【DIY】自分でやる整備､修理、部品交換､組み立て57
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ショップに依頼するより早く､安く､自分の好みでできるDIY
特殊工具のことや､失敗を恐れてなかなかできない人もいるはず｡
自分でやる自転車の整備､改造､部品交換について情報交換しましょう｡
次スレは>>980あたりで空気だと読みながら減速しつつ宣言してからのスレ立てがスマートでしょう。
前スレ
【DIY】自分でやる整備､修理、部品交換､組み立て56
http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1530437569 >>43
偉そうな無知がここにもいた。
最近この手の奴が多いんだけど、ひきこもりかなにか？ 前7後ろ3程度でブレーキかけないと止まれないから、多分あの世から書き込んでるんだろう。 >>43
前後輪でブレーキの仕様が違う場合、基本的に前の方が強力になってるよ。
ディスクブレーキ仕様のMTBとか見ると、前の方が大径のディスクになってるのが結構ある。
車とかオートバイとは見るともっとよく分かる。 初心者ですが
シートポスト交換しようと思うのですが
いまハマってるのが27.2なんですが27.0くらいならハマるんですか？
26.8くらいまで小さくなるとどうでしょうか 締め付けはクロモリのフレームにくっついてる昔ながらのタイプです 今と全く同じじゃないとダメ
シムもあるにはあるけど 0.2違うだけで締めても締めてもズルズル下がるので、27.2なら27.2のシートポストを買ってください。
別に珍しいサイズでもなし、どこでも売ってますよ。 若かった時は無駄に後輪ロックして止まるのがカッコいいと思ってた時期がありました、今は急ブレーキかけるときにいかにロックさせずに止まるか考えてブレーキ調整しています。 何かに追突しそうになったときはフロント制動すると共にリアをロックさせて
自転車がある程度横を向くまでスライドさせてからグリップを復活させると
素早く横に逃げられるよ ダウンヒルで前ブレーキ効かなかったら死ぬね 後ろだけじゃ全然止まれないよ 横に向けるにはハンドル切りながらフロント制動しなきゃだめだろｗ
完全に横向けなければブレーキ緩めればハイサイドは回避できる。
というか良く曲げるためにはハイサイドの直前を狙っていく。
そしてタイヤがすり減って泣く >>47
27.2mmは今最もメジャーなシートポスト径なので1番シートポスト選ぶのに苦労しない筈ですよ >>46
それは因果関係。
止まるときは前輪に力が集中するから、前輪に大きなブレーキつけるんだろ。 今日の登坂獲得高度500メートルでしたけど下りは
前ブレーキ中心でリアはより強く制動したいときに
使いました。これ間違いなんでしょうか？ >>58
前輪に力が集中して大きなブレーキが必要なのに、なんで前輪が補助扱いになるの？ 前ブレーキを強く効かせすぎると前輪ロック→前転して危険だから昔から子供にはブレーキは後ろブレーキを使うように指導されてきた
そんなことで前ブレーキ=補助 後ろブレーキ=メインと思い込んでるんじゃないの？
大人でも後ろメインで使ってる人多そうだよね
だけどスポーツで競ってるなら強力な前ブレーキを使っての速やかな減速が有効な場面は多そうだけど、そうじゃない普通のママチャリとかなんとなく乗ってる時には、前ブレーキが効きすぎたときのリスクより後ろブレーキでのんびり減速する方がいいと言えないこともない 最近ディスクブレーキが泣くようになった
でもパォーンじゃなくてキュォゥン
何が違えば音の違いになるの教えてエロい人 ブレーキパッドの振動がディスクに伝わって音になるんだよ。
だから、パッドの振動数を変えるとか、ディスクの形状や材質を変えれば音も変わると思う。 >>62
今乗ってる自転車はVブレーキだからやったことないけど、モーターサイクルは鳴きを抑えるためにブレーキパッドの裏面にモリブデングリスを薄く塗って装着するのが当たり前で、鳴きとは無縁だったよ。グリスが垂れてブレーキが効かないなんてこともなかった。ま、参考までに。 >>65
普通のモリブデングリースだとブレーキが熱せられてきたときに垂れてくるからダメだぞ
せめてシリコングリース
基本はブレーキシムグリース
まちがってもパット面に塗ってはいけない >>63
パッドが単体で振動源になることはないだろう。
基本的にブレーキ鳴きの類は、パッドとディスク間の摩擦による力と、
周辺の剛性の関係で振動的な動きが発生する。 >>67
いまモリブデン駄目なのか？それとも俺の記憶違いかw
たしかにシリコングリスもモリブデングリスも両方持ってたが･･･w ローラーブレーキBR-IM81をSG-8R31に取り付けたのですが
ハブのセレーション？に嵌合した放熱板がハブナットを締めた後でも
ガタがあって軸方向に少し動きます。
ブレーキ本体はちゃんと固定されてて動くのは放熱板だけなのですが、これは仕様なんでしょうか？
構造的に隙間がないと一緒に締めこんでしまうのはわかるんですが… >>64
ありがとうございます
確かに乗り手と同じで穢れてそう
>>65
ありがとうございます
油圧ディスクですがどのケミカルも無いので保留させてもらいます >>70
型番違うけど俺のも少しガタつくね。
そんでレバー握るとガタがなくなるね。
引きずりせず効いているなら大丈夫だと思うよ。
>>71
各部の緩み、ハブやヘッドやスポークの調整、パッド残量、砂粒等の噛み込み点検してみた？ 前ブレーキ中心に使ってる人が多そうだが
大事なのは前後ブレーキ掛ける事
普段から両方ブレーキ掛けてないととっさの時に転倒などしやすいだろう 状況に応じて前100:後0から前0:後100まで調節するのが大切だね。 後ろブレーキの当たり調整したからシューのリムとの当たり面を削りたいから後ろメインで使ってるけど、笑っちゃうほど止まらないわ
前ブレーキの5分の1くらいだなこれ >>75
流石に前１００は無いかと
常に両ブレーキが基本で前は滑ったらやばい
後ろなら多少滑ろうとも瞬間に倒れると言うのは無いかと >>70
というか、市販ママチャリのローラーブレーキも放熱フィン（と呼ぶにはささやか過ぎるが）はガタがあるよ。
構造上必要だからそうなってるんじゃないかね。
>>72
＞レバー握るとガタがなくなるね。
そりゃ、ブレーキ掛けた時にそれの回転を制動するのがローラーブレーキの仕組みですし
http://achapi2718.blogspot.com/2010/09/blog-post_17.html
レバー握ってガタがあったら困ります。 >>68
あなたの言わんとしている内容と
>>63 の方の言わんとしていることは
ほぼ同じだと思います。 >>72,78
ありがとうございます。
取付ミスはまだしも防水カバーとった時にベアリング周りが緩んだとか戦々恐々としてました。
次はアームに干渉して取り外す羽目になったサイドスタンドの代わりを探さないと。 きのうローギヤとスポークの間にチェーンが落ちて
田舎の山道走ってたので肝を冷やしたけどディレーラー
外して何とか復旧。調整不良でした。スポークガード
つけておけばいいんだろうけど。ついでにクランク
見直したら動きの渋いこと。ホローテック2と105の
組み合わせ。バラしてグリースアップかな。 >>82
調整不良じゃなくて、エンドが曲がってないか確認した？
あとチェーンはクリップ式にするか、カッター付き工具を持つといいのに >>83
エンドは曲がってないです。8sですけどあとレバー
引くとあとわずかだけ無いはずの9sに行こうとするのです。確かにリンク式のチェーンって選択肢もありですね。
何はなくも、レンチを持っていて良かったです。帰って
来れましたから サイクルベースあさひ博多千代店さんのツイート:
"グリップとバーエンドのないハンドルが腹部に刺さり、6歳の男の子が亡くなる事故がアメリカで発生。
実は日本の道交法でもバーエンドの装着は義務付けられていますが、理由はまさにこういう事故を防ぐため。
いつの間にか外れがちですが、そのままにせずに気軽にご相談ください。"
https://twitter%2Ecom/cbasahi_tiyo/status/1030934524627054594 ワコーのチェーンルブが久々に使ったら
茶色くなっていたのですが…酸化？
これは使用しない方が良いのでしょうか？ 大丈夫
ウチのも茶色になったけど実用上なんの問題もない >>85
その通りだと思います。イキすぎちゃってますので 7sにシングルスピード用のチェーンって使える？
そのままじゃダメでもスペーサーで何とかならんかな >>93
幅が違い過ぎてそのままだと無理だね。
暇潰しに挑戦してみるのも面白そうではあるけど、
8sフリーに7sカセットばらしてスペーサー増量した物を組むとして、何mm必要になるんだろ、
フリー幅の余裕は約5mm、チェーンピン長の違いは約3mmあるね。
プーリーボルトの延長やフリクションシフターの手配も必要になるね。 >>94
3mmも違うのかよ・・・
ギア間を1.5mmずつ広げる、それを6箇所で9mmか
きついな 荒れているスレ対策のIP表示コマンドの導入の是非を
自転車板強制ﾜｯﾁｮｲ及び県名表示導入投票スレ
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/vote/1534645481/
投票お願いします STIレバーのフードを交換しようと思ってフードを入手してみたんですが。
フードってSTIレバーの根元の方から通すんですかね? それとも前から?
とりあえず今付いているフードを前の方に抜こうと思ったんですが、STIレバーの頭の部分
でつかえてかなり大変なので一時中断。
やはり、まずSTIレバーをハンドルから外して、フードをSTIレバーの根元の方に抜いていく?
あと、旧フードは上記作業の結果少し伸びたようで、元にの位置に戻すとちょっとガバガバ
になっていて... ということは新しいのもうまく取り付けないとガバガバに?
締まりは大事っすよね? >>98
ラバーなら頭変速レバーの方だぞ
ズリズリ引っ張って合わせる >>98
どっちからでも好きな方で
外せるなら根元から
付けたまま交換したいなら頭から
短時間で作業すれば伸びてもほっとけば戻る
スーパーのポリ袋を噛ませば滑りやすくなる >>101
おお！それ頭いいな！
今まで石鹸水使ってたわ。 ちょうど週末ハンドル、ワイヤ交換ついでにブラケットフードも変えた
根元からなら簡単
新品はカチッとしてていいぞ 錆取りクリーナー（https://www.yodobashi.com/product/100000001002017518/）
でがっつりサビを落とした後に
赤サビ転換防錆剤（https://www.yodobashi.com/product/100000001003180629/）
使っても効果あると思う？
ある程度は錆が残ってないとダメそうな気がする･･･
錆取りクリーナーは既に買ってあるけど、錆を取るだけだとまたそのうち錆びてくるそうなので
何か良いものないかなぁといろいろ探しているうちに赤サビ転換防錆剤に辿り着きました。 >>104
場所は何処？
錆取り使うなら錆取りした後に防錆塗料、
転換剤使うなら錆取りは使わずワイヤーブラシで軽く落として脱脂して転換剤でいいんじゃないかな。 >>106-107
場所はブレーキレバーです。
今じっくり確認したら指の当たる部分も錆びていたので
頻繁に擦れても効果が持続しそうなガラスコーティングがベストでしょうか？
ただ、効果が5年持続と書いてあるけど毎日擦れると1年くらいでダメになってしまったりするのかな・・・ >>108
レバーなら交換しちゃったほうがいいと思うよ。
素手はもちろん、グローブするにしても後から何か塗った所を触るのは剥げや染み込み気になるじゃん？ >>109
油圧なのでレバー交換はちょっと敷居が高いですね。
やってやれないことはないのでしょうけど･･･ >>110
油圧で鉄レバーのもあるのね。
それだと交換や再メッキはちと大がかりになるか。
錆びて朽ちるのはだいぶ先だろうし、気にせず使うか何か巻いてやるのはどうかな。
ブレーキレバー用として売ってるシリコンのやつとか、熱収縮チューブ（滑るかも）とか。 あーレバーかあ
それなら俺もレバー用のシリコンを薦めるかなあ
もしくはテニス用の超薄グリップテープを巻くのもいいと思う 自転車板の民度の低さが凝縮されたスレです
是非今の内に記念カキコしてください
ﾜｯﾁｮｲ導入議論スレ
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1532444629/1
1 名前：ツール・ド・名無しさん[sage] 投稿日：2018/07/25(水) 00:03:49.35 ID:u1I/jE6a
◎ワッチョイに関するQ＆Ａ◎
Q.ワッチョイって何？
Ａ.ワッチョイとは自演対策の一つで、荒らし目的などでID変更を行う自演を見破る仕様です。
各自端末毎にﾜｯﾁｮｲ Sabe-ocJWといった文字列が名前の後ろに充てられます。
簡単に言うとIDが固定になる状態に近くなります。
Q.ワッチョイ導入のメリットは？
Ａ.自演や荒らし行為の抑制です。過去および現在雑談系スレにおいて自演行為によりスレの雰囲気を悪くするなど度々問題となっていますが、これを導入することである程度抑制することができます。
ﾜｯﾁｮｲ Sabe-ocJW
~~~~~~~~~~~~
この部分が端末で固定なのでここでIDチェンジなどが判別でき、
この部分をNGNameにすることでその端末からの書き込みなら日を跨ごうが機内モードにしようが永久にNGできます。
IDチェンジャーは勿論のこと荒らしや過激な書き込みをする人のIDが変わっても永久にNGできる機能です。
IDも継続なので従来のNGIDも可能です。
Q.じゃあデメリットは？
簡単に言うと半コテハン強制になります。
一度NGNameされてしまうとその人からはずっとNGされます。
悪意のある人からは過去の書き込みを掘り起こされる可能性もあります。
（ﾜｯﾁｮｲ導入以前の書き込みは適用範囲外なのでご安心を） .............................
■ 新･自転車板自治スレ ① 【ﾜｯﾁｮｲ導入に向けて】
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1534997642/ ワイヤーカッターでブレーキのアウターを切ってるんですが、どうしても切り口がつぶれがちです。
なにかコツみたいなものはあるんでしょうか。 じわっと時間をかけて切るんじゃなくて一気にスパッと切るって感じかな >>115
ワイヤーカッターは歯と歯が真っ直ぐ当たるタイプと、
ハサミみたいなせん断タイプがあるけど、どっち使ってる？
自転車用に売ってるのはみんなせん断タイプで、その方が潰れにくい。
でも、ある程度潰れるのは仕方がない。
穴を整えてヤスリがけ、というのは必要。
それが嫌ならディスクグラインダーとか使わないと駄目じゃないかな。 >>115
1．ブレーキアウターの皮をむく
2．中に余ったインナー通して一緒にカット
3．それでも潰れるので、千枚通しなどで修正
4．切断面を削って仕上げ
めんどくさい
なお電動工具使えば楽
グラインダーを使えば一発で綺麗に切断できる
切断だけワイヤーカッター使って仕上げを電動工具でやる、これも楽
ただし火花と鉄粉が飛び散るので作業場が必要 電動工具でカットや研磨すると切り口が○になってかなり綺麗になるんだよな >>115
１．アウターの切断したい部分の樹脂皮膜をむく。
２．ブレーキアウターの金属部分は2～3mm幅のコイル状になっているので、コイルの切れ目に沿ってワイヤーカッターの歯を入れて切断する。
３．内径を丸ヤスリ（ダイヤモンドヤスリ推奨）で広げる。
４．断面が斜めになるので、平ダイヤモンドヤスリで修正する。 へぇ～みんな丁寧なんだな
俺なんてネジザウルスのカッター部分でカットして千枚通しでグリグリで終わりだわ
不具合を感じた事はないな >>121
そんなもんやで
電動工具とかは音と火花散る時点で無理だし >>121
まあ一応ね。
末端処理が悪くてインナーが傷つくのも怖いし、
きっちりアウターキャップに密着してないとレバーの感触が悪くなって嫌だし。 >>125
ブレーキの話で始まってるんだから、そこは油圧だろう。
油圧は油圧で面倒もあるらしいけど、俺は使ったことないから知らない。 情報ありがとうございます。
PWTの安いカッターなのですが、どうもつぶれがちなので、皮をむいてからカット、というのをまず試してみます。 なんなら要らないインナーケーブル入れた状態で切れば多少はマシになるで なんか、スプロケの内側にチェーン落ちしてから異音してるわ。
チェーンが変形したのかもな。 水カッターはみつかったー？
水カッターはみっつかったーｗ アメサイドのタイヤ汚れを落とすのは何が効果あるかな？
新品なのに若干黒ずんでて汚いんだよなあ 車用洗剤やらタイヤの艶出しやら自転車用の洗剤やら色々試した結果
食器用のスポンジにキュキュットをつけて洗うのが一番キレイになった 後生大事にするもんでもないでしょ。今のカーボンフレームなんて ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
