ブレーキパッド・ローター 30セット目 [無断転載禁止]©2ch.net
レス数が1000を超えています。これ以上書き込みはできません。
高さそこそこのフロアジャッキは選べば30kgもないし、リジットラックも一個なら軽いし4個とプラ箱2個も揃えても20Kあれば何とかなる位だけどねぇ
クイックジャッキはガレージ向きだねぇ クイックジャッキは、動作にはコンプレッサーいらないけど、組み立てにコンプレッサーいるみたいだねー ダストが多くて交換したいのですが、
純正ブレンボパッドからエンドレスのSSMに変えると、
効きが悪くなりますか?
MX72にした方が無難でしょうか。 >>400
多分ね。SSSでも効きが悪い印象。
MX72じゃダストが減らないんじゃ。 >>400
サーキット走らないならディクセルMにしとけ
サーキット走るならダストは諦めれ 有難う御座います、
最初に片押し2ポットの時にディクセルMにして効きに不満が有ったので、
純正ブレンボに換えて効きは満足したのですが、
ダストが思った以上に凄いです、黒いホイールが1週間で茶色になります、
サーキットは行きませんが北九州の道はブレーキが効かないと非常に危険です。 >>403
キャリパー交換までしてあるなら
それに対応したのが発売されてる中から低ダストを謳ってるのを選ぶしか無い
基本的に404の言う通り MX72使ってる印象だと、熱入らないと本来の効きでないと思うけど。
冷えていても気持ち弱い感じで効くけど 有難う御座います、
少し調べたらMX72は純正よりダストが多いみたいです、
SSMを調べたら純正より効くと言う人と効かないと言う人がいて、
よく分からないです、 MX72とSSMを購入比較してレヴューしてくれたまえ 俺はMX72にスリットローターでダストは多い
けどホイールなんて洗えばいいだけじゃん?
まぁ気休め程度に暖気中にホイール用毛ばたき使ってるけどな MX72は純正ブレンボよりはダスト少なめと思う(2/3位か)
でも多い部類に入るのかな MX72使ってるけど、バランスよくておすすめ
ダストもほとんど気にならない
水洗いでおちるし そんな簡単に落ちる?
P-21S使ってもホイールの裏側がまっ茶色。
そうか、ホイールを茶色にすればいいのか。 だから俺は白からブロンズにした
が、皆からウ○コ色と言われる 違う車でしか使った事ないけどCCXからなら違和感ないと思う
系統は同じなんで CCXより熱入ったあとの効き方はマイルドでコントロールしやすいとはおもう。 春になったら、自分でパッド交換してみようと思っている。
で、今色々と勉強中。
グリスとか工具とか買わないといけない。
自分の車だったら、整備士でなくても出来るみたいなので。 >>418
不用かも知れないが、俺はピンのグリスも綺麗にして
コパスリップにしたった。w 峠やサーキットでハードに使うやつはパッドの鳴き止めグリスなんか要らん。
どうせ熱で飛ぶから。
片押しのピンまわりは塗っとけ。 フェードしっぱなしでキャリパー開く様な状態でもグリス意味あるけどな スタッドレスに交換するのにアルカン3tフロアジャッキでジャッキアップしたけど、狭いとこだと気を使ってやりにくいかなぁ
ついでにブレーキのブリーダープラグ締め付けが少々多かったみたいなので、緩めてから閉め直した
眼鏡レンチだとスパナより長めなんで、手ルクレンチの感覚が違ったみたいで、スパナで合わせて終了 ブレーキ液って、初めての車検(3年)の時に交換するものですか?
任意みたいだけど…
ずっと交換しないとどうなるのかな‥ >>424
ベーパーロックが発生しやすくなるだけだよ。
エンジンオイル以外の汁物は車検ごとに交換した方がいいと思うけど。 街乗りだけならどうでもいいようなもんだけど、峠とかを走るのなら小まめに交換
エア抜きとかをちゃんとやれる店が意外と少ないから地元の店を何軒か回ったほうがいいかもね 最初から入ってる液体とかは 長持ちするけど、交換した物はすぐにダメになるよなぁ〜
そう考えると五年くらいは、交換しなくても大丈夫に思えるけど… 新車2年で純正DOT3がベーパーロックで死にそうになった俺はこまめに変えてるわ 冷却水は初回交換と次回交換の間隔が違うな
完全に抜けきらないからなのか ブレーキフルードはDOT4指定が増えてるから車検毎に変えたほうが安心かもね 【HONDA】ホンダ初代(GD)フィット Part149【Fit】 [無断転載禁止]
http://fate.5ch.net/test/read.cgi/auto/1501860729/
このスレの382からの流れクソ笑うよ
15年ブレーキフルード無交換w こいつはフルードの水分が2年で3%超えて沸点が150℃以下になるのが怖くないんかねぇ。
水分で錆びたピストンがシールを傷つけて走行中に油圧0になるのが怖くないんかねぇ。
こんなんがいるから車検が無くならないんだろうけど。大多数の人は寺が変えるだろうし ブレーキパッドなんて微塵も磨材が残ってなくてバックプレートで止まってるバカがすでに佃煮したい程たくさんいるのに
さらにそれでもブレーキパッド交換しなくていいなんてクソバカまでけっこーいるぞ
ブレーキオイル?そんなもん替える訳がない ウェットが150℃割るような安物は絶対使わんわ
メンテナンス行き届いてる競技車でもウェット200℃は最低ライン
(自分は足車にもウェット250℃以上のを入れてる 下手すると2年毎交換位になっちゃうし)
>>434
こういうの見るとつくづく馬鹿に車乗らせちゃ駄目なんだと思うね(白目) 沸点もそうだが流動性も重要よ
総じて沸点の高いフルードは流動性が悪い 粘性の高さが問題になるのは相当な低温時だし使ってるのは-40℃で1300cst(DOT3には通る)だからかなりの寒冷地で無ければ大丈夫な筈
ウェットが低いDOT5.1は自分の乗り方ではちょっと怖くてスーパーDOT4ばっか使ってますわ 純正相当なら古河薬品のDOT3でよかろ?
下道ほとんどだしね >>443
街乗り前提なら何の問題もないけどな
ちょっと無茶する人には全然足りないけどそう言う人は自分で勝手にDOT4とかに変えるやろホンダ純正のDOT4って沸点低くない?サーキット行ってる人が使ってこきおろしてるの見てイメージ悪いわ DOT3の方がDOT4より吸湿性が低いってメリットもあるからなぁ。 >>444
俺も同じ印象
あとパワステフルードが吹いてるのもよく見た まー例のオレンジとか赤のペイントが変色するような走り方する人でなければお安いDOT4とかDOT5.1でも十分でしょう
(それでも個人的にはウェット150℃割るようなフルードはちょっと避けたいかなーと…)
>>445
吸湿性は20%位違うと聞いたが沸点という意味では高性能フルードのウェット(2年後相当)の方が安物のドライ(新品)よりもよっぽど良かったりもするので… 純正がDOT3なら純正相当のDOT3早めに交換でいいかな
水入らない方が大事
熱云々は使い方の問題 ウエット沸点気にするなら沸点の高さ自体より毎年交換の方がいいでしょう それだとオイルの価格やブランドでマウンティングできないからダメだ
っていうのがこだわってる奴の半数以上は占めてると思う フルードはこだわりの古河薬品なんやけど
モノタロウは物によるから
まあこだわる価格帯が違うが
年取るとネームバリューに拘っても財布のダイエットだと思うな ぶっちゃけ半年から一年で交換、走行会前に交換
コレやってたらドライ沸点だけ気にしてりゃ問題ない
ウエット沸点を気にしなけりゃダメな使い方してるなら2年使うとか論外 ほとんどの人はサーキットなんぞ一生走らないし例外を言われてもなぁ
DOT3純正ならDOT3を2年ごとでいいかな(初回車検は3年持たすし)
非水溶性と言う事で、↓のブレーキフルード使ってるが、効果のほどは分からん。w
https://www.amazon.co.jp/dp/B00AE0H79S >>454
はい?俺は最初から足車の話してるんだけど… 水溶性じゃないとこぼれた時に対処しにくくないか?
普通はただ水で流せば塗装は侵されないけど >>455
非水溶性ってシリコン系じゃないの?
と思ったけどDOT4規格通ってるんならシリコン系じゃないな。
シリコン系なら沸点クリアしてればDOT5だもんな。
っていうか、DOT4規格ってグリコール系じゃなきゃ駄目なんじゃなかったっけ?
グリコール系なら非水溶性って事はないと思うぞ。
そういえば前に某フルードメーカーの中の人に聞いた事があるけど、
シリコン系のDOT5のように非水溶性だとフルードそのものは水分によって変質しないけど、
キャリパー内に水分が混入するとフルードと完全に分離するので、
熱が加わると水分が一気に沸騰するらしい。
沸点は下がるものの水分を取り込んで変質してくれた方が扱いやすいと言ってたよ。 >>456
じゃあウエット沸点気にしなくてよくね? >>460
えっ?君は走行毎交換するわけでも無く往々にしてブレーキのサイズや冷却も貧弱で温度管理も出来ない足車に使うフルードのウエット沸点気にしなくて良いと思うの?
俺は足とは言え少しぐらい飛ばす事もある(性分ですな)からウェット沸点気にしてるけど… >>459
>非水溶性だとフルードそのものは水分によって変質しないけど、
>キャリパー内に水分が混入するとフルードと完全に分離するので、
>熱が加わると水分が一気に沸騰するらしい。
この考えは頭かすめたんだが、やはりそう行く可能性あるのか〜。w
偶に気が向いたら水抜き作業が必要とか、バイクのガソリンストレーナーみたいだね。 >>463
混じらないってことは大雑把に言えばウエット沸点100度なんだよな 街乗りしかしないなら、DOT3の定期交換で充分だし、走るなら何入れてようと、それなりのサイクルでエア抜きしてれば、問題ないかな。耐久レースは出たことないのでわかりません。 吸湿性が無いと、水分が入ってくる余地が無いとも思えるんだよね〜。
水分が入って来るとしたら、ブレーキフルードタンク表面からしか、
考えられないのだが実際どうなんだろ? >>462
規格という意味なら1~2年後の吸湿量に相当するとされる3.7vol%(現代的な構造だともう少し少ないらしい)の水を含んだ状態での沸点だけど
自分が今使っているフルードの吸湿量や沸点という意味なら俺は測ってない
3.7%に至るまでにたどる変化を公開しているメーカーは少ない(TRDとかは出してるけど)が一般的には吸湿初期の性能低下が大きいので
ウェットでもそれなりの性能を保っている物を選んでいる
因みにブレーキメーカーは山道などでのパッドは300℃以上/フルードは200℃以上になる事もしばしばあるとしていて
お山に入るとついつい楽しくなっちゃう人は気を付けた方が良いのではと思いまする
(自分自身ちょっと走ると例の緑が消えてるので自戒を込めて…) ブリーダープラグ締めるのに、自転車用の簡易トルクレンチを見てみたらおおよその値に締めるには良くてもホイールハウスには形状的に無理が有りそうだから駄目かな
値段はいいんだけど >>469
ブリーダープラグを締めるのにトルクレンチなんていらないだろ。
一番トルク管理が重要な筈のタイミングではチューブが繋がっててトルクレンチなんて使えないんだし。 >>470
漏れない程度に軽く締めてからホース外してから本締め
メガネでちょっと締めすぎたんで後日スパナでやり直したが一ヶ所適性トルクかどうかは別としてちょっと緩くなったかもしれないので、春に適性トルクで締めて漏れたらプラグ交換かな >>471
ホースじゃなかったプラグに付けたチューブに訂正 >>471
ここ20年くらい最盛期には週に2回程度エア抜きしてるが、
プラグの締め付け不良でフルードが漏れた事なんて一度もないぞ。
適当にプラグの伸び感を感じる程度まで締めておけば充分だろ。 >>473
手ルクレンチの性能には個体差が大きいしこっちは初心者だから慎重になるよ
オーバートルクでよかろ?
ではなくて漏れない範囲で緩めがよかろ?だからきつくすると雌側が緩くなる
雄側は簡単に替えられるけど雌側はそうはいかないし安定したらタイヤ交換の時に様子見るくらいで次の交換迄放置だろうし 軽く締めてその辺走って漏れ滲みが無ければ多分もう緩む事ないよ >>474
オーバートルクで締めるなんて言ってないぞ。
ブリーダープラグに限らず色々なボルトを締めてれば分かるが、
ボルトの伸び感を軽く感じるくらいが大体規定トルク。
トルクレンチを持ってるなら、あちこちのボルトを規定トルクで締め直してみ? 伸びを感じたらオーバートルク。
そこまで締めるのはテンションボルト位。
普通のネジは摩擦力で保ってる。 >>477-478
君らが言ってる伸び感と俺が言ってる伸び感は違うと思うよ。
君らが言ってるのはボルトが破断する直前のニュルっと伸びる感じを言ってるんだと思うが、
俺が言ってるのはごくごく初期の初期の伸び感だから。
母材と母材を固定する為にボルトで締めるのは、母材と母材の摩擦力であってボルトの締付け力ではない。
ボルトは母材と母材の摩擦力を生む為の一種のバネ。
ボルトが全く伸びてない状態なら適切な摩擦は生まれない。
ボルトを1万本くらい締めてみれば分かると思う。 自分は手で軽く締め付けて過去全く問題無いのだが、ブリーダープラグはキャリパー本体よりも強そうに見えるのだが、どうなんだ? ・初心者に手ルクレンチを勧める
・ボルトを一万本くらい締めれば感覚が分かるよフフン
同一人物がこれ言うのか
まあ、くどさとフフン感からしていつものキチガイだとは思うがw でもトルクレンチはちゃんと分かってる人でないとダメな気がする
ボルトに何か噛み込むとかちょっとした事で締め付け強さ全然違ってくるんで まあ素人ほどトルクレンチ使えとはよく言ったもんだな
これぐらいの金額でも必要な精度が出るもの買えるし一本持っとこうぜ
ttps://www.amazon.co.jp/dp/B0048CJNV8 >>482
ブレンボと鋳物両方所有しているから、どちらも知りたい。ネジ山そんなに強い? >>476
手持ちのはレンジが合ってないので、検討してるところかな
太ければ何とかなりやすいけど、細い上にトルクが低いし狭いし漏れちゃ駄目キツいとガバガバで再起不能になりかねない命に関わるとかで、ドレンやホイールナットほど手軽じゃない
ので面倒な場所だとは思う 神経質にならなくても軽く締めて試走して漏れがなけりゃもう大丈夫だよ ブリーダープラグ締め過ぎてナメ掛かってるヤツに遭遇する事はある
まさに時限爆弾というかロシアンルーレット
ババ引いたらキャリパー交換しかない
メカニックでも無頓着でトルク管理ができてないヤツはしっかり居る >>488
プラグ交換と耐熱シールテープである程度まで何とかなるかもしれないけどサービス業だと確実性で駄目かもね >>488
ブリーダープラグはただの栓なのに
上のレスみたいにボルトの締め付けトルクと混同しちゃってるんだろうね ロータは良く曲がるよな、いままで6回くらいひずんだりして、カネをずいぶんと使ったな
高いヤツでもひずむし、大きく曲がりはしなけど ローター歪んでないのにジャダー出るからローター歪んだって変えてる人はよく見る
ローター歪んだらジャダーより片効きが強く出る ブレーキパッドのアタリ付けし直すだけで直る場合が大半 パッド交換で直らんかったし変色してたからアカンやろ思ってぴゃっと交換したわ 焼けて変色してたんだけど全く話が噛み合ってなくてワロタ 問題無ければ色はどうでもいいし。
パッドの当たりが付くと黒ずんでるけどいい感じ。
見た目重視ならバイクの様にSUS系がいいが、μが下がる。
売ってるかは知らない。 むしろ歪ませて研磨してから使うのが酷使する時のデフォなんだが >>490
エア抜きしたあと ブリーダープラグの中に残った少量のフルードが
周りに滲みているだけなのを フルードが漏れている!!って慌てて
プラグを増し締めしたりする人が多い それはエア抜き後にちゃんと掃除しないからだろ
そこまでやってらんねーってか? ドイツ車向けの低ブレーキダストてよく効いてローターやっつけなくて長寿命なパッドってない? >>506
トータルバランスで最終的には純正に行き着くと思う。 >>506
国産ブレーキメーカーが作っている 外車用の低ダストのパッドは普通に効くから。
ドイツ車の純正パッドは真綿を締め付けるような芸術的な感触! まさにドイツの匠が作った芸術品!
日本製パッドは犬の糞を踏んづけたような感触 日本車死ね 日本の自動車メーカー死ね
なんてのは 分厚いくてボッタクリ価格のくせに広告ばっかりの
自称 日本で最も権威のある自動車雑誌に書いてあるデマだからw >>509
34GTRの標準パッドはドイツ製だがww ドイツ車ってBMWしか乗った事ないのでが、M4乗ってた時は中高速からの減速の感触にはかなり気持ち良いものあったけど、停止直前の感覚は気を使うだけだった。
庶民グレードのBMなんて、停止時気を使うだけで他は国産のスポーティモデル車とたいして変わらないし。
最適化されている想定環境が違うだけでストップ&ゴー主体の国内だったら、国産車のブレーキパッドの方が扱いやすいと思うけどな。 >>512
BMWは何回か買った事があるけど、容量の小さいブレーキにブースターを掛けまくってるオーバーサーボ感に馴染めなかったな。
ポルシェとかなら容量もそれなりなんで違和感ないんだけど… >>514
摩擦を熱に変換するのがブレーキだから熱許容量と言ったところでしょうか てかオペルのミニバンを車載ジャッキだけでパッドとローター交換できるかな? やっぱ危険な作業なのかな?
ディーラーに相談したら、車載ジャッキで上げて、さらに馬を噛ませると安心、と言っていた。
フロアジャッキだと安心なのかな?むしろ油圧は下がってきそうな不安なのだが。
馬必須に対しては、デラは「学校ではそうならうけど、実際にはそれほど」とのことだった。 油圧ジャッキが下がる、パンタなら足回り緩める時に倒れるとか
滅多なことでは問題は出ないがなったとき死ねる >>519
デーラーには、輸入品怪しいジャッキは無いから
国産有名どころを使ってるから大丈夫
工具も宣伝になるから >>520
死にたくないよなー。死ななくても、近所迷惑だろうし。
タイヤとか挟んどけば安全?
>>521
デラそもそもジャッキじゃなくてリフトだしな。その人が自分の車を家で整備するときの話。 タイヤ挟むか馬やね
コンクリブロックは砕けるときあるらしい
馬買っても2個3〜5千円でそれなりの買えるし持っといて損はないよ >>522
デラの話なんだけど
デラにフロアージャッキも有るよエアーで動くやつ 何のペイントの話か知らんけど
サーモペイントの話なら特定の温度になったら変色するからどのくらいの温度まで上がってるか分かるやつ
キャリパーの話なら高温になると黄ばむと言うか変色する こないだフロアジャッキと馬買ったがセダンでジャッキ470mmで馬350mmが限界だった(かなり入れにくいタイヤ脱着には最低これくらいいる)
470ではやりにくいので、それ以上がいいが中華は壊れやすいので国産フロアは財布がかるく フロントのブレーキパッドが部分的に炭化してるからアドバイス下さい
炭化しても制動力に変化は感じてない
フェード等も特になし
gcインプレッサ
キャリパー純正、ローター純正相当
フロントパッドにプロミューhccs使用
ミニサーキットに月1程度
制動力に不満無くても炭化したパッドを交換すべき?
また、炭化を防ぐためにすべきこと、
おすすめパッド
など、お願いします サーキットで走ってる人達に聞いた方が良い回答貰えるんじゃないかな… >>531
炭化してもその時は意外と止まったりできちゃうもんだよね不思議と
パッドが朽ちるまで時間の問題なんだろうけど
炭化が嫌なら対応温度を高くするしかないでしょう
あとはクーリングしっかり挟む事だね >>535
磨耗が早くなる
くらいの認識でいいのかなー?
hccsは800℃まで対応
普通の市販でそれより上ってあるんだろうか 部分的に炭化してるからまだブレーキが効くんだろうな
全部炭化したらあっという間にパッドは無くなる
炭化する原因は使用温度が合ってないから
それに合うパッドにするか、パッドに合った走りをするかだな >>536
そこまで耐えるパッドならブレーキ容量あげるしかないか
大幅に軽量化するって手もあるがその方が金かかる グラファイトメタリックってカーボンメタルって事か?
元々炭なんじゃ… 見た目が変わってるだけで変質してない可能性もあるってことか?
マジか 800度対応のパッドで炭化するなら、ローター径を大きくして温度を下げるしかないでしょ >>542
無理、容量不足だから、ブレーキ一式容量アップする かなり効果あるよ
ピンポイントで冷やすより全体的にモワッと当てる方がいい 付け焼刃の対処療法な気が・・・
根本的な解決策が見えてるのに何故そこを避けるのか意味がわからん 掛かる金が違うやろ
1万で出来ることと40万とか80万払うのでは 543と542が正反対で笑えるw
とりあえず冷却ホースつけてみよう >>548
水かけタイミング間違えると、ローター割れるよ レース用キャリパーは水冷じゃなくフルードがキャリパー内を冷却してる
制動とは別系統でフルードが循環してる 水冷エンジンっつったって水ぶっかけてるわけじゃないしな いろいろ調べてたらブレンボがこう書いてた
この液冷式キャリパーを使用する目的は、ブレーキ性能の大幅な改善です。
実際にこのキャリパーでは温度がおよそ80°〜100°も低下しました。
空冷式のブレーキシステムのキャリパーに比べて45%もの改善です。
http://www.brembo.com/jp/company/news/rally-challenging-tracks-for-brakes
らしい ブレーキに限らず何でもだけど液冷の事を水冷って言うんだよ 車板にいつも出没する、
相手を見下すためにしか知識を使えない人だねこれ
553の時点で普通の人なら
「いや、液冷の中の一種が水冷なので、それは誤用だな」
とか言って丸く収まる
でもこの人はキチガイだから
>>553>>557みたいなことしか言えない
まあ、コミュ障の一種だね インタークーラーウォータースプレーみたく水鉄砲で水掛けて気化熱で冷却かと
焼き入れと冷却で日本刀の様に頑丈にとはならない様だね インタークーラーに噴射するやつのブレーキ版とでも考えてるんだろw >>557
レースでブレーキ水冷って言ってるのは何でですか? >>517
オペルOEMのスバルトラヴィックだけど車載ジャッキで交換したよ。
車体下にタイヤ置いて、自作の車止めを他の3輪の前後にかまして車が動かないようにしてね >>563
なるほどー、3輪にワドメかますとは厳重だね。
それくらいしないと危ないのかな? てかてか、低ダスト、低ローター攻撃、そこそこの制動、そして安い、でいうと、どこのパッドが良いかな? >>564
フロントサスにはキャスター角が付いてるのでストローク量によって若干ホイールベースが変わる
片側をジャッキアップすると反対側のサスがストロークしてホイールベースが変わるんだけど、
通常はサイドブレーキが効いてる後輪は動けないので、前輪が僅かに回転してそれを吸収してくれる
前輪に輪止めを噛ませて動けなくしちゃうとむしろ不安定になるよ
輪止めは後輪だけに噛ませて、FFのAT車等はギアをPレンジじゃなくNレンジに入れて前輪が動けるようにしてやった方が安定する >>566
いや純正のダストとローター攻撃性はすさまじい、そして高い。
>>567
え、そうなんだ、初耳。理論的には確かにそうな気が…しかしそういう実績を聞いたことがない。 >>565
低ダスト 長寿命が謳い文句のパッドを買えばいいだけじゃん・・・。 よっぽどマイナーじゃなければ大抵どこかにインプレもあるしな >>531
>制動力に不満無くても炭化したパッドを交換すべき?
これって 炭化したパッドをまた車に戻して サーキット走行に行ってもいいか?
って意味?
>ミニサーキットに月1程度
なんて書くくらいだから 普通に街乗りしている車で 何度かサーキット走行して
パッドがイカレたって話でしょ
そんなもん とっとと交換しろよ・・・ってだけじゃないの?w お前さんの好きなように都合の良いようにしたらいいよ >>531
この書き方だと、リアは別銘柄かな?
フロントに制動力集中していて温度上がり過ぎじゃないかな?
あとは、クーリングちゃんとする。ソコソコの速度で走らないと冷えないよ。
本庄ならパワーノーマルランサーにMX72+で問題無い。 >>575
ほとんど街乗りなし
炭化したパッドはスカスカになるとか聞いてたけど、そんなことない感じないし、交換する必要に疑問を感じての質問でした
色が変わってるだけなんだろうか
交換した方がいいのは間違いなかろうけど、まだまだパッドたくさん残っててもったいない >>578
ありがとう、リアはいろいろ試してるところ
hccsじゃ、効き過ぎてリアが早めにロックしちゃってね
サスも含めてリアでも減速できる方向で考えてみる >>579
乗ってて大丈夫そうだったらそのまま使っていてもいいんじゃないですか
自分のパッドも似たような感じだけど使い続けてます >>579
炭化しているんなら その部分は崩れちゃってないの?
なんかよく分からない状態だな・・・ >>582
パッドの外縁が焦げてるというか、そんな色の変化があるんだよね
マイナスドライバーでツツいてみた感じ強度が落ちてボロボロって様子ではなかった
炭化ではないんだろうか 炭化つーのはキャリパーピストンの位置から始まる
パッド外して耐水ペーパーで擦ってみ
推測で炭化してるかしてないかなんて話してもなんの意味ないわ >>585
おっけー
今度ペーパーかけてみる
500番くらいでええの?
炭化してたらボロボロ崩れたりするのかな? >>586
異常に削れるからすぐわかる
水つけたら爪で削れるわ >>586
そんな細かいのじゃなく80番くらいでいい ○○大生集団乱暴 医学部生、初公判で無罪主張「合意の上だった」
○○大医学部生らが女性に集団で乱暴した事件で、集団強姦罪に問われたいずれも
千葉市中央区の医学部、○○○○(23)、○○○○(23)の両被告の初公判が31日、
○○地裁(○○○○裁判長長)で開かれた。
罪状認否で○○被告は「女性は酩酊しておらず、合意の上だった」などと無罪を主張。
○○被告は「集団強姦は認めるが、女性は酩酊しておらず、○○被告と事前に共謀もしていない」
などと起訴内容を一部否認した。
起訴状などによると、両被告は9月20日深夜、共謀して○○市の飲食店内で、
飲酒で酩酊し抵抗できない状態の県内に住む20代女性を乱暴したとしている。
事件をめぐっては、医学部の○○○○被告(23)=同区=が準強姦罪で、
○○大病院の研修医、○○○○被告(30)=同区=が準強制わいせつ罪で起訴されている。 .
般 羯 多 呪 多 得 想 掛 所 亦 無 耳 不 是 異 蘊 観 摩
若 諦 呪 能 是 阿 究 礙 得 無 意 鼻 増 舎 色 皆 自 訶
心 羯 即 除 大 耨 竟 無 故 老 識 舌 不 利 色 空 在 般
経 諦 説 一 神 多 涅 掛 菩 死 界 身 減 子 即 度 菩 若
呪 切 呪 羅 槃 礙 提 盡 無 意 是 是 是 一 薩 波
波 曰 苦 是 三 三 故 薩 無 無 無 故 諸 空 切 行 羅
羅 真 大 藐 世 無 陀 苦 明 色 空 法 空 苦 深 蜜
羯 実 明 三 諸 有 依 集 亦 聲 中 空 即 厄 般 多
提 不 呪 菩 佛 恐 般 滅 無 香 無 相 是 舎 若 心
虚 是 提 依 怖 若 道 無 味 色 不 色 利 波 経
波 故 無 故 般 遠 波 無 明 觸 無 生 受 子 羅
羅 説 上 知 若 離 羅 智 盡 法 受 不 想 色 蜜
僧 般 呪 般 波 一 蜜 亦 乃 無 想 滅 行 不 多
羯 若 是 若 羅 切 多 無 至 眼 行 不 識 異 時
諦 波 無 波 蜜 顛 故 得 無 界 識 垢 亦 空 照
羅 等 羅 多 倒 心 以 老 乃 無 不 復 空 見
菩 蜜 等 蜜 故 夢 無 無 死 至 眼 浄 如 不 五
提
薩
婆
訶 いろいろと役に立つ嘘みたいに金の生る木を作れる方法
知りたい方だけみるといいかもしれません
グーグル検索⇒『金持ちになりたい 鎌野介メソッド』
BGW3U これ、ラジコンカー向けのネジロック剤なんだが、車のブレーキキャリパーサポートの固定ボルトにも使えるかな?
http://www.tamiya.com/japan/products/54032/index.html >>594
中身ロックタイトという落ちなんだから最初からそれ買ったほうが良い :::::::::::::::::::::``ヽ
:::::>>::::::::::::::::::::\
::::::::::::::::::::::::::::::::::::ヽ
::::::::::::::::::::::::::l:::ヽ:::::::ヽ
:::::::::::::::::::::::::|ソノ`ヽ::::::ヽ
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:::::::::::::::::::::::ノ''゙゙___ ゙゙ |ノ
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:::::::::::ヽ , `ヽ
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`、::::::::ノ ゙゙゙/__)
、 '、:::::ヽ \_)
ヽ、 `ヾ'''゙ ,´
\ |
ヽ、 ノ
`` ?---? 'い
https://twitter.com/ibuki_air
09058644384 ストリート向けのパッドで、初期制動よりコントロール制重視のパッドって何かありませんか?
車種はGG3Sアテンザスポーツです >>601
キモくて吐き気のするイノブタ顔の車に見合うパーツは無いよ、家族共々自決すれば?
お勧め。 >>601
車両適合は知らんがエンドレスのSSM,type R,MX72,MX72Plus
どれでも街乗りからサーキットまでいけるぞ。温度上げないならSSMで十分。コントロール性はRが好み。
ディクセルのZも良いよ。コッチはABS無し車で使っている。 602さん、603、604さん
レスありがとうございます。
さっそく検討してみます。 >>601
初期制動が弱いSSSより、更に弱いSSM。
どちらもダストはとても少ない。 >>595>>596>>597
ロックタイトより大分安くね? TOM'Sのブレーキパッドスポーツってどうよ?
街乗り6割山4割なんだけど ノーマル炭にした事がなければノーマルで十分。ABSのバランスもバッチリ。 >>565>>566>>568
トヨタ車でトヨタ系列ディーラーの純正(タクティ)交換だと、原則定価の県在住。
フロントパッドは、純正よりトムススポーツの方がワンプライス8,640円だから
安くなる車種が多い。性能変化は車種によって結構違うらしいが、ほぼ純正同等?
(リアは純正の方が安い場合が多い。) >>611
炭にしたことあって無傷だったら速攻で換えてるだろうよ。
ワイが遥か過去にノーマルパッドを炭にしたときは両足で力の限りブレーキ踏みしめて何とか事故らずに済んだわ。
当然ながら速攻で社外のカーボンメタルに換えたよ。 トヨタはジェームスがあったね。
パッドは取り寄せと言ってたが。 >>613
炭になる事とフェード現象は別だよ。炭になっても止まるし、炭にならなくてもフェードは発生する。
経験上はノーマルパッドによっては高速から一発ブレーキドンで炭になる。その後も普通に使う分には大きな違和感は無い。外さなければそのまんまって人は案外多いかも。
その時はジャダーが出たので、暫く使っても改善しないからパッド外して見るとエッジが欠けていたりして脆くなっていて弄るとそこから崩壊する状態だったよ。 ホントのフェード経験はTC2000で一度だけ。友達と乗り換えたら足がクソセッティングでフロントだけ効いている状態。スポンジバリヤ一直線で焦った。次のセッションで車高上げて減衰触って普通に走れたよ。 ノーマルでなくてアクレ700Cなんだけど、
サーキット走ったらパッド周りからもやっと白煙出てたのはあれ何だったんだろう
これが炭化?
その後も普通に効いてはいる >>617
熱を加えれば煙は出るのは正常で問題無い。目視したって事は降りた時に見たんだろうから、新品のパッドじゃなければクーリング不足だったのでは?
コース状況によるけれどミニサーキットなら1~2周程度、走行風で冷やすから適度な速度で走らないと冷えないよ。
エンドレスで温度合わない物を使ったらフェードはなかったけれど走行中にもの凄く鳴いた上に摩耗が異常に速かった。
走行後にパッドを外さずに観察するとエッジが白っぽい感じになって、あて板も青が白に近くなって燃え尽きた見た目w。それから街乗りでもゴリゴリ音がしたり効きが悪くなるから、普通に使えていれば問題無いと思うよ。 炭化したパッドを外して見ればすぐわかるよ。
指で潰れる位にポロポロになってるから。
パッド全体ではなく、熱の籠もりやすい真ん中辺り。
何度もフェードさせてるとその範囲が広くなり、遂には効きが極端に悪くなる。
フェードもしやすくなる。 真ん中あたりつーか正確に言うとピストンのあたってる部分から炭化するんだな >>618-620
ありがと
クーリングはしたけど今度からもっとする、
炭化したかどうかはっきりさせるさせるために早めに目視点検する、
でいこうと思います >>615
>経験上はノーマルパッドによっては高速から一発ブレーキドンで炭になる。
ならねーよw
どんだけショボいブレーキなんだか ショボいブレーキならなると自分で言ってるようだが
でもアウアウカーsa7bかぁ
いつものキチガイの可能性あるな ブレーキローターを交換予定で、ベルハット部を塗装しようか検討中です。
耐熱ペイントで塗装した例はネットで見かけるけど、その後保つのかな?
ホイール用のスプレーはどうだろう?
(耐熱ペイントは、熱が加わって硬化するみたいだから、取付時にどうかと思って) 塗装する意味があるのか判らんが、ブレーキパッドの色が変わらない使い方ならば、耐熱温度次第だけど耐えると思うよ。 ヒートガン買って付ける前に熱加えたらいいじゃん
色塗る時はホイールの当たり面に塗装はなるべく塗らないように
塗るにしてもごく薄く 純正片持ちキャリパーに色塗ったり
ドラムブレーキにディスクローター柄のスペーサー挟んだりする恥ずかしい人? そういえば二十年くらい前に、ローターに何本か線引いてハードブレーキング何回かすると
色がつくペイント商品あったの覚えてる人いる?
今の、パーツ系マーケットよりステッカーチューンとか装飾系マーケット化してる車グッズ時代に
合うと思うんです。 >>633
パッドが当たる所以外そんなに錆びるか?
内緒から塗装されてるで 無塗装は錆びる
サビで茶色になったから錆転換剤塗って真黒にしたよ。
今度変えるときは塗装したやつにする。 塗装したやつでも結局は錆びるけどね
融雪剤と熱の両方に晒されるから仕方ないけど 錆転換剤って耐熱大丈夫か?
真っ赤になるような使いからしなきゃいけるのかな つーかココの連中ってプレーンディスクばっかなのか?
ベルハウジング2ピースローターがデフォだとばかり・・・ >>632
どこに色がつくの?色がつくとどうなんの? そっかー
スマンかったカーボンローターは全く頭に無かった
お前ら金持ちだなー そういや昔エンドレスのプレーンディスク付けてた頃のは
ベルハットの所が青色に塗られててホイールにガッツリ塗料が付着してウザかった
あの塗料のせいでホイールが振れるんじゃないかと思う程に ブレーキ屋がベルハウジングて呼んでるんだからそれで良いだろ >>646
工程通り、もちろん円盤とパッドが擦れ合うところ。
懐かしいな、紫色だったっけ?
他には、夜走る時にホイールに、釣り用の折ったら光るのペタペタ貼ったり。
ガソリンがレギュラー80円前後/L、ハイオクをレギュラー換算で買えてた頃だよね。 >>656
しつこく聞いて申し訳ないんだけど、それはどういう目的の商品なんですか?
性能向上?単純に装飾目的? パッドの当たりを確認するのに役立ちそう。
歯の赤い液みたいに マジカルストップみたいにローターに塗るとブレーキの効きが良くなるみたいなヤツじゃね >>657
国内ならブレーキメーカーでも多くはベルハウジングって言ってるからな
ベルハット、インナーベル、ベルとか言うけどベルハウジングが国内なら最もメジャーやろ >>636
制動時の摩擦熱で…塗膜が劣化しちゃうの タイヤ交換したらブレーキパッドが残り1mm切ってたから慌ててディクセルのECってパッドを注文してしまったけど、普通の性能くらいはあるよね? 透明塗装もあるし。
パッドが当たらない部分がすぐ錆びる。
当たり面に近いと音が出たり。 ローターのコロイド状のサビは固くてパッド側が減っちゃうので
マイナスドライバーで削り落とした思い出 >>665
ディクセルのECは車種に因って金具が付かないから
取り付けるとキーキーうるさいよ でも、減りは純正より少ないよ ピストンの当たり面と側面は塗っちゃいけないの当たり前だけど
内側まで塗装するブレーキオタクおる?内側さびるんだよね >>669
オタは色塗る様な恥ずかしい事はしないだろ。最初から色付いている大型キヤリパー使うわ。熱で変色したら一人前だから、中には炙っている奴がいるかもしれないのは内緒だwww >>668 今付けてみましたが、無事キーキー音もせず、前よりシャキっと止まるようになりまして大満足です( ´∀`) 668さんのアドバイスを無視したおかげで良い買い物ができたみたいだね プレマシーCR3Wです
車検でブレーキパッド4つ交換になりそうなんですけど、
工賃込みで相場はいくらぐらいなんでしょうか? >>679
私が行くディーラー ブレーキパッド交換のみの工賃だと片側2輪で8千円と言われた
(4輪だと単純にその倍ではなく安くなる)
車検のついでに交換だと 普通の整備工場なら車検の点検でブレーキを分解するから
交換工賃は 無料〜通常の半額くらいではないか >>679
パッド持込み可なら総額が安くなるかも? ディーラーなら大丈夫だと思うが、低品質の互換品安物パッド使われないように気をつけろよ。
ちゃんとした互換品なら問題ないけど、低品質品は耐フェード弱かったり炭化しやすいとかあるからな。 >>679
ヨソのメーカーで参考になるかわかんないけど
都内のトヨタカローラ店での金額
パッド持込で作業工賃が(前後)12000円でした
なお、パッドはAP-5000使いました 679です
みなさんありがとうございました
参考になりました。
どれが低品質なのか見定める自信がないので
持ち込みはやめておきます。 >>684
たぶんディーラー以外の整備工場で怪しいパッド掴まされない様にねって話だと思うぞ。 寺車検時に持ち込みで無料でした。
モノはWinMaxのAT-2、20年以上の付き合いなので店長が
そこそこ名が通ってるメーカー品だと融通効かせてくれます。 PFCのレース用いいよ!
ローターはボッシュ
パッドより安いし、使い捨て出来るし https://t.co/SR1kmXITmY 👀
Rock54: Caution(BBR-MD5:b73a9cd27f0065c395082e3925dacf01) H82W ekワゴン乗りです。
車検のときにFブレーキパッドが4mm残なので交換をすすめられ、交換費用が整備工場で1万2千円(パッド代込み)と言われたのですが、
パッド持ち込みをして嫌がられずに安く済ませようと思ったら、どの店に頼むのがよいでしょうか。なお、同時にブレーキオイル交換もするので自分でやるというのは除外で。
1)三菱ディーラー
2)三菱・日産以外のディーラー
3)その他整備工場
>>680で車検のついでに交換だと工賃が安くなるとあるので、なんで車検のときに交換しなかったんだ?という突込みがあるかもしれませんが、
車検をした整備工場に在庫がなかったのと、金を持ってきていなかったという理由があるので。 >>690
安く上げたいなら自分で確認するしかないだろ
部品持込整備の可否は勿論、場所によって工賃も違う パッドは自分で交換
フルードはどっかの整備工場に頼む >>690
整備は自動車整備標準作業点数表ってのがあって、車種別に整備の部位による工数が算出できる業界の標準資料室があるんよ。
あとは、基準よりも高くするか安くするかは地域差もあるだろうし整備工場次第だね。
パーツ持ち込みだと高いレバーかける所も勿論あるから一概には言えないね。社外パーツ売れば儲かるからな。
車検の時はバラしていれば、同時に交換すれば特に費用は部品代以外は不要だね。
とりあえず複数見積もり取れば良いんだよ。
簡単なんだけれど、自信が無いなら最も重要な箇所だからやって貰った方が良いね。 部品+工賃12000円なら普通に安くないか?
時間工賃はディーラーで8000円、町工場で6000円くらいだろ。 >>690
それぞれ見積をとってからの判断しかない。 >>690
自分なら通販で買って寺に直送する
純正部品じゃなかったので、と
整備工場やショップでは、そこで買わないと気が引ける >>690
やってくれる所を探す事が一番重要
ディーラーは持ち込みを断る所が多い
一般の工場でも持ち込みは断ったり割高な工賃を請求する所もある
あちこち聞いて安くやってくれる所を探すしかない 軽乗りって軽微な交換すらケチるのかよ(笑)負け犬だな〜 Kの脚周りもメンテ出来ない奴がココに来ていて、工賃ケチってるの?
オマエは車に乗る資格無いよ(笑)
自分で出来ないのに金も払えないなら回線切って首を●ね‼︎
と昔は言われたもんだ >>690
自分で交換
びっくりするくらい簡単だから 軽のパッド交換なんてオイル交換ぐらい簡単じゃん
動画でやり方見れば10分あれば両輪交換できるぞ >>680
ディーラーで持ち込み社外ローター交換はやってくれた。(自分でやろうとしたけどサビ固着で)
工賃はあえて気にしなかった(作業規定に沿った金額だから)
スレチだけど、ダンパー持ち込みでカヤバのNEWsr(新品)に交換してもらったんだけど、交換後しばらくして一本オイル漏れ発生して「取付作業ミス?」と感じたんだけど証拠無いし初期不良かもしれないし再度交換を同型ダンパーをディーラー取り寄せでやってもらった。 >>690
ekワゴンならパッドはフロントだけだと思うけど、左右フロントブレーキパッド工賃込み12000円なら良心的だと思うよ。
フルード交換は含まれてないみたいだけどどうすんの?
整備工場なら普通にDOT3くらいなら置いてあると思うけど、
見積もりがてら規格(DOT3なのか4なのか)とか値段聞いてみて気に入らなければホームセンターでホンダ純正DOT4買って持ち込めばまあ安いかな程度。 んだんだ。
DOT4は吸湿性高いし、自分でエア抜き出来る位の人じゃないと意味無いわ
ただホンダが純正でDOT4入れているんだっけ? 何の意味が有るか判らん 使い方次第としか言えんし他人がどんな使い方してるか知らんし 昭和の話をしてる馬鹿がいるけどブレーキフルードも相当、進化してるぞww ekワゴンでサーキット走ったりしないだろうから、普通はdot3で十分。たぶんフルードよりパッドが先に逝くだろう。エア噛んで床まで踏めても踏み直せば何とかなるし。 平成になるとブレーキ引き摺って走るのが主流なのかな?
パッド焼き入れすりゃ判るけど、ベーパーロックって丼だけ時間が掛かるんよ。
グルコール系なんか進化したってたかが知れてるしねぇw
シリコン系とかメンテ考えると公道で使うにゃ阿保じゃねレベル
>>710
んだ。山岳珍走族でもDOT4が必要になるレベルは
パッドも耐久用レベルで相当走り込む必要があると思う。 乗用車でベーパーロックするってったら相当だけど下手くそがトラックに乗るとベーパーロックを起こさせる事がある
トラックのブレーキの熱ってすごいぞ 伊豆スカ〜ターンパイク下りを走るなら、下手くそはDOT4入れときな
エンジンブレーキ多用しても臭くなってくるからな だから使い方次第としか言えんし他人がどんな使い方してるか知らんし DOT4とDOT3は吸湿性あんまりかわらんよ
むしろDOT4のほうが長期でDOT3より上、だからホンダも純正で使ってるくらい
昔の頭で凝り固まってるね
俺は安いからDOT3つかうけど。 DOT3を2年弱でベーパーロックしたからDOT4しか使わんようにしてるし早めに変えてる ekワゴンは全グレードブレーキフルードDOT4指定です。
職場が山の上にあるので通勤でふつーに峠道走ります。
MTなのであまりブレーキ踏まないのか66000kmで残4mmでブレーキパッド交換です。 俺の通勤車の軽16万キロでパッドもクラッチディスクもまだ換えた事ないな
半年毎の点検で何も言われてないからまだまだ乗れるみたい 平地だけで10万キロ走って残り5mmぐらいあったよ
残り2mmぐらいじゃね クラッチもブレーキも減らないって、パワー無いのもあるだろうけれど、信号少なくて渋滞無いのかな? うちにあるSUVは11.5万kmで車検出した時4.8mm残ってると記録されてた
山道も走るけど基本的に田舎道か高速だからなあ 国産車はブレーキ減らないよね 100キロからの減速までしか想定してないから
ドイツ車とかはすぐにブレーキ交換だけどあれは200キロからの減速を想定して
日本で生活してるならまあ必要ないコストなんだね 設計思想の違いかな
欧州は減りやダストより効きを優先
日本はダストを少なく
純正はホント ホイールが汚れなかったが
怖いくらい効かない ホイル裏の黒い汚れはサンポールでとれるらしいけど
やった人いるかな 一輪だけダストが多い気が…引き摺り起きてるのか!! >>727
国産車でも純正ブレンボだとダストも多くて良く効きサーキットでも大した不満も無いのだが、鳴き止めの為にパッドの面取りを大きく取ってあってそんな所がガッカリの日本仕様。
交換時期がきて純正パッドの価格にビックリし、結局アフターパーツを選ぶと幸せになれるという。モチロン面取りは少ないw ピストン覆ってるゴムカバーめくると相当新しい車じゃない限りダスト貯まってるよ
マイナスにペーパータオル巻きつけてゴムカバーめくって傷つけないようダスト拭いてシリコングリス塗る
というかカバーとピストンの間に詰める
積雪地域で16万kmオーバーホールなしでいけたよ
キャリパーオーバーホールまでやるのはめんどくせー人の延命心遣い整備
車屋だとピストン見て見ぬふりしてパッド替えてせいぜいピンのグリス替えて終了だろうな 純正でも利くパッドはグレードによって装着される様になったのは良い事だ。
ダスト多くて悲しいが… >>731
シムが片側二枚も入ってたわ
クレームきたから鳴き対策だと
鳴きでクレーム入れるやつは死ねよ ブレーキパッドとブレーキローター訳あって1週間違いで、両方替えたんだけど、新品ローターについた傷が200キロ近く走っても消えない... 1週間とはいえ新品パッドを先代ローターにつけたせいか... 大後悔中です。 面取りするくらいならパッドローテーションしたほうがよほどいいと考える
まずインジゲーターをブチ折りますこれでキャリパー内外好きなほうにつけれるようになります
数万キロ同じ回転方向で抵抗受けてるパットです
どんだけ頑張ってメンテしてもわずかに片ベリします
これを抵抗受ける向きを逆にしてより平面でパッドを消耗させるようローテさせるのです >>737
そこまでしなくても安物の社外パッドなら2000円しないじゃん
ワイは気にせず替えてしまう 経験上ブレーキに異常がなければわざわざ入れ替えるほどの偏摩耗は無い >>737
最初から面取りしてあって、純正はとても多かった。アフターのスポーツパッドでも少ししてあるし、最近はシムも付いてくる様だ。シム付いてきたのはMX72Plus 清水(葛飾区青戸6)の告発
■ 地下鉄サリン事件
オウム真理教は当時「サリン」を作ることはできなかった。
正確に言えば 「作る設備」を持っていなかった。
神区一色村の設備で作れば 全員死んでいる。「ガラクタな設備」である。
神区一色の設備を捜査したのが「警視庁」であるが さっさと「解体撤去」している。
サリンは天皇権力から与えられた。
正確に言えば オウム真理教に潜入した工作員が 「サリン」をオウムに与えた。
オウム真理教には 多数の創価学会信者と公安警察が入り込んでいた。
地下鉄サリン事件を起こせば オウムへの強制捜査が「遅れる」という策を授け「地下鉄サリン事件」を誘導したのは
天皇公安警察と創価学会である。
天皇は その体質上 大きな「事件」を欲している。
オウム科学省のトップは 日本刀で殺された「村井」という人物だ。
村井は「サリン」授受の経緯を知る人物なので 「日本刀」で殺された。
http://d.hatena.ne.jp/kouhou999/20150224 BRZグレードSのパッドとフルードについてアドバイスください。
初めてサーキットを走ってみて、とりあえずフェードとかしなかったのですが
今後練習してもっと速く且つ安全に走れるようになりたい為、パッドとフルードを
変更しようか検討中です。
ただ最初から良いパーツつけるより、しばらくノーマルで乗り込んだ方が良いのか、
安全面考えてブレーキ系は変えたほうが良いのか悩んでます。
安全面優先してブレーキ系は有名所の MX72 などに変えても練習には差し支え
ないでしょうか。 走行会やミニサーキットならフルードはdot4で充分。
パッドは耐フェード性の高いやつでないと危ないね。
銘柄は好みがあるから同車種の人に聞くか自分で気に入ったのが見つかるまで色々試すしか。 サーキットがどんなコースなのか判らんけど、
走るサーキットに合わせたパッドにだけは変えとけ。当然の事。
フルードは当面純正でいいと思うぞ、その代わりサーキット走る毎にエア抜き必須。
下手すりゃサーキットでパッド変える人も居るくらいだ。
タイヤ、パッド、フルードは消耗品だからねぇ 金が有り余ってるならどんどん変えて試すといいよ
そうでも良いなら取り敢えず変えなくて良い
ノーマルがフェードすらしない程度ならそのままで何の問題もないし
フェードしたからと言ってもベーパーロックみたいに全然効かなくて危ないとかもないし むしろサーキットならDOT4か規格外しか選択肢無いでしょ(笑) パッドは交換すべきみたいですね。
当分は本庄サーキットと袖ヶ浦フォレストレースウェイをメインに行こうと思います。
パッドはエンドレスのMX72やSSM、ブレンボのブラックパッドが気になってます。
特にブレンボのエンドレスに比べて半値程で対応温度も0度から600度と街乗りから
サーキットまで使えそうかなと。ただこのスレ見るとブレンボは総じてダストが
多そうですね。 袖ケ浦走るなら同じ車種でどんなパッド使っているか聞いた方が良いと思うぞ。
結構速度乗るからなぁ、純正は炭化するかもw >>748
袖ヶ浦はどうでもいいが本庄は岡国と並び日本でも有数のブレーキにキツいコースだから、
SSMクラスじゃ持たない、MX72なら余程変な踏み方しなきゃ大丈夫、ブレンボブラックは使った事ないから分からん
フルードはスバル純正DOT3じゃ絶対に持たない、最低でもホンダ純正DOT4、可能ならエンドレスS-Four入れとけ
純正フルードでいきなりコースアウトして赤旗出されたら周りが迷惑する >>750
サーキット場を差別する奴等の書き込みはスルーが基本。 昨日東雲のオートバックスでやってたイベントにエンドレスも着てたから話聞いたけど、
袖ヶ浦ならSSMでもいけるけどさすがに本庄みたいにストップ&ゴーの激しい、ブレーキに
優しくないコースだと無理(パッドが音を上げる)だとさ。
どっちも走るならMX72にしとけってことだね。 ブレーキにキツいって言うか典型的なストップ&ゴーサーキットだからな。 関西人の自分にはどちらも馴染みないけどコースマップぱっと見た感じだと
袖ヶ浦は割とR大きめなコーナーが多く全体的に車速高め
本庄はストレート〜タイトコーナーの繰り返しという感じで
ストレートも短いもんだからブレーキ周り冷える間がなくて厳しそうなレイアウトね。
初心者ならそんなに速度も乗らないだろうから純正で充分という話もあるし、止まれず飛び出る前にパッドくらい替えろという話ももっともな話だし。
無責任を承知で書くと個人的には何周かに一回クーリング挟むの前提でとりあえずは純正でいいんじゃないかと思うけど、心配ならディクセルZとかアクレのフォーミュラ700Cくらいを試してみてはどうかなと。
これから暑い時期になると余計にブレーキ周りへの負担が大きくなると思うので
その辺の前兆を見逃さないように安全にサーキット走行を楽しみましょうや 逆止弁さえ必要無しのエア抜き&ブレーキオイル交換法やってる人いますか?
要はキャリパーより高い位置にペットボトル
あらかじめペットボトルにオイル浸しホース先端も浸っている状態を保持
そうするとなんとか作用により逆流しない
で良いですよね? ワンウェイバルブ付きのホース使わなくなった
自然落下 >>760
ほい動画
https://www.youtube.com/watch?v=MvuK73ojNk8
>>762
この動画のやり方が非効率だったり危険だったりするならあっさり買うよ?
でも本当は必要のないものがいるものだと思い込んでるのかもしれないと思ってる >>766
いちいち一輪ごとに車に乗り込まなきゃいけないのが非効率だ
素直にコロ助買え
以下、非効率だと思える点
・ホース先端が液面より下に浸ってるのが前提の為、最初の一発目はどこからかフルードを持ってくる必要がある
この動画の量をリザーバータンク内の古フルードだけで満たせるとも思えないので、
普通に考えれば最初は新品フルードで満たしておく必要がある
これは絶対に非効率
・ペダルを踏む為に車両に乗り込む必要がある以上、
作業中にホース先端が液面より上に出ていなかったか確認する事が出来ない
また、車両から下りてブリーダーを締めるまでの間に本当にフルードが逆流してないのか確認する術がない
どうしてもこの方法でやりたいなら止めないが、あんまり効率的には見えないかな
理論上は逆流しない事になってるのかもしれないけど、
本当に逆流してないのか確認する術がない以上、
たいして高くないんだから逆止弁を入れた方が確実性は上がるんじゃないかな
それよりコロ助を使った方が確実だよ
・車両に乗り込む必要がないので全てを目視下で行える
・常に負圧で吸い出してる状態での作業になるので、
ブリーダーを素早く締めようがゆっくり締めようがエアが混入する危険性がない
コロ助を買う金にも困窮してる状況なら話は別だけど、
たかだか3000円程度で買えて確実性が増すなら全然効率的だと思う ABSついてる車は負圧はだめだってよ
やってるとこあるけど 普通にタイヤ屋でやってるな
昔からやってて問題無いんだから問題無いでしょ多分 ABSにもブリーダーが付いてたりするし
要領が解ってれば出来るのでは コルベットだったかな
クルマによっては負圧でやるとシールに悪影響が出るものもあると聞いたが… 負圧で抜いちゃいけないのって外車の一部なのかな?
俺の家にはトヨタ、日産、スバルの車があるが、
ディーラーに行くと普通に負圧で抜いてるよ。 俺の行ってるタイヤ屋コルベット祭りって言われるくらいコルベット入庫してるし普通にプリウスもいるけど負圧のでやってるよ
アストロのやつ 店がやってるから正しいかと言われるとそうでもないし いやその通りなんやけどな
相当な数こなしててトラブル無いからこそやってるんやろうし 文系の人は経験則から学び
理系の人は理論にて学ぶ
ような気がする >>778
短期的には問題が無くても長期で考えるとどうなの?
メーカーが止めろと言ってるのをまだ壊れた事がないから大丈夫と言ってやるのって問題あると思うけどな まぁそうかもね
ディーラーでも整備要領書とは違うやり方なんてザラにあるけど >>775
作業手順に誤植があるな
最後にプラグ緩めてどうするよ んなもん負圧式だったら一人で作業できるからな
作業効率優先の店なんてそんなもん 文系の経験則が無難、理系は論理を振りかざすクズ「しか」いない時点で終わってる。
三菱のジェット旅客機で証明されたろ。 近所の路地裏の交差点が一旦停止になってるけど、いままで危険な思いしたことないからこれからは無視して通り過ぎるわ
的な パッド、ローター両方新品で当たりが出ない事ってありますか? GT−Rのニュルタイムアタック前のブレーキのエア抜き
https://youtu.be/alFGVWR0FPw?t=20s
えらい勢いと力でブレーキペダル踏んでるけど 効果はあるのかな? >>793
こんなもんじゃないの?
何回か速く踏んでからギュッと押し踏みしたままの時に
リリースバルブ緩めるのがデフォだと思ってたけど ボケたおっさんが体までピョンピョンやってるのが池沼じみてて気持ち悪いけど、ペダル踏む速さはこんなもんだと思う 普通あんなに早く踏まねーわ
エアーがちゃんと抜ける気がしねー
まぁ日産だしあんなもんかー ブースター付いてる車なんてそんなもんじゃない?
直接マスターシリンダー押す二輪ではそんなことしないけど >>793の動画に対するコメントは、
おそらくワンウェイバルブを使って1人でエア抜きを行うのが前提になってる人と、
2人1組でエア抜きをした事がある人が混在してるので意見が対立してるように思う
ワンウェイバルブを使って1人で抜いてる人にとっては、
動画のペダルを煽るスピードは明らかに異常
実際、ワンウェイバルブを使って1人でエア抜きする時にあの勢いで煽るのはおかしすぎる
しかし2人1組での作業でブリーダーを閉じてる状態なら、あの勢いでもなんら問題ない
むしろ作業時間を短縮する為にはガンガン踏むべき
で、>>793の動画の場合は2人1組で作業を行ってて、
ブリーダーを閉じた状態であの勢いでペダルを煽ってるので、
全く問題ないというか適切な作業 おっさんが気持ち悪いんだよなw
ミニスカのねーちゃんならよかったのに >>808
あなた数日前にセカンドグレードタイヤスレで自演バレてた人? あんな勢いでダフったら液面が波打つだろに
そもそもメーカー自身がああいう乱暴っつーか機能面を正しく理解せず
タイムの事しか頭に無い時点でユーザーなんざ二の次
自己顕示欲を満たしたいだけなのが丸見えで昔から嫌いだわー 大昔にマスターバック下半分の塗装がベロンベロンに剥がれてたの思い出したわ!
くそったれそーゆーことだったんか! リザーバータンクにウエス巻いてるしフルード継ぎ足し要員も居るだろ
マスターバック強化もしてある
(個人の妄想です)
そういやキャリパー周り点検してスライドピンにグリス塗らなきゃ
ローターのサビも削らないとパッドが偏減りする >>812
鏡で自分の顔を見たら?少なくともキモヲタの顔がそこにあるから(笑)
底辺を這う負け犬の顔が映ってるだろ? >>817
あのタオルはフルードが塗装面にかからない様にするため?
よくバイクで見かけるが
話題と関係ないが、後輪のディスクが半分程度しか当たりが無く、
錆が目立ってきた
もう10万km超えてるのにパッドは余裕 フルードの定期交換は大事だよな
KYKのDOT3を愛用しております >>821
ディスクかパッドが偏摩耗してんでは?チェックしといた方が良いよ。 >>767
コロ助って何かと思ったら上抜きオイルチェンジャーか
ソレックスの円柱状のチェンジャーは持ってるがブレーキでも使えるんだな
しかし負圧抜きの方法がわからんという 整備書にはスライドピンボルトやキャリアマウントボルトにネジロックって書いてあるのだが、
Dのサービスはそんなものつけると後々トラブルが増えるし緩むことなんかまずないのでぬらない、
DIYでもぬるなと言われた。
そんなもんなの?ぬらなくていいほうが楽だが。 >>826
塗っておいたらバラす時にも楽ですよ
何でもかんでも規定トルクは間違いと思う老害からの戯言ですけど パッド交換したらガツンと踏んで良いのはいつからですか? 馴染んでからとしか言い様がない
極端な話、
高速道路をブレーキ踏まずに100キロ走るより
市街地を3キロ走るほうがよっぽどアタリが付くわけで
あとはパッド銘柄によってはローター表面にコーティングができてから、
のような面倒な要素もあるな >>829
その楽する為にした行為で事故が起きたら自決するんだろうな、老害。 で何が楽になるの?
外すとき緩みやすいとか?それって何も無しの時より緩みやすいって事ですよね 規定トルクってねじが新品であることが前提
摩耗してたり伸びてたりすると狂うし、トルクレンチが絶対ではないあくまで目安
本当に緩んで困るところはワイヤーなどでロックするのが確実 >>833
トルクレンチ頼みでなく経験での締め具合だよ
それがオマエの好きなトルクレンチ設定より上の数値の場合だってあるんだぜ?
ロックタイト等の緩み止め剤を塗っておくと締め過ぎでも緩める時には塗らないより楽に緩められる
んな事も知らないガキは自らのテレクレンチ習得しろw ボルトにはカッパがスベるのを使う人もいるよね
ロックタイトは樹脂みたいだが
耐熱性は大丈夫なんだろうか 固まる前は潤滑材として機能するって事か
メーカーは乾燥したネジ緩み防止剤を塗布したネジを部品として出してるので
液体の物を塗布すればまた違った結果になるか よく曲がるローターが、右側に多いのですが、やはり自分の体重がかかると、曲がるのかな 加圧ならいいけどコロ助みたいな負圧だけでエア抜きすると、あれエア残るで 純正交換用のブレンボって、ありがたみが無いというかパチモン臭いというか。
くやしい…でも買っちゃいそう!
https://www.kind-agency.jp/ このスレであんま話題に出ないけど、ブレンボ黒ってどうなんだろうね。
ディクセルMより3割ほど安いんだけど。
みんカラでは概ね好評なんだが、安すぎるのがちと怖いw
比較対象はディクセルESのほうが適当なのかな? リアの片側の外側のパッドが減ってたので両側交換したら、そこ以外の3つのパッドは十分残ってた。
減ってるパッドだけ交換、とかしてる人いる? 交換するなら左右共だ
前後ならいいが左右で違うとどうもな リアのドラムの効きが悪いから、ディクセルのスピンターン用シューを入れたんだけど…
全然効かないな。
クルマの前後ブレーキ配分がおかしいのかな >>853
普通に今時の車ならば、ABS制御で解放されてしまう。
昔の車ならPバルブが効いている。 >>849
全部変える
それ以前にキャリパーOH必須 >>849
新品パッドが3枚だけ残ってどう使うつもり?
全部新品に替えて厚みがあるやつだけ残してる奴は居るかも知れないけど使い道が無いんじゃないか? >>850
固着って、スライドピンのこと?
むしろカタベりしてない方のスライドピンの動きの方が悪かった。
新しいブレーキグリスぬっといたけど。
>>851
ESPって?
>>852
整備書にはそう書いてあるけど、あえて減ってるパッドだけ替えてる人いるのかなと。
買い置きしてたパッドよく見たら、少なくともリアは左右、内外の区別がないぽいので、自由に入れ替えられそうだし。
>>855
全部替えるのか。もったいないんだよなあ。取り合え外したパッドを保存するため、いくらでもわいてくるブレーキダストを流水で徹底的に流してみた。
一日で即効さびてきたが、脱水して何とか保存してみる。
キャリパーはOHキットは供給されず、新品交換になる、とか整備書に書いてあるし、ディーラーにも言われた。
再度ブレーキワイヤのキャリパ側ブーツに切れ発見。冬に凍結したのはこのせいだな。ブーツだけ共有されているが、さてブーツだけどうやって替えたらよいのやら。
交換せずにゴム糊でつけるとかダメかな?水が入らなきゃいいんでしょ?
>>856
>>857
そうそう、上に書いたように左右内外側同じっぽいので。 車種依存的なことではなくて一般的なことがききたいかな。
てか車種マイナーすぎて車種言ってもまず有用な情報得られたことないし、なんか特定されやすいから勘弁してくれ。 特定されやすいってのは、俺がどこのだれ、ではなくて、前にこういう質問してたよな?みたいな。 >>858
1枚だけ減るのならスライドピンじゃない?
右側2枚は厚みがあるのに左側2枚は薄くなってるとかだとピストン >>864
スライドピンなのか。
抜いてブレーキグリスみてみたけど、カタベりしてない方のグリスが焼き付きっぽくなってたけど、カタベりしている方は良く動いたのだが。
カタベりし始めた時点でばらして見てみたほうがいいかな?
てか減ったパッドだけ変える策、あぶないのかなあ? 皆パッド裏にグリス塗るって行為に理論的に納得できてる?
そりゃ塗った直後いくらかは”クッション性とやら”が持つだろうけどさ
下手すりゃ1年以上数万キロをメンテされないわけでそんなダストまみれの環境でさ
あんなもんが鳴きに何ら影響するとは思えない
むしろダストが塗ったグリスに付着してピストンとカバーの隙間に入り込んだり
スライド金具にグリス&ダストのネチャネチャ物質が付着し動きが悪くなる原因になり悪影響のほうがでかくね?
と思うんだが 好きにしろ!
ただし、自分の考えるを人に押し付けるな。もし定量的評価が有るならそれ出してね。 >>867
ディクセルのパッドには全シリーズにパッドグリースがついてくるんだが、これはどう説明できるの? >>867
俺もそれは思うなあ。元々鳴きがひどかった車だが、今回交換したときは面倒なのでパッドグリスはねんちょう度が低いブレーキグリスで代用したが、特に鳴かない。
>>868
押しつけじゃなくて、ただの仮説の提示じゃない?
>>869
効率ってのは、ブレーキに掛ける力の効率?それとも維持費的な?
>>870
今回ディクセルの奴だったけど、開封済みの激安品だったせいか、グリースついてなかったなー。 >>867
どこのパッドか忘れたけど塗り忘れたら盛大に鳴ってたわ
塗ったあとは最後まで鳴かなくなったよ
塗っても鳴きが止まらないパッドもあったしまぁ相性なんじゃない グリスを塗っても音が止まなかった
今はパッド交換して鳴らなくなった >>867
パッド裏のグリス…鳴き止プレート貼るときに塗るならわかるけど、グリスだけ塗って鳴き止になるのは知らなかった >>870
ディクセルは新品シムが最初から貼った状態で付いてきた。
エンドレスもシムが付いてきたけれど、グリスじゃなくて両面テープ風な物剥がして取り付ける感じだった。 シム付きのパッドなんて社外品であるの?
ディクセルはZタイプ使ってけどもシムなんて当然無かった >>878
ディクセルはタイプZで、エンドレスはMX72Plusで、車両は異なります。
>>881
ピストン面だけ塗ったよ。1台は片面、もう1台は対向だから両面。 NDの純正ブレンボの鳴きがひどくてかなわん。Z33純正ブレンボよりひどい。特に止まり際の弱い踏力の時。雨の日は鳴かない。
面取りしても治らないからパッド替えようかと思うんだけど、アクレ、ディクセル、エンドレス、プロミュー、etc・・・どこのがオススメ? 町乗りならエンドレスのSSSが鳴きもダストも少なくていい >>884
キャリパーピストンを清掃してピストンの動きを確認してみたら? >>884
前後だけでなく上下も1mmくらい角落とすと直る時ある >>884
音は振動だからローターとパッドの密着が弱い時に振動してしまう要因を考えて対策すれば良いと思うよ。
まずはローターとパッドの当たり面を観察するんだ。 みんなありがとう。
一年半で新しいエンジン載せてきた血も涙無いマツダと違って優しいわ。 >>882
ディクセルZって、ダストや鳴きは凄いですか?
今はMタイプ使ってて、もっと効いて欲しいから… >>892
公式に1000q走行後のダストの写真出てるけど見たかな?
http://www.dixcel.co.jp/pad/pad_z.html
効きがほしかったらパッド交換もいいけどスリットの入ったローターに換えるってのも手 >>893
公式のは当てにならないので…
スリット入りはパッドの減りが早めなので使わないです。
パッド交換のみで充分満足出来るレベルなので…
ありがとうございます。 純正+αです。
ダストは純正より少ないのは満足ですが… >>892
ZもMX72Plusもどちらも全く鳴かないよ。街乗りもミニサーキットで遊んでも無問題。 ダストは純正ブレンボよりは少ない。Zは軽量な車両に取り付けだから比較対象としてアレだけど少ない方だと思うぞ。汚れ落ちも良いな。街乗りでも過不足無く、温まるとガッツリ効く。ABS無しだけどcontrol性も踏力に応じて効く感じで良好だよ。 ディクセルZとエンドレスSSMとでは、全く違う感じなのかな…
今はディクセルMなんで、次はエンドレスにすると思うけど… たしかに各社の同クラスはどう違うんだろ?
低ダスト系なんかどこも謳い文句は似たようなもんだし。 >>900
ZとSSMじゃクラスが違う
Zと比較するならMX72、Mと比較するならSSM
>>901
MとSSM、ZとMX72は似てる
ただ、総じてエンドレスの方が癖がない
熱がある程度入ってる時とガッツリ入ってる時の差が少なかったり、
踏み始めからロックするまでの間のタッチや効きの変化、
ペダルをリリースした時の抜けはエンドレスの方が良い >>902
ありがとうございます
エンドレスにします。 SSMはSSSより低ダスト化でミューが落ちてるみたいだが
効きならMX72の方 ブレーキパッドって好みの差デカイと思うから一度気にいるのが出てくるとそのメーカーの同系統から変えられない 勾配10%前後を登り下りして純正パッドで走り回ってたんだが
特にフェードのような現象はなかったがローターが虹色になってた
そろそろ限界なんだろうか BMW MINI R50なんだけど、ブレーキパッドを純正からクランツ ジガに変えてみようと思ってるんだけど、ダストが減る以外にブレーキの効き方とか他に実感できる違いが出ることはあるかな?
同じ車種じゃなくても参考になる話してくれる人お願いします。
ローターは純正の新品に交換します。 >>908
初期制動くらいなら慣れてしまえば大丈夫だな。 初期にロックするくらい思いっきりガツンと効くパッドが欲しいけど
そんなの無いんだよな〜 アクレの700cは気を付けてても街乗りでガッツンガッツン初期制動がきつかったけど、
サーキット行くたびにその初期制動が弱まってる気がする >>910
普通ABS効くからなぁw
ジムカーナ用リアパッドの材質で造って貰えば良いじゃん
フェードし易いし減りも速いだろうけど初期の効きは凄げぇと思うぞwww 初期にロックってw
四輪坊主タイヤ履けば良いじゃね? 初期にロックするほどのガツンと効くのが欲しい
を
初期にロックさせたい
にすり替えてバカにするだなんて、典型的なストローマンだなw サーキットユースのメタルパッドでコンフォートタイヤだとすぐロックするんちゃう >>915
ストローマンと言われてストローマンレスで返すとか
それしか芸が無いのかよw >>921
内容については反論無いということだね。
それでいいよ。オッケーだ 昔Type-Rが好きで使っていたんだけど、ある時KYBのメタルパッドを入手した。制動面も銀色でなんか凄くメタルメタルした奴。
初メタルで超絶期待して取り付けたら、ソレがSタイヤなのにまさに踏んだらロックな挙動で、ローターに貼りついてる感が凄かった。日光サーキット10分も走らないうちに元に戻して、同じ車両乗っているやつに売りつけたったわw コンパクトカーや軽貨物みたいなのは初期制動強めで
大したことない踏力でも簡単にロックする印象だけどな
乗り手が非力な人が多かったり
素人が緊急時に半端にペダルコントロールするよりも
ABSを早く介入させる方が制動距離が短くなるからだろうと そんな設計思想の話なんだろうか
単にコスト面やエコ需要でグリップの低いタイヤを装着されてるだけな気がする ABSなんかなかった昭和の頃から貨物なんてそんなもんだよ
荷物を積むと丁度いいようになってる 最近のクルマは、リアの効きはかなり抑えて有るのかな… >>930
コンパクトカーに乗るような連中に本来理想的なはずの踏力でコントロールするようなブレーキ使わせると「ブレーキが効かん」て文句言うからや。 >>933
外部にロールケージ?組んだエクストリーム車あるもんな
アレ途中で回転止まったら燃料浴びるだろw ロックしやすいブレーキでロックしないようにコントロールできるのは運転が上手いということですかね >>938
FRならギヤも利用して
あとはサイド併用
そもそも、攻める前提ならパッドの種類変えたりして調整したら? ブレーキだけがオーバーキャパだから簡単にロックするんだろうよ
タイヤ、脚、より勝ってるなら合わせればイイだけ >>907
外車のパッドとか初期制動の話をすると言い争いが始まります
これからは そういう質問は止めてください >>938
オレの右足はABSを超える!!
って言いたいの?w >>938
ブレーキのコントロールが上手いにはなるだろうね。
クローズドならば良いけれど、公道を走るならばホントの急ブレーキや4輪の路面の変化に対応するのは困難だから、極端な性格のパッドは辞めた方が良いと思う。
ABSとの相性も重要でコントロールなんて考えずにドンと踏めば挙動を乱さずに最短で減速できて、離せばパッとリリースされるのが至高。 ロックし易いはパッドの選定に原因がある場合もあるけれど、足回りのセッティングに問題がある場合もかなり多いよ。 コンパクトや貨物は乗り手に合わせてロックしやすい設定になってるんでしょ?
それらに乗る多くの人達はロックなんかせずに普通に公道を走ってるんだから、ロックしやすいと思ってる人より上手くコントロールできてるんだろうね >>948
乗り手じゃなくて、最大積載量時にも不足無い様な制動力があるんだよ。
空荷でリアが軽い重量バランスや比較的ストロークのあるサスペンション等が相まってジャックナイフが出来る。
なお、ノーマルの市販車でブレーキロックができない車両は存在しないハズだよ。設計外の総重量や速度が出ている場合は除く。 コンパクトの廉価版や軽貨物のリアブレーキはドラムが多いよね。。。。カックン・キ〜 自分の乗ってる車をいつまで経ってもブレーキロックさせ続けるのは下手糞って事 ABSはロックするぞ。ロックし続けない様に制御するのが基本だ。 ドラムのリアが効かない。
ディクセルのスピンターン用シュー入れてるけど、それでも効かない。 クリアランスが広いかドラムの方は交換してないなら当たりが悪いんだろ >>956
幾つか試した方が良いよ、合うの見つかれば効くから。
昔のNAのスターレットが効かなくて怖い思いして、プロジェクトμのが合って効きを得られた。 サイド引いてもクリープで動いてく。
純正よりはマシになったけど…
スピンターンとか、絶対にしないと思う。 自分で効き具合を調整する事も考えないんじゃ仕方ない >>965
DJデミオです。
効き具合とか、調整出来るのかな… >>967
デミオってことはリヤはドラムだね
シューの種類で調整できなくはないけど、ディスクブレーキと比べると調整できる幅は狭いね >>963
スピンターンは、ブレーキ踏んでリアの荷重が抜けた状態でサイド引くんだよ。
良くあるFFの動画で片足が浮いているコーナリング、あんな状況でサイド引いているイメージだよ。 >>967
つか、サイド引いてクリープで動くなら壊れているレベルだろ、
未だ新しそうだから寺で自動調整機構を見て貰った方がいんじゃね? サイドを引いたままで走れるがな
クリープじゃ動かないが だから調整してないんだろ
自分で出来ないなら整備工場行って調整してもらいなさい
サイド効かせてクリープで走り出すのは整備不良になりかねない 引きしろもあるけど、シュー交換した時に当たり調整するスキル無い時点で話にならない
知識が無いのを恥ずかしくもなくレス出来るな?ってレベル以前。
ハブの穴からクリクリ出来るんだぞ?
オマエのレスを打ち込みしてるオモチャで、「ドラムブレーキ調整」で検索して動画を片っ端から観たら、こんな恥ずかしいレス出来ない。
壮大なる釣りなら、定義を話してもらおう 自分でシュー交換とかじゃなきゃ車屋が勝手にやるからそこまで効かないのはおかしい ブレンボってブレーキローターも作ってたんだな。
公道を普通に走る分には違いなんかわからないんだろうけど。 >>980
そりゃ造ってるでしょ、フォークとナイフも片方だけしか造らんって事無いし(笑) >>980
日本ではレース用ブレーキのイメージが強いけど本国では普通のブレーキも作ってる >>983
鋳物だから良くないって言われるけど加工精度だと本国のより良さそう そういえば、上の方で「低ダストタイプのパッドは初期制動があまい傾向がある」みたいな話しがあったけど、これって言い換えれば極弱いレベルのブレーキの加減がしやすいことにもなる? >>693
単なる調整不足
マツダはタイヤ外したらドラムも外れる構造だから簡単に調整できるけど
スキルなさそうだから整備工場にたのみなはれ >>997
ふむ、少し早いが車検のついでに替えてみるか。 パッドがなくなる頃には慣れて全く気にならない
些細なことを気にし、自らの運転技術向上を図るでもなく機械側を改悪し、万が一の際に回避できたはずの事故に遭遇する このスレッドは1000を超えました。
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