【素人】板金・塗装はここで聞け!39get【歓迎】 [無断転載禁止]©2ch.net
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見積もり依頼の方は
1,年式 2,車種 3,色 4,型式(わかれば)
5,修理内容の詳細ぐらいは書きましょう。
↑upろだ使ってくだちゃい
【ボディ補修関連スレ用画像upろだ 】
http://fast-uploader.com/
鈑金・修理・塗装スレッド は
情報交換&また〜りスレなので板金塗装関係者以外は
質問しないようにお願いします。 ルールを守りましょう。
プロの方々、宜しくお願い致します。
※前スレ
【素人】板金・塗装はここで聞け!37get【歓迎】
http://tamae.2ch.net/test/read.cgi/car/1437324068/
【素人】板金・塗装はここで聞け!38get【歓迎】
http://tamae.2ch.net/test/read.cgi/car/1459943802/ 昨日補習業かったりーで屋上でヤニ決めてたら28才の担任の糞が巡回してて見つかって怒られて俺きれちゃった ゛(`ヘ´#)
あんま記憶ないんだけど気づいたら顔面に担任がめり込んで血まみれではいつくばって散乱した前歯集めてて
眼鏡があさっての方向むいてた w( ̄▽ ̄;)w 俺前歯奪って万力で粉砕して「次は貴様がこうなるんだ」ちって
顔面に蹴りいれたら「もうひゃめへ、ゆるひへ」て言って土下座してきたで敬語使えやちったら
「もうひゃめへくらはい、ゆるひへくらはい」ちって目から血の涙流して謝罪してきたで眼鏡を元の位置に戻して
「お前は勝手に転んで前歯が折れたんだ。今日、俺とは会っていない。そうだろ?」と言ったら「ひゃい」て返事したで
こんな情けない大人が担任だったのかと爆笑して原に蹴り入れたら「ぐええー!」とか呻いて
牛肉吐き散らして眼鏡がゲボに着水して前歯状態でプシューってかろうじて息してる状態で肉になって転がってたで
頭にしょんべんぶっかけてバックレ決めたら今担任の糞から電話あって
「警察に出頭するからそのつもりで」だってよ(>▽<;; 大人ってきたねえなっし(-_-) あ、前スレのURL のとこミスってましたすまんこm(_ _)m ボンネットと屋根のクリア禿ひどくなってきた
悩むな〜 >>5
俺の車はドライバーの頭の禿げの方がひどいぞ http://fast-uploader.com/file/7043900952424/
H25ラフェスタハイウェイスター
ポールに気づかず右折し右前輪付近が凹んだ
板金ならいくらくらいが妥当でしょうか?
多少凸凹が残っても構わないです
ご教示ください 12ですが自己解決
ドアとフェンダー交換その他で20万
ドア板金フェンダー交換その他で17万
フェンダー板金は無理とのこと
ドア板金でお願いしてきました 歪み気にしないならフェンダーも鈑金出来そうだけどなぁ
仮にフェンダー交換しても、うちなら10万円でお釣りくるよ >>14
それ交換にしても高すぎだろ
2、3件見積もり出してもらった方が良いような まじっすか
急ぎだったので皆さんの意見を聞く前にディーラーよりは安いだろうとカーコンビニでお願いしてしまいました
これで仕上がりも微妙なら後悔しかなあ、、 パール色の補修していて、先にボカシ剤を噴射して本塗りしたのですが、
なんか厚くなって、失敗してしまいました。
その後またボカシ剤噴いて、すぐクリア(これはタッチペン)塗ったのがマズかったんでしょうか。
それぞれの適正な時間間隔をどなたか、教示願えませんか。 >>20
ドツボにはまる前に素直にディーラー、または業者に任せた方が… これくらいの事故で板金すると実際に幾らコースなんだろう
廃車のほうがいいんだろうか?
https://youtu.be/8WD6qT-WESY >>22
逆に聞くけど程度の差はあれどこれ中古車でいくらくらいで買えると思う? >>22
普通は、廃車だろうね
暇な時なら起こすけど横転なら後々トラブルがあるし。
ソコソコ治って売りにでたとして、市場価格からマイナス50万はいかないと思うよ。 塗装前の処理についての質問なんですが、
十年落ちの純正ホイールを錆びとりして塗り替えようと思っているんですが
http://i.imgur.com/YDV5DJD.jpg
このくらいまで落としてあれば塗っちゃって大丈夫でしょうか?
塗るとなれば足付け#400→ホルツプラサフ→ガンメタ→ウレタンクリアの予定です >>22
これ海外だよね
海外は日本とは車の値段も人件費も違うから簡単には比べられない
日本だと間違いなく廃車コースだけど海外って意外と工賃が安いから修理する事もあるかもね >>26
ありがとうございます。塗装に移ろうと思います ちょっとした線傷(細くてちょっと深い)を、サビ防止の為にタッチペンで塗ろうと思っているんですが
傷にクリアをそのまま塗っちゃうのってアリですかね
下手に色を乗せるよりマシなんじゃないかとか考えてるんですが
キズは白くなってるけどそんなに気にならないです
傷にクリアを塗ると見た目がどんな感じになるかとか、クリアのタッチペンの耐久性はどうなのかとか教えてください >>30
クリアだけ盛るのも有効
見た目は文字通り透明なコーティングされるだけなので、水で濡らしてみた感じが近いかな(多分クリアのタッチペンより綺麗に見えてしまうと思う)
1液だから耐久性は劣るだろうし、あくまでお手軽補修と考えるべきかと
塗る前に傷部分の水、油分しっかり除去すればポロッと剥がれたりはしないと思う 曲がる際に擦ってしまいました。。
素人目で目立たない程度に塗装まで行いたいのですがいくら位になりそうでしょうか?
http://fast-uploader.com/file/7045525944195/
見積もり依頼の方は
1,年式:2011年12月
2,車種:ゴルフ6 プレミアムエディション
3,色:キャンディホワイト
4,型式:DBA-1KCBZ >>32
これエアロ部分?
エアロ、ソリッド白、変形無しで仮定
最低限の範囲で補修(俺なら画像に写ってるプレスラインで切る)したら15000円くらい。 >>33
確認ありがとうございます。
参考にさせていただきます。 >>31
ありがとうございます
クリアで塗っちゃいます 線キズの修理について質問なのですが、エネオスでやってる、ドクタードライブの修理ってどうなんでしょうか?
他よりも、割安な感じもしますが、何年かしたらそこだけ色褪せたりするんですかね? 1液の缶スプレーで小物を塗装したんだけど、完全に乾燥すると塗装は硬くなりますか?
昨日塗装して、今日部屋の中で暖房器具の前に置いてほかほかにしてたら、置いていた所に痕付いちゃったよ…。
まだ塗装が乾燥しておらず柔らかかったという事? >>36
自社工場が無い場合は下請けに出すだけなので、仕上がりは提携工場次第。当然普通の材料、塗料で作業するので経年劣化も通常通り。
>>37
乾き甘かったんだろうね。
ただし完全乾燥後も1液の場合は硬化するわけではないので極端な高温下では軟化するし、溶剤で拭けば溶けるよ。 フェンダーアーチのキズを部分塗装でお願いした。キズは確かに部分塗装で直ってきたけどクリアはパネル一枚かけたらしく、キズ以外の部分はピッチもクリアで封入されて戻ってきた。はじきも多くて参った >>38-39
そっかー。何かスポンジとか柔らかいシート敷くべきだったのか。
2液にしたいけど、結構大変なイメージ。 >>41
滅茶苦茶厚く吹かなければ1液でも乾燥すれば硬度的には問題ないよ おかまを掘られて修理に出したら(保険の関係で低予算)
明らかに事故車にしか見えませんでした
古い車なのでドアとバンパーは中古部品を使って塗装費用など削減したのはよいのですが
追突された時に歪んだドア周辺から光が漏れて隙間があります
フレーム修正のみする場合は予算はどの程度かかるのでしょうか? >>45
どの程度の歪みか分からないから何ともだね
仮に表面だけの歪だとしても塗装費用で5万円以上かかるよ
それ以上はいくらかかるか分からない >>45
低予算の保険?なんだそりゃ?
画像も無いからわからんけど、フレーム修正なんかしたら、もう数十万円かかる。
廃車にした方がいいと思われ。 セレナ
右フロントフェンダーをぶつけてしまいました。
ディーラーかカーコンビニなど修理屋さんかで迷っています。
どちらがいいかそれぞれのいいところよくないところを教えてください。
帰り道のガソリンスタンドではフロントフェンダーの取り換えになると言われています。 >>50
コインパーキング関係無いだろw
走行中なんか引っ掛けたんだろw やっぱそうですよね!
弟に貸したら俺はぶつけてない、コインパーキングでやられたと言ってたんですが、怪しいなと思ってました笑。
このくらいの傷だとどの位の金額が目安でしょうか? ノーマルボディグレードの車にエアログレード標準のスポイラーを加工取付見積りをしたところ2万5千円でした。
こんなもんでしょうか。
加工はリアゲートルーフ部に穴開けとスポイラーのビスカット等で型紙はないので現物合わせですがあとはポン付けです。 53です。
追記
ハイマウントとウォッシャーの再配線もあります。 家庭料理はごちそうでなくていい。ご飯とみそ汁で十分。土井善晴さんが「一汁一菜」を勧める理由
http://trad.tarama.jp/0328.htm >>52
どうせフロント下部なんか傷つくんだから自分で治せば?
国産車なら同色のタッチアップスプレー売ってるだろ?
見えにくい場所だしどうせ傷つくんだから修理するのも勿体無い気がするが。
自分で出来なくて修理出すなら安い所でも3万、普通だと5万は行くんじゃ無い? >>49
デラは接客が大抵まとも。担当がチェックするので仕上がりにムラが少ない。気に入らなかったらクレームつけやすい。
デメリットは、基本的に高い。鈑金塗装についての知識が乏しい事が多い。
カコン等は自分の目で色々な工場を回って価格、作業環境等をチェックできる。直接交渉なので要望を伝えやすいのがメリットかな。デメリットは工場によって仕上がりがバラバラ。あとは接客が糞なことが少なくない笑
>>50
最善の方法で直したいならバンパー脱着して1本塗り。30000円前後
脱着せずに部分補修ならその半分位。
>>53
妥当〜チョイ高いかなーってとこ >>56、57
詳しくありがとうございます!
確かに傷つくの考えると3万出すのはキツイですね…。
スプレーかペンで塗るのまずやってみようと思います! 「なんで働かないといけないんですか?」と聞いた学生への、とある経営者の回答。
http://fomc.printpop.jp/1703.html >>52
弟にやられてんなwww
これ当たった対象物の塗料(おそらく未塗装樹脂)が付いてるだけだからコンパウンドで7、8割は落ちると思う >>60
明らかに削れてますがあんた本当にプロ?素人だよね? >>61
だから7、8割て書いてんだろが
よく見ろボケ >>60
コンパウンド色々な種類ありますが、こういう傷だとどういったもの買えばいいものなんでしょうか?
ボディと同じ色のペンは無事購入出来ました笑。 >>63
7〜8割方落ちないなら正解だけどな
あれみて7〜8割方落ちると思ってんなら素人以下だ 7〜8割っつーか、ほぼ落ちないよね
明らかに削れてるし・・・
対象物の塗料じゃなくて、どーみても削れてバンパーの素材の色が出てるでしょ
コンパウンドで落ちるのはほぼないから、買うのはタッチペンだけでいいのでは
黒いところを塗って終わりにしといた方がいいよ >>64
アレだけ傷付いてたらタッチペンじゃ大変だろ?
スプレーにした方がマシな仕上がりになると思うが。 >>65>>66
いやいや黒く傷入ってる所よく見てみろよ
どう見てもバンパーの下地の黒じゃなくて塗装の上に乗ってる未塗装樹脂かなんかの黒い塗料だろ
お前ら目がぶっ壊れちゃってんじゃねーの?
傷の周りが一部ささくれってんだろ?(特に4枚目)これ爪でカリカリやるだけでお前らが下地が出てると言ってる所の大半が落ちるからな ネタで言っている→悪質
本気で言っている→頭オカシイ、素人以下
これでいいよな?>>65 >>68
そんな事は当たり前にわかった上で落ちる落ちないの判断をしてんの
スルーしてねーでてめえはまず素人かプロか答えてみろ
(素人だろうけど)
二枚目見ろ 数本走ってる黒い線の一番右上だけコンパウンドでこすれば見た目色は気持ち薄くなるが後のは全部ほとんど消えない掘れてる傷だ。
4枚目なんてお前が消えると思ってる傷ほとんど消えねーよマヌケ
同じ箇所だから5枚目で確認してみろ
黒いのは下地だよ下地
なにが爪でカリカリだ せめてコンパウンドくらい言え
低レベル過ぎておもしれーじゃねーか
だいたい接触した相手が黒い樹脂バンパーみたいなもんだと思ってるけど確実に違うからな?
コンクリだよ コ ン ク リ
車道と歩道分ける縁石かコンクリブロックだろうよ >>70
ツッコミ処は多々有るが実際実物を目の前に出来るのは俺でもお前でもないわけでこの話ここで続けてても永遠に平行線だわ
俺的にはにはどうでもいいことなんだが因みに俺はプロな
風呂入ったから寝るぞ >>71
自分からボケだ絡んで来といて
最後は現物見てもいないからとかわかりきったこと言って幕引くなボケ
一生寝とけ 素人板でプロ自慢w向こうで相手にされないからこちらで威張りたいのかな さすがプロ、下地が抉れてる状態でも爪でカリカリやればカリッと修復!
まさにゴッドハンド!ってところだな 50ですが、自分の写真がわかりづらいせいでこのようなことなってしまいすみませんでした…。
傷を触ると明らかに剥げている感じなので、もしやるとしたら調べた感じまずささくれ等取りコンパウンド細めで平にしてシリコンオフで脱着し、マスキングしてスプレータイプで塗装、またコンパウンドという感じでやろうと思っています…。
また業者に出す場合は近所の板金屋でさん色々周り見積もりだしてもらおうとおもいます!
本当色々相談乗っていただきありがとうございました! >>50
いや、別に君は何も悪くない
>>60の頭がおかしいだけだから
本当に鈑金塗装をやった事がある人間なら、
明らかにえぐれててバンパー下地の黒が出てるってわかるから
その上でもう一度言うと、数が多くて大変だとは思うけど、
俺はスプレーよりはタッチペンのみにしておいた方がいいと思う
スプレーだと違和感なく仕上げるのはまず無理だから
いかにも「何か塗った」感が出ると思うよ >>75
わかりづらいどころか非常にわかりやすい写真だと思います
典型的な削れている傷です
一人の馬鹿な素人(以下)が騒いでるだけなので謝る必要はまったくないです えっと、それから俺もタッチペンのほうがいいと思いますよ
スプレーは絶対ドツボにはまるからやめといたほうがいい >>75
まともな意見もあるが素人がさも「プロ()」であるかと言うようなレスをしたがるから気をつけてねw
2chは受取側が本物を選択しないといけない
タッチアップのスプレー勧めたり爪で7,8割キズをカリカリして消しちゃうのは完全に素人(もしくはゴットハンドw
これテンプレに入れといて欲しいくらいです >>76-79
本当ありがとうございます!
スプレータイプはやめておこうと思います!
ペンは昨日購入し、まだ傷部分は錆びてないのでシリコンオフと細めのコンパウンドを購入してみようと思います! >>81
バンパーは樹脂製なので錆は心配しなくていいよ >>82
調べたらバンパーに関しては見た目気にならなければそのままでもヨサゲなんですね…。
流石に自分の車の傷は目立つので直してみようと思いますが、バンパーってそんな感じなんですね…。 >>83
錆びないけどこうゆーのひとつ見逃すと次から傷ついてもほっとくようになる
気づくと愛着の持てないボロ車の出来上がりだよ
タッチアップでいいから直す楽しみを覚えるといい
(タッチアップが直すと言えるかはアレだがw >>84
ホルツのラッカーシンナー、99のコンパウンドとシリコンオフ無事に買えました!
本当たかがバンパーの傷、しかもペンで塗装するようなやつの質問に色々丁寧に答えていただきました皆さんありがとうございました!
今度の休みにでも早速やってみようと思います! ドアの傷を板金塗装してもらう際
ウインドガラス付近のプラスチックパーツを外して(再利用不可だそうなので交換で)きっちりやってもらうのと
養生して安く済ませてもらうのとでは
仕上がりにどのような差が出るのでしょうか? >>87
際までしっかり足付け出来ないので後々塗膜剥がれが起こりえます >>87
ドアと水切りモールがピタッと隙間なく密着しているような場合、マスキングがシビアなので水切りモールにも塗料が付着したり、ドア側に少しでもマスキングテープがはみ出していると塗装の段差ができる 87ですありがとうございました
外してやってもらうようにしようと思います 二液プラサフ用にF75って安い1.5mmのガン使っててそろそろ買い換えようと考えてる。
デビのlunaを考えてるけど口径1.5と1.8じゃ塗り方だいぶ違うのかな?
塗装後の研ぎを楽にしたいが、F75で適正なガン運びと希釈の組み合わせ見つけるのにかなり回数を要してサフは難しい印象持ってる。塗るのが難しいのも困るし。 缶スプレーで古いクロカンのボンネットとルーフを黒で塗装予定です
以下でちょっと迷ってます
・プラサフ+ボデーペン黒+エアーウレタンクリア
・プラサフ+エアーウレタンブラック
本当は純正色はブラックマイカなんですが周囲と色合いが変わるのでソリッドのブラックでもいいかなと
となると別にクリアを重ねずともウレタンの黒なら強度もツヤも十分でるかなと(うまくできれば)
純正色にこだわらない場合わざわざクリアーと分ける必要ってないですか? 耐久性の差が大きいんですかね
コスト的には1/4程度抑えられるんですが
ケチらずやってみます >>91
口径は1.5で。1.8なんてスプレーパテ塗るレベル
研ぎ楽にしたいなら希釈多目で塗出量も上塗り時と同等に絞れば良いだけ。 >>95
1.8ではどーなるのかなと興味あったけど1.5にしときます。ありがとう。 マツダ車のソウルレッドプレミアムメタリック、メーカーのサイトには高度な塗装技術だと書いてありますが
町の板金屋さんでも、同じような仕上がりになるのでしょうか? 断られる場合もあるよ
ソウルレッドは色が合わないって断られた >>100
極端に下手な塗装屋は断るだろうな
地雷踏まずに済んだと考えればむしろラッキー
今は他メーカーもカラークリヤー仕様の塗色を設定してるから41V が塗れないような塗装屋は淘汰されていくと思う サンドブラストって個人じゃ道具揃えるの厳しいですか? コンプレッサーやガンなど最低限必要な塗装のセットはあります 粉塵OKでドライな作業場所確保できればなんの問題もない。 >>102
大きなコンプレッサーさえあれば大丈夫
1馬力くらいならエアーが足りなくなって待ってばかりになる
小型のスポットタイプならいけるかもしれないけど使い道が限られる ブラスト仕事でも受注しないと個人じゃ使い道なくてやがて粗大ゴミになる 缶スプレーでプラサフから自家塗装する場合
金属までしっかり出してプラサフ塗るのと
ベースカラーを荒らした程度でプラサフ塗るのと
その後に差はでるんでしょうか?
塗装剥がすのにペーパーがけを始めましたが思いのほか大変で
剥離剤買ってこようかと思いましたが他の塗装面をやらかすと怖いんで躊躇してます ダメダメ、金属まで出したら。
剥離剤なんか使わない。 出さないほうがよかったんですか…既にちらほら出してしまいました
クリア禿が気になっての再塗装なんですが
クリア層剥がしたら加減するよう気を付けます
ありがとうございました 私もルーフのクリア剥げをどうにかしたいと思案中なのですが屋根が高くて面積も広く
縦にも横にも吹き抜くのが難しい場合、吹くコツや何かイイ案はないでしょうか
どうせ下から見えないので建物から遠目で見てムラなくツヤが出せるといいんですが
足場台が2つあると縦に吹き抜けそうですが1つしかないので… ライトブルーの車のバンパーを削ってしまったので補修しようと思うのですが
プラサフの色はホワイトとグレーのどちらが適当なのでしょうか?それとも気にするほどでもないですか? >>110
前後左右4ブロックに分けて足場台を移動しながら塗るしかないと思う
ミストが飛散してがさつきやすいので馴染みを良くするためにシンナーは1ランク遅めで
>>111
グレーの方が良いね
白サフ使うのはボディ色が鮮やかな黄色、赤の時くらい >>112
なるほど、ぼかし剤ってやつですね
使ったことなかったので思いつきませんでした、調べてみます ウレタン塗装に興味あったのですがチヂミという現象を知りました。
対策をいくら調べても、失敗したケースを見るとこうやれば大丈夫という自信がいまいち持てないのですが
このリスクをなるべく回避するには「ラッカー塗装の上にウレタンクリア」をやめ
「最初からウレタンカラー」で塗装し上塗りもしなければまず大丈夫なんでしょうか?
下塗りにソフト99のプラサフなんかを塗ったら結局プラサフを抱き込んで縮む可能性があるんですかね? >>113
ぼかし剤ではなくて希釈するシンナーを遅乾タイプにするって意味ね
と、書いて思ったんだけどもしかして缶スプレーで屋根一面塗ろうとしてるのかな?だとしたら、ボディ色がメタ、パールならムラなく塗るのははかなり厳しいかと
>>114
何に塗装するのか分からないけど
2液サフ塗って完全硬化した上に塗装すればちぢむことはないよ
旧塗膜が極端に弱い場合、稀に2液サフ吹いた時点でちぢれる事があるけどそうなったら剥離するか、サフをバラ吹き(ドライコート)して抑え込むしかないかな >>112
ありがとうございます!グレー買ってきます >>110
3Mあたりのラッピング貼っちゃえば?
ルーフの形が単純なら素人でも結構綺麗に仕上がるし
イメチェンになるよ >>115
そのうち車全体やるつもりだったんですがとりあえずボンネットを再塗装しようと
ソフト99のプラサフを10本買ってしまったもので…2液ウレタンのサフまでは予算的に考えてませんでした
当初はソフト99プラサフ→ボデーペン→エアーウレタンクリアーを考えてましたが
ソフト99プラサフ→エアーウレタンカラーのほうがリスクは下がるのかなと
でも調べるとエアーウレタンのカラーで塗装してる人の多くが足付けしたらそのまま塗ってるんで
もしかしてソフト99のプラサフもいっそやらないほうが強度的にマシなんでしょうか…? >>118
下地にパテ付いてたり、傷取ったりで塗装のエッジ(年輪みたいなやつ)が出てるなら、例えラッカーサフだとしても塗らないとまずい
ラッカーサフは溶剤強いから一番ちぢれるのは吹き付けた直後。なので一回塗るごとに乾かしながら薄く薄く重ねていくようにするのがコツかなー 全塗視野にあるなら素直にガンでサフにベースにクリアも二液ウレタンで塗った方が機材準備含めても簡単確実。 機材準備簡単か?コンプレッサーだけでいくら出て行くことか バンパーの部分塗装の際の足付けについて教えてください。
部分ペイント塗装周辺にウレタンクリアーさらに周辺をボカシ剤の予定です。
元々の塗装部分にクリアーがのる部分がどうしても出てくると思うのですが、
この部分の足付けは脱脂だけじゃ弱いでしょうか?
広めの範囲をペーパーがけしておく方がいいでしょうか? >>122
脱脂じゃ足付けにならないよ
かといって、ペーパーだと目が出ちゃうかもしれないので、
コンパウンドで磨くのがいいです >>119
ありがとうございます、明後日から連日雨っぽいので明日急いでプラサフだけでも吹いときます
>>120
車塗装のエアガンの噴射量はさすがにご近所に怒られそうなので… >>123
ありがとうございます。
コンパウンドでも足付けになるんですね。細目のコンパウンドで広めに足付けします。 疑問なんですが
車の自家塗装においてプラサフってどれほど必要なもんですか?
サーフェイサーとしての役割はわかるんですが
金属まで出すことってまずないですし
金属の上でなくてもプライマー挟んだほうが密着力って高まるんですか?
実際古い塗装に足つけだけして塗装する人が結構いるのは
サボってるのか必要ないからやらないのかよくわからないのですが それはプラサフによる。
例えばカンペのラッカー一液なら金属、二液のエコフィラーなら金属以外にバンパーもOK。
下地の塗装の劣化もなく、隠蔽も不要ならウォッシュコンパウンドで足付け洗浄して吹くよ。 素材に乗せるわけでなければやはり必要ないってことですかね
なんとなく先入観で下地にはプラサフだ!と思って
やらんよりやったほうが安心だろうと何にでも吹いてしまってましたが
無駄なことしてました ブラックメタリック車のクリアー剥げを1から再塗装しようと塗装剥がしたんですけど
てっきりこの白いのが金属部だと思ってあまり出さないようにしてたんですが下地なんですよね
点錆を取ってたら本当の金属が出てきて初めて気づきました
http://i.imgur.com/cqfwz8m.jpg
クリアーを剥がすのが一苦労で、黒いのが出てくると黒い方はあっさり取れて下地が出てくるんですが
わざわざ黒いのをなるべく残すようずっとやってたのですがむしろ取るべきだったのかなと
気にせずこの上から塗装始めてもいいんでしょうか?
クリアは8割取りましたが残りは頑丈なので足付け程度で諦めます よくそんな下地からやるねみんな(´・ω・`)
クリア禿の白く剥がれかかってるのだけ剥がして滑らかにして
無事なとこは足付けして
ウレタンのクリアで再塗装しようと目論んでるだけど
ぱっと見で水に濡らした状態=クリアがのった状態とみていいんでしょ?
うまくクリア塗装できればだけど 車の凹みをパテ盛って塗装して直そうと思ってるんですが
99工房の補修ナビではパテを水研ぎしているのに対し、パテは水研ぎするべきではないというサイトもあって迷っています
どちらが正しいのでしょうか? >>133
空研ぎ推奨
精度の高い面出しするのは水研ぎの方が上かもしれない
けどパテは水を結構吸い込むから、水研ぎした場合はサフ入れる前に完全にその水分を飛ばしてやらないと後々ブリスターが出たりするし、鈑金箇所の塗装を剥いてたら鋼鈑の錆の原因にもなる >>134
ありがとうございます
空研ぎ用のペーパー買ってパテ削って、耐水ペーパーはプラサフの後に使います スカパーで海外のレストア番組を良く見るけど
そういや水研ぎしてるのを見た事ないな
メーカー的には研ぎカスを吸わせたくないから仕方なしに水研ぎを推奨してるとか? ソフト99はウレタンクリアもラッカー乾く前にやれって書いてあるし謎だわ 初めてスプレーで樹脂をやりましたが、あまりうまくいきませんでした。
プラサフ吹いて研いだ後、ホルツのシルバーM(アクリル、トヨタ1F7)。
微妙にまだらな感じなのと、ザラザラまでいかないけどサラサラで
2000番で水研ぎしてクリア(アクリル)を吹いてもあまり変化が出ませんでした
シルバーを遠吹きしすぎたっぽいのが主原因かと思うのですが
研ぎももっと粗い番手から(下地出るのが怖かった)磨きまですべきだったでしょうか?
長文すいませんが、よければアドバイス下さい >>138
シルメタは研いだら駄目だと思う
缶のメタルがまだらになるのは宿命
どんだけ暖めても無風に近くても均一に吹くのは難しい
ホワイトパールみたいに下塗り上塗り分かれてればまだごまかしが効くんだけど 車のドアを擦ってしまって塗装が剥げたので、その部分だけ塗装しようと思いますが
マスキングの範囲はどのくらいにすればいいんでしょうか?
キズより少し広い範囲だけ残しておけばいいのか、それともドア1枚を残すのがいいのか・・・ プラサフ→ソリッド黒→ウレタンクリヤと吹きたいのですが(全てソフト99の缶)
クリヤを吹くのであればソリッド黒は色が乗る程度でも大丈夫ですか?
3回重ねのところを2回という感じで
ウレタンが高いのでなるべくそっちに予算を回したいのですが >>141
塗るパーツは全部隠さないのを推奨
素人は狭い範囲でマスキングしたがるけど、段差ができておかしくなってるのばっかり
>>142
完全にプレサフが隠蔽できるまで塗れてればいいけどね 缶スプレーに表記の面積の目安って一体どういう塗り方なのかね
だいたい1平米ぐらいを2〜3回塗りって書いてあるのが多いけど
ソフト99の広報ブログなんかみると
大してでかくないフェンダー(どう見ても1平米以下)に4本も使ってたりして
目安と全然ちゃうやんって思う プラサフ吹き付け後にボデーペンからウレタンクリアで仕上げたいんですが
ボデーペンの後やウレタンクリアの後に細かいペーパーやコンパウンドで磨く必要はありますか? プラサフの層って、カラー塗装やクリアと違ってあまり塗り重ねて厚くすべきではないものなんですか?
1回軽く吹いて、2回目で一面覆い尽くして、3回以上はやらないぐらいがちょうどいいんでしょうか? >>145
クリヤーにゴミが乗ってるとか塗り肌が悪いとかだったら磨けば仕上がり良くなる
吹きっぱなしで気になる所がないなら別に磨かなくてもいいよ
>>148
ラッカーサフなら厚塗りしても後々痩せて艶引けするだけなので薄めに
それでもサフ研いだ時にすぐに下地が出ない程度には膜厚つけないといけないから最低3回は塗っておいた方が良いと思う >>149>>151
研げる程度の厚さが必要ってことですね、わかりました 最近雨の日が多いんですが
ラッカーやウレタン塗装後、最低何時間ぐらい経たないと水に晒してはダメなのでしょう?
プラサフなんかは1時間もすれば水砥ぎオッケーみたいですが >>153
指でグッと押して指紋付かなければ大丈夫 >>153
ウレタンなら水研ぎ可能になる温度と時間条件が記されてるから参考にならないかな? 塗装しやすい色ってやっぱ黒が一番やりやすいもん?
次いで青とか濃い色で、難しいのは赤や黄が発色しにくくて塗料も多めに塗り重ねる必要がある感じ? >>157
塗装後の始末を除くなら黒は塗装しやすいそっぽ向いててもツヤあがる
青赤黄も大差ないかな ボンネット外して黒でウレタン塗装してみたけど
やりながら埃が気になってしゃーないわ(´・ω・`) ブースですらソリッドの黒はブツとの闘いだからな
当然立てて塗ってるよな? メタリック系の塗装の後、クリアーをスプレーする前に研磨をする必要はありますか? 暖かくなってきたから塗装DIYやりたい気持ちわかるけど
ここ最近メタリック研ぎたい人多すぎだろ 始めてのウレタンクリアでうまくツヤだせたのに
乾燥の最中に少しブツブツが出てきた、ショック ウレタンクリアって一気に厚塗りするか、重ね塗りするかどっちがきれいに仕上がりますか? 少し塗装について相談させてください
ルーフとボンネットの塗装がはげてきました
状態的にオールペンするのがよいと思うのですが
お店に出せるお金はありません
少し調べるとウレタンがいいようなのですが
現状はげた部分を見るとラッカーで塗られているようにも見え
またウレタンは敷居が高いようなのでラッカーでとりあえず塗装しようと思いますが
あとあとのことを考えて気をつけることはありますか?
例:ラッカーを塗るとウレタンを塗ったときの縮みの原因になるためやめた方がいい
でもどうせウレタン塗るときは塗装をはぐので気にしなくていいなど パテを盛った所が分からなくなるぐらい綺麗に仕上げたいけど、うまく出来そうにない…。
2〜10cu程度の範囲だが、結構ツルツルになったかなーと思い塗装すると、
ボコボコになっていて目も当てられない(T_T)
めちゃくちゃ難しいのだが、どうしたら良いですか? >>167
正面から見ててもわかんないよ もしくは撫でる
どのみち数こなさないと完璧は無理だけどな >>168
【撫でても分からないぐらい】まで持っていけないわ…。
盛るのと削るのでは、後者の方が重要?且つ、難しい? >>169
基本がわかってないのにプロみたいな仕上がりは無理だよ
妥協するかコツを掴むまでひたすら繰り返すか
どっちが重要なんて聞いてるうちは仕上がりは諦めろ
近道はない >>166
ペイントはどうするの?
缶スプレー?
缶スプレーならスプレーだけで結構かかるから普通に手抜きの安い店に出した方が幸せになれそうな気がする 俺もクリア禿をどうにかすべく
ちょうど先日クロカンのボンネットとルーフを缶スプレーで全面(4.5平米)やったけど
サフ、カラー、ウレタンを10本ずつで3万5千円ナリ カラー塗装が乾いたらすぐにウレタンクリアをスプレーするのか
それともシンナーが完全に抜けるまで乾かしたらなのか分からないんですが
どちらが正しいですか? 完全乾燥してからじゃクリヤが密着しないじゃん焼き付け塗装ならいいけど普通ウェット/ウェットだよ 99のクリア缶にはウェットでもドライでもいけるように書いてあるが カラーコードだけで色は特定できるのですか?
ダイハツコペンのダークグリーンマイカ(カラーコード:6Q7)と「トヨタ 6Q7 ダークグリーンマイカ 」は
まったく同じと考えていいのですかね? >>180
同じ色ですよ
ちなみにダイハツのw09と三菱のw09は違う色 安いクリアを買ったけどウレタンは3000円くらいするね
ボディじゃなくてバンパーの樹脂だからクリアでいいや >>181
ありがとう。
トヨタのカラーなら定番カラーとして既製品のカラースプレーがあるかとおもったけど、
やっぱり特注カラーらしい。 >>183
昔、セルシオがジャガーを真似して作った色だったかな
パールが三種類入ってる高い色だから既製品ではないでしょうね >>172
入れてるけど、サフで何とかなる凹凸じゃない(>_<)
パテの整形の大事さを学んだので、次パテ使用する時はめちゃくちゃ頑張る事にした。
ところで、赤外線ヒーターで表面温度を50度ぐらいにした場合、
何時間ぐらいで磨ける程度に乾燥するもんですか? タッチアップペンでキズを埋めて、ペーパー#2000→ピカール→ウィルソン超微粒子で磨いたんですが
埋めたキズのそばに白い斑点のようなキズ?が出来てしまいました
触ってみると表面はツルツルで、シリコンオフで拭いてみても変化しませんでした
どのように対処したらいいですか?一応そこだけ再塗装も考えていますが・・・ 下地が出たんじゃない?
なんでピカールとかわけのわからんもん使うかねえ… その通りですね、ぐうの音も出ません…
プラサフから塗装し直してみます 問題はピカールじゃないと思うんだが
俺ずっと使ってるけど何も無いし 中古の補強ブレースを買ったら所々錆びているんですが、手持ちがシャーシブラックと耐熱スプレー黒しかなければどちらが錆止めとしてマシでしょうか? メタリックの上にクリアーをかけた後、マスキングの境目を消すにはどうしたらいいですか? >>193
マスキングの境い目を消したいような部分はマスキングするんでなくボカしましょう
塗ってしまったんなら後の祭りです。 >>192
ちゃんとやるとしたら、↓位で大丈夫でしょうか?
剥離剤で今のボロい塗装を剥がす→ペーパーかける→サビチェンジャー→錆止め塗装→カラー塗装 シルバーメタリックでスプレー塗装したら色がいい感じに成功するのに、
上からクリアースプレーすると、白っぽくなって何度もやり直してるんですが?
クリアーしない方がいいかな? >>196
白っぽくなるのは湿度が高いとなりやすいよ ウレタンクリアーの後の鏡面仕上げの工程は、ペーパー1500番、ペーパー2000番、コンパウンド粗目、細目、鏡面でオッケーですか?
コンパウンド磨きは安物でもポリッシャー使った方がいいですか? 車両保険を使用した場合の見積もりについて質問させてください。
車は古いイプサムです。
色はシルバーメタリックです。
駐車中の車に当ててしまい、被害者さんの車修理代を保険で支払いました。
自分の車も車両保険を使用して修理するつもりです。
町の修理工場へ見積もりに行ったところ、へこみはないので塗装費用だけだね、と言われました。
修理箇所は左リヤドアからクォーターパネルにかけてのこすれ(一部塗装ハゲ)です。
せっかく保険を使うのでしっかり直したいと思っているのですが、このような修理の場合は板金費用はかからないのでしょうか?
※画像アップできなくてすみません。
教えていただけたら幸いです。 そりゃ、凹んでないなら鈑金しないんだから鈑金費用かからないのは当たり前の話なのでは? >>201さま
ご回答ありがとうございます。
やっぱりへこみがなければ塗装だけなのですね。
保険修理なので目一杯高く見積もったりするのかな?と
素人考えで勝手に思い込んでおりました。
このままその修理工場さんにお願いしようと思います。
スッキリしました、ありがとうございました。 >>202
前から付き合いのある 常識的(悪徳?)な板金屋なら協力してくれるだろうけど
一見では無理じゃないか? >>202
保険修理ならそもそも書けるだけ書いとかないとアジャスターに叩かれるので最悪を想定した見積もりします。
常連が身銭を切るから3万で直す見積もりと保険対応だから取れるだけ取る見積もりはまた違いますよ >>204さま
別の観点からのご回答ありがとうございます。
私の車は車両保険で直します。
(相手の修理に使ったので等級下がるのは確定ですので)
高く見積もってその分で別のところを直したい、というつもりではなく
単純に「せっかく保険使って修理するんだから保険使った甲斐のある修理費が出て欲しかった」
という気持ちからの質問でした
へこみがない塗装修理の場合は「塗装費用だけ」というシンプルな見積もりが普通(保険修理においても)
ということをプロの方にお聞きできたので疑問が解消しました
あ、でも204さまは保険の場合は取れるだけ取る見積もり作るんですよね
まぁ依頼する側にとっては綺麗に直っていれば、工場がどう請求していようが関係ないことですね >>205
普通は車両保険入ってるなら、相手の修理費+自分の修理費が
等級下がる事によって上がる保険料とどっちが得か考えるのが先だと思うけど
こっちが凹みがないくらいの損傷じゃ、相手の修理費も大した事なかったのでは?
保険のアジャスターの見積もりだと、
鈑金と塗装では、塗装費用の方が高いんだよね
どこまでを鈑金と解釈するかにもよるけど、
だいたいは大雑把に凹みを直して、鈑金パテを付けるまでが鈑金作業とされる事が多い
そこから塗装できるようになるまでの下処理が大変なわけで、
塗装費用の方が高くなるわけ
鈑金作業がない場合でも、塗ることになるパーツすべての部分を下処理するので大変だから、
塗装のみの作業だとしてもそれなりの金額言われると思うけど >>206さま
素人にもわかりやすい回答をしていただきありがとうございます
お相手の車が限定色か何かみたいでバンパー(取替え、新品無塗装)に塗装が必要になり
代車費用と合わせると、保険を使用した場合に高くなる分より少し超えてましたので
自分の車もちゃんと直せば保険の使い甲斐があるな、と思ったのが発端です
ご説明のおかげで板金と塗装の区分がよくわかりました
下地処理の部分は板金の範疇で、塗装とは塗料を吹きかけるだけかと思っておりました
なので、今回「塗装だけ」と言われて、塗装がはがれたりしてる部分があるのに
何もせずにそのまま塗装をするのかしら、せっかく保険つかうのに?と疑問を抱いてしまったのです
おかげさまで大変よく理解できました
本当にありがとうございました >>207
実際に塗装作業をやった事がない素人の人はみんな勘違いしてるんだけど、
鈑金塗装ってのは、塗装の下処理が一番手間がかかるのよ
素人の人は、「山口もえ エアータッチ」でググると出て来る動画のような感じでお手軽に直せると思ってるから、
塗装は簡単にできて、安くできると思ってる
その動画の事が現実に起こったら、それは魔法ですから
あなたの言う、「何もせずにそのまま塗装をする」というのはまさにこの動画のようなイメージなのでは?
実際はキズを平坦にならして、下地のサーフェーサーを塗って、
塗装が必要なパーツ全部の汚れを落として、足付けのための磨き処理をして、
塗装が不必要な部分を完全にマスキングしてやらなきゃならない
塗装はパーツ単位でやるので、そのパーツは全部綺麗にしなきゃいけないんだけど、
そこを勘違いしてるから>>193みたいに塗装範囲だけでマスキングして段を作るような失敗をしちゃう
予算によってはぼかし塗装でやる事もあるけど、それでも素人が考えるよりは遥かに広い範囲で塗装がかかるから
下処理に手間がかかります
あなたの車の、塗装がはがれている部分は、明らかに凹みがないのであれば、
紙やすりで平坦にならして、サーフェーサーという下地を塗ると段差がなく上塗りができるという状態なので、
その店の人は「塗装のみだね」と言ったという事です タテヨコ1cmにキズに、タッチペンを塗ったのですが、
コンパウンドで磨くと鏡面になりますか? >>199
範囲が分からないけど手じゃ大変。ペーパー1500→コバックスブラックってのでやると後のバフ作業が楽だよ タッチペン使うような奴がわざわざコバックスのブラックなんか買うかよ エンジンカバーの塗装はいくらぐらいで出来そうですか?
またその他のカバー類も同時にやるとそれ掛ける点数? 被膜が浮いてきて恐らくなんですけどクリアが浮いてきました
雨が降るとそのクリアらしきものが袋の役割をして
雨がやんだころには袋が水ぶくれ状になります
完全に乾くとまた普通の色褪せた塗装になります
これはどういった状態でしょうか?
車の色はシルバー クリア?が浮いたと思われる場所は指1本分な灰色に色が変わっています宜しくお願いします >>212
糞みたいなレスしてないでアドバイスしてやれや 最近は少しくらいの凹みだど、裏から押したり叩いたりの板金はしないで、
パテで埋めることが多いと聞いたけど、ホントかな?
手間がかからないからそうするのかもしれないが、依頼するほうからすると、
ちゃんと板金してほしいと思う。 >>216
少しくらいの凹みならデントリペアに出した方が金額的にも精神衛生上にも良いのでわ? 板金修理終わったけど色が合ってないんでガッカリしたさ 俺はエアロの取り付けお願いしたらボディ全体がザラザラになってたわ。
クレーム入れたけどどうなることやら。 https://www.google.co.jp/search?q=テント+芸人&client=ms-android-kddi-jp&biw=360&bih=615&prmd=visn&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjQqdmSscnTAhWEGJQKHX5QDVYQ_AUICigC#imgrc=ZyD3hoXbbYN5_M: メッキ部分と樹脂部分の塗装なのですが、どちらも軽くやすりがけして洗ってから、シリコンオフで脱脂、ミッチャクロン、塗装の手順でよろしいですか。 >>220
こういう広範囲に凹んでいるのは、デント向きではないだろ。 凹み自体は小さめだと思います
フェンダーなのでプレスラインの箇所はデント困難ということですかね
どっちにしろ予定外の数万の出費はイタイ(>_<) >>226
いや余裕でデントリペア可能
この程度で断るような業者は話にならないレベル 「朽ちた部分板金→塗装全剥離→防錆剤プールにドブ漬け→乾燥→全塗装」これってどう思いますか? >>229
順番がおかしいなら1から10まで説明して正せ ガレージヨシダの事かな?
いくらかかるのか知りたい これ直すのどれくらいになりそうですか…?
破損箇所はここだけで、ドアパネル側は無傷
削れた塗装は直さなくてもいいのでとりあえず外観だけ元通りにする感じで
それとも塗装抜きで戻すのは不可能な感じなのですかね?
http://i.imgur.com/HkI3jhq.jpg >>233
これ鉄板切れてない?
パテ無しで修復はまず無理だから塗装しないと見た目がみっともなくなる
そもそも何で塗装不要なの? >>234
やっぱりそうなりますよね…
いや、そんな高級な車ってわけでもなく多少の傷は別に気にならないので鉄板だけ叩いて、細かい部分まで直さなくてもいいかなと
外観だけある程度直ってくれればいいという考え方だったんですがやっぱりそんな都合良くは行きませんよね >>235
外観だけある程度って事なら尚更テキトーでも塗装もしてもらった方が良いよ
とにかく価格重視で。って条件伝えて複数の店で見積りとるしかないんじゃない?
ちなみにウチならこの場合2万でみっともなくない程度には直せる。多分その辺が最安値かとw >>232
BNR32どぶ漬標準コースで400万円だったよ >>236
たぶんこのままだと車検通らないんです
フェンダーが明らかに突起物みたいになってるし…
2万でそうなるならもし近所にあったら今日にでも預けたいくらいw
GWで休みになる前に板金屋行ってきます
ありがとう 平成元年式のベンツ
天井が白くなってきて来たので板金屋で天井だけ塗りたいんだけど
耐熱塗料の下地ってあるのかな?
これからの時期天井が焼けてて辛い・・・ 白のソリッドって新車じゃほとんど見かけなくなったな
水垢は目立つが洗いがい、磨きがいに至ってはソリッドの白が一番だわ
スーパーホワイトUが恋しい >>239
>耐熱塗料の下地ってあるのかな?
断熱塗料と言いたいのか? ガリ傷補修したホイール全体にウレタンスプレー(ミィデアムグレーメタリック)を塗装しようと思うのですが
地のアルミが数ヵ所だけでてる部分にプラサフグレーは必要なのでしょうか?必要の場合の理由はどういったものでしょうか?ちなみに前色はシルバーです。
また上塗りでウレタンクリアーも使用したいのですが
どのくらいの乾燥時間でクリアー吹いたら良いでしょうか? 去年8月納車のk13マーチニスモS何ですが今日ボンネットを見ると塗装が割れたような傷がついていました 飛び石などでこの様な傷つくんですかね?
http://i.imgur.com/ERe9c4y.jpg つかないよ
なにかに当たったか押された時の塗装割れ >>246
フェンダーが飛び石で凹んで、そこからちょっと離れた部分が押されたせいで、同じ様にヒビ割れてた。
しばらく気付かなかったせいで、ヒビの部分が一部剥がれてしまった。対処するなら早い方がいいよ。走行中の振動でヒビが広がる可能性も有るし。 >>250
ありがとうございます。ディーラーがGWで休みなので休み明けしだい行ってこようと思います。 ソフト99のタッチペンを薄めて使いたいんですけど
ラッカーじゃない方のペイント薄め液でいいんでしょうか? どうもです
ペイント薄め液だと混ぜてもダマが出来たんでなんか変だなーと思ったんですよ
ラッカー薄め液だとサラサラに薄まりました この割れは下地も割れてると思うから早めに対処しないと錆ると思う
状態は違うけど自分の経験だと鉄板は夜露とか一晩で赤錆が浮く 自分のも同じ感じで前後バンパーの塗装が割れてるんですが、塗装したら金額的に結構かかるんでしょうか?
車はマークX、色は075です http://i.imgur.com/BVoOMwf.jpg
フェンダーのクリアが浮いてきました
予算どれくらいで板金屋さんで直りますか? >>257
1枚だけなら最低2万円くらいからだけど他は大丈夫?
フェンダーが剥がれてるって事はボンネットや屋根も同じように痛んできてる事が多いよ
フェンダーを塗ったら次はボンネットとかってならないか良く見てもらった方が良い
他も悪いのなら全部一気に塗った方が良い 部分的にラッカースプレーで塗装をしたのですが、仕上がりが気に入らないので剥がしたいと思っています
ラッカーシンナーを使って拭き取ればいいんでしょうか? >>259
ラッカーシンナーで落とせるけど、溶解力強くて下地にも影響与える可能性があるのでペイント薄め液とか弱めの溶剤から試すのがおすすめ >>260
ありがとうございます
アサヒペンとかの薄め液でいいんですかね?でしたら明日にでもホームセンターで買ってきます >>261
そうそう。ラッカー薄め液じゃなくて塗料用薄め液のほう
もし全然落ちそうになかったら最初だけラッカーシンナーである程度拭いてからペイント薄め液で仕上げの拭き取りする感じにすれば下地のダメージも最小限で済ませられますよ ボンネットに飛び石傷が出来てしまったので補修を考えてるんですが
プラサフ、ラッカースプレー、ウレタンクリアーなどが元の塗装にかかってしまった場合、その部分に悪影響が出ますか? >>263
素人ならタッチアップペイントの方が良いよ
スプレーなんかしたら被害を拡大させるだけ マスキング不良で他のパネルにってことなら、ザラザラになる >>259
ラッカースプレーで塗装したのならラッカーシンナーじゃないと拭き取れないよ http://i.imgur.com/lqP6UI8.jpg
H27年式スイフト、ZD72Sのホワイトです。
左フロントのスポイラを擦ってしまいました。
塗装には幾らかかるでしょうか? >>267
安くて一万程度
>>268
自分の等級やら免責やらで大きく変わるから一概には言えない
保険屋に連絡すればどっちが得か計算してくれると思う >>258
ありがとうございます
クリアが浮いてきた場合に車両保険はつかえますか?
またコンパクトカーをシルバーで塗った場合
バラさないで最低限の養生でいくらぐらいで全塗装いけますか? >>264
タッチアップペン使ってみたんですが
近くで見ると傷のあった場所かそうでないかが分かっちゃうんですよね
それが嫌でスプレーしてみようかと思ったんですが純正の塗装ってウレタン系なんですかね?そうだとしたらラッカースプレーを使うと悪影響がありそうで… >>270
塗装の老化で車両保険は使えない
老化じゃなくてイタズラなら使えるけどw
安物全塗装なら暇な時限定でうちなら10万くらい
ただし現金払いで代車無しね 安物全塗装ってどれくらいのレベル?
10年持たない? >>272
ありがとうございます
コンパクトカーでも10万かあ
昔知り合いがアメ車10万で塗ってもらってたけど
納期って予約して1週間あればいけるのかな?
どうせ中古で買った足車だし仕上がりは気にしないんだよなあ >>271
なんでもいいしやってみりゃいいよ
元よりひどくなるから >>274
部品外しなしモール養生足つけシンナー吹きクリヤ一発
10年持つわけない >>277
答えられないからってそういう事言うの良くないよ
バイク 艶消しブラック
市販外装で高級ではない塗装で土台はプラスチック。
良い状態を保つのにお薦めのコーティングありますか? >>280
CR1で良いのでは?
>>281
おい低能粘着韓国人、射殺してやろうか。 スレ違いってことだろうに
突然そんなこと言い出すほうがよほど韓国人的
あ、今ミサイルどうので韓国ヘイトの中国人か >>279
少なくともお前よりはちゃんとレスしてるわ >>280
バリアスコートとか試してみればどうでしょうか?
色々調べて見て下さい。
>>281
おい低能粘着韓国人、一家全員マジで射殺してやろうか。 こんな風に欠けてしまったバンパーを留めるボルト穴って業者の人はどうやって直してるの?
ろくに回答も出来ない煽るだけのチョンやキムチだらけになったなあ >>287
普通はgraspとかで成形する
中古車仕上げならワッシャーかまして無理矢理留めておしまいw クォーターパネル
交換から板金になった場合いくらぐらい安くなりますか? 車なに?
リアとかパネルが接着されてるものあるから・・ >>293
回答欲しいならもう少し具体的に頼む
せめて画像くらい貼って 未使用の2液ウレタン缶スプレーが押入れから出てきました。
製造年月日も、使用期限も書いていないのですが、仮に10年経っているとして使うことはできますか? ホイールを缶スプレーで塗ってたら
シンナー臭でくらくらする
やっぱ体によくないよね 中学の時吸ってた先輩居たけど
大人になって再会したらやっぱ高次脳機能障害になってたよ
前日の記憶が殆ど残らないらしい 車じゃなくてDIYなんだけど、鉄筋コンクリートの壁を自宅に作る際に
鉄筋の錆止めにシャシブラック使っても平気かな
あと、数十年経って爆裂した鉄筋の追加防錆についても >>302
鉄筋に塗装なんて論外だよ
塗装なんてしたらコンクリートとの密着が悪くなる
サビた鉄筋も使用禁止
コンクリートの中はアルカリ性なんで理論上は錆びない コンクリートはアルカリ性だから 割れたり鉄筋がはみ出すような下手な施工をしなければ鉄筋に防錆は要らない。 ドアのサイドにメッキモールがあって、それを黒にしたいんだけど、
また元のメッキに戻せるようにするには、下処理などは特にしないで
水性塗料を吹いた方が良いのかな? 幅広のマスキングテープを上手く張り付けて塗るのもありかな
艶消しブラックを塗りたいから艶は無くても良いので。 一時的なもんならメッキの上に黒いテープかフィルムを貼るとか(ただの思い付き) >>307
ラバースプレーでやろうと思います。ラッピングってこれのことだったのかな。
聞いてよかったです。>>308さんもありがとう。 >>309
塗っても剥がれてみすぼらしくなるからテープがいいよ >>310
洗車機を通しても剥がれないというから大丈夫かなと思う
ドア下についてるから何かに当たることは少ないし。
テープを貼りました、みたいな感じが出て見栄えが悪くなるより良いかと。
手間がかからないのは断然テープの方だけど使えそうなテープ売ってる? 3Mのシートとか貼れば?
マスキングの手間も要らないし
面積狭いから多少失敗しても安く上がるでしょ 個人売買で中古車買いました。バンパーやミラーが缶スプレー塗装?されていて所々剥げています。
きれいに塗装をはがして黒バンパー仕様にしたいですが剥がす方法ってありますか?
ガムテペタペタでは限界があります。
黒塗装もしたくありません。 バンパーとかPP用の剥離材でしょうか?
削るのは梨地がなくなるので、 バンパーの材質によるんじゃないの。溶けないやつが良い。 モノタロ見ましたがどれが溶けない奴かわかりません
皆さんありがとうございましたー ワゴンRのボンネットってネジが4本あるんですけど、ドライバーじゃ外れないんですか?
全く回る気配がないしナメりそうです
両端の見えてる部分のネジ外すだけで良いんですよね? >>319
どんなドライバー使ってる?
持ち手に番号が書いてるけど2番を使ってるか?
ドライバーで外したければきっちりしたドライバーで回さないと外れない
あんまりはっきり覚えてないけど6ミリのアプセットじゃない?
それなら10ミリのメガネかソケットで回す方が良いと思うけど >>320
百均のドライバーなんで何も書いてないです…
やっぱレンチとかが必要だったんですね 認識が甘かったです
サイズは正直わからないけどモンキーレンチって言うのはやめといた方がいいですかね?ホームセンターに買いに行くとしてサイズが良くわからないので >>322
10mm〜12mmのコンビネガネレンチでいいんじゃないの?
ドライバーなんて、ほとんど使わないよ。 >>322
ドライバーにもサイズがあって合わないのを使うとネジ山が滑るよ
たぶん100円均一のなら1番か2番
その手のネジなら3番のドライバーが必要(320で2番と書いてるけど間違い)
モンキーは頭が大きいし弱いから回せないかも
たぶん普通のメガネレンチで回せると思う
ホームセンターで1000円くらい出せばセットになったのが売られてるからそれでも緩むと思うよ
スパナじゃなくてメガネレンチだよ
スパナは弱いから滑る事があるからお勧めできない サイズ合わせは当然として安い工具と高い工具ってやっぱ差が出るよ
使用頻度が高いサイズのドライバーとコンビネーションレンチだけでも単品で買っておけば色々捗る 連投すまん
ボンネットのボルト程度ならホームセンターの安いラチェットセットのほうがいいかも
安価で一通りサイズ揃うしソケットの高さの分逃げるから奥まったボルトでも外しやすい 板金だと修復歴が付いてもデントはなぜ付かないの?
売るとき有利だよね・・・ 俺もホムセンでラチェット買ったよ。高級なのを買う必要がない
トルクレンチも必要かもな。
ボルトがプラスドライバーで回せたとしても細いネジではないから
レンチを使わないと駄目だよね >>319だけどレスくれた人ありがとう
レンチセットみたいなの買ってきてなんとかなりました
ただ再度付けるときに4つあるネジ(ボルト?)の内の1つが回しすぎてネジ穴に先端が入ったまま折れちゃいました…
流石に素人じゃこれはどうしようもないですよね
まあ取りあえずは大丈夫そうなんでそんなに心配はしてないんですけど、車検の時とか何か言われたりするんでしょうか? ネジにはトルクと言うものがあってだな
回し過ぎるとねじ山を舐める、折れる・・・どんまい 悪いひとたちがやって来て
みんなを殺した
理由なんて簡単さ
そこに弱いひとたちがいたから
女達は犯され
老人と子供は燃やされた
悪いひとたちはその土地に
家を建てて子供を生んだ
そして街ができ
悪いひとたちの子孫は増え続けた
朝鮮進駐軍 関東大震災 日本人虐殺
https://goo.gl/1ntWvZ
https://youtu.be/D0vgxFC04JQ >>331
ビス折れたのなら 整備工場行って外して新しいビスで留めて貰いなさいよ それって高いんですか?正直かなり古い車だからそこまではしたくない >>335
最低限の安全性も無視するなら廃車にしたら? ウレタンクリアーをスプレーする前のメタリック塗装に、ペーパーやコンパウンド掛けをするのはやってはいけないんですよね?
マスキングテープを剥がした所に段差がクッキリできてしまっていて、どうにか修正したいと思っていますがどうしたらいいんでしょう? メタリックはペーパーかけたら駄目。残念ながら段差が出来てしまう時点で失敗だよ…。自分ならやり直すかな。
せっかくのウレタンクリアがもったいないからね。 >>338
横からだけど
研磨してからクリアするとどうなるの? 横からだけどのっぺりする
メタリック地は散らして(遠目から吹いてざらざらにして)クリアー勝負 クリア吹けば何とでもなりそうだけどそうでも無いんですね
パールも同じですか? >>340
膜厚があると結局マスキングの際は段差になるんじゃないの?
俺は可能な場所ならダフルテープにしてる。 >>341
パールは別もんだからなあ
まあ大まかに言えば粒子揃えるようにサ〜ッて吹きつけてく感覚は一緒かな
ただ小物まるまるならともかく部分補修でパール吹くスキルないから話半分で聞いてくれ
>>342
俺マスキング推奨してないんだがw
とりあえず大きめに塗ってぼかし大きくとるしかないんじゃね
でクリアー吹いたあと研磨して均す >>338
了解です
シンナーで落としてもう一回やります >>331
たかがビス一本と侮るなかれ
そのままだと何れ走行中ボンネットが吹っ飛んで事故起こすぞ! 衝突の時くの字に曲がるはずのボンネットが根元外れ首ちょんぱとか 最近のトヨタってゆず肌仕上げがデフォなの?
まるで自家塗装か安い業者の格安作業いみたいな肌なんだけど、
あれは強い塗料が開発されたからギリギリまで塗装膜を薄くしてるの? >>348
デフォっちゃデフォ
でもトヨタに限らず各社似たようなもん
高級車や有料オプションカラーだとしっかりしてることが多い >>349
ベルファイヤの高そうなグレードの濃色マイカっぽいので粗めのゆず肌だったのね
あれ補修したら補修ペイントの方がツルツルで逆に目立ちそうだし
なんか空力を狙って粗くしてるのかなとさえ思った
なんだかなあ イサム塗料のエアーウレタンクリヤーってソフト99に比べてダメなところは有ります? >>350
ヴェルファイアは高級車でも何でもないからね
塗装不良も多かったみたいだし
ヴェルファイア 塗装剥がれでググってみ 単に塗装不良→重ね塗りしたやつに当たっただけじゃね
基準内ならLSだろうとある
明るい色には合わないが膜厚いからラッキーかもな >>352
>>353
隣に並んでた黒いプリウスも同じような凹凸肌だったのです
んで、すぐ近くにあった他社の軽の方がよっぽどきちんと平滑面が出ていて、
アフターの業者の全塗装の方がよっぽどマシじゃないかと思えるし
素人の缶スプレー塗装だったら研磨なしでこんだけ塗れれば一応拍手みたいな感じで。
レクサスが比較的良い仕上げってのはわかるけど、
するとただの極限コストダウンってことなのかな エアロ塗装したけどせっかちなので乾ききる前にいじって駄目にしちゃう(´・ω・`) サイドミラーの缶スプレー塗装を剥がそうと100均剥離材。
様子見ながら塗ったけど下までデロデロ。
ペーパー目があって結局使えないの巻。 イソプロパノールを使って脱脂して乾燥させてからカラー塗装したら
スプレーダストの散った場所にイソプロパノールをタオルで拭き取ったときの跡が浮かび上がってきました・・・
ぼかし剤を使ってみても特に改善されないんですが、これは研磨してみるしかないですか? コアサポがラジエター破損までいかない程度にヘシャげた……
谷間出来たけど交換勧められるかな?
板金のが高くついたりするものかな? 見積もりだけとってもらって修理は断るってありですか 積算でもあるまいしどこの殿様だよ
払う払わないは別としてそんな所には誰も頼まないわ >>364 修理を前提条件とせずに見積もりのみを要求する場合
口頭、概算での見積もりなら費用の発生しない場合がほとんどだが
書面での正確な見積もり書の発行を要求するような場合は見積もり料金が発生するのが普通。
保険修理や賠償絡みなら尚更。 すいません質問いいですか?。車の塗装なんですけど、最後のクリア塗装を塗るのですが
↓の商品はどっちが良いのでしょうか?。値段がだいぶ違うので戸惑ってます。
SOFT99 ( ソフト99 ) ペイント ボデーペン クリアー 「1000円」
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SPCQI/ref=sr_1_14?s=diy&ie=UTF8&qid=1496407558&
sr=1-14&keywords=%E3%82%A2%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%AB すいません質問いいですか?。車の塗装なんですけど、最後のクリア塗装を塗るのですが
↓の商品はどっちが良いのでしょうか?。値段がだいぶ違うので戸惑ってます。
www.amazon.co.jp/dp/B00363UGGQ
www.amazon.co.jp/dp/B01M3SPCQI 更に上の価格帯で2液タイプのウレタンクリヤーとかなかったっけ >>367
>>370
安く済ましたいかもだけど絶対に2液ウレタンクリア(2500円くらい)の方がいいよ、艶と光沢が全然違う
自分も色塗装までは上手くいったけどsoft99の1000円のボディペンのクリア使ったら艶が出なくて失敗気味になった
苦し紛れに2000番→細目・中細・極細コンパウンド→9800液体で磨いたけど綺麗な鏡面にならなかった
一番いいのはプロに任せることなんだろうけど ボンネットに飛び石か何かで出来たような塗装の剥がれがあります
凹みはほぼ全くないので、プラサフから塗装を始めればいいですか? 小さい剥がれならタッチアップしとけ
下手なことするとボンネット全部塗ることになるぞ 分かりました
大人しくタッチアップペン買ってきます タッチアップで塗って塗ったとこ以外を養生して2000番の耐水ペーパーとかで削ってコンパウンドで艶出しすると思ったよりいい感じになるよ >>375
プロに任せる?いや違うな
そりゃ、そのクリアースプレーに少し問題があるのだよ
https://youtu.be/gvrhAMdxL0w
でも一番良いのが2液ウレタンクリアーは間違いないけど 塗装を全部剥離させて、鉄の肌むき出しで、その状態でサビを防いで見た目を鉄の肌むき出し状態にするクリア塗装とか、ある程度放置しても防錆効果があるような表面処理ってありますか?
それが無理な場合、鉄(非黒鉄)の地肌のような見た目になる塗装などはありますか?
NYの地下鉄のステンレスやジュラルミンの地肌のようなつや消し金属感
その上から更に自分で筆で手書きペイント(アクセントレベル)をしたいと希望してます
防錆、クリア塗装で検索して出てくるのは、若干グリーン色のつくモノがある程度で、防錆を謳ってる一般用のクリア塗装ではすぐ錆びるという評判を聞きます
メッキ塗装もあるようですが、つや消し(非鏡面)のものはメタリック塗装とどっこいどっこいといった感じが
鉄の地肌感を出す、なにかいい方法などありますでしょうか?
トヨタ86位の塗装面積だと思います。
予算は60万位まで予定しています
よろしくお願いします。 ホルツ ラッカースプレーブラックパール塗布したあと、何時間位でウレタンクリアースプレーするのがベストでしょうか?
ちなみに研ぎはしません
色々調べてとりあえず24時間後っていう結論に落ち着きかけてるんですが… >>381 鉄素地風のシートがあるかどうかは知らないけれど、ラッピングじゃダメなの?
塗装の場合、短期なら鉄素地に対してクリア塗装でも可能だと思うがアナタの言うとおり、いずれは錆びてくるだろうね。
というより長期防錆を目的とした塗料の場合、防錆顔料自体に無色透明の物が無いはず。 缶スプレーなんて何回も使用しているうちに結局高い買い物になる。
コンプレッサーとガンとフィルターと調色塗料の方が仕上がり良いし強度も違う >>383
どうもありがとうございます
耐候性の高い鉄風ラッピングは無いみたいです
金属系だとミラー系とおそらくそれの加工品のヘアラインが有るくらいで
くすんだ表面と言うのはなさそう
さらに上から筆書きはどうも難しいようで
やっぱり耐錆クリアは難しいようですね
一部にアンダーシャシー防錆用クリアが有るみたいな記述も見ましたが、おそらく緑系の色が若干ついたモノな気がします 何やりたいの?車のボディ?
面白そうだからミッチャクロン→2液ウレタンとかでやってみてほしいわ ちょっと検索ワードを替えて検索し直してみると
錆びを予防919
というプライマーと防錆効果のあるスプレーが有るようで、自転車クロモリフレームで2年後も錆一切なしという情報を見ました
鉄の端材を貰ってきてちょっと実験してみようと思います
>>386
錆を予防919はミッチャクロンと同じ染めQの製品みたいです
これに防錆効果があるなら後はどうにかなるのでちょっと希望が出てきました
やりたいのは古い車のボディーですね
自転車にはRAWカラーという無塗装クリアのカラーリングが定番としてあるようで、そっちのほうに情報が多いようです
ただ車のボディーに使うなら2ダースぐらい要るようなw 鉄の地肌を出して鏡面にでもするのかい?
前に自転車のフレーム(アルミ)全剥離(剥離材では無くペーパーとコンパウンドで地道に)
でミッチャクロンを吹いてからpg80のクリア吹いて
乾燥後磨いてみた事あるけど、ミッチャクロンが鏡面にするとはじくので苦労したよ。
捨て吹きして少しづつ薄くミッチャクロンの層を作れれば
ミッチャクロンはとりあえず透明だがクリアみたいには光沢は出ない
2液のクリアで光沢を出す感じでやるといい
ただね・・
381には無理かな?そしてそんな面倒な作業を請け負う業者もいないと思う。
自分の場合はアルミだから下地で光沢出すのには苦労しなかったけど
鉄だよね?磨くだけでえらく途方も無い時間が掛かる ちょっとした疑問プラ使ってるパーツとかあると違和感でるんじゃね? >>388
順を追って読んでいけば分かるけど、質問主は鏡面にはしたくないようだよ。
くすんだ肌が希望で、ヘアラインも嫌そうだから、重曹ブラストで塗装飛ばす。
多少パフがけしても鉄は鏡面にはならんから、いい頃合いまで磨くといいかも。
ブラスト後そのままだと白くて鉄感あんまりないし。
で好きなクリア吹くと。
染めQのページ見てたら塗膜の上から施工する錆止め剤があるね。
どういうことなんだ? 缶スプレー馬鹿にするやついるけど、
2液ウレタンスプレーなら、エアガンと一緒じゃね?
アクリルラッカーだってとりあえずは綺麗に出来るし、使い勝手いいし
99のはちとアレだが >>391
圧が低くて不安定だから扱いにくい
ノズルも良くない スプレーガンやコンプレッサー等の塗装道具一式揃えるのに最低幾らくらいかかるの? >>393
コンプレッサーが安物なら15000円くらい
ガンも15000円くらいから
でも問題は値段じゃなくて置場所や騒音て人も多いんじゃないかな
安物は強烈にうるさいよ
でもコンプレッサーが1つあると色々便利
置場所があるのなら塗装をしなくても持ってて良いかも カインズでHX7007というコンプレッサを13800円で買ったわ。 >>394
値段もネックだけど騒音もなー…
まだスプレー缶でいいや しかもそのエアガン洗うんでしょ?
興味はあるけど、
色々めんどくさくない? >>397
都会だと騒音は大きな問題になるからね
特に安物のオイルレスは新品でも壊れてるの?ってくらいうるさいよw
でもエアーが使えるとブローができたりタイヤに空気を入れられたりインパクトを使えたりと重宝するけど
それだけの投資をするかどうかはその人次第だろうね 安物のコンプレッサー買うと悲惨な目に遭うから奮発した方がいい 1万円台のコンプレッサーなんてプラモ塗装のエアブラシがいいトコだよ
ガン吹きなんて実用にならない 余りにうるさくて数回使っただけでしまったコンプレッサあるわ… コンプレッサー1個買っとけばポリッシャーとかドリルとかサンダーとかホコリ飛ばすとか色々使いみちあるからちょっと欲しい気はするんだよなぁ >>401
そうそう、下手するとコンプレッサーのせいで塗装やり直す羽目にw アストロの静音コンプレッサーけっこー静かよ
予備タンクでもつけりゃそこそこ何でも使える 20A専用電源がないと道具以外に工事料もかかるぞ
15Aだとオーバーヒート防止機能のせいで塗装どころじゃないからね アストロのサイレントコンプレッサー気になってるんだよねー
ただ38lタイプが品切れだしかなり重そう
30kgくらいは普通なのかな? >>403
家庭用のコンプレッサーでできるのはエアブローか休みながらインパクトか塗装くらい
エアーツールはパワー不足で使い物にならない 子供が投げた小石が近所のNボックスの後部ドアに当たった
コンパウンドで消せるきず
請求はドア交換、ドア一枚塗装、工賃で10万円
お疲れSUMMER >>409
社会勉強代だな。
みだりに石を投げないよう躾しな。 >>409
そりゃ普通だろ
磨は塗装を削って薄くするんだから塗れと言われても仕方ない
コーティングや代車費用がかかるからかなり高くなるんだろうね
子供が居るのなら個人賠償責任保険に入っといた方が良いよ タイヤ空気圧は近所のガソスタ、塗装はイサムのエアウレタン、
タイヤ交換はヤフオクで買った240nmで1500円のインバクトレンチ。
俺はコレがベストだと思ってる >>409
任意保険任意保険や火災保険の特約で年間数百円なのに日常生活賠償特約に加入していなかったのか?
ガキんちょがいれば真っ先に加入すべきなのに ボロ車だからいいよ〜って人もいれば
10万のコーティングまでやり直せってゴネる人も居たなぁ… コーティングは塗装したパネルだけだよ
全部やり直しとかふざけんなって言ってやれ ぼったくり水増し請求防止するにはどうしたらいいんだ? >>417
眉毛剃ってパンチパーマあててV字のサングラス掛けて謝りに行く 個人賠償責任保険とか個人賠償責任保険ってそんなのにも使えるんだ
生きてる内に子供産まれたら入ろう
結婚すらしてないが(´・ω・`) >>420 なにも個人賠償責任保険とか自転車保険だとかに別個で入らなくても
学資保険とかに付帯してるやつがあるから、その辺を見極めて入ればいいのよ。 >>420
火災保険にも付帯とか特約とかある。
先ず服を買いに行く服を買うところからスタートだな。 塗装とかダブルアクションだけならコンプレッサーは15000円程度ので十分かと
ブース無いしミストとゴミの関連からガンも圧下げてガン距離狭めて吹いてるし、ダブルアクションも低速でしか使わないなぁ。
磨きは電動じゃなゃ話にならないけど。 >>409
こっちも小石じゃないけど子供がドアパンチしてしまった事がある
こつちの相手もドア交換の見積もりだしてきたよ
その見積もりと写真を共済に提出したら
数センチの小キズでドア交換の金額はでません
って言われて大変だったよ
もし共済入っててもドア交換はたぶん通らないよそれ
共済なら自分が金を払って領収書貰ってから申請なので全額通らないパターンあるよ
払い損の泣き寝入りになるね
板金塗装だけで交渉しな
示談とか全部自分でしないと行けなかったし大変だった >>424
今はそんなのが多いから示談交渉付に限る 塗装が全部終わって「色 艶」問題なく仕上がったんですが、光の反射が「波を打った」様に曲がってます。
手で触ると「ボコボコ」してますが、磨かなきゃいけないのでしょうか?。
このままでも問題はないのですが、教えてください。 もう答え出てるじゃん
その上にまた塗装重ねるの?
そんなことする時間あるなら磨げ
凸凹無くす方が早い フロントフェンダーの前部に傷があって、板金屋に頼みました。
最初の話だと、前部(ヘッドライト側)の傷付近に色をかけて、
フェンダー内でぼかしをして、後部(ドア側)は元の塗装色を
そのまま生かし、フェンダー全体にクリアを掛ける、なので
ドアとフェンダーの境目の色の違いは出ないって感じの説明だったと思います。
昨日用事があって車見てきたら、フェンダー全体の塗装を剥がしてある
状態になってました。そのときはなんも気づかず指摘しませんでしたが、
色を塗るのは前部だけだったんじゃ?なぜ全体の塗装落としちゃったの?
と今ふと思い出しました。
これってフェンダー1枚塗りしたら、ドアあたりまでぼかす作業入りますよね?
できるだけ修正範囲が狭い方が綺麗に仕上がるかなとおもってたのですが、
どちらのやり方の方が良いのでしょうか?
料金的は気にしませんが、仕上がりが心配になっちゃいました。
後日ぼかし目が見えてきたりだとか。黒に近い濃紺です。 >>431
>そのまま生かし、フェンダー全体にクリアを掛ける、なので
>ドアとフェンダーの境目の色の違いは出ないって感じの説明だったと思います。
基本的にはその通りなんだけど、クリアといえど完全無色透明ではないので、
色が違ってるという目で見れば違っちゃう可能性はある
>なぜ全体の塗装落としちゃったの?
それはその店に聞かなきゃ第三者じゃわからない
後部にもキズがあって、そこはサービスで塗る事にしたのかもしれないし、
実は何かヘマやって全体塗る必要が生じたのかもしれないし
全体の塗装を落とすってのはどういう状態?
地金が出るように塗装を全部剥がしてあるって事?
そんな事は普通はやらないと思うけど
>これってフェンダー1枚塗りしたら、ドアあたりまでぼかす作業入りますよね?
1枚塗りするなら、ドアまで色をぼかして、ドアまでクリアってやるかも
でも、フェンダーだけブロックでやっちゃう可能性もある
書き込みを見る限り、最初の説明の通りの作業が最良に思えるけど、
何でフェンダー後部まで塗りが必要な状態にしたのかはわからんね >>432
聞いてみた方がいいですかね?
いや塗装落としちゃった以上、もう聞いても遅いか。
>地金が出るように塗装を全部剥がしてあるって事?
フェンダーが樹脂製の車なので、塗装と下地を落としただけの
状態だと思います。黒くて艶消しっぽくなっていました。
以前にバンパー塗ってもらった時は多分フェンダーやボンネット
までボカしてなかったので、ブロックで塗るつもりなのかもしれないですね。 >>431
>>432 と同じ疑問で悪いが、 普通は全体の塗装を剥がすなんて考えられないんだけど・・・
また、同様に地金が出るように塗装を全部剥がしてあるって事なの?
一応確認だけど、そのやり方は自身でも書いてるとおり、あくまでもベースカラー(ボディー色)をフェンダー内でぼかして
クリヤーはフェンダー一枚塗りなのね。
で、フェンダー全体が単に艶のない(ペーパー掛けされている)状態なら
恐らく、クリヤーを塗装するための足付け処理の状態を見たんじゃないかと思うけど? だとしたら何も問題はないよ。
傷が無い部分だからって、何の下処理もなくクリヤー塗装出来ないし、そんな事すると塗膜剥離を起こすからね。 訂正:フェンダーは樹脂製ではなくアルミ製でした。
>>434
ああ、足つけ処理の途中であって塗装を落としたわけでは
なかった可能性もあるかな。。
黒くて荒々しくザラザラで白いムラも全体にある状態でしたので、
素人目にはとても元の塗装が残ってるようには見えなかったのです。
アルミの地金=銀色が出ているわけではなかったです。 追加質問です
フェンダーのウインカーランプ部分ですが「外し方が分からないから
マスキングで塗っていい?」と聞かれましたが、マスキングでも
十分な仕上がりになりますかね?
どうにか外し方調べてでも、外して塗ってもらった方がいいですかね?
http://www.dort.jp/wp-content/uploads/old/1800/1820-4.jpg >>433
そういう事なら>>434も言うように、クリアを塗るための足付けのために全体を磨いた状態だったんだと思う
>>436
ウインカーランプを自分で脱着するんでもなければ、
通常の見た目としては十分と言えば十分にはなる
けど、ウインカーランプくらいは外して塗った方がいいとは思うけどな
ウインカーランプ外した時に、そこの部分でクリアの有無で段になるし、
そこから剥離の可能性も上がるし >>436
上の方が言ってる様にそこから剥離する可能性が高くなるよ
洗車場で高圧洗浄機で砂を飛ばしたら
マスキングして塗った部分から見事に剥がれた フルマスキングでも細かい所はスコッチやブラシで足付けすれば高圧ガンでやろうが剥がれないけどな プロの人教えて
10cm位擦って塗装頼もうと思うんですが、1f3カラーって色出すの大変なんですか? ウインカーランプの外し方が分からないから…ってそんな事ありうるの?
板金塗装なんて車種で工賃だいたい決まってるわけだから同じ工賃で手抜きしようとしてる風にしか思えない
ちょっと信用できない店じゃないかなー >>440 例え軽トラの様な単なる白であっても、どんな色でも大変だよ。
でも、それをちゃんと違和感なく色合わせするのがプロの仕事。
色ズレの事を気にしてるんだろうと思うけど、塗装や調色の上手い下手は作業者個人の技量的な問題で全く別の話だから・・・
>>441 ウインカーランプの脱着なんて工賃に差が出るほどの作業じゃないんだけどね。
外し方は知ってても、やたら固くて、無理に外そうとするとランプ本体の破損かフェンダーに傷を付ける可能性がある物もあるから、
そんなやつはメンドクセー!ってのはたまにある。予想するに、そんなところの理由じゃないかな?
個人的には塗装トラブルのリスクも増える訳で、いずれにしてもマスキングの方がメンドクサイと思うけど。 >>442
プロがどこのお店にいるのか、素人には分からんわ。ネットじゃ分からんからのー。 代金相応の色合わせをしてくれる職人の事だと思ってます 運転席ドアの下の方の側面に小さなほくろ程の大きさで塗装が少し剥げてしまいました。
ボディというのかドアの下側に付いている純正のエアロパーツと呼ぶのが正しいのか分かりませんが。
補修等はどの程度費用はかかるのでしょうか?
車種は2016年式トヨタ・エスティマハイブリッド。
ホワイトパールの色です。
よろしくお願いします。 塗装済みサイドスポイラーと脱着費用をディーラーに見積もりしてもらえばいいのでは?
3万しないと思うけど >>427です
クリア塗装をコンパウンドで磨いて凹凸をなくしたら、光の反射がきれいになりました。
有難うございました。
暑かったw。 >>447
サンクスです
誰も気づかない程の誠に小さな傷ではあるのですが精神的にダメージを受けました。
自宅車庫でドアを全開で広げてしまいギリギリ当たらないと思ったら家の壁にほんの僅か接触。
自分で補修とかタッチペンは余計に目立つ可能性が高いのでやろうとは考えてないです。 内装のウッドパネルの色を変えようと思います
1000番で足付けしてミッチャクロン+ウレタンニススプレー+ウレタンクリアでOKでしょうか? 一発チャレンジは勇気あるな
何かで練習すればいいのに >>446
たぶん新品のパーツ代で2万前後だと思う
俺は80ヴォクシーだけど、この前路肩の縁石で左前後のサイドマッドガード擦っちゃったから今日、板金修理の見積もりに行く
パテ修正と塗装工賃で総額5万前後だと予想してるが、結果が分かったらまた報告するよ
ちなみにフロントバンパーの下を擦った時、ディーラーの修理(パテ修正&分解&一本塗り)で5万だった あっ、今回はディーラーじゃなくて町の板金屋に依頼するからディーラーよりも安くなると思われ…
そうあって欲しい(涙) >>452
サンクスです
納車から半年なのでできるだけ綺麗に保ちたいですがもっと傷が増えたときにまとめて補修を頼むことにします。 板金屋でやってもらえる塗装って除光液で簡単に剥がれちゃう程度のものですかね
SHOP99とかのはそんな感じですけども ディーラーも自分の所で塗装できないから他の板金屋に依頼してるはず(ブースとか無いし) 旧車のFRPドアの傷5p角くらいの塗装を見積りしてもらいました。
1件目、ドア半分と隣のパネル半分ボカシ塗装8万円。
2件目、塗装全剥離してドア塗装20万円。
小さく塗装しても大きく塗装しても色艶肌合わせられないくせにお金もうけばかり考えてるその2件はなんなんでしょう?
なので、自分の希望は小さく塗装です。 >>454
見積もり取ってきた
前後のマッドガードはパテ修正と再塗装、フェンダー部分のマッドガードは修正するより新品にした方がかなり安上がり(ちなみに2800円ほど)だったから新品交換、リアバンパーの角も擦ってたからそこも部分修正で工賃込みの合計51800円だった
ほぼ予想通りでちょっと安心したけど、やっぱり痛い出費(苦笑)
ちなみにドアの新品マッドガード一枚辺り約2万円で上記の内容でリアバンパー以外を新品交換すると合計68000円くらいだったかな…
まあ、454さんの場合パネル一枚だから修正しても新品交換しても金額的にあまり違いは無いと思うよ リアフェンダー 凹み
やはりリアドアと色合わせるのって難しいかな?
色はシルバー 全然色違う場合もあるが、すぐ見慣れる。
鈑金屋は塗ったばかりだからねえ、とごまかす。 ボンネットの塗装が割れて鉄の部分までヒビがある感じなのですが(ほぼ全体箇所)剥って塗装になりますか? >>463
鉄板までヒビっていうのは、塗装が下地ごと全部クラック入ってるって意味でいいのかな?
あんまり見たことない症状だけど直すなら剥離しないと駄目だね >>463
一度塗ってるのかな?
外車?
ひびの無い所まで削らないと無理だろうね
屋根は大丈夫なの? >>464
そんな感じです。
やはりそうなりますか…
>>465
2008年式の三菱車です。
屋根も同じ感じでめくれ上がってたり同じ感じですがタッチペン補修で諦めてます。 >>466
屋根もなら一緒に塗ってしまう方が割安になるよ
トランクやリアのフェンダーやピラーは大丈夫なの?
これをやり出すと上半分全部塗りたくなってくるんだよね
そうなると全塗装するのもあまり変わらなくなってくるから更に悩むw >>467
ボンネットとルーフ以外は大丈夫です。
他も直したくなってくるかな… 5Dとかいう、クリアフィルムの重ね貼りされている、カーボンシートを貼って、その上からウレタンクリアーを塗装しようと思います。
ミッチャクロンだけでプライマーは十分でしょうか? >>468
中古車?
いくら何でも普通に洗車してメンテしてれば塗装にヒビが入るなんてあり得ないと思うんだけど…
10年乗ってるウィッシュで錆除去剤を半年に一回くらいの頻度で吹きかけてるけど、全然へっちゃらだよ? >>469
ラッピングの上にならそれで良いとは思うけど、
5Dはめちゃくちゃ難しいよ。
こないだ知人のルーフに貼ったけど埃一つ入っただけで悶絶するくらい目立つよ。
しかも保護シートがくせ者で保護シートが付いたまま貼ると局面、エア噛みなんかで貼り戻すと保護シートとラッピングシートの間にシワが出来て来るんだけどてっきりシート間の剥離かと思いきや無数の細かなシワを着けたまま貼りきってしまうところだった。
3D、4D、マットブラックは結構そういったのが目立たないから結構ラフに作業出来るんだけどね。
しかもその微妙な仕上がりのシートの上にクリアを乗せたりしたら剥がす時に地獄が待ってるよ。
せめて貼る面にはしっかりコーティングして、四隅だけシリコンオフで密着させてね。 ボンネットだけ部分塗装したとして
Fフェンダーとの境目
色の差ってわかりますか?
塗装の腕によるのでしょうか? >>471
ありがとうございます。
保護シートは剥がした上で貼った方が良いのですかね?
特に穴もないボンネットなので、
比較的容易だと思っております。
ウレタンクリアーはすぐに施工するかは微妙ですが、
結果は報告させてもらいます。
ありがとうございます。 >>474
途中から保護シート剥がしてやり直したけど、カーボン柄なら大して傷とか付かなかったよ。
スキージはゴム製の柔らかな奴を使ったからかもだけど。
目に見えない位の小さなゴミが入ってもすごく目立つから二人以上、出来れば4人位で塗装ブースか床にしっかり水を撒いた屋根つき倉庫とかで施工するのをおすすめするよ。 ボルボのリアドア、ガードレール2柱タイプにこすって、2本大きく凹みと傷がついた
迷ったけど、DIYでやることにした
今パテ盛りの最終段階なんだけど、凹んだ回りの境界とを平滑にするの結構難しいわ
100均の定規セットで一気に形できるかと思ってたわw
長方形の電動サンダーあれば一気にできるのかな?
業者に頼むこと考えれば予算的に結構道具は
揃えられるんだけど… 凹んだところの回りを少し潰さなかったんでしょ?
盛り上がった状態なんじゃないの 今月上旬に、社外品のフロントリップとサイドステップ、リアサイドを板金屋さんで塗装取り付けしてもらいましたが
サイドステップとリアサイドの両面テープが10足らずで剥がれて来ました。
取り付け自体はクリップとタッピングビス併用なので脱落の心配はしてないのですが、サイドステップは上から見ると隙間が開いていて見栄えが悪いです。
これは施工した板金屋さんに文句言ってやり直してもらえるレベルですか? やり直しはしてもらえるかもだけど
エアロの設計が悪いとか、バンパーの経年での歪みで仕方ないんじゃないのかなぁ?
社外エアロとかメッキパーツとかそんなもんでしょ 社外品のエアロパーツはほぼ100%と言っていいほど加工無しに綺麗には付かない
車体の個体差もあるしそもそもまともに作り込まれてないからどう合わせていくかが板金屋の腕の見せ所
丁寧で親切な店なら、これくらいの値段ならこの程度の完成度まで仕上げます、とハッキリ言う
テキトーな店ならテキトーな工賃にテキトーな仕事で終わり
この手の部品を取り付ける際は遠くても慣れた店探したほうがいいよ ワークス製品レベルじゃないとポン付けでピッタリにはならないね
トラストのエアロを自分で適当にやったら付くには付いたけど隙間だらけだよ
自分でやったから文句も無いけど工賃払ってこんな仕事されたら文句言うかも(笑
10日で両面テープが剥がれるなんて脱脂不足や圧着不足などの施工不良かも知れないから見てもらった方が良いのでは 安物のエアロなんて元から変形してるんだし超強力両面テープでも無理なもんは無理だよw
本気でフィッティングやるんだったらエアロ仮付け状態でFRP貼った後にパテを盛って成形するよ
それだとインカの石組みたいにカミソリの刃も入らないレベルには持って行けるけど
その場合加工賃で一流メーカーのエアロ買ってお釣りくるくらいは貰わにゃ割りに合わん 綺麗に凹むほうが少なくて普通は鉄板の伸びがどこかにしわ寄せとしていくから盛り上がったりするよ エアロはね
金くれればFRPの歪みもとって純正?って見間違えるほどに出来るよ
ただスゲー高いよ E11 ノート ガンメタ
リアバックパネル中古交換
塗装込みで
いくら位で直せるでしょうか? 板金に5万円出すなら、1万円で電動工具揃えた方がいいかも
やってみるとそんなに難しくはない。
ただただめんどくさいだけ。
次があるかわからないけど、2回目以降には塗料代金のみで済むし
まぁ金持ちなら俺も頼んでるがな あっ、ただDIYは屋内作業場所ないとつらいな。
さすがに外駐車場ではやめといた方がいい(笑) >>490 ありがとう
施工価格高い店のが 技術力高いと
理解して良いのでしょうか?
それとも地元での評判? >>492
料金と仕上がりは必ずしも比例しないから見極め難しいよね
地元の評判はもちろん参考になるけど、安い店を回って修理した車を実際に見せてもらえるとベターかな >>492
工賃は車種ごとにほぼ同じ
作業ごとに工賃指数っていうのがあってそれ見て板金屋は請求するから >>494
そんなきっちりした店ばっかりじゃないよw
そうじゃなきゃこんなに値段に差が出るわけない >>495
正確には、工賃指数(時間工数)に対してレーバーレート(1時間あたりの基本工賃、いわゆる時間工賃)を掛けるの。
で、レートについては工場の設備規模やら人員規模(修理能力)で工場ごとに独自の設定してるから値段に差が出るわけ。
ちなみに、流れ作業、機械生産の製造工場なら能力が高ければ単価は安くなるかもしれないが、修理に関しては職人の手作業になる分
生産能力が大きくなればなる程、その維持費も高い物が必要になってくる。
>>493 が料金と仕上がりは必ずしも比例しないから・・・って言ってるとおり
技術の有無にはあまり関係なくて、一般的にディーラーや大手ほど高くなるのはこんな内訳が理由。 >>496
ああ、ごめん俺も自営で鈑金塗装屋やってるから指数云々は分かってるんだ
で、うちは実費の場合は指数なんて確認もしないでざっくり安目に金額出すんだよね
そんな業者も結構多いよ。って話 ちなみに安くやる場合、足付けしないで塗装したりしてる? さすがに最低限足付けくらいはやるだろ
手を抜くとしたらモールとか取り外さずにマスキングするとかかな
あと、色合わせも適当でボカシで誤魔化すとか ボカシって、割かし見破られるだけどねw
劣化早いし 保険屋に任せて板金塗装してもらったんだけど
太陽光浴びると磨き傷半端ない…
ドアも勢いよく閉めないと閉まらないんだけど… そういう時にいいのはディーラー通すやり方
板金屋に直接持ち込んでクレーム付けるとあーだこーだ水掛け論になるがディーラーが仲介してると保証がかかるようなものだから泣き寝入りする確率はかなり低くなる >>498
今日普段は自分でぼかしで塗装するんだが
体調悪くて 板金だけ依頼する予定が
マスキングがだるい 調色が困難
やる暇もあんましない
で結局全部プロに頼んだけど
仕上がりはやはりプロすげーだった(自分は下手な板金屋より上手いです)
支払い時に 塗装の話で社長と話して(業界話や手抜きの業者の話とか)
その中で
色々な信じられない話を聞かされ続けた中で一番ウソだろ?ってのが
2液なのに硬化材を入れずにベースを吹いてクリア吹く業者(格安板金とか中古車業者とか)
それが事故した時に再修理する場合 全剥離が必要・・とかがあったよ。 自分で選んだ所だと相手も強気で丸め込まれる可能性があるけど
保険屋やディーラーを通してるなら直ぐにやり直ししてくれるよ
下手にゴネると仕事来なくなるからねw >>502
保険屋は少しでも金払いたくねーから
言う事聞くしか無い業者(仕事が無く保険屋とかから仕事貰ってるとか)
1パネルはコレで(通常の半額くらい)
当然板金屋は手抜きしまくるね。ペーパー跡とか残ってたり ぼかしが雑だっり
色板も作らず 大体こんなもんか?→ぼかして誤魔化せばいいや
クリアもパネル内でぼかして ぼかしの磨きも当日やったりする 板金屋は安い仕事は手抜きする
クレームも受け付けない
保険屋も昔と違ってアジャがうざい
自分が事故したら信頼おける板金屋かクレーム対応するディーラーにしか入れないな() 1液に詳しい方教えてください
アドミラ(1つ前の1液)の塗装手順はベースカラー吹いてから即1回目のクリヤー乗せて安定させるみたいなこと書いてありますが
他社のクリヤー吹くなら完全硬化くらいに1日くらい放置してから吹いても大丈夫かな?
アドミラも良くあるクリヤーと反応型の1液なんだろうか?
もしそうなら専用クリアじゃないと駄目? テストピースで試せばいいじゃんw
前にベースにロックのプロタッチ吹いて即関ペのRRクリヤー使ったけど大丈夫だったよ 板金屋持ち込んでリアバンパーとフロントフェンダーの1本塗り
してもらったら、リアバンパーだけ結構なユズ肌なのが気になる。
色もリアバンパーだけなんか色が濃いような。
塗り直したの素人目にわかる感じ。
クレーム入れていいのかどうか迷う。
フロントフェンダーはどこをどう直したかわからないレベルで仕上がってる。 >>511
磨きわすれたんじゃない?
あっ、でも色も明らかに違うのか…
板金屋に直に依頼したとして、磨きだけならクレーム聞いてもらえるかもしれないけど、若干の色の差はゴネられるかもしれない
ディーラーに頼んだなら納得いくまでやり直ししてもらえると思うよ >>510
情報ありがとう御座います
まだ塗料を買ってないのですが、アドミラが安く買えるようなのでアドミラを考えてました
プロタッチも少しだけ高いだけですのでプロタッチにします
もちろん届いたら軽くテストしてから使います
ちなみに、手持ちのサフとクリヤーは1年ほど寝かせたPPGです
その当時はPPGで調色してくれる業者さんがいたのですが、オクでは見掛けなくなりました
素人でも塗りやすい良い塗料なのですが、残念です 新車で購入して8年くらいで屋根が錆び錆びなのですがクレームしていいですか…?
海沿いや鉄道の側に停めてはないのですが… >>514
クレーム通るわけないやん…
普通は三年まで。 >>514
クレームを付けるのは自由だぞ
相手にされなくて基地外扱いされるだろうけど 8年wwwクレーム無償修理要求しようと言う頭のがヤバいと思うわ
キチガイか一歩手前 >>502
だけど、クレーム入れようと思ったけどフロント右ドア新品に取り替えたんだけど磨き足りない、ゴムモール取り付け不備
ドア内側になかったと思われる傷。
工場にまた預けるのが怖くなった。
そんな工場がゴムモールまた剥がしたりしたら
余計おかしくなると思った。
鏡面磨きは自分でやればいいやと… >>512
板金屋さんに直接持ち込みです。
ガレージ内で見ただけでなんか色があってない?と感じただけなので
改めて車を引き取るときに再確認します(他の修理もあるんでまだ預けてる)
肌目は明らかにおかしかったです。ザラついて見えるくらいに。
磨きで肌の調整はできるんですね。
メタリックはクリア層だけ研磨しても肌目は治らないと思ってました。
磨きだけで治れば良いなぁ。クレーマーになりたくないし。
フェンダーの方は上手い具合にボンネットと同じ感じの肌目でてるんだがなぁ。 >>520
まだ預けてるなら、今のうちに気になる部分は言っておいた方がいいと思うよ。
鈑金屋も作業中だし、手直しが必要なら一気にやってしまえるし、
アタナにとっても、また一から預けなおして作業をしてもらうより納期も短くて済むし
正当なクレームでも、作業完了や納車の事後の場合には、後出し的な話になっちゃうから、どうしても精神的な部分でお互いに少し面倒臭く感じちゃうからね・・・。
だから、気になる部分は先に伝えておいた方がお互いのためにもいいし、自分ならそうしてもらえた方が有り難いな。 悪いひとたちがやって来て
みんなを殺した
理由なんて簡単さ
そこに弱いひとたちがいたから
女達は犯され
老人と子供は燃やされた
悪いひとたちはその土地に
家を建てて子供を生んだ
そして街ができ
悪いひとたちの子孫は増え続けた
朝鮮進駐軍 関東大震災 日本人虐殺
https://goo.gl/1ntWvZ
https://youtu.be/D0vgxFC04JQ カーボンシートを貼ってみましたが、
やはり少しのホコリでもポツンと目立ちますね。。。
ウレタンクリアーを塗ったら目立たなくなるんでしょうか。 ディーラー経由だと
何割くらい高くなるんでしょうか?
また高い分メリットは何? >>524
メリット?何もないよ
ここにいるやつはクレーム聞いて貰えるとかいってディーラー好きみたいだけど、個人でやってるところの方がよっぽど親身になって聞いて貰える >>524
同じ個所擦って自営の板金屋とディーラーの板金両方利用したことあるけど、ディーラーの方が2割くらい高かったかな…
二度目は自営の板金屋にお願いして、まあまあ綺麗に治って帰ってきたからクレームとかしなかったけど、もし気に入らない場合、気の弱い人でクレーム出しやすいのはディーラーの方だと思う >>525
>個人でやってるところの方がよっぽど親身になって聞いて貰える
それは店によるでしょ 職人気質の高い店もあるんだし 俺の知ってる職人は下手な仕事しないと思ってるんだが 板金屋はほんと様々だよ
板金て雑にやろうと思えばいくらでも手を抜ける
完成したら見えなくなってしまう部分も多いから素人がパッと見ただけなら分からない事が多い
そんなんだから手を抜いて仕上げを急ぐ工場なんていくらでもあるよ >>529 単純に合わせ色の違いなんかは
素人でもわかるけどね シルバーでパネル同士ぜんぜん色違うのに
シルバー塗れる様になるには10年かかるな!って塗装屋ウケる〜 >>523
5Dの人?
艶が出れば出るほど目立つようになるよ。 丁度このようなスレを探してました
カーボンのボンネットを車と同色に塗装したいのですが同色に塗装してからクリアー塗装するのが良いのですか? 知り合いの元車屋の人はそう言ってたのですがどうでしょう >>533
質問の内容がいまいち理解出来ないんだけどクリヤー塗った方が良いのかどうか、って事?
メタ、パールならクリヤー必須だしソリッドだとしてもクリヤーコートした方が耐久性は圧倒的に上。 >>534
すみません。そうです。クリヤーコートやる方が良いのですね クリヤーは車と同じ色に塗装後する感じですか? 後大体の費用ってわかりますか? >>535
そう。ベースカラー塗った後にクリヤー塗って仕上げる
車種も色も分からないし現物見ないと金額ははっきり言えない
3~10万位の間かなw
表面に細かいピンホールがあったりしたらサフェーサー吹かないといけないし、工程増えたらそれだけ値段も上がるよ メタやパールはクリヤ
ソリッドでも最近の車だと新車からクリヤが入ってるのもある
クリヤの厚みも違かったりするし、様々だと思うよ。
カーボンボンネットならクリヤだと思うけど、飛び石によるわずかなキズも
足付けだけだと密着性も堕ちるし、ボンネットは熱が掛かるし、
サフは必要だと思う、ボンネットとか平面の塗装は少しでも歪み(カーボンが社外なら)
あればかなり丁寧な所に出したら良いと思う。゜ >>533
GTウイングを塗装してもらったがやはり同じような手順での塗装をおすすめされた
カーボンだからもしかしたらサフェーサーは要らないかもしれないけどやった方が綺麗には仕上がるだろうという事で
もちろんクリアも同じように
ウイングは塗装がめんどくさい形状だったらしいけど30000円 >>536
ありがとうございます。スカイラインの34なんですけど10万円程度のダクト付きのカーボンボンネットですブラックに塗装してもらう予定なんですけど。 下の方も言ってる通り丁寧な所の方が良いですね。3万は軽くオーバーしそうですね >>539
下の方って、誰ですか?
下は俺になるわけだが(涙) 横からですまん。
念のため書いておくけど、下のほう。じゃなくて下のかた。だからな
ぞんざいに扱われてるわけじゃないと思うよ 質問です 一般的にシルバー系は色合わせが難しいと聞きますが
最近の薄青とかゴールドも
部分塗装は難しいのでしょうか?
また比較的補修が見分けにくい色ってありますか? >>546
淡色系のメタリックは色のボカシ際が黒ずみやすいから難しい。
比較的簡単なのは黒系の色。ただしこちらはクリヤーのボカシ際が
非常に目立ちやすいw ボカシ際の黒ずみって結構難しい
とりあえずアンダークリアかシンナー多めのクリヤーをぼかし際にさっと吹く
ぼかし際に予定してるところがまだ水っぽい間にすぐにベースを吹く
ガンに残ってるベースにクリヤーを入れてうがいさせてからさっと全体的にちらす様に吹く
そしてクリヤーを少しづつ重ねて行く
ゴミでメタがおかしかったら中研ぎしてやり直し 新品のドライカーボンボンネットなんですけど塗装せずに使うと問題ありますか?
車庫保管で1年で10日も乗らない車ですから紫外線の影響はあまりないと思います
荒れてきたら塗装するつもりなんですけど日に当てるとあとでやりにくくなったりしますか?
カーボンの素地のままが良いのですがクリアーだけでも吹いておいた方が良いですか? そこまで置物にするなら別に何もしなくて良いと思うよ
青空保管してたら大体2年くらいで白さが目立ってくる
クリア吹けば多少は生きながらえるかな
塗装自体は白くなっても一般的な塗装と同じ工程でできる >>549
せっかくのドライカーボンだし、その使用状況なら絶対そのままの方が良い 上の方でバンパー塗装後の柚肌が気になってると言ったものです。
板金屋さんにやんわりと指摘したら「仕上がってからでないと分からない
部分もあるから難しいんだよね、新車塗装ではなくあくまで後塗りなんで
あまり神経質すぎることを言われてしまうとちょっと…」
みたいな感じでした。
こんなもんと思って引き下がるべき?
ちょっと強気に作業やり直しをお願いすべき事案?
素人が見ても、あーここ塗り直したんだなと気づく感じ。
正直また6万円払ってでも直したいほど気になるくらいの柚肌です。
100%完璧ってのはないだろうけど、素人目に分からない程度ならな。。 >>552
写真はないの?
バンパーは磨かないっていう鈑金屋がたまにいるけど >>552
>「仕上がってからでないと分からない
部分もあるから難しいんだよね
失敗したって言ってるようなものだよこれ。で、気付いたけど直さなかった。 >>553
別箇所の修理で外注先に出しちゃったので写真は今ない。
来週あたりに板金屋に車もどれば写真撮れるかもしれないが、
もう次に板金屋いくときには話決めちゃいたいなぁ。
バンパーは磨かないってのは、柔らかいから塗装が割れるとかかな?
>>554
極端に神経質なわけじゃないですが、素人目に見て分からない程度に
直してもらうくらいの要求をするのは非常識にはなりませんか?
家族の車の車検とかもお願いしてるとこなのでケンカは避けたいですが。
バンパーの柚肌以外にも、バンパーの角部分を軽く擦ってて
ガリ傷+隣接する面が若干歪んでた。
ガリ傷の所はパテ埋めできれいに治ったけど、隣接する面(真っ平ら)
に僅かな歪みが残った。(光の加減でわかる程度だが真っ平らなので判りやすい)
直す前は「歪みも取れますよ、当たった傷部分に押されて盛り上がってるだけなんで」
これも結局歪みが残って指摘したら、「完璧求めるなら新品バンパーに
したほうが」と体良くはぐらかされた感。
新品バンパーというと20万近くするので黙るしかなかった。 >>555
塗装の肌が悪いのは色々原因あるけど、
@下地処理が完全で無い
A塗装の際に早いシンナー又は下手くそが塗装した。
B肌が悪いけど面倒なので中研ぎなど調整しないで仕上げた
他にも色々原因ある
「仕上がってからでないと分からない
部分もあるから難しいんだよね、新車塗装ではなくあくまで後塗りなんで
あまり神経質すぎることを言われてしまうとちょっと…」
多分クレーム言っても無駄
今の状態で他の板金塗装屋に相談して
こういうのってもっと上手く出来ませんか?とか聞いて回った方がいい
次から塗装が必要な時には宜しくお願いしたいんですけど。みたいな。
基本的に板金塗装屋ってのは時間あたりの値段をどれだけ払う客か?で
丁寧にやるか、エース級の塗装担当が担当するか?(自分はいつも塗装担当を指名してます)
どんな部分塗装でも完璧に仕上げてくれます。(高いけど・・) >新車塗装ではなくあくまで後塗りなんで
新車塗装でも納車前に補修とかありますよ。この前新車が入ってたよ。
自分は板金屋じゃないけど、業界人なので塗装屋の知り合いもいるし
自宅に吹きに来て貰ったけど、肌が気に入らなくて、800 1200 1500 ダブルアクションで研いで
磨いて、次にまた吹きに貰いに来てもらった時に
アレ?これ誰か塗り直したん?笑ってごまかそうとしたけど、無理でしたw >>550
>>551
ありがとうございます
素地のままで考えてみます
でもクリアーくらいは塗ってもらっといた方が良いでしょうか? 10日ならクリアいらんでしょ
そもそも車庫付きで10日しか乗らないなら車用のカバーかけとけばボンネットどころか車全体が何年経っても綺麗なままなのでは >>555
もしかしたらフェンダーは師匠、バンパーは弟子の仕事なのかも
バンパーは新人の仕事だからね >>558
要らないって書いてるでしょうがw
でもまあ塗っておくことで安心できるなら良いんじゃないかな クリアーだけでも吹いておいた方がいいですか?
↓
いらない
↓
ありがとうございます
クリアーだけでも吹いておいた方がいいですか?
じゃ吹けよwww
何で質問したんだよw 👀
Rock54: Caution(BBR-MD5:0be15ced7fbdb9fdb4d0ce1929c1b82f) 女性の塗装職人ってどうなんでしょう?
経験3年らしいです。
意外と細かい所に気付くのでしょうか? >>566
男女は関係ない
細かい所に気づく気が付かないは本人の性格次第 >>567-568
経験3年なら そこそこ技術ありますか? 部分塗装
(板金以外) 色彩認識能力は男性が7色で女性は29色もあるらしいから調色には向いてるんじゃね?
経験10年の男でも使えない奴はとことん使えないからそこは個人差だな 気のせいか左右非対称に見えるけど駐車場が傾いてるだけか >>571
色褪せが酷い色だから補修は難しいかな
ホンダだし 艶消し黒の塗装を5分艶くらいにしたいのですが、
コンパウンドで磨けばいいのでしょうか? >>571
簡単にボケる部類ではないかな
とはいえ綺麗に補修出来ないわけではないし、気に入った色なら買っちゃえ
>>575
最初から5分艶で塗るのがベスト
後から艶調整するならコンパウンドくらいしかないだろうけど、それなりに面積が広いとどうしても艶ムラが気になると思う >>571
下手な人が塗装すると
とんでもなく仕上がりに差が出そうな感じ
板金屋選びは慎重にな 修理から上がってきて、なんか仕上がりに納得できなくて
別の修理工場に立ち寄って見せてみたら笑われたわ。
肌目は確かに難しい部分あるけど、うちならやり直しのレベルかな
そもそも色違っちゃってるじゃん、ないわこれはwwと。 鈑金屋って他の同業者の仕事を悪く言うこと多いよ。
俺が知ってるのは、鈑金屋の友達がどこぞの中古車屋から車買ってきたのを、それを勝手に査定するの。
なんじゃこのボカしは、とか色全然違う、とかペーパー目出てるよ〜、とか言いたい放題。
お前、友達無くすぞ、と言いたかった。 バンパーは柔らかいから塗装に柔軟性を持たせるために
軟化剤というのを入れるから仕上がりが違うのは当然。
というのが板金屋の主張。
>>553
http://imgur.com/cnbHpOr
肌目の違いが一番分かりやすい画像
http://imgur.com/tAysg92
http://imgur.com/EXsa9qM
なんかバンパーの色が濃いようにも見える
光が当たってるところとか近寄って見比べると
同じ色にも見えたりもするから、単に角度的な問題か?
どんなもんでしょ?こんなもん? >>582
黒が強いね 多分色が会ってない
肌もゆず サフ研ぎとか下地処理多分手抜き
下手に磨くとクリアーだけ研ぎそうで 塗りなおし
これ側面だけのタッチアップなんじゃないの? >>582 いやいや・・・
確かに鈑金屋の立場からすると、軟化剤というのを入れるから仕上がりが違うのは当然。 な部分も多少はあるのは事実だけど
それを限りなく無くす様に仕上げるのも仕事だからねぇ。
>>584が指摘しているように、これって側面だけのタッチアップ(一本塗りじゃなくて部分補修)でしょ?
なら、色目については、反対側(未補修)のフェンダーとバンパーの色の誤差を比較してみたら?
左右共に同じような誤差なら光の加減とか写真の写り具合。明らかに違うなら色があってない。 ベイサイドブルーとブラックパールどちらが高くなりますかね? >>583
磨いても治るかどうかは分からないし、
少なくとも完全硬化するまで1ヶ月は待ってからの方がいいと。
>>584
クロ強い感じしますよね?ただ、下から見上げると
フェンダーと同じ色合いにも見ますが…
夕暮れ時になってくると全然気にならないんですけどね。
>>585
素人目には分からないレベルを期待してたのですが。。
どうも私が神経質すぎみたいな感じで言われちゃって。
これ以上求めるならディーラーで新品バンパーに交換するしかないとか、
遠回しに煙たがられてるのがすごく分かります。
部分塗りではありません。バンパー中央に傷があったので、
そこはパテ埋めしてもらってますし、反対側も同様に柚子肌です。 >>587
これは塗装下手すぎ
軟化剤以前の問題
色見が違うのは素材が違うからかも
同じ色をボディーとバンパー、一緒に吹いても多少違うから
完全硬化1ヶ月初めて聞いたw >>587 価格6万だったのね。
肌は後ろはなんともないみたいだから側面だけサフ入れてあんまり研いでないかも
タクシー板金とかでは良くあるよ。
なんか↓みたいな方向で歪んでる気がする
http://fast-uploader.com/file/7054979643192/ フルレストアの全剥離防錆の手順ってどんな感じなんんですかね?
全剥離して錆び取りした後に水没車みたいに車体丸ごとドブ浸けですか? 町工場で車体丸ごとドブ浸けなんてできるわけないだろ >>591
剥離剤を使う事もあるみたいだけどサンディングの方が多いんじゃないかな
そこからは普通の塗装とおなしでドブ漬けなんかしないし普通の工場ではできない
いくら全剥離の全塗装と言っても袋状の所の内側は錆を取る事ができないし塗装もできない
奈良県のガレージヨシダって所がウエットブラストにドブ漬け防錆をやってるけどいくらかかるか分からない 民間業者でドブ漬けとはすげーな
費用に糸目をつけない客ならいいかもしれないけど
ホワイトボディにするだけでもかなりの金額だぞ
憧れるだけにしとけ 超高級車ならやる価値あるだろうけど大衆車じゃやる価値ないんじゃね? >>594
>>595
第2世代のGT-R専門店
そっち系のマニアでは有名な所だけどいくらかかるんだろうね 質問です
ホームページで宣伝(修復例など画像アップ)してる板金塗装屋さんは
やはり技術は確かなのでしょうか? >>598
何にも上げてないとこよりは判断材料になるんじゃないかな
正直、その程度の目安にしかならない
失敗例はわざわざ晒さないよ
自分の仕事に置き換えて考えたら分かるでしょ? >>591 です
b10 sunny 出してみます。 ありがとうございました。 ベンツのセダン、シルバーメタリックのボンネット一枚塗りでいくら位ですか? >>602
(底辺)業者価格な
大事なとこだから忘れんなよ >>588
やっぱ下手だよね?
色に関しては近づいて見ると意外にあってるように見える。
離れて全体的に見ると、違うようにも見える。
柚子肌によって曇っていて、結果として黒っぽく
見えてるのかもなぁとか思いました。
>>589
俺の熱意が冷めるまでの硬化時間なのかもしれん
>>590
もうデラで新品バンパーと純正塗料で塗ってもらった方が
良いのだろうか?(24万)
外注ではなくデラ自社工場で純正水性塗料でやるとのこと。
環境に優しいBMW純正塗料と御自慢らしいが、
水性塗料って弱そうなイメージなんで避けたんだが。
>>585
あなたのお店が関東だったら是非お願いしたいです >>604
バンパーの歪みは直るよ。
関東って事で
Youtubeで見掛けたとこだけど(自分は近所の塗装屋しか出さないけど)
調色も3方向してるし 僅かな歪みもパテで済ませないで引き出してる
https://www.youtube.com/watch?v=l9zSq6wa8oI >>602
じゃ三万前後で収まるかな
飛び石が何ヵ所かあって磨き傷も入っているから迷ってるんだよね >>606
三万じゃ無理だろう。
その倍は掛かるんじゃね。 個人事業主なら暇な時にやってくれていいから領収証切らずに直接ポケットに収める裏技で安くしてもらえたりな ときどき工程前にほこりを払うのに手で払うというのを目にしますけどあれって脂はつきますよね?その後にも脱脂するのでしょうか? 板金屋さんって個人のお客さんの他に正規ディーラーや
外注元からの依頼の仕事も多いと思うのですが、
クレームでやり直しを指示されることもよくあることでしょうか?
個人の客が作業のやり直しを頼むとしたらどういう頼み方がいいんでしょうか?
「社長!1週間乗ってみたんだけどやっぱりどうしても気になってしまうので
一度だけやり直してくれない?今より多少でも良くなればそれでいいので。
ボーナス全額修理費に突っ込んだのでお願いしますよ…」(泣き落とし)
or
「車関係の仕事してる友人に見せたら、この仕上がりは酷いと言われた。
この状態で受け入れることは出来ないので再修正をお願いします。
無理なら一部返金でもいいです」(高圧的に)
どっち? >>605
再補修してもらえなかったら(orそれでも納得いかなかったら)
この立川の板金屋さんに足を伸ばしてみようかな。だいぶ遠いが。
教えてくれてありがとう。
この動画の車は難しそうな色だけどきれいに治ってるね。
バンパーの歪み修復って、どの程度求めていいものなのだろうか?
パッと見はわからないけど、何かを反射させたり光の加減によって
歪みがわかる。あ、ここが直した部分だなと。
パテ埋めしたとことか、歪み直ししたとこは多少はしょうがないのか?
今回35万の金と1ヶ月の時間かけて板金塗装と足回りのメンテを
やってもらったけど、なんかどの部分もイマイチな仕上がりで、
なんか気疲れしただけだなー 個人客は無視されるね
お人好しならどんな言い方でも聞くだろうけどどちらかと言えば丁寧に頼むほうがいいのではないか @
仕上がってからでないと分からない
部分もあるから難しいんだよね、
この仕上がりで言えるセリフではないね
何寝とぼけた事言ってんだよ
ピッチングコートじゃろボケってオレなら言うわ
A
新車塗装ではなくあくまで後塗りなんで
あまり神経質すぎることを言われてしまうとちょっと…」
間違いなく素人だしテキトーに誤魔化していればおk そんなレベル
磨いて光沢出すと歪みがバレるのを
誤魔化す為 柚子肌で仕上げたんだと思うよ。
バンパー外してないね ヒートガンで柔らかくしてから裏からドリーで揉むなり(ドリーは氷に漬けておくと狙った所を早く回復出来る)
自分でも出来るけどやる暇ないので(リーマン)作業者と打ち合わせしてから自分は頼んでる
だから手抜きなんてしたらスグオレにバレるし 本気で仕事してくれるよ。
因みに先日軽のバンパーがキレ4箇所&歪み広範囲の母の車タントt16 ハンダとppと素材のppをパテ代わりにして溶接して
ミッチャクロンハケ塗りしてフアイバーパテ塗ってサフハケ塗りしてpg80の202をはけぬりした後
塗装面は強度保つ為2液の040で吹きして白サフ吹いてt16を塗ったが色合わせが上手く行かなくて 近日中に暇な時にまた塗装する予定
バンパー中古も15000円するし高いんだもん。 6万は妥当な金額
当然歪みも完璧に治してチリも合わせて
良心的かつ高い技術を持っている所に頼むのが良いよ。
オレ川越だけど ハマナってとこはスペシャリストな1人ガンマンがいるよ。
ただその人は外車とかしか担当したいみたい ボッタはかなりしてる 因みにデラ経由はダメ上で動画上げたけど
バンパー交換で20万って言われたよ。じゃバンパーはコッチで気合で直すので
宜しくって8万で直して貰った
動画と近い感じ 色のぼかしも感べきだったハマナには持って行ってない
近所の個人周りした板金屋さ。 >>614
バンパーちゃんと外してたのは確認済みですが、
それ云々の問題じゃないくらいの仕上がりですよね。。
2メートル離れてみても質感が違うのがわかるんだもん。
1・2はありがたいお言葉です。
もう一度掛け合ってみる気持ちになれました。
>>615
川越なら比較的近いし、外車なのでちょうどいいかも。
ボッタって、ボッタクリですか?多少高くても一発で
納得の仕上がりなら多少高くてもいいかなと思っちゃってます。
ググってみましたが、狭山市?
>>616
BMW正規ディーラーでバンパー交換&塗装で24万ちょいでした。
外注じゃなくて自社工場で、純正の「水性塗料」で塗るとか。
それがいいのか悪いのかわかりませんけど。
http://www.abebmw.co.jp/jp/abebmw/ja/owners/service/color_system.html 616だけど
↓は母のタントの話です。
バンパー交換で20万って言われたよ。じゃバンパーはコッチで気合で直すので
宜しくって8万で直して貰った
予算的にバンパー↓は自分で治した
http://fast-uploader.com/file/7055119035882/
http://fast-uploader.com/file/7055119046310/
http://fast-uploader.com/file/7055119001342/
これは動画のバンパー以外の修理費用です。川越市のアライって店
ぼかすラインとパネルはこっちで指示しました。(動画とほぼ同じかな) サフ塗ったままで暫く走ってたらまちBBSに変な車がよく居るって書かれてた… ヤフオクでシルバーS28の塗料買ったんですが
どう塗っても表面がざらつきます。
塗ってる最中はテカテカでも
感想させるとざらつきます。
なんか塗料自体水みたいな粘土なんですが
購入時から薄めすぎな気がするのですが…
下の調色シートみたいにザラザラになります。
塗料はプロタッチです。
https://twitter.com/damemushoku/status/883912893036613632?s=09 >>622
クリヤー塗って仕上げて初めて艶が出るんだよ あまりにザラザラなんですが
こういうものなんでしょうか?
youtubeでシルバーのボカシ動画見ると
まだキメが細かいんですが、
自分と比べて。 >>622
フラットベースが入ってるから塗ってる最中はテカテカでも感想させるとザラザラになるんだよ
水みたいなのはシンナー希釈してあるから普通 黒の全塗装車なのですが、艶や色の深みが薄くなってきたような気がしてきました。
素人で何をするのが一番良いのかわからないのですが、磨きをかけて、ガラスコーティングをしてもらうのが一番良いのでしょうか >>627
クリヤー塗ってあんの?
ソリッドだったら段々と艶が無くなっていくよ
最近全塗装したんなら研き不足
だと思う 中古パーツ仕入れる時
どんなところに注意すればよいでしょうか? ありきたりだけど年式と型の確認
同じ年式でもモデルによって型が違う部品とか全然あるからな >>622
メタはドライで吹く メタで艶を出す吹き方したら色変わるよ。
http://www.maruya-t.co.jp/topics/colormatching-2.htm
ここの影響度合を見ると良いよ。
プロタッチ多分希釈済みだと思うけど、問題ないと思う。
自分は一度吹いて(800番位で一度研いでまた希釈率シンナー多めでざっと吹いてゴミが付かなくなるのを祈るかな)
ただ色あわせるのは難しいけど自分はシンナーに黄色茶色黄色を混ぜて(あんまり混ぜるとすかしが狂う)
黒は凄く影響があるから(ガンメタみたいな色にすぐなる)
口径は1.3くらいがいいかな。
メタはザラザラするのが普通、吹いた時に艶を出す吹き方はダメ
クリアーも最初が一番シビアで(メタが泳ぐ&ムラ)
薄くセミドライで(艶を出さない吹き方で)一度吹いて安定してからクリヤーを艶を出す吹き方で吹く×2
すかしに白みが足りなかったら白と銀を混ぜたシンナーで希釈したクリヤーを吹いたりもしてたりします。
自己流なのでプロの人はどんな手法してるかは知りませんけど。 ありがとうございます、
本当に参考になります。
今から調色とテスト塗りしてみたいと
思います。 たびたびお世話になっております。
先ほど板金屋さんにやんわりクレームを申しつたえてまいりました。
肌目の違いと、色の違いが気に入らないのでどうにかなりませんかと。
板金屋さんが提示してきた再補修方法は、クリア層を磨いて肌目が治るか
どうかを試してみる。でもやはり塗装が完全硬化するまである程度時間を
おいた方がいいので早くても1〜2ヶ月後が良いと。
やるだけはやってみますが、治るかはわかりませんよ。って感じ。
「でも色もあってないので結局塗り直すしかないのでは?」というと、
今回色を塗りなおしたのは傷の部分だけで、ご指摘のリアフェンダーと
隣接する部分は純正塗装の色のままです。純正塗装はなるべく生かした方が
いいので。そもそも新車でもバンパーは僅かに色が違うのは当たり前の事。
同じ塗料で塗ってもフェンダーとバンパーでは違って見えるんです。
経年劣化や左右の光の当たり具合でも色は変わってきますし。
そんな言い分でした。 塗り直しするにしても真夏は塗料の乾燥が早くなりすぎるので柚肌になりやすい。
涼しくなった秋頃に、ゆっくり乾燥させてやった方がいいので、
秋頃に再作業しましょう、という話。
そもそも傷部分だけ色塗ってボカして、クリアだけバンパー全体に吹いた
というのは「バンパー1本塗り」というのでしょうかね?
http://imgur.com/cnbHpOr
http://imgur.com/tAysg92
この状態からの再補修方法として、>>634の2段落目に書いたような
やり方は正しいのでしょうか? https://twitter.com/damemushoku/status/884318549174394880?s=09
朝から下地、調色、塗装してみました。
調色までは順調だったのですが、
塗装の最中にやはりゆず肌に…
焦って厚塗りしようてして
垂れてしまいました。
ぼかし剤も使ってるのに
何が悪いんでしょうか? >>635
秋に塗り直しで話がついたのなら待ちましょう
糸冬 BMの人だよね?あの色元々ボディとバンパー全然色か違うから良かれと思ってミミを残して塗ったら客が意識して見出したせいで当初からのボロが目立ちだしたって流れ?
まあ、塗り肌はいただけないけど色に関しては正直隣接するフェンダーまで一緒に塗ってもらう位の気概がないと納得出来ないかもね。
それでも素材や微妙な角度の変化で違う色に見えるんだけどね。
結局精神的に納得するためにも3倍掛かっても何回でもクレーム付けられるディーラーに出して腕の良い外注にさせる方が良いよな。 身近お手軽が売りな カーコンって
独自のパーツ入手ルートあるんでしょうか? まだやってんのか
>>580で書いてる別工場に出せば良いんじゃないの?
何度やらせたって下手糞は下手糞
多分あなたが納得いく仕上がりにはならんよ
今回は高い授業料払ったと思って諦めた方が精神的にマシだと思うけどね >>636
お疲れ様
テストピースもゆずになってますね。自分はイワタのガン1.0と1.3使用してますけど
画像の様な柚にはならないですよ。
(やろうとすれば可能かな)
例えばガン距離離して塗量増やしてエアー増やして
因みに自分も塗料はヤフオクですがアクロベースです
以前はPG80を使ってましたが、アクロベースと比較して柚になり易いので自分には扱いにくいみたい。
塗料の量を絞ってエアーも絞って吹いて見ると良い
塗料はよくかき混ぜて下さい缶を振るくらいじゃ足りないです割り箸2本持ってかき混ぜたり
それでも駄目ならシンナー少ないか?
最悪塗料が古い可能性もありますね >>634
>塗装が完全硬化するまである程度時間を
>おいた方がいいので早くても1〜2ヶ月後が良いと。
そんなの翌日で完結しますよ。 >>639
BMの人です。
今まで意識して見たこともなかったのに、修理したから
マジマジと見るようになった部分は多分にあるかもしれないです。
フェンダーまでボカして塗ってもらうか、
フェンダーぬらずに色を合わせてもらうか、どちらでいいけど
素人の私からすれば、6万でも12万でも18万でも良いから
1発でシロウトの私の目を誤魔化せる仕上がりだったら良かったのですが。、
今日べつの板金屋さんbに持って行って相談してみたら、
なかなかの打開策が見えてきたのでそちらに依頼する予定です。費用は2万円。
塗装が完全硬化するまで待ったほうがいいと言われたのは
どちらのお店も同じでした。
(a店では2〜3ヶ月、b店では1〜2週間)
b店では爪で塗膜を押してみて硬化具合をみているようでした。
色に関しても肌目が整えば気にならない程度になるかもと
いう判断をイタタだけましたので7月下旬まで待って依頼しようと思います、
前の板金屋aさんは無料で再補修やってくれるとのことですが、
どうも自信なさげなので…
3ヶ月も待ちたくないし、険悪なムードもやだしってところです。 >>645
どうするのかはあなたの自由だけど、元の板金屋さんで無料でやり直してもらえるのならそちらの方が良いんじゃないかと…
他のレスでもあるように恐らく見習いの職人が塗ったのかもしれないし、やり直すなら今度はフェンダーを塗ったと思われるベテランの職人が手掛けるとんじゃないかな
あとボディ本体はメーカーの製造過程で丸ごと機械で塗装する(例えばドアなんかは一度取り外してシートやインパネ等取り付けてまたドアを取り付ける)けど、バンパーや他のブラパーツは部品メーカーが製造するもんだからどうしても色合いの違いは出るよ 塗装が完全硬化するまで待ったほうがいいと言われたのは
どちらのお店も同じでした。
(a店では2〜3ヶ月、b店では1〜2週間)
b店では爪で塗膜を押してみて硬化具合をみているようでした。
もしかしたら
自己修復型塗料とか特殊なクリアー使ってるのかも知れませんね? >>646
小さい町工場なので工場長本人が作業やったみたいです。
社長はやり直すと言ってくれましたが、工場長は嫌そうな
態度をあからさまに出してましたので。
これ以上は無理とか、神経質すぎとか。
無理ですという人に嫌々やってもらうよりは、
多少お金かかっても「できます」と言ってくれる人に
頼むほうが安心かなって感じ。
バンパーの色は新車でも厳密には同じでないのはわかっているんですが、
あからさまに目立つのです。素人目に見ても。
bでは、色はほぼ合ってるけど肌が悪いから艶がなくて、
結果、黒っぽく見えてるような感じがすると言われました。
>>647
a店で使ってるのはロックペイントだと言ってましたよ。
b店で爪で押して確認してましたが、痕が残ったそうです。
硬化時間に関してはb店でも同様な説明を受けました。 何ヵ月も経たないと硬化しない事なんてあり得ない。ブースでしっかり硬化させれば1時間後には再塗装出来る。
言い訳だよ。
時間の経過で客の熱を冷ますための。
そもそも外車オーナーならデュポンかスタンドックス使ってる業者を選ばないと。
値段も半端無いけどそれなりのプライド持ってやってる業者が多いから結構クレーム相談にも乗ってくれるよ。 細かすぎでしょ
お金かかって良いなら最初からディーラに頼めば良かったのに
金は掛けたくないけど完璧じゃなきゃなんて 「完全」硬化するのにある程度の時間がかかるなんて塗装の仕事してる人なら常識かと思ってたよ
念のため書いておくけど、再塗装出来る=完全硬化 ではないからね
いくら強制乾燥したって溶剤は完全に抜けきらないから今の時期でも数日はかかる
塗料メーカーに聞けばどこも似たような回答なんじゃないかな >再塗装出来る=完全硬化 ではないからね
だからこその>>650の意見でしょ
お客の要望に答えるために再塗装するには、別に完全硬化してる必要なんてないわけで >>650
b店では私の熱を冷ます必要はないわけでして。
次からはb店に依頼するつもりです。
>>651
えーと。。細かすぎって写真見た上で言ってくれてます?
お金かかっていいと言っても1万数千円の話ですよ。
ディーラーでバンパー交換すると25万くらいかかります。
>>653
再塗装ではなくて磨きです。
溶剤が抜けきると塗膜が少し痩せるから、磨くならば
痩せ切ってからやった方が仕上がりが良くなると言われました。 横ですが勉強になります
「できます」が何社かあったとして、その中でなるべく安いお店を選ぶのは一消費者としては許して欲しい
各段に安かったら仕上がりを疑うけど、価格差が大きくなかったら仕上がりも大きく変わらないと思ってしまう
ディーラーは中間業者だから高くてクレームがきくのはさすがに分かるけど直接持ち込めるものなら持ち込みたいよ
今回は接客レベルまで低いからその辺が見極めポイントなのかなと思いつつROMってました
上手に直りますように >>653
君、素人だよね?
溶剤残ってるのに再塗装したら後々どうなるか知らんのだろうけど
チヂミ起こさないから再補修自体は可能だけど納車後に時間経つと微妙に艶引けするんだよ
そもそも>>652は>>650だけに宛てたレスじゃないよ
上の方に同じような誤解してるレスが散見されたから >651が正論だよ
BM乗っているくせに金が無いなんて
金が無いなら大人しく軽自動車乗ってろと言いたい >>654俺がb店なら
見るからにやっすい仕事している。
なのですぐに作業すると何か塗装トラブルが有るかもしれない。
後こんな安い仕事の所に持ち込む割りに細かそう。
なので客のと塗装の熱を冷ますために時間を置きましょう。
てところだな >>658
a店は確かにそんな感じかな
「客のと塗装の熱を冷ますために時間を置きましょう」
できればこのままフェードアウトしたい感じ。
真夏は塗装の効果が早いので一気に乾くと柚肌になりやすい
とは言ってたし、確かにそれも一理ありそうだけど。
b店に関してはどの程度まで出来て、どんなリスクがあって
ということを真摯に説明してくれたので依頼するつもりだよ。
やりたくない仕事だったとすれば、高めに吹っかけて言うとか、
うちじゃ出来ないなどと濁せばいいと思うし。 カーコンビニ倶楽部
そこそこ料金だせば仕上がりは良いのでしょうか? 仕上がりが気になるやつはディーラー
安く抑えたいやつは近所の板金屋で交渉 バランス取りたいやつはチェーン店(カーコンなど) http://twitter.com/damemushoku/status/885090647107043328?s=09
先日、ゆず肌になると相談したものですが、
アドバイス頂きなんとかうまく吹けるように
なりました。
やはり、低圧だからとカタログ通りに設定した
ガンの空気圧が低かったようです。
それで今プロタッチを使っているのですが、
塗膜にブツが出たり垂れてる場所があるので
削って塗り直したいのですが、
2日たっても触った感じが
爪で凹みができる感じで
少しねちょついてます。
皆さんこの状態でどのように
修正してるのでしょうか?
完全硬化まで待ってのでしょうか? 無理やり削っても
すぐに紙ヤスリ表面にダマができます。 >塗膜にブツが出たり垂れてる場所があるので
まだクリヤー吹いてないのなら
800番くらいのペーパー
自分は3M ウルトラファイン 5084 を良く使ってます。
そしたら塗料にシンナー加えて希釈率を上げてそこからぼかす様に吹いて
ムラ取りみたいにします。(自信がないなら止めた方がいい)
即ドライヤーでガンガン乾かします(ドライヤーは最初はゴミが出る場合があるので注意)
もしクリヤー吹いて二日してもまだベタつくならおかしいですね
クリヤーに硬化剤は入れてますよね?ベース(プロタッチ)には硬化剤は入れませんよ。
もし知らないで入れてしまったのなら、自然に乾くまで待って下さい。
もし硬化剤使わないクリヤー吹いてるのなら、ダメですよ。
また硬化剤使うクリヤーを硬化剤入れずに吹いてしまったのなら全部研ぎ落としてやり直しです。 返信頂きありがとうございます。
夜勤先からなので短文失礼します。
現在、ベースカラー塗った状態で
ブツがあったのでなんとか
除去しようとしてる状態でして、
クリアーもまだ吹いておりません。 削ろうとすると
サフとかと違って紙ヤスリにこびりついて
5分も経つと塗装粉粒みたいなのに
覆われて使い物にならなくなるんですよね、紙ヤスリが。 >>670
何回も使えるヤスリみたいな荒いスポンジが#番号付いてホームセンターとかに売ってるからそういうので削るといいんじゃね?
ドリルの先端に付けるやつとかも売ってたり >>670 ツイッター拝見しました。構成色全部買ったんですね。
クレーターになってる所 ゴミ取りしようとしてベロってなったのかな?
ペーパーは圧掛けたらダメです。ペーパー面のゴミも良くエアブローして掃除して下さい
ペーパーにぶつぶつした塗料の塊が出来たら取れるまで掃除して下さい。塊で研ぐ結果になります。
メタは下地がシビアなので(600のベーパー跡は消えません)根気良く頑張って下さい。 BMWの3か5シリーズバンの人って車高調スレで散々騒いでた人でしょ
販売元に言いまくってKW車高調を新しくさせてた気がする >>677
お金払ってOHに出したんだよ。
その間乗れないからついでに板金塗装もやったって感じ。
>>674
2週間まって別のところに磨きに出すと結論出たじゃん。 修正案ご教示下さい
先週新品フロントリップスポイラーの自家塗装をしました
カラー
純正色シルバー
工程
400→サフ→1000→ソフト99スプレー(シルバー)→ソフト99(クリア)→コンパウンド3000→7500→9800
状態
全体的にバンパーと違和感ない程度の平滑な面と艶は出ているもののメタリック粒子のムラが部分的(右側の一部)にあり、角度によって反射がきつく白っちゃけて見えます
原因
おそらく圧が変わったタイミングで右半分を吹きメタリック粒子の密度が偏ったんではないかと
薄々気づきながらクリアで誤魔化せると強行したのも後悔してます
この状態を修正するにはどういった工程をやればいいでしょうか?
なるべく手のかからない方法があれば嬉しいのですが
右半分を1000程度でクリア層だけ研げはシルバー上塗りからでいけますかね? >>681
もう全体的に磨いてある状態なんだろうから、
その状態から気になる部分のメタリックを塗って、また全体にクリアでいいと思うけど >>682
早速のアドバイス有り難う御座います
てことは単純に脱脂だけで上塗りでいけるって事ですか?
磨ききってしまったんでなんとなく軽く足付けしないとかな?と思ってました
ちなみに塗装がまだ新しいんで修正部分だけとも考えたんですが一本塗りのほうがいいです? >>683
塗装した後に屋外放置してて汚れたとかじゃなければ脱脂もいらんとは思うけど
最後のコンパウンドで仕上げるのは全体的にやったんでしょ?
それで十分足付けになるよ
気になる部分のメタリックは部分塗りでいいけど、クリアは一本塗りの方が後々良いかと >>684
野外放置というかもう装着走行までしちゃってます(汗
仕上げコンパウンドでも足付けになるんですね
我ながらいい艶出ちゃったんで足付け不足かと思っちゃいましたw
とりあえず不安なんで脱脂だけはしますが今週末にでもアドバイス通り部分塗装からのクリア一本塗りで修正してみようかと思います
有り難う御座いました >>685
走行までしちゃってるんじゃ、汚れやゴミの付着もあるだろうから、
足付けがてら荒目のコンパウンドで磨いてからの脱脂でもいいかもね 粗めのコンパウンドは手持ちにある3000程度で大丈夫ですかね?
初めてにしては結構いい線まではいったんだけどなぁ…次こそは納得いくフィニッシュきめたい http://pbs.twimg.com/media/DEr9oZxUwAEvZv4.jpg
皆様のアドバイスのおかげで
素人が何とかここまで来れました。
塗装の削りは、
ホームセンターでスポンジ状のヤスリが
いい感じだったのでそれに
水と中性洗剤少量入れたらいい感じで削れました。
しかし、シルバーはよっぽど腕がよくないと
部分塗装無理ですね。
調色用に赤、青、緑、白、黒、フラットベースを
少量づつ揃え正面の色味は合ったのですが、
透かしが白っぽくてそこが最後まで修正できませんでした。
それにクリア代わりの水をつけて再度見たら
近似値にはなったので、それでボンネット全塗装で
落としどころとしました。
よさげなものがあったので >>688
スポンジヤスリ役に立って良かった ソフト99とかの耐水ペーパー使うとお金がいくらあっても足らないからなぁ(´・ω・`) もうちょっとだけ質問させて頂きたいです。
まだムラがところどころあるのですが
塗り重ねると落ち着くものなのでしょうか?
1コートごとにホコリを除去するのがしんどいのですが
最終仕上げぐらいまではそのまま塗り重ねて
最後にヤスリで調整するとかでも大丈夫でしょうか? >>689
スポンジやすりいいですよね。
あれで面が取れたらほんとに最高なんですが。
皆さんのコメントに直で返すと連投になっちゃうので
文章の中に返信内容的なものを書かせて頂いてます。
コメントすべて読ませて頂いてますのですいません、
そしてありがとうございます。 >水と中性洗剤少量入れたらいい感じで削れました。
そりゃ水研ぎ+洗剤なら研ぐの早いし楽だよ。
洗剤使ったのか。油入ってると思うし。クリアーのはじきの原因+密着不良の原因になる。
水研ぎはサフと最後のコンパウンドの磨き前くらいしかやらないよ。
お湯でやさしく良く洗って下さい。また水分除去は徹底的に
見た目取れても、ダメです、ドライヤーで熱くなるまで乾燥させて冷たくなるまで待って下さい。
またメタのムラ取りは今の塗料にシンナー20%くらい足して
ガン距離少し離して吹くといいよ。エアー少し強くしてガンの速度も少し早くして。ちらす様に
ドライで吹いてインターバルも多めに取って
吹く前にダンポールとかで少し吹いて下さい。ノズルの中の塗料の塊が出る場合があるので
またムラ取りは薄く平均的に吹ければ良いので、ダンボールで練習してみて下さい。 またテストピースも普通はクリヤーまで吹いた状態で確認するものです。
マッチングクリヤーか缶スプレーのクリヤーで代用しても大丈夫です。 >>692
その吹き方だとまたバサバサになるよ
ドライヤー?使ったことねーなー プロは乾燥ヒーターとか使うんですよね。
ブースの無い環境で飛散してくるゴミ対策として
とにかく早く乾かす事に尽きると思うんですが、
塗料シャバくして吹くやり方は(ぼかしとかムラ取りとか)プロ(友達)から自演で覚えましたが
希釈済みに50%くらいシンナー足してて良く垂れないなーって関心したけど
自分もやってみたけど垂れるし、黒ずみしまくり、
他に良い方法あれば知りたいものです。DIYで可能な範囲の話で、 限定90金のイワタの極みが欲しくなってきた。ポチる寸前。
猫に小判かな。。 極みミニが使いやすかったから俺も90欲しいけどコンプレッサーの能力がな〜。 >>698
重要なレスありがとうございます。
そうすか・良いですか。。今はもらい物のW61の1.0と1.5なので1.3が欲しかったので
マキタエアーコンプレッサーAC1201
吐出量:120L/min
調べたら空気使用量 L/min 230も使うんですね
諦めるしか無いのか。。 職人さん教えて下さい
http://blog-imgs-16.fc2.com/g/a/r/garda1556/20071022112916.jpg
このようなセダンの場合
トランクとリアフェンダー
両方塗装しないと色が合わないのでしょうか?
例えばトランクに傷 トランク部分だけ全体塗装など >>699
タンクの容量から数十秒は何とかなる計算でも実際に吹くと手元の圧見ると安定しないんだよな。 >>701
W-61の口径1.5 空気使用量 L/min 150でボンネット吹いた事ありますけど
特に連続使用しない限り問題は感じなかった。
ただ一度リヤクオーターを一気に吹いた時に霧にならない状態になった事があります。
コンプレッサーが回りっぱなしで数分でヤバイのは実感で体感してます。
この間隔が更に短くなるのかぁ〜。仕上げに一瞬しか使えない感覚なのかなぁ〜。
イワタの金さんが160だから金がいいのかなぁ。 >>700
トランク全面に色塗らないといけないんだとしたら厳しいなあ
こういうオパール系のホワイトが多く入ってるような色はブロックで完璧に合わせるのは難しい
それでも自分なら調色ギリギリまで頑張って、最初はクォーター塗らない。で、もしマスキング剥がして違和感あったら…ごめんボカシますw >>703
レスありがとうございます。
ボカシ=トランクとクォーターの境目 両方にぼかし剤塗るんですよね?
やはり車体色によって色合わせは大変ですね。
わかっちゃいるけどボカシは、どうも好きになれないんですよw >>704
プロのベースのぼかしはまず分からない。クリヤーのぼかし目は必死に見ると少し分かるけど
上手いところはそれも分からないよ。
ベースはぼかしてクリヤーは広範囲で上手い職人が吹いたのは分からない
プロってスゲーって思うよ。 http://twitter.com/damemushoku/status/886560678273622016?s=09
なんとかいい感じになってきました。
前回アドバイス頂いた方々
ありがとうございました。
http://twitter.com/damemushoku/status/886561281943011328?s=09
こういうふうにホコリ入った場合
みなさんどうされてますか?
ほこりの上からクリアで封入された感じになってどうしようもなかったのですが…
気がついた時にとろうとして
余計傷口広げてしまいました… >>706
クリヤ吹く時は風の無い日 雨が振ってる又は雨上がりの日
ポイントは湿度が高い事
ボンネットを暖める(手で触ってぽかぽかしてるくらい)
クリアの中のゴミは研磨で行けそうなら研磨してまたクリヤ
ダメならそこだけメタ吹くけどクリヤ吹いた後だと厄介
アンダークリヤ ブレンダー 題様でシャバいクリヤーミストがざらつく範囲を吹いて
そこからメタを吹く 最後にクリヤを全面に吹く
自分じゃないけど↓こんな感じ
https://www.youtube.com/watch?v=8jpSlKVow18
塗装するところは1000番くらいで足付け
研磨したところは凹むから注意 メタは少しの歪みでもすかしで判るから
平坦になるまで、あて板を使って研磨
自分はサフ吹く時は二色作って サフに赤とか黒混ぜる 二層で吹く
研いでくと低い所 高い所 良くわかるよ あとガンの中の塗料が出てくる場合があるのでガンの洗浄は良くして下さい
ラッカーシンナーが良いです。溶剤が強いので
特にサフ吹いた後は要注意です。
塗装してる時におかしいな?って感じたら乾くまで諦める事も大切です。
乾けば研磨してやり押せるけど
焦ってなんとかしようとすると、余計に時間と手間隙が掛かる >題様でシャバいクリヤーミスト
代用でシャバいクリヤーを作ってメタのミスト
訂正 前オーナーがサンルーフバイザーを装着していたのを外したら跡が残ってしまいました。
苔や汚れは水を含んだタオルで綺麗に出来たのですが、バイザーのゴムがくっついてた塗装の部分が傷なのか粘着していた糊なのかわかりませんがコンパウンドでもなかなか取れません。
板金屋さんで磨きをやってもらうか、ルーフの跡の部分だけを塗装してもらうかどちらが良いでしょうか? >>711
両面テープの糊跡じゃないか。
もしそうならホルツのラッカーシンナースプレーで取れると思う。 かなり安いプラモデル用のエアブラシ洗浄剤でも落ちるんじゃないかな
あれもシンナーだしタオルに染み込ませて拭けば 相談
中古で買ってきた車の前後バンパー、塗装が割れて亀裂が走ってます。これを目立たなくするにはどんな方法がありますか?
また、前後バンパー脱着+塗装で予算はどの程度用意すべきですか?
車はGRX120、色はクールホワイトパールクリスタルシャインです。
本来ならば知り合いの店に相談すべきでしょうが、何せ引っ越し直後でそんな店も近所になくて… >>714
塗り直し
塗るだけなら前後で5万ぐらい
剥離しなきゃならなかったら追加 >>714
素人でできるのはタッチアップペイントくらい
試しにやってみたら
それで気に入らなかったら業者出すしかないだろうね >>714
その車を買った店に頼むことはできない?
自分の所で売ったのなら吹っ掛けないと思うけど
やっぱり気になるから安くで塗ってくれませんかって頼んだら安くしてくれるかも
そうでない店もあるけど近いのなら頼んでみな 既に質問主が飛んでそうだけど
目立たなくって基準が人それぞれだからなんとも言えんよね
誤魔化したいだけならタッチアップとか上塗りでいいだろうけど直したいって話なら塗装割れしてたら一回ベースまで作らなきゃだろうし
そうなると前の方も言ってるが5万でやるとこはないだろうね最低10万
バンパー割れてるレベルの中古車だと修繕にそこまでかける価値があるのか疑問 あー ボンネットに飛び石食らったせめて窓ガラスじゃなくて良かったけどとりあえずタッチアップか(´・ω・`) >>714
バンパーの構造(装飾部品の数等)にもよるけど、それぞれ1本塗りで4〜5万円ってところかな
パールやメタリックじゃないソリッドなら1万円くらい安くなる
パールorメタリックマイカでも、たぶん見積もりで10万以内には収まると思う
部分塗装ならもう少し安く抑えられるけど、仕上がりを求めるなら数万足して1本塗りしてもらった方が後悔は無い
塗った直後に飛び石喰らったらご愁傷様だけど… https://pbs.twimg.com/media/DFS4taAUwAAwnki.jpg
ようやく色塗れて磨いたんですけど
やっぱり色合いませんでした・・・
正正面の光当たった部分の色だけ合ったんですが
その他は黄色みと赤みが足りてませんでした。
そして、透かしで見ると元の色の方は黒味が強く反射がキツイ感じなのですが、
自分が塗った色は反射が弱いです。
多分これシルバー寝かせて塗ってますよね?
シルバーは立たせて塗るものだと思ってたので盲点でした・・・
>>707
返信遅くなりましてすいません、
色々なテクニックを教えて頂きましてありがとうございました。
おかげさまで知識が豊富になってきて余裕が出てきました。 >>722
希釈済みの塗料使ってるのかな?
そうだとしてもシンナーは自然に少なくなるので(1液は早い)
見たところ
クリヤー層が薄い
画像からだと分からないけど 配合イサムだけど大体どこも似たような感じ
因みに希釈済みの塗料ってほぼ色合ってます。
後は吹き方とかガンの性能とかでも違うけど ほぼあっていめので微調整は必ず必要です。
またテストピースは必ずクリヤー吹く事 クリヤーで色は濃くなる傾向があります。
http://fast-uploader.com/file/7056253993984/
黄色はまず足さない 青 が多分足りない 後微妙に黒
調色する時はシンナーにまず透ける青のシンナー作って(割り箸に2ミリ付けてシンナーで割り箸洗うイメージ)
黒は0.5ミリ付けて青黒いシンナーを作り薄める(ほぼ青)
希釈済みの塗料でもシンナーは日々少なくなってる筈なのでほぼ大丈夫かと
薄めたカラーシンナーを10%足す 良くかき混ぜる
また他の対処方としてカラークリヤ数%ならまず問題ないを前面に塗装して
最後に普通のクリヤを吹く方法もある
ただカラークリヤを薄く平均的に吹くのは少し難しいかも知れない
クリヤは乾燥に時間が掛かるのでほこりの少ない日又は環境(掃除を良くする事)
S28にはメタの粗目が入ってるので 良くかき混ぜる事(重要)
(希釈済みの塗料+カラーシンナ)10%+クリヤー90% にごし塗装 この時は青はやや多めに
にごしクリヤで少し暗くするイメージ
色々試してみて下さい。 プロの方ご意見お願い致します。
フロントバンパーの付け根辺り(ヘッドライトの下)が若干浮いています。
ネットで調べると私の状況と似たような症状のブログが記載されていて、フロントバンパーサイドサポート(リテーナー)の劣化もしくわバンパー側の爪が割れてる可能性があるとありました。
しかしその方のブログには結局サイドサポート(リテーナー)を交換したが駄目で原因は多分バンパーの曲がりだろうという事を書いてました。
中古で購入して数日後に浮いてるのを発見しましたが、指で軽く押した際に「バチッ!」っと音が鳴って数日間は戻らなかった為にほったらかしにしていました。
しかし戻るタイミングがどんどん短くなり(半日位)押した時の音も以前より鈍いというか「パコっ」みたいな音に変化してきています。
下回りを覗いたらバンパー下部を若干縁石に乗り上げたような擦り傷が見つかりました。(正面から見たら分かりません)
そして更にバンパーをつけているリベットが複数個無くなっているのに気づきました。
前オーナーがDIYもしくわ修理をする際に工場に出してバンパーを脱着した可能性の非常に高い車です。
仮にバンパーが何らかの衝撃により若干の微妙な曲がりによるリテーナーにハマらない場合板金屋さんで直るものなんでしょうか?
またその際は修理代金はどれ位かかるのでしょうか?http://i.imgur.com/pU2iuFE.jpg >>724ですが、指の部分にリテーナーがあるのは確認出来ました。
この指の部分を軽く押すとハマるのですが、時間が経てば添付写真のように浮いて来るのです。
そして気のせいかも知れませんが以前よりバンパーの浮きが増して来たように感じます(何mmか)
一々助手席側に周りワンプッシュするのが嫌になりプロのご意見を頂きたいと思い質問しましたm(_ _)m >>724
もちろん修理してもらえる
お店によって違うし何が壊れてるかにもよるけど5000円から10000円くらいの間じゃないかな >>726
ありがとうございますm(_ _)m
自分的にはなるだけ安く済ませたいんですが、調べるとバンパーサイドサポート(リテーナー)の部品代だけですと左右で純正部分が3000円位であるたいです。
自分でバンパー脱着位は出来るのですが、仮にそれで直らなかった場合に板金屋さんに持ち込んだ方が良いでしょうか?
それとも初めっから板金屋さんに持ち込んだ方が、
「あーこれはバンパーの歪みや曲がりだよ、リテーナー替えでも意味無いな」みたいに原因が直ぐに分かるものなんでしょうかね? >>727
過去に事故なりしててクリアランスがズレてる場合は結構強引にはめ込む場合がある
自分で外せるなら目視で原因が分かると思うよ。バンパーが雄でサイドサポートが雌
パチってハメ込むタイプだから、一番上の所が破損してる可能性と
新品にしてもハメにくい場合はプロに任せた方がいい
ヘッドライトやフェンダーや周辺の位置がズレてる可能性もある >>727
自分の経験上だとリテーナーではないと思う
画像見てもバンパー上部のチリおかしそうだし、下擦った時にバンパー自体が少し歪んでて(バンパー下部が後ろに持っていかれてるっぽい)外れて浮いてくる部分に無理がかかってるんじゃないかと。で、何度も嵌めてるうちに取り付け部分の噛み込みが甘くなってきたと予想
まずはバンパーの歪み修正して、紛失してる部分のクリップを取り付けするのが先じゃないかな >>728
>>729
プロのご意見ありがとうございますm(_ _)m
>>729
チリという専門用語が私に分かりませんが、添付画像は押し込んだ状態では無くて浮いている状態です。
因みに今写真を撮ったのですが押し込んだ時の状態の写真がこれです。少し光の関係とボデーが黒の為に閲覧しにくいかと思いますがお願い致します。
それとそのバンパーの歪み補正というのは大体どれ位の金額がかかるのでしょうか?プロが実際にバンパーを見れば歪みかリテーナーの判断は直ぐに分かるものなんでしょうかね?
http://i.imgur.com/J0JQ1hP.jpg 写真では見えにくいとは思いますがハマってる状態ですとツライチです。 あとバンパーの端の部分(リテーナーの1番上の爪の部分)の浮きは1センチも無い位です。6mm位でしょうか。それ位です。 >>730
チリっていうのは外装部品間の隙間のこと
先に貼ってた画像が浮いてる状態なのは分かってるから大丈夫w
押し込んだ画像でも上の部分の隙間が広く見える。バンパーの反対側はもう少しフェンダーに隙間なくぴったりついてない?
修正で直ったとして、高くても10000円以下。うちの店ならね >>733
チリの専門用語は勉強になりましたm(_ _)m
因みに反対側の写真撮りました。正面からだと私がボデーに写るのでw若干斜めから(スマホのみを突き出した状態)ですから正確では無いのですが、逆に反対側の方が隙間は広い気もします。http://i.imgur.com/norSy6C.jpg >>734
あ、本当だねw
そしたら左側の下が狭くなってるのか
いずれにせよバンパーは変形してると思うよ
ちなみにちょっと荒業になるけど浮いてる部分の裏側にウレタン系の接着剤(グラスプとか)を点付けして押さえてしまえば、バンパーの変形直さなくても一応止めることは出来る
あんまり大量にベッタリ付けると二度とバンパー外れなくなるけどねw >>736
そうですか。それ聞いて良かったです〜。アロンアロファで点付けして強行突破しようと考えていましたwww グラスプってのをAmazonで調べたらメッチャ高いですねw
これを素人の自分が購入して付けて失敗するなら、板金屋さんに「クラスプって強力な接着剤で付けてみて駄目ならバンパー修正お願いします」って頼んだら方が良いかもしれませんね?
それとも駄目元で全部バンパー脱着せずに、浮いてる部分をさらに持ち上げてアロンアロファで荒治療するのは辞めた方が良いですよね?w バンパーにアロンアルファ使うという考えがあるうちはあれこれやらず最初からプロに任せたプロが良いぞ
〜使ってと指定しなくとにかくずれを直してと頼んだほうが良い ですねm(_ _)m
それが1番良さげですね。
ズブの素人の質問に皆様答えて頂きありがとうございました。 てか、どこのメーカーの車だよ
メーカーによっては新車でもこの程度のチリあるのが当然だよ http://i.imgur.com/yQi6Ma5.jpg
連投すみません。因みにDAIHATSU車です。
何とかならないものかと気になったので、運転後にバンパーの端が浮いていたのでバンパーを若干手前に引いて中を覗いてみた所バンパー側のツメが若干丸くなっていました。
ステナーの部分までは写真撮れませんでしたが、ステナー側は折れたり破損はない感じでした。
恐らくこれが原因だと思い、爪部分にガムテープを軽く貼れば(丸くなっているのを補う為に)どうにかならないかと思い1度ガムテープを貼って見ましたが、サイズが大きかった為に剥がした所です。
若干汚れてますが、ガムテープを剥いだ後ですね。
何か良い対策法は無いでしょうかね?
爪部分を何かで補修(接着剤などで何かを接着して)して面積をほんの少し増やせばどうにかなるのではないか?と思っているのですが・・・
バンパー交換までするつもりはありません(><)
この爪だけどうにかならないものでしょうかね? http://i.imgur.com/BXMGFfE.jpg
ちょっと見にくいですよね(><)
これがスマホで撮る限界です。
完全に割れてるとかでは無く、ほんの若干ですが角が若干取れて若干丸くなっている状態ですね。 写真をアップして見て頂ければ見やすいかと思います。 プラリペアなる物をAmazonで見つけました。
これで1度挑戦しようと考えていますが、浅はかな考えですよね(><)? 下手に手を出してそれで満足できれば良いが、満足できなく業者に出すことになれば
余計な出費を覚悟しなきゃならない
あれこれやって手が付けられなくなったのを任されても業者は迷惑じゃないかな あの、よくわからなくなってきたんだけど今画像を投稿してる人と>>745さんは同じ人だよね
・プロに頼んでも価格は1万円以下に収まる
・当人の知識がまだ薄いので自分で何とかするよりプロに頼んだ方がいい
という答えが出て本人も了承してるように見えたけど、やっぱりどうしても自分でやってみたいってことなのかな?
当人が素材買ってあれこれするよりもプロに頼んだ方が安価になると思うけど、自分でやろうと考える理由は何かな >>747
はい同一人物ですよ。何故か途中でIDが変わってしまいました。多分Wi-Fiが1度途切れたからだと思います。
ですよね。ごめんなさい。やはりプロに持って行きます。 >>748
ちなみにデイーラー持っていくと、新品交換対応しかしないよ。
つまりバンパー交換 6万〜
画像見ると一度補修してる感じだから、プロに任せた方がいい
またプラリペアはPPの強度掛かる所には向かない
PP素材とハンダで溶かしてホチキス埋め込んで整形する(形状が小さいので難しい)
溶かして溶接するんだけど温度管理が必要で高いと強度が落ちる
自分はプロでは無いけど整備士です。
古いコネクターやソケット壊した時に溶かして溶接してミニマイナスドライバーをパテヘラ代わりにして
復元したり
この前ドアアウターハンドル(ABS樹脂)のをハンダで要らないテールとか溶かしてパテ代わりにして
サフだけでいけるところまで復元した。強度の為木ねじとワッシャー埋め込みした(慣れるとオレすげーってなる)
板金屋さんなら日常的にこういうトラブルに遭遇してる筈だから
見えない所だし、安くやってくれると思うよ。
逆に下手にプラリペアで頑張った後だとやりたくないって感じになるかも。 >>749
ありがとうございます。皆さんがアドバイス頂いた通り板金屋さんに持って行ってみます
修復っていうかガムテープを1度貼った位です。 >>723
細かいテクニックや配合表まで
ありがとうございます。
非常に勉強になりました。
確かにクリアは薄く塗りすぎました。
軽く塗った時にホコリが入り込んだので、
乾かして削り取ってから彩度重ねようと
思ったのですが、
ウレタンクリアは重ね塗り不可だと
直後に気がついてそのまま仕上げました。
もしよければお聞きしたいのですが、
調色用原色で黒はチンチングブラックを買ったのですが
透かしで白くなるなど各色毎に特徴があるようです。
多少の色合わせなら使用しても
そんなに影響出ずにブラックとして
使用可能でしょうか? >>751
すかしはそれ用の溶剤混ぜる すかし調整 フラツトベース
https://www.youtube.com/watch?v=R7ZglQiSEDY
また暗いところ明るい所でも色って変わるけど
DIYで可能なのは限界がある。
クリヤーに黒混ぜるのも暗くなるよ。方向性はほぼ変わらない
ただ黒は微量でも影響が高い色だから
まずあなたが調色した塗料@でテストピース吹いてクリヤ吹いてカラークリヤ吹いて
フェンダーと並べてみたら良い
青黒いシンナーで希釈したクリヤー(調色した塗料@を少し混ぜる)=カラークリヤ
カラークリヤ吹いた後は通常クリヤを吹く
多分今よりは色は近くなる
方向性とかすかしはほぼ合わせるのは無理だと思って下さい
プロでもブロックではあわせられません。
クリヤの重ね塗りは1200番くらいで足付けすれば大丈夫
水掛けて消えるならクリヤーで消えます
(丁寧な所だと肌調整の為に中研ぎしたりしてます) すみません。昨日フロントバンパーの付け根部分の浮きについて質問した者です。
添付画像を削除しようかと思い間違って上記レスしてますが気にしないで下さい。
先程近所の板金屋さんに持ち込んだ所、
浮いた部分をさらに浮かしてサイドサポート部分を見てもらったら
「あーこれ下擦ってるでしょ。縁石にバンパー若干擦ってるよ。
これの影響も少しあるかもね、だけど1番の可能性はサイドサポートの噛みが甘いからじゃないかなぁ?とりあえずサイドサポート交換してみる事だね。部品代安いし簡単に脱着出来るからそれをしてみて」と言われました。
「バンパーが曲がっている、もしくわバンパー側の爪が甘いんじゃないですかね?」
と一応聞いたら
「バンパーの爪補修してもやるだけ無駄だよ。
無駄。サイドサポート替えて駄目だと、もうバンパー交換しか無いね」
と言われました。
キチンと話を聞いてくれてとりあえず自分でサイドサポート交換出来るのであれば自分でしてみて。
みたいな感じでした。
言ってる事は理解出来てるんですが念の為に別の板金屋さんに行って話した方が良いですかね〜?
これ位の事で板金屋さんに持ち込んでもなんだか気が引けてしまって・・・ ここで散々聞き回った上で更に板金屋いったんだろ?
もう好きにしろとしか
悪いけどしつこくて細かい一番客にしたくないタイプだわ ここで聞いてプロで頼んだ方が良いと言われ行ったんですがね・・・
悪いけどオタクには聞いていませんからw >>758
前も書いたけど本当にあなたの目的が分からない
責めるとかではなかったので謝られて困ったんだけど、結局目的は分からずじまいだった
車が好きだから自分の手でやってみたいとか、調色に興味があるとか、単純にお金をかけたくないとか分かればいいんだけどあなたは一貫して目的がはっきりしない
今回は何で他の板金屋さんに行きたいのか分からない
念のため回るというのは見積もり価格に納得行かないからとか、対応が納得いかないとかそういう時に回ると思うんだけど何が納得できないの?何で他も回ろうと思ったの?
板金屋さんに部品を交換してみたらと言われて、言われた意味は分かったとのこと
ここの人が書いてた「素人に触って貰いたく無い」は、ぶったたいたりアロンアルファつけられたりといらんことされると修理しづらく、場合によっては更に工賃がかかってしまうから
(お互いの不利益につながるから)
実際にアロンアルファ発言があって危機感が働いてるから
今回、部品を交換…という話があるのなら上記に当てはまらないのでやってみたらどうでしょう
余談、板金屋に「修理依頼」をしたなら変更する部品の説明から部品代+工賃αで見積もり→部品入荷→修理なんだけど、今回は修理依頼ではなく「どうすればいいですか」みたいなとんちんかんな聞き方したんだろうなと邪推
見積もりさえ出てないのであれば人の仕事場に教えてくれくれありがとうさようなら…とかなり失礼な対応
同じ事を他の所でやり続けたらどこかで怒られるよ
その板金屋さんは恐らくいい人なので(悪徳なら自分でやってみろとは口にしない)言われたとおりにやってみてうまくいったら菓子折り持ってお礼しておいでよ >>762
一番最初に見積もりお願いしますと自分は相手様に伝えました。
そしたら多分サイドサポートじゃないかな。簡単だから最初にそこを交換してはめてごらんと言われました。
バンパーを全部外さなくても大丈夫だからサポート部分のバンパーをめくった状態であれば出来るからと言われそれだったら自分でも出来そうだったんで、それをしてみようと思ったが、歪みの件などを聞いたらサポート交換で無理ならバンパーを変えるしかないよと言われました。
このスレッドでは確かバンパーの歪み?を直す板金屋さんもいたようなんで、それを思い出して先程のレスをしたって状態。
今ここ。
別に直す方法のみを聞きに行くとかそんな事は全くしてい無い。 >>762
貴方のレスを良く読み直したら調色がどうたら書いてるけど、私は一切調色とか塗装の事は書いてないよ。
調色の事書いてる人は別人ですよ。 >>762
もうレスするの最後だけど、板金屋さんはとても感じの良く大変良い方だった。
金額が高いからとか対応が悪いから別の板金屋さんに持って行くのでは無く、サポート交換してそれでも駄目な場合、別の板金屋さんに持って行こうと思ったのは、別の何らかの方法で直す方法を知ってる板金屋さんがいるかもしれないと思ったから。
自分の文章の書き方も間違っていた。
それは謝る。
もう書き込みません。他にこのスレに質問する方に迷惑になるので・・・ >>766
ここに敏腕の職人が居ても実際に見てなければ詳細は分からない
その板金屋の言ってる事が嘘なのか正しいのか実際に見なければ判断できない
あんたの書いてる事を鵜呑みにするならその板金屋の言ってる事は正しい >>758
とりあえず言われた通りサポート変えてごらん。
>バンパーの歪み?を直す板金屋さんもいたようなんで
業者にもよるけど 儲からないなって匂いを感じたらそういう対応する業者もいる
(黒系は歪みが分かり易いしクレームめんどくせって感じ)
そういう業者の方が多いかも知れない。
とりあえず自分でサポート替えてみてダメなら
他の業者にみっともなくない程度に直して貰えませんか?って
バンパーの歪み直す業者はたくさんあるよ。
https://www.youtube.com/watch?v=uA8-ZHmsMfk
https://www.youtube.com/watch?v=YsO7gPiqKZs
https://www.youtube.com/watch?v=m32d31cH2s4 バンパー補修は専用パテと
塗装の柔軟剤使用した方がいいんでしょうか? >>764
だったら、自分でバンパー外して熱湯orヒートガンで該当部分温めて歪直せば? どんな下手な所でも不安がってる当人より技術があるよなぁw 板金屋さんって1人前(独り立ち)出来るまでどれ位かかるんでしょうか? ボンネットキャッチが押されるくらいの接触したけど
引き出すにはどうしたらいいかな
ボンネットは中古がある
スラハンの代用方法ってあるのかな >>779
ロープの片側を凹んだ所にかけ、反対側を電柱にかけて勢いよくバックする 折れた電柱がルーフを直撃して頭に三段タンコブができる予感 今日は風も少なく前日雨で湿度も高くなく涼しく
野外塗装には良い日だな 埼玉 >>779
以前右ヘッドライトがめちゃくちゃに割れてボンネットが曲がりフェンダーは角が曲がり
バッテリーの入れる囲い(何というのか知らんが鉄)が中に入り
バンパーエネルギーがくにゃっと曲がり
ラジエターの上部角が中に入り
全部人+大ハンマー+ガレージジャキで直した
ジャッキと木材である程度上げたい所を少し上げて
かつ人二人に引っ張ってもらいながら
大ハンマーで叩いたら 良い感じに叩けた
大ハンマーだけでやるとそこだけぐにゃってなる >>758
ヤフオクで送料込みで26000円くらいで修理済みのバンパーあるよ
ダイハツ用 > 外装 > フロント
塗装済って検索すると出てくる
サーフ済ってのもあるけど 見たらパテで修正してるのあるから
裏を良く見て歪みが少ないものを選んだ方が良い
塗装済 は多分元々歪みがほぼ無いものだと思う。 >>787
プロもオークションで仕入れたりするんですね
けどアタリ、ハズレ大きくないですか?
写真での判断 >>788
板金塗装には関わってないですけど、整備士です。
当たり外れはあると思いますよ。基本的に修復したものに歪みのないものは無いよ。
ただリビルト専門にやってるみたいだから
板金屋のやってる事と大差ないと思う。むしろバンパー直す専門だから慣れてるかと思う。
昔は解体屋で3000円くらいで買ってきて、自分のは裏から暖めて歪み直してそのまま
お客のは安く適当にって言われない限り外注の板金業者に任せてたから詳しくは分からないけど
ABCDEくらい板金屋あってパール系でうるさい客は一番高いところに回してた(肌も合わせて綺麗な仕上がり)
今は解体屋はネツトワーク(ヤフオクなど)が出来て規模も小さくなったから
他から取り寄せになるから高くなるから意味が無い、それでも新品の軽のバンパーでも5万するから安いけど
久しぶりに解体屋でバンパー(程度良い)ヘツドライトとか全部で1万で良いよ(内心高いだろって感じたけど)
次に頼めなくなるから、また宜しくです。って買ったわ。 >>789
程度の良いバンパー+ライトで1万円で高いの?
某オークションだと傷ばっかりでその1.5倍位するぜ >>790
整備士は辞めて20年以上たつけど、
取引のある解体屋ではイメージとして脳内金額は高くて7000円
今はリーマンやってるけどその当時のイメージが強いのかも知れない
解体屋のおやじの気分次第、なつかしい。。
そういえば当事働いてた整備工場の車(代車)でみんなで遊びに行ったら(内緒)事故
相手が100%悪い事故だったんだが 相手が飲酒 警察呼べない 金無さそう
めんどくさいから1万で良いよでお別れ
軽商用車スライドドアが5000円(解体屋) 塗装は取引先の友達に事情話して5000円(メタのブロック)
社長にめっちゃ怒られた(全員) おまいら3日で直せゴラァ!
みんなで必死に治したなー。 因みにバンパーはコレです。
歪みは無かったのでそのまま付けても良かったんだけど
傷が多少有ったので、塗装しました。
塗料は3000円で知り合いから入手
http://fast-uploader.com/file/7056726860826/
でも塗料をバイクの籠の中に置いたまま
安物のプラカップに入れたまま寝たら
見事に溶けてた ケチらず調色カップ買えば良かった・・。
でバイクの塗料が剥離剤掛けたみたいにぐにゃぐゃ。。
で調色して(黄色と赤でオレンジ)
http://fast-uploader.com/file/7056726880899/
これはデカールのマスキングとか大変だった。 >>790
車種と年式によって違うから値段だけでは高いのか安いのか判断つかないな リヤゲートの塗装剥がして燐酸鉄処理して塗装したが下部の縁の塗装が浮いてきた。
水道水で洗浄したのが悪かったのかな?
それとも亜鉛のほうが良かったのかわからん >>794
リン酸処理とか鉄工所みたいだな。
多分水じゃないかな。湿度高いたけでもブリスターの原因にもなる
またシンナー抜けてない場合でもブリスター起きる
特に鉄板から塗るなら密着プライマーからサフでインターバル短くてもシンナー遅いと
抜けないままベースでシンナーの出口が無くなってブリスター(高温時になりやすい)
剥離するのに洗浄は仕方ないにしても 完璧に水分除去と中和する事(サビて浮いてブリスター)
本当はパテ→サフはパテの吸い込みが完全に終わるまで強制乾燥より自然に待つ方がいい 緑の劣化した塗料が悪さしてる場合も
対処法はシンナー少な目にしてサフを薄く置いていくように
さっと吹いてシンナー抜けるまでインターバル サフで保護膜を作る
関ペpgシンナーは溶解力強いから 特に注意 旧車乗っとるんですが
クリア層が殆ど無くなりかけてるんですけども
板金屋さんでクリアだけ吹いてもらうってどうですかね?
一応オリジナルペイントなので出来れば再塗装はしたくないので、クリアだけでも足せたらと、、
こういう手法ってあんまやらんですか? >>798
残念だけど無理
きれいには仕上がらない
オリジナルを残したいのは分かるけどうまく仕上がらない
今の塗装に水をかけたらどうなる?
今の塗装にクリアーを吹いてもそのくらいの仕上がりにしかならない 一部が剥がれたみたいになってるのでなければ
磨いてガラス硬化系コーティングでかなり見違える ピカールでメッキ磨いた後はコーティング必要ですか? 運転席のドアハンドル付近をこじ開けられて傷ついた部分が小指の爪くらいの大きさでサビてるんですけど、綺麗に塗装してもらったらいくらくらいになりますかね? >>801
メッキはそれが表面処理なのでコーティングは必要ない
メッキが健全であれば錆びる事ははいよ 質問
新品板金パーツってバンパーやガラスなどは。古い車(12年落ち位
でも入手可能ときいたんですが
他のフェンダーやモール類は新品はもう無いのでしょうか? >>806
メーカーと車種次第。
人気がある車種やパーツは10年落ちでも生産してたり在庫があったりする。
極端に人気がない車種の人気がない色はむしろ15年位経っても倉庫の隅に残ってたりする。
塗装済みがなくなると無塗装になり無塗装もなくなると欠品。バックオーダーで生産することもある。
重要保安部品じゃなくて人気がない車種の人気がないパーツはカタログに乗ってても欠品してたりする。 >>806
12年くらいならある20年超えてもあるくらいだから
トヨタならトヨタ部販 他はデラかお客様センターでも検索してくれるよ。 >>806
12年落ちくらいなら外装部品ならまだあるでしょ
内装の大きな部品なら無いけど こんにちは
車のボディに貼ってあったステッカーを近くの板金屋さんで剥がしてもらったんですが、帰ってよく見ると剥がした周辺がめっちゃ傷だらけになってました、、
プラのヘラとシリコンオフでガシガシやられたんですけど、コンパウンドで磨くしかないでしょうか?
光に当てるとヘラで擦った傷が無数に見える感じです
とりあえず花咲か爺というチューブを買いました
磨き方と言いますか、出来るだけクリアを減らさずに均一に磨く方法あれば教えて下さい
宜しくお願い致します >>810
それってクレーム言っていいレベルじゃないの?
傷入ってるんでしょ?
傷を直すプロが・・・ プロタッチとマルチトップクリアで塗った後に、色が薄い部分を発見したので
もう一度プロタッチで塗りなおしたいのですが、足付けだけで問題ないでしょうか? >>812
ピンホールとか無ければ問題ない
アンダークリア無しで色が薄い部分だけベース塗装(プロタッチ)するのは止めた方がいい
ぼかし際が黒ずむ
アンダークリアをしても黒ずみ起こさない様に塗装するのは難易度高いので
ブロックでもう塗装してるなら、もう一度全部ベース塗装した方がいい >>810
板金屋なんて本当にピンキリだから、相手の性格や技術見て任せないと大変な目にあう事もある
特に希少車なんかは気をつけないと 仮にケン〇リなんかの希少車出して適当にやられた日にわ・・・ 光の加減で見えない程度ならコンパウンドで消えるでしょ
クリアが減るとかアホなこと気にするなら
剥がしなんてやらないか、キズのままにしとけばいい >>810
やって貰った所に相談するべき
>均一に磨く方法あれば教えて下さい
手磨きでは無理です 余計にダメージ掛けます
プロが研磨すれば10分掛からないよ。
どうしても自分でやりたいのならダブルアクションの電動サンダー又はポリッシャーでもいい
コンパウンドは3Mのダイナマイトカット→1L→2Lで磨けば良い
自分はリアルカットA G&T→3M 2L 手だとダメージ与えて機械だとダメージ与えないという謎理論ワロタ >>810です
レスありがとうございます
その板金屋さんはチンピラ風の方で仕事も適当なので自分で研磨して見る事にします
無料だったので文句も言いにくいというか、もう関わりたくないです…
クイックス興味ありますが、効きますか?
花咲か爺さんなら買ってあるので専用スポンジで地道にやってみます >>819 自分の理解の範疇を越える事は謎理論になる謎理論ワロタ quixxは何たら変性とか謳ってるが
結局はコンパウンドだぞ
あんなので指で強く擦るくらいなら
スポンジにハナサカつけて均一に磨いとけ 人差し指2本分くらい右Fフェンダーのクリアが禿げました剥がして同じ色を吹いて貰ったらおいくらぐらいしますか?
色は銀です >>821
花咲か爺さん
どんな物か知らないけど、コンパウンドだとしたら
霧吹き用意して スポンジで圧を掛けないで磨いて
コンパウンドは足さず霧吹き掛けてその水分が飛ぶまで磨いて
市販品のコンパウンドは磨けば磨く程粒子が細かくなるはずなので
磨いたコンパウンドがワックス掛けたみたいになればある程度磨けてる >>824
ブロックで5万から
ドアまでぼかして8万程度 >>826
指二本分でそんなにするんですか?
全然剥がして塗り直しだからですか?
はぁ 古い車でボディに少し錆が出ています
将来的には板金屋さんに出すつもりなのですが
それまで市販のサビチェンジャーやら錆取り材を使って、上からタッチペンでもしようと思っているのですが
こういうのって板金屋さんに出した時、邪魔になったりしますか?
また細かい錆なら自分でなんとかなるものでしょうか? >>827
その部分だけ塗っても色が合わない
何でクリアーが剥がれたの?
古くなって剥げてきたのならそこだけでは済まないから全部一気にやる方が良いよ >>830
それなら反対側のフェンダーは大丈夫?
屋根は?ボンネットは?リアフェンダーは?
焼けて剥がれたのならフェンダーだけでは済まない事が多いから良く考えた方が良い
1ヶ所塗ってもまた別の所が剥がれてくる可能性があるよ >>831
まあ全体的にボロいです
クリアハゲは目立つのでw そんなボロなら補修しなくていいんじゃね?
オリペンなんだろ? >>828
それでいいと思うよ。
確かに邪魔にはなるけれど、錆が広がったり根深く進行して穴が開いたりするよりは、はるかにマシだし、
それだけでも錆の進行は随分遅らせることが出来るはず。
あと、錆の程度にもよるけれど、根本的な部分では素人じゃどうにもならないと思う。
と言うか、業務上レストアを良くするけれど、極端に言ってしまえば錆だけはプロでもどうにもならない。
だって、自然の摂理だからw
より長持ちさせるためには、手間を惜しまず如何に順を追って丁寧に処置をするか?この一言に尽きるから。 >>833
オリペン?オリジナルペイント?
中古で買ったけど前のオーナーかな?
タッチアップが二箇所ある
バンパーも擦ってある
俺になってから僅かにリヤバンパーをぶつけ
暫く乗ってたら愛着湧いてきてさ
後最低でも4〜5年乗りたくてね
板金屋さんで安くやって貰えないかな?
あまり外さない最低限の養生なオールペン
足車として安けりゃ何でも良かったんだけどさ
ポンコツ整備してたら壊れなくなってきてね燃費もいいし
軽めの補修込み10くらいでやってくんないかな?
ドアの内側の仕上がりとかこだわらないからさ
今もシルバーだからシルバーで国産コンパクトカーなんだけどさ 車種は初代フィット
今2代目フィットなんて40あれば十分選べるもんね
できればまだ乗りたいけど買い換える方が安いのか? なんだよ、古い車というから旧車かと思ったらフィットって…
そんなん適当にスプレーぶっかけとけよ
無価値なんだから そういうこというなや
お前の車も他のほとんどの人にとって無価値だぞ >>835
部品脱着無しのオールマスキングで磨き無しなら10万円くらいでありそうに思うよ >>836
そうなんだよな
他人から見たらポンコツもいいとこなんだよ
そんなんでもデラ車検受けてるよ
>>837
>>838
ありがとう >>839
フイットなら中古のフェンダー買って交換すれば安いよ。
下手に調色して塗装するより色が合う事が多い >>834
やっぱり錆はどうしようもないですか…!どうしようもないよなぁと疑問に思っていました
レストアまでのお金もないし、進行を遅らせる程度にとめておこうかな……
ありがとうございました、上手く付き合っていきます >>840
中古パーツって案外 再塗装品多くありませんか?
安いオールペンでも屋外駐車5年以上 耐久性ありますかね? 2000番くらいのペーパーを掛けた跡ってクリア吹けば目立ちませんか? コンパウンドを手磨きで施工するときのコツないですか?
99のスポンジは買いました
円を描くように擦るのはよくないと聞きますが、縦横に擦るのですか?
それとも縦のみ?
角は減り早そうなので触らないようにします >>842
そんな事ないよ
もちろん再塗装したのもあるけどオリジナルのままのも結構ある
どのくらいの割合だ?って言われると答えにくいけど右側だと結構オリジナルが多いよ
でも中古部品て再塗装が大前提なんでそんなのを気にする人はあまりいない バンパー補修をしようと思うんだけど
バンパーブライマーを使えばボディ用パテ使ってもしっかりくっ付く? バンパーが歪んだときにヒビ入ったり割れたり外れる
硬化しても若干柔軟性があるバンパー用が無難 了解です
バンパーブライマーとバンパーパテを併用します アルミホイールの剥離作業中です
100均のアサヒ剥離剤をペタペタしてビニール被せ×4〜5回繰り返ししないとキレイに剥がせません
そんなもんですか?
ホムセンの1斗缶をバケツにあけてホイール漬けした方が早い気はしますが予算の問題が >>852
私も初めて知った
100均の剥離剤って効くんだろうか?
剥離剤が悪いとか? 質問させてください。
バイクを塗装したいのですが色を今年のレッドブルF1のつや消し紺にしたいと思います。
https://f1-gate.com/redbull/f1_31916.html
最後につや消しクリアーを吹こうと思うのですが、ベースとなる紺は皆様から見て、市販品では何色が1番近いと思いますか?
自分で探して見たのですがプラモ用しか見つからなくて。あくまで趣味なので、完全一致は求めません。
ご意見いただければと思います。 >>855
http://www.redbullracing.com/car/rb13
こんな色市販品じゃ出ないよ。
パール メタ 紫系キャンディー 複雑に混ざってそう
トップは艶消しクリヤかな
イサムに缶スプレーのウレタンの艶消しクリヤあるよ >>857
ありがとうございます。確かに本物は複雑な調合してそうだなと思い、市販品だとどれが1番近そうかなと思っての質問です。トップはおっしゃる通り、ウレタンつや消しクリアー耐ガソリンのを吹く予定です。 >>856
特に情報が無ければ自分で店頭の色見本見て適当に決めるのですが。もし自分の知らない良い色がネットで売ってたらと思い質問しました。ネットの色見本はPC越しで見てもよくわからなくて。 >>851
100均のは価格相応だからそんなもんだよ
100均のを使うのであれば気長にやってください 先日バンパーをコンクリートの壁にぶつけてしまいました
磨いてタッチペンで補修したら目立たなくなりますか?
もし自分では難しそうなら板金に出そうと思っていますが…
http://i.imgur.com/75Wtat1.jpg >>861
目立ちにくくなる
満足するかどうかは本人次第なので何とも言えない >>861
タッチアップ買って塗りなよ
捨てる事になっても1000円くらいだし持ってて損はしないと思うよ
塗って気に入らなかったら板金に出したら良いじゃん めったに使わないタッチアップの保存って冷蔵庫が最適? そもそもタッチアップ大嫌い
なんか塗った場所が違和感バリバリでスプレーのが絶対良いよ 色の合わないスプレーなんて最悪だろ
タッチアップの方が10倍マシ こんばんは。frp白ゲルコートの塗装ってどのように行うのでしょうか?先月frp白ゲルコートのエアロパーツを購入したのですがボディカラーがレッドの為ボディカラーと同じ色に塗装しようと思っています。
frpゲルコートを塗装する際のおおまかな手順を教えて下さい。 >>861
諦めてそのままにするか、修理頼むかの二択
タッチアップなんてしたら余計に目立つし汚くなる >>861みたいなキズにタッチアップやって色は合ってないわ余計目立つわで逆に悪化させてしまってるのよく見かけるね
けど縦横1o以内くらいまでの飛び石傷なんかでセオリー通りの手順を踏めばやらないよりは断然やったろうがマシ程度には仕上げる事出来るけどね
あくまで1o以内くらいまでの傷ね
>>861みたいな場合はなにも手を加えないかどうしても気になるようであれば業者に出した方が良いと思う 白とか黒なんかだとタッチアップしても目立たないけど、それ以外は綺麗に塗らないと
目立つからなぁ
自分ならバンパーは錆びる心配無いから放置だな >>870 人により若干の違いはあるけれど
400番程度のペーパーで研ぐ(足付け)
大きな巣穴をパテで拾う
脱脂洗浄
サフェーサー塗装
小さな巣穴が出てくるのでパテで拾う
パテで拾った所をサフェーサー塗装
800番程度のペーパーでサフェーサーを研ぐ
脱脂洗浄
ベースカラー(ボディー色)塗装
クリヤー塗装
コンパウンドで仕上げ研磨(仕上がり状況によっては省略可)
以上。
手順すら未知の状況なら、せっかく購入したパーツが悲惨に状況になるからやめておいたほうが良いような気もするけれど・・・ >>874
ありがとうございます。
実は、塗装は友人に恃もうとしていたのですが友人は「そのまま塗料のるよ!」
みたいな事を言っていたのでそのままがどういう意味か心配になったので質問しました。
結論ですが素直に業者に頼むことにしました… 原色と再塗装の色
耐久性はどちらも同じなのでしょうか?
同条件管理の場合で比較
やはり再塗装の方が色褪せ早いのでしょうか? >>877
使う塗料や作業内容で変わってくるけど純正以上の耐久性を持たせる事はできる
予算次第 >>877
これは以前に塗料メーカーの人から直接聞いた話なんだけれど、
補修に関しては市場(自動車のユーザー)がより神経質になって品質にうるさいから、
プロユースの補修用塗料は製造ラインの純正塗料よりも高機能、高品質な塗料になっているんだって。
だから、>>878 の言うとおりで正規の手順を終えて仕上がった補修に関しては
純正(新車のライン塗装)と比較して、塗料自体の性能が同等かそれ以上はあっても、劣ることは有り得ない。
というのが塗料メーカーとしての回答で、現場での実体験としてもこの内容に異論はない状況かな。 新車買って2ヶ月
無理な運転、狭い場所での運転、擦った訳でもないのに
小さい擦り傷がついてしまうのは何故なんだろう?
気になるけど「この程度を直すのは・・・」と考えると・・・ >>861
もし自分でやるならプロが調色して缶スプレー作ってくれるから
http://www.paint-okajima.co.jp/original/
※バイクのカラーデータ等は当社にはございません。
サンプルを送って頂き、現物色合わせとなります。
(サンプルを送って)ガソリンの蓋を送れば良いんじゃないかな?
缶スプレーにプロタッチで調色してくれるみたい
缶スプレーはお湯に漬けて暖めると良いよ
ブレンダーも缶スプレーにしてくれるみたいだから
ミストが飛ぶ所にまず吹く
http://www2.rockpaint.co.jp/home_j/products/car/technique/technique5.html
ここの動画を参考にすれば良い >>881
高いな
ラッカーで1本作ろうとしたら5000円以上かかるw
そこまでやっても完璧には合わないだろうし缶スプレーだからな
それ以外にもパテやもろもろが要るから材料だけで1万円超える
そこまで出して冒険するのならカーコンビニに頼んだ方がましじゃないかな 調色までプロにさせて缶スプレー?
高級食材をプロに用意させといて
自分で電子レンジでチンするようなアホらしさを感じる >>882
タッチアップなんてしたら汚くなるだけなので
やはり高いですよね
コンプレッサー+フイルター+ガン+調色塗料ベース+クリア
なんて進められないし。 例えとかじゃなくわざわざ調色スプレー作る意味なんかないだろって話
せっかく高い金払ってまで色を合わせたとしても結局素人のスプレー塗装なんか仕上がりは知れてるっての
同じ金かけるなら当然プロに頼んだ方がいいに決まってるだろ
それを承知でどうしてもDIYを楽しみたいって言うのなら止めはしないし応援もするが 車体サイドステップのところに前オーナーがビス穴を作ったようで錆てきています
錆に関して知識0ですけど、何とかしたいのでググっていたら
錆取りクリームやら錆転換剤みたいのが出てきました
錆取りと転換剤ではどちらが良いのでしょうか?
またビス穴なので中も錆ているはずですが、どのような処理がベストでしょうか?
例えば転換剤の液?みたいのをドバドバ流して、その後タッチペンを塗るだけでいいのでしょうか? >>887
だからさ、どうせレンジでチンするだけなんだから
シェフ御用達の高級食材を使うのはアホらしいね
っていう例えじゃないのか? >>888
ペーパーでサビ落としてハンダで穴を埋める 今時ハンダってどうよ?余計錆る上に素人がそれを出来るか・・
あとビスの穴じゃあペーパーは入らないぞw 親指で押した位の穴はどうでしょ?
空き缶切ってハンダ? 見栄えが気にならない場所なら転換剤塗るだけが一番簡単
黒くなるので上からタッチアップしてもまあいいけど削ったら意味ないので
塗装したり埋めたりするならサビ落としだね トヨタの062や086のパールホワイトはベースがただの白で上のクリアがパールなの? いいえ
パールやメタリックの成分は粒子が粗いのでツヤが出ない
なのでクリアでの上塗りが要るって話 そうなのか昔乗ってた車のクリアだけ割れて剥がれた時にパール分がなかったの思い出して
調べてたら上塗りでA-10てのがあったから、ソレがパール分のあるクリアかと思ったんだ 今日午前中に缶スプレーで塗装したら見事にチヂミました・・
気温は28度湿度70%くらいだったと思います。
気温は何度くらいがいいんでしょうか?
やっぱり首都圏夏は厳しいですか? >>895
通常パールはベース塗装したのち
クリヤーに混ぜて塗装します
ただ単純に2コートでは無く ベースとパールとクリヤ(混ぜて良いクリヤ)=にごし塗装 むら取り
仕上げにクリヤのみ吹く
ただ99なんかだとベースにパール入ってたりします。
>>899
チヂミは下の塗料推測だとアクリルかな?が乾燥する前に違う溶剤の塗料乗せるとチヂミって現象が起きる
また油分が残ってたりするとチヂミが起きます
2ストのバイクのカウルは油多い(染み込んでたり)
ねじにサビ対策にcre556吹いてるの知らず シリコンオフで丁寧に脱脂したつもりが
CRE556簡単に落ちません、一度えらい目にあった経験あり。 ど素人がど素人に間違った情報でドヤっててウケる(笑) こういう一行だけレスして煽るやつって、絶対に「そいつが正しいと思ってる」情報言わないんだよね
なぜならその思い込みだけで正しくないからw >>902
2行で煽るお前のそのレスも思い込みだけの発言でウケるww 中古で入手したTOM'Sの補強バーのハゲが酷く、全剥離して塗り直そうとしてます
他と近い色であればなお良いのですが、どういう塗料がおすすめでしょうか
ttps://www.tomsracing.co.jp/global/e/comp/x540/chassis_p/img/smb_r.jpg
1にハゲ難さ、2に色の近さを重視してます
ハゲ難いなら刷毛塗りで多少質感が荒くても問題ありません
宜しくお願いします >>907
メタリック?ソリッド?
一番手っ取り早いのはカーショップに行って補修スプレーの色見本を借りて比べて合いそうなのを使う
それでうまく行かなければ調色してくれるペンキ屋に見本を持って行く
メーカーに聞くとマンセル値を教えてくれるかも知れないからもし教えてもらえたらそれで発注かけるのが一番確実だよ 綺麗なミラー片側だけ持って行ってペイントお願いしたら
簡単なバラし含めて3万と言われたでござる
2度とその店行かないでござる
新品で買っても4万で買えるミラーでござる
オクで片側中古5Kであるでござる 店「あーコレだと3万円は頂かないとですねえ^_^(そんな仕事やんねーよ。帰れよ。二度とくんなよ。)」
察する事って大事やな >>900
クリアにパールが混ざってるんだね
ありがとう >>911
酔っ払ってたんでおかしな事書いてしまった。
3コートパールの話でしたが
@ペースを塗装した後に
Aクリヤにパールを混ぜます(混ぜてもいいクリヤ)
Bクリヤー(Aとは違うクリヤ)
ただ@とAの間ににごし塗装と言うのがあります。ぼかし際に有効
※パールを入れ過ぎたら戻れないので にごしで様子見します。
またぼかす所にはアンダークリヤをその旅に吹きます。
2コートパールは
ペースにパールが混ざって塗装で
最後にクリヤを吹きます。 >>909
お前バカ?
新品が40000で買える事と、ミラーバラしてお前好みに塗装してやる事を一緒にするなよ
自分でシコシコ缶スプレーで塗っとれ貧乏人 >>913
バカはおまえだろ
純正色を頼んだんだよ色合わせなしでな
新品なら純正色で塗ってあるものを選べるだろ
再塗装のメリットデメリット差っ引いて
バラして塗装に3万より
新品純正品4万のが安いって計算がわからないのかい?
客は塗装職人の苦労知るより自分にとってどんなメリットがあるかを優先するかと思うぜ当たり前の事だと思うが >>914
「2度とその店行かないでござる」
もし、この一文がなければ>>914の考え方で正しいと思うけど
これがあるがために、>>913の意見も頷ける 909 名前:名無しさん@そうだドライブへ行こう [sage] :2017/08/14(月) 23:23:59.56 ID:J9dtEYgd
綺麗なミラー片側だけ持って行ってペイントお願いしたら
簡単なバラし含めて3万と言われたでござる
2度とその店行かないでござる
新品で買っても4万で買えるミラーでござる
オクで片側中古5Kであるでござる
↓
914 名前:名無しさん@そうだドライブへ行こう [sage] :2017/08/15(火) 02:56:47.01 ID:2A0rIjGc
>>913
バカはおまえだろ
純正色を頼んだんだよ色合わせなしでな
新品なら純正色で塗ってあるものを選べるだろ
再塗装のメリットデメリット差っ引いて
バラして塗装に3万より
新品純正品4万のが安いって計算がわからないのかい?
客は塗装職人の苦労知るより自分にとってどんなメリットがあるかを優先するかと思うぜ当たり前の事だと思うが
後出しジャンケン格好悪いです >>909
じゃあいくらだったら納得したんだ?
ぶっちゃけ新品や中古の値段なんて塗装屋には関係ないよ
手間がどれくらいかかるかで値段を付けるだけで新品がいくらだからこれだけ貰おうかななんて考えない
それが気に入らなかったら他を当たるか新品を買えば良いだけ
どんな店か分からないけど良いペイントを使って丁寧に塗れば純正以上の仕上がりになるけど値段もそれなりになる
そんなのを考えずに値段だけで話をされるとね
安く仕上げたければカーコンにでも行けば? >>908
ソリッドだと思います
マンセル値というのは知りませんでした、調色を頼む際にはメーカーに聞いてみます!
ところで、下廻りということで勝手に防錆や特別皮膜の強いものと思い込んでいました
普通のボディペイントでも大差ないでしょうか?
自分で探せた範囲だとこういった類ものです
ttp://www.asahipen.jp/product/detail.php?top_cat=04&cat=01&middle_cat=07&item_code=18823
ttp://www.asahipen.jp/product/detail.php?top_cat=04&cat=01&middle_cat=07&item_code=01413 >>912
素人相手にいらん情報を言うから分かりにくいんだよ
『パールホワイトはほとんどが3コートで
@カラーベース
Aパールベース
Bクリヤー
の三層の塗膜で構成されてるよ』
くらいのシンプルな説明でいいんだよ
補正用クリヤーとかアンダークリヤーとか
余計なこと言うから伝わりにくい >>918
現時点で錆はあるのかな?
錆が無くて色を一回全部剥いでしまうんだったら
その後に2液のプラサフ塗って
あとは普通に色塗って
最後に2液のウレタンクリヤーで仕上げておけば十分だと思う >>920
スケルトンで全剥離したところ、ハゲてた部分にはちらほらと錆が出てます
紙やすりで削り落とせば問題なさそうな感じですが
下手に新しいものに手を出すより、使い慣れた2液ウレタンでトライしてみたほうが良さそうですね
アドバイスありがとうございます >>917
昔知り合いに前リヤバンパーを2万で塗ってもらったな
知り合いというか地元の後輩の実家がやってる板金屋での話な。色はシルバーメタリック系な
クレームなんて言えるはずない友達価格の話な
>>916
後出しというか書き方が悪かったのかな
ミラーに3万の塗装するんだったら天秤かけても4万の純正ミラーを買った方が安いよって話よ。でもそれだったら中古で5Kのミラー買うよって話よ
ミラー塗装1万くらいでやってくれるなら
5Kのミラーだってどんなの来るかわからないし
手間もあるから1万ならいいかな?って事よ
1万でというか予算以内でやってくれないなら頼むわけないじゃん。別の手考えるよ >>923
なら自分で塗れよって話
もしお前が逆の立場ならなんぼで塗る?
ミラーばらして鏡割ったり壊したりするリスクも考えなあかんのやぞ >>923
お前アホ?
ミラーの新品が幾らかなんて塗る側には一切関係のない事だ
お前は塗る手間賃を払うんだろ?
塗る対象が新品幾らでヤフオクで幾らでなんて、板金屋からしたら知ったこっちゃない
お前みたいな池沼、よくファミレスで店員にいちゃんもんつけてるよ >>923
じゃあその知り合いの板金屋に頼めば良いじゃんw
それにしてもミラー片側1万円は世間を知らなすぎるわ
小物は手間がかかるんだよ
大きくても小さくてもガンを洗う回数は同じだし色を混ぜる手間も同じで塗料のロスも多い
ライン塗装の品物の値段を基準に考えたらいけない
ドアと一緒に塗るのなら1万円でってのはあるけどミラー片側だけ1万円なんて世間知らずも良いとこ BNR32のレストアでやったが、ドアみたいな感覚じゃダメで、むしろ三次元的なミラーの方が塗りにくいし全バラ下準備や磨きも手間がかかる。まともにポリッシャーあたらないし。
綺麗じゃなくていいなら別だが。 >>928
それはミラーを磨き仕上げしなければならない塗り方する奴が悪いわ >>926
おまえこそあほ?
客は職人の苦労なんてどうだっていいのよ
いかに自分に納得いくものをつけるかなわけ
納得できる安さなら多少傷ありでも可
純正色なのに最初から高い塗装に金払うくらいなら
新品買うわって考えてみたりするのが普通のお客さんなんだよ
塗ったものなんて所詮塗ったもの
デラで取り寄せたミラーなんて部品全てが新品になるんよ
ぼったくりな値段ならやらないって話よ
ちなみに別の小物塗ってもらった時は1万だったな
同じ店であってもKSが査定すると全然違うんだもんな
それとなバラシが1万だったわ
ただのトルクス一本にな もうアホすぎる >>931
じゃあお前が悪いな
もっと社会勉強して出直せ 評判の良い板金屋ってどうやって探してますか?
創業48年でディーラーの車も板金やってる所があるんですけど、設備も充実してるので安心ですかね? >>931
とことんまで頭悪そうでクソ笑う
それ全部お前の都合、お前の脳内の話じゃん
塗る側はお前の利益だの損得なんて知らんての
単純にどれ位手間がかかるか、時間がかかるかで金を取るんだよ
マヌケは寺でも小馬鹿にされてそうだがw >>934
自分で塗れないから、店に出して塗ってもらう
そしてその額は店の言い値
っていうのが理解できないらしいな
『高いわ〜!俺は安いほうがいいんじゃ〜!』
ってダダこねとるだけやな
「〜でござる」の侍口調やし現代の一般常識が分からないのだろう
許してやれ >>931
これだけ叩かれてるのにメンタルの強い奴だな
ごちゃごちゃ言ってないで新品取るか1万円の店に頼めば良いじゃん
どうせ新品取る金なんか無いんだろうよw
ヤフオクの5000円のでガマンしとき >>936
そうか、大昔の侍なんだもんなw
ワロタ ウレタンクリア塗装をして触っても大丈夫な程度に乾燥した頃に雨が降ってきたせいか
クリア層に黒い斑目が出来てしまったんですが完全乾燥すれば直りますかね? ここはやたらと剥離したがる人が多いな。誰かが変なアドバイスしたのか >>935
そこ行ってどのくらいで出来るか聞いてみようと思います。 >>942
剥離って地金まで完全剥離じゃなくて不良部分だけを剥がすって事なんじゃないの? >>944
問題がクリヤ表面なんだからペーパー当てて再クリヤ >>939
800 1000 1200 1500 でペーパー掛けて
コンパウンドで磨いてみて
クリヤが薄いようなら、残念だけど1200で足付けしてまたクリヤ
>単純にどれ位手間がかかるか、時間がかかるかで金を取るんだよ
確かに時間が金額に反映されるね。 自分は板金屋じゃないけど
修理の金額の事は安く安くとか絶対に言わない方がいい
依頼する時に
ある程度の事は我慢するのでタッチアップ的に直して欲しい
キチンと直したいなら 言いなりの金額でウダウダ言わないこと
職人は気分次第で本気か適当か二つに分かれると思う。
後は店選びだね 大衆車しか入ってない所は基本的にスキルが低い場合が多い
この前車両保険でデラ経由で直したら 色が合ってない 肌が違う 酷かった
めんどくさいからクレーム入れなかったけど
次に個人回りした小さい店で リヤクウォーター板金と塗装 社長と自分が話してから
リヤドアまでぼかして構わないから綺麗に直して欲しいと依頼
もうね肌も色も完璧だった。最初の見積もりからめっちゃ高かったけど
デラの板金に不満がある旨をピンポイントで言ったら
多分本気モードで修理してくれたんだと思う。 クリアの厚さってどうやって見極めるんでしょうか?
塗膜計測する機械で測るのですか?
磨いてる時とかもクリア層がどこまであるのか分からなくてビクビクしてしまう 駐車場の柱で擦りました。
2011ゴルフ6トレンドライン シルバーです。 フェンダー部分は気にならない程度なのでバンパーのみ板金塗装ですといくら位でしょうか?
http://i.imgur.com/M4fH4UQ.jpg >>949
自分は整備はやるのでコンプレッサーとかインパクトとかは持ってるので
缶スプレーのウレタンクリヤとか使った事ないので
パンパーとかミラーとかなら自分で塗装しますが
使ってるのは関西ペイントのSUクリヤで三回くらい吹いてるけど
600から研磨しようがヤバイ感じ?水っぽくならなくなったとか一度もないです。
ただ肌が無くなって来たらまずいかな?とは思います。
http://fast-uploader.com/file/7058454459485/
http://fast-uploader.com/file/7058454567049/
ヤフオクのアクロベース調色済みでフェンダーとドアミラーを塗装しました。
調色はしてません。 ボンネットの一部とルーフに白い点のようなものがたくさんできました。雨の汚れかと思ってふいてもとれません。
下地と一体化しているという、でこぼこ感もないのですが、これはイオンデポジットなんでしょうか?
クリア層の剥がれでこぼこ感じでしょうか?
ここ数日なにも兆候がなかったのですが、こういうは突然来るものですか? >白い点
https://www.youtube.com/watch?v=6kKvv6fhI6s
黒系の車で良くワックスが掛かってて 雨が降ってすぐ晴れて高温の時に
水玉みたいな水分が虫眼鏡のようになり表面を傷める
多分そのパターンじゃないのかな?
表面コンパウンドで削るしかない可能性が高い 見てみないとわからないけど
酷い場合はかなり粗いコンパウンド(3M ダイナマイトカット等)から 磨かないと消えない場合も
また放置して置くと そこにまた水垢が溜まりやすくなり 更に酷くなる場合も ざらざら感はなく、水をつけてこすって見てもツルツルしています。イオンデポジットは急に広範囲にできるものなんでしょうか? 塗装をするときはどんな条件が適していますか?
例えば湿度が何%以下、晴れか曇りか等・・・ そんなんここで聞くまでもないだろうよ、、
少しは自分で調べなよ 全塗装をお願いしたいのですが、
町の板金塗装屋さんにお願いするのが気が引けます。
どんなトコにお願いすればいいでしょうか? 家の金属製の玄関ドアが色褪せしてしまっているのですが車の鈑金屋さんに塗装してもらえないか聞くのはやっぱり非常識ですか? >>959
町の板金屋ってよりオールペンの実績あるボディショップ的なとこへ
>>960
知り合いレベルなら相談だけど普通はやらない
第一持ち込みできるのか? >>960
聞くのは良いけど難しいと思うよ
技術はあるけど道具が無い
ドアだけ外して持ってったら塗ってくれるだろうけど枠も塗らなきゃならないからそうもいかない
建築の塗装屋さんに頼む方が良いよ >>961
普通はやっぱりやりませんよね
外して車に載せるくらいなら何とかなりそうですが、持ち込んでる間ドアが開けっ放しになるわけで、それも危険だよなあ…とは思います。
>>962
割りと近くにちょっと有名な鈑金屋さんがあって、ウェブサイトの塗装実例観てたら「これよりドアの方が簡単じゃない?」と思えてきまして
そうですね、枠も塗らなくてはいけませんでした
建築の塗装屋さん、探してみます ハードナーは購入してからどれくらいで使用不可になりますか?
缶入りとPP?容器に入っているものがあり、暑くならないところにおいてあります。 粘度の変化の観点では、経験的に室内保管でPPのは数ヵ月で固まってドロドロになる。2〜3ヶ月でダメになったこともあるし半年もったこともある。缶は余裕で1年もつ。
ドロドロじゃなきゃ普通に使えてるけど、実際の化学的な変化はよくわからない。 PG80だけどPPの容器に入れてるけど10ヶ月大丈夫
ただフタがしっかりしてなくて緩いとすぐドロドロになる プラサフとカラースプレー塗装をしたんですが、塗装面がざらつく所とそうでないところがあります
ペーパーかコンパウンドでならした方がいいのかと思ったのですが、メタリック系の色なのでやらない方がいいんですよね?
このままクリアーに移ってもいいんでしょうか? コンパウンドじゃだめ
細めのペーパーで軽く磨いて、メタリックを吹いてからクリアーがいいよ >>969
それでは2000番のペーパーでさっと磨いてみます
ありがとうございます 修復ありのカプチーノです。
左フロントストラット上の付けねの部分アッパーマウント。上と内側に数センチ程度付いた状態です。
左フロントが車高低い。
フェンダー外してガッチャかけて簡単に引っ張っれるものでしょうか?
今よりましになればいいので。 単に左フロントサスヘタって車高低くなっているだけじゃないの? >>966、>>967
ありがとう。買ったはいいけど、時間がなくて作業できない。 >>972
素人がパット見でわかる低さで、フェンダーにはワッシャー3枚づつ使って面合わせしてあります。
インナーフェンダー回りも汚い溶接で塗装も他と全然違います。
直した人の顔が見たいです。
足にと安かったんで購入したんですが数年たち愛着がわき、きれいにしたいなぁという気持ちです。
来週末ガッチャ引っかけてみたいと思います。 本日昼過ぎにウレタンクリアを吹き付けましたが
所々ホコリなどが入り込んでしまった上に、膜厚が足りないのか艶が足りない箇所があります
そこで、ペーパー掛けと重ね塗りを行いたいと思っているのですが、完全乾燥を待ってから施工するべきでしょうか? もし2:1とか3:1のクリアなんかだと翌日にはやらないとカッチンカッチンに硬くなって研ぎにくいよ。 >>976
すみません、2:1や3:1の意味がよく分かりません…
使ったのはイサム塗料のエアーウレタンです >>978
クリア2に対して硬化剤1のように比率のことね。 >>974
そんな訳も分からない事故車なんて直さずに車体が真面な個体探して、
今の車のエンジン載せ替えした方が良いと思うがなぁ〜 >>971
ストラットの高さが狂ってるんだったら、元は相当なダメージのはず。
そこだけ適当に引っ張ってどうにかなる様な状況とは到底思えないし、
ワッシャを噛ましつつも辛うじて体裁を保ってる現状すら狂うから、下手すりゃ余計に酷くなると思うんだけどな・・・ FRPに塗装してあるところに汗が落ちて
ちょっとの時間放置したら、そこの部分だけ何かビニールが剥がれたみたいに輪染みみたいになってるんですけど
汗って塗装に悪いですか?
また状態が上手く伝えれてないですけど、この後どうすればキレイになるでしょうか?
お助けエスパー・・ >>986
やっぱやり直しですかー
元々プロにやってもらった部分だからショック、すごいキレイな塗装だったのに…
5cmぐらいの円だけど、周りも全部塗り直しでお金かかりそうだなぁ >>987
プロが塗装した塗装なら 塗装後30分後なら乾燥後コンパウンドで磨けば消える >>983
それ、施工した後数日中なら普通にクレーム案件じゃね? >>988
>>989
施工はもう何年も前ですね
ちなみに社外FRPのフェンダーにも汗ぽたしたら、跡になったww
もうダメだ俺 バックしたら後上部を派手にぶつけてしまい幅50cmくらい緩くべっこり凹んだんだけど、吸盤で戻りますか?
車はレジアスエーススーパーロングで内張り剥がしてみたけど凹んだ部分は露出しなかったです >>997
写真くらい載せようよ
後ろの上の方だと角の部分?
角なら吸盤くらいでは戻らないと思う
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