【悪魔の】ママチャリ改造スレPart69【チューンド】
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一般に「ママチャリ」や「シティサイクル」と呼称されるJISシティ車、
およびそれに準ずる自転車の改造・製作に関する話題を扱います。
ステム上げ下げやブレーキ交換から7段化、ドロハン化、果ては700C化まで。
購入相談、点検、初歩的な整備、消耗品交換等の話題は総合スレでどうぞ。
・テンプレ内の情報はまとめサイトに移動しました。
・議論が白熱しそうな時は前提の再確認を。宗教闘争は程々に。
・スポーツバイク等のママチャリ化は傍流としての節度を持って語りましょう。
・ヤンチャリ、デコチャリ等の話がしたい方もどうぞ！
・自転車の改造は乗り手や周囲の生命や財産に関わります。情報の利用は自己責任で。
■まとめサイト
http://wiki.nefilm.net/cbm/
■過去ログ
http://wiki.nefilm.net/cbm/2chlog/
■前スレ
【悪魔の】ママチャリ改造スレPart68【チューンド】
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1654669945/
【悪魔の】ママチャリ改造スレPart68【チューンド】
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1670245359/ 前スレ976以降埋め逃げした奴がいたので建てました。 >>1乙。
Part70でなくて69になったのか。 ママチャリ用の70ミリのカートリッジBBてタンゲのだけじゃなくて山本製作所てメーカーからも発売されてるみたいね
アマで売ってて軸長が127と131もあるみたいよ >>5
楽天の方が安いぞ。
デキはようわからんので自分はLN3922CLCを
ヨシダでヤフーの1000円クーポンで購入した。 >>6
ホントだ楽天の方が安いね
自分もタンゲの3922の127を内装3段のママチャリに使ってるんだけどスペーサーとか挟まないでそのままだと131の方がよりチェーンラインが真っ直ぐになる気もするけどどうなんだろね
内装5段なら131がいいのかな
安いシングルチェーンなら少し斜めでもほぼ変わらないけど、イズミのブッシュつきのシングルチェーンだとチェーンラインを真っ直ぐに近くする程に音が静かになるんだよね >>7
まだアフィッシュS27に3922急遽ぽん付けしただけでチェーンラインは厳密に見てないけど、クランク36Tに変更したCN-NX10との相性がひょっとしたら悪いかもしれん。
強く踏み込むたびにコマに噛む音が伝わってきてロス大きい気がする。
計算サイトで100コマ、実際は98コマ程度が適切か、チェーンが明らかにテンション足らなくて外れまくってるから相性ではないかもしれないけど。 チェーンライン計測方法を共有しとく。
フロント
１．ダウンチューブかシートチューブの外径（横幅）を計る
２．チューブ外径からチェーンリング歯先までの長さを計る
３．クランク120°毎に２．を三箇所計測して平均を出す
４．外径１．の半分と、平均３．の合計をチェーンラインと見なす
以前は自転車ひっくりかえしてBB中心からーーとかやってたけど手間の割に精度が低くて没にした。 >>9
3はしてなかったわ
確かに安いチェーンリングて結構真円にはなってなくて歪んでるのを忘れてたわ
チェーンの張り具合もクランクを回して複数箇所で確かめないと位置によってはパッツンパツンだったりするからね >>8
多分100コマでなくて、
100リンク=50コマ
だよね？ 足裏にBBとかいうパーツの砕けそうな感触が伝わってくるから交換したい
分解せずに軸長が122mmか127mmかを測るのは無理？
変速無しでギアカバーも上半分を覆うだけのタイプだから122mmでいい気がするんだけど
大は小を兼ねるで127mmを買っとけばいい気もするけど大きいとギアの位置が右にズレちゃうよね
この暑い中、その確認のためだけに分解組み立てをするぐらいなら両方買ってしまいそう そんなメンタルなら店に持っていって直してもらったほうが数倍健全 5mm精度なら、、、
モノサシ３つぐらい組み合わせて目分量でクランクの外々計って、
クランク外面からスクエア端面までの深さをノギスやらで計って、引き算
で行けそう。
もっと手軽なのはロングジョウなノギス。前34丁ならジョウ80mmで充分。
どちらにしてもクランクボルトを外す作業は必要かな。
クランクボルトの頭高さを一度計っておけば次からは省略できる。 ていせい：
ボルトは底突きしてるわけでないから細かく見るなら省略できない。 前スレだかでステム位置調整したいが抜けないとお騒がせした者ですが、お陰様で抜けました
結局殆ど放置でたまーにボルト緩めて逆さにして凍結浸透潤滑剤をかける位でしたが
本日、炎天下で素手だと熱くてフレーム触れない程の状態で凍結浸透潤滑剤で放置
を繰返し3度目でピキっと数度動きました
前カゴやハンドル周りのライト等を外し数度ずつ可動範囲広げ潤滑剤を文字通り浸透させるべくプラハンマーで叩いたりして
汗だくになりながら2時間程で抜けました
当初の希望通りステムを下げた所、前カゴとブレーキレバーが干渉する事が発覚
ブレーキレバーを好みの角度に設置出来ないのは大問題なので高さ低めの
前カゴを物色します 乙。
ヒートショックが効いたのか556が効いたのか。
臼落とせおじさんはもう一度反省して欲しい。 西東京の狸サイクル最低だな
ギア軽くしてくれと言ってるのに重くされてたし
純正のパーツつけてくれって言ってるのに違うの削ってつけてるし
クロスバイクリア７速にロードバイク用の11速用のチェーンつけられたから歯飛びしまくり
訴えたろかってレベルや
市ねよ狸サイクル
ゴミ屋敷みたいな汚い自転車屋 >>18
文句が有るのなら本人に直接言えやヘタレ野郎が！
私怨でウジウジここに書き込むなやクズがとっとと死ねや まずどうしてそうしたのかを聞くべきだな
ショップがそうした以上それなりの理由が有るんだろう
確認しなければずっともやもやしたままだぞ このキチガイ野郎、サイメンの清な粘着してた奴みたいに
この先何年間もネチネチ書き込みしてたりしてなwww
とは言え、あの狸オヤジは清みたいに黙ったまま済まさなそうだし
そうなるとマジで楽しみだわなw >>18
狸は少し頭がおかしいからしょうがない。
街乗り用のノーブレピストを頻繁に売ってた。ピストフレームなんて使ってなくて「中古自転車から全部パーツ剥ぎ取りました」みたいな貧乏改造の。
片足スタンドのクロスバイクに子乗せシート付けたり、
ハンドルバーのエンドに何もつけずに剥き出しのまま売ったり、
遵法精神がなく、安全に対する意識も低め。
頭がおかしいからしょうがない。 >>23
頭がおかしいのは確かにピンクの共産党を支持してる事でも明らかだが
個人のキャラや思想はともかく上手く付き合えば
自転車いじりという手段上では強力な味方になりそうだわなw 後輪のM10のハブシャフトを3/8の長いものに変えたい場合、玉押し等はそのままM10用を使えますか？そもそも情報が少ない上に「問題ない！」と「問題あり！」が混在しており教えてください。
※交換するハブシャフトは途中でM10⇔3/8と径が変わるタイプではない前提です。 問題ありなしっていうか玉押し内径のネジピッチと径が違うから、たしかねじ込めるにはねじこめてもガタガタになって締結トルクえられないか
最悪ねじこめなくなっていくかどっちにしろ無理だろうね、3/8用の玉押し使わないと。
3/8シャフトは9.5ミリ直径くらいで近いから入るには入ってもガタガタになる気がする 他スレの話だがキヨシにドライバー貸してもらえなかった許せない！とか言ってるのいたな、今も元気にやってるのかな彼はw 今実際ねじ込んでみたら、ピッチは同じだな、それで入っていくわけか
だけどやっぱりガタがあるしネジ山のかかりが浅いから強い力で締め付けるとネジ山痛めたり
最悪なめる可能性があるから、ちゃんと加減すれば使えなくもないのかもしれないな >>27-29
早速ありがとうございます。
教えていただいたイメージとしては、ハブ本体とフリーボディはM10のものを使い、ハブシャフトやベアリング、玉押しは3/8を使うって事ですよね？センター出しのために適宜スペーサー入れる必要もあるかもしれませんが。 どれだけの長さが欲しいのか知らんが、同じ規格の組み合わせで使えよ。
185mmじゃ足らんのか？ >>30
うん、そんなイメージでいいけど、ベアリング球は規格同じじゃないかな
一式新品にした方がいいと思うけど、正道からいえば規格もそろえた方がね
使えなくはないってちょっと邪道だからね、まぁ反対はしない >>31
正直、なんの為か意味が解らんよな
ハブシャフト延長したいなら同ネジ規格内で探すか望む長さ無いならハブごと変えれば良いハナシ 31-33
ありがとうございます。
ハブ本体が既に絶版で、軸長185mmじゃ短くて200mm欲しいのです。 絶版、フリーボディー、FH-IM70辺りか？
検索するとベロスターの記事が引っかかるな。 FH-TX500にIM20から202mmのハブ軸を移植してキャリア泥除け両立スタンドのフル装備で使ってる
ネットではFH-IM20は3/8だと書かれてたがTX500のM10玉押しが使えてM10ピッチ1.0の袋ナットがピッタリだったからまあM10なのかなって
精度の高いノギスとか持ってないから知らんけど ネジの互換心配するくらいなら玉押しと取り付けナットごと移植すれば良いんじゃね？ >>36
玉押しはIM20のを使うということは、ベアリングも全部IM20のやつを使うで合ってますよね？
TX500のベアリングをIM20の玉押しで押さえる？？など混乱してまして... タマタマも玉押しもナットも全てFH-TX500-8-NTのもので本当にハブ軸のみを入れ替えて終わりでした
車体にもよるけどカセット化定番のトップギア時のチェーン干渉によるワッシャの追加があったからベースは130mm幅のハブを使えば良かったなと
https://i.imgur.com/GLTaIo2.jpg バイク用の(前照灯)ライトを付けるとか、このスレなのかな。
懐中電灯ではないし、他にないんだよな。 モバイルバッテリーから昇圧ケーブル使って12Vの電装とか妄想はする 中華のクルマ用LEDデイライトなんかは直流6～24vで動作する
4輪用だから当然明るい、自転車にもし車検が有ったら眩しくて車検通らない位明るい
被視認性も良いし広範囲を照らすので照明が無い夜間サイクリングロードなんかにオススメ
ハンパなバイク用照明を付けるより良いかと なんとかトーチのUSBライトで良くないか？モバイルバッテリーで使ってる知り合いがいるけど、明るさはよかった。 通勤時には努力義務化でメット被る様になったんで百均の懐中電灯×2をメットに付けてる
電球のダイナモライトより全然明るいし
買い物で前カゴ溢れさせても遮られる事ない
リアにはフェンダーリフレクターの他に百均の赤点滅ライトを付けてる
法的にはアウトかも知れんが警官の前を通り過ぎても何も言われた事は無い >>47
自分だけが明るい思いをしたいならそれで良いんだろうが、高い位置からの防眩加工無しLEDライトは対向車や歩行者からしたら殺意が湧くほど眩しいと思うぞ。
やけに対向車からパッシングされるなと思ったら考え直した方がいい。 同じ距離の前方路面を照らすなら低い位置の方が対向は眩しいやろ。 最近の電アシ純正LEDライトなんか調整してないと4輪のハイビーム以上に眩しいけどな 電アシ純正ライトは何回も角度調整したりヒサシ自作してみたけど納得いかず、懐中電灯配光の時点で駄目なんだなと気付いてブッシュ＆ミューラーのLUMOTEC CYO PREMIUM Eにした。
最初からこれ買っとけば良かったと思える納得の出来。 初歩的な質問ですみません。
チェーンが長い（適切な長さが2本を繋げる必要がある）自転車の場合、リアディレイラーの変速タイミングが遅くなることはありますか？
クロスとベロスターの2台で、クロスに比べてベロスターは変速がワンテンポ遅いのです。直付ゲージでハンガーの曲がりがない事を確認し、スプロケやディレイラー、チェーンなどは全て新品です。 変速速度にチェーンの長さは関係ありません
関係するとしたらスプロケットの歯の形状とガイドプーリーとスプロケットの距離です ベロスターってチェーン下側、通常であればチェーンリング下端からガイドプーリーまでの距離がアシストギアの関係で極端に短いんでしょ
変速性能悪いのは仕方ないのでは？ >>54
同じリアディレイラーなの？
リアディレイラーのグレードで変速のスムーズさは変わるよ
チェーンのグレードでも変わるしチェーンが伸びてくるとややもたつくようにもなる
チェーンの長さに関してはディレイラーの型番ごとにやや長めがいいとか短めがいいとかあると言ってる自転車屋はいたけどフロントシングルの場合は大差ないと思う ガイドじゃなくテンションプーリーだ
まあ言いたい事は同じだが 変速機自体の剛性で変速力変わるよな
そしてチャーンが長いとチャーンのたるみが変速機による進路変えを吸収するから、レスポンスは遅くなる >>56-59
ベロスターがアルタス、やっすいクロスがターニーなのにベロスターの方が変速明らかに遅いのです。
>>56さんの通りかもしれません。ありがとうございました。 ギア比上げたら坂を楽に登れるようになった…
自転車はわからんことばかりや。(楽しい ∧,,∧
(；`・ω・） ｡･ﾟ･⌒） チャーン作るよ！！
/ ｏ━ヽニニフ))
しー-Ｊ 空気圧を高めたいんだが良い方法ないですか？
空気入れは電動のが良いです ママチャリであることを前提としてまずタイヤを高圧対応のものに変えなければ駄目です
サイドウォールがひび割れたり中のケーシングが切れてタイヤがボコボコになったりします
タイヤを変えないままでの話ならMAX3BAR程度で自転車タイヤの容積なら
電動もクソもなく手動でも楽です 空気圧管理しやすいように米式バルブチューブに変えるのも良い
仏式でも良いけど米式ならリム穴共通なので簡単
でも肝心なママチャリサイズの高圧対応タイヤって少ないよね >>64-65
チューブ交換は高そうなので諦めます
チューブの空気を入れる部分のアダプターとかでは駄目ですか？ チューブとかバルブの問題じゃなくてタイヤがダメなの
タイヤを変えないと高い空気圧で運用できないの 米式バルブチューブだとアマゾンで700円ぐらいなんですね
空気圧高い方がアスファルト路面なら乗り心地良くなりますよね
田舎道ですが スーパーとかコンビニにある英式空気入れ使えなくなるのはかなり不便そう 体重あるせいか、空気が抜けやすいんです
仏式の高い空気圧を維持できるチューブはどれがオススメですか？ 空気の抜けやすさに体重は関係無いよ
普段どのくらいの空気圧かけてるかぐらい書いてくれないとなんとも言えないけど
週イチでチェックして多少減ってるのは当たり前でそれ以上なら単にバルブにゴミを噛んで抜けやすくなってるか不良 体重関係なくはないだろ
重いやつが乗れば空気圧が高まるのと同じなんだから 仏式より米式の方がいいよ
米式は英式とバルブの直径の大きさは同じだけど、仏式は小さくて英式の穴で使用するなら根元にアダプタをつける必要がある
付属品としてアダプタがついてるチューブもあるけど、アダプタは別売りのメーカーもある
チューブはパナレーサーが定番だけど仏式の場合のアダプタは別売りだと思う
体重が重い人は一般的なママチャリ用タイヤの3barじゃ空気圧が低すぎると思う
なので4.5barまで入れられる重い電アシ用タイヤにするか26インチならシュワルベのマラソン650Aにするくらいしかない
いずれにしろ高圧対応タイヤとチューブと米式仏式対応で空気圧メーター付きの空気入れは必要だから金はそれなりにかかるよ アサヒのシティサイクルのホイール、チューブ交換の時ニップルバリだらけでビビったわ。
よくパンクしなかったなと。
もう高圧には出来ん。 >>77
リム穴のバリでなくニップルのバリ？あんまり聞いた事ない話なのでごめん教えて。 昔尼で激安の折りたたみ自転車買った時にそういうの有ったな
今となっては記憶も曖昧だけどニップルの成形が甘くてバリがそのままになってた気がする
いや突き出たスポークだったか？でも機械締めのはずだからスポークではなかったはず リムテープはるんだからだいたい問題ない
リムテープもペラペラだったらヤバいけどねw >>78
タイヤパンクしたから諸々外したのさ。
そしたらニップルチューブ側がチューブに跡付くくらいの1mm四方くらいのバリだらけでな。サビもあったわ。
全周ほとんどマイナスドライバでオーバートルクもげしましたくらいの有様で、むしろリムテープの品質の高さに感激したよ。
チューブは凹み跡つくくらいのバリだったので、パンク気になってもうカチコチに出来んわ。 アマゾンで高圧用チューブ買いたいんだけど
どれ買えばいいのやら
おすすめ教えておくれ
ついでに空気入れも
自動のがいいっす！
あとサドルに取り付けるカバー的なのでお勧めないですか？
膝や腰にダメージなしで運用したいんでです >>80
フツーのタイヤの時はビニールテープ代用で何も問題なかったけど
4.5barタイヤにビニールテープのまんま履き替えたらパンクしまくったわ
チューブ内側だったんで最初は嵌める時、レバー噛んだかな？と思ってたが
3回目で内側ばかり数ヶ所パンクしてたんでニップル穴角だと気付いた
リムテープにしてからは何の問題もなく4.5barMAXで使えてる 機械組みで外からニップル締める奴だとニップルにマイナスドライバー？が外れた時のバリとか良く有るわ。
ホイール回してダイヤモンドヤスリ当てればバリを削れるやろ >>81
>>84
なるほど。機械組した時のバリってことか。手組で想像してたのでイメージわかなかったです。ありがとうございました。 ママチャリに快適な加速性能を持たすのは無理なんかな？ 体重のせいか、タイヤがぺしゃるから速度でないのよね スムーズにタイヤが転がってくれたら自力で走らせます 自動車でも加速時に１番燃料を消費する。
ママチャリ規格から逸脱しない範囲での快適な加速ってなると、
ホイールをちゃんと組み直す、ベアリングのメンテナンスをちゃんと行う
立ち漕ぎに依存しないケイデンス重視のペダリングで加速（サドルもちゃんと高くする）
外装6段でちゃんと軽い方から変速していく（体重が重いとハブシャフトの曲がりが心配ではある）
26インチならタイヤをミシュラン、ワールドツアーに交換して空気圧アップして転がり抵抗を減らす。 物理特性を変化させない前提条件であればギア比の構成や変速の使い方やクランクの回し方の工夫は重要
同じ馬力のエンジンでもクロスミッションのレース車両の方が加速は鋭い（その分最高速は伸びなかったりするが） >>91-92
サンクス
タイヤ交換って簡単なの？
乗ってる時にホイール外れたら怖いっす
ベアリングってどこ？
ホイールも交換するの？ スポークサイクルもママチャリも、
空気の入ったタイヤを使う
スポークを張ったホイールを使う
回転軸の摩擦低減に転がり軸受けを使う
動力の伝達にチェーンを使う（一部例外あり）
足の力を回転運動に変換するのにクランクを使う
と言った基本構造には何ら変わりはない。
チョットした加工とスポークサイクルと同レベルの整備、調整をすれば、大きく異なる（劣る）部分は
タイヤの空気圧と転がり抵抗、適切なギア比が選択できるかどうか。
>>93
聞かなきゃ解らないなら金払って店に依頼するべきだな。 >>94
ロードは別としても
キチンと整備&チューニングしたママチャリ=俺と
その辺のクロスや電アシなら
明らかに速度維持の漕ぐ回数違うモンな ミシュラン[MICHELIN]
WORLD TOUR（ワールドツアー）650x35A ワイヤービード
これで良いん？ >>96
タイヤ取り付けにも基本的スキルが要る
>乗ってる時にホイール外れたら怖いっす
とか言ってるレベルじゃ絶対だめ ママチャリだからリアタイヤの交換で泣き入るだろうね >>97
ママチャリの26インチ用であれば、それで合っている。
普通のママチャリ用タイヤの空気圧は3bar、ミシュランのワールドツアーは6barまでOKだった筈。
チューブの空気圧の把握には空気圧計付きの空気入れ、
英式チューブのままならパナレーサーのエアーチェックアダプターが有った方がいい。
せっかくタイヤ交換するのだから、作業ついでにチューブも米式にするのがお勧め。
アマゾンのレビューを見てもらうとわかるが、肯定的な意見が大勢を占める。 >>100
目が詰まったって事か？
削れないって事は無いよな。 >>100
そりゃ…悪いのはヤスリではなく
オマエの頭って事になるなw
道具は使いようって事だ >>101
3bar程度に想定されたママチャリリムで6barで常用すると
数レス前にあったスポーク側を原因とするパンクが頻発するぞ、最悪、チューブが爆発する
リムテープを2重にする等、装着に工夫が要る 700x35cをシングルウォール、6bar、ゴム製リムバンド運用していたが別に内側に起因するパンクとか経験無いがなぁ。
シングルウォールなのだからニップルのバリとか無ければリムバンドは擦れないように覆ってあれば良く、ダブルウォールと違ってリムバンドが圧力に耐えるとか無いやろ。 >>105
700cはデフォで高圧タイヤが有るからリムもそれなりの精度
ママチャリ用24～27woは3bar程度タイヤがデフォだから精度に劣る シングルウォールリムなんて、ところてん方式でピンジョイントなのは一緒やろ。
何が違うと言うのかね。
結合部分の段差や機械組みのニップルのバリが有るまま使っているだけやろ。
パンクしてチューブ外す時に気を付ければ穴の位置から原因カ所は特定できる訳で、
其処でその場所にある原因を特定して排除するまでがパンク修理。
原因を特定しないままチューブ入れて運用すりゃそりゃ頻発しますわ。 >>101
ミシュラン[MICHELIN]
WORLD TOUR（ワールドツアー）650x35A ワイヤービード
と、米式のチューブってどれでも良いの？
>>104
え、他に何買えば良いの？ >>107
700cはアルミ合金製が殆ど
ママチャリリムはステンスチール製も多々ある
バリというか精度の悪さの強度(パンク原因となり得る)もスチールのが上ってのも有るだろう >>108
リムテープまたはバンドと言われてるもの
フツーのタイヤ交換時にもチューブと共に交換推奨
2重巻きするならテープ(糊付き)タイプが良い >>110
自転車屋にしてもらう方が良いかな？
難しそう
てか、やってくれるのかな？ >>111
そもそもタイヤ交換も出来ないヤツがくるスレでは無い
アドバイス貰ったんだから自らチャレンジするなら歓迎する ワールドツアーは乗り心地はいいけどタイヤの保ちと耐候性と耐パンク性能は低いから、体重がそれなりに重いならシュワルベのマラソン650Aの方がいいと思うよ
価格差は倍近くあるけど保ちはたぶん3倍以上あるw
両方のアマレビューを参考にするといいよ >>113
チャレンジしたいけどトルクレンチとかも必要ですか？
工具すら無い・・・
>>114
体重は126ｋｇなんです 圧倒的な強靭さを誇るミヤタのストロンガーを探して乗り換えることをすすめるわ 力士並みの126kgって
タイヤの心配だけじゃなくフレームやホイールの変形劣化するレベル
一般的ママチャリホイールじゃ誰か言ってたハブシャフト変形だってありえる
耐荷重対応の実用車て今は殆ど廃れたんで
スレ趣旨には反するがスローピングフレームのMTBをお薦めする
ママチャリを高耐荷重化するより費用負担は少ないだろう >>116
牛乳に混ぜて飲んでます
>>117-118
高いっす >>119
そっか、もう飲んでるか。
青汁は体のむくみがとれるからいいよね（オレの場合）
体重がママチャリの耐荷重に収まるようになるまでは使い潰すつもりで乗って、本格的な改造は保留にした方がいいかも
ハンドルをオールラウンダーに、サドルをスポーツタイプにそれぞれ変えて、前傾のライティングポジションにすると運動量が増えていいよ >>102
目が全部ダメになったがバリはとりあえずそこそことれたわ。
役目果たしてヤスリも満足している。 一時期改造のことで頭がいっぱいになった時に
足に駆動モーター組み込めば法律違反もないしすばらしいアイデアだな！
とか考えてふと我に返ったことがある つか真面目な話体重100kg超えてるならタイヤ幅は2インチ以上欲しいよね そんだけあるなら身長もあるだろうし、ダイヤモンドフレームの方が良いよな。
大概壊れるのはホイールな訳で、完成車外しの中古鉄下駄の無限ループで良いと思う。
ママチャリも、シングルスピードのホイールとかタイヤセットで安く売っているから後輪の交換が自分でできるとランニングコスト下げられる。 圧縮空気で加速アシストする装置があったら良いなと思う。
ブレーキ減速する力で圧縮ポンプを動かす シティサイクルが頑なにリアブレーキをドラムにするの何でかな。
前ブレーキと同じキャリパーか機械式ディスクで良いのだが。 正爪の移動量ならキャリパーブレーキ調整で対応出来るけどな
でなきゃピストフレームにプレーキ付けられん ちゃんとメンテナンスされているであろう趣味自転車のピストと
注油しているかも怪しい雨晒しのシティーサイクルは、チェーンの伸び1つとっても同列には語れない。
ブレーキ性能が求められる時の自転車の荷重は急制動時でも下り坂でも前荷重なのだから
主制動は前ブレーキであって、制動力に大きく寄与しないリアブレーキなどバンドでもローラーでも何でも構わん。
長いリアブレーキケーブルを削減できるコースターブレーキが良いんじゃね？ 正爪エンドのリムブレーキ化やった事ある人なら想像つくと思うんだけど
ワイヤー類以外ホイールだけ完結するハブブレーキだとホイール付け外す度にブレーキ調整する必要なくなって便利なのよ
正爪でリムブレーキ化する時はチェーン引き駆使して同じ位置にホイールセット出来るよう工夫したり一手間かかるよ ママチャリポジションの場合リアにも過重かかるから
もちろん急制動時にフロント重視ってのはもっともにしても
リアでも結構ブレーキかけられるって事情はあるだろうな
ハーレーとかもリアブレーキで結構効く。
>>128
そんな実験機の動画みたな、酸素ボンベみたいなのに空気貯めて
ピストンとクランク構造で圧力を回転力に変換するやつ
でもエンジンが付いてるような構造だからかなり重そうだった
結局エルネギー貯めたり、発生させるのにかなりの構造重量になるから
収支あわせるのがむつかしいんだろうね
フライホイール構造の実験機もあったけど重さの上にジャイロ効果がじゃまするし
巨大なゼンマイはアジア人デザイナーのアイデアで悪くなさそうだったけど軽くもないしね
じゃあって現実にある電動回生だと電動駆動のついで程度でそこまですごい付加機能でもないという ドラムはフレームに強度を求めない
だからエンドなんかペラペラ
キャリパーやディスクはメッチャ求める ママチャリはリアスポークワンサイズ太いけどそれでもまず折れるのは
駆動と重量配分多いリアだしスポーク折れても走行できるのも強みだな
いろんな点考えてもドラム採用されるのわかるわ、たしかにメンテナンス性とかは悪いけど。
たしかにママチャリのリアエンドに無理矢理ディスクマウント作った時は手間かかったわ
まず厚みが足らなくてクイックで挟みにくい、スペーサーとか入れるのも使い勝手悪いし
https://i.imgur.com/kZqxZFA.jpg ＞シティサイクルが頑なにリアブレーキをドラムにするの何でかな。
雨でも効くから 今まで考えたことなかったけど確かに車軸が移動するトラックエンドでフレーム固定のブレーキを使うのっておかしいな
その都度合わせればいいとしても設計上の矛盾がある ピスト詳しくないけどリアコグ変える時は毎回ブレーキ調整してるんだろうねえ
チェーン引き&テンショナーって手もあるが見た目ダサそうだし >>139
前世紀のロードレーサーはロードエンドと言う
逆爪の形状が当たり前だったんだけどなw
まあ、そこに合理性が有ったのでは無く
単に過去からの踏襲をしていただけなんだろうけどさ ロードエンドはクイックで使うにはかなり厄介だったなぁ
壊れるんじゃないかってぐらいガッチリ締めないと強めに漕いだときに車輪がズレて
タイヤがフレームに当たったわ ロードエンドは好みのリアセンター位置決めたらまず動かさないでしょ
あとシングルギアでもチェーンチェッカー使って使用限度管理してればブレーキの再調整が必要なほどズレないし
乗りっぱなしママチャリみたいにデロンデロンになるまでチェーン使うようだとフレーム固定ブレーキはダメだね ピスト乗りはしょっちゅうギア比変えてる印象
なんならライド中にホイールひっくり返してるし ギア比決まるまではしゃーない
フリップはどうしようもないね 空気をパンパンに入れたら快適さが増したわ
ホイールとかタイヤを変えたら段違いになるん？ BBのワンが両方カニ目の古いブリジストンだけど、
尼で買った1000円くらいの持ち手が赤いカニ目レンチの方が負けた・・・
鉄パイプ延長したらピンは曲がるわ、レンチ自体も曲がるわ。
何処製が知らん安物だからかねぇ。
お勧めの信頼性のある工具あったら教えてくれ。 カニ目が高トルクに耐える訳がなかろう。
アレはフックスパナでリングを回した時の共回りを防ぐ為のもの
破壊覚悟でリング外してパイプレンチでまわせ。 カニ目で高トルクｗ
やっちゃいけないことをやっちゃいましたね やっぱ構造的にトルク掛けるには無理あるよね。
左は苦も無く動いたんだけど、なーんで右までカニ目の二つ穴を選定してんだよ、昔のブリジストン。 昔のブリジストンがどれくらい前のことかわからんけど
大昔ならBBの一部を潰して右ワンの回りどめしてないかい？ 1990年代のフレーム接続がラグになってるブリジストンのステンレスキングですよ。
右ワンは潰し等変な加工はなかったよ。
左ワンは外れたので、清掃とグリスアップだけはしといた。
本当はカードリッジBBに交換したかったんだけどね。 >>153
よもや…反時計方向に回してないだろうなぁw
左ワンが外れてて、カートリッジBBに変える気ならば
必殺技16mmボルトナット攻撃があるじゃまいか M16ナットがはまらないないやつだから苦労しとると書いてあるが
そういったのがあるの知らんのだろうなw ワンの形がまん丸でカニ目の2つ穴なら穴を電動ドリルで拡張してカニ目より太いナットが入るようにしてから鉄板か鉄パイプにも穴あけてナットを固定して回せば外れるんじゃないかな
下穴がある分、サンダーで工具を引っ掛ける溝を作るよりは難易度は低そうw >>155
M16がダメなら小さいのでも良いのよw
ワンの内側に嵌るナット幅のを探す頭も無いのか？
むしろ、どんな形状の奴なのか想像すら付かねぇんで
画像付きて教えてくれよな
最悪、ワン外側にナットを溶接して力づくで…って手もアリだわなw
加熱作用も兼ねててイケると思うぞ 確かロードマンもそういうBBワンだったような気がする
自分は手に負えないからチャリ屋にお願いしたけど外すのかなり大変だったと言ってたな 何か見落としがあったら指摘欲しいんだが
70mmのBBに幅73mm用のMTB向け2ピースクランクを使いたい場合
・左右にそれぞれ1.5mm分のシムを噛まして73mm相当化
・チェーンカバー（仮に1mmとする）を使いたい場合は左1.5mm右0.5mmで合計73mm相当化
こうすればBBが73mmの状態という扱いで取付可能という認識で間違いない？ >>161
麻呂はあの義満の様な
血なまぐさいケダモノとは異なるでおじゃるぞ！ ママチャリのリング錠にVブレーキつけられませんか？
やったことある人いたら教えてクレメンス ママチャリのリング錠っても付け方色々な気が
シートステーにバンドクランプで付いてる奴はどう頑張ってもVブレーキの土台には使えないだろうし
>>163のはどんなリング錠なの？ Vブレーキにつくリング錠はあるけどあれはVブレーキ台座にリング錠取り付け台座を共締めしてそこにつける仕組みだよ
普通のリング錠にVブレーキをつけるなんて不可能だよ
台座がないからなw >>166
バンドクランプされてるんです。
ttps://c1.cb-asahi.co.jp/d/68/18/14989_10.jpg
これが使えないか考えてます。
ttps://amzn.アジア/d/i0H7au7
でも高いのでステーを自作するか。 >>176
ハンドルがカモメハンドルならタナックスのサイクルミラーかオススメ
原付バイクのミラーを作ってるメーカーでアームが短いけど段差の衝撃なんかでアームが曲がったりミラーの角度が曲がったりしにくいのが長所、価格も1500円位で安め
ただしアームが短いからストレートタイプのハンドルだと横の距離が足りなくて使えない
ブリの1800円位の2種はアームはタナックスのより長いけどその分段差の衝撃でアームやミラーの角度はズレやすい
タナックスのもブリのも取り付け部やミラーの角度固定ネジはあるけどアームが長い方がより振動を受けやすくて緩みやすい
あとタナックスのは取り付け部が金属だから直につけるとハンドルに傷がつくけどかなりきつく固定はできるのに対して、ブリのは固定部が樹脂でハンドルに傷がつきにくいかわりにきつく締めこみすぎたり紫外線での劣化でいつかは割れると思う
ハンドルが合えば強度的にも安心なタナックスの方がオススメだけどブリのも普通に使えるレベルだよ
ママチャリ用ミラーはここらより安い1000円前後のは振動ですぐズレて使い物にならないびっくりするくらいのゴミミラーが多いよ >>179
詳しくありがとうございます
ママチャリなんですが、タナックスのがベストでしょうか？ >>180
ベストかは結局使う人の好みもあるからその人にとってのベストが何かはわからないよ
まず自転車ミラーて走行中に背後がよく見える程に快適にはなるんだけど、そのためには自分の右手より外側にミラー部分を出さなきゃいけなくなる
で外側に出せは出す程背後が広く見やすくなる代わりに狭い歩道で対抗から来る人や自転車とすれ違う時にぶつかりそうになったり、駐輪場で隣の自転車とガンガンぶつかったりで不便にもなる
人によってはこの不便さの方が苦痛すぎるからママチャリ用ミラーてそこまで普及してないんだと思うよ
自転車倒してミラーが割れたりもするしね
ここらの便利と不便を理解した上で後は何を優先するかでベストは変わると思うよw ミラーは全部後方確認用だよ
でママチャリミラーに関してはタナックスとブリのを使って駄目な人は他のどのメーカーのを買っても全部駄目だと思うよw
そういう人はそもそも絶対見えるはずがない位置の物まで見えることを期待してる
例えば右ミラーなのに近距離の真後ろや左背後なんてどんな角度に設置しても体が邪魔で死角になるんだからどんなミラーでも絶対に見えないよ
車だって右後ろは右サイドミラーでしか見えないし、左後ろは左サイドミラーでしか見えないし、近距離真後ろはルームミラーでしか見えない
こんなんはバイクも自転車も同じだよ
ある程度距離の離れた後方全体なら右ミラーでも角度によっては見れるけどね
ただ車と自転車が違う所があって自転車の場合は死角になってるのは自分の体が邪魔なだけだから体を左に傾けたり、ハンドルを少し左にきったり工夫をすれば真後ろで追い抜きたがってる他の自転車の確認くらいはミラーでできるよ
まあAmazonのレビューはそれなりにあるからどっちがいいかはそれ見て自分で判断するといいよ ママチャリにミラーは引っ掛かりとか駐輪場で難儀したわ
結局手首に付けるミラーに落ち着いた小さめだけど使いやすい 少数派だろうが、俺はミラーを脇の下から後方確認できる位置に設定している。
後方視界は良くは無いが、自分の腕をちょいとずらせばそれなりに見える。
何よりミラーがハンドルより外に出っ張らないのが良い。
この使い方だと駐輪中に風などで倒れた際にも割れることは少ない。 >>184
ちょいとアマゾンで探してみたけど、大量に出てきてどれが良いか判断つかないわ 倒れた時の話だと、普通のママチャリでブレーキレバーを握りやすい位置と角度に設定すると、
ハンドル横幅よりもレバーがはみ出すので倒れた時に当たるとアルミレバーが曲がる。
プラレバーだと折れる事は稀だが初期位置調整機能も無くて微妙。 バイク用ドラレコはミラー代わりになる
問題はバッテリーが重たいことくらい >>184
それ良さげかもしれないけど、女子のパンツを覗こうとしてるミラーマンに間違われそうで怖いなw 背後確認が一番面倒くさい
2〜3秒ぐらいで車のやつが30ｍぐらい移動しやがるから背後の確認したあとに数秒間を置くとすぐそばに車ってのがよくあるわ >>193
何が言いたいのかさっぱり分からん全く意味の無いクソ動画
こんなもん上げてドヤるバカはとっとと死ねや
バカなチャリ野郎が何か居たが
わざわざ上げるまでもないいつもの光景だわ。 >>188
>ハンドル横幅よりもレバーがはみ出す
これは4フィンガー派の話だな
２フィンガー派だとレバーは内側に入るのでこうはならない
まあ倒した時の角度によってはどちらにせよ破損する可能性はあるし
そもそも倒すの前提で考えても仕方ない話ではあるが 普通のママチャリハンドルで２フィンガーはあまり使わんやろ。
２フィンガー自体が残りの親指、薬指の2本でグリップを保持したいようなアクティブな用途向けの製品だから
ママチャリハンドルへの使用は想定しとらんかったわ。
俺はママチャリとして日常使用するなら駐輪場の使用は想定されるので、「倒される」際の被害想定はするけれどな。 >>196
確かにママチャリ用のレバーって４フィンガーがデフォだとは思うんだけどここ改造スレだし人それぞれ（好み）だとは思うのよね
自分は少数派かもだけど2フィンガー派＆そこそこ手がでかいこともあって4フィンガーのレバーでも位置調整して2フィンガーで使ってる
MTBも2フィンガー使ってる影響かもだけど小指と薬指でハンドルキープしたまま人差し指と中指2本でブレーキ調整できる2フィンガーと違い
ハンドルから指が4本全て離れ動きのあるレバーにかかる4フィンガーはなんか怖いと感じちゃうから
あとコンポ的に見るとシマノならNEXUSだと4フィンガーだけどCLARIS以上は2.5フィンガーで短いから
SORA使ってる自分は必然的に2フィンガー運用になるという面もある 内装3段ギアピアノタッチレバーを縦向きに付けたら良さそうな気がする。
実現できる金具が入手できるかどうか… ハンドル形状がライザーバーとかバーハンドルの類なら2.5フィンガーでもいいけど、セミアップハンドルだと4フィンガーの方が使いやすいと思う ブリジストンの TB1用チェーンケース TB-27 F130073SM
ギアクランク46Tがギリッギリ入った
うまくネジのところをずらさないとこするけど
45Tが安全かな
44Tなら確実
シュラインチェーンケースも同じ大きさだからたぶん46T行ける
ブリジストンのママチャリ26インチにnexus8 46T-16T
先週まで44T-13Tだったけどかなりな坂道登ることになったからスプロ変更
44T-13Tだと8段目はキツくて下り坂か追い風でないと使い切れなかったけど
46T-16Tなら常用行けそう 上でライトの話出てたけど、傘付けるアタッチメントの先にライト付けてやや下向きにすれば眩惑防げたりしないかしら
投光器みたいなイメージでw
https://i.imgur.com/E2K04Le.jpg 同じ位置を照らすなら高い位置からの方が角度キツくなるから他への眩しさは軽減される。
俺は深夜ロングなら中華T6の18650ヘッドライト使う。 >>202
乙
あれ46Tいけると思うってのは見たけどネジ回避すれば実際いけるのか
うちの鉄チェーンケースだと変形させても42Tが限界だから
これ以上が欲しいならやっぱTB1用に交換するのが一番手っ取り早いかな どこで聞いたら良いかわからなくて申し訳ないんですけど
高齢の母がまだ自転車漕げるんだけど
乗るときにまたげなくなって、低床のママチャリを探しています ここで聞く以上自分で切って貼って溶接して作る気なんだろうな？ >>212
ありがとう
夕方そのサイクルベースあさひに行ってみるつもりだった
パナソニックのALFITというのをマンションの自転車置場で見て、その低さで十分そうだったんだけど、軽く検索してみて同じのが出なかった
見たのと違って電動で低くなさそうだった
>>209
ネタかと思いきやカッコええやん
ただ、見た目はしょぼいほうが盗まれにくくて良いというのが俺の持論
母は小径に興味を持ってた
小径だとそのぶん低くなるもんね
そういうこと気づいてなかった
こういう形ってフレームへの負荷が大きそうに思うんだけど、アマゾンで低床で検索したら折りたたみがけっこう出てきた
そこのフレームがちょうつがいになってた
>>211
スーパーに三輪で来てたオヤジに母が話しかけたところによると、三輪は素人にはおすすめできないものらしい
何か少しの傾斜でそっちに持っていかれるんだって、歩道の乗り上げるところとかの
想像では、後輪ですれ違う人をひいて怪我させそう
それで自分でも転倒しそう
>>210
高校のときの彼女がサドル盗まれた
たちこぎで帰ったって
みんな優しいのな
ありがとうね >>209
SKⅡだとシナ人が大好きな化粧品になっちまうだろw
コレはNexus8搭載のSK8やで。 リンク見ればわかるけどSK2のページ画像をそのまま持ってきただけだから
ルイガノが使いまわしただけだよん >>209
桃井かおり御用達や
https://www.cb-asahi.co.jp/blog/products/824/
もう製造中止で取り扱いもないらしい
ただメーカーのコーナーはあるから、中古を買えば修理で部品の取り寄せとかはできるらしい
https://platform.jayard.best/index.php?main_page=product_info&products_id=37068
ここが中古出してたけどやめとく
米欄がおかＣ
ＢＢＡは乗り気だがやめとく
>>212
アルエット店鋪にはなかったけど薦めてくれた
下から１９ｃｍなんやって
今乗ってるのほど低いのも店鋪にないのに、さらに低い
でもそれを見て、ＢＢＡ足上がるようにしろやって思った
新しいの買うのは楽しいけども >>217
>でもそれを見て、ＢＢＡ足上がるようにしろやって思った
本人も、足を上げたいと思ってるんやで
でも上がらんのや
生暖かい目で見守ってあげてえな >>217
もう、詐欺サイトの要件をフルに満たしてる
悪臭プンプンのクソサイトだろココwww
※欄ガー！云々以前の問題だぞ >>217
もう、詐欺サイトの要件をフルに満たしてる
悪臭プンプンのクソサイトだろココwww
※欄ガー！云々以前の問題だぞ 普通の26インチシティサイクルでクランクをロードやMTB用に交換しようと考えているのですが、
何を考えて選べばいいですか。チェーンカバ―は付けたままで漕いだ時にこすらないようにするのが目標です まずあさひなり何なり自転車屋に行ってロードやMTB用のクランクがチェーンカバーに収まるかどうかの
現実を見てきたほうが良いよ >>224
ありがとうございます。現物を見たこともないので見て来たいと思います
変速機はないのでダブル、トリプルのクランクの使わないチェーンリングは外して
歯数32~36で使うことも考えています うちの母ちゃんの老化について語るスレかと思ったら正常化してて何より >>226
今のチェーンケースを流用するなら最大何Tまで収まるのか
それを事前に確認してから歯数を決めたらいいと思うよ
例えばこのタイプだとちょい変形させて42Tが限界
https://i.imgur.com/WfymW4E.jpeg
あとは散々言われてることだけどBBのシェル幅確認ね
多分70mmだろうけど68mmだったらロード用2ピースのBBも行けなくはない
とにかくママチャリは精度も微妙だから
現物をノギスで測りながらシムで調整してくみたいな感じになるので
まずは今のママチャリばらして各数値を取るところからやった方がいいんじゃないかな リアのバンドブレーキが購入直後から余りにも強烈に鳴きすぎてフロントブレーキだけ使っていたら
走行10000km程度でもうリムが削れきってしまった 水や脂がかかると鳴りが酷くなったりはするが購入当初から酷いの？
不良品とか整備不良では？ 嫌ならローラーブレーキに換装するとかしたら良いかもね サーボブレーキに交換すりゃいいよ
メタルリンクブレーキはついに生産終了したらしいからね サーボ交換は誰でも通る道だと思ってたわ
イオンの折りたたみ電動アシスト自転車とか速攻変えるだろ？w スマートコントロールブレーキ
一度くらい触ってみたかった
本職以外は触る機会ないだろうな ドラムは再利用しないつもりならタガネでイケるイケる
再利用うんぬんはゆがむほどフルパワーでぶったたくからなんだけど。
しかしママチャリでリム薄くなってる個体見たことないから
なんか耐久性高い組み合わせなんだろうかと思ってたが
単に楽なリアブレーキ使ってる人が大多数ってことなんかな
10000kmで薄らハゲってしまうのではロードと大差なさげ ARAIのバンドブレーキ車が1台あるが、特に鳴かんけれどなぁ。
最廉価フロントホイールなら10000km毎に交換でも、まぁ良いんじゃね？
まぁアルミリムだし、悪い運用条件が重なれば10000kmで寿命でもおかしくはない。 バンドブレーキがうるさいと言う人の特徴
自転車の保管状態が悪い
ブレーキの使い方が悪い
フロントのキャリパーがきかな過ぎだから無意識にリアばかり使ってる人もいそう リムが他人よりも減る奴は
体重が重い（子供乗せ電動アシスト車で顕著）
運用経路に長い下りが多い
ママチャリだけに雨天でも運用
効きの悪いブレーキなのでリムとシューの擦れている時間が長い
アルミ片刺さったシューでそのまま運用
表面が硬化したシューをそのまま運用 シューって減ってくると、金属が出てきて日レーキ効かなくなって交換時期がわかるようになってるきがするけど、みんなどう思う？ 文字間違えた
シューって減ってくると、金属が出てきてブレーキ効かなくなって交換時期がわかるようになってるきがするけど、みんなどう思う？ あのシューの中に目に見えて金属片？出てくる現象なんなんだろうな 一般車用のシューだとリミットライン引いてないのが普通なのかな
減りすぎたらタイヤに接触するくらいの初期セッティングにしとけば嫌でも摩耗気付きそうだが、それはそれで別の問題出るか 自分のチャリのブレーキが効かないのを笑い話にする人がおるくらいやし認識が違うんやろな 硬化してしまうとなかなか最後まで使い切らない
効きを維持したいなら完全に減る前に交換してしまった方が良い
部品代は安く交換は容易なんだし >>246
アルミリムがブレーキ摩擦で削れて金属ダストとなってシューに蓄積していったアルミ粉の集合体、たぶん >>246
削れた金属粉が圧力と摩擦の力で圧着されてちいさな塊になってる https://www.あまぞん.co.jp/dp/B0CJCVV6XN/
900円、70g（らしい）290mm（250+40mm）のカーボンシートピラー（やぐら無し）
何処狙いの商品かわからん 表面がアルミパウダーコーティングされたブレーキシューを使っていると、リムの寿命が速まるぞ。
カートリッジシューにして予備持って、抜いて表面削ってストックしておけば良い感じに運用できる いやーヒラのローラーブレーキすごいですわ
山によく行きフロントのシュー保護のためにもリアをなにかと多用してるけど
グリスさえ定期補充して過剰な発熱に気をつかったブレーキングに徹底してれば
ハイパーどころかフィン付きすら要らん
レース使用以外でこれを焦がす人はどんな方式のブレーキでも焼いて壊すと思う
フロントもリアも長い時間の握りっ放しはNG
日常での安全な走行や山で安定して快適にダウンヒルするには
ブツの性能よりも体幹のデキや重心コントロールの方がはるかに重要かと
制動力ってタイヤがロックする寸前までの力で必要充分なんだよな >>264
自分の身体が邪魔になりませんか？
取り付け方のコツとかあるんでしょうか？ >>265
リストバンド型のミラーなら自転車のタイプや乗車姿勢選ばす使える ママチャリゆえのアドバンテージ
フロントバスケットの前部に右側にはみ出すよう100均ミラーを着けてる
昔のクルマのフェンダーミラーの様に視線移動が少なくて済む
また裏側に白色再帰反射シール貼ってフロントリフレクタ代わりにも webブラウズしていたら息子が置いていったアルベルトをホイール組み直して700c化するオッサンを発見
ステンレスリム、12番スポーク、WOタイヤ、極厚チューブからだと、
機能を残しつつアルミリム、14番スポーク、700cタイヤ、チューブだけでもかなり快適そう。 700c化すればタイヤの選択肢が劇的に増える
今流行のTPUチューブも使える アルベルト、恐ろしい子。
27インチステンレスリムが864g、チューブが255g、12番スポーク36本で441g/1本12.25gですってよ。
etrtoで8mmしか違わないのだから630は滅べばいいのに。 TPUチューブだとママチャリでも快適に走れるようになるん？ ホイール外周の物理体積が少ない分軽くて有益だろうとか、700c化した時にショートアーチキャリパー使えるかもしれないと言う事で26推しであったが、
最初から700x35c+米式チューブでママチャリ製造してくれるなら、それに越した事はない。
EU方面の実用車って本当に合理的で700cホイールに前Vブレーキ、後Vブレーキとかコースターブレーキとかやってくれるんだよなぁ。
>>271
ママチャリを改造しても日常、普段使いと考えると、ロード等と違ってパンク→チューブ交換で即復帰って訳にいかないから、誤差範囲で37-630で使えるTPUチューブが有っても個人的には使わないかなぁ。
使ったと仮定したらチューブの軽量化分の効果はあるだろう。 >>266
振り向かずに後方確認できるんでしょうか？
イメージ的に手首に取り付けるならサイズが小さくて見にくいんじゃって思いました >>273
そりゃ大きいミラーの方が確認はしやすいけど
どんなチャリに付けたいの？ >>275
普通のママチャリなんです
>>276
あまり巨大なのだと後続車両にぶつかるんじゃないだろうかって心配なんです 内装3段の玉押し調整ってタイヤ外さないと出来なかったっけ？
タイヤのボルト外して隙間から出来ないかな？ 内装3段って基本左で玉押し調整するやろ。
右は何か変速機構に必要なクリアランスか何かで角度指定あったから、決めたら弄らん。
普通、左はローラーブレーキだから外して調整じゃね？ 右のナットの位置はずらすとブッシュロッドの刺さる距離が変わるから調整は左でするものだよ 278だけどガタの調整程度なら右の隙間から出来たわ
インター3もバラしたんだけど元に戻したらプッシュロッドのところまでナットが飛び出して一速に入らなくなってしまったよ
ハブの左右の軸の長さが変わってしまったんだろうか
とりあえずワッシャー抜いて応急処置 >>281
こういうことになるから左で調整するってことね
次回はやってみる 内装３速話題みたいだから聞いてみたいんだけどローノーマルをトップノーマルに逆転する方法ってないかな？
カセットジョイントを下引きから上引きにしてもできなかったというのは聞いたことあるけどうまい方法ないかな？ 気分だけでいいならシフターを左側に付けるとか
数字が上下逆になるけど操作の雰囲気はトップノーマルっぽくなる ガワがシルバーのベルクランクもあるよね
軸の太さが違う自転車用らしいけどアマのレビュー見ると穴を拡張すれば普通のシティサイクルにも使えるっぽいけど仕組みに違いがあるかは知らない >>285
常識に囚われない感じですねw
頭が柔らかそう。
ただ残念ながらグリップシフターではなくラピッドファイア式なのでその手は使えないですねw 内装3段のシフターはグリップシフトとピアノタッチレバーしかないでしょ
海外市場向けに内装3段のラピッドファイアも一瞬だけ販売されたらしいけど全く売れなかったらしく既に廃番になったっぽいよ
結局のところ完成車にグリップシフト以外のを付けて販売するメーカーが少なすぎてそうなるとシマノも作るの止めちゃうw >>288
確かにSL-C2010-3は欲しいけど海外サイトでも本体が高く設定されてるだけでなく送料が半端ないことになってるから見送ってる。
あと、完成車の時点ではグリップシフターだったけどS-30とかいうスターメーアーチャーの内装ハブ用３速右サムシフターも試して悪くなかったけど今は更にラピッドファイア式シフターにしてるんだ。調整がシビアだけどギリギリ、ワイヤーのリフト量が足りたから外装ギヤ３速右用のを転用してるんだけどね。やっぱり人差し指ダウンじゃなくてアップにしたくて質問してみたよ。ちなみに純正が強化ハブのSG-3R75B だからプッシュロッド式じゃなくカセットジョイント式のなんだ。 質問よろしいでしょうか？
フロントブレーキをシングルからデュアルピポットに変えて
ネットの参考通りにやったのですが
ブレーキレバーを強く握るとブレーキシューが完全に離れた状態に戻ってしまうんですが何が原因でしょうか？
ワイヤーを通してるナットはしっかり締めてます。 状況が正確にわからないけどワイヤーを固定する張り具合が足りないんじゃないかな
ブレーキレバー側のアウターケーブルがしっかりはまってない状態でワイヤーを固定しててレバーを強く握った時にアウターが所定の位置にはまってインナーケーブルはゆるゆるになる、てのはよくあるからそれじゃないかな 解決しました。
アジャスターを適当に開けすぎて最後に完全に締めてないのが原因でした。
シュー密着状態から離す分を計算して開けとかないとダメなんですね
>>291
ありがとうございます。
その失敗もやったことあります。 >>292
意味わからん、書いてる通りに理解できない。読み直して理解できるのか？ 詳しい方が多いと思うので、質問させてください。
新しくベース車両を入手したいのですが、アルミフレームは使ったことがないので迷っています。
今までBSのラクロスのようなダイキャストフレーム＋内装3段が基本でした。
年間5000キロ近くは乗り、工具は一通り持ってます。
シティーで走るフレームをとなると、軽さ重視でアルミを選んだほうが良いでしょうか。
強度、耐久性が高いスチール系で質が高そうなものでしょうか。
BSのスプリンターのようなダイアモンド型も候補に入れています。 ママチャリフレーム内装3段で年間5000も走るとか強者すぎてアドバイス出来ん シティサイクルでしかもブリジストンなら簡単に壊れるようなやわな作りしてないだろうから
好きにしたらいいんじゃない
ただ耐久性を上げてる分アルミでもそれなりの重量になってるのは考慮しようね 見た目は普通の自転車ですが、回転部の整備をきちんとして、クランクはシティー用のいいもの、ホイールもティーン用の丈夫なもので補修してました。
距離は相当乗ってますので、フレームがへたっています。
レンタサイクルでアルミの2万円くらいの自転車に乗った時、こんなに進むのかと感じ、もう変えなければと思いました。
アルミは軽いのは魅力ですが、剛性が落ちるのが気になるので、スチールのよさげなものを探そうかなと思います。
ハイテン鋼でもいいから、新品に近い状態で、スローピングに近い形状のほうがすすみそうですよね。
乗り比べた感じだと、昭和世代のほうがフレーム自体は良さそうな気がしてきました。 えー、アルミの方が剛性感あるのが自転車では普通だと思うけどなー
細いパイプのアルミならともかく、ふつうにアルミでつくると逆に剛性が上がりすぎちゃうんだよね
アルミは鉄みたいな粘りがないから頑丈に作らざるえなくて
昭和の時代の自転車はコストかかってたりで部品の質がいいから耐久性はいいかもしれないけど
軽さならやっぱりアルミになる。単純重量じゃなくて1-2ｋｇ以上違うと踏み出しとか加速で軽くなる体感差ある
実際ママチャリの鉄フレームは3.0ｋｇくらいで
フルアルミなら2ｋｇちょいでできるんじゃないかな
クロスバイクのアルミなら1.6ｋｇくらいだし まぁママチャリタイプの1本タイプのフレームだと太いパイプつかっても構造的に剛性そこまであがらないか、
スポーツタイプの三角フレームでサイズが小さいともうガチガチで競輪選手でも剛性の文句でるのかってレベル(多分欲しいたわみがなくて不満がでる) 強度と耐久性と質が高いママチャのフレームほしいなら、あるベルトのジャンクや古いのでいいんじゃない
ダウンチューブはママチャとしては太いほうだし2011年かそこらからはクラス27対応だから頑丈よ
軽いか?というと微妙なとこだけど
通学向けに頑丈さに振ってるからね ママチャリのフレームに関してはアルミは軽いとは一概には言えない。
ママチャリタイヤのガチルッククロスはダイヤモンドフレームでも捻れ剛性が酷く低かったので、
素材の特性と製品の特性は同一傾向にあるとは思わない方が良い。 アルミでもパイプが細いやつ(鉄フレームと似たようなサイズ)のは剛性低いね当たり前だけど
アルミは同じ径だと鉄よりは弱いし、太いタイプじゃないとメリットでないのにたまにあるよね
電アシママチャリ用の太いアルミ一本フレーム全バラして計測したら2.1ｋｇだったから
この類ではかなり軽量、パナソニックのだったかな
多分車体も荷物も重いの想定して強く作ってはいるタイプだったとは思うが
同じ素材でも製品とモノによるのは間違いないな、アルミなら剛性低いとか高いだけじゃなくてちゃんと情報集めたり見極めないと 想定以上に詳しいレスありがとうございます。
ショップレベルの方が多いみたいですね。
アルミのスッとした加速感は好きで、クロモリでもアルミのような加速感がある硬いフレームが好きです。
スポーツ用品は追求していくと、少ししなりがあるほうが良いというのはあると思うのですが。
強度と耐久性と質が高いママチャリのフレームが欲しいという推測は当たりです。
低年式でも質が悪いわけではない世界だから、店頭在庫でいいものがあれば、そのまま買ってもいいんですけどね。
少し重くても、進む自転車のほうがいいです。 クロスやロードのアルミフレームなら強度剛性軽さをどうバランス取るかとか色々考えられてるけど
所詮はママチャリ用中国製アルミフレームだからね
自身に脚力あり強度や耐久性求めるならロングティーンが良いと思う 改造興味あるけど、まずは家に持ち帰らないと話にならないよね
分解したり構造を知るにはまず触れる環境を作らないといけないから
うちのアパート通路も狭いし階段上らないといけないから、２０キロもある自転車持っていける気がしない 自分は急な階段でも2階くらいまでならなんとか・・・でも二度と御免だわってなった
まずはお外の公園とか河原で軽量化かな 外で自転車弄るの気が引けるんだよね
初心者がワケも分からずガチャガチャやってたらどう見てもキモい絵になるし
それでガキと主婦に「うわあの怪しい人、公園を占領してるよこわ」とか噂されるんだよ
思い込みとか言って締めくくるやついるけどマジで世間からの扱いってこんなもんやで？w
今度朝４時ぐらいに人気がないのを確認して、頑張って家に持ち帰ってみるわw
あとググってみたら「1人で持てる重さとしては、概ね体重の40％とされており、70kgの体重の人でおよそ28kgの荷物が一人で持てる重さの目安となる。」とあった
やってみないと分からないけど自分は80キロ近くあるから２０キロの自転車何とか持ち運べるかも 持てる重さをぐぐるって何だよｗそんなの人によってバラバラだろ
持てる重さは持てる重さなんだよ何パーとか関係ない 自転車いじりを頻繁にするならトランクルーム借りてみるとか そういう作業するときはオーラ出てるからな
他人はうかつに公園に踏み込めなくなる まー20インチとかじゃなきゃタイヤ外できれいにしたら階段でも転がしながら半持ち上げで無理なくイケるけどね 自分は妻の電動ママチャリを上げ下げしたことがある。2階ぐらいなら平気だよ。
ただ、定期的にいじるなら何度も往復しなくちゃいけないから面倒だよね。 ３０キロぐらい筋トレして体鍛えてたらヒョイだぞ
わい片方15ｋｇのダンベルでやってる コリラ系ユーチューバーがクロスバイクのジャンク品買うってので公園で整備してるのは見た >>317
b4cさんね。
きらいじゃないけどやめといたほうがいいよね 筋トレしてたら
３０キロぐらい持ち上げてスクワット楽にできるぞ
100ｋｇぐらいでずっしりと足腰に来るけど 高圧運用に強いチューブ教えてくだされ
単純に肉厚が厚い=強いでいいのかな？ 高圧に耐えるのはタイヤの強度、
入れた空気の内圧の抜け難さに関係する要素としてチューブの厚さ、バルブの形式（仏>米>英）、素材（ブチル>ラテックス）がある。 こいつ前にも聞いてきて圧力を受け止めるのはタイヤだって言っても延々聞かなかったから
無視していいぞ オートバイのオフ車はヘビーデューティーチューブっていう肉厚のチューブがあったけどあれは耐パンク性ではなく極低圧時にタイヤがズレてチューブ引っ張られて裂けるのを防ぐ目的だった。 いや、ここで訊ねるのは初めてです
>>325ありがとう
峠の下りの何でもない所でいきなり前輪がバースト
帰宅後に原因究明しようとするも確定できず
避けたのはリム側で5mくらいの亀裂がチューブの継ぎ目に到達して
一気に20cmくらいくぱぁしてました
ステンリムの内側のチューブの当たる肩の面はよーく見ると
継ぎ目の凸凹のほかにごく小さい巣食い穴みたいなのがいくつかあり
継ぎ目とともにリューターで修正したけどいずれも
チューブの破損開始箇所の決定的な確定にはつながらずでモヤモヤ
バーストがチューブ表面の微細な傷からの破断でないとすれば
タイヤの強度が低い又は劣化で落ちるとチューブも膨らみやすくて
空気圧が高いほどバーストしやすいという理解でよいのですか？
それとも、リムテープ含むリムへの接触面の微細な傷や
チューブ製造時のゴムへの不純物やらの
いろんな要素が複合的に重なった結果で決壊してしまうのかな？
ちなみにタイヤとチューブともにちょうど一年使用で
タイヤはBSロングレッドにIRCのスーパーチューブで
タイヤはたしかに新品時よりもかなり柔らかくなってます 対策としてはリムのチューブが当たる肩の部分の研磨修正
リムテープを幅広の20mm高圧用に換えてリム内にＵの字状に装着
リムの肩はいつか暇を見てがっつり鏡面仕上げしたい
タイヤもやはり高圧にするほど早めとっかえしなきゃならないのかな
いかんせん前輪はガチで命を預けてるのでいろいろ恐ろしいですわ チューブの個体差なんて普通の事
ハズレ引いただけじゃないの ステンレスリムを良く見たら判るけれど、高圧に対応しないフックレスリムと殆ど一緒なんだわ。
ビードが引っかかる部分が無いから高圧だとビードが外れてチューブがバーストは普通にある。
4bar程度なら平気だとは思うが、空気圧管理せずガチガチに入れると破裂アルアル。 ママチャリタイヤスレで以前に
高圧にし過ぎると危ないよって助言に
大丈夫段差乗った時に破裂した事しかないからとか言ってた人いたな
同じ方？ あ、高圧過ぎてビードが外れるってのもあるんですね
なるほど、それかも知れない
ポンと音がしてから数メートル進んで停止してから確認すると
そういえばチューブの裂けた部分がタイヤから外に露出していて
その場であわてて押し込んで、そこで外れたビードを元に戻す作業があった記憶
それはチューブが先にバーストしてからの走行で外れたものだと思ってた
で、飛び出した際にリムブレーキのシューに引っかかったのか
チューブがタイヤの中で小さなZ字状に折りたたまれた部分があって
？？？と思ってたけど、そもそもビードが外れてチューブが外に
飛び出したならそれも納得
するとリムのビードを押さえてる内壁は鏡面の反対で
むしろ目の粗いやすりで軽く荒らしとくべきなのか
なんにしろ過ぎた高圧はNGなのがわかりました >>332
バーストの経験は初めてなので違う人ですよ
タイヤ自身の軟化も一因なんだろうなと
しっかしあんな何もない所で低速走行中に来てくれたのは
本当にラッキーでした
いやもう素人DIYは恐ろしいですわ チューブがタイヤの中で折れているとか
空気少ない状態で運用していたら、内側からタイヤをリムに押さえつける圧力が不足して、ブレーキ掛ける毎にタイヤとリムがズレてチューブ擦れて薄くなったりバルブ周辺で伸びたり寄ったりする整備不良定番の不具合？
チューブ折れたり寄ったりした状態で空気圧高めに入れたら、そりゃバーストするわ。 下りとか、長い下りでブレーキ当てながらだと摩擦熱でチューブ内圧が上昇して云々、と言う可能性も微レ存 リムバンドとか内側の処理が悪いとかでチューブに穴が開く事は有っても、ソレはパンクの原因にはなってもバースト（破裂）の原因にはならない。 想定外の使い方したら想定外のとラブルが出ても当然なんだよね
その原因追うとしても一般ユーザーでできるのかどうか
プロならやろうと思えばできるかもだが
利用条件守らないからだよで終了だろう ママチャリホイールはニップル仕上げ雑だったりするから
高圧タイヤ使うならリムテープ二重にした方が良いぞ ×ニップルの仕上げ
○機械組みの際にできるバリ
リムバンド2重とかの対処療法よりも、バリをヤスリで削る根治がおすすめ。 >>336
いくら何でも、チューブを噛んだ状態で走ればボコボコして
すぐわかるし空気圧は高め常用なのでその整備不良はないですよ
小さなZ字状のチューブの折り畳みはおそらくチューブが外に出て
ブレーキに引っかかって引っ張られて出来たものだと思います
>>337
たしかに、下りは摩擦熱でチューブもリムも温まって
ムリな高圧と一年使用のタイヤでビードが外れやすい納得
バースト発生は長めの急勾配を降り切ったコーナーの手前で
ちょうど減速が終わる頃だった
>>338
たしかに、チューブがタイヤの中に納まってる限り一定以上の膨張はせず
もし小さな穴が開けばそこから内圧が抜けて破裂には至らずで
しかしチューブが外に飛び出したら膨張して破裂するわけね
なんにしろ空気圧管理にもっとシビアになるしかない バーストした時点でも一般用リムテープ二重に
リム側の溶接箇所も軽くバリ取りと研磨済みでしたがもっと追いこみたい
ニップルの頭もいったん全部バラして面取り研磨したいけど
ホイール組みの技術も習得しなきゃならないし
まあ面倒でもこういう工業製品の粗を手作業で潰してくことこそ
DIYならではの本当のスペシャルチューンではありますね
その前に空気圧の管理なんですが 米式仏式チューブに変えて初めて分かる
空気圧過多
ロード＆空気圧計付ポンプ餅だけど
英式でタイヤを指で摘まんだ感覚じゃ、
入れ過ぎだった 空気圧計梨なのでこの機会に買おうと思ったけど
尼のレビュー見る限り普及品クラスの値段のものは
どれも精度がかなり不安定そうなのでとりま保留
ガソリンスタンド常設のクルマの空気圧計なんかも
あれスタンドにより数値がかなりバラバラなんだよね
あれば目安にはなるんだけど ママチャリタイヤは3bar程度なんだからタイヤを指で押して少し凹む程度で良いんだよ
それに標準でついてる英式バルブでは空気圧計が有っても構造上意味が無い
とにかく製品の想定の範囲内での運用を心がけるように あと、タイヤもやはりとっとと換えろというお告げなんでしょう、と
リアはギリギリ粘って8か月で交換
フロントもトレッドまだあるけどかなり柔らかくなってるので
ロードみたいなハードな使い方するなら1年が寿命ってことなのかと
ということで、皆さんご助言ありがとうございました ついでに言うとトレッド面が硬化して無くて柔軟性が有るならそれはまだ生きてるタイヤだぞ
ダメなタイヤはトレッドが硬化して固くなってサイドウォールとトレッド面の継ぎ目がひび割れてるタイヤ
なにをもって柔らかいと言ってるのかわからないけどそこは間違えないように 了解しました
どのみち、バーストしてから峠降りるまでしばらく走ってしまっているし
もしもダメならひび割れも起きまくってると思ったけど
チューブ交換の際にはざっと見で意外とまだイケそうな感じで
だが不安がゼロではないし、どうせこの冬を越したら交換予定なんですが
今一度ねっとり観察してみます 空気圧高過ぎは、過ぎたるは及ばざるが如し、って奴ですね。
触診で空気圧管理で、メーターは不正確！
触診で解るのって、「この程度入っていればリム打ちパンクは防げるかな」位の情報だよね。
同じ内圧でもタイヤの銘柄で凹み具合違うし、触診運用するとしても、俺ならエアーチェックアダプターとゲージ付きポンプで内圧合わせて適切な凹み具合のサンプリング位はする
ママチャリのWOタイヤの転がりの悪さの要因の結構な割合を占める空気圧の低さを解消したいのはわからなくは無いが、
走りを良くしたいなら重量とビードフックの形状を考えるとアルミリムの車輪の方が良いよね。
ステンレスリムのメリットってブレーキ面減らない、雨天ブレーキ時に墨汁撒き散らさない程度か？
アルミリムよりも1本200g程度重いし、下手な車両だと前13番、後12番のクソ重Verだったりする。 ステンレスのメリットは磨けば光る見た目の金属感と耐久性と
トレーニングの足としてのウェイトかなあ
ちなみにバーストマンは先ほど自転車屋さんに行って
ズバリ「空気圧を計ってもらえますか？」と訊ねてみると、うすうす案の定
「英式バルブはムリ」とのご返答をいただきました
業界全体としても「電アシタイヤだろうが何だろうがとにかく指で確かめろ」
がスタンダードとのことで、あんな小さなダイアフラムの
不安定な測定器により混乱が生じるよりも
人間の感覚で暫定OKを出すほうが現実的に正しいという
実にアナログというか人間らしい世界だなと思いました >>351
それで百年以上もの間、何とかなって来ているんだから
無頓着な利用者層に数値で云々と啓蒙するよりも確実だわな
と言うよりも寧ろ、カーカス層までボロボロのタイヤをバーストさせた事を
オマエの言う通りに何kg入れたらこのザマだわ！
って責任転嫁されたらたまらんわな。 3bar程度の低圧運用に厳密な空気圧管理なんかいらないって
極端に言えばリム打ちさえしなきゃいいんだから そうそう高圧のロードタイヤとかには空気圧で細かく管理しないといいところにもっていけないが低圧なら細かくする必要性があまりないね
まぁ補充間隔とかのためにママチャリタイヤの限度手前ぎりぎりにしたいなら、一度米式バルブで空気圧計って指で感覚覚える程度でも十分できるね
コア交換式の米式バルブはコスパいいのかもね、安くてどこでも売ってる英式チューブに使えるし。
ちなみに昔ママチャリタイヤに上限の4.5bar近くいれててもタイヤはずれたことなんかなかったが
高圧の負担でカーカスが少し千切れたのかもっこりしてきて廃棄したw まぁ古くて劣化もしてたんだろうね摩耗もかなりあった 低圧前提のWOタイヤ、ステンレスリムで、推奨外の高圧入れるのに事前のお手本なしで素人が触診でOK、とか大雑把過ぎるやろ。 シュレッダーチューブに変えるなり>>353的アダプター付けるなりで管理すれば良いだけ 俺もシンコーのデミングL/Lで、チョイロング走るからって楽したくて4barチョイ入れて走行していたら違和感を感じて、
確認すると全体に何かチョイ太くね？ってなっていて、カーカスの貼り合わせ部分で強度に差が有るようでポコって変形していたので慌てて減圧した。
一時的に伸びただけで切れなかったようで、その後はチョットコシが無くなった気はするが無理に高圧にせず通常運用している。 シンコーのタイヤは3barより少し多くいれるだけでトレッド面がすぐ傷んでくる
高圧にしたいなら使っては駄目 ケンダも大概クソだが、コスモスみたいなクソofクソから
まあ、安けりゃ我慢して使えなくも無い奴まで幅が有るが
シンコーはシンコーって時点でゴミ確定と断定してもイイよなw シンコーは3bar以上入れなければ全く問題は出ない
しかし触って空気圧チェックしてしまうママチャリユーザーには不向きなのかもしれない バーストマンの状況検証ですが、そういえば気圧の差もあったのではと
自宅は海抜10ｍ以内で、朝に空気を普段より気持ちカチカチに入れて
バースト地点は標高700ｍくらいの地点で急勾配をしばらく下った後でした
標高差700mとはいえ大気圧の差はチューブの膨張を多少なりとも
アシストしていたんじゃないのかなと
普段乗りもだけど山に行く時はなおさら高圧NGなんだなと
転がり抵抗の増加はトレーニングのご褒美と思って
リム打ち回避の抜重テクにいっそう精進せいということですね シンコーはそんなに評判悪くないでしょ
街の自転車屋の補修用並タイヤとしてはそれなりに実績があるからね
ケンダコスモスやチェンシンのサクラと同列ではないでしょw
価格も激安タイヤではないから当たり前だけどね >>358
たしかに、本日タイヤ交換してみたらバーストした旧タイヤよりも
見た目が妙にスリムになりましたｗ
一年使用の方のトレッド面が荒れてブツブツザラザラしてたのも膨張の影響かも
ひとつ気付きですが、触診管理の落とし穴は、触診で指定以上の高圧を
維持し続けてると知らぬ間にタイヤがどんどん膨らんで行き
結局ダメになってしまうということかな
やはり規定値は規定値であると 後ろハブが異常にギュラギュラゆぅから仕方なくグリスうｐ
開けたらカラッカラ!!!!!なんであんなに見事に水が入って流すんだよ…
球はサビて焼けて茶色いしさ〜まあそのまま使うけどね別に問題ない
玉押しや椀はまあサビが進行してる様子もなかったからいいけど
安普請のゴミハブ設計すな！シールドくらい標準にせい Qなんであんなに見事に水が入って流すんだよ
A雨の中を走るからだよ
Q安普請のゴミ設計
A安さがメリット
単純メカで簡単OHできるのもメリット(後輪脱着作業に熟練すればｗ)
もっと言うと、メンテ無しでぶっ壊れかけても実運用できてしまうという
現代のこの自転車というシステムは素晴らしいエネルギー変換装置
近所にはパンク放置のササクレタイヤどころか
タイヤ無しリムのみで走ってる爺さんが居る
それでも歩くよりはラクなのがすごい シマノハブはやはり良いのか？
シマノハブの外装用完組ホイール売ってない？ >>370
キリでもそれなり以上の性能ってのはシマノの凄いトコだよなw いつからシマノならキリでもそれなり以上の性能と錯覚していた？ >>372
シナ製の無名ハブと比較してみ？下には下が居るんだよ！
世間一般で云うオマエみたいな出来損ないがなwww >>373
それ以下が存在するかと、それ自体がそれなりの出来かは全く別の話なんだけど、出来損ないには理解難しいですか？w シマノハブのいいとこはラチェットが静か。ローラーブレーキが使える。 >>374
どうせ、クソ高いハブと比べりゃゴミだわ！とか言う話なんだろ
ここはママチャリ用の話なんで必要充分な性能を有してりゃ良いんだよ
一般的な買い物・通勤で数十キロも走るか？
ロスが20w発生してるからクソだー！とか言う奴がいるか？
クソみたいな屁理屈並べて脳内勝利宣言か？
マジで朝鮮人レベルのヒトモドキのクズだなwww
はいはい、それでいいですよー
つよいつよいアンタはエラい！
虫唾が走る程嫌いなタイプなんでこれ以上相手しないわw
そんな性格じゃあ、実生活じゃさぞかし嫌われてるんだろうねぇwww
5 ちゃんで相手してもらって嬉ション垂れ流しヘブン状態か？
キチガイを喜ばせる趣味はねぇんだよ！
とっとと死ねやクソ野郎。 >>377
何かと比較してなんて話は全くしてないのに、都合良く妄想膨らませてそれを叩いてイイ気分に浸ろうとか、出来損ないは本当にバカですねw 発狂しててワロタwww
リアルこういう奴煽りたいw ま、バカは自分より下がいると安心するが、下がいようがいまいがお前がバカなのは変わらないという理屈がわからないw ママチャリのブレーキシューは何がよいでしょうか？
通販サイトを見ると、YSBやヨシガイが人気です。
ロード用をつけている人もいますけど。
JIS対応、BAA対応とかあるみたいです。
ttps://ysb-brake.co.jp/products_cycle.php ママチャリ用が良い
ロード用は攻撃性が高いし、すぐに減る 何を希望してるのかによる
ロード用は効きは良いが減りも早い削りカスやシューから汁が出てリム付近は汚くなるから清掃は必要
ママチャリ用は効きはそれなりだがロード用で挙げたデメリットはあまり出ない
シューだけ交換も良いがキャリパーは今何がついてる？ Wピポットでヨシガイだったと思います。
リムはステンレスです。
ロード用のほうがわずかに効くんですね。
かなり昔エントリークラスのスポーツ用(金属の台座無し、安い)をつけたことがあるんですが、
その時は、効きはいまいちだったので、何がいいかわかりませんでした。
ブレーキ周りはママチャリでも拘る必要があると思ってます。 ロード用シューはアルミリムに使うこと前提で作られてるからステンはどうだろうねぇ 制動力や走行性能の観点から言えばステンレスリムには何のメリットも無いように思う
リム断面も実質フックレスリムなのでミシュランのワールドツアー650aの上限の6気圧とか無理でしょ。
絶版のARAYAのステンレスリムだと27インチで800gとかだった記憶がある。 ステンレスリムでワールドツアー使ってるよ
リムどうこうでなく温度でのバーストが怖いから5.2barくらいで運用してるけどね 吉川だとBAAのほうが厳しい基準であるようです。
https://www.youtube.com/watch?v=eb4HIgsCGp8&t=816s
JISのほうは金具にシューが挟んである形状。
販売が継続されているから、何らかのメリットや、購買層があるからだと思うのですが、
試してみるか、詳しい人に聞いてみないとわかりません。
ステンレスリムはアルミリムと比べてへたらなさそうで、旬が長持ちしそうな印象があるけど、実際はどうなんだろう。 >>391
興味深いリンクをありがとう。
BAAの方がJISよりも厳しくて制動力が必要と
2年前の動画だが左右でレバーの引き量変更しているのか。
そういう最新の装備が採用されたシティーサイクルには乗った事が無いので興味深いな。 ロード用だとキャリパーへの負荷が高くて鳴く場合がある
DL800入れたら鳴かなかったが1年(1万キロ強)でグラグラ
BAAで評判のシューとのドライでのコントロール領域での違いはほとんど無く
面積が広い分ブレーキかけたときの立ち上がりの鋭さだけが目立つため
キャリパーへの攻撃性だけが際立つんだろう
ロード用のキャリパーと違ってロングアーチってのがあるしね
個人的にはオススメしないが、ウエットの性能はロード用の方が高いように思う ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
