クロスバイク初心者質問スレ Part66
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クロスバイク（フラットバーロードを含む）に関する質問スレです
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○関連スレ
クロスバイクの雑談＆購入相談182
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1675341624/ 駅に駐輪するならそのイオンバイクの中で気に入ったのでいいんじゃない
良いヤツ買ったら盗難のリスクが高まる >>432
ネストのバカンゼがいいんじゃないか
ちゃんとした自転車メーカーだし重量も10キロと軽い 何も手加えないならバカンゼ１だな。
俺は初めてのクロスでバカンゼ２で軽量化やらパーツ交換やらいろいろいじって楽しんでいい一台になった。
、しかし１と２で２０００円しか違わないとは・・・ >>432
たったの1.5kmwwwなんかママチャリで十分だろ
この程度の距離で時間短縮(笑)とか抜かしてクロス乗る奴に限って馬鹿みたいに飛ばして確実に時間短縮信号無視(笑)とか余裕でしまくる
犠牲者出さないためにも大人しくママチャリ乗っとけハゲ >>438
超正論乙。
珍走チャリカス軍団が
赤面するほどの正論に脱帽。 >>439
バカが乗るバカンゼ
お前にぴったりだな
言い方は荒いが>>438の通りだろ
70分のところを50分に短縮したいならまだ分かるが
そもそも購入相談スレに行けという話だ 正直、乗りっ放しの未整備ママチャリならちゃんと整備し直せばそれでOK。
シングルスピードの32x14tだと効率的なペダリング、ケイデンス90で回すと25km/h位出す事になるから、その速度だと5分で2km走る感じになるのでオーバーペース。いや、信号停止なんかがあると考えると妥当なペースか。 自分で乗ってて違いわかってりゃ1,5kmだろうがママチャリなんてノリたくねえわ ママチャリのシートポスト変えてサドル位置上げてハンドルブルホーンに変えて
これで良いんじゃないか ホダカのセール寝坊したんだがお昼頃に行っても良いの置いてあるかな？ 自転車初心者過ぎてアクセサリパーツとかなんも分かってないんだがとりあえずライトとチェーンと荷物載っける台みたいなのが欲しい、相場も分かってないから棚卸しセールきても安いのかどうか分からなそう 店員良い人だった。結局何も買わなかったけどもっと色々調べてみないとダメだねありがとうございました。 自転車と関係ないけど、鉄道会社のファン感謝デー行くと社員が接客してて
びっくりするほど優しくて丁寧で応対いいんだよな
普通ショップは接客に慣れていて、メーカーの人は不慣れって先入観持ってしまうけど
自転車業界は逆なのかも >>449
自転車に限らず時間やノルマに追われるメカニックが作業の合間に接客を兼ねるっていうのはなかなか難しいものがあるね 俺も片道1.5kmを変速無しママチャリからクロスに替えたらめっちゃ快適になったわ
何か用事できて少し遠くまででも車使わずに済むし 安物でもメンテナンスしてあれば最高速は出せるし(ブレーキ整備もちゃんとやってね)時短にはなる。
駅に止めるならイタズラされないような安物か、クイックリリースならスキュワナットに変えたい。
ワイヤーロックはそれで時間持ってかれるから馬蹄錠が良い。
となるとイオンとかあさひのPB品が良さそう >>452
いいから大人しくママチャリ乗ってろ珍走ミサイルｗｗｗｗｗｗｗｗｗ 絡んでくるやつってこういう吉ばかり。
クロススレでロード押ししてくるやつも叱り。 俺の経験上1.5kmだとママチャリからクロスに乗り換えても短縮できるのは30秒程度だと思う 平均時速15キロが16.363キロになる程度と言うなら
確かに30秒早くなるだけだな
オマエはそのくらいで走ってるんだろうな >>460
ありがと
通勤時に何度も測ったからそんなもんだ 1.5kmの間に信号が2個なのか10個なのかでかなり変わる話だな 見通しの良い直線だろうと余程ママチャリの体力が無いかぎり1.5kmだと2分も千切れないのは確か 時間じゃない,加速の速さ、楽さ、楽しさが加わるから。
ちょっと遠くまで行ってみようかってなるよ。 普通の人は組み立て不良、整備不良の自分に最適化されていないママチャリしか乗った事が無いからママチャリの評価が低い。
快適装備分を削げば、クロスバイクのアドバンテージは重量で3kg程度でしかない。
差がある事は純然たる事実だが、その差が必要であるかどうかは良く検討した方がいい。
整備に手間や金を掛けたく無ければ、基礎スペックの高いクロスバイクの方が同じ整備不良でも抵抗が少なく良く走るのでお勧め。 でも、KENDAの安タイヤとか履いてたらイライラするだろうね。 Amazonのプライムデーセールで買った２本で2800円くらいのタイヤ、何も問題ない
快適だよ 極端な話しママチャリもロードもスピードは変わらん
シャシーが高額だろうとエンジンが同じだとね でも立ちこぎのママチャリ中坊にクロスバイクならついていけるが
クロスバイクの中坊にママチャリでついていける自信はない、いや絶対に無理 それなりのものばかり使ってればそれ以上ものを知らないからそれなりのものでも満足できる
そういうものでしょ >>470
変速機付きのママチャリなら普通についていけると思う。
電動自転車なら余裕で付いてこれると思う。というか追い抜けるかも >>473
外装6段ママチャリの最高ギアは36x14tな。
ケイデンス90で回して30km/hって所だ。
立ち漕ぎ中坊は立ち漕ぎだけに瞬発力はあっても維持できないんじゃね？ ママチャリはクランクが短かかったりサドルがあげられなかったりするから
俺は今乗ってるクロスのほうが速いけど、同じだという人もいるとは勉強になりました。 ロード乗ってても時速40km出ないとか言う人知ってるからなあ
マジで走ってる通学のチャリに勝てるはずもないだろうな >>474
700cで計算してない？ママチャは26インチ、30キロ出すならケイデンス100
フラペで立ち乗りケイデンス100高校生は凄い
車種よりもエンジンのほうが重要ってのはその通りたから
クロスで30キロ出せないクンは無理しないで ママチャリはクランクが短くフレーム剛性が低い→ロングシートポストに交換してサドル高を最適化して、立ち漕ぎでは無くケイデンスを上げて速度を乗せる。
ケイデンスを上げるとペダル、BB、チェーンの摩擦抵抗を、上げた回転数分余計に多く受ける事になるので
メンテナンスが行き届いていない車両だとケイデンスを上げて走行する事がデメリットになる。
ハブとタイヤの摩擦抵抗が大きいと惰性走行距離が伸びないので、入力した力に対する走行距離が伸びない、常に漕いでなきゃ速度が維持できない車両になる。
ペダル軸、BB軸、チェーン、ハブ軸、ホイールの真円度は、ママチャリでも高級ロードバイクでも、動力伝達にはチェーン、摩擦抵抗軽減にグリス潤滑した転がり軸受け、スポークを張ったホイールと空気の入ったタイヤを使用すると言う基本構造は一緒なので整備次第でかなり近づける事は可能、
タイヤだけは選択肢の幅が全然違うのでママチャリとクロスバイクの絶対的な差はタイヤとチューブで生まれるし、
ママチャリを魔改造700c化すれば流して走行している分にはクロスバイクと差なんて殆ど無いだろ。
（立ち漕ぎとかするとフレームの差は明白） >>477
速度はまぁ概算って事で。
cateyeの一覧だと26WOで37-590で2068mmだが、27WOだと37-630で2169mmだから、
27だとケイデンス90でほぼ30km/hって事で。 >>474
確か蔵前通りいつもの感じで20～25㎞/h位で走ってたとき、エアロフォーム（笑）で突き抜けていったママチャリのお兄ちゃんにはビビった
多分100位で回してたんじゃ無いかなぁ 30kmとか遅すぎへん?
内装3段で線路沿いの直線に入ったら45kmは出せてたで きっと面白い思い付きと思って書き込んでるんだろうなコイツ
哀れな >>481
27インチであればケイデンス110辺りで45km/h程出るので瞬間的になら出せるかもしれんな。 >>483
そう、27インチ
失速感が強いのもあって何十秒と保たないが
それに比べればクロスはよく転がるという印象 速度維持だけじゃなくて坂道を登るときもクロスのほうが楽だね
ギアを落として座ったまま坂を登ってたらママチャリのガキに「スゲ～座ったまま登ってるじゃん！」って言われたことあるわ
まぁ、ギア落としてたから速度は全然でてなかったんだけどね タイヤが選べて自分で替えやすい
ママチャリはこれがハードル高い 前輪は簡単だけど後輪がダルいんだよなぁ
あと、後輪を真っ直ぐ固定するのがかなり職人技
あれをあっと言う間に決める街のチャリ屋流石やわ 加速性能を追い求めるのは好きにすればいいが、くれぐれもブレーキングでヘマするなよ。
日の明るい時間に車道走行中に転倒すれば、他の車にはねられるぞ さらに6段変速のディレイラーが車軸に共締めだったりするとヘルモード >>487
数やって慣れれば誰でも出来るよ
ま、大概の物事はそうだがw 重量差は登坂と加速時には効く。
ホイール外周の重量差は特に効く。
最高速度には空力改善が効く。
但し最高速度を上げるのは疲労と危険が増すのでお勧めしない。 素朴な質問ですけど
タイヤの適正空気圧ってありますよね
自分のクロスの場合（700x32c）MAX 6.6BARとなってます
足りない気がして7BAR入れて今のところ困ってはいませんが
で、これってタイヤに対しての空気圧ですよね
タイヤではなく、チューブに対しての適正空気圧って無いんですか？
タイヤは問題ないけどチューブがその気圧だと耐えられずバーストみたいなことってありませんか？ タイヤとリムテープが正常な状態なら、それ以上チューブが異常に膨らむ事は無いからバーストしないと言うかできない。 >>495
嘘は良くない。
たとえば TPUチューブは 5bar までとなっているものが多い。 >>494
おー、そうですか
今はまだ完成車を買ったままで何度かゲージ付フロアポンプで入れてる程度で
チューブまで見たことも無いし説明書めいたものも無いので
今度パンク修理の練習を兼ねてチューブを見てみます
32cが細いと言えるかどうかはともかく、細いタイヤは
体重を掛けて入れるぐらいが普通と聞いてるので
変なセッティングさえしなければバーストはそうそう無いとは思いつつ
加減を知らないと怖い ま、完成車であればタイヤとチューブそれぞれの適正値が
著しく異なるようなことは無いとは思ってますけど
今後自分でチューブ買う際に気をつけます >>496
TNIレボループ 良くある質問PDF見るとタイヤに依存
他でもチューブに空気圧上限がある物を知らない。
どの銘柄が最大5barなん？買うの避けるから教えてくれや。 【追記 2023年6月12日】
とはいうものの、読者様からの情報によると、空気圧を上げても大きな問題はないらしい。フックレスリムのホイールでなければ、大丈夫とのこと。普通のクリンチャーならタイヤに記載された空気圧まで上げても良い。。。のかな！？ https://m.media-あまぞん.com/images/I/71AqMaFkfJL.jpg
リップシステムのないリムを使用する場合、タイヤの空気圧は5bar/72psiを超えてはなりません。
>>500
リンク先の奴が当初勘違いしとるやね。
元ソースを確認せずに誰かの書いてある事を鵜呑みにして偉そうにして恥ずかしい。
○○君が言っていたレベル。 >>496
>たとえば TPUチューブは 5bar までとなっているものが多い
CYCLAMIの他には？多いって事は他にも有るんやろ？ 空気圧に耐えてるのはタイヤでチューブはそれに支えられてるだけだからな
TPUチューブはタイヤに入れてないときに0.5Bar以上入れないでってのはあるけど >>502
しかし、マニュアルは参考になるな。
TPUチューブはインナーチューブが完全に膨らむまで、0.5barを超えて膨らませないで下さい。か、
エアーコンプレッサー、電動ポンプ、高速、高圧の空気入れも非推奨。
微調整の効かないCo2インフレーターもダメそうだし、バルブ根元も弱そうだからハンドポンプも延長ホースが欲しいな。 ID:5nQ0t9N+は逃げたのか？
ダサい……近年稀に見るほどのダサさw 昨日の>>493ですが
タイヤに比べて一般的なチューブは伸縮性があるので
タイヤほど適正値にシビアではないと解釈しました チューブは適正サイズ書いてるでしょその中じゃ空気圧なんて気にする必要ない。 >>508
チューブに空気圧の規定は無い
タイヤの規定空気圧の上限を超える圧力での運用は
自己責任の上での運用を止めはしないが推奨はしない。
主な弊害は
安全マージンはある筈だが、寿命が短くなる可能性がある。
3℃で内圧が1%上昇するらしいので、朝20℃、昼36℃だと7barが8.4barに、下りのブレーキで温度上昇すればもっと内圧が高くなる可能性がある事。
最悪ビードが外れてチューブバースト。
ママチャリのタイヤで規定オーバーで運用した時はケーシングの歪な膨らみが走行中に認識できたので大事には至らなかった。 ちょっと言い方訂正します
誤：チューブは（略）タイヤほど適正値にシビアではない
正：適切なチューブを入れている前提で、空気圧はタイヤの適正値に準じてればチューブは特に意識しなくてオケー
てなところでしょうか。
パンクが怖いので、現状は0.5bar多めに入れてますが
それもそれでリスクがあると言うことですね
それにしても、理科を学んでれば当然なんだろうけど、気温も影響があるというのは
慣れるしかないですね 気温での空気圧変化以前にアナログゲージは誤差が大きいからデジタルゲージ使わないならタイヤの空気圧は上下限の中間にして入れとけ
厳密に空気圧管理したいならデジタルゲージじゃないと話にならん リム打ちを空気圧の超過で防ぐって、
次タイヤ買う時は耐圧の高い奴か、使える上限の太い奴にしたらええな。
好みはあるけれど80kgで5barで良いんじゃね？みたいな人もいるから、現在の32cのまま乗りたきゃ乗り方から見直した方が良いんじゃね？ ドロップハンドルからフラットバーに乾燥したいんだけど、
ブレーキキャリパがtrpspyreの場合、Tiagraのフラットバー用とか買えば引き代合うのかな？
誰か教えて下さい ID:5nQ0t9N+
気持ち良いくらいの醜態晒しててワロタwww
飯がうまいww ペダル交換すると早くなるって聞いたけど
かなり変わるの？ 抵抗が少なくて よく回るペダルもあるらしいですが、クロスだったら見た目で選んで 楽しんだらいいんじゃないかな。 フラットペダルじゃ、交換しても大差は無かったよ
ケイデンス数はほとんど変わらない
ペダルを上から踏み込んで走るだけ
今はビンディングペダルに移行したけど
引き足も使って「ペダルを回す」走り方に変わった
ケイデンス数は平均して＋10回転ほど引き上げられたよ とりあえず1500円の金属のペダルポチって見たんだけど
取り付けたら結果報告します 効果があるのはギア比だけ
他の要素は使用感向上のみ 引き足を使えなくても回すペダリングはできる。
流してケイデンス90から駐車車両追い抜きの時だけ速度を上げたいからケイデンス120で回すみたいな事はフラペだとチョット厳しい。 踏み込む力をロスしないための引き足であって引く力でベダル回すための引き足じゃないぞ
大体ペダリングで踏力と引力のバランスを保って回せるわけがない ペダルの意味やペダリングの意味理解してない奴も居るのか
ペダルは引くものでは無く踏むものであってペダルの回転を阻害しないのが引き足
ペダルが上死点から下死点に至るまでの間反対側のペダルに一切加重がかかっていないのか理想のペダリング 付属のプラペダルでもカップ&コーンで舌付きワッシャーのあるタイプだったら、
グリス交換と玉当たり調整で充分スムーズに動くようにはなるがな。
ぶつけた際に衝撃で割れる（材質や形状に依るが）
耐候性が低い
靴底との摩擦が低い（濡れたら滑りやすい）
とかは有るが、個人的にはプラペダルが壊れてから好きなの買えば良い派 不思議なくらい圧倒的に三ヶ島のペダルってクルクル回るな 最高級品のシールドベアリングの奴が良く回るのは性能の高さ、
その辺のアルミデカペダルが弾いてプラペダルよりも良く回るのは重量バランスが取れていて（対象な形状なら当然）外周が重いから。 >>527
意味分かってないの自分じゃん
ペダルは名称で、ペダルを漕ぐことがペダリングだぞ
それに上死点では前に押すし下死点では後ろに引くわけで
特に下死点ではペダルが一番下に到達してないから、円周方向に引く理想のペダリングでは下向き成分の力も加わるぞ ペダルは踏み板で引き板ではないしそもそも引く構造じゃない
ペダルを引く力も使ってるって言ってる奴はそんな気してるだけだな雰囲気で ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
