【素人】板金・塗装はここで聞け！40get【歓迎】 [無断転載禁止]©2ch.net
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見積もり依頼の方は
1,年式 2,車種 3,色 4,型式（わかれば）
5,修理内容の詳細ぐらいは書きましょう。
↑upろだ使ってくだちゃい
【ボディ補修関連スレ用画像upろだ 】
http://fast-uploader.com/
鈑金・修理・塗装スレッド は
情報交換＆また～りスレなので板金塗装関係者以外は
質問しないようにお願いします。 ルールを守りましょう。
プロの方々、宜しくお願い致します。
※前スレ
【素人】板金・塗装はここで聞け！38get【歓迎】
http://tamae.2ch.net/test/read.cgi/car/1459943802/
【素人】板金・塗装はここで聞け！39get【歓迎】
http://medaka.2ch.net/test/read.cgi/car/1488060838/ http://fast-uploader.com/file/7059092993444/
1.2010年式
2.シボレーカマロ
3.黒
4.不明(車検証にも不明との記載)
5.右側ドアの板金と塗装直し
10cmくらいの大きさで5cmくらいの凹みが2箇所
どれくらいが相場でしょうか？ >>4
見れた
こんなん吸盤やデントでは話にならない
ドアを変えた方が良いよ
安く上げたいのなら同色の中古ドア買ってきて付けたら？ >>5
中古探す場合オークションで見つからない場合
やはり解体屋めぐりでしょうか？ >>5
ありがとうございます
慌てるとロクなことにならないね 半年以上前にボンネットの再塗装をしたのですが、なんだかしっくりこないのでまた塗装しなおそうと思っております
カラースプレーの上にウレタンクリアーをスプレーしてあるんですが、この上からプラサフとカラースプレーを塗っても問題ないですか？ >>8
ボンネットは缶スプレーだと無理だと思いますよ。
しっくりこないのは平均的に塗装出来てないからだと推測
とりあえず今の缶スプレーの塗膜を全て削り落として
ボンネット外してレンタルガレージでガンで吹いた方がまだ良い ボンネットとルーフのクリア層のはがれ。
塗装で20万は普通ですか？
オートバックスで見積もらいまいした。 >>12
ざっくり言うとボンネット５万、ルーフ５万、合計１０万が相場じゃないの
まあ、車や色によって金額は上下するけど２０万は高いなあ >>10
高いと思うけど車種と内訳は？
特殊な塗装なら割高になるしコーティングの再施工が付いてる事もあるから値段だけでなく内容も良く吟味しないといけないよ 車種はプリウスでボンネットが９万で
ルーフが１０万です。。。。 複数見積もってみます。オートバックスは高いのですね。。。 >>16 オートバックスもデラも結局は下請け業者に出すからね。
実際の剥がれの状態や、店によっても価格差はあるけど、直で板金屋ならプリウスのそれで２０も行くことはまず無いと思うよ。 >>6
解体屋巡っても良いが、ネットで「自動車リサイクルパーツ販売」と検索すると
通販してくれる解体屋があるよ >>9
缶スプレーじゃ無理ですか
どうやら上から塗ると悪影響が出るみたいなので業者に任せるか考えてみます
レンタルガレージが近所にあれば一番よかったんですが・・・ ラバースプレーのこと、ここで聞いてもいいですか？
ボディーカラーが特殊なので同色のラバースプレーがありません。
ラバースプレーしたあと調合した缶スプレーを上塗りしたらおかしくなりますか？ 20年前の車なんですが
錆を見つけてしまったので、ド素人ですが対策したいと思ってます
ググってたらPOR15とかいう商品がすごいとあったんですが
プロからみて素人でも買える商品としてPOR15はどうでしょうか？
他に良い物があれば教えていただきたいです >>22
どんな部分に錆が出たの？
POR15は手の届く所なら良いけど錆を完全に落としてからでないといけないよ バカみたいな質問ですが、曲線美が際立つ色って何ですかね？
全塗装したいのですがなかなか色が決められなくて⋯
黒、赤、紫、辺りは直線が際立つような気はしますが⋯ >>21
ラバー塗料の上に塗る塗料はどういったものですか？
一般的な強溶剤の塗料なら絶対に塗ってらダメだす
特殊なボディーカラーとはどういう色ですか？
もしかしたらラバー塗料で近似色が作れるかもしれません
ご相談ください >>24
なんて言ったらいいか分からないんですが
エンジンルーム内の手の届く平らな鉄板部分で、誰かが小さいドリルで穴をあけたみたいでそこが錆びてます
穴の中から錆びてると思うんですけど、中の錆は落とせないですよね
POR15は錆の上から塗れるとあったのですが、やはり落としてからでないとダメでしょうか >>24
POR-15はザビの上からでも塗れるよ
ケレンした方が好ましいね >>25
陰影が出やすい粗めでビビットカラーや濃色メタリックかパールや偏光塗料やキャンディーやカラークリヤー仕様の色がいいかも >>28
>>30
ありがとうございます！とても助かりました
穴の中にラストガード吹いて、周辺はPOR15塗っておきます！ 中古ドア 色替えの場合
何色購入しても再塗装に影響ないのでしょうか？
注意点ありましたら よろしくおねがいします >>32
何色でも全く問題ない。
注意というほどでもないが、傷やヘコミのない、とにかく程度の良いものがベストかな。
また、綺麗に見えても補修や再塗装歴の有るようなやつは避けておいたほうが良い。
どうしても程度の良いものがない場合は、多少のスリ傷やエクボは有っても、可能な限りオリジナル（補修歴なし）状態のものね。 オーバーフェンダーをマットブラックにしようと思うんだけど、缶スプレーで済ましていいのかレンタルピットまで行ってガンで吹いたほうがいいのか意見頼む >>34
オーバーフェンダーだけなら缶スプレーでいいやろ
ラッカーのつや消し黒でも塗ってりゃいい >>35
ただ、全塗装車なんだけど下地処理のヤスリがけをどこまでしたらいいかも教えていただきたいです……。 >>36
そのオーバーフェンダーの？
どういう状態説明ください
画像あればなおよし >>37
https://i.imgur.com/QgUhAOz.jpg
このゴムモールから下のオーバーフェンダーをマットブラックにしようかと。
コーナーレンズの下のバンパーの白く見える線が元々の色で、そのいろが出るまでヤスリがけしたほうがいいのか教えてほしいです。
あと缶スプレーならオススメの商品ありますか？ >>38
やめといた方がいい
艶消しの塗装はゴミが入ったら修正効かないし。
マットブラックじゃなくて マットむらむらブラツクになる予感がする
メタでムラ取り出きるくらいの最低の技量は必要だし
どうしてもやるならPG80の艶消し黒でも買って
https://item.rakuten.co.jp/houtoku/pg80-matblg-950/
レンタルブースで1.3くらいのガンで(ガンは貸さない場合が多いから事前に調べて)
それ以外なら缶スプレー(耐久性はほぼ無い)
いずれにしても少し擦れたら跡が消えない(マッドブラック)からメンテに神経使うよ
だからヤメた方がいい >>40
自分でも色々調べましたが難しそうですね。
フロントグリル程度なら綺麗なマットブラックにできたのですがやはり面積大きくなるとムラも目立ちそうですね 複雑な形のグリルを綺麗に塗れるならオーバーフェンダーぐらいなら余裕だよ 車体に社外サイドステップが鉄？のビスで留めてあるのですが
鉄なのでビスが錆びまくってて、車体も貰い錆なのか錆びが広がっています
サイドステップは取り外すこともあるので、取り付け取り外しが容易で
錆びないようにはどういった取り付けをすればいいでしょうか？
ステンレスビス使おうかと思ったんですけど、車体が鉄だから異種金属で錆びますよね・・・ 通常色替えの場合
元色の下地ははがすんでしょうか？ >>46 サンクス
となると再塗装後に塗装膜は厚くなるんですね 缶スプレーでムラなく綺麗に全塗装した猛者っているんですかね 無理だよ
缶スプレーでバンパー一本塗装した事あるけど
塗装してペーパーで肌がザラザラになるので800 1000 1200って必死に磨いて
コンパウンドで磨けば艶出るけど すぐ艶引けする
缶スブレーからコンプレッサーとガンに替えてから飛躍的に作業効率が上がったわ
材料費もガンの方が圧倒的に安い レンタルガレージってマスキングの仕方も教えてくれるんだね
http://kasama-bankintosou.com/?p=2377
友達の近所の板金屋(年寄り)
継ぐ人がいないそうでdiyの若者にもスペース使わせてて
タダでノウハウ教えてくれるらしい。調色から全てやらせるらしい。
上手く行かないとこうやるんだよってやってくれる不思議な板金屋？
調色料金1000円 塗料はボンネット塗れるくらいで3000円
どんだけお人好しなのか。。 >>51
このブログの所は若い人だよね
年配の人だったら機械の償却も終わっててそんなにガツガツしなくても良いのかな
まあでもそうやって親切にしといたら手に負えない大物を持ってきてくれたり知り合いを連れてきてくれたりする事もあるからヒマだったら良いかも
でも工場に知らない奴を入れて野放しってのはワイは怖くてできない 塗料はどこで買えますか？
ロックペイントのを買おと思ってます。 >>53
塗料屋さんで買える タウンページで検索すれば近所の店が分る
あと楽天などの通販サイトでも買える メーカーのカラーコードからマンセル値を出せるサイトってないですかね？
色見本買わないとだめかな >>51
おまい神様かよ！うちの近所だわ！利用させてもらうわありがとう。 >>55
何でマンセル値が要るの？
カラーコードで発注したら良いんじゃないの？ >>57
競技車両とか貨物用に、１液でさらっと塗れる塗料を頼みたいんですけど、そういうの調色してくれるところって車両用のカラーチャート持ってなかったりするから、
マンセルでてこないかなって思いまして フロントバンパーなどの取り外しや取り付けはこなしてる数からしてディーラーより板金屋さんの方が丁寧で上手ですよね？ 同じメーカー製品の脱着だけならディーラーのほうがやってるんじゃないの？ 屋根を全部剥いで塗る場合は
剥離と削るのはどちらがいいですか？ ボディについた両面テープ跡(プライマー？)を
塗装にダメージなくキレイに取る方法はないですか？
今のとこ試したのは
ドライヤー、お湯、シール剥がし剤
パーツクリーナー、消しゴム、です >>60
ディーラーは整備がメインだから外装部品の脱着作業は思うほど数多くしてないよ。 >>64
だってバンパーですよ
タイベルでもラジエーターでも外すので、絶対数では板金屋が多いかもしれないけど、自社扱いの車両に関してはデラメカのほうが数は多いんじゃないかなぁ >>65
整備でバンパーの脱着が必要なのはタイベル（ウォーターボンプ）、ラジエーター、ヘッドライトバルブ交換、フォグユニットの脱着交換、エアコン修理（コンデンサ交換）位かな？
一般的な確率論になるけど、補修作業で脱着を要する頻度と、整備のために脱着を要する頻度の違いね。
特に車が新しければ新しいほどその差は顕著だよ。
まあ、結論としてはどっちでもいい話なんだけどねｗ ディーラーだと、ディーラーオプションの取付でも脱着してて、
そこそこ数やってるイメージあるけどそうでもないのか？ そういうのはディーラーに来る前に配送センターみたいな所で専門職がやる方が多い 原付のエンジンを黒く塗りたいのだけれど、耐熱スプレーで塗ったとして硬化(？)させるために熱入れるのも温度に限界あるし、ヒートガンで炙るのもきれいに出来なそう。
普通のボディ用のスプレーじゃダメなのかな？ アルミはちゃんと下処理しないと密着悪いから
何塗ったとしても耐久性は気にしちゃダメ
よって好きにすればよろし >>55
愛媛のヤフオクのアクロベース(1液)だったら
色見本(給油キャップなど)送れば対応してくれる3千円くらい掛かるって言ってたけど
※色を合わせても塗装する環境でも変化するから自分で微調整を進められたけど
親切な人だよ。何でも対応してくれるウレタンシンナー 洗いシンナー 16ℓ業範価格だよ。
ダブルアクションのペーパーなんかも1枚10円くらい(コバックス)
それまでは中国製の1000 2000を使ってたけど コバックスはめっちゃいい(プツプツ絡まない)
この人から買ったもので超気に入ってるのはリアルカットAって細目のコンパウンド
それまで3M信者だったけど こいつの使い易さは半端ない 水性なので簡単に落とせて
次の工程に進める バフも簡単に綺麗に洗える 水掛けると溶けて落ちる感じ >>58充て レスミス
アクロベースはトップにクリヤー必須です。 オレの車
ウォーターポンプ交換
タイベル交換
ラジエター洗浄
バンパーは外してない
今の車はバンパー外さないとバラせないのかな？ >>73
何もわざわざそんなところに金かけて送らなくても
普通にその辺の鈑金塗装屋で色だけ作ってもらったらいいやん >>76
板金塗装屋だと自分のところで使ってる2液でやってくれることが多いので、手軽に塗れる1液で頼みにくいよね
薄くてもいいからさっと吹いてあまり研磨しないでいい塗料で塗りたい
絆創膏みたいになるのはしょうがないけど
それだとホルツの調色とかでもいいんだけど、しょっちゅう使うわけじゃないから蓋缶で欲しいｗ
水性だと尚良し >>77
今時2液使ってる鈑金塗装屋の方が少ないよ
上にもあるけど自補修用の1液ウレタン塗料はクリヤー仕上げしないと艶出ないよ
研磨も求める仕上がり具合と塗り方次第だよ ありがとう
今って１液が多いんですな
ふつうに１液買ってきたほうが手持ちのガンを使えていいのかな
山を走ったりして引っ掛けることも多いので、軽く下地をやってちょんちょんと吹いて、ガンも水洗いできる環境がありがたいと思ったんだけど
そういう車なんで、あまり仕上げはこだわらないんだけど、明らかにかけ離れた色になるのもやだなとｗ
あと、軽トラの荷台と鳥居かな
使ってるうちにけっこう見栄え悪くなるのでたまに吹こうかなと思って 腕の良いちゃんとしてる鈑金屋さんならフロントバンパー外しても地面に直に置くとかしないですよね？
ディーラー指定でやってる鈑金屋さんにクリアランスソナーの交換と傷のある箇所の塗装をしてもらおうと検討してます。 >>80
客船のデッキみたいな話やなw
>>81
もらえる金額次第… >>76
塗料売りますの看板あるところならいいけど、普通の板金塗装屋は嫌がる。
いろいろ理由つけて断るし高い。
だったら気持ちよく買えるネットで！になる。 >>83
近所の塗料屋でいいやろ
微調色も対応出来るし少量からでも買える 再塗装時の塗料
価格＝品質
なんでしょうか？
あとエンブレムって再利用可能ですか この前中古で買ったプリウスなんだけどよく見たらフロントバンパーが微妙にズレてるんだけど（1ミリか2ミリくらい？）これくらいのズレは直りますか？
自分も買って洗車するまで全く気が付かなかったから多分他人が見ても分からない程度だと思うけど一旦気がついてしまったら気になって仕方なくなってしまいました >>87
自補修の塗料はどこのメーカーのどの塗料が
塗った後にサビに強いとか剥がれにくいとか
そういう差はほとんど無いよ
ただプロの業者向けの塗料なので品質というか作業性の良し悪しがある
作業内容(目的、環境など)に合わせて選ぶといいかも
クリヤーは色そのものの塗料よりも品質差はある
だけど素人はあんまり気にしなくていいと思う >>87
エンブレムは再利用できない事もないけど
両面テープを剥がして貼り直してっていう作業を考えたら買った方が早い >>70
これは初耳でした
塗装に安全に使えるのでしょうか？ 2つ質問。
1. ワックス落としアイテムは何がおすすめ？できれば家庭用などの手に入りやすいもので。
2. 調色済みの一液をもらったんだけど、ガンでバンパーの部分補修するのは難しいだろうか。
メタリック車で4cm程度の擦り傷なんだけど、境目が出ちゃうかな？
なおトップコート用にPG80のクリアは持ってます。 >>92
塗面を犯す事はほとんど無いと思うけど
石油系溶剤なのでシール剥がしや灯油とさほど効果は変わらないかも >>93
①ワックス落としは塗装する面やパーツに使うのかしら
②バンパーくらいなら出来るかも >>93
1.食器洗い等の中性洗剤。ジッポオイル。除光液。ベンジン。油脂類を溶解するものなら大体OK
2.パネル単位でちゃんと塗装できるスキルが有るなら試してみるものアリだと思う。
DIYの人は皆勘違いしやすいんだけど、金銭的や部位的な問題等、何らかの制約があるから最小面積での部分補修をする訳で、
パネル単位で塗り込むよりも、ぼかしたり小さく補修する方が技術的には難しいよ。 >>96
どれもいけるけど広い面積になると白ガスが一番安いんじゃない？ >>95,96
塗装面やコーティング前処理です。
ストロングバブルですら容易に落とせないので、中性洗剤程度じゃ落ちないような…
ジッポーオイルだと油分がありそうなので>98の白ガスがいいのかなあｗ
ちなみにストロングバブル処理のあとにポリッシャー当てると…目に見えないワックスがあるらしく、そのワックスが熱で伸びていきﾏｯｽﾙｗ
塗装に関してはやっぱりパーツ一枚単位で塗ったほうが確実で簡単ですよね。
DIYガン塗装歴はかなり長いんですけど、メタリックなうえクリアが掛かってる下地にボカシで上手く行く気がしないｗ
ただもらった塗料は全部塗るだけの量が無いので悩みどころす >>90 そうなんですか
ディーラーいわく安い塗料は、3年で色褪せるみたいな事聞いたんで
ひょっとしたらクリアーの事だったのかな？ >>96
パネル単位で塗り込むよりも、ぼかしたり小さく補修する方が技術的には難しいよ。
素人目にも、大きく塗ったところが補修バレバレ丸わかりなんですが？費用も高くなるし。
そんな塗装屋ばっかりだから小さく塗ってくれって言ってんの。
プロなのに言い訳ばかりで技術ないってことなのね。 ぼかしが難しいからぼかす必要のないパネル単位の方が簡単っていうのはド素人の私も納得なんだけど何で食いつかれてるのかな >>101
>>93 >>99 さんはちゃんと理解してくれてるみたいだから安心したけど、
単に塗り込むだけの作業と、ベースボカシの上から、さらにクリヤぼかしで塗装の境界を分からなくする作業。
どっちの方が技術を必要とするのか？って話をしてるだけ。
どこをどう読んだら言い訳になるのか知らんが、喧嘩腰でいちいち横から割って入ってこないでね。
意味が理解できないのなら黙ってなさい。 >>99
強溶剤の有機溶剤は塗面や樹脂パーツの脱脂にはあまり使わない方がいいよ
大人しくシリコンオフかワックスオフやプレソルベントなんかで拭くことをオスメスする
塗装やコーティングの下処理なら
あまり添加剤の入っていないシンプルな中性洗剤で洗うといいよ
塗装面ならペーパー当てると思うけど
その前といざ塗る時の2段階で脱脂処理すると後からのハジキなどのトラブルが起きにくいよ
洗浄処理の後のポリッシャーって事はそのポリッシャーに何か付いているのでは？
何もつけない新品のバフだけでポリッシャー掛けするの？
ボカシ塗装はとにかくやってみたらいいよ
バンパーくらいなら簡単だし荒が出ても分かりにくいだろうし
失敗したらまた塗ればいいし >>100
各大手メーカーが出している自補修用の塗料は
新車の製造ラインの塗料よりも上等品だから耐候性なんかはあるよ
聞いたことのあるようなメーカーの自補修塗料ならあまり心配要らないと思うよ バンパーの部分補修なんて特別な技術なんか必要ないよ
やり方さえ知っていれば、素人DIYでも十分こなせるレベル コレは塗ってあんのかしら
バンパーのベースが浮いているように見えるような気がそこはかとなくするようなしないような感じがちらりと垣間見えるね
補修してあるんだったらバンパーサポートの取り付け位置とかフェンダーのチリからズレてると思われるよ
直せるけどバンパー外して調整が必要かも
購入した中古車屋さんにかけあってみたら？ コーティング前処理でFMCの高級極細コンパウンドで磨いたら磨き傷がつくばっかり…
ホルツの安い極細1ミクロンコンパウンドの方が磨き傷がつきづらい…
ポリッシャー使っても手作業でも同じ。高級品なんじゃらほいｗ
これは結局ホルツの極細→超極細のコンビで仕上げたほうがええんですかね？
磨き傷ができにくくて入手性がいいおすすめコンパウンドある？ >>94
そうなのですね
かといって他に思い浮かばないし、試してみます！ >>103
どっちの技術もないのに講釈たれないで腕みがいてね。
丸わかり塗装やめてください。 >>112
不満があるならその塗装をした店に直接言えばいいのに。 >>110
FMC 超微粒子コンパウンド
ホルツ MH141 リキッドコンパウンド 極細
ちなみに、昨日ｶｷｺのあとで99の缶入りの超鏡面コンパウンドのダーク用買ってみた。
FMCはワックスのような拭きスジが残りやすい感じで、念入りに磨けばそこそこ鏡面になった。
もしかしたらプロ用のかなり強いポリッシャーで使わないとダメなのかも。
99の超鏡面コンパウンドは手作業前提なので傷消しにはまぁまぁいい感じだけど、まだﾋﾞﾐｮｰｗ
あとアレっすね、炎天下でポリッシャーすると傷が付きやすいっすね。 >>115
炎天下の直射日光とかでやったら絶対にダメよ >>115
多分、自身で使った感想そのものが正解だと思うよ。
ソフト９９はDIY向けカー用品だよね。
一般向けに、手研ぎをメインに考えて作ってるはずだから、研磨性は低めで、
どちらかと言うと、キズ消し（ワックスのような傷埋めや光沢感）を持たせるために油脂分が多めに含まれてるはず。
FMCのコンパウンドはプロユースだけど、その中でも相対的に切削性に重点を置いてる感じだったと思う。
油脂分はDIY向けと比べると少なめな分、磨きキズが見たまんま残りやすいし、拭きスジの残り易さもこの辺の違いに由来してると思う。
最初は角の立った粒子でガシガシ研磨するけど、じっくり、しっかりと磨き込んでいくうちにコンパウンド粒子の角も落ちて、丸く細かくなるから、最終的には滑らかに仕上がる様な感じをイメージするといいんじゃないかな。 >>116
830-P
>>117
実感したｗ
>>118
99のコンパウンドは水溶性でキレが良くて、手作業で扱いやすいようにしてるみたいね。
色々調べたらFMCはシングルアクション用に設計された伸び重視のコンパウンドみたい。
粒子はわりと大きめで、崩れるまでが大変。手作業やダブルアクションには不向きで、
一定の摩擦熱を掛けて粒子を崩していかないと鏡面になってこないのかなって感じた。
プロユースコンパウンドって扱い難しい＞＜ >>118
http://www.3mwebcatalog.jp/catalog/g/g5992/
３Ｍ™ マシンポリッシュ 5992
手磨きでもムラが出ないよ。
裏技として霧吹きで水分補給しながら高性能なスポンジでスポンジを凹まさないように、
滑らすように磨く
※ホームセンターなんかでワックス用の安物スポンジはスポンジで傷が付くから駄目
シュアラスター付属のスポンジ未使用品はまあまあかな。
ノンシリコンノンワックスのコンパウンドで磨く事
ホルツやウイルソンはワックス成分入ってるよ。ムラにならないようにワックスで気が付かないだけ
自分は3M ダイナマイトカット F1 1L 2L マシンポリッシュ
過去にはホルツ全種類 ウイルソン全種類(二度と使う事はないからゴミ)
ありとあらゆるものは試したけど
リョービのダブルアクションにプロ用のバフとスポンジ
リアルカットA 1L 2L しか使ってない 霧吹きは良く使う
磨く時はほこり対策として雨の日にしてる 砂が飛んでくるから >>93
1.
ラッカーシンナーでウエスを浸す×2 2つ作る
①一つは多めに
②もう一つはほぼシンナーが飛んで半乾きのもの
①でさっと撫でる様に拭く
②で拭き取る感じ
最後に石鹸を付けた2000番相当のスコッチブライトで足付け
完全乾燥させる
2.
①PG80のクリアの希釈率をシャバシャバにしてアンダークリア代わりにして
下地として吹く
②調色済みの一液Aをまずサフの上だけに通常配分で吹く
丸い穴など空けたダンボールを用意してミストの飛散を最小限に
③ここで肌など問題なければ
⑤8分後AにPGシンナー10％くらい足してBを作成し更に広範囲に一度だけ吹く
⑥12分後BにPGシンナー更に10％くらい足して⑤より広範囲に一度だけ吹く
⑥ゴミが付かない様に祈りながら乾燥を待つ(これ大切)
ムラが無ければ↓に
⑦PGクリアーを吹く30分待つ
⑧仕上げにPGクリアーにPGシンナー更に10％くらい足して艶を出す
⑨3日後1000 1500 2000でベーバーで肌調整してから
⑩細目コンパウンドで磨く >>122
ありがとう！雨の日ってすげぇｗ 流れない？
そういえば手持ちで色々試したら、リンレイの水垢一発が案外具合良くデポジット落とせることに気が付いた。
ただ単体だとダメで、ポリッシャーで弱めて（表面を活性化させて）からリンレイ手磨きで一発って感じ。
でもワックス分があるから下地向きじゃない。。
ダブルアクションってビックリするほど研削力ないっすね。
>>123
おお！すごい！シンナーでぼかすのはどっかで聞いたことあるｱﾙけど具体的にありがとう！
最後の肌調整が一番の山場になりそうｗ クリアの境界調整って結構難しいんですよね >>123
何これ
素人？こんなんやってるプロはいないよ >>124
念のためだけど122はガレージでやる前提でさらにガレージ内への埃浸入の防止のため雨の日を選んでるってことかと >>126
なんだ雨の中で研磨する変態紳士かと期待したのに 「素人が手を出さずこっちに仕事くれ」っていいたいんですね解ります ダブルアクションポリッシャーってホント軽い水垢も簡単に落とせないのな。
無駄な買い物だなこれｗ >>134
つこてるけどダメだ。仕方ないのでラビングコンパウンドに切り替えるか、水垢は手磨きで落として
仕上げだけポリッシャー使うか…
シングルアクション買い直そうと思ったらシングル高いのね。 ちょっと塗装を失敗したから再塗装したいんですが
ウレタンクリアー塗装後1か月経って恐らく完全硬化している塗装面にラッカースプレーを塗装するのは問題ないですか？ >>136
その塗装を全部ラッカーだけで済ませるならいいけど、その上からウレタンとかのラッカー以外の塗料を乗せるとダメだよ。
各塗料の収縮速度の違いでシワになったり膜を引っ張ったりする。
ラッカーを吹く際にも、ボディがちゃんと冷えてないと反応を起こすかもしれない。 安い補修業車に頼んだら
違う色を塗られました。違和感あって
渡してきた配合表よくよくみたら番号が、違う
出来上がりもくそ。大失敗です。
10センチ角くらいの範囲ですが
やり直しできますか？
保証の交渉はしますが、あの態度からは期待できないです。
返金してもらって
他に頼みたいです。
いい勉強になりました。自動車業界は真面目な職人が多いと思ったがびっくりでした。 http://fast-uploader.com/file/7061350765828/
1.2014年式
2.BMW320d
3.シルバー
4.f30
5.ドアパンチされてできたキズ&エクボです。見積してもらったら30000円弱でした。そんなもんなんでしょうか？
よろしくお願い致します。 >>139
少なからず納得がいかないから書き込んだんだと思うだけど
いくらなら妥当だと思います？ >>139
3マンガ切るなら安いと思う
同車種、ドアパンチのエクボ、塗装面は痛みなしで3万だった
しかも他の場所と一緒に頼んだので安くしましたと言われてその値段 板金屋さんって水切りモール交換は頼めるのでしょうか？
通常はどこに頼んだらいいのかな？ディーラーかな ディーラーだと問答無用で新品 板金屋や町の修理工場なら中古パーツ探してくれる所もあるんじゃないかな 宣伝乙としか言えない
価格は普通に相場かそれ以上だし ソリッド+クリアって特殊な処理なんですか？
メタリックでなくても一番外側の層はクリアだと思ってましたぁ トヨタ純正色202について
この色は特に細かい傷が目立つように感じるんだけど、何か理由があるんですかね？
磨きたいんだけど下手に触ると変なことになりそうで正直ビビってます >>150
車種による
色だけ塗ったソリッドだったり、上にクリヤー塗った２コートソリッドだったり、耐スリコートの２コートソリッドだったり >>150
友達のワンボックス202スタンド洗車キズレベルを
暇潰し程度にボンネットだけねって 磨いた事あるけど
塗膜がヤワそうだった印象
爪が引っかかるキズもあったので
ダブルアクション 914Lにクッションパッド付けて
1000 1500 と水研ぎして爪がほぼ引っかからない所からスタート
RSE-1250にアクアウイングのバフとスポンジ
3M F1 1L 2L で磨いたら肉眼ではほぼ鏡面
ただすぐキズが入るのでシュワラスターのワックス掛けて終了
202はガラスコーテイングした方がいいと思った。
PG80で塗装したフェンダーはキズが少なかった(深く無かった)
こっちも磨いたけど二倍近く時間が掛かった(塗膜が硬い) んーなるほど、なお車種はプリウスです
>>154ではガラスコーティングした方がいいとありますが、やっぱ傷が入りにくいんですかね？
現状はたまに洗車機で二ヶ月ごとに固形ワックス >>154
純正の塗膜なら柔くないはず
そんな磨いたらそこだけ肌変わるんじゃないの？ >>150
最近の純正の水性一液はレベリング特性は優れるけど表面硬度が低いよ。PG80の方が明らかに硬くて磨き性と耐傷性能がいい。
スズキの塗装もトヨタと同じく拭くだけで傷が入るｗ >>157
純正の表面塗膜は水性の1液の塗膜って言いたいの？ >>157
PG80の鉛筆硬度は焼付けでH
今時の国産車の新車塗膜は3～4H
1液の水性が～も含めてあんまりテキトーな事言わない方がいいのでは？ >>157
今のトヨタの202は全部耐スリ(レクサス等の一部はセルフレストアリング)だから無茶苦茶硬いぞ
足付けも一苦労だわ ジムニーはポリッシャーで簡単にピカピカになる。
けど洗車ですぐ線傷だらけになる。 >>162
まず水性の1液について説明すべきでは？ 10年以上 屋外駐車
バックドアだけ見てわかる色褪せ
やはり磨きやコーティングだけの補修じゃ無理なんでしょうか？ バックドアによく日当たるんじゃね
てか１０年で色褪せはしかたないよね
むしろ優秀 >>163
トヨタの塗料は15年以上前から水性1液だから 8年目の青空の黒だけど
ボンネットとルーフが錆びてるぜ…
クリア剥げより酷いわ >>165
よくコーティング屋のホムペで
色褪せにも
施工前 施工後 画像載せてるの見てると
目立たなくなってるけど 実際どうなんだろ？
>>167 メーカーどこ >>166
それはベースコートだろ…
>>168
1コートソリッドに限っては退色も復活させられる。それもあくまで一時的なものだけど >>166
お前意味わかってないだろ
水性の1液で色塗ってるからって
新車の表面が水性の1液の塗膜だとでも思ってんのか？
って聞いてんだよ
無知のど素人の知ったかぶりは大概にせえよアホンダラ
何がPG80だ
そんなもん今は時代に取り残された情弱ジジイか
お前みたいな物の違いも分からねえクソど素人しか使ってねえよ
なんか弁明してみろや >>168
コーティングに期待しすぎ
でもやらんよりはいいから金があるならやってもいいんじゃね？
ってレベル エンブレムのスムージングって素人が簡単にできるものでしょうか？
業者に頼んだほうがいいのかな。。 >>176
屋根なし駐車で夏場はやばい環境です
ネットで調べると熱でパテが浮く？とかあるんですけど年に一回埋め直しみたいになりますか？ >>177
大丈夫だよ
それ書いてあるとこよかったら教えてください 個人のブログなんでやめときます。。
レスありがとうございました。 ダブルアクションでセダンのルーフの塗装を全部落とすのは大変ですか？ そうかな？
60番のペーパー付けてすぐに下地まで出たけど
ただ平均的に平坦に落とすにはオービルサンダーが必要かな
スーパービバホームで一日500円とかでレンタルしてたよ。 >>181
そうですか…
>>182
参考になります。
それも買ってみるか検討します。 >>182
そりゃ60ならサンダーは何使おうとすぐに下地出るだろw >>137
遅くなりましてすみません
前回の塗装の上にラッカー→ウレタンで仕上げようと思ってたんですがちょっと危ないみたいですね
大人しくウレタン層を剥がしてからやることにします >>186
塗装が亀裂だらけで屋根全体が錆びてるで… >>187
ラッカーが悪いんでないの？
何でラッカー使うの？ 純正やちゃんとしたウレタンの上にラッカー塗っても問題無い。その上にウレタンクリヤ塗っても問題無いよ。(何回もやってる)ただし安いラッカーもどきはダメ >>191
車種や色で様々
10万以下のもあるけど上は数百万まで >>183
自分はボンネツト塗装した時は補修箇所は>>184の言う通り60で地金まで一瞬でした。
オービルサンダーがあれば便利だなーとは思うけど
サフ吹いた後にペーパー目と塗膜の歪みを消すのが目的なので
マジックペーパー用のファイルで研いで240番くらい
仕上げに600番でダブルアクションで二回目のサフ研ぎをして
自分は塗装は下手なので一度色が゜染まるまで拭いて乾燥させてから肌とかタレとかをペーパーで研いで
最後に仕上げに吹いてます。
モールとかは中に太めの糸や配線とかを利用して浮かしてます
際は機械は使えないのでぼかす様に研ぐと良いと思います。 コンパウンドでつるつるにしたつもりでもなんか輝かない
600番で表面けずって塗装し直すしかないかなぁ(´・ω・｀) 中古車のボンネットに数か所ある飛び石跡を何とかしたいです、下地が見えてます
プロにお願いしたら金額いかほどでしょうか？
車はマークX、色はクールホワイトパールクリスタルシャイン シェンタ
バックドア塗装
ガラス外さなくてもマスキングで塗装でも耐久性ありますか？
また通常ノブ部分は外すのでしょうか？
あと５年は乗る予定です。 今まで車庫保管？これから5年車庫保管？
2017年新車のシエンタ？初代シエンタの前期型？
ドンとぶつけたの？スリ傷つけたの？
ドアノブ付近を塗る場合は外す、金が貰えるならドアノブも塗る場合がある
ガラス周囲の塗装に問題なければ傷の部分だけ塗る、ボカすので素人には境界線が分からない程度の仕上げになる >>200 今後5年以上 屋外保管です。
幅25センチ 凹み5～7センチ
ちなみにディーラー見積り63000円でした ウレタンクリアーってソフト99もホルツも大差ない？ 缶スプレーなんか使った事ないからアレだけど
大差ないかと。
容量が半分以下になると霧が細かくなくなるから半分ちょいしか使えないって聞いた事はある クリア層レベルで線キズついたところをペーパーで仕上げてある程度見えなくなるまで磨いたけど、周囲の肌質と変わってしまったので
ペーパー掛けて磨いたところだけ平滑度が出て違和感がががｗ
うーん、当たり前なんだけど、小キズひとつでも暈すように大きめにペーパー当てないとダメなんだね… 変な質問かもですが
板金や塗装が必要なレベルで車を傷つけるのって
皆さん平均して何年に一回ぐらいのペースでやらかすものなんですか？
しょっちゅうヘコまして板金屋に通ってる人、逆に10年間無傷な人、
それぞれいると思いますが 免許取って22年目、板金やってもらったのは初めての車だけだな
エアロパーツ塗装とかボディ磨きとかは何度か 全塗装をdiyでやる際の注意点や方法などを細かく書いてあるサイトやblogなどありませんか？ ソナー不具合で純正部品取り寄せして板金屋にソナー交換してもらおうと思うんですが、中古で購入時から字光式ナンバーが装着されてます。
バンパー取り外す時は字光式の配線があるのを伝えておけば、プロなので気をつけて作業してもらえますよね？ >>210
それくらい何も言わなくてもちゃんとやってくれるよ >>211
僕の心配し過ぎですね。
ディーラーの板金も頼まれてるようなのできちんと作業してくれそうです。 板金塗装をはじめ車の知識やメンテを参考にしてたyoutuberが
セミナーや商材販売を始めたわ・・・値段はボッタクリじゃないと思うが
結局そっちか >>213
俺が参考にしてる人はセミナーはやってるが商材の販売はしてないかな。
時間の問題かもしれんが。 >>215
セミナーに参加できなかった人向けに何かやってないか？ｗ
たぶんだけど、有名になると持ち掛けられるんだと思う
こちらに任せてくれれば売上の何割でバックで
全てやりますって儲け話に乗ったんだと思うわ。
仕事しながらあんなことできるわけがない ヤフオクで中古バンパー フェンダー ヘッドライト落札して
送料が高かったので取りに行ってもいい？→良いですよ
リサイクルセンター(巨大な解体屋)で現金払いして かなり節約になった。 おしょうか？セミナー来れなかった人用にセミナーの様子を録画したDVD売ってた気がする。けど商売ってより自己満足でやっててセミナー行く人もスキル得れてwinwinなんじゃねーの？ >>218
中古パーツは状態はかなり良さそうなので(プロによる再補修暦有り 色はかなり近い)
とりあえず組んで走れる状態に戻して
暇な時に調色して塗装する予定です。(マスキングが面倒なので外して塗装)
ただ無傷の車は無いので塗装してもほぼ意味が無い気がしますが。。 初めまして。質問お願いします。この前ミニのルーフをトヨタの202ブラックに塗装したのですが青空駐車で1週間ほどで落ちないほど深いウォータースポットが出来てしまったのですが板金屋さんに聞いたらそんなもんですよと言われたのですが妥当なのか教えて下さい >>221
そんなものですよ
塗装後にコーティングした方が良かったですね 回答ありがとうございます。そうなんですか?納車された時はコーティングは3週間ぐらいたってからやってくださいって言われてやらなくて5日後にウォータースポット出来て持って行ったらコーティングやれば良かったですねって言われました(・・;) >>224
トップにクリヤ仕上げでないなら
表面削ってから磨けば消える
板金屋と言うよりコーテイング屋ウォータースポット除去とでガラスコーティングしてもらいな >>224
コーティングやっても同じだよ。コーティングなんて傷埋めでしかないのでウォータースポットは起こる。
撥水する限り起こりやすい。 20年近く前に買ったうすづけパテ新品未開封が出てきたけどまだ使えますかね？ 軽トラの あおりの内側と荷台を吹き付け塗装しようと思ってます。
２液ウレタン希釈して、どのくらいの量が必要だと思いますか？ >>229
16キロも必要なんですか？
( ゜o゜) >>228
あくまでも内側だけだよね？
希釈する割合にもよるけど、１～２キロくらいかなぁ？
１６も必要なわけないw >>230
下地そのままでやるか剥がすかで変わるけど、俺だったら上塗りは3kg以内に済ませるかな。
万一不足したら買いに行く感じで。DIYで塗料を大量に残しても仕方ないでしょ。 230です。
みなさん、ありがとうございます。
ちなみに塗り替える場合、サフは全面に塗りますか？
足づけだけで良いのでしょうか？ >>234
より綺麗に仕上げたいとか、素地が劣化してたり傷んでるならサフは必要だろうけど、
荷台の内側でしょ？荷物載せるんでしょ？だったら、お好みでいいんじゃないの？ >>235
ありがとうございます。
必ず必要ではないんですね。
ドアやフロントの劣化してる粗所だけ
塗ることにします。 >>236
キズがあって錆が見えたらそこだけ削ってみると虫歯みたいに中で広がってる場合があるから
拾うように削って落としてからサフ筆塗りでも構わないからしてから塗装した方がいい
見た目気にするなら研いでパテ入れて研いでから塗装すれば良い
同色又は近似色→塗料は1.5ドアまで塗装するなら2.0 シンナーは同量以上3.0あれば大丈夫 吹き付け用のウレタン塗料は、
みなさんドコで買ってるんですか？ >>239
八王子の石井塗料
学生の頃からお世話になってる。都内でも個人に気軽に売ってくれる店はそんなに多くないので。
調色師のオバチャンがいて安く調色してもらえるし。 >>241
妖怪みたいなオバチャンで神がかった調色してくれそう >>242
若い頃はそこそこ美人だっただろうなって感じのオバチャンだよ、もうおばあちゃんって言った方がええかな。
想定外の色作りが嫌らしく、ウンコ色作ってって言ったらすごい拒絶された。 東京住みなのですが今週末にドアパネル一枚
さふぇーさーからアクリルラッカー➡ウレタンクリアー缶スプレーで
仕上げしようと思ってるんですが
天気が台風っぽいです
やめといた方がよいですか？
どうしてもやりたい場合はなにか対策ありますか？
場所は狭めのシャッター付きガレージ空調なしです ドア下部とかエアロ下部とかのチッピング？塗装は難しいですか？ >>247
チッピングの塗装。それとも、チッピング部に塗装する。どっち？
チッピング部に塗装をするのなら難しくない。
元々凸凹だから、塗り込んである程度の光沢感さえ出ればいいし、多少カサついたとしても目立たないから。大して問題ない。
チッピングの塗装は、単体で塗装するなら簡単だけど、補修を目的とするなら、隣接パネルとか周囲に合わせて凹凸の目を合わせないといけないから、これが結構難しいと思う。
凹凸の目は缶スプレータイプの物では絶対に合わないし、無理に合わせようとして塗り込み過ぎると気泡が沸いて、巣穴だらけになるよ。 下回りのチッピングはタッチアップで誤魔化すのが一番だよね。どうせまた付くし。 >>249
チッピングは飛び石のことだからそれほどおかしな事は書いてないんだけど、今は多分その飛び石から守るためのチッピングコートの話かと思われる 入れすぎたら煙は出るしかなりの温度になるし割れてくるよ シルバーのメタリックがタッチペンで塗るとどうしても濃くなる場合
白混ぜるだけではだめですよね？まあなんか白だけだと何かが違ったのですが
他に混ぜるなら青ですかね？
シルバーって難しいのかな >>255
タッチペンなんて所詮は近似色で、根本的に色が違う物だから何をしても無理。
それ以前に、スプレーガンで吹いたパネルに対して、全く同じ色でタッチペンの様に筆さしをした場合ですら
メタリック粒子の並びや立ち方が変わるから（光の反射角が狂う）色目が変わって見えるしね。 そういうのを考えると素人塗装工には、もともと何色のクルマを購入すればいいですか？
やはり黒でしょうか？ ヒートガンを使ってサッシュテープの交換にチャレンジしようと思っています
そこで質問なのですが、車の塗装って何度くらいの温度に耐えられるんですか？
また、その耐えられる温度を超えるとどうなりますか？ なにをもって耐えられるかによるでしょ
溶ける温度？色が変化する温度？
成分も色々だし一概には言えないよ
まず最初は焦げる >>217だけど
フェンダー内部に入ってキレてて ボンネットは角がグニャと
バンパーは外して
自分で内部パーツ叩いて組み上げようと考えたが、もう腰が痛くて屈んでの作業が困難なので
プロに任せた
中古パーツ全部板金屋に持ち込み
ヘッドライト左右 バンパー エネルギーショック バンパーリテーナー
ボンネット板金のみ 内部フレーム板金
組み上げ チリ合わせ
全部で4万でした。
なんかスゲー安い気がする デラならバンパー交換ヘツドライト交換だけの工賃だけでも4万近く逝きそう
相当なダメージだったのでヘッドライトのチリとか多少は仕方ないとは思ってたけど
スゲー丁寧だった
明日バラしてポリパテで飛び石拾いとサフと塗装をしようかと思ってるんだけど
下地処理とか膨大だし ウルトラめんどくさい。
ドアの塗装も痛んでるので半分全塗装？に近いな。てかルーフとトランク以外もう純正塗装無いわ
もう旧車の域だけど この前出した車検屋にはスゲー程度いいですね？って不思議そうに言われた >>258
クリヤー仕上げの無い白のソリッド色
タッチアップ的に部分塗装もしたけど色合わせさえ決まれば工程も少なくて楽
ぼかし部分はダブルアクションで800 1200 1500 磨いて光沢出れば
ほぼ分からない >>262
クリアーなし白ですね。ありがとうございます。
自分、色あわせが微妙なので黒かなぁって思いました。 メッキパーツを下地処理なしのメッチャクロンだけにして塗装したらどれくらいで禿げますか？
場所はフロントグリルとドアハンドルです。
ドアハンドルはひと月も持たない感じですか？ 2013年式のスペーシアの助手席のドアに知らないうちに傷ついてて、部分的に凹んで地金？見えてる感じなんだけど、適当に紙やすりでこすって光硬化パテで埋めて、
プラサフ吹いてディーラーて取り寄せたタッチアップペンで色塗ってみたけど筆が小さすぎてメチャクチャになった
とりあえずボデーペン取り寄せてから全部こすり落としてやり直そうと思うんだけど、
手順はパテ→600番で研磨→シリコンオフ→プラサフ→600番で研磨→シリコンオフ→ボデーペン→シリコンオフ→クリア塗装でいいの？ 板金屋でルーフの傷やサンルーフ バイザー取り付け跡の部分を塗装したら価値って下がりますか？
売ることは考えないで乗り潰すつもりなのであれですが気になったので。 >>265
プロに任せたほうがいいと思う
絶対に・・・ >>268
そんな金払えるなら最初からそうしてるよ…察してくれよ ドツボにはまる未来しか見えない
まずカーコンあたりに見積もり依頼してみ オレがまさにそれ
DIY失敗でドツボにはまり結局板金屋にだした3万円
ただ板金屋は基本パネル単位で広範囲に塗り直す前提の料金設定だからもう1回くらい挑戦してもいいかもね
すでに材料も揃えてるし 素人施工だと上手く出来たと思っても後から見ると荒が目立つ(´・ω・｀) >>269
それならタッチペンで我慢しといた方が良い
缶スプレーはプロでも難しく感じる
スプレーで吹いて失敗すると余計に目立つぞ
安い部分塗装をやってくれる店に頼む方が良いと思うけどな >>265
パテの種類も練り方もつけ方も研ぎ方も知らないのに
よくそんな事が言えたもんだな
そんなんで工程とか手順とか知ってどうすんの？
上手くできるわけないやろ
何にでも一つ一つの作業や工程に意味があるんだよ
「コレをこうしたいから、ココをこうする」っていうな
そういう物事の真髄を理解しないままマネだけしたって上手く行くわけないでしょ
パテなんか素人にはまず研げないから
研げた気になっててもプロから見たら
「何これ…ひどい…」って感じだから
塗装もそう
ボカシなんか出来るわけないやろ
そんな仕上がりでもいいんです
ってやつなら最初から手順や作業工程なんか気にせずに
好きにしたらよかろう パーツ塗装を2液のウレタンで塗装しました。
色はブラックで乾燥後研磨してかなりの鏡面にしたんですが、やっぱりクリアは吹いた方がいいのでしょうか？
吹くとしたら味付けは必要ですか？ >>276
かなりの鏡面(自称)で自分が満足してるならそのままでいいんじゃね？ >>277
まぁプロの塗装に比べれば70点(自称)ですがね
ソリッドブラックは塗装が柔らかいと思うのですがクリアを吹けば傷に少しは強くなるのかな？と思い質問したんです。 余裕あるなら入れた方がいいよ
色を研ぐくらいこだわる人なら尚更 >>274
ZVB（フォレストアクアメタリック）とかいう、やたらとよく見る割にはタッチペンのラインナップに無いタイプの色だからそうもいかないんだよな…
ディーラーで取り寄せたタッチアップペンに付属してるマニキュア筆みたいのじゃどうもならんし、中身を皿かなんかにブチまけてハケとかローラーなんかで塗ったほうがマシなんかな 応急処置でクリアの割れを自分で補修しようと思いましたが、自分で補修した後に板金屋さんにお願いすると追加料金が掛かるみたいです。
この場合はワックスを多めに塗って乗り切るのが良いですか？
応急修理の理由はいつもの板金屋さんが忙しくて年内は作業できないみたいです。他の板金屋さんに頼むのも悪いので悩んでます。 >>281
プロに任せるなら何にもしない方がいい(材料費と時間と労力の無駄)
クリアはげならほぼ全部削って落としてからの塗装になる筈だから
どんな状態か知らないけど
ボンネットとか側面以外の平面なら全部落として下地塗装からになる >>280
荒目の原色のメタリックだし
刷毛やローラーでは無理だよ
色あわせて吹き付けないと >>283
そっか、ZVBの特注ボデーペン尼でたまたま見つけて注文しちゃったし、届いてやってみてダメなら全部落として板金屋行くわ。ありがとね
ボカシ剤とプラサフとシリコンオフとクリアと紙やすりセットと紙やすりパッドも買っちゃったし >>279
ありがとうございます。
ソリッド黒を吹いて５日経ってるのですが硬化後でもクリア塗装は足つけすれば大丈夫ですか？ クリア禿げでラッピングしようとしたけど
塗装より難しかった… >>281
錆が出る前に早めに補修しないと全部剥ぐことになるよ
現在の状態で塗装屋に見せて全部剥ぐっていわれたら好きなように補修するべし ある車屋でカーボンボンネットを塗装してもらう事になりました。 ボンネットの上からそのまま塗料を塗って完成させるらしくカーボンの形状が残ってしまうと言われました。
塗装する際色の塗料をそのまま塗って終了なんですか？ >>285
黒が鏡面に近いなら1500以上で足つけする程度でいいと思われ >>282
>>286
お返事ありがとうございます！
鈑金屋さんに聞いたらバラして剥離する予定との事でした。
私が手を加えそうなのでオールペンの予定を早めてくれるそうです。
良かったです！ 丁寧な所だとカーボンの細かい隙間埋めてから塗装してくれるけどお値段が >>289
カーボンパーツの成形方法によるけど、
ドライカーボンだと、丁寧にしようがそのまま塗ろうが、カーボンの目地はいずれ出てくるよ。
目地の凹凸が目立つか目立たないかの差なだけ。 タッチペンで補修した後、ヤスリがけコンパウンドで磨いたら白くテカるようになって取ろうと思ってパーツクリーナーで磨いたら更に白くなった
これはなんでだろ？
ちなみに塗った直後の色は合ってた
塗料はオートバックスブレンドのスプレー缶塗料を筆塗り
塗るときに濃すぎたからパーツクリーナーで薄めた >>295
パーツクリーナーは駄目 塗装が変化する可能性ある ちゃんんとシリコンオフかシリコンリムーバー使ったほうが良い
エタノールは大丈夫だって聞いたことはあるけど >>295
パーツクリーナーは有機溶剤入ってるから削った所に侵食するんだよ
きちんと硬化したウレタン塗料にならパーツクリーナーを少々使ったくらいは全然問題ないけどね
白ボケしたら多分もう元には戻らない 調色って最後の最後までコンピュータでやるのです？
職人の勘はもうないの？ >>298
最後の微調色は職人さんの目で合わせるよ >>298 調色はいまでも職人の勘とか経験だよ。
コンピュータ（測色機）は、機械にとって余程良い条件が揃ってない限りは良くても８割程度までの近似値しか出せないから
現状ではあくまでも時間短縮の為の補助的な道具で、新人や経験の少ない職人さんにとっては便利だよねって物。 中古で買った車(約10年落ち)のフロントバンパーの状態が良くなくて、
塗装屋さんに依頼するよりオークションで同色中古バンパー買って交換した方が
安そうなのですが、10年落ちともなると色が合わない可能性が高いでしょうか？
もちろん個体差次第でしょうが、ガンメタ系なのであまり色落ちがなさそうなイメージもあるのですが >>301
バンパーなんて新車でも全く色が合ってないから
気にしたらいかん
オークションの中古バンパーなんて状態がまともなものなんて殆ど無いのでは >>302
レスありがとうございます
>バンパーなんて新車でも全く色が合ってない
そんなもんなんですね
中古で古い車ですから一見して違いが分かるレベルでなければ良いとは思っているのですが、
あまり違うようだと無駄な買い物になってしまうので悩んでいます
確かに傷だらけだったりするものが多いのですが、たまたま比較的状態の
良さそうなものが安価な開始価格で出ているので、最終的な落札額にもよりますが
買ってみようかなと 俺も似たような考えで中古バンパー落札して到着待ち
もらい事故で新品の塗装済みバンパーに交換してもらったのはいいんだけど
やっぱり色の違いが気になるので、ダメ元で自腹でやってる
新品塗り直すのはもったいないし、中古でそのまま使えりゃ万々歳
ダメなら中古を塗るか新品をそのまま使う
もともと色が違うのは確かにその通りだけど、程度の問題だから
コストもあわせて納得いくレベルにはしたい >>304
やっぱり新品との色の違いはあるんですね
結局は入手して比べて見るしかないのは分かってるのすが、
バンパーとなると送料も馬鹿になりませんし、悩みます・・・ 新品は色が多少違っても気分はいいよ
むしろ元はこんな色だったのかと思う(^^;) バンパーとボディとは材質が違うので新車の時から色が合ってない >>299-300
なるへそ
ありがとうございます >>305
送料高いよね
またヤフオクで100円とかのは送料で儲ける業者もあるので注意
自分はバンパー落札する前に業者調べて直接電話して送料高いので現地現金支払いでも構いませんか？って言ったら
6000円+3500円送料+400円振り込み手数料が6000円で済んだ
他のパーツも現地で買って来たよ。
バンパーは経年劣化で色が暗くなる傾向があるけど
中古品は再塗装されてるものが多く 職人さんが色合わせしたと思われるものが多く
フェンダーとバンパー色がほぼ合ってた バンパー替える時に元のバンパーをコンパウンド磨き上げて発送したら
えらい喜んで貰えたことがあったわw 白系の調色データってなんで大抵黒くズレるんや？
混合して黒く出たら白で多く補色するから
使用量が見積より多くできてしまうｗ ガンメタが色あせてきてたら何色足して行けば大丈夫？ >>304だけど、届いた中古バンパーがかなり程度良かったんで今日取り付けてみたところ
思った以上に色も合ったからそのまま使うことにした
ちなみにマツダのソウルレッド
バンパーの落札費用とリベットやら何やら小物合わせて2万ほどかかったけど大満足 >>317 何年落ちの車なん？
仕入れたバンパーと年数同じなのかな？ >>318
2年すぎのNDロードスターなのよ
バンパーの経歴は分からないけど、自分が買ったのが発売直後だし
同じ時期に売れた数が一番多いはずと考えて、新車外しとかを除外して選んだ
https://i.imgur.com/6BMmTRI.jpg
上が事故前のオリジナルバンパー
中が修理後の新品バンパー
下が交換後の中古バンパー
ちなみにこの中写真の状態で修理上がってきたら、文句言う？我慢する？ >>320
ですよねー
俺も結構言ったけど、相手の保険で修理ってのもあって
ゴネた先に待ってるのは保険屋相手のケンカだと思うと
先に心が折れた
そんなとこにエネルギー使うなら自分でやる方が気分もいいしね
何しろ奇跡的に色が合ってくれてホントよかった
スレの趣旨と違うかもしれないけど、こんなこともありましたということでご容赦を >>322
でも言わなきゃ始まんないよ
でも言ったところで
新品を再塗装されるだけだから
程度のいい中古を買ったのはいい手かもね
赤は特に色が醒めやすいから今後も苦労するかもね 再塗装やタッチペイント補修した箇所に鉄粉クリーナーやタールピッチクリーナーを使用したら良くないですか？ >>327
ちゃんと補修されてるなら影響は新車塗膜と変わらない
そもそもクリーナー系は塗装にとっては良くないもの >>323 チリ合わせ上手ですね 軽衝突だったんですか？
バンパーは、バックドアなどに比べチリあわせ簡単なのかな？ >>329
NDのバンパーはホースメントから完全に浮いてて、周囲だけで固定されてるので
チリあわせは超簡単でした
衝突は右前の角を浅くこすられた感じで、そのまま塗れば済むかと思ったんですが
バンパー表面に下のリテーナの凸がでてしまったので交換になってます >>328
クリーナー系は良くないですか…
サイドステップに鉄粉やタールピッチが目立つからクリーナーを使わざるをえないけど… >>323
印刷屋の俺が見た感じ、上の写真はボンネットストライカー付近の色を標準として
紅が10% 墨が6% 藍が2%多く感じるな。
赤味が強い上に黒く濁ってるねぇ。
板金屋さんが新規で塗ったのかな？
サフの黒味が透けて見えるようにも思える。
ここからさらに調色するとなると、
黒味を抜くのと赤味を抑えるために
黄色+35% 紅+15% を
やってみたいとこだけど絶対にバランス狂うだろうなぁ。
俺なら明るめのベース塗料を作るところからやり直すだろうなｗ
てか、>>319の写真も含めて見ると
フェンダーとバンパーの境は３つとも色味合ってないなｗ >>332
わざわざありがとう
車体もバンパー3本もメーカー塗装のままなので、ロットの差+経年変化による違いだとは思いますが
やはり相当違う感じですよね
フェンダーとの境界ははめ込みでどうやっても面が揃わないのもありますが、オリジナルでもたしかに違ってました
逆に今の中古バンパーが一番マシかもｗ 元は一緒の色だよ
ボディーの方は日がたってるから赤が抜けてるけど、新品のバンパーでも１年もすれば同じ色になる
赤青黄色は抜けやすい
って自分の調色能力の無さを誤魔化してる
いや、実際そうなんだけどね フロントバンパーって
割れたら修理費どれくらいかかります？
五万以上するならヤフーオークションで中古買って自分で付け替えた方が安く済みますよね？ 前オーナーが10年前に全塗装してる車なのですが、最近ボンネットやトランクリッドに細かいプツプツしたものが浮いてくるようになりました。
これは板金自体の錆でしょうか、塗装の劣化なのでしょうか。 タッチペンで塗ったあと磨いたけど磨いたところだけ白くなっちゃう……
ライターの全面に同じ色を塗って下半分だけコンパウンドをかけて磨いた。
写真だとわかりにくいけど実物は明らかに違う色
磨く前の色はあっていたけど磨き終わったらガンメタのメタル部分の色だけ残るような感じ
上手く処理するにはどうしたらいいでしょうか？
http://fast-uploader.com/file/7065743099245/ >>341
症状の名称が分からなかったのですが
ブリスターでぐぐってドンピシャでした。
ありがとうございます。
まだツヤあるし塗りかえようか悩みますね～ コンプレッサーでカブをウレタン塗装しました。クリアーはロックのハイパークリヤーS３:1 です。
上手くテカテカ艶が出たところもありますが、ボコボコ艶無しになったところもあります。
耐水ペーパー1000>1500>2000>ピカールラビングコンパウンド>ピカール金属磨き>ホルツ超極細0,2ミクロンコンパウンド で仕上げてます。
イマイチ輝きません。なにか間違っていますか？
またテカテカ艶部分はあえてそのままの方が良いでしょうか？
ご教授お願いします。 部分的にツヤがあったりなかったりってのは
濃いのを離して吹いただけでしょ ボンネットって表と裏 同じ塗装（塗料）なのでしょうか？
また裏側塗らない場合 マスキングはどうすればよいのでしょうか？ >>346
一部の高級車以外、ボンネット裏はほとんどの場合内板色だけ塗られてて外周部分にのみボディカラーがかかってる感じ。
ただのコストダウンだからリアルに再現しなくちゃいけない事情でもない限り、裏も普通にボディ色で塗っちゃえばいいと思うけど。
裏側のマスキング際の貼り方は「リバーステープ」でググってみて。 >>344
艶が出た所はクリア表面がなだらかになっている
>ボコボコ艶無し
肌が柚子になっている所とそうで無いベースの上にクリア吹くと
艶無しと艶有りと言った現象になる
複雑な形状のものを塗装する場合起き易い
>ボコボコ艶無しのところは
ウェットになってなくて ざらついた状態
1000番では柚子肌の高い所だけ落としてるだけで
底まで研げないので 800からやるか又は
クリア塗装し直し
ペーパーで最初研ぐ時に音が大きい所は研磨が足りないので音が平均的になるまで研磨する
ただこのやり方は正しくは無い 塗膜の高低が出て歪む
ベースの時点で艶が出てないと駄目
手感触でザラついてるところとそうで無いところがある時点で中研ぎしてベース薄めて吹くなりする >>348
ありがとう。局面が多いんでクリヤー層の歪みはほとんど目立たないけど、薄くなるということで耐久性に難ありでしょうか。
最後の仕上げのコンパウンドは0.2ミクロンのもので可能でしょうか？普通はこれで仕上がるものでしょうか? 見積もりだけ聞きたかったのにもうそこで修理しないといけないような空気にされたらどうすればいいですか？ >>350
お金が出来たら来まーす
と言って行かない そこにお願いすることになったとして、もし施工等に問題が発生したら、きちんと対応してくれると思う？
やめといた方が良いよ。 >>351
やっぱチェーン店はだめですね
店に行く≒そこで修理するのが当たり前みたいな空気にされたわ
こっちは数件回って条件と価格とのバランスの一番いい店で修理するつもりだったのに一時間くらい拘束されたw >>353
チェーンこそ断りやすくないか？個人店のが断りにくいわ 軽トラの荷台が錆びてきたので、
ピッチコートを塗ろうと思うんですが、
塗った人おります？ >>349
>最後の仕上げのコンパウンドは0.2ミクロン
最後の仕上げに関しては問題無い
多分ホルツとかの微粒子とかだと思うけど
研磨粒子は3Mの1Lくらいだと思う
ただピカールだっけ 3M F1とかダイナマイトカット相当かな
その時点である程度艶が(平均的に出ないと)
最終磨きには行けません
クリアーは800位で足付けしてもう一度クリアー吹いた方がいいと思うし
磨きで時間割くより早いと思います。
ピカールって自己粉砕型のコンパウンドだと思うので
ここでかなり時間を掛けて良く磨く事
霧吹きなので水分補給して磨くと良い 平成7年式スカイラインGT-R ミッドナイトパープルです。
22年経過して塗装が良くありません。再塗装した跡もあり、ブリスターや錆もあるので全塗装を考えています。
同色塗装するのでドア内側などはそのままですがバンパーやミラー、ドアモール、前後ガラスを外して綺麗に仕上げたいと思っています。
色々調べるとパーツ外しての全塗装はかなり手間がかかり、高額になるみたいで50万から100万くらいの相場は解りました。
この金額の差は単純に施工店の工賃の差でしょうか？仕上がりの差は金額相当比例するのでしょうか？
ガラス脱着の工賃にかなり差があるのも気になっています。 そこまでして塗りたくないから値段ふっかけてる場合もある >>357
ガラスの脱着は自社で外すか、外注に出すかで値段はかなり違うね
純正部品の値段が値上がり中だから、早めに塗装した方がいいよ ガラスコーティングする前って塗装してから一ヶ月くらい待ったほうが良いって聞くけど塗装して何もいじってない状態ですぐガラスコーティングしても良いのですか？ 業者の人が言ってたけどどうなの？ ありがとうございます。早く全塗装したいのですが資金貯蓄中ですぐには難しい状況です。
なにぶん古い車なので突発的な故障やメンテナンスの費用も必要ですので全塗装をローンで施工するのも躊躇いますね。 新車で、10センチ位のコンパウンドで磨いたようなムラ？を発見したんです。
雲がかかってない太陽光に当たるとくっきり浮かんできます。保障で塗装剥がして塗り直してくれるらしいんですがどうしたらいいですかね？
色はマツダのマシーングレーです。 >>363
気になるなら再補修してもらうしかないんじゃない？
>>364
普通の人は気付かないだけで、新車の手直しなんて全く珍しいことじゃない >>364
なめられてますかね？
>>365
黒とか白なら迷わず再塗装頼むんですけどねぇ…一応特色な塗装してるっぽいんでかなり悩んでます。直すにしても放置するにしてもせっかくの新車なのにケチがついてしまって残念です。 真ん中やや左の10cm×20cmくらいの範囲かな
塗り直す言ってるくらいだから余程なんだろうね https://i.imgur.com/c6ifDSY.jpg
他車との接触でこんな傷がつきました
どれくらいの見積りになりますでしょうか？ >>372
部分補修で1~2万程度
リテーナーとかバンパーに付いてるモールも変えたら別途部品代 バンパーの塗装ですがプラサフのあとの本塗りまで30分程しか乾かしてなかったのですが大丈夫でしょうか？自分が見たサイトでは30分程度とありましたがネットで調べていくうちにプラサフのあとは結構乾燥させるみたいだったので。心配です。 >>374
プラサフ吹いたら1時間位乾燥させて1000番位で軽く水研ぎして乾燥後にシリコンオフで脱脂して本塗りだよ。 クリアが切れてしまったのでまた日を跨いでクリアを塗ろうと思うのですが、足付けはした方がいいのですか？クリアは完全乾燥して塗ったほうがよろしいですか？ >>374
極端に厚塗りしてなければ大丈夫
ラッカーサフだよね？ すみません、素人です。
車の左後輪辺りをブロックでこすり、20センチ格くらいの傷が入りました。
どこに依頼すればいいでしょうか、いくらくらいかかるもんでしょうか。
ディーラーがいいですかね？ >>379
2000だと密着不良起こします。
800から1000
紙ヤスリなら1000
スポンジヤスリなら800
圧は掛けないで表面に傷を薄く掛けるイイメージで 塗装する所全て平均的に 1000でいいのか
いつももっと上の番手でやってた 足付けいらない
缶スプレーだろ？
下の塗装が溶けて混ざってくれる >>383
2000番だと密着不良とか聞いたこともないんだけどあなた本当にプロ？ >>386
エアゾールタイプにも2液ｳﾚﾀﾝとかあるんですよおじいちゃん >>392
そうか。なら君にはレスしてないからもう絡まないでね。 >>393
は？
2ちゃんねるで不特定多数にレスされるのが嫌なら
最初からレスすなよ（笑）
バカじゃねーの（笑）
たった「なぜプロだと思った？」っていうレスがそんなに許せないなら最初からこのスレに書き込むのが間違い
わかったら引っ込んでろ >>393
言ってる事わかる？
お前にもわかりやすく言うと
質問に答えるのがプロとは限らないのに
なぜプロだと決めつけてレスしてんのかって突っ込んでるだけだろ？
何をそんなにムキになってんだよ
頭悪そーだなお前 >>395
ムキになってるのは君な。
もう一度だけ書いてあげるけど、もう絡んでこなくて良いからね。 800番程度のペーパー跡は一瞬で消えます
足付けは粗い程密着します。 >>396
突っ込まれて返答に困っとるだけやん
で？なんで>>383がプロだと思い込んだんだよ
答えられないからって2ちゃんねるで
「僕ちゃんにレスするなあ！」
とか頭おかしいやろ
プロだと思い込んだお前がマヌケなだけやな レクサスGSのボンネット塗装に大きな亀裂が入ってしまいました(変形なし）。
レクサスの新車時の塗装は層数も多く丁寧な磨きを行っているとのことですが
パーツリストを見ると新品ボンネットは無塗装のようです。
つまり、日焼けなどの色の差を覚悟で中古部品に交換しない限りは、新品を買っても
交換なしで塗装補修しても塗装のレベルは変わらないということでしょうか? 塗料も塗装方法も生産時と同じではないけど、俺は見分ける自信がない。
下手したら出荷時より綺麗になるかも。 レクサスのくせに塗装に亀裂が入るとか欠陥塗装じゃん可哀想に やっぱり手間を惜しまずクリヤーを吹き直しました。
ガンはアマゾンの1500円くらいのやつだけど満足に光沢が出せました。磨かないでも良さそうです。
吐出量が少なすぎたみたい。 >>401
塗装のレベルって何を言ってるのか分からないけど仕上がりで言うと純正以上の状態にする事も可能だよ
細かな事を言うとラインと全く同じ塗装はアフターではできないから全く同じにする事はできない
かといって色が合わないボンネットを付けるのはどうなんだろう？
中古のボンネットを買って付けてみて気に入らなかったら塗ったら良いんじゃない？
塗装も長い目で見ると消耗品だからそこまで気にしない方が良い 僕は色褪せポンコツ車だよー
当てられる→保険修理→そこだけキレイになりすぎて困るよー
なのでー、交換できるものならヤフオク中古で◎だよー >>407
肌が柚のところとそうで無いところが気になるから
自分なら400くらいから研いでもう一度クリア吹くな。
自分が良く使うのは
３Ｍ スポンジ研磨材 ホームセンターで250円くらい
スーパーファイン 5083(赤)
マイクロファイン 5085(緑)
因みに素人です。 >>407
お、綺麗やん
膜厚ついてなかったら即下地出るから間違っても400なんかで研いだらあかんで！ ユズ取りに400は無いな。こってり厚塗りしないとペーパー目出ちゃう。やるなら1000使うわ >>410ですけど 自分の感覚を押し付けるレスでした。ごめんなさい。
1000からやったら時間掛かりませんか？缶スプレー塗料と違って硬い訳ですし。
写り込んでる蛍光灯の形が歪んでる段階で自分的にはやり直しなんですが。
>膜厚ついてなかったら
その意味は良く分かります。 メッキグリル(真ん中は網タイプ)のメッキ被膜全部剥がして、
塗装色やツヤなし色に塗り直しってしてもらえるもんですかね？ >>413
画像の状態からだったら耐水の1000番であっという間に肌は研ぎ落とせる
俺は耐水400番なんてサフ研ぎでたまに使うくらいかな
>>414
予算いくらでもかけられるなら可能だろうけど、普通はメッキの上からプライマー塗って塗装だね >>415
実は知り合いのプロの人にフェンダーとボンネット吹いて貰った事が過去に有って
ラウンド肌って言うのかな？古いベンツみたいな肌が
気に入らなくて、ダブルアクションに
600 800 1000と圧を掛けないで平面に研いで
肌を今時の肌？にして磨いたのですが
次に遊びに来た時に 何コレ？誰か吹き直した？
経緯を説明したら 肌はある程度無いとおかしいよ。
ここだけ鏡面になっておかしいよ。って言われました。
因みに上の画像の状態でもクッションパット二個付けて
ダブルアクションで低速で研いでます。
今度1000番で試して見ますね。
因みに雑巾濡らして ペーパー面掃除しながらやってます。 >>415
>普通はメッキの上からプライマー塗って塗装だね
ペーパーしなくてもいいの？すぐ剥げたりしないんですか？ >>416
このパーツなら鏡面でもおかしくないと思うよ
ダブルアクションでクッションパッド使うと綺麗な鏡面にならずにボヨボヨした不自然なラウンドが残るから、耐水ペーパーで手研ぎの方が良いと思う
>>416
うちで使ってるプライマーはガス(酸化ケイ素とかだったっけな？)を吹き付けるタイプで、足付けせずにガラスだろうがメッキだろうががっちり食い付く 板金塗装して今日返ってくるんだが，洗車して返してくれるけど大丈夫かね 昨日初めてヘッドライトをウレタンクリア塗装。
研磨で足つけまでしていざ塗り作業。
薄塗りから重ねてテンプレ通りと一晩明けた昼間見てニヤニヤして仕事から帰る途中
処分しようと思ってたスプレーのピンが立ってるじゃねーか…
帰宅後即240番から研磨して塗装剥がしてコンパウンドまでやって硬化剤混ぜたウレタンクリアで再塗装。
完全にやっちまった。
もう反対側はそのまま脱脂だけで妥協したし。
今からやろうと思ってる人はこんなアホな間違いしないように書きこんでおく。 3回読み返してピンを折るか押し込むかすると硬化剤が混ざるタイプの缶スプレーと推理してみた あぁ、硬化剤を混入しないで塗っちゃったと。
凡ミスってあるよね。次にいかして。 ピラー全体塗装の相場教えて下さい。 ソリッド色です。 >>425
ピラー全体ってどういう事？
前後左右のピラーだけを塗ると言うこと？ どうせ後で研磨するならローラーで塗っても同じ？
ガンやコンプレッサーはまだしもご近所の迷惑にならないように覆うのが難しいんで 黒の新車の購入を予定してます
最近のマツダの塗装は薄いらしいのですが
新車で納車されてすぐクリアを全塗装するのはありですかね？
目的は傷が付きにくくする事と
磨いても下地が簡単には出ないようにしたいからです >>435
だからクリアを全塗装と言ってるだろ
ボケ!日本語理解できないのか？
クソみたいなレスしか出来ないなら4ね！ クリアだけじゃなくて色迄のつもりで言ったが言葉がたらんかった >>432
業者コーティングぐらいにとどめたほうがいいんじゃないかな
まず新車にクリア全塗装というのは聞いたことがないです
そして費用もかなりかかる
車の価値、つまり下取りも再塗装扱いになって悪くなると思いますよ ガラスコーティング
ガンに溶剤入れて吹いて拭き取るタイプ
溶剤をスポンジに塗るタイプ
二つあると聴いたのですが詳しい方教えて下さい マツダの貧民車なんて最初から価値なんてないからどんどんやれば？
キチガイ笑笑 >>441
施工はガンで、ユーザーメンテが手じゃないの？ >>432
マツダのソウルレッド新車で1年ほど乗ってるけど、ボンネットに飛び石傷が大小10箇所ぐらいついて白い下地が出た
マツダにする前に乗ってきた車3台は1回も塗装剥げたことなんてなかった
はっきり言って塗装はクソだね
飛び石傷防止にボンネットをラッピングすればいいんじゃないかな？
てかマツダは他の人にはお薦めしたくないなｗ >>444
俺、事故でボンネット交換（無塗装状態の部品を入荷し、修理工場で塗装）することになったんで
飛び石への耐性が気になってきた >>444
432だけど塗装が薄いらしいよね
軽量化なのか材料ケチってるのか知らんけど ホワイトからマットカラー（グレー）に色変え全塗装って無謀ですか？ >>449
んなわけあるか
ちゃんと車間距離とってるし子供も乗せるから安全運転だわ https://dotup.org/uploda/dotup.org1398998.jpg_ulcAl6WYYcJn8yFW41aD/dotup.org1398998.jpg
何も知識が無い状態から自分で調べて道具も揃えつつ、塗装の練習しているのだけど画像のような、ザラザラした感じで映り込みがぼやるのって何が原因ですか？
手順はプラサフクライマックスを岩田のW-101-162BPGで塗ってリョービのRSE-1250とAmazonで売ってた中華製サンドペーパーで400、800、1000 1500で削った後に脱脂してパナロック2液ゼットブラックを硬化剤とシンナー55%で
コンプレッサーACP-39SLAの貧弱だけどガンは岩田の極みW-101-138BGCでパターンと塗料は2.5回転ぐらいの圧力0.2から段々0.1ぐらいでガン距離は10から15センチぐらいで圧力は空気量が足りなくブレながら塗ってる感じになってるんですけど
一番の原因は何でしょうか？ガンは1馬力でも使える小型の極みを買ったので週末塗り直しの予定なのですが原因が知りたいです！ >>455
クリアーはベースが上手くならないとそれ以上の仕上がりにはならないそうなので、取り敢えずプラサフとベースのゼットブラックで練習してる所です。
塗っては研いで剥がしてプラサフからやり直しの4回目で段々と綺麗にはなってきてるのだけど、上記の画像のようにザラザラ？してボヤけてしまうのです。 >>452
エアー圧0.1MPaまで落ちると低すぎる。あと多分ガンスピードが早すぎ。パターンの重ねも足りないと思う。 https://www.youtube.com/watch?v=-6nma5mScU0
0:48秒あたりでこの方は800で研いでますが
この方のコンパウンド仕上げ手前くらいの状態になってから
シンナー多めで薄く吹くといい
>>452 の画像はかなりの柚子肌 ピッチングコートの手前
画像の塗装は下地塗装と割り切って 諦めて
600 800 で研いで少しシンナーの割合を55%→70％に上げてエアーと塗料を少し下げて 粘度がサラサラになるから
下げても大丈夫
光沢を出すように塗装2回(タレ易いので注意)
またシャバシャバの塗装は乾燥に時間が掛かるので
風 ほこり (雨の翌日の風の無い日がいい)
コンプレッサーは
ガンは圧が落ちてくると、霧にならなくなり画像のうなボタボタした塗装になる
高価格なガンは空気たんまり使うものが多いので
良いガンの大抵は1馬力では40秒くらいしか霧にならない
薄く何回も重ねて塗装するイメージでやると良いと思います。 >>457-458
ありがとうございます！
ゆっくり目に光沢出そうと吹いてるのですがエアーが足りなくなってくるのとパターン3分の1から半分ぐらいの塗り重ね移動やってるつもりでも少し駆け足になってるのかも。
圧力が足りないのとシンナーの量でゆず肌になってくる感じですかね？
それとよく見る、薄く塗り重ねるの感覚が掴めて無いのですか、ガンの設定はエアと塗料2回転半のままで引き金で薄く調整しようとエアーだけから塗料が出る所までの引き具合もよくわからないので、ギリギリの引きイメージしてやってみても
塗料が出たり出なかったりマダラにしか出なくてムラムラにしかならないから、結局引き金は引き気味でやって塗ってるんですけど、薄く塗る時ってガンの設定で塗料とエアーの回転を変えて塗料の出方を調整して塗るのですか？
http://www.protoolshop.net/spraygun/anestiwata/kiwami_w50.htm
これ見たらフロントフェンダー綺麗にぬれてるのとエアーの心配が無くなるから岩田のW50-136BGCと中華の研磨では心配になったのでアシレとバフレシリーズもポチりました！
毎週週末に塗って練習してて、ボンネットが上手く出来るようになったら他の部分も順次塗装して、全塗装予定です！今月だけで20万ぐらい使っているので、もう後には引けないので頑張っています！ カタログや営業からの知識よりまずは経験だよ。いろいろ試して何回も塗って経験するしかない。カタログ読んですぐうまく吹けるんなら職人なんか要らなくなる >>460
ほんとそれだと実感してます
最初はホース踏んで塗料がビチャってかかったり、1メートル離して塗ってたり、何度も塗り直して成長はしてきてるけど、全然うまくいかない
毎週ボンネット外してるけど重いし基本的に塗って剥がしての一回勝負だから、安い木材とか買っていろんな設定とか試しながら塗った方がうまくなるのかな？
>>461
最初は持ってなかったのだけど、岩田製のガン買ったら岩田のがついてきたので使っています、コンプレッサー側の圧力と全然違う事に驚いたし、必需品ですね 10:1の二液だから艶あがりも馴染みも良くないよね
何回で決めてるの？
黒なら2回くらいで決める感じで1発目からウエットでいく方がいいかもよ
薄く塗り重ねるの意識し過ぎて肌荒れしちゃうじゃないかな
10:1のソリッドはたま～に使うけど安さ以外メリットないよ難しいし >>463
塗り方は3回塗りです
すべて説明書みて、その手順でやっている感じですね
塗料でそんなに違いがあるとは
知らなかったので調べて良さげなの買い直して見ます！ コンプレッサー側の元圧とガン本体の調圧ツマミは全開にしなきゃダメだよ
全開にしておいてレギュレーターで調節してね
w50って小範囲補修用のガンだから
広面積のボンネット塗るのは向いていないと思う
道具はもちろん大事だけど
それよりもたくさん塗って感覚をつかんでから
道具を買った方がいいよ
木部より表面がツルツルしたやつで練習した方がいいよ
ガンはこんなんでいいよ
https://www.amazon.co.jp/gp/aw/d/B00ILK0ZF6/ref=mp_s_a_1_11?__mk_ja_JP=%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%82%AB%E3%83%8A&;qid=1511845380&sr=8-11&pi=AC_SX236_SY340_QL65&keywords=%E3%82%B9%E3%83%97%E3%83%AC%E3%83%BC+%E3%82%AC%E3%83%B3 >これ見たらフロントフェンダー綺麗に
おそらく同じ調整で同じ吹き方しても 1馬力のコンプレッサーでは動画の様になりません。
昔勤めてた整備工場のエアーで吹いた時と
自宅のDIY用のコンプレッサーで吹いた時と
同じガンなのに全く違ってビックリした経験があります。
動画ではパターン幅が広く平均的な霧になってるけど
エアーが足りなくなると、霧では無く
極端に言うと
口径から出た塗料がそのまま 玉になって飛ぶ
DIY用のコンプレッサーで吹くには
感覚的には缶スプレーより少し勢いがあるくらいの調整が限界だと思います。
エアーを落としたら粘度を下げて塗料も絞って
出てくる塗料に対してエアーが足りないと霧になりません
粘度が高くなればなる程エアーも必要になり
粘度が低くなればなる程エアーは少なくて済む
このバランスが上手く行けば肌はみすぼらしくなるけど
ウエットで繋げる様に吹けるようになります
ボンネットはくれぐれもどちらか片方から塗装して
左から右と言った吹き方にしないと中央がザラザラになります。
左から真ん中で止めて右から真ん中で繋げるとか駄目です。
DIY用のコンプレッサーではラウンド肌は出せないってのが自分の経験です。
またコンプレッサーが回り出したら 一旦止めて
インターバルを置いて下さい
とは言ってもすぐ回り出すと思うから
回り出して10秒くらいでまずいって感覚です
自分はプロではなく自己流なので
参考にはならないかも知れませんが頑張って下さい
10:1のソリッドで中研ぎしてシンナー70％で仕上げ吹きしたものです。
かなり水っぽく塗装だけで艶出せたかな？笑
http://fast-uploader.com/file/7067447188487/ >>465
一番最初はそういう安物のガン買って一回使う度に捨てて買い直してました。
でも一人前になるには道具を手入れするの事も大事だとプロの職人の記事を見たのと安物のガンが失敗の原因だったら嫌なのと、アドバイス受けやすいメーカー製のアネストで統一しようと思ってます
>>466
ありがとうございます！そんなに綺麗に塗れるのは後どれぐらいかかるのかなぁ
ベースの中研ぎもした方が良い派としないでクリア塗るとか色々書いてあって情報が錯綜する感じですね
ゴミやブツも取れて綺麗になるのでdiy環境だと中研ぎは重要度高い気がするのですが。
高級塗料も探して見たけど、ロックペイントと関西ペイントぐらいしかネット通販で売ってる所が見つからない上に外壁用とか種類も名前も色々ありすぎてどれ買ったらいいか全然分からないですね
ペイントワークスのHPぐらい分かりやすく纏めてくれないと、初心者には買う物すら見つけられない.,.
場所と電気は借りてるので200vの環境には出来ないのですが、もう一台同じコンプレッサー買って並列運転なら出来るのですが、並列にしてエアー安定させた方が良さそうですかね？ 塗り方とか塗装工程の流れは
https://m.youtube.com/watch?t=918s&;v=G6H3utThTBQ
初心者向けの動画を参考にして塗ってます
分かりやすく使ってるものも書いてくれてるのでとても参考になります そんな画像で仕上がりがわかるってお前らすごいな
素人ちゃうやろ >もう一台同じコンプレッサー買って並列運転なら出来るのですが
100Vでもコンプレッサーってめっちゃ電気使うので二台も同時使用したら
ブレーカーが落ちます(多分
自分はインターバルの最中にコンプレッサーの水抜き レギュレーターの水抜き
その最中にコンプレッサーが回りっぱなしの時にドライヤー使用したらブレーカー落ちました。
エアーは圧力の安定とエアーの安定が塗装には求められると思いますので
エアーが多く必要なW-101-162BPG極みなどは
かなり高性能なコンプレツサー必須です。200Vも必要かと。
1馬力でなんとか行けるのはエアー使用量が90以下のLPH50などの低圧ガンです。
自分はプロの方にワンツーマン゛塗装した時に サブタンクがあると少しマシになるかも？と
でも対して変わらないよ との事です。 サブタンクを取り付けてみたら？
100vのコンプレッサーに、ガス屋にもらったガス容器付けて全塗装してる人いたよ ガンよりもコンプレッサーを買い直したら？
100vで60Lタンクの5馬力くらいなら1万円くらいだよ？ >>470-471
100vならどこからでも引っ張ってこれるので電源の心配は大丈夫そうですね
ガスをタンクにしてる人も見ましたが、重いし臭い見たいなのと、サブタンク買うぐらいなら並列2台かなあと思ってます。
今使ってるACP-39SLAが3万ぐらいしかしないのでそうすると120+120で240でギリギリノーマル極みシリーズも行けるようになるのかなと。とりあえず届いた極みミニで週末に練習して不満ならコンプレッサー増やすか他のコンプレッサー2台買い直して並列にします！ >>473
そんなに安いのあります？
ネットショップ見てるけど、全然見つからないけどオークションとかです？ 一般的な家庭コンセントの容量は1500Wまで。
コンプレッサーの一馬力という目安は750W。
つまり家庭用100Vで使うコンプレッサーの最大は1500Wで2馬力というもの。
それ以上あるものは、製品のモラルからしてヤバイ。 >>476>>477
腕があれば安い商品でも綺麗に塗れると思うのですが
自分はまだド下手なので
オクの怪しい中華製は偽装し放題だし
信じてないので買うのは怖いですね
今回の近くで人に見られても恥ずかしくないような
新車ぐらいの塗装のノウハウを学ぶ予算は80万ぐらいと見ています。
塗装なんて楽勝だろうと適当に10万ぐらいで安いの買い漁って失敗繰り返して
上記のアネストガンも2個買って一回使って捨てています...
今度は高い定番のメーカー品を20万ぐらいで大体揃え始めて環境を整えているのですが
あと予算は50万あるので下手でも劇的に変わるような道具があれば買っていこうと思ってます もう1液で塗れば？ベースの乾燥早いから中研ぎし易いし楽よ？ DIYで購入可能な価格帯のものでコンプレッサー調べてみたけど
20年前と現在だと使用電力も下がって 音が小さい 出力も弱くなってるみたいですね
ウチのコンプ゜レッサー爆音だけど
価格17000円
原動機定格出力1100W
回転数1440/MIN
エア吐出量120 L/min
制御圧力0.95MPa
騒音よりもコスパと出力優先の模様 >>482
1液も買ってはあるんですけどまだ手を出して無いですね
もう少し2液を出来るようになってから次に移りたいってのもあります
とりあえずアドバイス貰ったのと色々買ったのを試して、ググっても解決出来そうになかったら、また相談しに来ます！ >>481
下手だから安いやつでまず基本を覚えるんだよ
道具を手入れして大事に使うって聞いて
その安物のガンをしっかり手入れしようと思わなかったの？
自分が使っている道具の特性をしっかり理解して
ガン運行の速度、パターンの重ね方、ガン距離、ネタの希釈、エア圧、吐出量などの兼ね合いで
その道具ではどういう条件のときにどういう結果になるか
またその途中で色んなトラブルがあると思うから
そういうときにどう対処するか
塗りあがりと乾燥後、またそれからしばらく経ってからの
塗膜状況の変化具合
そういうのがわかってきて初めて自分の目指すもの見えてきて
では、どういう塗り方をするか、その為にどういう道具が必要か
っていうのが見えてくるんだと思う
その辺りの基本が何もわからない状態なのに
カタログスペックだけ見てメーカー物の道具を揃えたって
金の無駄とは言わずとも逆に遠回りだと思うよ
根拠がよくわからないけど80万かけたらって
新車同様に塗れるとかは無いと思う アストロの安物でも
うまい人は上手い。
俺が驚いたのは
建築用？の電動ガンでそこそこ仕上げてしまう素人さん
あなたの仕上げたゆず肌は
シンナー多めの希釈にするだけで
美しくなると思う。
説明書は、あまり信じない方が。
あと、そのゆず肌でも
厚めに塗って磨き上げてしまえば
鏡面にもできるよ >一般的な家庭コンセントの容量は1500Wまで。
これでひらめいたんだが
家庭用ブレーカーって6から8系統い分岐してるから
それぞれ別の系統のコンセントからコンプレッサーの電源取れば
3台くらい並列しても行けそうな気がしてきたが
でも確か高圧の電気 エアコンとか電子レンジとか電気ポットとか
延長ケーブルの長いのはダメだった気かしたけど >>477
綺麗に塗装出来てますね
捨て吹きも パターン広く偽w-71 とは思えないですね
壁にも養生してあって すごい
紙のマスカーは高いので自分は昔のゴミ袋大を
ハサミで切って2M×2Mくらいにして
更に安物のテープで4枚位繋いで畳んで
広範囲をマスキングしたい時は節約してます。 >>487
いけるよw
電線を太いのにして20Aのコンセントを付ければ20Aまではいける
でも問題は15Aの機器までしか売ってないからいくらコンセントの容量を上げてもムダ
輸入物で１つのタンクの上にコンプレッサーが２つくらい付いたようや奴を見たことがあるんだけどあんなのはコンセントが2本出てるのかな？ 絶対200vより100vを2個買う方が圧倒的にコスパいいし汎用性があるね
http://blog.livedoor.jp/kakapii/archives/4849040.html
最近のコンプレッサーは消費電力も低いしブレーカーの問題も簡単にクリア出来るのに。なんであんまりやってる人居ないんだろうね 塗装が禿げたものにはあまり意味がない
タッチアップでいいならいいけどね >>489
家人が居ない時にエアコンのコンセント抜いて 家庭中の冷蔵庫以外の電気全部使わずに
ガレージまで電源延長ケーブル(15M)を引いて
ガレージで安い1馬力のコンプレッサー3台並べて 繋げて使えば
W101とかの240とか空気必要なガンでも 3相200Vの高価なコンプレツサー(38万くらい)くらいのエアー供給量が
得られるんじゃないのかな～っとひらめいたのですが、
>電線を太いのにして20Aのコンセント
これはブレーカーから専用の回線を作るのかな？電気工事関連はさっぱりなのでわからないW
>>490
そっ！ソレです！そのブログの経緯からして安物3台でもイケそうですね
問題なのは騒音かぁ。。 >>452
>アシレとバフレシリーズも
RSE-1250は自分も持ってますけど
重たいのでペーパー研磨は↓です。
https://store.shopping.yahoo.co.jp/ehimemachine/914l.html
塗装の肌で失敗した時とかブツ取りゴミ取りで
ダブルアクションサンダーにクッションパッド付けて使ってるのは
マジック式の125のペーパーは自分がいつも使ってるのは
中華製(すぐ駄目) ホームセンター(やや駄目)3M色々使ったけど
辿り付いたのは
コバックス
(いつもお世話になってる愛媛の材料屋さんで1枚70円くらい)
スーパータック Gソフト
240 400
スーパータック POMM
600 800 1000 1200 1500
結構長持ちします。
バフレックスは高いので使ってません。 http://app.m-cocolog.jp/t/typecast/676953/567564/86236380/image?src=http://bigban21.cocolog-shizuoka.com/photos/uncategorized/2016/11/09/image1hijet2_3.jpg
アストロの電動スプレーガンで塗ったそうな
このくらいに塗れれば御の字だと思う >>493
最近は単3で電気が来てるから15Aを2系統なら余裕だよ
分電盤の上段のブレーカーと下段のブレーカーは別系統になるから１つを上段から取ってもう１つを下段から取るようにすれば良い
よほどでなければ30Aくらいはあるから4台くらいまでは問題ないと思うぞ
あとは騒音だけだな
小型のコンプレッサーは意外とうるさい 教えてください。
塗装済みの球体にウレタンクリアーを吹きたいんですが、
塗装台に設置すると同時に360度吹けないので、底面を別に塗り分けると思います。
その際にクリアーの境目は発生してしまいますか？
もしくは他に底面を上手く吹く方法はありますか。 >>496
電気素人にはありがたいレス感謝します。
>上段のブレーカーと下段のブレーカーは別系統
そうなんですか
今度静音タイプの中古でもサブで購入してみます。
今メインで使ってるのは静音タイプ3台分くらいの音量です。
極み限定モデルでも買おうかな 町の板金業者にポルシェの修理見積お願いしたのですが
部品代がべらぼうに高く ( うんびゃくまん) 交渉すると何割
くらい値引きしてくれますか?
原価って幾らくらいなんですか? >>502 普通、何処のメーカーでも純正部品は値引き不可だよ。
特に外車なんて輸入販売代理店（ディーラー）の利権でガチガチだから
ディーラー工場でも無い限り、必要部品は定価で購入しなきゃならない場合も良くあるし。
だからといってディーラーでそんな話をしても相手にされないでしょ？
それを値引きしろなんて無理な話だよ。 >>500
そもそも君の家は何Aで電気契約しているんだ？
それによって使える物も変わって来るぞ >>502
純正部品の原価なんか良くて7割、ひどければ10割だよ
外車なんか定価売りで儲けなんかないぞ CSでやってる名車再生とかみてると高級なドイツ車とか部品が高いとか手間がかかるとかブツブツ言いながら作業してるな
中古が爆安で修理も高い理由もわかるわ 部品の仕入れが原価10割なんて言う業界が日本にあるのが
びっくりです。
よく保険修理の場合2割バックとかうたっている店があるので
最低でも2-3割は利益乗せているのかと思いました。 俺も外車乗りだけど部品&工賃が高いおかげで、程度によるが自分で修理できるようになったぜ！
まあ貧乏なだけなんだがw ちなみに、塗装屋さんに未経験の新人くんが入社して一人前になるのには何年くらいかかるものですか？ https://dotup.org/uploda/dotup.org1403922.jpg_owjCjet2DQGaO2S1DfBG/dotup.org1403922.jpg
極みミニで塗って来ました！自分的には>>452の時とは比べ物にならないぐらい、綺麗に塗れました。
圧力も安定して吐出量もコンプレッサーが勝ってるで全く心配ないのは、かなりのメリットです。
まだまだ塗装始めたばかりで、何も分からないので、もっと調べて試してやりこんでいきます。 今Holtsのバンパーパテ使ってるけど固まっても弾力性？で使いにくい。
塗りやすく固いパテでおすすめありますか？ そこら辺のホームセンターやカーショップ手に入るのはソフト99かホルツ位しか見た事ないのだけど そうです。バンパーです。
ロックペイント調べてみました。
ロックバンパーパテですかね！？ バックドアをちょろっとぶつけて板金塗装してもらったのですが
洗車はいつぐらいからしてもいいものなんでしょうか？
一週間くらい後なら大丈夫ですか？ >>523
もうして良いよ
そもそも納車前に洗車するし 質問です
板金屋さんが使うコンパウンドと99などのコンパウンドは違いますか？
きずけし用途です >99などのコンパウンド
プロでそんなコンパウンド使わない
>きずけし
傷の深さにより全く対処が違うし 洗車傷程度なら程度によりコンパウンド使い分ける
爪が引っかかるような傷だと塗装が必要 旧車でボンネットのクリア層が経年劣化してきたんですが、素人が応急処置するにはどうしたらいいですか？ >>528
まずコンプレッサとガンを買いましょう。 >>528
間違っても缶スプレーで自分で塗り直そうと思うなよ、 アウタードアハンドルのくぼみの爪痕による線キズがひどい中古車
他の部分の塗装は結構ピカピカ
爪痕程度だからコンパウンドで磨けばOK？
私の爪で試しにカリカリこするとなんとなく段差を感じます… >>536
コンパウンドで少し擦れば大抵消える(目立たなくなるだけ)
結局キズが入っていれば そこに汚れがまたたまり消えたキズが復活する場合が多い
ワックスでも塗れば多少は長くもつ 飛び石でいつの間にか錆があったのですが放ってマズイ？ 錆を落としてから黒錆に転換できる薬品を塗ってタッチアップかな？ 過去何度か修理で板金出したけどどこもいまいち色合わない・・・
上手い板金屋ならどのレベルまで色合わせ出来るんだろ？ フロアの穴をガラスクロス(FRPマット)にpor15を染み込ませる方式で塞ごうと思ってるんですが硬化した後ペーパーで均せますかね？
硬化後がめちゃくちゃ硬いというのを見かけるのでそこを懸念してます
厳しいなら少しへこませてfrpを貼った後に上にパテを盛ってペーパー掛ける手順にしようかと思ってます
あと黒とクリアがあるようですが強度的には黒もクリアも変わらない感じでしょうか？ ヘッドライトに缶スプレーのウレタンクリアーを吹いたら
マスキング範囲外のボディに付着してザラザラするの
どうやって除去すればいいの？ >>546
コンパウンドで磨けば落ちる
3mのダイナマイトカットでいいよ >>546
ちなみに完全硬化してなかったらシンナーでも落ちるでしょう みんなありがとう！
シンナーはちょっと怖いから、コンパウンドで磨いてみるよ！
>>549
ネットで見た感じだとみんなライト周りしかマスキングしてなかったから、余裕見て広めに養生したつもりだったんだ
こんな事になるとは思わなかった
しかもライトも今朝見たらビキビキです >>551
かなり劣化してたレンズかな？
クリヤー層だけだといいが、ビキビキっちゅう事は溶剤に侵されてレンズにクラック入った可能性大だな。
そうなると交換しか手がない・・・ご愁傷様。 >>553
まあ、みた訳じゃないから可能性の話をしたまでだが、
アンタがプロか素人か知らんが、プロなら無知過ぎるな。
塗膜が縮む原因は、硬化収縮の際に塗面の素地を引っ張るからで、素地自体にに問題がなきゃ縮むことはないし
樹脂レンズに使われてるポリカは基本的に耐薬品性に弱い物で、それを表面処理のハードコートで補ってるだけ。
劣化の状況によっちゃ、いとも容易くクラック入るぞ。
http://www.sekisuiseikei.co.jp/detail/attention.html >>551
ネットに騙されるなクリアは一番飛ぶよ100m先の車にも下手したらつく 助かったよ、ありがとう！
コンパウンドとポリッシャーを買ってきて磨いたら綺麗に取れました
ヘッドライトはキラキラと細かいヒビみたいなのが沢山あって、一部はヒビに見えたけど、マスクメロンみたいにヒビの形に浮き上がってる
ライトは交換しかないって言われた
18万だって。もう泣きそう
>>555
少しだけかと思ったらボンネットやフェンダー、フロントガラスまでポツポツ何か付着したような手触りになってた
一応綺麗にはなったけど、家の窓もカサカサする >>557
レンズリフォーマーを施工できる店に見せに行って意見を聞いてみたら？
ディーラーは交換としか言わないよ 剥がしたくなった時にぺらっと剥がれる下地ないですか
マスキングしてから剥がれる下地を塗ってその上に塗装してみたい
ラッピングみたいな感じで >>558
日産のシルビアって車だよー
>>559
18年も乗ったし、もういいかな？って気持ちもあるけど
ちょっと板金やさんとか磨き屋さんとかまわってみる 鉄粉取りクリーナーやタールピッチクリーナーはコーティングを落としてしまったりコーティングを落としてしまったりしますか？ >>561
片側で18万もする？
すげーな
電球やカバーの付いてないユニットだけならもう少し安いかも知れんが
どこのショップか忘れたけどシルビア系の車のショップがカバーだけ出してたような気がするぞ >>563
価格表見せてもらったから間違いないと思う
試しに検索したら、S15って型式みたいだけど、モノタロウやアマゾンで確かに片方で18～19万みたいなの
カバーだけも見付けたけど、素人に交換できるかなあ
どうせ交換ならダメ元でもいいけど 18万安いじゃん
こちとらフロントちょこっとぶつけて板金+オールペンで280万だぞ
新車買えるぞ
普通に乗れてるしアライメントとか狂うまでもない事故よ 細かいヒビはポリカ自体にできたクラックだと思う
表面が綺麗になって目立つようになっただけ
それだけはレンズリフォーマー使おうがどうにもならん >>565
どんな車をぶつけたらそんな事になるの？改造とかしてるの？
シルビアは新車で買ったけどターボの付いてないオートマで220万くらいだったと思う。
それでライトが二つで40万弱もするとは思わなかった
貧乏だからやっぱり、高いって思っちゃう >>564
S15ならレンズ出てるよ
ネットで業者に変えてもらったら7万て出てたからユニット交換よりは安いんじゃない？
http://www.behrman.jp/b_gt/lamp_silvia.php >>571
古い車の部品は値上がりする
新車当時に5万円くらいだった部品でも20年経ったら倍以上とかザラ
ライトだけでなくパネルやバンパーも値上がりするから事故を起こすとえらい事になる >>572
ヘッドライトのレンズ交換なんか小学生でも出来る
工賃35000円も取られるとかありえないわ
自分でやろうぜ 結局S15なんてドリ車にしてぶつけまくるからライトの需要が
多くて在庫が少なくなったんだろ
メーカーが故意に値上げしてるだよ みんな親身になってくれてありがとう！
事故した事はないけど、今年の春に日産でエンジン交換したら70万くらいだった
エンジンが70万はまあ納得できるけど、ライトが40万って、すごい違和感が。。。
でも、古い車だと仕方ないんだね
何件かお店まわってみるけど、高そうならレンズ買ってチャレンジしてみる
ホイールももう新品買えないみたいだから、ぶつけたら大変だね 18万のうちに買っとけ
ER34 20万
Z32 30万
やで 板金やさんに行ったら何件か探してくれて、安いライトが見つかったよ！
中古だけど、綺麗にしてくれるって
みんなの情報に色々助けられました
ありがとう！ >>580
もちろんあるよ
ヘッドライトもテールも自作でアクリル加工してる
テールを超音波カッターで切って閉じるのに比べたら、ただ温めて外してブチルでシールするだけじゃん
出来ない方がおかしいと思うけどな 時間を確保するのが面倒なんじゃ？ はじめてだと数倍時間かかるだろうし代車を貸してくれるわけじゃないし失敗する可能性もある BMWバイクのカラーコード847の調色データ知ってる人いますか？
私が持ってる塗料はロックです
車の近色でも構いません >>564
自分もはるか昔にラッカーシンナーで軽く拭いてから磨こうとしたら
一瞬でガビガビに表面が溶けたけど
ペーパーで120 240 400 600 800 1200と研磨したら
綺麗になりましたよ。
表面が平坦になれば綺麗になりますよ。 https://youtu.be/wR2f-q4WPfs
この海外のリペア動画面白いんだけど普通ここまでなったら廃車？
見た目直っても元よりは剛性耐久劣るのかな その手のレストアは部品がなかったり費用を抑える事が主で
剛性や耐久性なんかは当たり前のように考えられてないぞ
考えりゃわかんだろ >>587
そんなこと言われても素人なので解らないからここに書いたんですけど笑 >>588
素人だからわかんないんじゃないぞ？
考えたりする能力が人より低いからだ 大筋では解ってて確認の書き方してるのにのにフルボッコの書き方は無いんじゃないかと 冷たい言い方だけどちゃんと親切だろうに
そうゆーことがわからんからバカつってんだよ アルミ素材の板にマットな塗装をしたいんだけど、スコッチブライトで足付けだけでラッカーして大丈夫かな…？ >>597
足付けだけじゃ確実に剥がれる
必ずプライマー塗ってから
有名なやつだとミッチャクロンとか >>586
ワイも面白いから見てるけど日本ではこんなことまではやらない
技術的にはできるけど採算が合わない
ロシアだと思うんだけど人件費が安くて車の高い国なら合うんだろうな 業者に塗装してもらったFRPパーツに
ラッカースプレーの塗料が風で飛んで表面にうっすら乗ってしまいました。
リムーバー使ってラッカースプレーの塗料だけ除去したいんですが
FRPの塗料まで剥がれてしまいますか？ どの程度か分からないけど、コンパウンドで磨いてみたら？ コンパウンドはミラックスのヘッドライト磨きしか持ってないんですが、、、これでいいんですかね？
明日やってみます！ >>600
ホルツのラッカーシンナースプレーが良いと思うよ。 >>603
洗浄用のラッカーシンナー(D2オリジ)なら持ってるんですが同じですよね？
てゆーか最初パーツクリーナーでこすってみたんですがFRPは無理でした
ボディへの付着分はなんとか除去出来たんですが。。。 つうかコンパウンドで磨けばいい時間が経ってなければすぐ落ちる シルバーメタリック
国産車
新車4年目
ドアハンドル奥の爪痕が目立って仕方ないんですが、磨こうにもポリッシャが入りません
何か良い道具ありますか？
根気、根性はありますw >>606
つ パーツで覆う
自分のドアの開け方を見直せ >>609
これが一番正解だろう
他の事を回答する素人は本当邪魔だ
自分も質問した時にいらないノイズ多すぎだと感じるし、本当やめて欲しいわ >他の事を回答する素人は本当邪魔だ
○他の事をわざと回答するプロは本当邪魔だ
だと思う >>610
お前が素人だろ
そんな答えは誰でも言えるし遊んでるだけ
質問者も余程のマヌケじゃ無きゃ手磨きくらいやってるはず
あえて言うなら答えは「そんな都合のいい道具はない」だ GTO／94年式／Z16A
僕は某塗装スレを追い出された素人です
発泡ウレタンとFRPとパテを使った自作ブリスターフェンダーについて質問があります
発泡ウレタンをボディーに付けたままFRPとパテで覆って塗装をする事によって発生するリスクが何かあるのですか？
某塗装スレ住人のアドバイスによると外側にFRPとパテで成形された発泡ウレタンは一度ボディーから外してFRP部分を再度ボディーに貼り付けたほうがいいという旨の説明を受けました
しかし僕は自分の車しかいじらないので当然量産なんかしないし軽量化もしません
修理するとしても1から作り直します
という事は
下地処理
↓
発泡ウレタン
↓
FRP
↓
パテ
↓
サフェーサー
↓
塗装
で問題ありますか？ な？素人ばっかりだから少しレベル上がった>>613みたいな話になるとFRP製作もやったことない奴ばかりたがらアドバイスする奴一気にいなくなるだろ
どこにプロがいるんだよ >>613
あっちのスレで答え出てるじゃん。
それに、誰も追い出してないし、その言い草はないんじゃないか？
スレタイに記載されている忠告に対して自分から出て行っただけだろ？
アンタが出ていってからも親切にアドバイスしてる奴だって居るんだ。
あっちを読み返してみな。
>>614 な？じゃねえよ。お前こそノイズだよ。 >>617
で、でもスレタイが...( ˘-з-) >>618
よ！ノイズ お前の存在そのものがまさにノイズだよ 全塗装の塗装の技術じゃなく、パーツをバラして再装着する作業って技術的にはそんなに難しくないのですか？ >>620
塗装に比べるとはるかに簡単
板金に入ってやらされる作業が洗車と外装部品の脱着 >>621
レスありがとうございます
塗装の質は勿論なんですが、脱着の方がちゃんと装着してくれるのかとか小さいパーツを無くさないかとか気になってしまうんですが、
そこはよほど悪い車屋でなければ信用しても良いでしょうか？ >>620
ブロック塗装で今日はフェンダー
明日はボンネット
来週の土曜はリヤバンパー
塗料は自分で調色しても プロが調色しても
塗料がメタ系だったりすると比重の違いで一つの容器で比重の重いメタは下に沈んで
毎回色が違ったりするトラブルも起きる可能性もあります。
またパーツをバラして再装着するって事は当然ぼかしも出来ないので
すかしで色が違うなども起きます。 板金屋でもエンジン降ろしたりガラス外したりできるの？ >>622
うーん
不安にさせるようで悪いけどぶっちゃけ細かな事は色々あるよ
例えばうちはネジ類は元の場所に戻せと徹底してるけどそうでない業者もある
無くしたのか他の場所のボルトを付けたのか分からないけど左右で違う種類のボルトが付けられてたり正規の種類のボルトが使われて無かったりする車を見る事はある
プラスチックのクリップ等も割れたまま付けられてたりとか
業者がやったのか素人作業なのかは分からないけどそういう雑な仕事を見る事はある >>622
プロに依頼済みなのね DIYでやるんだとレスしたわ
>パーツをバラして再装着する作業
高仕上がりで地元では有名な板金屋Aでさえ 架空請求するくらいだからねー
ドア交換 モール交換 ウエザーストリップ交換
実は何にも交換しないで板金とマスキングでAの仕上がりは素人には判別不能
誤魔化す業者もいる
バンパー交換も修正して再塗装して 新品料金はしっかり乗っける業者もいる
特に保険修理や車両保険対応などの場合置き易い >>626
依頼主が目利きが効かないと無理かと
信号待ちで隣の車なんかあのドア肌が合ってないな？ってわかるくらい
特にバックドアの板金で上手い下手が比較的素人でも分かり易い
特に夜間がわかり易い
ポイントは自分の車のヘッドライトの移り込みの形が均等になっているか？
移ってる景色に歪みがあるか？
又はデラの人と仲良くなって上手い所教えて貰うとか >>626
それが一番難しいw
高くても下手や雑な所はあるから値段だけでは判断できない
でも工場の中がいつも整理整頓されてる所は当たりが多いような気がする >>626
工場内が見れるなら整理整頓ができているか見るのが手っ取り早い。
もちろん例外はあるけどあまり仕上がりがよくないとこは整理整頓や掃除ができてないイメージがある。
工場が綺麗だから上手いってわけじゃないけど上手いとこは大抵工場内が綺麗に整理整頓、掃除されているよ。 知り合いに腕はわからないけど人間的に信用出来る車屋さんがいるんですが、下手に有名店に一見で頼むよりもそういう人に頼んだ方が良かったりするんですかね？ 知り合いに金落とした方がいいでしょ
車の価値なんか人脈には勝てないんだし >>631
この仕事はアナログ的だから性格がモロに出る仕事
明らかに隣のパーツと色が違っててもドヤ顔で『できた！』と言う奴もいるし近くで凝視してやっとわかる色の違いでも塗り直す奴もいる
医者と塗装屋は神経質な人を選ぶべき ラッカー塗料（ボデーペンの赤）でサイドステップを塗装してクリアを塗ったのですが
ゴミがクリア塗膜の下に入り込んでいるのに気づきました（ホコリ、灰みたいなもの、糸くず）。
一旦クリア塗装を中止したました
ゴミの箇所を2000番ペーパーで除去しようと思います
その後再度クリアを上に塗るのですが
脱脂だけで足付けは不要ですか？塗装から2日経過して乾燥しているので密着が心配です
それとも800番とか1000番で足付けした方がいいのでしょうか
素人なのでマンションの屋上で塗装しているのですが本当にブースというかガレージが欲しいです・・・ >>635
一旦乾燥したら足つけはしたほうがいいよ。
ペーパーは1000～2000番ぐらいかな。
その塗装環境でゴミを減らすなら地面に水を撒いてゴミが舞うのを防ぐ、上下ビニールヤッケみたいなのを着て自分から飛散するゴミを減らす、対象物がPPやFRPなら静電気をあまり発生させないシリコンオフやデンキトールなと除電効果のあるもので拭く。
あとタッククロスっていうネチャネチャした布で塗装する前に着いてるホコリをそれで拭きとる。 庭無し一戸建て・マンション・アパート暮らしの人は車を自分でいじれないからかわいそうだわ
駐車場で発泡ウレタンなんか使ったら通報されるだろうし
車いじりは庭さえあれば何とかなる >>636
どうもありがとうございます
1000～2000番で磨くと表面が白く濁るのですがこれはクリアを再度塗ると消えますでしょうか
極力無風の日を狙ってやっていますが・・・1箇所くらいのチリですと目をつぶるのですが今回は3箇所も発生してしまいました
アドバイス通り周囲の掃除をやってから塗ります
>>637
都内の1Kマンションです
駐車場は論外ですね。昔カー用品店で隣に駐車している人が
買ったスプレーで補修していて絶句したことがあります
本当ベランダでブルーシート引いてやりたいのですが
隣の人のエアコン室外機でゴミが舞ってしまうんですよね
シンナーくさくて通報される可能性もあります >>639
白く濁るのはペーパーで磨りガラス状になってるだけなんでクリアかければ元にもどります。
途中でクリア塗装をやめたみたいなんですがクリア層が薄くてペーパーでクリア層を削りすぎて下地が出たらベースの赤からやり直しです。
あとゴミはブースがあっても普通につきますよ。 >>640
再度ありがとうございます
白い濁りは消えるみたいで安心しました
2000番で足付けしてクリア上塗りします
削りすぎないように気をつけます
中古エアロですので多少のホコリは目をつぶってやっみます！ 安いミニバン買って、その中で板金塗装できる？電源確保すれば移動できるし最強じゃね？？ 最近の車のオプションで10万以上するような塗装って板金屋の設備で再現できるのですか？ >>644
実話ですｗ
カー用品店の駐車場でDQN風の3人がおそらくそこで買ったスプレーで塗装してました
自分が買物から車に戻って「えっ？何やってんのこいつら」ってまじでびっくりしました
フロントバンパーにスプレーしてたのでぶつけたんでしょうね
脱脂もせずに汚れたままの車体にかけていました
直接噴射ではなければコンパウンドとかで落ちるんでしょうけど迷惑ですね
横に車が停まっているのにスプレーする人の常識が分からんて思いました >>646
じゃあ、ぶつけたりこすったりした時にはどこで直すんだ？
ディーラーで・・・とか間の抜けた面白いこと言うなよｗ >>649
筆ならいいけどスプレーだと風下の車にかかるじゃん
とても非常識だしもし塗料が付着したら損害賠償されるレベル >>646
見た目ではほぼ分からなくなるくらいには修理できる
細かな事を言い出すと同じペイントは手に入らないから全く同じ塗装にはならない
それは他の色でも同じでよほど特殊な色でなければほぼ分からなくできるよ
反対に言えば純正ではそうやって修理できるような色しか使わない タッチアップペイントって塗ってから何時間とか何日とか洗車とかしない方が良いって事はありますか？ 説明書読んで寒暖計の数値を読め、ってことだね
まあ、あれだ、塗ってすぐガソリンスタンドのセルフ洗車機に通せばやっちゃいけない理由が分かると思うよ、洗車機本体の他に後ろの車次第で授業料1千万円くらいかかると思うけどな！ バンパー直したいんだけど、タッチペンって少しパテが入った塗料なのかな？
他車に擦ってしまい現在、1×20センチくらいベースの黒が出てる状態です
パテ盛ってスプレー塗るかタッチペンだけで塗るか、どちらが良いでしょうか？ 追加でごめんなさい
バンパー用のプライマーって、成分は何を吹き付けてるんでしょうか？
すべり止めラバーみたいな感じですか？
超薄めに液体ゴム塗ればいいのかな？ >>658
タッチアップは普通のペイント
筆塗りなんでスプレーの塗料よりも少し粘度が高いけどパテなんか入ってない
どんな状態か実際に見ないと分からないけどスプレーならかなり広範囲に塗る事になるからうまくできる？
タッチアップでも跡は目立つと思うけど失敗する可能性は低い
プライマーは薄めた接着剤のような物と言えば良いかな
変な物を塗ると上塗りした時に縮んだりするから専用品以外に考えられない >>661
タッチペンでの解説パンプには
盛り上げるように塗っといて、あとで削って平らにする
って書いて有りるようですが・・・
多少パテ入ってるんじゃ無いかな？ >>658
タッチペンにはパテは入っていません
また99などの塗料はシンナーが多くシャバシャバなので
乾燥すると薄く痩せます
傷の段差を埋めるには乾燥→再度タッチアップをかなり繰り返します。
そして研磨します
段差が左手で分らなくなるくらいまでなったら
黒が下地ならメタ系かな？をぼかしてスプレーします(多分初めてならムラになります)
プロがやっても綺麗にならないかと思います
http://minkara.carview.co.jp/userid/121170/car/195494/2403355/note.aspx
塗料はプロタッチの調色スプレーが結構合うみたいです。
ペーパー買ったり缶スプレー買ったり二液クリヤ買ったりコンパウンド買ったり
て言うか部分塗装でプロにやって貰うのが一番安上がりな結果となります。
>>659
バンパープライマーは 軟化剤を少し混ぜる(混ぜてある)塗料です
上塗りからクリヤーまで軟化剤を混ぜますが diyレベルでは99などの塗料には
そもそも無いです
軟化剤を入れないで補修した場合 次回に凹ませた際にほぼ割れます。
総合的に>>661の方の回答で正解かと。 どうもです
とりあえず突いたみたいな傷にクレヨンみたいなタッチペン買って使ってみました
結果・・・
返って目立つようになった
塗らないほうがマシなくらいで、全然役に立ってない
これ、塗ったあとコンパウンドで車塗装上にはみ出た部分を削り落としたら
傷の部分だけ色が残って車体と似たような色になる
というでだけのクレヨンみたいですね
似たような色にはなるけど、ハッキリ傷見えるし
心象的に、これを塗ろうが塗るまいが治った感は無いイメージ
下手に塗ると傷がもっとハッキリ見えて酷い とりあえず、長年林道とかで乗りすぎて
カラーバンパーの下から数センチ（地面側向いてる面＋αくらい）が削られまくってます
個人的には、もうそこだけカラーで塗らずに、黒く塗りつぶしたけど
マスキングとかで黒の境界をきっちり分ける方法無いですか？
バンパーってわりと曲面なんで綺麗なカーブでマスクでき無さそう 車体下に潜って見てみたけど、なんか・・・
傷ってレベルじゃ無い！ バンパー下全面縁石に当たって傷だらけ
塗装諦めて黒いラバーペイントをスプレーする事にしました
キズ消しクレヨンは目立ちまくるし、洗車してバンパー下覗いたら傷だらけだし
今日一日、マジ無駄だった・・・ >今日一日、マジ無駄だった・・・
プロにやっててレスしてあげたのに
材料も無駄 時間も無駄 労力も無駄 お金もドブに捨てる そうやって賢くなるもんさ
最初から賢い人もいるけどね >>671
プロプロって言うが、こっちの状況分かれば理解できるよ
もう30万キロくらい乗って前後バンバー傷だらけ
車体サイドも木の枝とか当たった傷有る
サイドミラーの傷とか、ライトも曇り気味とか
プロに頼んだら、数十万はすると思うよ
自分でそこそこ目立たないように直すしか無いじゃん >>671
昨日は無駄だったけど、別に全くの無駄では無い
この方法はだめだという事が分かったから
一番現実的なのは、ラバースプレー塗るのが良さそう つや消しラバーなら微妙に厚みもあって色も黒くなるから
多少の擦り傷くらいなら目立たないくらいにはなりそう
問題は、バンパー色との境界部分だな
左右対称に綺麗にマスキング貼れるかという問題が有る 質問するだけで結局やりたいようにやるタイプは好きにすればいい
はい 次の人 スーパーホワイト2を新車と見分けがつかないほどに塗装するのって余裕ですか？ 検索したら結構良い補修方法見つけた
１～２ミリで突いたような傷でボディ金属見えてる状態の傷を
タッチアップペンで塗ったあと完全乾燥、
その後、速乾性パーツクリーナ塗ったティッシュで何度も拭き
はみ出た塗料＋ペイント盛り上がり分を溶かし減らす方法
こに方法でボディ塗装上にのってるタッチアップ塗料は完全に除去
傷部は凹んでるんでこすってもボディ金属に付いたタッチアップ塗料は簡単には溶けない
結果、虫歯に銀埋め込むくらいなイメージで傷部だけに塗装出来た
パテ埋め全塗装には及ばないが、タッチアップペンの外側はみ出し塗りやら
塗った後耐水ペーパーで削るよりも遥かに違和感無く仕上がった
傷の凹が気になるなら、この方法で塗っては溶かすを繰り返せば
見ても解らないレベルまで修復出来ると思う 追記
パーツクリーナーは速乾性のゴム・プラがあっても使える物を使用した
塗り溶かしはアルコールでも可能らしいから、薬局で買えば良い プロに頼むとか言ってるやつは
小キズ消すだけで10～20万単位の金がいる事を知らないみたいだなｗ
人間の目は色の違いに敏感なんで、小キズ付いただけでも結構な広範囲塗る
バンパーの傷とかだったらハッチやら車体まで塗らないと
そこだけ塗りました感が出て、酷い仕上がりになるわ http://www.ikeuchi-jidousha.com/work/
3000円からとかかなりあやしいけど家族で中古車経営と軽板金やってるみたい
パナロック ぼかしにはロックのブレンダー
https://www.youtube.com/watch?v=DJO-OirUn04
塗装のときの下処理塗料（サフェーサー）ロックペイント
202-1900番級 ロック ミラクルプラサフHB（5：1型）
塗装のときの塗料(ベース色）
088ライン パナロック
塗装のときの塗料（クリアコート）
150-3000番級 マルチトップ クリヤーM シリーズ（4：1型）
外部リンク塗装 クリアコート
塗装のときのボカシ材（ブレンダー） 下回りはオイル漏れとかも見つけちゃうから潜ったらアカン >>681
その業者、たまたま塗らなくても違和感無く仕上がった時の最安金額提示してるだけで
実際は1パネル塗るなら隣の数パネルをぼかし塗りする必要が有る
前後バンパー補修塗装を頼んだら車体金額と同じくらいの金額請求されるわ >>681
こんな作業で3000円なんてあり得ないw
こんなバカげた値段を載せるからむちゃくちゃな値段を言ってくる客が増えるんだろうな
うちの外注やってくれんやろかw 1ヶ月前ぐらいにホルツのパテでバンパー補修して缶スプレー塗装したんだけど最近になってパテ部分がうっすら分かるようになってきちゃった…
これはパテ痩せかな？ 良く見たらマーチの作業下地まで出してるのにパテ入れてるのかな？ >>685
パテはスポンジの様なものだからサフェ入れてかつシンナー抜けてから上塗りしないとなるよ。 塗装前にバンパー綺麗にしようとシンナー使ったら、塗料剥げたわ
そいうや、１回事故って修理工場で塗ってたな
塗料の厚みで小キズ隠す仕様らしく、ハゲた部分に段差出来た・・・ >>687
ありがとう。
たしかにサフ吹いて上塗りまでの時間は短かったかも。
サフ→色塗装（メタリック系）→ウレタンクリアの順だったんだけどクリア前の色塗装もかんぜんに乾燥させるべきなのかな？ >>687 >>689
なんで自演してんの？
悪い書き込みした後、イイ人装って
Cookie閲覧可能な削除人の心象を良くする為？ >>690
685,689だけど何いってんの？？
意味分からん。 >>689
昔働いてた整備工場の工場長はサフは時間が経過すればする程ペーパー目などに染み込んで
どうたら。。と言ってた。ウレタン塗装になる前の時代の話をしている様で
現在のサフは2液で性能も乾燥時間も比べられないかと思うけど
缶スプレーのサフって2液じゃないから乾燥にかなりの時間を要すると
試しにバンパーのガリキズに99のサフ拭いて2週間してたら研いだらキズにサフが埋まってる感じで
自分は板金塗装のプロではない(原職ではない)ので ラッカー塗料時代には乾燥時間はかなり掛かったとか
知り合いの板金屋の友人も言ってた でも2液サフが出てからはスピードが違うし 上塗りも全く違い
乾燥って工程は大切とは言ってた。待たずにやると中膿(ベースのメタがシンナーの抜け場所が無くなるとか)
ただ一般的にはベースからクリアはあまり時間を置くと今度は密着不良
早いとメタが泳いでムラになる
今は気温が低いので乾燥は手で触ってもベタベタしないくらいになったらクリアで良いんじゃないでしょうか？ バンパー塗装して両面テープ貼るために裏側にプライマー（3M PAC Prim er K-500）で
拭いてたのですが、プライマー触った手でバンパー掴んだら
塗装面に指紋がついてしまいました
塗装は99の缶スプレーで乾燥には1週間ほど置いています
プライマーの成分にトルエン71％と記載があるのですがもしかしたら塗料を溶かしてしまうことがありますか？
僕が使ったのはラッカー系でウレタン系ではないので溶けないと思ってました
軽く表面を磨いたのですが少しショックです >>693
>塗料を溶かしてしまうことがありますか？
ありまぁす >>693
たぶんそのバンパー、1回塗り直し修理したもの
自車のバンパーも上の方は溶けなかったけど下の方は溶けた http://fast-uploader.com/transfer/7070344024070.JPG?key=
エアータッチ使って飛び石で削れたグリルを塗装してみました。
久しぶりに使いましたが、タッチペンで塗るよりだいぶ綺麗に
仕上がりますね。キズの処理をせずにそのまま塗装したので凹凸が
そのままですけどorz。パテ盛れば良かったかな・・・ オリジナルカラーでオールペイントしたクルマを購入して乗っています。
タッチペン的な物って塗装屋さんで作って貰えますか？
部販に類似色のタッチペンを買いに行ったら、車検証がないと売れないって言われました。 当たり前
純正塗装の色は車検証とか車体に刻印されてる
オリジナル色とか言ったとこで、店員はその色判らんから
ダメ元自己責任で買うしか無い それは流用目的で過剰消費されると本来供給すべき客に売る分がなくなるからだろ… >>697
どんな色でも混ぜて作る事はできるけどペイントがないんじゃない？
うちには2液のしかないからタッチアップには使えない
板金屋じゃなくてペンキ屋に行ったら？
5000円も出したら作ってくれるんじゃない？ 一番よさげな方法は
大型駐車場で自車に似た車見つけて色を比較し
その車のタッチアップペイントを買う事 傷を適当直そうとして
マスキングもせずに傷をパテ埋め
↓
それを覆うようにプラサフ塗装
↓
それを覆うように色塗装
↓
それを覆うようにクリア塗装
で結果、塗る範囲がスゲー広範囲になるｗ
まあ色ぼかす必要が有るから、色の広範囲塗りは意味有るが
パテ塗りはマスキングしといたほうが良かったと後悔してる 今日は塗ってたパテを削った（ダイソーのメッシュヤスリ）
http://blogimg.goo.ne.jp/user_image/1d/80/44c2a227b514125b3d9774431d98f83f.jpg
普通の紙ヤスリは擦ると削り粉がどんどん紙表面を埋めて削りにくくなるが
メッシュヤスリは削り粉がメッシュ越しに裏面側に抜けるので、非常に削りやすい
また紙やすりと違って研磨剤が紙表面に出っ張って無いんで、
研磨面にぴったり密着して不安定さが無い
研磨方法としては、手で持って布で拭くようなイメージで擦る
プラ下敷きくらいの弾力があるんで、そうやって擦ってるだけで
自然に車のカーブにあった削れ具合になる
あとで手で触ってみて、盛り上がり過ぎてる部分を優しく削って
本日の作業終了 今回、自分は240を使ったけど、400くらいが正解かも
設置感が高いので、普通の紙やすりより1段多く削れるイメージで
240だと作業は速いが、周りの塗装面まで速攻削れたし
ちょっと削れるのが早すぎるんで最後の微調整効かないイメージ
まあ400でも周りは削れると思うけど、慎重を期すなら400 窓ガラスに施工するガラコみたいなのは塗装や窓周りのゴムに悪影響ありますよね？ 無い
ただ、ウヲっしゃ－タイプのガラコ系はやめといたほうがいい
雨に日はともかく晴れた日に使うと、車体にこびりついて乾くんで非常に汚らしい
結果、窓汚れた時にウヲっシャーを使うのをためらうような状態になる >>707
酸が入ってるから悪影響あるよ
「ガラコ 塗装」でググッてみて >>710
ですよね。
フロントガラスに施工するタイプはまだしもドアミラー専用のはかなり塗装に悪い印象でした
今まではドアミラー下に水滴が垂れた跡は一切目立たなかったけど、ドアミラーに施工するタイプを使用したら、垂れ跡が凄く目立つようになりビックリしました ガラコより酸性雨のほうが
よっぽどダメージ大きいわｗ 雨も酸性、走行中に他車が吐く油も酸性
なのに、ガラコ付着した程度で大騒ぎ ちなみに、塗装に付着して厄介なのは別に、塗装面を侵してるわけでは無く、
乾いて鼻水状態でこびりついた後、そこに泥汚れ等が混ざってゴムボンド状態で固まるから
拭こうにも砂とか噛んでるし、水で溶かすにしても相当な時間がかかる
だからウォッシャータイプの撥水剤はお薦めしない >>712
塗った後、磨いてないからだろ
塗った後磨かないとウヲっしゃ－タイプ同様ゴムボンド状態になるわ 下塗りして色塗ってクリア吹く時って
色塗装面はザラザラで良いの？ 色の層が平滑でない場合、影響が出るのは何マイクロメートル以上ですか？
また、その厚さは、平均的な未熟練の労働者が持つ視覚や触覚でわかりますか？ 普通はぼかし剤使うけど
ゴムにも使えるパーツクリーナーと繊維が出ない工業用ティッシュで拭けば
ザラザラは取れるけどね
プラサフ塗った後、プラサフと元塗装の段差が気になる時とかも
パーツクリーナーで少しずつ拭けば、溶けた分だけ段差が減る 修復パテとスプレー塗料以外、全部ダイソーでそろえたわ
1ミリ程度の突き傷には、油性ペイントマーカーオススメ
液が柔らかいんで突き跡の穴に塗り込むと塗装にめちゃ馴染む 塗装ではありませんがどうか御勘弁下さい
僕は自分の好きな形のウインカーレンズを作りたいのです
エポキシ樹脂のクリアタイプを使おうと思ってますがどうします？ >>726
アクリル板を箱組のほうがいいんしゃない？ >>726
おもしろそう！ウインカーベースは流用？ >>726
エポキシは時間がたつと黄ばむんじゃない？
レジンの方が良いと思う。ダイヤモンドレジンってのが
透明度高いようだよ。 726 02:18:48.31ID:UgR/bgJ
塗装ではありませんがどうか御勘弁下さい
727 05:57:46.58ID:U0Mv7+PH
>>726
アクリル板を箱組のほうがいいんしゃない？
3時間しか寝てないって事はねーよなー
休み中だから朝になって寝て昼過ぎに起きた感じか
こいつさすがに 別人が全員変動IPで回答してる というのは無理筋だよな？ サイドステップの凹みを埋めて塗装する段階なんだけど
タッチアップスプレーでそこだけ塗って、色合うかな？
やっぱ多少ドアとかも塗ってぼかしたほうがいい？ >>734
市販の缶スプレーだろ
ドアまで手を広げて失敗したら出費はデカイぞ
市販の缶スプレーなんてそんなもんと割りきっておいた方が良い
ワイは缶スプレーでドアを塗る度胸はない メタリックだけど、スプレーはタッチアップ筆よりは色合ってるみたい
恐らく筆の場合メタルのキラキラを入れると粒子が重すぎて沈殿するから
キラキラ具合をへらしてるんでは無いかと思う
スプレーのほうはキラキラ度合いはあってるみたい
問題は、色の違和感が無いかどうかだけど >>729
1年はかかると思う
>>730
土台から全部作る
>>732
ウ、ウインカーレンズだから黄ばむぐらいどうって事も無い 軽トラの荷台内側だけを塗装したいんだけど硬化剤シンナー込で合計何キロで足ります？ ジムニーJA11の全塗装でクリア硬化剤シンナー込で合計何キロ必要？
10：1の安いやつ >>738
塗料500
シンナー500
て、余裕で足りる。 >>740
塗料2キロってところじゃないかな
それに合わせて希釈用、洗浄のシンナーも2キロくらいで足りると思うけど
オールペンの補修用とか
ボンネ裏とか内部まで塗るのかとか
4キロ缶での購入になると思うよ ホルツとかソフト99の缶スプレーは1週間で完全乾燥しますか？
塗ったエアロにワックス塗ろうかと思うんだけど迷う >>743
乾燥というか、溶剤は飛んで固まるよ
でも、気温によるところが大きい
一週間なら、寒くても余裕 >>213
仕事が全くなくやっていけなくて、田舎に引っ込んだらしいじゃないか。 あのハゲ動画ばっか撮ってて暇そうだったもんな
煽りコメへのピキリ動画上げたりしてイラついてたのもそのせいか >>747
さすがに自分の休日の様子まで撮影してたのには引いた
芸能人気取りかよ >>748
そこはまぁユーチューバーだからいいとは思うけど。
業界に恩返ししたいからと言って現場引退するみたいだけど、視聴者から
依頼がきたらボロが出るからじゃないって知人の塗装屋さんが言っていた。 そうとう暇でないと撮りながら作業はムリだ。
やろうと思ったけど断念した。 カメラがあればスタッフ無しで番組作れるとか思うなよとw つべで車屋BALL度のボカシ塗装のコメント欄が荒れてた
『ミラー外せ』
『ドアノブ外せ』
とか
で、ボカシ塗装の車の奥にオーバーフェンダー製作の車があってワラタwww
つべに出てる分しか仕事が無いのかと思う ワコーズからいくらか貰えるのか知らんがケミカル修理多いんだよな
一応プロだから参考になることも多いけど 来月廃車で明後日デートというシチュエーションにぴったりの修理法って何かな？とw ワコーズは高いだけでほとんど効果ない。
まともなのはラスペネくらい。 フューエルワンも駄目なん？使った事ないけど凄い人気みたいだし アクリルスプレーはガソリンで溶けないらしいけど
ラッカー塗装の上からアクリルクリアを塗ってもいいの？
それとも、ラッカークリアじゃないと駄目？ レンタルピットどいでしょうか？メリットデメリット教えて下さい。 >>762
塗装したらダメなレンタルダメピットも多いから注意な 俺の県にも無いわ
ピットはたくさんあるのに全部『塗装はダメだよ』だからな 塗装OKにしたいけど…
ぼくおかねはらったんだもん！！そんなのしらない！！
…とばかりにシャッターも閉めず何もかもぶちまけて圧力アゲアゲで塗装するお客様様様様様がいますからね、日本には。
日本人素晴らしい！！ 塗装ができないピットなんてクリープを入れないコーヒーみたいなものだ ピットって地面に穴掘ってあればピットなんだろ？簡単さ！（写真はこれを略すものである） 数日前にもお願いしましたー！
シボレー３５０の水ポンプベルトの張り方教えて下さいなー！ >>770
それ、メカとか整備の方
ここは、【素人】板金・塗装はここで聞け！ね。 ソフト99の2液性のウレタンス缶プレーなのですが
前回ウレタンクリアーを塗装してから10日以上経過しています
ウレタン層が薄いので800番で足付け脱脂して
その上にウレタンクリアーを重ね塗りする事は可能でしょうか 足付けの是非を問う衆議院議員総選挙が告示されました。 >>773
800だと荒過ぎてペーパー目が出るよ。１５００～２０００程度で十分。 わかりました、１５００番でやってみます
よくウレタンクリアーを重ね塗り不可とか見ますが
完全硬化してからなら足付け脱脂で重ね塗り大丈夫ですよね >>776
ちゃんと硬化してるなら全く問題ない。
むしろ、1液ラッカーなんかよりも遥かに安心して重ねられるよ。 >>777
安心しました、でも慎重に作業します
ありがとうございました。 PPに色塗りたいんだが、サーフ塗ったら消えそうな細かな凹凸を残したい
バンパープライマーだけでアクリル塗料を塗っても良いのかな？ >>781
それが埋まらないんだよ
サフの時点で少しでも違和感があるとAUTO 10円か何かで結構深く傷つけられた
黒の車体で長さ3cmくらいの傷で白くなっててベース層？に達してるみたい
これを直すには洗車＋タッチペン？
それとも最初からコンパウンド？
素人なので簡単に教えてくださると助かります まずコンパウンド。
それで消えなきゃベースに達してるから小手先では何をしても無駄だけど
とりあえす目立たなければOK！ってのならタッチペン。
ちゃんと直したいなら板金屋に相談。 >>783
何か人から恨みを買うようなことした？
と、言うのは冗談で未だにそんなイタズラする輩がいるんだ…
天罰喰らって死ぬように呪いをかけてやるよ
理不尽で悔しいかもしれないけど、ベースまで達してるんなら下手に自分でコンパウンドとか掛けずに板金屋に任せた方がいいと思う
3cmと言えども場所によってはフェンダーやドアとかだとパネル一枚と周辺のパネルもぼかす必要があるから費用は5万円以上掛かるかも…
タッチペンは余計に補修跡が目立つからお勧めしない 車次第だろ
タッチアップも上手にやりゃかなり目立たんし
ビカビカの愛車なら綺麗に板金塗装してもらいたくなるだろうし >>784
遅れてスマン
カー用品店行って何か買ってくる
>>785
パチ屋だよ
汚い車で行くしかないね
負けた客が腹いせにトイレ壊したり車に10円パンチしたり日常茶飯事だから >>787
パチ屋でやられたのかあ…
そう言えば昔205セリカ乗ってたときパチ屋で10円パンチ喰らったの思い出した
問答無用で呪いかけとくわ 俺はパチンコ屋で2回やられたが2回目は警察を呼んだ
でも監視カメラがダテカメラで意味なかったwww サイドスカートにプラサフ塗って
車体色とプラサフのツートンにしようかと思うんだけど
プラサフの上に直接クリアかけてもOKかな？ すみません
教えて下さい
フレームタイプの軽トラでリアフェンダー交換、荷台板金は修復歴になるのでしょうか？ ぼかし剤、
99はカラー吹く前と後に
ホルツはクリアまで吹いた後って説明になってるけど 結構中身や濃度とかか違うのかな？ >>790
ok
足付けはちゃんとしてな
>>791
溶接されてる部品を交換したら修復歴あり >>792
ボカシ剤を吹けばオッケーって風潮があるけど通常塗装をする場合吹き始めと吹き終わりはエアーの圧が落ちますよね。
吹き始めがドライで途中はウエット、そして吹き終わりがドライとなりますよね、最初にボカシ剤を吹いて塗装面をウエットにして吹く事によって吹き始めも終わりもウエットになるということですね。
更にボカシ際にボカシ剤を吹いてウエットにすると言うことですので成分とかはメーカーの差ですよ。 白軽トラの荷台内側だけチッピング黒で塗ろうと思ってるんだけど変かな？ >>795
僕も同じこと考えてます。
車体が白だと変かな？
チッピングをグレーにしようかな？
でも、グレーだとラバーチッピングしかないんですよね。 軽トラのアオリの内側なんて誰も気にしてねーよ！
ゴム敷いて真っ黒の車もあるし好きにやろうぜ、な？ 同業者の皆様方々
寒い中、お仕事ご苦労さまであります。
最近特に感じているのは
トヨタのGOAボデーって
名前だけは強そうだけど
他メーカーに比べて明らかに緩いと思いませんか？ フレームを壊して衝撃を吸収するから仕方ないな。
人を優先か車を優先か。 >>801
今って他のメーカーの車でもそうじゃない？
メンバーのおかしな所に凹みを作ってあってそこから潰れるように仕向けてるとか？
乗員の安全性は高くなってるだろうけど事故の時の修理代は交換に高額になるな こういうものを知らん馬鹿が「キャビンは変形していないのに死ぬのは不自然」などと言うんだろう 希望のメーカーオプションなどの条件が揃っていたのでローダウンでも中古車購入したのですが、バンパー下傷があるのを綺麗にしてもらいたいです。
ネットで自宅周辺の鈑金屋さんをどこが良いか調べているのですが、ディーラーからも鈑金塗装頼まれていてソニー損保のスマイル工房の指定店になっている所なら大丈夫ですかね？
認証工場、優良自動車整備事業者、車体整備作業二種となっています。 >>807
それだけでは腕はわからんよ、地元の友達を作って聞くしかない。
行きつけの定食屋の親父が暇そうな時間帯に、車検どこ出したら良い？って聞いてみるとか。地元民の紹介なら変な仕事できないw
認証とか各種公認は、ちゃんとした整備工場なら持ってて当たり前みたいなもん、だからあまり参考にならん。
認証工場の看板すら出てない整備工場は、裏稼業のモグリか、本当に簡単なコーティングとオイル交換、タイヤ交換くらいしかやらないガソスタみたいな営業所。 >>804
本当に極めて強い衝撃を受けるとAピラーどころかルーフくらいまでそれぞれ少しずつ歪んで衝突の力を逃がすよね、今の車は。
1970年頃の市販車とは比較にならないほど考えてある。 >>808
ありがとうございます。
鈑金屋さんに塗装とかお願いしたことないんですけど、ここの傷を塗装したらいくらとか見積もりって無料の所がほとんどですかね？ >>810
安い業者、応接室のない業者、客用トイレが独立してない業者ほど工賃が安いけど…
小さい業者であればあるほど、見積もり費用を取る場合が多くなる…かも
田舎は基本取る
都市部は競争激しいから取ってられない感じ
昔は「急がないから完成したら電話くれ、引き取る日に現金で払うよ、領収書要らないよ」で最安になった。
バレると脱税の共犯と見なされかねない諸刃の剣www K13マーチのAピラーにツイーターを埋め込もうと思ってるんですが、ラッカースプレーって内装用もあるんでしょうか？
試しに加工前のAピラーにカーボンシートを貼ってみたんですが、どうもしっくりこなかったんで純正色にしたいんです >>812
ピラーを覆っている青竹というか雨樋みたいな形の樹脂パーツにツイータを埋めるんよね？
鉄丸出しのピラーを力技でくり抜くんじゃないよね？w >>813
パテ盛りもするつもりなんですが、染めQはパテにも使えますか？
>>815
言葉足らずですみません、樹脂カバーの加工です バンパー塗装みたいに下地を作って外側と同じ塗料塗るのもいいかもね。
ハメる時に隣のパネルとこすれてハゲそうだけどw 質問があります
エアロパーツのメス型を作ろうと思うのですがアルミテープと養生テープはどっちが発泡ウレタンを剥がしやすいですか？ ベンツはナノ塗装で特殊だからそこらの板金塗装店では修理出来ないのかな？ 今ラッカーでの塗装はやめといたほうがいい
ラッカー液自体が氷点下な上に噴く時の気化熱で更に缶の温度が下がって・・・
昔、これで凍傷負ったこと有る じゃあ好きなように書くかw
>>818
アルミテープ何十本買ってくるのよwww
>>819
工場の機械に出来ることが人間である熟練工に出来ないと思ってんの？
ナノナノうるせーが、インテルの半導体作ってるんじゃねーんだよヴォケw
男は黙って問屋にFAXだ、ドイツのペンキに日本のペンキをかぶせて何が悪い、アメリカもフランスも知るかってんだゴルァ
>>820
このスレの特性を考えると、皆様スプレー缶を家庭様に保管してんだからそこまで冷えてねぇだろ？
念のためぬるま湯で湯煎しながらやれば塗りたての塗膜に水がハネてマーブル模様が無料サービス！！いいねぇ日本のお・も・て・な・し！！ >>823
ではオス型の材料はどうしましょう？
もしも発泡ウレタンならその上に何を塗りましょう？
そしてメス型の材料は何にしましょう？ >>826
理由を添えて再提出しないと退学だぞ？（にっこり せっかく塗料を塗ったのになんで紙粘土で埋めるwww 軽自動車・樹脂製バンパー・5cm×10cmくらいのへこみ。
・・・でも樹脂だからバンパー全交換で20万円くらい行きそう・・・
これでだいたい合ってる？ >>830
フォグとかグリルが付いたやつならイッちゃう鴨？ ベントレーのバンパーを交換すると前だけで80万円かかる。 そうだね
年式次第かな
ガワだけなのかバンパーの付属品もなのかわかんないしね ボンネットのダンパーが死んでて材木で代用してて
ガレージジャッキで上げたら車庫の天井とこんにちは
なんかミシミシ変な音がするなぁ～。
ドライバーで下から突き上げた様な膨らみ。。
頑張って叩こう >>837
以前左の角がぐにゃってなった時はテコで少しづつ地道に直しました
でも素人なので最後はハンマーで高いところが無くなる様に叩いてまあベコベコですけど
ロックのポリパテで面出してサフ入れて塗装しました。しかし4年後にパテ後が出てしまいました。
パテは痩せるって学んだ。ただ今回は平面なので難しそう
ゆるやかな歪みってパテだとめちゃ難しいんだよな。202が沢山余ってるので歪みチェックで塗装して
平面出してから塗装したらとか色々模索中 ボディシーラーってシリコン、ウレタンどっちが良いの？ どんなに上手な板金屋が塗装しても業者オークションに出品して検査員が見ると塗装した部分はW1って記載されるの？ >>839
1週間くらい放置してました と言うか痩せて来たらまた足して放置
サフ入れてまた同様に時間を掛けたのですが 駄目でした。
板金パテ使えば良かった
自分はロックのポリパテとファイバーパテ使ってるんですがいつも半分も使わないで駄目になる
特にキティーヘヤ？あまりに多過ぎる。 >>841
どんなに上手に塗ってもって言うならノーチェックに決まっとろーが
検査員の目と頭の程度にもよるし運よ 運 >>842
嘘だな
パテを盛って、盛り上がった状態で放置する
固まった後で削るわけだから痩せるとか全然関係ない
削ってから乾燥放置してるなら
手順が悪く頭悪いという事になる >>844
>削ってから乾燥放置してるなら
そんな感じです。プライベートな時間は少なく
2時間くらいしか作業出来ないのでダルくなって来たらまた暇な日に ID:ZEyDgfVH
ロックになんの恨みがあるんだよwww
クイックパテなんて丁寧に厚付け→中間→細目に別れてるのに >>845
削ってから放置するから痩せるんだろうが！
放置してから削れよｗ
>>846
経験上言うと、軽量化の厚付けはともかく、細めとか必要無い
紙やすりでは無くメッシュヤスリ使えば勝手にきれいな曲面も付くし、
紙やすりみたいに凸凹も付かない 削り上がりのザラザラ感も無い
その家にプラサフ塗れば、凹凸は全く無くなる
>>847
論外 紙やすりと違ってメッシュヤスリは、下敷き板くらいの強度と弾力有るから
かみやすりみたいに、指先が当ってるとこだけ削れるなどという事が起こらない
手のひら充ててこすってるだけで勝手に車の曲面に沿うように削れる
また紙やすりは研磨剤の粒のせいで、削る面から浮いてる感が有るが
メッシュヤスリは布で拭いてるようなフィット感で削る事が出来る
網目状なので、削りカスはどんどん裏面に抜けて逃げていくんで
紙やすりみたいにカスが溜って削れなくなる事もない
番数はいくつか有るが、1000番がおすすめ
紙やすりの5倍くらいの研磨速度が出るんで
紙やすりと同じ番号の買うと、速く削れすぎる DIYレベルの素人の回答ばっかやなここ
ルール無視して業者スレに書き込んだ方がまともな回答もらえるとか、もうこのスレいらん気がするw ちなみに、平板に紙やすりを巻いて削っても当たってる場所しか削れないのは同じ
車に完全平面な塗装部分はほぼ無いから、当然いびつな削り曲面になる
メッシュヤスリだとこういう事は発生しない メッシュやすり使うと、あまりのブレイクスルーに
二度と紙やすり使う事なくなる >>846
ロックの中目パテです クイックパテは知りませんでした。
ぺいんとわーくすで少な目で購入可能みたいなので試してみます。
>>848
そうんですよね 溶剤が抜ける過程で凹むんですよね
全然関係無いけどインフルになったっぽい。 メッシュやすりは使った事は無いです。
普通のマジック式のファイルで平面出したい時は80番くらいでダイナミックに研いだりしてます。 メッシュやすりのイイトコは
紙やすりみたいに簡単に劣化しないトコ
手のひら大の場所削り倒したが、完全に塗装削り落とした段階で
ヤスリの劣化一切無かった
正直紙やすり使ってたのがアホらしいレベル しいて言えば、
ハッチやドアの端っこ部分の表裏を同時に擦りたい時とかかな？
まあ、メッシュのやつで表裏別々に削ったほうが、遥かに速いけど 発泡ウレタン 金属製のボードやすり
スタイロフォーム カッター
FRP サンダ
FRP+パテ サンドペーパーで手研ぎ >>860 >>863
いいかげん元レス読め
紙ヤスリの話しとるだろーが ハンマーとドリーだげでボンネットの角の曲がりとフェンダーのめくれた歪みを
父の知り合いがスタッドもなんにも使わないで叩いて絞るとか(昔はパテが無かったらしい)
だから板金だけで極限まで仕上げる技量が必要だったとの事
30分くらいで終わらせてたみたい(寝てて見てなかった)見とけば良かったと後悔・・
その後塗装屋の作業は見てたのはいい経験になった。 >>865
叩くイメージはあまり無い
バールのような物で、押して押して押しまくるイメージ
延々推してると、だんだん元の形に戻る >>865
最近はハイテン鋼だから
推しても直らない カーボンボンネットって色替えはできますか？最近手に入れたモノが白色に塗装されていて、元の黒に戻したいです
おそらくカーボンの上にサフ吹いて白色だとは思うんですが繊維の中に入り込んでて無理ですかね？
大人しく白色の上から違う色に塗るしかないですか？ >>871
それ、色替えって言わずに剥離だろ
できなくはないだろうけどかなり手間がかかるからウエットカーボンなら買い換えた方が安いんじゃない？
某有名メーカーのドライカーボンならシコシコ剥がすのも有りかも知れないけどウエットカーボンなら今のをオクで売って別のを買った方が幸せになれる ウレタンクリア10:1と5:1じゃ仕上がりにはっきりとした差がでますか？ 旧車を今と同色で全塗装をお願いすると新車時のレシピで調色してもらえるよね？
今現在の色合いで調色されたりしないよね？ >>875
新車の時のレシピってどういう意味か分からないけど全く同じ塗料は無いかも知れない
でも同じような色は再現できるから全塗装なら問題ないと思う 車を全塗装しようとウレータン塗料で自分で塗ったらフロントガラスや横のガラスに塗料が付いていまいました。どうやって剥がせばいいですか？ >>878
カッターの刃でこそぐのが良いと思うよ。 カッターでもいいんだけど百均でスクレーパ買ってきたら？作業性いいよ >>875
除光液で伸ばしまくって泣くのもまたよしですね、人生いろいろ、剥離もいろいろ。 >>875-877
イサム塗料とかに紙の書類で残ってるんじゃね？
仮に新車当時に作ったフルカラー印刷の色見本があったとしても、今はそれすら退色してるわけなんだよね
印刷インクのように三原色の割合を書き残して石版に刻んで後世に伝えるしかないね！w いろいろと役に立つ嘘みたいに金の生る木を作れる方法
知りたい方だけみるといいかもしれません
グーグル検索⇒『金持ちになりたい 鎌野介メソッド』
LJ2OX そうか、そりゃ当時の塗料がまだ作られてるわけないよね
思い出したのだが、ホムセンでその場で調色するカラータッチは作ってもらえたから
ちゃんとした塗料メーカーにはレシピじゃなくて原色配合データが残っていて
それを使う板金屋なら新車時の色が再現できるのかな？ >>885
当時のペイントは無くても似たような色は再現できるよ
プロが見たら違いが分かるだろうけど素人だと分からないレベルにする事がてきる
しかも全塗装だろ
それだけ見て当時の塗装の色と違うと見分けられる奴は居ないと思うな >>885
そう。
色番号すら無いような旧車でも無い限り、その塗色が設定された当時のカラーデータが標準配合としてちゃんと残ってる。 現存する最古のデータはどこのなんという車なんだろ？
からし色のセダンとか？ ていうか
同じシルバーでも車種ごとに色違ってるみたいな認識のヤツいるけど、実際は
車ごとに色違うんじゃなくて、昔から同じ色使いまわしてるから
そんな膨大な色数は無い オールペンして
ガンメタの上にクリヤー層吹いて
今、削り磨きの鏡面化やっているんだけど
やりすぎて、一部クリヤー層削りすぎて
メタリック層が出てしまった。
この場合のリカバリー補修は
地のガンメタから？
それともクリヤーだけでいける？
ちなみに車種は、D社のHです。 >>893
地のガンメタから。
ただ、地の出た部分にそのまま色を吹くと、地のガンメタの層とクリヤー層での塗料の吸い込み（馴染み）具合に差が出て
縞を書いたりチヂミが出たりする可能性もあるから、
少々手間だけどサフェーサーからやりなおした方がリスクも少なく綺麗になおる。 白いボディに直接ガンメタ吹いてるんで
もともとサフは無いのですが
やっぱりガンメタから塗らなければダメかあ
イチカバチカの案として
クリヤーにガンメタ薄く混ぜたのを吹いてみようかとも思ってる
ちなみに車種は
ダイハツのハイゼットトラック。
驚きの鏡面仕上げを目指してます。 新品のホイールを塗装したいんだけど
足付けして2液のサフ、塗料で塗れば平気かな？ >>896
クリヤーにメタリック混ぜたらメタリックの粒が浮いてくるよ
ちゃんと塗装してあれば、そのままメタリック吹いてクリヤーで行ける マスキングがに隙間がなあったみたいでウレタンクリアが関係ないところに付いちゃったんだけど
これって削って取るしかない？ なんか誤字が酷いわ
マスキングに隙間があったみたいで、です >>900
ミッチャクロンの後にサフは必要なのかな？ >>901
弱溶剤で拭けばいいよ。ペンキの塗料用シンナーとか脱脂剤とか >>906
ラッカーじゃない薄め液とか？
それなら余ってるのがあるからちょうどいいや ベロベロ溶けるのはラッカー用薄め液とかだろ
塗装用薄め液は非常に弱いから
乾いたラッカーとかプラサフを拭いてもそのんなベロベロ溶けんよ
逆に激弱な性質利用して、ぼかし塗装部分のザラつきとったり
プラサフ塗装と元塗装との塗り境界の段差をとったり
ヤスリで言うと1500～2000番くらいなイメージ
むしろ、時間かけて慎重に進めたい派のやつには
結構便利なアイテム ラッカー薄め液 と ペイント薄め液 があって
ラッカーのほうは即死でベロベロおちるから
やり直したいとか完全除去する時に仕様
あと筆洗う時もこれじゃ無いとおちない
ペイントのほうはとにかく表面がギリギリ溶ける程度で
1回拭くたびに布がちょっと色づく程度しか落ちないし
拭いた部分の塗装も固いまま
まあ10分ぐらい浸け込めば完全に溶け落ちるかもしれんが
ただ拭いてる程度だとほとんど溶けない
イメージ的には、ラッカーのほうはドロ汚れを水で洗い流すレベル剥げる
ペイント薄め液のほうは、昔の固いワックスを拭き取る時と同じくらいなイメージ >>893
補修パネル全体をクリアーの希釈率を上げた(シンナー2倍くらい)で吹く
補修箇所を中心にガンメタをちらす様に吹く
30分くらいしたらクリヤー吹く
>>896
下地処理が完璧なら大丈夫
こすり傷なんか残ってるとガンメタ(メタ系)は目立つと言うかシビアなので
可能ならサフ入れて サフ研ぎをやった方がいい >>836だけど
上手く叩けた サフだけで蛍光灯の歪みが取れるレベルまで叩けた
ただ一部剥離してる部分があるから パテが必要だけど パテが死亡
ラッカーシンナーで復活させたらヤバイよね ストロンモノマー？も無くなった。 ドルフィンアンテナを付けたいんですが自分の車の色がなく近い色の物を買いました
この場合、耐水ペーパーで一回前の塗装を落としてプラサスをして自分の好きな色に塗った方がいいですか？
それとも耐水ペーパーはせずプラサスして好きな色に塗ったのでいいですか？
自分の車の色はアズールグレーメタリックで買った物の色は少し薄いグレーメタリックです >>913
800番ぐらいのペーパーあてて色でいいと思うよ
プラサフはなしでいい
クリアは必要 フロントバンパーを止めるネジ？の部分にある凹を横向きにした部分が中古で購入した時から曲がった状態でネジ止めされてるんですけど、ここを破損させたら治せませんか？ わからないことは車系ユーチューバーでボッタクリセミナーやってるとこ受けて聞きましょう。
プロからみたら技術・仕上がりは中の下らしいが、プライベーターにはいんじゃないの。 .
■二年半前の逮捕にも反省ゼロ■ 【 児童買春常習犯 】 が、あなたの近くに隠れ住んでいます！
.
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿_ ■ 未成年者淫行（児童買春）容疑で南区の男を逮捕 ■
＿＿＿_＿9月12日土曜日.| ■ ＪＫビジネス店の同僚少女が買春仲介か・・・・・ ■
児童買春容疑で|.┃●┃| https://imgur.com/a/bchhG
会社社長を逮捕|.┃日┃|
. ￣￣￣￣￣￣￣|.┃新┃| 女子高生たちに現金を渡す約束で、みだらな行為をしたとして
. __[警] ('A`) . |.┃聞┃| 名古屋市南区の 粗製濫造部品会社経営 S□○△（３８） が逮捕された。
. ( )Ｖノ ） . |. ＿_ .| 警察は男がJKビジネス店勤務の少女から次々に女子高生らの紹介を受け
. ( ) ./, | | .| 豪 | | 常習的に買春していたとみて、厳しく取り調べている。
.. ￣￣￣￣￣￣￣ ..| 雨 | |
. | | | | | | | | | | | | l. ..| 被 | | 警察の調べによると、逮捕された南区の 粗製濫造部品会社経営 S□○△(３８) は
今年３月と７月、名古屋市内のホテルで当時１６歳の女子高生に現金を渡す約束で
みだらな行為をしたほか ６月にも別の１６歳の女子高生に、ホテルで同様の
行為をした 未成年者淫行(児童買春) の疑いがあるという。
男は名駅にあるJKビジネス店に熱心に通いつめており、買春の手引きをした少女(１６)とは
その店の常連客と従業員として知り合った後、その少女自身をも買春して行為に及んでいた。
https://www.youtube.com/watch?v=UD-9jV0EiAQ
■この犯人は、南区Y四丁目近辺に潜み暮らし 「 タン蔵 」 の異名で知られる有名変質者です。
■児童買春容疑で逮捕後もまったく反省せず、某掲示板等で開き直った発言を繰り返しており
■JKどころかJC・JSにまで魔の手を伸ばして、再犯に走っている様子が明白にうかがえます。
■ 南区・瑞穂区・緑区・天白区をセダンでうろつく怪しい男を見かけたら、ソレは獲物物色中の タン蔵 です。
■ 変態野郎を警察に通報してやりましょう！
>>917
なんか、最近またちょこちょこ動画あげてるよね。
以前は塗装や板金の動画をじっくり見て参考にさせてもらってたけど、最近はなんか冷めちゃった。 まあ素人が中の下レベルに到達できるんなら良いんじゃねーの OSHOは俺はうまいと思うがな。
最近の動画は商業的で好きでないが、
初期のはいろいろためになった。 >>922
そうなんだよね。
初期の頃の動画観てると、自分の車
バイクも板金や塗装してみよっか！
って気になってくる。
もちろん、とてもあのレベルでは出来ないんだけど。 好きなことしてればお金はいらない・・・みたいなこと言ってて、
今では金の亡者になってる。 生配信見たことないんだけどいくらくらいチップもらってんの？ >>921
ならないよ。できるのはその場の教材相手だけ。
やり方・流れ・材料の使用用途なんかいくらでもネットに転がって
いるから、DIYやるためにセミナーに無駄金使うのはもったいないよね。
プロ目指してるなら最初から見習いで入って教わればいい。
余計な知識いれて見習いで入っても、修理工場によってやり方違うから
相手にされない。 パテについて
2薬剤混合型のパテは、硬化剤のほうを多めに入れても問題なく固まるが
少ない場合は固まらないし石膏並みの強度になって削ると欠けたりする
混ぜて黄色と白の中間くらいまでの色なら硬化剤は足りてる
中間から白の間くらいの色だと固まらないし、乾いたあと削ると砕ける
あと薄付パテの使い方
引っ掻いたような傷の場合は薄付使ったほうが楽。厚付使うと削るのに時間かかる
あと、厚付削ってると、混ぜた時にパテの中に空気が混じってて
その穴が出てくる事が有るので、最後に渦付け塗って削るほうが良い
でもまあこれは硬化剤が効いてれば発生しにくいけど カテちがいだったらすいません。画像のボタンがはげてきて白くなってきたんですが、ボタンだけ交換て出来るんですか？できるならいくらくらいになりますか？http://imgur.com/FheKOe6.png画像は別の車です。 スプレーガンを使わずに塗料を刷毛やローラーで塗ることは可能ですか？
塗ろうとしているのはラッカーと二液硬化型ウレタンクリアです コンプレッサーを準備できない、使いにくい環境なのかな？
だったら電動スプレーガン使ってみたらどうよ >>930
カテ違いだよ それにメーカーによってはドアノブASSY交換になるから質問する時は
きちんと車種情報（年式、車名）書かないとまともなアドバイスは貰えないよ
質問するならこっちでは？↓
【修理】整備工場 プロに相談 その74【整備】
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/car/1517264409/
>>931
どれくらいの面積塗るのか分からないがハケで塗る事は可能だよ
ただし面積大きいとハケ目が目立つよ >>931
いくらでも塗れる
但し仕上がりはそれなり ドアパンチ！のえくぼを「安く」というか
お金かけずに直したいんだけど
6φくらいの鉄の丸棒の先端曲げたの自作して
簡単に裏から押して直せないかなあ？ >>935
自分でデントリペアしたいってことだよね
取り敢えずやってみて、うまく行かなかったらプロにお願いするのも良いんじゃない？
ただ、鉄板伸びたら板金じゃないと治らないし、そうなるとパテ盛り、再塗装が必要になるから結果的に高くついて後悔する可能性が大だけど… 小さく飛び出したりへっこんでるところはドリルで孔を開けてなくす。
広い面積で飛び出したりへっこんでいるところは大き目に切り取る。
これで直る。 一回も塗装補修履歴が無いウレタンバンパーなんだけど
バンパーパテで、最終600番水研ぎ後に、９９プラサフ吹くと
旧塗装エッジが縮れんだよ(´・ω・｀)
２液のプラサフなんて４キロ缶しか売ってないし、水性塗料吹いて
完全硬化後に９９プラサフか、９９プラサフをパラ吹きなら大丈夫なのかな？ 今月のおオートメカニック誌
板金特集で、すごく内容よかった！ 薄く塗って乾かす方法が一般的だけどさ
素人環境だと一発でツヤテカで決めた方が綺麗じゃ無い？
塗り重ねれば重ねるほどゴミやブツが増えていくから
これは革命的な手法だろう 自分は素人だけど前日が雨で風ほこりが少ない日を待って
2回塗装して乾燥して1000番くらいでゴミ取りしてから
薄くシンナー増やして一回ウエット 始めに買うならコレってコンプレッサーとスプレーガンあります？ >>945
アストロの電動スプレーガンでオールペンした人なら知ってる
機材は安く揃えられたって言ってた >>947
http://www.paint-works.net/gun/spraygun/point/point02.htm
エア吐出量から逆算するとDIYで買える範囲だとエア使用量の少ない低圧タイプのガン
エア吐出量が足りないと霧にならないので、水玉の様な塗装になってしまいます。 質問させてください。
ミスティックブラックのエルグランドに乗っているのですが、塗装表面が曇ったような感じで白くなってしまいます。
触った感じもツルツルじゃなくサラサラした感じです。
一度、超微粒子コンパウンドで軽く手磨きしたら綺麗になった感じがしたのですが2ヶ月位でまた曇ってきました。
特に西日の当たる右側が顕著です。
シュアラスターのマンハッタンゴールドを月に1～2回は塗って保護してるつもりですがダメです…
これは塗膜がどの様な状態なのですか？
手磨きじゃなくポリッシャー使ってもっとしっかり磨けば改善されるのでしょうか？ >>949
実際に見てみないと分からないけど磨いてきれいになるのならクリアの劣化だろうな
何年の車なの？
古くなると塗り直すしかない
ポリッシャーとかを使うときれいにはなるだろうけど手で磨いたのと同じですぐにくすむんじゃないかな？
磨けば傷が消えてツルツルになるけど塗膜を削って薄くしてる事になるからあんまりやらない方が良い >>950
現在8年落ちの車両です。
中古で前オーナーがどれ程の頻度で磨かれていたのか分からないので正直これ以上磨くのは怖いですよね、、、
磨きが上手く行って綺麗になった場合、今使ってるWAXを定期的に塗れば曇りは防げる物ですか？
それともWAXじゃなく業者さんが施工されてるようなコーティングの方が確実にクリア塗装を保護できるのでしょうか？ >>948
すみません、もうミニペインターを注文してしまいました >>951
たぶん何をやっても無理
頻繁に洗ってない？
磨き傷かも知れない
コーティングコーティングって言ってるけど紫外線の遮断効果なんてほとんど無い
もしコーティングくらいで紫外線を遮断できるのならライトに塗れば黄ばみ防止になるけど誰もやってないだろ >>953
>>954
>>955
洗車は月二回くらいの頻度です。
再塗装しか無いとか絶望的です(T_T) >ポリッシャー使ってもっとしっかり
>シュアラスターのマンハッタンゴールド
それやって見て 手でやるより機械の方がいい また月2回ワックスは多過ぎる ワックスで白くなる事もある
それやっても気になるなら 再塗装しかない。 >>956
一回板金屋に相談してみれば？ 安く済む方法あるかもしれないよ >>957
ありがとうございます。
試しに電動ポリッシャーでやってみます！
月二回のWAX掛けって多過ぎたんですか…
今後は程々にしてみます。
もしかすると、直接スポンジで塗るWAXより、ゼロウォーターみたいな吹き掛けるだけの方がボディーへのダメージ少ないんですか？ >>959
そうですね！
現状をプロが見てみないと本当の状態は分からないですもんね(^_^;) >>949
クリア層が剥離してると思う
うちのがそんな感じになってしばらくしたらペリペリ剥がれてきたよ
修理で再塗装した所だけで新車時のままの塗膜は健全
お金払ってこれは残念だった >>962
そうなっちゃうね
ルーフが剥がれるとそのうちボンネットも剥がれてくるから一緒にやっちゃう方が良い
置き方によればフェンダーの角とかもヤバいから一緒に塗りたくなる
そうなるともう少し出せば全塗装ができるけど古い車にそこまでするのは悩む 関東限定の話で申し訳ないんだけど、ガソリンスタンドの宇佐美が板金修理やってて、
手のひらの最大幅20cmあたり12000円というわかりやすい修理費用を謳っているんだけど、
技術はたしかなのかな？
詳しい人、あるいは経験者の人いたら教えてください。 部分塗装だから仕上がりはそれなり。
神経質な人は辞めとけ！ >>964
敷地の端っこにテントおっ立てて作業してるよね。
よくあんな環境でやる気になるわと思うと同時に
よくあんな環境で作業するとこに依頼するなと思うと同時に
あの環境でゴミ噛みしないスペシャルテクニック教えてくれよ！
と思う。 世の中キチガイばっかじゃないからな
パッと見良ければいいって人もいる バンパースリ傷3000円（２０センチ以内）ってのが有るぞ
パール割増し無し！！
知恵コレの経験者談だと、パテ仕事は出来上がり見て苦笑いｗ 中古部品はヤフオクで探して 電話して直接取りに行っても大丈夫な所から購入するのが一番安いかと。 >>972
ヤフオク画像だとわかりにく場合 どうされます？ >>973
オクで一つ落札して 引き取りは自分で 更に現地で追加注文(取り寄せは高くなるからしない)
状態は特に大きな歪み等なければお持ち帰り(解体屋は出すだけで大変 ウダウダ言うのはダメ)
解体屋が出すものはその場所のダメージが無い物 過去のダメージも少ないもの 経験的にポリパテとサフだけで問題無い物が多い
そのままポン付けして無傷はゼロかと。 素人です
電動ガンとエアーガンの大きな違いは何ですか？
缶スプレーしか使ったことがなく、それよりきれいにできればいいなあという程度なのですが
こんなの見ると電動ガンてすごいと思っちゃいますが
https://www.google.co.jp/amp/s/gamp.ameblo.jp/takaratoryostaff1/entry-11895799089.html >>977
レスありがとうございます。
これすごいですよね。寄った写真がないので塗肌がちゃとは見えないですが、ツヤがしっかり出てるのはわかります 今の時期は花粉や黄砂が舞うわけですが、雨降らなくてもマメに洗車した方がこびりつかなくて良いのかな？ 大分前に再塗装をしましたが、光の当たり方によって塗装面が縞々に見えます
雨が降ると綺麗に見えるため、クリア層にムラがあると思うので
クリアスプレーを重ね塗りしようと思うのですが、やっても問題はないんでしょうか？ 塗るより、磨きあげて平滑にするべきだと思いますよ
でも、ほんとうにクリヤー層のムラ？
メタリックのフレークの立ち方のムラではなく？ >>982
たぶんタレムラ
欲張らずにスプレー噴くのが最善 200万はいいとして、クラウンで5万のオールペンってどんな悲惨で下品で厄日な仕上がりなのかワクワクする。 >>982
ペーパーやコンパウンドはかけたんですがその状態です…
塗装剥がしてやり直しですかね？ >>990
そんな後出し情報を言われてもなあ
で、磨きかけても変わらないのなら
クリヤー層だけ塗る？ >>993
気分を害してしまったようで申し訳ありませんでした
失礼します (･ω･ﾉﾉ"ﾄﾞﾝﾏｲ☆(･ω･ﾉﾉ"ﾁｬﾁｬﾁｬ☆(`･ω･ﾉﾉ"ｳｰﾛﾝ茶☆ 板金屋さんからみて、コーティングってどう見えるんだろうか?
いつも不思議に思ってる。 >>997
強く擦らなくても汚れが落ちるから良いと思うよ
でもコーティングするとピカピカになるからと頻繁にコーティングに出すのは本末転倒 ホレ、くれてやるから這いつくばってありがたく頂戴しやがれ、この1000取り乞食めが！
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