【DIY】自分でやる整備、修理、部品交換、組み立て62
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ショップに依頼するより早く、安く、自分の好みでできるDIY
特殊工具のことや、失敗を恐れてなかなかできない人もいるはず。
自分でやる自転車の整備、改造、部品交換について情報交換しましょう。
次スレは>>980あたりで空気だと読みながら減速しつつ宣言してからのスレ立てがスマートでしょう。
前スレ
【DIY】自分でやる整備、修理、部品交換、組み立て61
http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1550460248/ 35年前に買ったけど高校時代と最近しか乗ってない俺は静観して正解の流れだったか。
多分1万kmチョイしか乗ってないw 割りとゴツめのアルミシートポストカットしたいんだけど何かイカしたノコギリはないか >>6
何故ノコギリ?
ダイソーのパイプカッターで充分 ホムセンで買った安物パイプカッターで
ジュラルミンのハンドルをカットできた いちおつ
へぼクロスなんだけどボスケテください
リアの変速(ALTUS8速)の調子がおかしいから調整してみようと思って
ディレーラーの様子を見てみたんだけど、
そもそもの可動域がおかしくて2枚目〜6枚目までしか動かない
ビス回して調整しても大きく変わらないし、ワイヤー外して手で押しても同じ
もちろんハンガーが曲がってるわけでもない
ディレーラー自体がぶっ壊れてるのか、どこか調整すれば何とかなるのか
手がかりになりそうなことがあれば何でも教えていただけるとありがたいです 中古RDを組み付けるときにトップ側調整ボルトを最大限緩めて『え、ここまでしか可動域ないの?』とか思っても、手で何回かグイグイ動かしてやったら改善された経験あるな。
もちろん、どこかを無理やり曲げたわけじゃなくて。たぶん古いグリスや汚れで固着してたんだろうけど。 >>11
アルタスならアマゾンで翌日配送2000円程度だし、買って取り換えた方が早いし確実だと思うよ 1 テンションかかってない状態でトップまで入るか→ボルト回す
2 ローまで入るか→手で押さえながらボルト回す
3 シフト調整
これでだいたい直る。直らなかったら部品交換 みなさんありがとう!
もちろん交換も視野に入れてはいるんだけど、
どこか弄れば改善することがあるのかどうかが知りたかったのです
ダメもとでもうちょっといろいろ試してみます〜 今朝パンクしていた。交換して出勤。
通勤用にもう一台の現役復帰させておけば回避できた遅延だ。GWになったら本気出す。 自転車通勤は30分以上早く会社に着くつもりで行動するのがベスト >>21
うちはフレックスだからたまに申告時間より遅れるくらいなら連絡入れればまあ スレッドステムのクラウンレース外したいんだけど、専用工具使わずに外す方法ってないかね。
やっぱたがねとかマイナスドライバー当ててぶん殴るしかない? >>24
ぶん殴ると言うよりコツコツ叩けば外れるよ >>24
力が斜めるのが気になるなら、ヘッドチューブ内径ほぼぴったりかつワンに引っ掛かる外径のワッシャーを2分割、
ヘッドチューブ内に仕込んだらボルト&ナットで結合、そいつを叩けば真っ直ぐ気味に力入るね。 いちいち回転させるのかよワロタ
しかしこういうボロボロの道具をレストアする動画は精神衛生に良いわ つまりホイールが高速回転したままのチャリなら楽々逆さに担ぎ上げられるって事か! >>24
https://i.imgur.com/LYffYEv.jpg
フォークひっくり返してからこういうL型でリブ加工してあるビアバッハをクラウンレースの端に当てたら、上からハンマーで叩けば外れるよ。
作業始めるまえにマスキングテープでクラウンレースの周りとビアバッハ本体を保護すれば、ガンガン叩いてもフォークにキズ付かずに済むよ。 >>32
あ〜、これいいかもしれんね。L字アングル家にあったような気がするからやって見る。
実はクロモリフレーム(80sぐらい)の初レストア(てか、クロモリフレーム自体初)
やってるんだけど、1万で買ったフレームに最低3万ぐらいかかりそうで、あれ?……
みたいな雰囲気になってきたわ。
でも、GW前までにどうにか乗れるようにしたい。 ビード処理がどうなってるか
塗装剥がしてびっくりどっきりだよね
ラグならまだマシだけど
アルミフレームをカラーハードアルマイト加工するつもりで塗装剥がしたら
ビードに黄色のパテ盛り盛りで削り取るのが大変だったわ パンクでチューブの穴埋めするも空気抜け
虫ゴム周辺が怪しいと思ってるが、ゴムどこまで挿せばいいのあれって なお、英式バルブにはスーパーバルブというものがある
https://www.amazon.co.jp/dp/B00VWE712S
100均やSAGISAKAの同名のは買ってはいけない。 >>38
サンクス
これで駄目だったらチューブ交換する 100均のスーパーバルブは虫ゴムより寿命短かったなw
あとは作り荒くてバルブにはまらないとか ダイソーのでも大丈夫
ハズレ引いても大体は少しの手前でなんとかなる
鰤買うくらいならシュワルベ >>42
>100均のスーパーバルブ
2種類あるんだよね(新旧かも?)
一方は競輪のタイヤに用いられてる構造と同じで空気抜けもない
ググると比較画像があるよ ラスペネ売ってねえからとりあえず凍結浸透556っての買ってきたぜ
ついでに超ロングメガネレンチも買った
これでBB外れるやろ ウォーターポンププライヤー使えばどんなものでも外せるんじゃね 外れたぜ
ヌルっと動いた瞬間は何とも言えないものがあるな サンクス!
使いきる勢いで吹き付けたらいけたぜ
やってる途中ラスペネもポチっちまったけどまあ無駄にはならんだろう 機械のレストア動画を見てると固着外しには大概はWD-40をつかってるんだよな
入手製の問題かな 東南アジアに輸出するって古びた酸素工場解体のバイトしたときは556ふりかけて単管パイプ+デカいメガネで固着したボルト外してた
外れないのは職人がガスで切ってたな >>56
WD-40使ってるんだけど細いストローって言うの?
あれ付けると霧状でなく水鉄砲みたいにビシャっと噴射される(微調整がきかない)
ストロー外すとちゃんと霧状に噴射される
ストローがダメなのかと思って2本目買ったがやはり同じ
かなり昔買ったやつはこんな風じゃなかったと記憶している
いつからこんなになったんだ ディレイラーハンガーのチェックって専用工具無しで出来ませんか?
滅多にしないようなので買うのが勿体ない気がします >>61
アバウトなやり方だしハンガーの形状にもよるが外して平らな床とか板とかに当てる
反ってたらアウト >>61
同じ品番の新品ハンガーを用意します。
チェックしたいハンガーと重ねてみて隙間をチェックします。
()こんな感じに真ん中に隙間が開いていたり
)(こんな感じに上下に隙間が開いていたらそのハンガーは曲がってるよ。 >>62
>>63
なるほど
ありがとうございます 後輪外す、曲がっていないハブ軸組み(きっちり締められるよう玉押し&ロックナット付き)を取り付け、
ディレイラー外す、曲がっていないハブ軸M10P1.0をハンガー内側から取り付け、(ガタ多い場合は内側にナット入れて締め合わす)
2本のハブ軸が並行かどうか測る。
ってな方法も。 普通に自転車屋にお願いするというチョイスはこのスレでは無し? >>66
このスレではそれは言わない約束だ!
いやホントそれが最善なんだけどね。 アリアリの有りだろ
ただ俺はせっかちなんだ
店に預けて待ってる間が辛抱たまらん ハンガーの工具は安いのなら通販で数千円ぐらい?
頻度は高くないが、うっかりRDをぶつけて曲げたりとかその機会は不意にやってくる。
自転車屋さんに払う工賃もある。
等考えれば工具を買うのも悪くないかな? ハンガー曲がりで自転車屋持って行くの面倒だから曲がったらAmazonで買って自分で変えてる ハンガーの値段はピンキリで、高いのは工具の値段ぐらいするのも。
曲がりのチェックは工具なしでも十分かどうか。
工具による曲がり修正をある程度許すかどうか。
等をどう考えるかで手間とかコストとかリスクとかの兼ね合いがどうたらこうたら ハンガーなんてAmazonで売ってるのか?
大概は専用品じゃないの? 11sとかでアマゾンはあかんけど8sなら曲がったハンガーよりはましな精度にはなるやろ みなさん棒六角とかよく使う工具はどこの使ってます?
パークツールとかホーザンみたいな自転車工具系なのか KTCとかスナップオンみたいな自動車工具系なのか KTCの六角はエイト製やで
もちろん良いモノなので安心 特にパークツールじゃなきゃって感じては無さそうなんで尼やオクと睨めっこしてKTCやらトネやらの工具買いますわ
ありがとうございます 実を言うとシマチューで気に入った物を適当に選んでいるのでメーカーはバラバラだったりする
チェーンのオイルをMUONからサラサラ系チェーンルブに変えたらガチャガチャ音がしてワロタ
効果あったんだな 出先用にマルチツール買おうと思って尼とか見てみたけど6角の数が少ないか多過ぎるのばっかで
丁度いいのがないのよね 8mmとかT25とかいらんし+が1番だったりする
それなら小型ビットドライバーと必要なビットだけ持ち歩いた方がいいというオチ 確かに
チェーン切りとかもついてるクランクブラザーズの全部入り使ってるけど
六角の5oくらいしか使ってねえな 屋内整備ならパークツールのY型ヘックス大小2つだけあれば事足りる オレはオートバイも乗るからKTC、チャリ携帯用にはパークツールの十徳ナイフみたいなやつ フロントVブレーキが片側しか動いてないっぽいの(´・ω・`)ナンデ? >>94
元々が左右均等に動いてたのならゴミか何かが入って片方の動きが渋くなってるんでしょ
可動部にオイル注しながらレバーをパカパカ握れば治るよ
そうじゃない場合はスプリングの調整ネジを回して合わせる >>94
アーム裏側のバネの引っ掛け外れてない?
引っ掛けてもグラグラならバネ折れてるかも。 ハンガーの確認はシマノホイールをねじ込むってのが定番。 ハブ軸セットを交換したんですが、元の玉押しにはフランジがついてて、新しい方はフランジなし
組んでみると玉が見えてること以外は違和感ないのですが、このまま使っても問題ないですか? >>98
雨天や悪路たくさん走るのでなければグリス多目にしとけば大丈夫だと思うよ。
フランジ部分は圧入されてて上手くやれば移植出来るパターンもあるね。 グリスたっぷりにしときました、このままで様子みてみます
ありがとうございました >>72
立て掛けてあったのが倒れただけで曲がった事がある
曲がってフレームを守るための物だから簡単に曲がるよ
曲がったからって目視で分からない程度だし変速が不調になるくらいがほとんどだが曲がったら即交換。
>>79
AliExpressで送料込み数百円のハンガーを各バイク用に数個ずつスペアを買ってあるけど問題無し クロモリパイプ内の錆取りってどうすればいいのかね。
フレーム沈められるだけの大きさのプール作って酸の海(サンポール)に沈めるのが
一番いいに決まってるんだけど、面倒臭いから業務用の巨大ビニール袋にタンク錆取り剤
ぶっ込んで漬け込んでみたら、水圧とか突起とかでやっぱ袋が破けるし、綺麗に全体が
浸かってる感じしないんだよなぁ。
錆なんか気にしないのが実は一番いいのかね? やったことある人いる? 花咲かGですわ
後ろ三角は左右別でやると考えて浅いプールに沈めた 俺は錆転換剤をスプレーでぶっこんで終了だわ。
シートポスト当たり面はフレックスホーンやってグリス、BBはタップやってグリス、ヘッドはたいていそのままグリス。 クロモリの錆は表面に薄く乗った後はあまり進行しないから気にするな
そんな状態でも何十年も乗れるんだから
むしろ剥がして新しい面が錆びてまた剥がしてなんて繰り返してるとかえって寿命を縮めるぞ >>72
何もしなくても曲がってる
オーバホールついでに、変える人も居る。
最近の電動変速だと、その傾向は有るよ。 黒錆に置換させるのが一番よ
柿渋流しこんどけ
臭いぞ ねじとかは
100均の万能油みたいなのをつけたほうがいい?さびるし ネジ類は錆びたらワイヤーブラシで擦って
柿渋塗りたくっとけ
臭いぞ オートライトの前輪のチューブ交換はハードル高いですか? いやマジだって。
斜め抜き差しや端子とカバーの間に差したり、四角2本の場合は割ったり、
タイヤのユラユラ確認するためハブ軸持って回してる最中に端子に触れてビリッと来たり。
慎重にやる&手袋してれば大丈夫だろうけどね。 夏も涼しくて雨天も晴天も使えるグローブでオススメあります?(´・ω・`)ムレナイヤツ >>117
素手。
夏でも涼しくて雨天でも晴天でも使えて蒸れません。何より無料です。 ホムセンで革手買ってくる
指部分を切る
適当に穴をたくさん開ける >>120
豚革は濡れたらヌルヌルするぞ
俺は人工皮革(マイクロファイバー)に替えた
仕事用のグローブだが グローブしたい理由は転んだときの防御用だから切りたくないデス(´・ω・`) 後輪は四苦八苦したけど
前輪は20分ぐらいであっさりだわ
後輪だけ面倒だなこれ >>116
LEDのこねくたはずれたんだけど
あそこ雨が入って侵食してこわれないのかなってぐらい
あっさりとれたんだが ダイソーのタイヤは何であの価格なんだろう
ホームセンターいっても最低でも700円ぐらいからしかない
販売量と流通経路がすごいから? >>122
気象条件が違いすぎるから晴天用と雨天用は素直に分けろ ママチャリの後輪のめんどくささは酷い
そりゃ価値のわからん馬鹿客ばっか相手ならバック広げ使うよな チューブ交換orタイヤ交換
パンク修理ならいくらでやる?
前輪後輪それぞれ ヘッドセットのワンの組み込みだけど、圧入でなく、焼きばめで入れたことある人はおるか?
嵌めあい公差を調べたら、圧入よりも焼き嵌めのほうが嵌め合い公差が大きい
ヘッドワンは圧入の公差だから、焼き嵌めだったら簡単に手で簡単に入る計算になる
ヘッドチューブの加熱温度は120℃で良いみたいだ >>131
それ錆びやすくならんか?普通に全ネジ+ボルト+ワッシャー使って圧入しろよ >>132
ドライヤーまたはヒートガンがいいと思う
>>133
その方法でやろうとしたけれど、センターがずれて結構失敗してる例が多い
この人の方法がたぶん一番良い
https://highdee.exblog.jp/13940729/ 俺はアマゾンのアレ使って圧入したわ
FUJIの安物中華アルミフレームだったけどタンゲのテクノグライドはキッチリ嵌った
ヘッドチューブ内側かヘッドワン側をさらっと面取りした方が楽なんじゃない? >>134
俺も全ネジ方式で失敗したというブログ見た
みんなM10かM12で斜めに入って失敗してるみたいで
それならねじピッチが細かければ失敗しないんじゃないかと考えて俺はM8でやってみたら一発で成功したぞ。 道具は>>133を使うとして
締めこんでセンターがずれてきたら、
ナットを緩めてワッシャーとボルトをセンターにずらして締めていけばいい
そんな事より最初の1、2mmが斜めに入っていくのがビビる
まあそのまま締めて半分くらい入った時には勝手にまっずぐになるんだけど 冷やしハメはどうだろう
冷凍庫でカチカチに冷やしてハメる
ヒートガンは塗装がやられそう >>134, 136, 137
俺も似た方法でやったけど、塩ビのパイプ内に適当な厚板
中心に穴開けて、内径の円盤に切ったのを入れてからボルトを通した
そうしたほうが遊びがなくて、ずれにくいと思うよ 当店のタイヤチューブ交換工賃
前 鳥久から揚げ弁当
後 鳥久特製弁当
前後 鳥久特製弁当+やきとりパック+じゃが煮
ママチャリの場合から揚げ単品3枚追加
ちょっと蒲田行って・・・いや明日にするか。 エスパーすると、こんな感じかな?
出来るだけ安くタイヤチューブ交換したいけど自分ではやりたくない
DIYで整備してる人に交換頼んだら店より安くなる?相場はいくらくらい? ママチャリの整備とか自転車屋の趣味レベルな価格だぞ
自転車屋のおっさんがあれで生活出来てるのほんま凄いわ >>134
その方法は、クリスキングみたいなベアリング圧入済のヘッドセットには禁忌
ベアリング内輪に強烈なスラスト荷重を加えることになるので、場合によっては一発でベアリングがゴリゴリになる ママチャリの虫ゴム壊れて、チューブとタイアも交換しようと思ったけど、後輪外すってすげー大変だよな。虫ゴムだけにするわw みんなの知恵を借りたいんだが…。
カーボンバックの中古フレームを組み上げてるとこなんだけど、リアブレーキの取付ナットをどう手当てしたらいいか思案中。
座グリがしてあって枕頭ナットが中に収まるタイプではなく、恐らく本来はフロントに使うような結構長くて&ツバ付きの物じゃないとダメだと思うんだけど、古いフレームなので専用のナットは生産はもちろん在庫も無しとのこと。
調べたところフロント用ナットで長さが合うものはありそうなので、これにワッシャーを噛ませて出来るだけ広く当たり面を確保する…て感じが最善策なのかな?
それともネジ屋を探せばこういう用途に使えるものがあるんだろうか。
連休前半のうちに完成させたいんだけどなぁー
https://i.imgur.com/ck8LIHZ.jpg
https://i.imgur.com/swuqAZY.jpg >>138
チューブ交換もタイヤ交換も同じじゃないの
とりあえず全部外すから時間的に LEDライトにケーブル刺したけど
あそこに水入って錆びて壊れないのかと思うぐらい水入る構造になってるな >>152
時間的に全部外すって意味がよくわかんないけど、チューブ交換のときはタイヤ外さないし、
タイヤ交換のときはタイヤもチューブも外すし10分ぐらいかかるなあ
人それぞれだろうからあまり気にしないで ママチャリとスポーツサイクルで会話が混じってるきがする ママチャリのリアブレーキが効かないんだがどうやったら良いの? 先ずリアブレーキの種類を教えてもらえない事には話が進められない ドラムブレーキだと思う
直すというのが楽しくなってきたかも知れなくてちょっとやってみたい タイヤチューブ取り換えたら
自転車によくのるようになりますか? 交換にこんなにお金がかかるなら、乗らずに置いておこう、って考えると思うから、乗らなくなるんじゃないかな ロードバイクのクリンチャーパンク修理を、ママチャリパッチで行けると思っていた
手を抜くとすぐ漏れるし、耐えててもガタが出て駄目じゃねーか パンク修理は廃チューブを切って貼るのが手軽でいいよ >>165
それはあなたが不器用で修理をミスってただけじゃないの? >>165
DAISOで売ってるパッチとゴム糊でいけるよ >>137
とりあえずホムセンに行ってM10の長ボルト285L、M10ナット、M10長ナット、
塩ビ異径接手(TSソケット16×13)外径29.8φ×24.8φを2個(サイズはこれでいいのかな?不安)、
M10ワッシャー大(外径32φ)を買っておいたよ 合計で543円(税込み)
締め付けるときのセンターのずれ対策だけど塩ビパイプの方はこの方法を使う
https://highdee.exblog.jp/13940729/
長ボルトのセンターズレ対策だけど、買ってきた塩ビ異径接手の太いほうの内径に、M10の標準座金がぴったり嵌ることを発見
これを2枚ずつ両方の塩ビ異径接手のパイプの中に押し込んでおいて長ボルトを貫通させれば、ボルトのセンターが出て、しかも締め付け中にボルトがずれないことを確認できたよ
上下の押さえ板はM10ワッシャー大(外径32φ)が塩ビ異径接手の太いほうにジャストサイズで載るので使える M10の標準座金(標準ワッシャー)は今回は買っていませんでしたが、たまたま手持ちがあり、
試しに塩ビ接手の中に嵌めてみたら、ぴったりはまることを発見しました >>165
下手なだけ。
パッチ貼り付けたところをぐるぐる回しながらしっかり密着させれば問題ない。
でもまぁ実際は薄型パッチ貼るのが楽でいいわ。 ずっと古チューブから切り出したパッチでパンク修理してるが修理に失敗したことは慣れないの最初のほうだけだな 100均の300円のチューブかったほうが
安上がりだったわ >>169
お疲れチャン
ソケット手元になくて内部の作りがどうなってるか解らないんだけど
センター出しのために入れた標準M10ワッシャーはボルトで固定してから使ったの? >>175
まだ実戦投入してなく、異径接手の細いほうを付き合わせて机上で組んだだけです
内部に入れたワッシャーは、入り口から奥深く、テーパーが始まるところで、テーパーに食い込んで止まっているように見えます
異径接手の細いほうを付き合わせた状態で、長ボルト途中にナット置いて、それを片側から入れて、
反対側から長ナットで締めあげたら一応仮固定されますが、誤ってテーブルから転がって床に落した衝撃では外れました
金属と塩ビ両方に有効な接着剤となると、2液混合型エポキシ樹脂接着剤?で固定するのが良いかもしれませんね
なお、ワッシャーをボルトで押さえる方法は、圧着作業はそのボルトを回して締めこむことになりますので、これはこれで難しくなりそうです
塩ビパイプの異径接手ですが、私が買ったやつはTSソケット16×13の一番小さいやつでした
今までやった例を見直すと、一回り大きいものを使ったり、外側テーパーの部分の長いものを使ったりしています
いずれにしてもヘッドセットを持ち込んで現物合わせでサイズ合わせすることが重要ですね >>151
>これにワッシャーを噛ませて出来るだけ広く当たり面を確保する
今ついてる丸い傷位の大きさでオッケー >>158
バンドブレーキだろ。
ブレーキレバーの遊びが大きすぎるなら、アウター受けに調整ネジが有るからそれで調整する。
遊びの問題でなければバンドのゴムが無くなっているかオイルが入ったか。取替えかな。 >>176
ソケットの中がテーパー形状になってるなら、全ネジにナット組んでナット側をソケットの奥に入れて、ワッシャーに当てた状態で上からハンマーで軽く叩けば固定されるんじゃね?
締め込んでるときにセンターずれても
>>137が言ってる要領で、ワンを片方ずつ圧入すればずれる心配はないと思う 今回はこれらの自作工具と焼き嵌め方式の両方を兼用しようと思っています
焼き嵌めで圧入なしでスッポリはまると見ていますが、嵌めたあと冷えて締まる間に、
ヘッドワンが浮いてしまうこともありうるので、冷えて固まるまで自作した工具で締めこんで置くつもりです
ヘッドパイプはヒートガンで、塗装が熱でやられないように気を付けながら110℃ぐらいを目途にゆっくり加熱し
ヘッドワンは念のために冷凍庫で0℃ぐらいを目途に冷やして温度差を稼ぎます
上手くいったらまた報告しますね(^^♪ 冷凍庫じゃなくて、ドライアイスで冷やしてやったことあるわ
受け側はあっためてないのに、スポッと入ってビビった これだけ謎の手間暇をかけるなら普通に工具を買った方がよさそうに見える 適切な工具を使った時、
ああオレは今まで何と無駄な苦労をしてたんだと思うよねw なんとなく自転車みたらチェーンリングボルト1コ無くなってた・・・(;´Д`)エェ… ふと思い出した。
ペグスパナは1本でいいんだからな! >>184
1回ぐらいしか使わない道具
値段は7000円
それでもいいのか? 会社で学校で路地裏で「ヘッド圧入2000円」と声をかけて客を見つければそのうち元取れるさ! 圧入よりも焼き嵌め(冷やし嵌め)のほうが寸法差は大きいので、全般にしっかり固定するときは焼き嵌めを使う
焼き嵌めの温度はベアリングを温浴で加熱する場合は80℃ぐらい、100℃を超えないようにするとか
ヘッドワンは圧入なので焼き嵌めに比べて寸法差は少ない
焼き嵌め(冷やし嵌め)でやれば、少しの温度差でスポッと入る計算になる
夏はワンは冷蔵庫で0℃に冷やせば、それだけで加熱側温度を30℃下げられるから
70℃ぐらいに加熱すればよい
気温30℃ならあと40℃温めれば楽勝か? >>194
それって精度ばっちり出てる必要があると思うけど、そこら辺は大丈夫なの?
ワンのほうはたいてい真円だけどフレーム側が歪な場合あるよね。 シマノセイントフラペがとうとうキコキコ鳴り出した、バラさにゃ・・ >>196
圧入の場合は、あなたが言うやつに加えて圧入時の斜め入れ誤差が加わる
しかも無理な力を加えるからワンを変形させるかもね
ヘッドチューブは引き抜き加工のパイプだし、ワンを嵌めるために機械加工されてないか?
ビルダーならハンドリーマ加工入れていると思うけど >>177
ありがと。やっぱりそうするわー
ワッシャーはホムセンで適当なステンレスのでも見つけるよ。 ドーモ、>>202=サン。
忙しい人の為の伝説巨人です。 >>188
アマゾンの5個入りアルミのやつかい?
俺もやった
もう1セット買ってちゃんと対角線順で絞めてからは今んとこ大丈夫 ロードバイクのシマノのインナーチェーンリングで32T以下って無いんですかね?
最高速度が下がっても良いのでフロントを小さくしてリアは細かい設定にしたいんですが
スギノ製品だと5本アームなのでBBとクランク全部交換なので出来れば4本アームのシマノクランクのままで小さいチェーンリングを探してるんですが
何か良い製品はありますか? >>207
リアを細かく=リアを大きめにする だから、フロントを小さくすると相乗効果でかなりの
低速仕様になるけどいいの? 激坂アタックとかをするわけじゃないんでしょ?
とりあえずフロント50-34T、リア14-28Tとかじゃだめなん? >>209
ヒルクライム中心で平地は最高速40kmも出さないのでフロントを小さくしてリアを細かく調整したいんです
インナー34Tでリアをワイドにすると28Tじゃ足りなくて32とか入れると欲しいギアが無かったりします
ダウンヒルと平地は使いにくくて構いません MTBクランクを流用してFDの変速をレバーにするってのは? そもそもそんな小さいギヤが必要な人がヒルクラ中心って楽しいの? というのはさておき。
ティアグラのトリプル(FC-4703)ならインナーが30T。ただクランク、FD、シフトレバーが別途。
10速なのでリアが11速だと公式には非互換。大丈夫だと思うけど。
このインナー30Tが他のシマノ4アームダブルに付く可能性があるけど不明。 たまーにいるぞ
そういうギヤで出てる人
ぶっちゃけフロントが小さいとタイムでないけどな
いけるとこまでアウターで行かないと 仮にインナー30Tならアウターは46Tか。
シマノでアウター46TがあるのはFC-RS510だけかな? ギヤ板再用は諦めろ。ラ.クランクで良いじゃないの。 リアをクロスレシオにしたい、ということか
チェーンリングってそんな互換性気にしなくてもいいのでは ジュニアスプロケットを魔改造して下寄りのクロースにしてる人は居るね FC-U5000-2がアウター46T
インナーは32T ロータークランクならあるんですがなるべく費用を抑えたかったんです
レースに出るわけじゃなくてロングライド中にキツい山も楽々に越えたいってのが目的です
平坦はいつも25km/hくらいなのでその辺りのギアが見つかれば良いつもりです
40km/hなんて下りで一瞬だけですしそれ以上になるとブレーキを掛けてるので速度は本当に必要がないんです なのでBB交換もせずにチェーンリングだけ交換でそういうカスタムって無いですかね?
あとアブソリュートはQリングなのでチェーン落ちしやすいので円が良いです >>222
pcd110なら最低でも33tしかない
それ未満は取り付け用のボルトの径よりチェーンリングが小さくなって物理的に無理 結構ニッチなカスタムだったんですね
色々ありがとうございます >>215
FC-CX50とかもある。
10速用ということになってるけど、リヤ11速で使用中。 スレッドのヘッド組み立てやってるんだけど、新しいヘッドパーツに交換したら微妙に
コラムが飛び出ちゃうんだけど、これはこのままでいいのかね?
スペーサー入れて調整するべき物? ロックナット目一杯締めて隙間が空くならスペーサー又は切るか やっぱそうだよね。機能的には問題ないんだろうけど、見栄えメッチャ悪いし。
とりあえず古い方のスペーサーかっぱらってきて乗せて対応します。
古いの捨てなくてよかった。 いらない台車(1軸2輪)ベースにシートポストに取り付けるサイクルトレーラーを作りたいけどジョイントが難しい ガタ出てゴミになったピロ式スタビエンド使って作った事あるよ。 >>188
これがあるからアルミボルトは再利用しないっていうか
ステンレスのチェーンリングボルトしか信用しないwww ステンレスって強度の割りに降伏点が低いからアクセサリーに使うもんだと思ってたけどチェーンリングにもステンレスボルトあるんだね ルック車について
好きだった「Takaよろず研究所サイト」がジオシティーズ完全終了の流れで消失していました
てかジオシティーズって何回終了宣言しているんだ?
代わりの修理参考に適したサイトはないものでしょうか
少々見辛い雑感寄りであればC.H.Sというサイトもありましたが そんなこともあろうかとローカルにデータ落としてある
サイト主ではないから公開はできないが つか、スレでも話題でてたから事前に保存しようと思えば出来たでしょ
http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1550460248/120
実際俺したし。
もっとも、そうやって話題にならなかったサイトはブクマあさったらリンクきれw
「あー、これもジオだったのか」ってのがそれなりにあったorz 修理内容と部品の規格でぐぐれば色々出てくると思うけど 内装3段シティサイクルの後輪タイヤチューブ交換の質問です。
ハブスパナは後輪のタイヤチューブ交換に必要な工具なんでしょうか?
ほかのサイトではハブスパナ必要と書かれてなかったのですが
下の動画の1:00過ぎと6:30過ぎにハブスパナを使っています。
https://www.youtube.com/watch?v=H7n0-10A3mI
動画の1:00過ぎ
「内側のナットも回ってしまったのでフロント同様ハブスパナで押さえてやります。ハブスパナは17mmを使います。」
6:30過ぎ
「ハブナットを本締めする前にドラムブレーキの固定ナットを締めるのを忘れないようにします。」
ブレーキの横にブレーキ固定用のナットがあるのが普通なんですか?
もしあったとしてそのナットの外側にくるスタンド、キャリアとかをつける前に、
指で軽くブレーキ固定ナットを閉める程度で問題ないですか?
一番外側のナット閉めるための15mmコンビネーションスパナは買いました。
ハブスパナは必要なんですか? 特に統一された規格なんてないので「お前のシティサイクルには必要」とか「俺は普通のスパナでやれた」そういう話になる。
ハブスパナはただの凄く薄いスパナなので手順と実車を見比べた上で必要かどうか判断してくれ。 >>240
ブレーキ固定ナットが緩んでたor自分で緩めた場合以外は必要ないね。
その動画はシングルなので内装とはちと違う部分があるね。
内装はハブ軸左側が二面切りになっていて、回り止めの金具とチェーン引きの穴で位置決めされていて、
この三点の位置関係が合っていて初めて車体へ取り付け可能になるわけで、
ブレーキ固定ナット触らないタイヤチューブ交換のみなら位置関係は狂わないので大丈夫だよ。
このためハブナット締める時に釣られて回る事もないね。
もしもブレーキ固定ナットが緩んでいた場合はブレーキ固定ナット仮締めで回り止めとチェーン引きとブレーキクリップを付けた状態で、
隙間からハブスパナでブレーキ固定ナットを締め、ホイール外してブレーキ固定ナットをメガネやボックスで本締めしてやるのでハブスパナの出番ありだね。
んで二面切りがあるせいで左側のナットは強く締め過ぎるとネジ山イカレてしまうので注意してね。 ん、読み直したらなんか変か、
「この三点」に掛かるのはブレーキ本体(クリップのボルト穴位置)、回り止め、チェーン引きね。
いやそもそも回り止めとチェーン引きは同軸だから位置関係は変わらないので二点か。
まぁまだ作業前みたいだし、やってみりゃ判るからなんとかなるはず! >>241 >>243
レスありがとう。作業は駐輪場でしかできず、通販で買うタイヤチューブが
届く前なので分解できずにいました。ノギスもないしハブナットの幅もばらしてみるまで
わからないですね。ブレーキ固定ナットも前輪・後輪ハブナットみたいにサイズが
ほぼ決まってるのかと思ってました。 >>243
ほかの動画みたら普通は後輪を外したらブレーキ本体は後輪ホイールに固定
された状態?なんですね。それだとふつうはブレーキ固定ナットはいじらずに済みそうですね。
ベアリングの手入れをやる予定もない(できない)ので今回は
ハブスパナは無しでタイヤチューブなどのみを通販で注文してみます。
ありがとうございました そそ、触らないなら大丈夫なはずだよ。
あと内3tipsなんかあったかな〜、
あ、ワイヤーの外し方。
右側のカバー外してシフター操作しながら観察するとピコピコ動く部品があり、
シフターはロー選択した状態でその部品を指先で押し込むとタイコが頭出すのでタイコの下にマイナスドライバー差し込み持ち上げた状態で手を離すとパカッと開くね。
取り付けは逆の要領で。
軸に刺さってるプッシュロッドは曲げると変速の調子が狂うので注意、
作業中はロッド抜くなら砂粒等付けぬよう綺麗な場所に保管、穴はテープで塞いでおくといいね。
https://si.shimano.com/pdfs/dm/DM-SG0006-00-JPN.pdf 大切なのは作業環境。
こいつを使えば駐輪場の人気者だぞ!
https://www.monotaro.com/g/01025536/
(作業の安請け合いはしない事) こんなの買う自転車いないだろ...
しかもメーカー直送の翌々日出荷って
売る気マンマンじゃねぇか... ブレーキワイヤは前輪・後輪ともにダイソーで売っていたのに前輪用が品切中で困った。
何軒か回って無かったから店員に訊いたらメーカーの在庫が無いらしい。
しかし後から考えてみたら後輪用のを切断すれば前輪にも使えるのかな?
そこまで考えが及ばなかったからコメリでサギサカのを買ったけど500円もしてビビった。
ドン・キホーテに行ったら同じ商品が900円でさらにビビった。
なんでそんなに値段が違うんだよ! 人によっても違うけど、その移動の時間考えたら数百円の違いって意味あるのか?お店まわるのが楽しいなら良いんだけど。 命に関わる部品をダイソーで調達する気合いは評価する >>254
ブレーキワイヤーの後輪用を前輪にするのは可能だよワイヤーカッターで長さ調整すればいい、逆に前輪用を後輪にするのは長さが足りないから無理だけど アタマより先に脚を動かすタイプか
調べりゃ一発な事を100均数件ハシゴした上にホームセンターとディスカウントストア行くんだ
これからもどんどん脚使ってくれ ダイソーのブレーキワイヤーは錆び安いし若干細い
値段が安い分違いはある
そこまで走り回って探すくらいなら
フロント側はリア側切ったあまりでタイコ自作して作っちゃうな タイコの自作は自殺行為だな
ワイヤーが抜けた瞬間にあの世行きだよ そもそも絶版のバイク用のクラッチワイヤで既製品がないって言うなら分からんでもないけど
自転車用を自作する理由が不明だ
買ったっていくらもしないだろ キャリパー側がねじ止めなのにタイコ側を気にするのか そこまで節約しないといけないのか?ブレーキワイヤーそんなに高くないと
思うけど。。。 シフトアウターケーブルの長さ足りなくてブレーキ用で代用したことあるわ ブレーキワイヤーなんてアマで10本500円もしないだろ、わざわざタイコ側自作するメリットが無い
タイコ側は力がかかる部分だから自作なんで怖くて乗れんわ そこまで自作したいなら鋼線の数が少ないダイソー改造じゃなくて鋼線から自作しようぜ 旧車のバイク乗ってて純正品のクラッチワイヤーなんてもうないから、ワイヤータイコちょくちょく作ってるのよ
作り方知ってると簡単
タイコからワイヤーが抜けるなんてことは物理的に起こらないし、怖がりすぎよ >>260
最初にワイヤー先端とタイコになる真鍮パイプを中性洗剤で洗う。
真鍮パイプを切り出してワイヤーに通し、ワイヤーの先をバラしペンチで広げてカエシを作る。
そんでパイプをはめ込んでカエシで引っ掛けたらステンレス用フラックスを流し込んでから、裏側からこぼれ出ないようにハンダを流し込む。
最後にヤスリとニッパーで補正。
あとは中性洗剤でよく洗えばok 自転車は普通に使えるのが売ってるんだし高いものでもないから新品買えばいいのに リア用のブレーキインナー前に入れて切っちゃってリアのインナーケーブル届かなくなる罠www
雨降り始めたから買いに行くの面倒いし今日はもうダメだなwww 旧車バイクスレでどうぞ。つか自転車スレから去れ。
自転車は歩道走行中にブレーキすっぽ抜けたら自業自得じゃすまないからね。 >>275
カエシをつくる
がよくわからん
物理的にすっぽ抜けがありえないという程の処理したらそこが膨らんでうまく入らなそうだけど
画像ある? >>275
その労力があるなら
数百円出して買おうよwww >>278
あるあるw
あれ実は長さ違うからな
確認しないと何故か絶対間違えるのは不思議 >>279
お前が去れよ。整備免許なく自己責任でDIYする人のスレ。何が危険で安全かも自己責任の世界。お前は全部ショップに整備してもらえ。 歩道で止まれなくて歩行者転倒させたら自己責任じゃ済まないって話なんだが、
そんな想像力も無いやつは道交法適用範囲に進入禁止な。 >>247
ありがとう
シマノマニュアルとYouTubeで内装ギア調整やらブレーキ調整を予習しました。
15年以上前の古いブリヂストンの内装シティですがシマノの文字はなかったです。
ブリヂストンって自社で内装ギアとかの部品作ってたんですかね? >>280
タイコに通してから、すっぽ抜け防止のかえしを作る >>284
そんなことは太鼓の自作に限らない。ブレーキシューの取り付けや、ワイヤーの固定だって同じこと。それに見合う技術があれば無問題。無ければショップへ行け。それだけのこと。 >>285
ベルクランクは右側でダイネックスブレーキ?
型番はシールのやつだと消えてるかも。 >>266で既にこれ以上ないこと言われてるのにいつまでやってんだか… そのうちワイヤーも自作するから黙っときゃええんやで STIをバラして部品の型取って
3Dデータ化して3Dプリントしたら
超高級低品質のコピー品の出来上がり。 > 怖がりすぎよ
こんな事書いちゃって、何の安全基準もクリアしてないのに
真似した奴が歩行者轢いたらどう責任とるのって話なんだが。
スマホ女子大生の事件もう忘れたの? 薄いペダル用レンチの持ち手がしっかりしてる奴ってどこでなら買えるかな? サンツアーのボスフリーに もっと大きなローギア入れたくても歯が手に入らないので
シマノのカセット用の歯の内側をリューターで拡張してスプラインも合うように削りこんでつこてる >>298
まだいるのかw
何で責任取らなきゃいけんの。
ブレーキワイヤーの取替えは自分で出来るって書いたらそれ読んだやつの責任取らなならんの?
ブレーキシューの取替方法書いたらやっぱ責任出るの? ワイヤーは自転車屋でシマノのステンレスのやつ200か300円でバラ売りしてくれるけど
耐久性考えたらダイソーのなんか買う意味ないでしょ そういえばワイヤーってステンレスよりもスチールのほうが全然長く使える気がする
ステンレスのシフトケーブルって1年持たないけれどスチールのは3年目に入ったよ 油膜切らさず錆びさせなければスチールのほうが全然もつよ そもそもタイコを付ける自転車用ワイヤー持ってるってのが良くわからんな。
余ったワイヤーは即処分してリサイクルに回すべきだと思うのだが、
自治体によっては金属をリサイクルしないのか? >>288
今近くに自転車がないから確認できないけど
自転車のどこにもシマノの文字がなかった。
ブリヂストン プッシュロッド
で検索するといろいろでてくるしブリヂストンはシマノではない変速機を
採用していた(している)ってことかな
変速機は指1本で操作するタイプで、速いギアにいれるとワイヤーが伸びるタイプで
主流のタイプではない?らしい 変速機本体は分からんが、グリップシフトはブリヂストンとマエダ工業が作った。
あと前に漕ぐのと後ろに漕ぐのとでギア比が変わるなんて変態自転車も作ってたから
ある程度内製も出来たんじゃないか?と思う。
ただ、コストダウンする過程で外部調達メインに舵切って、
内製部門はなくなったのかな?位の想像は出来るかも。 レストアして自転車を組みたい者です。
店舗にて70-90年代のスチールロードバイクをフレームの状態で販売している所はありますでしょうか。
場所は東京全域です。
またオススメのリサイクルショップなどもあればよろしくお願いします。 >>311
どうでもいいけどそれレストアって言わなくないw? 店舗かショップに限定してるから、売り物になるまともなモノ、を探してるってことでしょう。 >>312
そのサイトで主流のタイプではないと知りました。
ワイヤー伸びた状態で速いギアになる「トップノーマル」な
ところは一緒ですがNationalとは書いてないし形状もちょっと違うので
どこの変速機なのかとちょっと疑問に思っていた。
でもプッシュロッドまわりの構造はたぶん一緒だと思うので
シマノのマニュアルとかみながら調整してみます。 ここの力を借りたりしながらとりあえずレストア完了したことにしてシェイクダウンしてきた。
シフター付けてない固定ギア状態だけど。
30年以上前のフレームだけど、モダンなパーツが付くのが恐ろしい。
錆びて朽ち果てるまで乗れそう。
https://imgur.com/a/z5nlLMa QRや後ろ130・135mm、キャリパー仕様のハイグレードパーツは、TAとエンド幅拡大、ディスク化の大波に押され消えつつある
でも、スクエアテーパーのクランクが最下位グレードでは相変わらず健在なように、
品質にこだわらなければ20年後でも最新パーツは手に入るだろう 今回のレストアで、クロモリというか鉄はやっぱ偉大やなと思った。
金属界の王者やわ。
切って貼ってで大体どうにかなってしまう。 知り合いの女医さんも30年間同じクロモリフレーム乗ってる
薄っぺらくないその考えがかっこいい 11s Wレバーとかいう変態装備にするで。リアディレーラー105のR7000GS入れてるし、
フリクションなWレバー準備してあるし。
フロントシングルにする予定だからWレバー(Wレバーとは言っていない)だけど。
キツかったらSTIにする予定。 >>319
ええやんけ
バーテープの色がちょっとアレだが はじめてブラケットカバー交換したけど固すぎやろ
自分の包茎チンポ剥く時以来だわこんな頑張ったの >>330
いうてブラケットカバーは癒着してないから仮性だし
真性包茎だったあなたとは違うんですよ 毎日サンクスブログ|江戸川区の自転車屋です
http://blog.tclab.net/?eid=559
プライベートメカニックの皆様へのお願い
こんな記事を書くキッカケになったのは、近頃とても怖いバイクのお持込が多いためです。
そのバイクの多くは「悪気のない整備不良」によって、命の危険をはらんでいるもの。
まずはこちらのロードバイクのフロントブレーキ写真をごらんください。
http://img-cdn.jg.jugem.jp/6cc/3068074/20190402_5951917.jpg
この写真の違和感に気が付きますか?
同じバイクのリアブレーキの写真。
http://img-cdn.jg.jugem.jp/6cc/3068074/20190402_5951918.jpg
フロントと同じ問題ですが、リアのがまだマシ。でも全然ダメです。
この状態でブレーキをかければオーナー様の命を奪う事になるかもしれません。 なにが問題なのかわからずblogの方見に行ったが
マウンティングだけしてて問題点は書いてないあたりが自転車界隈特有だな シューの向き逆なのはわかる
あとフロントはボルトが・・・ フロント側はブレーキ時にシューが抜ける方向にフネの引っかかりが無いのが一番の問題 リンク先見たらマニュアル読めってまともなこと書いてんじゃん
自分に関係ないからどうでもいいけど 馬鹿に限ってマウントて言葉をよく使うのはなぜなのか バカが言い返せないときに”〇〇って言葉つかうやつは馬鹿><"ってやるのが定型なのは確かだな 「マウント」「〜〜警察」と言えば言い返せてると思ってる頭の足りない子がよく使う スポーツバイクはディスクブレーキから入ってリムブレーキ使ったことないのでよくわからんな
マニュアル読めで済む話をグダグダ無駄に長く書いてて肝心の問題点を解説してないから
写真にある整備(?)しちゃってるような人への注意喚起より
シロートが手ェ出すんじゃねえ的な威嚇がメインかつオンリーなんだろな >>349
シューの向きが逆
最悪の場合ハードにブレーキかけるとシューごとスッポ抜ける 下に見えてる爪って最悪シューを引っ掛けてフォークやフレームに巻き込まれないようにするものなのかな
形状的に異物巻き込んだときにブレーキ機構まで巻き込まないようにってのもあるのかね
それはそれでこの程度じゃ頼りない気もするけど
軽量化と低コスト化と安全性のバランス取りが大胆だな >>351
レースでタイヤパンクしたときに、1秒でも速く交換するために
多少雑に突っ込んでもブレーキシューに引っかからずスポッと入るようにするための物。
同じく交換を早くする目的のクイックリリースもそうだが、レース用に開発された物で
レースに使わないならなくても良い物(あれば楽だけどね)。 間違いわかった!(`・ω・´)
タイヤから横にみょ〜んって延びてるヒゲみたいなの切ってないとこだ このシューって取り付け方向が正しければ絶対に危険はないが
間違えるとちょっとしたことでもとんでもない事故につながる
と、ドヤ顔でマウンティングするほど複雑精妙な構造しているようには見えないんだが
裏面に方向間違えるとちゃんと固定されないような凹凸でもあるの? 船に差しこみ方向が有るので固定ネジの有る方にストッパーが有って抜けないようになってる
写真のものは船ごと向きが逆だから固定ネジがかかってる部分のシューが負荷に負けてむしれてしまうとシューがスッポ抜けてしまう そらこわいわ
ローターの音が気になるときはちょこっと556吹き付けましょう級 >>355
あれってプッチンプリンの容器と同じ原理って最近知った ガイド髭が上向いて付いてるのをネットで見た事ある。 >>359
Do You Koto?(´・ω・`) ママチャリ用にベストなリムテープ代用品を探してます。
養生テープをリムテープに使ってる人もいるようですが、
時間がたったらにリムからはがれてしまいますかね?
ほかに布ガムテープやビニールテープも使えるようですが
接着剤が強くで後からリムがベタベタになるという評判なので、
接着力がガムテープより弱い養生テープが良さそうと思ってます。
あと養生テープは布ガムテープのように糸もはいっているからある程度、丈夫そうです
必要十分な粘着力さえあれば養生テープ、かなり良さそうですが
使ってきた人いたら感想を教えてほしいです。 どうしてリムテープを代用品で済ませたいのか教えてたもれ 3Mの養生テープ、チューブレス化で使用してるが特に問題なし
剥がすときに縦に裂けてしまうのがちょっと面倒なくらいかな >>364
ありがとう。はがれないなら養生テープかなり良さそうですね
リムがベタベタにならないし。 カプトンテープは強度があり気密性も高く、チューブレス化時のリムテープとして使われている
だが、公式にリムテープとして採用しているメーカーもあるので、"代用品"とはいえない >>363
市販リムテープがコスパ悪くて幅が狭いから。
安く買えそうなのは共和ミリオンのリムテープくらいしかなく10mで200円程度。
共和のは幅が12mmしかない。しかもたったの10mだから1台分
ただのテープで1回200円はコスパが悪いししかも12mmしかないからいまいち
養生テープなら梱包などにも使える
ホームセンターのPB養生テープだと200円で30M以上あるとおもう
しかも幅も十分だから割けば好きな幅で使える。 200円ケチってパンクの危険増大させてりゃコスパも糞もないと思うんだが。
そこまでコスパにこだわるんなら、それこそ自転車なんぞ乗らずに歩けばいいのでは? 養生テープもマシなのは結構高い
100均のや安い緑色してるのは高確率で養生ルックテープだ
どうしてもならシールテープの方が代用品としてはいいんじゃない?
まあそっちはより高いけど
毎回交換するわけじゃない場所だからこそマトモなのを入れるべきだと思う コスパ言うんだったら厚紙切って糊付けしていれとけば オクに流すBMXのパンク修理したときはビニテぐるぐる巻きにした >>368
価格だけじゃないってかいてるでしょう
幅12mmの製品はテープずれてパンクの危険度が大きいとおもう。
養生テープならm単価も安いし2重巻きにしたっていい。
安いからこそ頻繁に交換できるし逆に安心できる。
>>369
養生テープなら安いしチューブ交換のたびにテープも変えるとおもう。
テープ類はダイソーコスパ悪いし買わないよ
ホームセンターのPBブランド
色は関係ないよ、ケーヨーD2なら何色もラインナップがある >>370
タイヤスキマから水が入ってくるから
耐水性がない紙はだめでしょ
すぐ溶けてくる 普通にパナの700c用リムテープ使えばいいでしょ
伸びるから27インチでも使える 例えパンクしたとしても歩行者転倒させなければどうでもいいw
そういえば俺も27インチ用のリムテープ交換したんだっけかな。
さすがに代用品は使わなかったけど。
でもたしかテープ幅が明記されてなくて、ちょっとだけギャンブルだった。
結局十分な幅があって全くの無問題だった。 普通に幅広のリムテープ使えばいいだけの話に、リスク取ってまで代用品使いたがるバカは勝手に他所でやってくれ 他所って何処だよ
そもそもオマエはナニサマだよ
こんなとこ張り付いてないで
急いでイシャにいけ 200円はそいつにとっては恐るべき大金なんだ
察してやれ なんの根拠もない妄想だが
とりあえずマウンティングできたので
ホッといと一息つくマウンターであった >>381
12mmでは幅が足りないって2回もかいてるのになんなのこのアホは
>>376
panaのはテープじゃなくてフラップだろう
リムフラップはずれるからぜんぜんだめ
ずれたらパンクするわけで養生テープよりはるかに劣る >>379 >>381
バカにするなら同価格以下で具体的な製品だしてみなよ
ビニールテープとかガムテープ使ってる人もいるし養生テープに
リスクといえるほどのものはない
ちなみに200円の店は送料がかかるし単品では200円ではかえない
送料込みだと最安値でも375円くらいかかる
ただの10mのビニールテープだし幅もけちって12mmしかない 3Mの8898は50mで5~600円とかだし
薄くて軽いから気軽に貼りなおしたり
強度に不安があればふた巻きすればいいから便利だよね
120psiとかの高圧では使ったことないけど
60~70psiでチューブレスで使ってても問題なかったし
ママチャリなら十分では? ブレーキキャリパーのボルトなんですがボールポイントの方なら届くのですが短い方だと届かなくて本締め出来ないです
これってボールポイントで頑張ってトルク掛けてるんですか? >>388
世の中の六角レンチの多くはボールポイントじゃないんだよ >>391
チョットだけ短いアーレンキーの完成ですな 本締め対応のボールポイントあるけど折れないのかな? 雨に降られた後の掃除が嫌だから極力乗らないんだけど、今日散歩がてらに近所を走ってて帰宅までのほんの数キロだけ降られてしまったよ。
新品チェーンもきれいだったリム摺動面も、あっという間に汚くなってしまった…。
細かいこと気にせず乗れて、なんなら室外保管でかまわないのを1台組もうかな。フレームもパーツも余ってるし、フラぺのフラバロードなんていいかもしれん。。 気にしすぎだろ
拭きゃあ綺麗になる
つか正に同じ発想で一台作ったけど結局室内保管してる >>76
しかし、ハンガーの形ってなんであんなに種類あるのかね?
安物自転車用なので安くあげようとAliで中華のやつ(送料込135円)、選んでハメるのに結構苦労した。
たくさんあってもいいけど、型番とか共通の呼び方をなんとかしようと誰も思わないのか。
まず、目視で形を選べるようなるのに毎晩画面を眺めること3日、最後に残った2候補の写真からアウトラインをトレースして、付いてたやつと比較してこれで多分ハマると思って届いたら、入るには入るが精度もイマイチで微妙な膨らみ加減でどうしても面が斜めになる。
ので、ヤスリで慎重に擦ってみては合わせるというのを15分くらい繰り返して入れた。
最後のひと擦りでピタッとハマった時、少し嬉しかったのは内緒だ。
(でも選定にかけた時間はプライスレス)
あれは高級バイクだと専用品とか、保守部品の型番とか決まってるんでしょうか?
安物用は普通どうするもんなの? >>401
どこで売ってたって
・結局画像目視じゃ合う形がどれか分からない
・選びに選んで買ってみたけど微妙に違うじゃん
どっちも解決しないだろ ディレイラーハンガーはメーカーから取り寄せするものだしなあ 合わなきゃ削って合わせりゃいい…という訳にもいかんか >>365
養生テープも一年も貼ったままだとベタベタするよ
環境にもよるけど そうかよく読むと2種類の養生テープが混同されてるのね
塗装するときに、塗りたくない場所を養生する
耐水紙でできたテープとおしゃれな柄があるその亜流
本物は濡れても平気
50mmほどの幅広で、半透明の緑とか白の
簡単に手で切れる低粘着のテープ
いちおう>>405はどちらにも当てはまる >>406
2種類というか製品ごとに粘着力が違うから
チェックして買うしかないのかもしれない。
monotaroとかに粘着力のデータがでている。
粘着力が2.0のもあれば5.0に近いのもある
https://www.monotaro.com/g/01299627/
https://www.monotaro.com/g/01408742/
対候性、耐水性はどちらも大丈夫とかかれている。
>>405
家具に3年貼りっぱなしにしていた養生テープきれいにはがれたよ >>399
>最後のひと擦りでピタッとハマった時、少し嬉しかったのは内緒だ。
>(でも選定にかけた時間はプライスレス)
この2行で関わりたくない人と認定 みんなトルクレンチ持ってる?
デジタルで2万円のやつ買うか悩んでる
自転車がクイックリリースじゃないしBBもスクエアだから
その辺くらいは使った方がいいのかなと ピキッとかミシッて音にビビりながら締めたり
一度ねじ切りを体験して中に残ってしまった部分を取り出すのに苦労すれば自然と欲しくなるトルクレンチ
デジタルならカーボンパーツ(5nとか)からBBやスプロケ周り(40nとか)まで一本でカバーできていいんじゃない? 安いデジタルの持ってる
ネジは舐め始めるまで回してしまう人間なので、大いに助かっている >>409
1/4持ってるけど六角ビットのヤツが安いんでこっちの方がよかったかもと思ってる https://www.amazon.co.jp/dp/B07MFKQ6QK/
BBとかスプロケは車と兼用で1/2のアダプター型にしてる、俺はTONE使ってるけど中華のパチモンなら6000円くらいからある https://www.amazon.co.jp/dp/B0081VXZ5M/ ブレーキワイヤー錆びてる
細いのが1本2本切れてるみたいやし
この状態であとどのくらい乗れそうですか? >>413
それに気付いた瞬間、死神が貴方の所へ行くため支度を始める。 極論死ぬまで乗れるけど普通は即交換
stiなら尚更 >>413
錆びてるだけなら作動に支障なけりゃ放置の場合もあるが
切れてるの見つけたら即交換だな俺は
遅かれ早かれブチブチ切れだすし 0m乗れる。切れるのは急ブレーキかけたときだから、切れたら人生終わるよ。 死ぬまで無限に乗れる
乗れなくなるのは死ぬとき
よって問題なし ウハw死神がアップを始めるとかw
ただでさえこの連休で落車2回の
両肘両膝包帯グルグルなのに!
ちょっと乗ってないチャリの
ワイヤー移植してみまっす。
インナーだけ…上手く通せばいいよね! >>419
移植の場合、タイコから固定位置の間に以前固定されて潰れた部分が入らないようにしたいね。
潰れ過ぎて切れる寸前な可能性があるので。 ロードのブレーキワイヤー交換するついでに家族の自転車2台、電動自転車1台半年ぶりにブレーキワイヤー交換してみた、、、ついでにチェーンしこ、オイル、はぁ気持ちよし >>419
新品にしとけ 人の命が数百円で救えるなら安いだろ? >>423
固定潰れによる損傷はハンダじゃどうにもならないんじゃない?
固定から先の力が掛からない部分の解れにはいいんだけど。 イヤイヤ肩作ってる死神とか見たくねえし
そんなスムーズに鎌振りたいの?お前
目の前でチョロチョロすんなって Amazonでワイヤー探す
100円くらいでないかなー 一本あたり100円以下はゴロゴロしてるが一本100円以下は見あたらないな きっとお住いの地域の歩行者様は、例え杖突くご老人であっても
ブレーキワイヤーの切れた自転車に突然突き飛ばされて、
完璧な受け身をとってかすり傷一つ追わないんだろう。 ホイールの振れ取りやセンター出しって振れ取り台やスポークテンションメーターとか必要ですか?
必須じゃなくてもあるのと無いのとでは精度が結構変わりますかね?
カーボンホイールを何点か持つので自分でやってみようかと思い始めました ホイール組めない奴が振れ取りできるのかという疑問が・・・ とはいえ振れ出したら勘でやるんだけどな、たまにドツボにはまる 安いのを買ってホイール組の練習からやった方が近道ですかね? まぁ買ったのを一回バラして組み直してみてもいいんじゃないのかな
いまから手組みの鉄下駄買うの嫌でしょ >>432
振れ取りはスポーク長の計算とか要らんし張り方考える必要も無いもの >>431
多少の修正ならニップル回しだけでもなんとかなる。 >>431
振れ取りがホイール組へのきっかけになるかもしれんしな
振れ取り台とセンターゲージはあると便利だよ >>431
耳に自信があれば弄る前に全部弾いてみろ
一番高い音を超えないように張ってけば千切れる心配はまずない ママチャリのブレーキワイヤー、15年以上変えてない
どこみたら寿命わかるの?
ほとんどワイヤーはカバーで見えないし判断しづらい。
ブレーキかけたときの1cm程度の隙間から見えるワイヤーだけで寿命判別するの? >>431です
技術が無いなら振れ取り台、センターゲージ、テンションメーターはとりあえず持っておいた方が良さそうですね
ガイツーでパークツールがセールになっていたので買おうか考えていました
やっぱりこれも高いのを買わないとゴミになりますかね
振れ取り台3万って結構高い気がします
振れ取りってお店に持っていくと3k円とかだったりするので元を取るつもりなら5年は掛かりますね
もっとも技術がついたらいつでも出来るのと楽しさという利点がありますが センターゲージはがっちりしたのがいいと思うけど、振れ取り台はたまにしか
使わないなら安いのでいいと思う。
どうせぐるぐる回して見るわけだし。
(もちろん値段や収納を気にしなければどっちも重くてゴツい奴の方がいい)
あと自分でできると費用もそうだけど納得いくまで追い込める。
ただし自分のテクのせいで上限が決まる制限はあるw その程度の金をケチってどうすんだよ
3万なんていったら1ヶ月の家賃にもなりゃしない 振れ取り台……なくても自転車ひっくり返してブレーキシューの隙間とかタイラップとか
フォークやステーにゲージ代わりの金具クランプしたりすればいける。
センターゲージ……ホイール左右ひっくり返しながら追い込んでいけばなくてもいける。
つまり、ホイールひっくり返して、左側(右側)のゲージとリムの隙間が同じになる様に
調整する。リアはディレーラー外すとやりやすい。
何十年もやってるチャリ屋のおっさんに言われて気付いた。
テンションメーター……個人的にないと無理。素人ほど締めすぎてバランス崩しやすい気がする。
それに、これなしでスポークテンション揃えるの無理。 >>440
ネタだと思うけど、15年ブレーキワイヤー替えてない自転車よく乗れるな?子供が飛び出してきていざブレーキかけた時にプチッて切れて子供に突っ込む事考えたら最低でも1年位でワイヤー替えようぜ >>445
ママチャリはワイヤー交換どころか点検すらロクに出さずに捨てられるモノも多いんじゃねえかな...
10年くらい使われてたママチャリのワイヤー交換した時は露出してる所は当然錆だらけで今にも切れそうだったが自転車屋さんの初期の組付が丁寧だったのかフルアウターが良かったのか中の方は割と綺麗で驚いた記憶がある
家に余ってたワイヤーとアウターで組み直しといたが俺がやったんじゃソコまで持たないだろうから露出部が怪しくなってきたら換えようと思ってるよ >>445
1年毎にブレーキワイヤー換えてるママチャリなんて全体の1%も無いだろうね DIYやって気づいたけど、工具はケチらず買った方いい。そうしないといつまでもやらないw RDやクランク、STIレバーの傷が気になってきたのでタッチアップペンを使ってみた。
https://i.imgur.com/8kdkTyT.jpg
微妙に色が明るいが遠目であればほぼ気にならない。クランクの塗装ハゲは面積が大きいので色味の違いが少し目立つかもしれない。
次はもう少し暗い色にすればベストかな。使い切るのがいつなるのかは謎。 物置整理していたら、大昔に買ったMF-HG37の新品?が出てきた。交換の時に予備も買ってたんだな。
今はボスフリー車に乗ってないので無用の長物なんだが、世間的には需要ってあるのかね?
代替となるシマノの交換部品がわからんし。 >>450
安いスポーツ車やママチャリの補修や改造とか?
トップ13tだったっけ?現行は14が殆どだから欲しい人いそう。 >>449
8速安いしミックスコンポ自由自在だし調整も楽でいいよな
中華のパチモンで11-40tとかあるからフロントシングル化して人柱してみたいようなしたくないような
もうちょい暗い色だと合うのか、うちにも傷の入ったクラリスのRDあるから探してみるか... タッチペン使うならホルツのにしとくんだぞ。
ソフト99は色が薄くて色見本通りの色じゃない場合があるからやめとけ。 >>445
ネタじゃないよ、15年変えていない
あまり急ブレーキしなければワイヤー切れたりしないんじゃないの
都内だからあまりスピード出せないしブレーキも軽く握るだけ 切れたら寿命、じゃ危ないからみんな予防的なタイミングで交換してて見極めは難しいだろうね。
切れる前の段階だとインナー引っこ抜いて解れやテカりがあれば寿命って感じになるだろうけど、
抜いたの戻すくらいなら迷わず交換じゃん?ついでにアウターも交換しちゃえとも思うし。
今日、気になったこのタイミングで換えておく事をお薦めするよ。 恵方巻きに出す金でワイヤー交換くらいしとけって気はするな
恵方まきを出した意味はとくにない。パッと思いついただけ インナーワイヤーに賞味期限なんて無い。何回ブレーキレバー握ったかとどれだけ錆びてるかだ。室内保管なら5千kmは大丈夫だろ。 >>449
脱脂と少しヤスリかけとけよ
タッチアップしたところの持ちが違うから スピードださないママチャリ街乗りだかあら、ふだん後輪ブレーキしか使わない。
もしワイヤー切れたらその時は修理終わるまで前輪ブレーキ使えばいいかというかんじ
交換ワイヤー安いのは知ってるけどメンテが趣味じゃないと
ワイヤー交換なんてやらないよ
自転車っていじると手が汚れるしめんどくさいからと先延ばしになる 6870のフロントディレイラーの調子が悪くて素早くギアが上がってくれない
これってシマノのE-TUBEってアプリで設定するの?それとも機械式みたいに設置場所を変えるの? 制動中にワイヤー切れると加速する感じがするよね。
あれは実際に加速しているのかただの錯覚なのかなんなんだろう。
下り坂や強い追い風なら加速に移る場合もあるだろうけど、そういうんじゃなくてなんかこう一瞬だけ加速する感じ。 >>461
まずは磨耗歪み破損等なく正しい位置に取り付けられている事の確認だと思うよ。 >>462
これは比較的ラクに説明付くと思う。
減速Gに体の各部が突っ張って、その状態で力のバランスが取れてるのに
突然減速Gがなくなって、でも身体は直前のGに耐えた状態のままなんだから。
俺がよく分からんのはアポロ13で1段目切り離しの時。
推進をカットするだけなのになんであんなに強烈に前方に放り出されるのか。
薄いとはいえまだ残ってる空気抵抗(高度67km)があんなにすごいの? 等加速度中(または等減速中)は一定のGが掛かるが
等速運動になった瞬間にゼロGになるからだろ カーボンシュー(ブラックプリンスかBBB)とBR-R8000で
トーインつけてないんだけど特に不具合もない
トーインて必要? 減速の際の制動に効果的でタッチが良くなる筈だけど
乗り手の好みにもよるから絶対必要とも言えまい
その場合、遊びは多めにした方がよいと思う パンク修理のパッチ、とても粘着力弱いんだけれど
これってゴムっぽい接着剤で貼ってもいいすか? >>468
乾かないうちにはってるでしょ
乾かしてから貼らないとだめだとおもう >>469
かなー、説明書には23分って書いてあってそのとおりにしたけど >>470
乾きが足りなかったかあるいは
やすりがけをしなかったとかじゃないかな
DAISOのやすいゴム糊でもしっかりくっついたよ
チューブやすりがけして、ゴミを洗い流して、のりはしっかりかわかす。 >>472
のり塗って乾かしてからまたヤスリかけますか? ヤスリがけ→ゴムのりを塗って乾かす→パッチ貼って上からゴリゴリこすりつけて圧着 >>473
塗ってからはやすりかけちゃだめだよw
やすりがけして、チューブに水かけてゴミや汚れをおとしてチューブ乾かす。
そのあと糊ぬってよくかわかしてパッチをゴリゴリ 次の機会にまたやってみるわ
今回はこんなこともあろうかとチューブを用意しといたから、それに交換すた チューブの継ぎ目の凸凹が完全に消えるまでやすり掛けすれば
成功率は99%ぐらいになる ゴム糊が経年劣化かなにかで全然くっつかなくなってたことはある リアチューブ
走行中パンクして交換
所要時間どんなもん? 10分で交換ってプロみたいだな
クイックリリースでフェンダーなしの外装の自転車だろうけど
>>481
やすりでゴミがでるから洗い流さないと接着に悪影響ありそうだし
いちおうゴミは洗い流している。
キッチン洗剤つけて油汚れも落とすことある その昔、俺の親父はパッチ当てたあとステンレスのブロック下に敷いて金づちで叩いてたな
いずれにせよくっ付かないと言ってるのはオープンタイムが短いんだろな >>483
そこまでしなくても大丈夫だよ
手でパッパとはらうだけでおk
削ったカスが残ってもゴムカスだから一緒にくっついて終わり ヤスリ使ったあとバフいらずで仕上げ!
二度手間最高! 条件かかなきゃスポーツ自転車前提の時間かかれるとおもうで 自分は20分から30分かけてパンク修理するな。
急げば速くできると思うが時間差はしれてる。
パンクの原因を除去するのに時間かかるときもあるし、軽量タイプの傷つきやすいチューブだし、ノリをしっかり乾かしたいし。 >>488
オレも時間かけるわ
というか気が急いてしまうのでなんか食ったり飲んだりして頭冷やしてからやる
早く復帰したくて急いだりするとしなくてもいい失敗しそう チューブは新品に交換。
穴の開いたチューブはなんとなくパンク修理して部屋に放置。
なんかの具合で新品のストックが尽きたら使ってみるかもしれん。 何人かで走ってる時は5分でチューブ交換して即追走
一人の時は20分くらいだわ 重要な消耗パーツは点検で異常発見してから
交換なんて危険だから期間とか使用回数や距離で
定期交換すべき(`・ω・´)
プロが点検する新幹線の台車だって
走行中にヒビ入るまで事前点検で
わかんなかったりするんだから 点検って言ったってルーチンワークなんだから、
誰も台車が崩壊するかどうかなんて点検したりなんてしない。
どこをどう点検するかは設計段階で決まっているはず。
設計より薄く加工した川重が異常 >>491
俺も同じことやってたが、結局予備チューブを切らすことが無いから出番無し。
パッチ貼ったチューブって何時の物か覚えてない。
たぶん5年は経ってると思うが。 違うだろ
パンクで交換した新品チューブを家で外して
パッチ当てて直したチューブをホイールに戻し少し使った元新品を予備に戻すだろ >>498
なんでワザワザ戻すの?
緊急用はキズモノで良いけど常用すんのは新品の方が良いだろ >>499
たぶん、いざという時パンクがちゃんと直ってなくて、使えないと困るから >>498
俺もこれ
できるだけストックは新品同様にしておきたいわ パンク時はとりあえず手持ちの使用可能な(必ずしも新品とは限らない)チューブに入れ替えて、後でじっくり穴を塞ぐ。
穴をふさいだチューブをすぐに復帰させようとするとどうしても作業が雑になるし、タイヤに収めた状態で接着が落ち着くのを待つのもあまり気分がよろしくない。
ただ修理したチューブがちゃんと使えるかをなるべく早くチェックしておきたいという気持ちも分かる。 >>502
俺は自分の完璧な修理に酔いしれてるから無問題。 ロードはチューブ交換で済ますな
パンクしたチューブは通勤用ロードか街乗り用クロスで使う
最下位層扱いしてるクロスのチューブは数か所修理の跡がある
貧乏性です 私はパンク修理したチューブをチューブ単体で膨らませて、空気が抜けないか一晩おいて観察する >>505
そんなもんで貧乏性自慢かw
俺なんか持っる自転車全部修理だらけ。タイヤのトレッドはゴムが盛ってある。 チューブが露出してくるひび割れタイヤの裏からテレカを貼ったやつヤフオクで売った ヤフオクで普通に中古タイヤにそこそこの金出して買うやつがいることに驚愕するわ。
コンチなんか糞ほど走っても全然トレッド削れないから、見た目は生きてるけどサイド
ヨレヨレとか普通なのに。 この写真ミッシングリンクが逆だと思うんだが
わざとって可能性はある?
KMCとか逆指定説が >>504
人と違ってて焦ってんのが手に取るようにわかるよ >>493
パンクを事前点検で防げるって神ですか?
釘がケーシングの途中までささってるとかチューブがはみ出てるとか? 出たよ
アスペで終わらせようとするボキャブラリーゼロの低脳 >>510>>515
シマノのミッシングリンクは矢印あるんか
初めて知ったわ
今はなきKMC Z7だけど図ではこうなってるから俺も今まで515の写真の向きで使ってた
https://i.imgur.com/OqawgFP.jpg
てかミッシングリンクの向きなんて気にしてるとハゲるで ミッシングリンクって何回ぐらい脱着して大丈夫なのチェーンの寿命といっしよに取り替えればいいのかな わりと付け外し耐久性ない印象 10はやりすぎ程度かな 買った奴に書いてない?書いてないならリユース不可のアイテム 3回で交換してる
もっといけると思うけどそこまで高いものじゃないしな 安全の為にもトラブル回避の為にも予備を持ちながら1、2回で交換が無難ですね、ありがとうございました。 >>409
プレート式のを主に使ってる。
滅多に使わない四角軸クランク着脱には、車のホイール用に買ったプリセット型を使ってる。 今からクロスのグリップを破壊する
誰がなんと言おうとも断固として破壊するのである クロスのグリップなんて好きな模様のバーテープ巻いときゃいいんだよ 太いグリップってないよな
Sunlineのが良かったんだがODIで我慢 一番下にビニールテープ、次に3ミリのスポンジ貼って仕上げにバーテープで太巻き アルテグラ6800の11-28tとコンパクトクランクの組み合わせなんですが
・メンテスタンドや平坦路ではスムーズに変速出来て異音はない
・勾配がきつい登り坂でだけ、フロントインナーで後ろがローギアに入らない、入ってもガチャガチャ26tに落ちたり28tに戻ったりする
・カセットのロックナットは手締めしてから工具で十分に絞めてある
・リアハブにガタは無い(エンドもしっかりはまっている)
・エンドをスペアの新品に交換しても改善されない
・ホイールの横振れ縦振れは1mm未満
・チェーンHG701の伸びはPWTのチェッカーで0.75%以下(オイルはダクダクに注してある)
という状態です
RDのHL調整ボルトはチェーンを外した状態で確認済み
RDの各回転部分にも十分に注油してあります
26tに落ちるということは、ワイヤーが張り切れてない?
試しにワイヤーを45°の半分の半分≒10°くらい張るとガチャガチャは改善されますが、今度はメンテスタンドで変速してもトップ側の変速にもたついたりチャリチャリ異音が出ます
何が原因でしょうか?
FDはショップで調整してもらってからいじっていません ワイヤーは内装なんか?
フレームたわんでんじゃないの? Bテンションボルトを緩めてプーリーを近づける。
ロー側調整ボルトをプーリーが少し外側に移動するように調整してみる。
しかし、何で店のことをショップというのかね。 なぜ本体張力螺子のことをBテンションボルトというのかね >>536
>>537
ありがとうございます
外装ワイヤーです
たわむと言うのはワイヤーが寿命に近いってことでしょうか
今のところインナーワイヤーがほつれたりはしていません
近所にきつい坂が無いので来週にBテンションとプーリー位置調整して確認してきます たまに有るのは、FDのワイヤー調整がハンドルの前にある部分が緩んで
いたりすること。この部分でダメならワイヤー交換かな カッターで簡単にいけたわ
リッチーのグリップつけてみた
リッチー最高 そうか?リッチーのインプロはアドリブソロの長回しを延々と垂れ流してる様で苦痛だわ 今日はヘッドセットを新しくしてみたよ
下玉受けは、沸騰したお湯で煮ておいて、ピンセットでお湯から取り出して、コラムに落とし込んだら簡単に填まった
この方法は使える
ワンは例の段付きパイプ接手で工具を作ってやったら、これも簡単に填まった
一番苦労したのはワン叩き出し用の30φワッシャーの両側を27mm幅に削る作業だった 高校生の時から7年間チャリ扱ってるホンダウィングでバイトしていてよかった
よほどのこと以外全部できる 最近のクラウンレースって割り入ってるから普通にすんなり入らないか? >>535
まず最初にリアディレーラーとカセットスプロケットの当たりがまっすくになってる?
ホイール外したときに無理な力を入れてリアディレーラーが曲がってること多いんだよね
真後ろからよく見てみて
大丈夫だったらおそらくワイヤーの張りから直さないとダメ
1:.調整ボルトを全部1回転半ぐらいに戻して(デフォ)引き直し
そこでシマノのマニュアルどおりで調整し直して
上手くかなかったら面倒でももう1回1:に戻る あときちんと調整&設定してもガリガリいうときはリアスプロケのバリ取りが必要
ダイヤモンドの3角とかがやりやすい あとはハンマー調整も必要なんだけど
本人からレスないしそんなに困ってないから損した
お休み エンド歪んでてもそんな感じ
オレの不調放置2300がそんな感じ どこかしら帳尻合わなくなるので
実走に合わせて終了 ディレーラーの上のプーリーが平行になってないんじゃないかな
あと下のプーリーはちゃんと前で受け止めてあげられる方向をに変える
いずれも手で曲げられるけどワイヤーとかの調整はちゃんとやるには必要
そんなことよりマジで寝る >>535
状況からはテンション不足に感じるけど10度なんて言わずもうちょい回していたら?
それで状況が悪くなるならディレイラーハンガーの曲がりを疑って見る
おれが経験して原因究明に時間がかかったのにチェーンは伸びていなかったがミッシングリンクが伸びていて変速が不調だった事がある レス遅れて申し訳ありません535です
>>536
すみません早とちりしましたフレームがたわむって書かれていますね
右に2回倒した履歴あるので可能性ありです(ハンガーは交換済みです)
>>549
物が実家に置いてあるので週末確認します
色々と参考になります有難うございます
あとカセットのバリの件ですが8000km以上使用しているし毎回洗車しているのでバリは無いと思います
むしろ磨り減って歯が薄くなってるのが原因?
>>555
ミッシングリンクが原因の事もあるんですね
チェーンチェックはマメに行っていますがR付きでないミッシングリンクを使い回しています…。 stiのゴム捲った所のワイヤーが数本切れている予感(エスパー診断 内装3段だと後輪タイヤ交換が大変だから
次は外装もいいかなとおもうけどチェーンハズレとかが心配
チェーンは何キロメートルくらいで外れるものなの? ちゃんと調整してれば外れないし外装のチェーン外れなんて3秒で復帰できるだろ。 チェーンカバー付いてるママチャリの外装6段とかだと3秒で復帰は俺には無理そう...
ちゃんと整備調整してればそうそう外れるモンじゃないのは同意 買ったばかりのシングルスピードですが、ヘッドキャップをどれだけ締めても、ハンドルが動かなくなる(ステアリングが固くなる)ことがありません。
前輪を上げるとハンドルが切れていっていきます。
これは異常なのでしょうか?
ガタつきはヘッドキャップをある程度締めると、取れますし、走行には問題ないのですが気になってしまって。。 前輪持ち上げてハンドルが切れていくのは当たり前のことだと思うけど
車輪に対してハンドルだけがずれていくってことを言いたいの? >>563
ベアリングの精度が良いとそうなる。ガタが取れてから3/16回転締めて終わり。 >>563
コラムとキャップ裏側の隙間は適切?
アンカーずり上がってない? >>559
3〜5年乗ってるママチャリはチェーンが摩耗してダレて外れやすくなるので自転車屋で交換してもらうとか。
距離って言うより上り坂が多いとかガンガン飛ばしているとかそういうので減りやすくなると思う。 563です。
皆さん、ありがとうございます。
手順は色々調べたので、合ってると思います。
ヘッドキャップから先に、後でステムのボルトを締めて、プレッシャーアンカーやコラムの位置も問題ないと思います。
ネットのhowtoを見ると、ヘッドキャップを締めるとステアリングが固くなると説明されていることが多いので、ただ僕の自転車は固くならないので大丈夫かな、、と心配になりました。 小径車を10速化して、
チェーンラインも合わせてチェーンガードも
つけたけど、
たまに振動でチェーンがガードの上に乗って
スカスカ回ってる時がある。
フロントシングルだから思い切って
バッシュガードを一回りでかいのに
かえたらチェーン落ちは無くなったけど、サイズの合わないガードは、
下から歯が見えてダサいな。 >>569
コラムがギリギリ長い(ヘッドキャップとコラムが当たっている)のでは?要確認 >>569
動きが固く(渋く)なってはいけない
自転車の自然な動き(セルフステア)の妨げになる
むしろ固くなってしまうことのほうが異常だってことに気付こう >>573
慣れるまではその加減が難しく感じるよね >>573
ガタが無く、手離しでも緩い連続コーナーならバランスで曲がれるくらいがちょうどいい、で合ってる? 俺はガタ無しかつサドル押し歩きで難なくコントロール出来る事を確認してる。
これだと実走よりもワイヤーの影響が大きく出るけど敏感なぶんいいかなと。 縦方向にガタがなけりゃOK。
つまり、ハンドル持ってフロント浮かせた状態でちょっと振ってみて、フォークがガタついてなきゃOK。
締めすぎるとスターファングルナットとかプレッシャーアンカーがせり上がってきて逆にダメになる。
弄ったことないと加減がわかりづらいんだよな。ヘッド周りは。 >>575
自分の場合はブレーキレバー握って体重かけて車体を前後に揺さぶってガタつかない限りできるだけ緩くする
揺さぶるときは車輪をまっすぐと90度曲げた状態で試す
締め加減は軽く揺さぶりながら締めていってガタつかなくなったところから1/8回転くらい絞め込むくらいだけど
今となってはほぼ感 夜中に外の薄明かりの中、噛んでいたC&CのBBをどうにかこうにか外したら黒い塊が見えたので、
また乾いたグリスの塊かと拭おうと良く見たら違っていた
https://i.imgur.com/LFsZnyB.jpg
シートポストの上の穴から入り込んだかな・・・ 今どき容量なんて意識しないわな
偶々上げた画像がデカかったってだけだろ
普通に見てたらデカい事にも気付かない 8000円位でピストの完組フロントホイールない?
自分が調べても1万超えのホイールしか見つけられないんだけど
ロードのフロントホイールならシマノのR501が6000円程度があってフロントなんでつけられるけど何か違和感があって出来ればピスト用のホイールにしたい 今何使ってるか知らんけどハブを使いまわして好みのリムとスポークチョイスして自分で組むかショップで組んでもらえば? >>592
R501ならロゴがステッカーなので剥がして好みのデザインに仕上げたら? >>594
R501のシール剥がしてカーボンシール貼ってカーボンホイールもどきにしてるわ >>592
外通でよければMerlinでMachのが5千円強で売ってる
それだけだと送料かかるがある程度まとめ買いすれば送料無料にもなる パンクしたはずのチューブをブクブクしても、泡出ないんだが…何なんだろ?パンクじゃなかったのかな? ちっさい泡も見逃すな!
ブクブクじゃなくてプ・・・・・・・プ・・・・・・・・って
スローパンクチャーならなお更 実家に帰ったらオヤジがそこらに転がってたタイヤレバーをくれた
使ってみたら酷い粗悪品だった
簡単に折れて破片が目に入った
タイヤレバーなんて何でも同じだと思ってたわ
これからはまともなメーカー品だけ使うことにするぜ >>598
>>599
バルブ付近は、かなり圧かけて見てたのですがわからなくて。米式のパナレーサーです >>600
どことなくテキサスあたりのブログを読んでる気がした
(`・ω・´)USA!USA! そんな怪しいチューブは使うのやめなされ
空気入れてギューてやって探す
異物刺さったままだったりするといい感じに蓋になってたり 何回か入れ直ししたら、朝には抜けてまして。バルブは締めたりできないタイプみたいです。水中でかなり力入れたけど泡プク出ず
まぁ新品に替えたから、いいんですけども 前にそんなことあったけど、深く考えず新品に交換した。今思うにバルブの劣化で空気が漏れてたのかも。 >>556です直りました!
遅くなりましたがアドバイスくれた方々本当にありがとうございました!!
やはりフレームかプーリーケージが捩れていたようです
チェーン外して動かすとガイドプーリーは真っ直ぐローギアに当たるんですがテンションプーリーが斜めになってました
https://i.imgur.com/zdAxbp4.jpg
それとアルテ6800のカセットスプロケ28Tの下は25Tでしたので>535は間違い情報でしたすみません
ケージを少し手で曲げて、確実に症状が出る坂で
28T→23に変速しながら&&23→28Tに変速しながら&&28Tキープ&&25Tキープ4本登って症状再発無し確認しました
現在の状態です(まだ少し捩れてますが新車に戻ったようにシフト決まって気持ちいい!)
https://i.imgur.com/6Sn923u.jpg ジュニアスプロケ14-28とHG800の11-34を合わせて問題ありますか?
最高速度を殺してマッタリとキツい坂を登るようにしたいんですが色々調べているとスラント角とかトップが大きいとギアチェンジがもたつくとか理屈的にはよく分からないです >>612
10sで似たような事を試したことあるけど変速性能はだいぶ落ちた、フレームによっては入らなかったりもするよ
11-34tが使えるディレイラーをお持ちならチェーンリングを小さくしてスプロケットの中央を効果的に使う事を考える方が個人的には圧倒的にオススメ
因みに旧10sのシフター+9sのMTBディレイラー+10sのMTBスプロケットは快適に動くぞ、今更やるやつ居ないと思うが st7801とrdm810と105のスプロケットは組み合わせて使ってるけど、MTBスプロケットもいけるんか。 >>613
俺もそう思う。
52-36と11-34の組み合わせで山登ってるけど、劇坂だと下の2枚しか使えてない。
常に「少し軽るすぎ」になってしまう。 >>615
10sに関してはスプロケットのピッチはほぼ一緒だからキャパシティとか最大スプロケットの制約をクリアしてれば行ける
...と言うか9sのセイントでロード用10sカセットを使うその組み合わせが出来るんだから逆も出来るハズだろ、って組んだのが俺のヤツ >>612
10sのDi2でディレイラー延長金具とデカプーリーケージかまして使ってる
シクロ用途だけど 問題ない 山用はコマンドシフターにRD7700GSにCS6700 12-30ですわ 完組ホイールって買った時からセンターズレとかありますか?
レーゼロなんかのホイールのメンテナンスとかやろうと思うんですが振れ取りをやった事がなくて始めてみようにもややこしそうで店に持って行く方が安く済むでしょうか?
ハブグリスアップやワイヤー交換なんかもやっていて店に頼むことって今のところあまり無いんで
出来れば自分でやろうかと思ってます それとあったら良い工具ってなんですか?
テンションメーター、スポークレンチ、エアロスポークを抑える工具、センターゲージ
くらいですか?
振れ取り台はフレームを逆さまにして結束バンドで代用しようと思ってます
必要を感じたら買いますが レーゼロはアルミニップル、エアロスポークだし、スポーク本数やパターンの関係で
振れ取りはシマノに比べて初心者がやるには難しいよ。
ニップルなめたり、スポーク折ったり、多少失敗してもいいと思うなら自分でやってみればいい。
自分は失敗しながら試行錯誤してコツをつかんだので自分で全部メンテしてるけど、
交換パーツも安くないので、コストをかけたくないなら店に任せた方が無難。
レンチとスポーク抑えはカンパの専用品。
センターゲージも振れ取り台もテンションメーターも使っていて自分は欠かせない。 つか何もできないのになんでいきなりそんなの買ったの?
最初はデザイン性無視してでもシマノ買えよ
出荷レベルで調整の必要なことがほぼない 工具が思ったほど値段が高くない物もあって試してみようかと思いました
ホイールは他にもありますし今後も使い続けるのならやってみたほうが良いかなという感じです とりあえず身近なママチャリとかのホイールで振れ取りの感覚掴んでから考えてみたら?
それでも特殊なスポークの組み方してるのは厄介だけどね 内装三段、ローラブレーキ仕様のホイール購入するのですが、標準?とロング軸というのが、ありますが、どのように違うのでしよう? 振れ取り台はミノウラのカタログ落ちのが5000円とかで出てるもんね
使いにくいってコメントもあるけど >>626
OLDが一緒で軸長が10mm違う
フレームが太いアルミ製だとロングを使うらしいよ >>628
アドバイス有難うございます。何の飾り気のないやつなので、標準のでいけると思います。 >>629
心配なら事前に測ってみりゃ良いんじゃね
1cm差が分かれば良いから適当計測でも何とか分かるだろ 本所のフェンダー購入予定ですが、穴あけは自分でしなければなりません。専用の工具ありますが、革用のロータリー式の穴あけ器でも可能みたいな書き込みみました。実際、どんなものでしょう❓ 昔の事だが、フェンダーに穴開けた時は腕の太さ位の砂袋を作って(要らなくなった靴下に公園の砂詰めたw)
それを下にあてがって電動ドリルで済ませたわw
パンチだと穴の縁が曲がってしまう気がするけど… >>634
まとめてになりますが、皆さんありがとう御座いました。砂袋はいいアイデアですね。この方法だと、ドリルもいけそですね。 >>622
ホイールだけ他店購入でアルミのレーシングクワトロだけど10万持ってオールオーバーホール(コンポ交換込み)頼みに行ったらスポーク本数少ないから振れ取りは無理だと断られた
もちその分は値引いてくれたけど
ちなみに現在いつのまにかスポークの平らな面が何本か斜めになってしまっている
振れは1.0か多くて1.2mmだから放置してるけど
そろそろシューで削れた面が気になってきた 砂袋はトルクのつよいドリルでやると繊維を噛み込んだ時に危ないから非推奨 電動アルテグラのケーブルをケーブルを中通しのハンドルに通すのって何にも道具要らないかな? 道具いるよな
内装系は色々面倒くさいし、補助の道具いる ラジコンのデジタルサーボメーカーが本気出したらシマノ互換のリモートディレイラーをDi2の10分の1の値段で作れる気がした ラジコンの部品は壊れても人が死なないけど自転車の部品は壊れたら人が死ぬかもしれないのであり得ない いままで習慣的にシマノのstiを5nmで締めてたんだけど、ハンドル変えてなんかstiが簡単にぐらつくようになったので
マニュアルみたら6-8nmだと。使ってるカーボンハンドルのマニュアルみたら最大10nmまでいけるゼと書いてあって二度びっくり。
半信半疑で8nmまで閉めたらまだぐらつくんで、仕方なく9nmで閉めたら許容できるレベルで固定できた。
昔のカーボンハンドルは5nmくらいまでしか閉められなかったと思うんだが、最近のはすごいのー。 そこは何か有った時の衝撃をいなす部分だから弛まない程度のトルクにしといた方がいいよ それはみんなが知っていることです。。。
そして固定力とトルクの関係は、ハンドルの種類によるのでトルク値だけみて締めすぎ緩すぎは分からないのです。 >>644
ラジコンヘリがノーコンになって一人にあたった事例があるんだが >>652
じいちゃんが操作して孫と楽しんでたんだよな
その孫に当たって亡くなった >>655
こういう比較するなら絶対数じゃなく事故数/普及数の数値でやらんと。 >>464
>俺がよく分からんのはアポロ13で1段目切り離しの時。
>推進をカットするだけなのになんであんなに強烈に前方に放り出されるのか。
遅レス。ロケット打ち上げ失敗原因あるあるなんだが、
切り離した1段目の勢いが余って2段目に追突ってのがある。韓国のナロ号だっけか、アレもそうだし、
アメリカですらスペースXが最近(といっても10年ぐらい前だったかな)にやらかしてる
そんなクリティカルなフェーズなので、ただ単に1段目を切り離すだけじゃなく積極的に間隔を開ける制御もしてるはずだよ 4〜5mmのアーレンキーで長いほうにハンドルが付いたやつ欲しいけど無いなぁ
L字にハンドルがあると使えない場所がよくある t型かったはいいけどボトルケージとかでないと小型ラチェットのほうが使い勝手いいなあと思うが
レンチ増えすぎ問題 ほう
橋輪 : KIMORI COLOSSUS 市販1号機(その2)【橋輪Blog】 - livedoor Blog(ブログ)
http://hashirin.com/archives/1738480.html
防犯ステッカーは、ヒートガンで簡単に剥がれますよ。
フレームを全面再塗装する場合、この方法でステッカーを全て剥がしてシール台紙に移して一時保管して、
塗装後に再度貼り戻すということはできるんだろうか 貼るのはどう貼ったって良いのでは、接着剤でも
それよりも、一般的な元から貼ってあるロゴステッカーなんかは上からクリア層が被ってるのでこんな簡単には剥がれないよね?
剥離剤塗って塗料剥がして行った時、ステッカーは無事なのか? ボロボロになっちゃったので捨てっかぁ
こうですね?わかりますん。 はがす前にステーカーの上から幅広のクリアテープを貼るとボロボロは避けることができる
このテクニックはいろいろなところで使える 自転車屋さんにトップチューブの上側に防犯シール貼られてしまって嫌だったんだが、挑戦してみる。 剥がすと文字が抜ける仕様のシール使ってる地区もあるみたいだね
前にヤフオクで手に入れたやつの登録シールがそうだったわ >>669
登録シールだけ売買する意味は何だ?
登録ナンバーとフレームナンバーはセットで記録されてるから
(防犯登録シール確認する時は必ず車体のナンバーも確認する)
片方だけあっても意味ないと思うんだが。 >>670
手に入れたのは自転車でしょ
番号が残るのは盗んだやつが剥がしたときわかるようにだと思うけど
念入りな盗人には役に立たないねぇ マンモーは谷岡ヤスジのギャートルズの中に出てくるマンモスの鳴き声?の擬音じゃなかったかな。
ちなみにヒョウタンツギは手塚治虫の漫画に出てくるひょうたんにつぎ当てのついたキャラのこと。 >>678園山俊一だろ。>>676は>>672でマンモーがすでに出ていることに気づいているのかと言いたい。 >>664
自転車は3/8より1/4が使いやすいよね
車のホイールナット用に1/2のトルクレンチ持ってるからスプロケとかはそっちに任せてる オタクと老害は場所をわきまえず「答え合わせと間違い探し」ばかりするから嫌がられるんだよ。 TPO弁えずに隙あらばマウンティングする
自認絶対正義宇宙倫理指摘員も同じかそれ以上にウザいがな
馬鹿だから単なる自分の主観を万民が認める絶対的価値観だと思ってドヤ展開するから質が悪いし鼻につく ノーティカルマイルだよな、nmって。
ナノメートルもあるか。 ほらほら、スネてないでおともだちに混ぜてもらってきなさい シマノのスモールパーツってあさひの店舗で売ってもらえるかな
クロモリ用のシフトのアウターキャップが欲しい ETRTO559x19って出てるとリムテープは19mmだよね?
19mmのリムテープって売ってないのかな? 17でいいんじゃない
リムの内径ぎりぎりまでスポークの穴が広がってるわけはないし 必要なテープの幅はリム形状や穴の配置などにより変わってくるね。 geocities消滅に続いて、また自転車関連のサイトが沢山消えそうだな
ブックマークを調べてみたら結構あった
“Yahoo!ブログ”からの移行ツールは6月4日より提供開始 - 窓の杜
https://forest.watch.impress.co.jp/docs/news/1187117.html >>705>>706
リムテープって変えたことなかったから知らなかったけどぴったりじゃなくていいのね
17か18買ってみる 岩場から滑落した衝撃でサドルレールが曲がってしまった
万力も入らんしお手上げ >>711
藪に落ちたんでMTBは割と大丈夫だった
自分は肩脱臼したけど慣れてるから自分ではめた
あちこちズル剥けで痛い、さらに草負けしたのか全身じんましんでめっちゃ痒い 脱臼は癖になるとは言うが自分で嵌められるぐらいに慣れたくはないなあ 自分で嵌めるのに失敗すると動脈切って大変なことになるとかならないとか ロードバイク逆さまにして三日ぐらい放置してたら中華カーボンハンドルにクラック入ってた
泣きたい >>717
その程度でクラック入るなら、乗ってる時じゃなくて
良かったと喜ぶべきでは? >>717
いや笑い事じゃなく、走る前にわかって良かったな。中華のカーボン製品
海外では中華エアロカーボンシートポスト走行中ヒビ落下から死者出てるからね。 車体の総重量10kgも無いだろうし、加えてサドルとで重量分散されるわけだから、逆さにしたのは割れた直接の原因ではないのでは
ステムやクランプの締めすぎなんじゃないか ゴミとお別れできる良い機会だったね、よかったよかった 中華カーボンなんか買うのは結局見栄だけなんだから止めりゃいいのに。
元々ヒビ入ってようが外にカーボン1層巻いて見えなくすれば、客は死ぬかも知れないけど見た目
問題ないし売れるからOKみたいなのが中華やぞ? やはり中国は日本と違って2桁年もつカーボンフレームは作れないのか
昔の日本製は凄かったんだな
もしかして最新の繊維はだめなのか? 繊維(カーボン東レとかだし)がダメとかじゃなくて、工程管理とか品質管理が致命的に
死んでるのが中華。まぁ、金属系は素材が怪しいことも多々ある気はするけど。
他にも構造や仕組みに関しての理解がない。なんでリブとかフランジが付いてるかとか、
カーボン積層の枚数がこの枚数になってるのかとかそもそもわかってない。
だからそういうのを安易に薄くしたり省いたりして強度ががた落ちする。
それでも昔よりは相当よくなったと思うけど。
大手中華とか、管理がちゃんと出来てるとこはちゃんとしてるというか、日本産よりいいと思うわ。
まぁ、人殺しながら(実験台)学ぶのが中華メーカーだからありっちゃありだけど、
命拘わる部品はマジで死にかねない。 中華カーボンフレームセットで組んだけど
特に問題はないな
トータル6万の街乗りロードだけど
https://dotup.org/uploda/dotup.org1859967.jpg トルクは2Nmで対角線上にじわじわと締めてるからオーバートルクって事は無いと思うけど何にせよ事故る前に気づいてよかったと思う
実際に気づいたのは走りに出てからだけどね
半年乗ったから単に寿命だった可能性もあるけど よく考えるとステムのクランプ形状にも一因がある気がする
2点に荷重が集中してたのかもしれん
いい勉強になりました
https://i.imgur.com/FnlNyJx.jpg >>733
クラックないぞw
734と同じくシワに見える
透明保護テープのシワだろ
やっぱり中華一番だったんや(マオシン) avobeの動画で、Dry系チェーンオイルを垂らしたあと、電動歯ブラシの肢で振動させチェーン内部に浸透させてた。
パールローターでもいけそうだね 写真写り悪いけどシワではないよw
左上の白っぽい線のところは爪が引っかかる程度には凹んでるよ
それともこの程度だとクラックの内に入らないのか? うわー中華フレームってdisられるのか。
中華フレームで一台組んでみようかと夢想してたけど目が覚めた。 見栄を気にして中華フレームで組む人なんかおらんやろw 中華に理解のないオレからすると不発弾以外の何者でもない
いつ爆発するのか楽しみにしてるとしか思えない カーボンハンドルのヒビで検索してたらメルカリでヒビ入ってるハンドルを売ってるヤツがいてワロタw
しかも売れててワロタw 中国人はカーボン模様があればありさえすればOKなんだよ 中華カーボンはマジでウエハースみたいなの有るから要注意だな 油圧ブレーキのブリーディングって道具が揃ってれば簡単に出来ますか?
勿論マニュアルだったり動画だったり見ますが今までディレイラーとか触ってきて初見でスムーズにいくことがあまり無かったので何か躓くところとか無いですかね? >>744
最近のはわりと簡単だよ。
ブレーキに限らずだけど、モノは異常なし、マニュアル読んだ(見たじゃ駄目)、それで上手く行かない場合は構造を完璧に理解してやれば上手く行くかもね。
ここがこうなってこうなるわけだからこれをこうすればこうなるんだな的なね。 >>737
その程度の凹みは中華じゃなくてもステムクランプの形状次第で出来るから問題ないよ
国内代理店から買ったFSA(Vision)のカーボンハンドルでもよく見る >>744
シマノのオイル買うなら迷わずデカイ方にして納得行くまで何度もやると良い >>744
時間かけて慎重にやればパンク修理程度に簡単。
自転車もバイクも車も同じ。 ホースの長さがレバーの握りの感触にも影響する
それだけ知っとくと妥協点をみつけやすい avidだったからオイルの扱いとエア抜きがめんどいのと夏場膨張するのが鬱陶しかった
すぐシャリシャリいうし スポークテンションが全然上がらなくてクッソ悩んだ挙げ句、ふとスポーク長測ってみたら
注文したスポーク長より7mmも長い……。
DTSwissの袋に入っててスポーク長も注文したサイズが印刷されてるのに中身違うとか罠すぎる。
スポーク長計算間違った?……とか、組み方間違った?……とか一晩悩んだのに……。 そういう時どうするの?長いからって切れないよね
転造機持ってるならともかく…
近所に懇意の自転車屋があればいけるか >>744
最初は手間取りけど慣れれば難しくない。あとオイルは出し惜しみしない リアディレイラーRD-R3000がぶっ壊れたから付け替えようと思うんだが
SSとGSどっち買ったら良いか分からん
何処にも書いてない。どうやって見分けたらええんだ? テンションとガイドプーリーの間のプレートが長いのがGS
それと今ついてるカセットが30T以上のローギアが付いてるワイドレシオならGS >>755
ありがとう
イマイチよく分からんが見てくる それくらいふんわりした知識だと自転車屋持ってったほうがいいぞー
DIYはケチるためのものじゃなくて楽しむためのものやぞ
不思議な力でディレイラーこわれたならいいけど高確率でハンガー曲がってねえかな >>755
スプロケットはcs-hg50-9って書いてた
一番大きいのは23
画像はこんな感じ。折れ曲がってる
https://i.imgur.com/AZk69S9.png
https://i.imgur.com/cS2D4Uy.png
>>757
ハンガーは折れてたから通販で買った
フレームは大丈夫そうだった >>758
MAX23TでフロントがトリプルじゃなければSSで確定 って連投すまんそうかSSでもロースプロケット25T最小なのか
スプロケットいじったならそこも少し大きいのに変えたほうが無難 >>759
丁寧におおきに
こっちにも書いてたんだな
>>760
前は2速だわ
ありがとう
>>761
小さいと不具合出たりするのかな
変えられるなら変えてみるよ
ディレイラーの3000円でも結構な出費だから余り予算をかけたくない
チェーンも曲がってるから変えないとアカンし 全部買い換えなくても、プーリーケージだけ交換できないか?
上位モデルならそこだけ変えられるようになってる。 >>763
外し方が分からん
ねじ穴とかも無いし
外れないタイプなんじゃね。分解すりゃ外れるだろうけど
そこだけでもいくらか知らんが最低でも1000円はするじゃろ
それにプーリーも1個欠けてるし、ワイヤーを調整するパーツも折れてる
チマチマ交換するなら3000円で全部交換した方が結局は得じゃろ
最初は曲がってる部位を戻して使おうと思ってたんだけどな
ただメチャクチャ固いw
万力使ったら直るかもだけどそんな道具もないし壊れたパーツも絶対に交換必要だし なんとなくだけど
この後
・チェーン繋いだけど硬い
・チェーンの通し方間違える
・変速調整上手くいかない
それぞれ引っかかりそうだから何でもクソみたいによく調べる事からお勧めするよ シマノのスプロケット外し工具、鍵型のスパナ付いてるけど、ママチャリのBBに対応してるのでしょうか? 外装6段ママチャリだが6段のHIだがガイドブーリーが中側に入ってるから外側に出すためにHIのネジを緩めてるが緩めすぎて取れることはあるのかな?
左に回して緩めてもガイドブーリーが外にでてる気配はないのだが ちなみに一段のLはローギアとガイドブーリーはあっていてアジャスターのネジは良い感じの位置にある >>770
リアディレイラー調整するときはワイヤーも関係あるんですか? ワイヤーが邪魔してディレイラーが動いていない可能性もあるからね。
ローと中間が合ってるなら関係ないかもしれないけど、
それ以外の原因を切り分けるためワイヤー外してトップ調整が効くか見てみるのもいいね。 難しそうなのでやめておきます
まだ乗れるので壊してももったいないので
ありがとうございます ワイヤーを引いてロー側にシフトするんだから
トップ側に動かすにはワイヤーのテンション抜かなきゃダメでしょうに
アジャスターでワイヤーを緩めるか外すかしないと動かないよ 雨降りの中帰宅した後、キッチンペーパーでチェーン拭きたいんだけど
すぐ拭いたほうがいいの?翌朝乾いてからのほうがいいの?
(´・ω・`)教えて!エロイ人! 油膜切れして無ければチェーン叩くとかして水気落とせば大丈夫だよ >>777
(`・ω・´)ゞりょうかいデス
>>778
泥的なものも落としたい(´・ω・`) >>766
カップ&コーン?
シマノのそれそのものは使った事ないけど、(先端部分が邪魔になりそうな気もするがまぁ大丈夫か)
フックは対応サイズに幅があるので若干違っても行けると思うよ。
ホーザン、パークツール、スギノは使えたよ。
あとはワン回しも必要だね。 >>776
チェーン向こうにキッチンペーパー当ててエアダスター >>780
うちにはなぜかJKワイパーとかプロワイプのストロングやソフトタオルがある…
自転車に使おうという発想がなかったけど…(´・ω・`) シングルスピードに乗ってるんですが
おススメよ15ミリスパナみたいなの教えて下さい
なんでもイイとかは無しでお願いします >>785
TONE M45-1415
HOZAN C-160
PARK TOOL SS-15 >>782
ありがとう御座います。カプコンですが、昨日試したところ、ゆるめことができました。感謝です マビックのホイール10速用のハブに11速のスプロケ入れるのってスペーサー外すだけでいけるんだっけ? マビックは奇跡起こして10sホイールと11sに互換性ある 10速のスペーサー外しても11速スプロケ入らないな
MTBなら別だが 10速用のコミックエリートに11速のスプロケは入って使えてるんだけど
問題はこの現象はマビック全般でできるんだったかなと想って聞きました コスミックなのかコメットなのか、それともコミックってホイールがあるのか。 【速報】クオカード五百円分とすかいらーく優待券をすぐ貰える
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ペダルの反射板一個なくなってた(´・ω・`)ドッカイッタ >>802
お前自身が輝いていれば、そんな物は必要ない クロスバイクだがVブレーキ調整したいがVブレーキワイヤー外したら新しいのにしないといけないのかな? >>807
その程度の判断が出来ない人間がブレーキ調整とか止めておいた方が良いぞ
止まれなくて人や車に突っ込むぞ Vブレーキ調整でワイヤー外すって何すんのよ
調整程度なら外さなくても出来るでしょ ここに書きこんだ時点ですでにだいぶやらかしてる可能性 ブレーキアームがブレーキ握る前から、//、こんな感じで斜めになってんだよ
片利き状態で走ると片方がリムに当たってカサカサいってる そしてリムと近いガサガサいってる側の調整用ボルトを閉めたいが閉めるの限界まで来てるし
逆にリムと遠い側を緩めたいが調整ボルトが外れそうだし それはワイヤー付いてる状態でやらんと均等にならないよ
そこまで調整ネジ弄ってるならVブレーキアームの根元の動き渋くなってるって思わないと >>812
フォーク・フレーム側にある小さな穴が複数ある場合、左右同じ位置に刺さってる?
シュー固定軸のアールワッシャーの厚みの組合せは左右同じ?
ブレーキ直近アウターワイヤーの長さが不適切でアームを引っ張られるか押させるかしてない?
リムセンターの狂いはない?
台座取り付け位置の狂いはない?
ピボットの動きはスムーズ?
全てOKでダメ元(破損する可能性あり)でやるなら、
シューに近いほうのアーム裏側の突起に引っ掛けてある棒を押し込んでからアームから離す方向へ持ち上げ、
手前にグイッと癖付ける感じでやってから戻してみると上手く行く可能性があるね。(やり過ぎ注意、少しずつ様子見しながらね)
ワイヤーは固定箇所の潰れで弱くなってる場合があるので、
固定位置がレバー方向へ移動するぶんには構わないけど(アウターワイヤー詰めたりシューが減って薄くなりアジャスター目一杯になった時とか)、
末端方向へ移動(潰れた箇所がレバーと固定位置間に来る)する場合は交換したほうがいいね。 根元の軸の所に注油して(リムやシューにつかないように気をつけて)レバーをパカパカ動かしまくってみてみ 昼間にでもブレーキアーム写真を撮ってみなさんにみてもらうか avelo Bicycle shop: RDハンガー 前後方向への変形もご注意下さい
https://www.avelotokyo.com/2019/06/rd.html
https://1.bp.blogspot.com/-E72Mxy9L-wI/XPTNZaBPm6I/AAAAAAAA6UY/8T2itEwuiZMmoWJiHa0_c5vKRTpK1EtyACLcBGAs/s1600/DSCF1109.JPG
RDとフレーム間の橋渡し役の「RDハンガー」。
落車等でスプロケットのロー側へ内向するのは、メジャートラブルですが、気が付きにくいのは、車体前後方向への変形です。
RDを下側にした輪行で、床にぶつけてしまうのが主因です。
リアホイールがフレームに収まりにくい症状が現れたら、要注意です。 そもそもなんでそんな知識なのに突然ブレーキいじろうとおもったん? >>823
突然思い立ってコラム切りすぎたの思い出した なかなかブレーキ部分は上手く撮れないね
1000円だしてあさひで頼むか
クロス乗り始めたからブレーキだけでも調整できればいいかなと思ってね 初めてでも半日格闘してトライ&エラーやれば大体わかるよ Vブレーキとか、ディラーマニュアルとかないの?
行き当たりばったりのうえ、匿名掲示板で要領の得ない質問でブレーキいじるとか、人のいるところで走らないで欲しい。 ディーラーマニュアル理解できるとか観察して構造理解できるならそもそもしない質問だし
女「車が動かないの」 ってのとおなじでしょ 色んな自転車屋とかが出してるメンテ動画の方がわかりやすいな Vブレーキの場合、ワイヤーの引き加減で迷うね
アジャスターネジを締めきった状態(ワイヤーが緩むほう)に合わせるか、アジャスターネジを5〜6ミリ出した状態に合わせるか
自分はワイヤーの長さを残したいから後者にしてるけど 俺は開放するのが楽になるようアジャスターちょい緩めにしてる。
シュー隙間広めがいい人は全締めでも行けるかも。
そっちのほうがシューが減った時にアジャスターで対応出来る幅が広がる(ワイヤー再固定を後回しにできる)しね。 あさひのVブレーキ調整の読んでみたけど分かんなかった
片方がリムに軽くシャカシャカ当たるけど乗って当たってるうちに減って隙間が広くなるか 変速なら納得いくまでやればいいけど
ブレーキは他人に迷惑かける可能性があるからさっさと店にいけ 座学で仕組みや理屈が理解出来るまで一先ず自分で触るな店持ってけ
理屈が分かってから実地で現物触って試行錯誤しろ
理屈が分からなきゃマニュアル見ても調整の仕方しか分からないから無理だよ てか理解出来ないのが理解出来ないw
レバー握ってワイヤーが引っ張られてアームが動いてシューがリム挟むだけだろ >>843
世の中には、その程度の事がわからない人間もいるんだよ。
お前だって、自分の専門外の事でわからない事があるだろ?
自ら勉強したり、教えてもらったりして経験値を重ねていくんだから。
ただ、ブレーキに関しては自分で調整出来ない(理解出来てない)のに
触ろうとする神経は俺もわからんけどね。 このスレは教えてもらえるような場所じゃないぞ
そんなこともしらない奴が◯◯するな!
店に頼め!とか上から目線でクズがマウントするだけの場所。
たまに「こんな事まで出来た」みたいな自慢のレスが出たときに
ほうほう、それも素人で出来るのか 効果的?思ったより簡単?
必要な工具は? じゃあ真似してみるか
なんて感じに利用するスレ。
Vブレーキ調整とか そんなのはここで聞くんじゃなく、
YouTubeで検索しろ
https://www.youtube.com/watch?v=wYmBajE8VyM
https://www.youtube.com/watch?v=vh_urGmMzI0
いくらでも出てくるしわかりやすいだろ。 パソコンの自作板でもこの傾向強いよな。
おまえなんでこのスレに常駐してんだよ みたいな
最初から質問に答える気がないようなクズが
毎回「◯◯も知らないような奴がそんな事するな!」
で終わり。
まあ、YouTubeみたいに金が入るわけでもないし名前が売れるわけでもない。
匿名掲示板で無償奉仕なんてのに期待する方が無理だな。 マウントとるとか言われても、ブレーキだからね。止まらない自転車乗られると迷惑だよ。
変速機あたり壊してもまぁ好きにしろって感じだけどね。 主目的がマウンティングで
正論ぽい何かは単なる言い訳だろ 理解するきもないのにブレーキ頑なにいじろうとしてたら普通とめないか?
ある程度理解した上でアドレスもとめてるのにマウントとろうとしてるならともかく 前にも暴走事故に巻き込まれた自転車のフレームが
ボッキリいってたι(´Д`υ)って書き込んだけど
今回の高齢者暴走でも真ん中からボッキリいってたわ
溶接部分とかじゃなくぶっといフレームの真ん中から >>860
> 溶接部分とかじゃなくぶっといフレームの真ん中から
見た目と違って真ん中は厚みは薄いからなあ。 スポークが1本折れたんだけど
お店でスポーク1本とか売ってもらえるもんかな? 完組なら取り寄せだろう
手組みなら手組みを積極的にやってる店(スポークカッター持ってる)なら都合してくれるかもね >>866
取り寄せになるんですか
どうしようかなー 何もなくて1本だけ折れたのならそこを新品に変えても他も寿命で折れ始める可能性が高いから
近いうち全部組み直しか買い替えをお勧めするわ >>869
もう自転車ごと買い換えますかね
いっそ >>867
868と同じで何を悩んでるのかわからないけど
まず店にいくら掛かるか、何日ぐらい掛かるかとか聞いてみてから悩んだら? 店でスポーク一本入れてもらったら工賃込み千円くらい? 1000円コースは、ヘッドだけが飛んでる状態で、ホシの補修用スポークでタイヤ外さず、振れとりなしってとこかな ブラックがなくてシルバーにしてもらったらやっぱりカッコ悪かった
1ヶ月ほどしたら他のスポークが折れたから
結局ホイール交換したけどね ママチャリのクランク閉めるには真っ直ぐじゃなく特殊なレンチじゃなきゃダメなのかな?
真っ直ぐなレンチは入らないな 簡単に調べられるのに調べもせず、分からないことがでたら2chに書き込みという発想が
全く理解できないんだが。 >>882
真っ直ぐってどういう事だろか。
極端な肉厚物でない限り普通のボックスで行けると思うよ。
あ、ペダルの話?いやべつに真っ直ぐでも行けるよねぇ。 >>882
ペダルレンチ買えよ
アストロとかの安いので十分だよ >>873
横浜のY'sでやって貰った時、
数百円だったと思う。
俺は全部張り替えを希望したんだが、
親切か面倒だからか判らないが、
まだ新しいからと一本だけの交換を提案されて
お願いした。 スパークの交換自体は大して手間かからんけど、ママチャリだとホイール、タイヤの着脱が手間なんだよな。2000円貰ってもあんまりやりたくない。 軽い自転車ほど重い(丈夫な)鍵を付けないと盗まれる
折角高い金をかけて軽くしたのに逆に重くするとはこれ如何に
そしてこの出来事から産まれた言葉が「本末転倒」である
ロードバイクで転倒したら本当に危ないよという意味である
因みに「末」という字はロードバイクに乗ってる人を表している
紀元前の故事成語である 雨降り兼ローラーに買ってたシクロクロスの組み立てやろうかな
安く5800のセット売ってない? >>892
100点中10点
>>893
100点中5点
採点甘いか >>319
古いフレームはリアブレーキがフルアウターになるんだよな
オレの古いビアンキもフルアウターだ
これなんとかできんものか シフトワイヤーだとバンド式のアウター受け有るんだけどブレーキのアウター受けは知らんわ >>898
ビルダーさんとこ持ってけばトップチューブ内通しでもトップチューブに
アウター受け2カ所付けて間をインナーのみにしたり好きにできるよ。
結局>>>319の後、ダブルレバーを諦めてシフトアウター受けをダウンチューブに増設、
トップチューブにブレーキアウター受け2カ所、ダウンチューブとシートチューブに
ボトルケージダボ増設してボトル3本仕様にしてもらったのよね。
納得いくまで街乗り+旅乗りカスタム化した。
アウター受け1個付けて貰って工賃1,500円とかだから塗装禿げていいなら安い。
自分の場合raw塗装だから塗装ないし(まぁ、塗装メッキかかってるしウレタンクリアは吹いてるけど)。 オレのはトップ内蔵で引きが激重で ライナー入れようと試したけどダメで
結局 内蔵されてる細いパイプをドリルでさらって取り去り フルアウターに変更した
トップチューブ内に落ちたパイプを取り出すの超めんどくせ〜 今北
>>796
>マビック全般でできるんだったかなと
以前からマビックは謎スペーサー必要なヤツが多くて11s登場の時はマビックが標準化されると噂になったな
単にカンパ仕様のフリーを差し替えていただけかと rotor 2in power4本アームにシマノ6800チェーンリングって付きますか? 雨のあとすぐ拭けと言われたのに昨日の豪雨の中走った後
そのままにして今朝走ったらなんか重いんですYOι(´Д`υ)
お兄ちゃん、ウチのチェーンオイルどっかいってしもうたん?
油、いなくなってしもうたん?(´・ω・`) 機械式ディスクブレーキを油圧にしてみようとパーツ注文して今日届いた
ブレーキレバーのBL-M315(左右)にカタログではついてるホース取付部のゴムカバー?がついてないのは仕様なのだろうか
左右両方の箱に入ってないんで、元から入ってないパーツなのかと。
http://iup.2ch-library.com/i/i1995576-1559977207.jpg >>912
検索しろよ
パーツリスト見れば答え書いてあんだろ >>915
>>916
ありがとうございます。
確かにホースにはゴムカバーついてきたわ、BH90にしたからSLXやDeore系のレバータイプ用だったんで
レバー本体に付属してないもんじゃろかと思ったんだが、BH59のホースについてるカバーじゃないと合わないか
カバーなくても機能に関係ないから気にするかどうかの問題ですね。 FSAの1-1/8、45°/45°ヘッドセット用ベアリングがTH-870S、TH-870E、TH-870DJと何種類かあるけどれども、
これらは使われてるベアリングのグレード違いでという理解でいいんかな? model No. TH870s / TH870E / TH870DJ
Innner Distance 30.5 / 31 / 30.9
Hight 8 / 8 / 7.5 圧入をやったこともないド素人が感でやってるところだろ
せめて取り替える前にどうだったかとか確認するような健常者だったら叩かれない 下のはキングだからベアリングはワン一体でいいんだよね?
けどアダプターの使い方がヤバくて一発目でイカれてそう。 ベアリングの内輪押してるからゴリゴリになっちゃうかも 穴の内径に嵌める場合はベアリングの外周側を押し
軸の外径に嵌める場合はベアリングの内周側を押す
つまりベアリング球にスラスト荷重がかかるような押し方は、間違いなんだよ クランクの六角ボルトが完全にナメて回らない。切断方法ありませんか? >>930
六角頭ならツイストソケット、
六角穴なら逆タップでどうかな。
クランク廻りで切断出来る状態のボルトって思いつかないけど、ドリルで頭飛ばすなら可能かな? >>930
ビンディングシューズでやらかしたときは「なめたネジはずじビット」でいけた >>939
俺もステムのボルト舐めたときはそれ系で外した
けどガチガチだと難しいかもなぁと思った
インパクトとセットでちょっとずつ回すやつとかならいけるかもしれんが Δこんなスタンドしか持ってないんですけど、メンテ用にクランプ式か前輪外すタイプのメンテ台買おうと思ってます
オススメ有りますか? >>942
クランプ式と前輪外し両方持ってるが、使うのはクランプ式。 自分はお手軽なクランク差込式(ミノウラ SPN-20)を使ってる あれってBBのあなに突っ込んで固定するんでしょう?
安定しそうだし毎回オーバーホールするなら便利そうだけどさ BBの穴じゃなくて、クランクシャフトの穴ですよ
なので当然中空シャフトの物にしか使えない
スクエアテーパーとかオクタリンクはだめ アマゾンで買った店オリジナルホイール。
リアがどうも微細にセンターずれしてるみたいで
リムブレーキシュー噛み合わせが中心にきてないからシュー調整した。
ディスクブレーキだとこんな心配しなくて良いのかな ディスクはキャリパーを動かして調整する
その為に固定穴は長穴になっている >>942
クランプ式はメチャクチャ大きいからやめとけ。
アストロでも最初はバカ売れしたけど今は取り扱い止めようか
ってくらい閑古鳥。
マジレスすると片サドルでリア三角を引っ掻けるスタンドが良い。
ホイール外しても自立できるから。
あとは固定ローラーは必要になってくるよ。
異音原因を探るときはこれがないと終わらない。 シリコングリーススプレーが出なくなったのどうすればいいのん…
金属の細いノズルのヤーツです(´・ω・`)マダタクサンノコッテル >>954
ノズルの詰まりと違う?
サイズ合う別のやつあれば付けてみるとか。 >>954
ブレーキワイヤーを解いて突っ込んだら開通するんじゃね? >>954
チューブのバルブを缶に挿し込んで固定密閉し空気入れで圧をかければ出るんじゃないか? 湯せんして少しでも出るならガス切れ。
出ないなら詰まり。
の可能性が高い。
ガス切れなら孔あけて別容器に移せばいい。
そこまでして使うか?ってジレンマはあるが、シリコン"グリース"スプレーなら割と高いもんね。
シリコンスプレーなら買い替え一択だ。 クイックじゃないけどカセット式のスプロケットって、どの工具で外すんですか?
普通のロックリング外しはクイック用みたいなんだけど もしかして外そうとしてるのはボスフリーのスプロケットだったりしないか? TL-LR15タイプの棒付いてるので外そうとしてるんだろう
ボスフリー用のTL-FW30で外せるよ ありがとうございます
ダホンのボードウォークなのでカセットだと思います
教えて頂いたのを買って試してみます 11-28のスプロケットを11-30に変えたいんだけどチェーンの長さも変えないとダメかな? >>969
アウターローの状態でディレイラーに余裕がない(可動域ギリギリで突っ張りきった状態)場合はチェーンが短いので要交換 普通は換えなきゃいけないけど、まぁ普通に使える気もする。
でも28から30だとRD交換するんだよね?
それだとロングケージになるからやっぱぱっつんぱっつんになるかもしれん。
新品のチェーン付けたときに切って捨てるチェーンを残しとくとこういうときに
使えるんだけど。 >>972
新品のロードバイクなんですよ
チェーン1コマ分とかなら、ミッシングリンクとか継ぎ足してなんとかならないかな >>973
新しい105だと30Tまでキャパがあるみたいです
余ったチェーンで繋ぐのはなるほどって感じなんですけど、初めての11速なのでないです 30tにするという目的があるんだから、とにかく30t付けて足りなかったら足せばいいだけじゃない。 >>974
今のチェーンは28Tのスプロケと合わせて予備に回して、新品チェーンを取り付けるのが良いのではないかと…
チェーンは消耗品なのでいずれ出番が回ってくるはず >>975
それなら自分の経験では多分付くよ。
機械的にいいことではないけど。スプロケやチェーン、クランクに負担がかかるし。
>>977の言う通り、新しいチェーン買ってそれにしちゃえば?
余ったチェーン繋げば、今付いてるチェーン次に使えるし。
ミッシングリンクで継ぎ足すのはローラーがないから無理。 消耗品はケチらないのが結局余計なコスト増を減らせる 私は41tチェーンリング用のチェーンと、35tチェーンリング用のチェーンをそれぞれセットで作って
今さっき5分前に交換した
35t用は41t用より6コマ短いチェーンになったよ >>988
ワイはもう誰を信じたらええのん(´;ω;`)ウッ…
ごめんやで>>986…(´・ω・`) 専ブラ使ってりゃマウスオーバーすると飛び先分かるのに
と言いつつクリックして飛んだ俺orz アドレスにriverってあるしもう騙されない
でも一縷の望みに賭けてみたくなる 黒の艶消しヘルメットなんだけど、ところどころテカりが出来た
タッチペンの艶消しクリア塗れば、目立たないかな? 鑢とコンパウンドかぁ
全部テカらせて艶有りにする作戦? >>993
クレオスのメラミンスポンジ使ってみれば? 手軽なのは百均メラニンかね
元と同じつや消し具合にならないなら
全体擦らないとムラになるけど このスレッドは1000を超えました。
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