルトの伸び感を軽く感じるくらいが大体規定トルク。
トルクレンチを持ってるなら、あちこちのボルトを規定トルクで締め直してみ？ 伸びを感じたらオーバートルク。
そこまで締めるのはテンションボルト位。
普通のネジは摩擦力で保ってる。 >>477-478
君らが言ってる伸び感と俺が言ってる伸び感は違うと思うよ。
君らが言ってるのはボルトが破断する直前のニュルっと伸びる感じを言ってるんだと思うが、
俺が言ってるのはごくごく初期の初期の伸び感だから。
母材と母材を固定する為にボルトで締めるのは、母材と母材の摩擦力であってボルトの締付け力ではない。
ボルトは母材と母材の摩擦力を生む為の一種のバネ。
ボルトが全く伸びてない状態なら適切な摩擦は生まれない。
ボルトを1万本くらい締めてみれば分かると思う。 自分は手で軽く締め付けて過去全く問題無いのだが、ブリーダープラグはキャリパー本体よりも強そうに見えるのだが、どうなんだ？ ・初心者に手ルクレンチを勧める
・ボルトを一万本くらい締めれば感覚が分かるよﾌﾌﾝ
同一人物がこれ言うのか
まあ、くどさとﾌﾌﾝ感からしていつものキチガイだとは思うがｗ でもトルクレンチはちゃんと分かってる人でないとダメな気がする
ボルトに何か噛み込むとかちょっとした事で締め付け強さ全然違ってくるんで まあ素人ほどトルクレンチ使えとはよく言ったもんだな
これぐらいの金額でも必要な精度が出るもの買えるし一本持っとこうぜ
ttps://www.amazon.co.jp/dp/B0048CJNV8 >>482
ブレンボと鋳物両方所有しているから、どちらも知りたい。ネジ山そんなに強い？ >>476
手持ちのはレンジが合ってないので、検討してるところかな
太ければ何とかなりやすいけど、細い上にトルクが低いし狭いし漏れちゃ駄目キツいとガバガバで再起不能になりかねない命に関わるとかで、ドレンやホイールナットほど手軽じゃない
ので面倒な場所だとは思う 神経質にならなくても軽く締めて試走して漏れがなけりゃもう大丈夫だよ ブリーダープラグ締め過ぎてナメ掛かってるヤツに遭遇する事はある
まさに時限爆弾というかロシアンルーレット
ババ引いたらキャリパー交換しかない
メカニックでも無頓着でトルク管理ができてないヤツはしっかり居る >>488
プラグ交換と耐熱シールテープである程度まで何とかなるかもしれないけどサービス業だと確実性で駄目かもね >>488
ブリーダープラグはただの栓なのに
上のレスみたいにボルトの締め付けトルクと混同しちゃってるんだろうね ロータは良く曲がるよな、いままで6回くらいひずんだりして、カネをずいぶんと使ったな
高いヤツでもひずむし、大きく曲がりはしなけど ローター歪んでないのにジャダー出るからローター歪んだって変えてる人はよく見る
ローター歪んだらジャダーより片効きが強く出る ブレーキパッドのアタリ付けし直すだけで直る場合が大半 パッド交換で直らんかったし変色してたからアカンやろ思ってぴゃっと交換したわ 焼けて変色してたんだけど全く話が噛み合ってなくてワロタ 問題無ければ色はどうでもいいし。
パッドの当たりが付くと黒ずんでるけどいい感じ。
見た目重視ならバイクの様にSUS系がいいが、μが下がる。
売ってるかは知らない。 むしろ歪ませて研磨してから使うのが酷使する時のデフォなんだが >>490
エア抜きしたあと ブリーダープラグの中に残った少量のフルードが
周りに滲みているだけなのを フルードが漏れている！！って慌てて
プラグを増し締めしたりする人が多い それはエア抜き後にちゃんと掃除しないからだろ
そこまでやってらんねーってか？ ドイツ車向けの低ブレーキダストてよく効いてローターやっつけなくて長寿命なパッドってない？ >>506
トータルバランスで最終的には純正に行き着くと思う。 >>506
国産ブレーキメーカーが作っている 外車用の低ダストのパッドは普通に効くから。
ドイツ車の純正パッドは真綿を締め付けるような芸術的な感触！ まさにドイツの匠が作った芸術品！
日本製パッドは犬の糞を踏んづけたような感触 日本車死ね 日本の自動車メーカー死ね
なんてのは 分厚いくてボッタクリ価格のくせに広告ばっかりの
自称 日本で最も権威のある自動車雑誌に書いてあるデマだからｗ >>509
34GTRの標準パッドはドイツ製だがww ドイツ車ってBMWしか乗った事ないのでが、M4乗ってた時は中高速からの減速の感触にはかなり気持ち良いものあったけど、停止直前の感覚は気を使うだけだった。
庶民グレードのBMなんて、停止時気を使うだけで他は国産のスポーティモデル車とたいして変わらないし。
最適化されている想定環境が違うだけでストップ&ゴー主体の国内だったら、国産車のブレーキパッドの方が扱いやすいと思うけどな。 >>512
BMWは何回か買った事があるけど、容量の小さいブレーキにブースターを掛けまくってるオーバーサーボ感に馴染めなかったな。
ポルシェとかなら容量もそれなりなんで違和感ないんだけど… >>514
摩擦を熱に変換するのがブレーキだから熱許容量と言ったところでしょうか てかオペルのミニバンを車載ジャッキだけでパッドとローター交換できるかな？ やっぱ危険な作業なのかな？
ディーラーに相談したら、車載ジャッキで上げて、さらに馬を噛ませると安心、と言っていた。
フロアジャッキだと安心なのかな？むしろ油圧は下がってきそうな不安なのだが。
馬必須に対しては、デラは「学校ではそうならうけど、実際にはそれほど」とのことだった。 油圧ジャッキが下がる、パンタなら足回り緩める時に倒れるとか
滅多なことでは問題は出ないがなったとき死ねる >>519
デーラーには、輸入品怪しいジャッキは無いから
国産有名どころを使ってるから大丈夫
工具も宣伝になるから >>520
死にたくないよなー。死ななくても、近所迷惑だろうし。
タイヤとか挟んどけば安全？
>>521
デラそもそもジャッキじゃなくてリフトだしな。その人が自分の車を家で整備するときの話。 タイヤ挟むか馬やね
コンクリブロックは砕けるときあるらしい
馬買っても2個3〜5千円でそれなりの買えるし持っといて損はないよ >>522
デラの話なんだけど
デラにフロアージャッキも有るよエアーで動くやつ ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
