特殊工具のことや､失敗を恐れてなかなかできない人もいるはず｡
自分でやる自転車の整備､改造､部品交換について情報交換しましょう｡
次スレは>>980あたりで空気だと読みながら減速しつつ宣言してからのスレ立てがスマートでしょう。
前スレ
【DIY】自分でやる整備､修理、部品交換､組み立て56
http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1530437569
【DIY】自分でやる整備､修理、部品交換､組み立て57
レス数が1000を超えています。これ以上書き込みはできません。
特殊工具のことや､失敗を恐れてなかなかできない人もいるはず｡
自分でやる自転車の整備､改造､部品交換について情報交換しましょう｡
次スレは>>980あたりで空気だと読みながら減速しつつ宣言してからのスレ立てがスマートでしょう。
前スレ
【DIY】自分でやる整備､修理、部品交換､組み立て56
http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1530437569
おつー
チューブとしてなら径が合えば問題はない。
けどバルブの径がわずかに違うんで通るかどうかはなんとも。
一般的には英式8.2mm、米式8.7mmを開けることになってる。
俺はそれで問題なく使ったことがあるよ。
全ての場合においてOKかは保証しかねるが。
https://www.aliexpress.com/store/product/10-Pair-Bike-Bicycle-Chain-Connector-6-7-8-9-10-Speed-Quick-Master-Link-Joint/4433035_32904453281.html
6-8、9、10の3種類だろ？
おれってアリエク処女なんだけど
使っちゃっても大丈夫かな？
血まみれになる覚悟があればOK！
にしても最近チェーンの値段上がったよなあ。
自分でメンテナンスしたいので
メンテナンススタンド
ミノウラRS1800、w3100
で迷っているのですが
クロモリなのでブレーキワイヤーが
トップチューブに一本
ダウンチューブに二本がBBまでむき出しです
RS1800には電動Di2外装は止めて下さいと
ありますがブレーキワイヤーもですか?
クロモリだからとか関係ないしブレーキワイヤーじゃないでしょ。
アルミだろうがカーボンだろうがフロント下引きでリアチェーンステー経由ならそこにワイヤー受けがある。
＞シマノDi2など電動変速メカのバッテリーがダウンチューブ下に取り付けられているフレームでは、
＞RS-1800のBB受け上に搭載する際に邪魔になり固定できません。
とあるので、問題になるのはワイヤーじゃなくてバッテリーが邪魔な場合だけだろう。
オレは古いの使ってるが
確かにBB支えがワイヤー踏んずけていてｱﾚなんだがｗｗ
たいていはワイヤーガイドがあるんで別に何でもないけどｗ
RS1800に
ワイヤー受けあるなら安心しました
間違えました
BB辺りのワイヤーは
レバー変速でした
>>11
ありがとうございます。ちょっとチャレンジしてみる
その既成事実を作るためだけにフレームが欲しくなる。
（一応局所的には一通りやった覚えがある）
今日溶接修理してもらったクロモリフレームはシートポストが固着してる。惜しいｗ
今乗ってるやつを全バラすればいいじゃん
あんまりにらめっこしてるとIYH!するはめになるけど
箱すら開封してないぜ！ｗ
俺が間に立って売ってあげよう
前輪だけでいい、って俺もかねがね思ってる。
チェーンリングをシングルにすれば、カブみたいに左手をフリーにできる。
滑りやすい路面で前輪ブレーキすると転ぶよ
そーだね
普通に走ってて前輪ロックして危ないような路面状況なんて冬季の北海道とかじゃなきゃないだろ
そういうときには自転車乗らないの
制動力は前輪、姿勢制御(体重移動とセット)とスピード調整が後輪だろうに
転倒覚悟で止まらんといかんならそれでもええけど
偉そうな無知がここにもいた。
最近この手の奴が多いんだけど、ひきこもりかなにか？
前後輪でブレーキの仕様が違う場合、基本的に前の方が強力になってるよ。
ディスクブレーキ仕様のMTBとか見ると、前の方が大径のディスクになってるのが結構ある。
車とかオートバイとは見るともっとよく分かる。
シートポスト交換しようと思うのですが
いまハマってるのが27.2なんですが27.0くらいならハマるんですか？
26.8くらいまで小さくなるとどうでしょうか
シムもあるにはあるけど
別に珍しいサイズでもなし、どこでも売ってますよ。
自転車がある程度横を向くまでスライドさせてからグリップを復活させると
素早く横に逃げられるよ
金田だ
完全に横向けなければブレーキ緩めればハイサイドは回避できる。
というか良く曲げるためにはハイサイドの直前を狙っていく。
そしてタイヤがすり減って泣く
27.2mmは今最もメジャーなシートポスト径なので1番シートポスト選ぶのに苦労しない筈ですよ
それは因果関係。
止まるときは前輪に力が集中するから、前輪に大きなブレーキつけるんだろ。
前ブレーキ中心でリアはより強く制動したいときに
使いました。これ間違いなんでしょうか？
前輪に力が集中して大きなブレーキが必要なのに、なんで前輪が補助扱いになるの？
そんなことで前ブレーキ=補助 後ろブレーキ=メインと思い込んでるんじゃないの？
大人でも後ろメインで使ってる人多そうだよね
だけどスポーツで競ってるなら強力な前ブレーキを使っての速やかな減速が有効な場面は多そうだけど、そうじゃない普通のママチャリとかなんとなく乗ってる時には、前ブレーキが効きすぎたときのリスクより後ろブレーキでのんびり減速する方がいいと言えないこともない
でもパォーンじゃなくてキュォゥン
何が違えば音の違いになるの教えてエロい人
だから、パッドの振動数を変えるとか、ディスクの形状や材質を変えれば音も変わると思う。
ローターが穢れてるとそういう音がなる
今乗ってる自転車はVブレーキだからやったことないけど、モーターサイクルは鳴きを抑えるためにブレーキパッドの裏面にモリブデングリスを薄く塗って装着するのが当たり前で、鳴きとは無縁だったよ。グリスが垂れてブレーキが効かないなんてこともなかった。ま、参考までに。
コレ油圧限定な。機械式は知らん。
普通のモリブデングリースだとブレーキが熱せられてきたときに垂れてくるからダメだぞ
せめてシリコングリース
基本はブレーキシムグリース
まちがってもパット面に塗ってはいけない
パッドが単体で振動源になることはないだろう。
基本的にブレーキ鳴きの類は、パッドとディスク間の摩擦による力と、
周辺の剛性の関係で振動的な動きが発生する。
いまモリブデン駄目なのか？それとも俺の記憶違いかw
たしかにシリコングリスもモリブデングリスも両方持ってたが･･･w
ハブのセレーション？に嵌合した放熱板がハブナットを締めた後でも
ガタがあって軸方向に少し動きます。
ブレーキ本体はちゃんと固定されてて動くのは放熱板だけなのですが、これは仕様なんでしょうか？
構造的に隙間がないと一緒に締めこんでしまうのはわかるんですが…
ありがとうございます
確かに乗り手と同じで穢れてそう
>>65
ありがとうございます
油圧ディスクですがどのケミカルも無いので保留させてもらいます
型番違うけど俺のも少しガタつくね。
そんでレバー握るとガタがなくなるね。
引きずりせず効いているなら大丈夫だと思うよ。
>>71
各部の緩み、ハブやヘッドやスポークの調整、パッド残量、砂粒等の噛み込み点検してみた？
大事なのは前後ブレーキ掛ける事
普段から両方ブレーキ掛けてないととっさの時に転倒などしやすいだろう
前ブレーキの5分の1くらいだなこれ
流石に前１００は無いかと
常に両ブレーキが基本で前は滑ったらやばい
後ろなら多少滑ろうとも瞬間に倒れると言うのは無いかと
というか、市販ママチャリのローラーブレーキも放熱フィン（と呼ぶにはささやか過ぎるが）はガタがあるよ。
構造上必要だからそうなってるんじゃないかね。
>>72
＞レバー握るとガタがなくなるね。
そりゃ、ブレーキ掛けた時にそれの回転を制動するのがローラーブレーキの仕組みですし
http://achapi2718.blogspot.com/2010/09/blog-post_17.html
レバー握ってガタがあったら困ります。
あなたの言わんとしている内容と
>>63 の方の言わんとしていることは
ほぼ同じだと思います。
ありがとうございます。
取付ミスはまだしも防水カバーとった時にベアリング周りが緩んだとか戦々恐々としてました。
次はアームに干渉して取り外す羽目になったサイドスタンドの代わりを探さないと。
田舎の山道走ってたので肝を冷やしたけどディレーラー
外して何とか復旧。調整不良でした。スポークガード
つけておけばいいんだろうけど。ついでにクランク
見直したら動きの渋いこと。ホローテック2と105の
組み合わせ。バラしてグリースアップかな。
調整不良じゃなくて、エンドが曲がってないか確認した？
あとチェーンはクリップ式にするか、カッター付き工具を持つといいのに
エンドは曲がってないです。8sですけどあとレバー
引くとあとわずかだけ無いはずの9sに行こうとするのです。確かにリンク式のチェーンって選択肢もありですね。
何はなくも、レンチを持っていて良かったです。帰って
来れましたから
"グリップとバーエンドのないハンドルが腹部に刺さり、6歳の男の子が亡くなる事故がアメリカで発生。
実は日本の道交法でもバーエンドの装着は義務付けられていますが、理由はまさにこういう事故を防ぐため。
いつの間にか外れがちですが、そのままにせずに気軽にご相談ください。"
https://twitter%2Ecom/cbasahi_tiyo/status/1030934524627054594
茶色くなっていたのですが…酸化？
これは使用しない方が良いのでしょうか？
ウチのも茶色になったけど実用上なんの問題もない
その通りだと思います。イキすぎちゃってますので
ありがとうございます
スポークのダメージは大丈夫なのかな？
フレてはいないので大丈夫だと思います
そのままじゃダメでもスペーサーで何とかならんかな
幅が違い過ぎてそのままだと無理だね。
暇潰しに挑戦してみるのも面白そうではあるけど、
8sフリーに7sカセットばらしてスペーサー増量した物を組むとして、何mm必要になるんだろ、
フリー幅の余裕は約5mm、チェーンピン長の違いは約3mmあるね。
プーリーボルトの延長やフリクションシフターの手配も必要になるね。
3mmも違うのかよ・・・
ギア間を1.5mmずつ広げる、それを6箇所で9mmか
きついな
自転車板強制ﾜｯﾁｮｲ及び県名表示導入投票スレ
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/vote/1534645481/
投票お願いします
フードってSTIレバーの根元の方から通すんですかね? それとも前から?
とりあえず今付いているフードを前の方に抜こうと思ったんですが、STIレバーの頭の部分
でつかえてかなり大変なので一時中断。
やはり、まずSTIレバーをハンドルから外して、フードをSTIレバーの根元の方に抜いていく?
あと、旧フードは上記作業の結果少し伸びたようで、元にの位置に戻すとちょっとガバガバ
になっていて... ということは新しいのもうまく取り付けないとガバガバに?
締まりは大事っすよね?
根元からだね。
ラバーなら頭変速レバーの方だぞ
ズリズリ引っ張って合わせる
どっちからでも好きな方で
外せるなら根元から
付けたまま交換したいなら頭から
短時間で作業すれば伸びてもほっとけば戻る
スーパーのポリ袋を噛ませば滑りやすくなる
おお！それ頭いいな！
今まで石鹸水使ってたわ。
根元からなら簡単
新品はカチッとしてていいぞ
でがっつりサビを落とした後に
赤サビ転換防錆剤（https://www.yodobashi.com/product/100000001003180629/）
使っても効果あると思う？
ある程度は錆が残ってないとダメそうな気がする･･･
錆取りクリーナーは既に買ってあるけど、錆を取るだけだとまたそのうち錆びてくるそうなので
何か良いものないかなぁといろいろ探しているうちに赤サビ転換防錆剤に辿り着きました。
場所は何処？
錆取り使うなら錆取りした後に防錆塗料、
転換剤使うなら錆取りは使わずワイヤーブラシで軽く落として脱脂して転換剤でいいんじゃないかな。
場所はブレーキレバーです。
今じっくり確認したら指の当たる部分も錆びていたので
頻繁に擦れても効果が持続しそうなガラスコーティングがベストでしょうか？
ただ、効果が5年持続と書いてあるけど毎日擦れると1年くらいでダメになってしまったりするのかな・・・
レバーなら交換しちゃったほうがいいと思うよ。
素手はもちろん、グローブするにしても後から何か塗った所を触るのは剥げや染み込み気になるじゃん？
油圧なのでレバー交換はちょっと敷居が高いですね。
やってやれないことはないのでしょうけど･･･
油圧で鉄レバーのもあるのね。
それだと交換や再メッキはちと大がかりになるか。
錆びて朽ちるのはだいぶ先だろうし、気にせず使うか何か巻いてやるのはどうかな。
ブレーキレバー用として売ってるシリコンのやつとか、熱収縮チューブ（滑るかも）とか。
それなら俺もレバー用のシリコンを薦めるかなあ
もしくはテニス用の超薄グリップテープを巻くのもいいと思う
是非今の内に記念カキコしてください
ﾜｯﾁｮｲ導入議論スレ
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1532444629/1
1 名前：ツール・ド・名無しさん[sage] 投稿日：2018/07/25(水) 00:03:49.35 ID:u1I/jE6a
◎ワッチョイに関するQ＆Ａ◎
Q.ワッチョイって何？
Ａ.ワッチョイとは自演対策の一つで、荒らし目的などでID変更を行う自演を見破る仕様です。
各自端末毎にﾜｯﾁｮｲ Sabe-ocJWといった文字列が名前の後ろに充てられます。
簡単に言うとIDが固定になる状態に近くなります。
Q.ワッチョイ導入のメリットは？
Ａ.自演や荒らし行為の抑制です。過去および現在雑談系スレにおいて自演行為によりスレの雰囲気を悪くするなど度々問題となっていますが、これを導入することである程度抑制することができます。
ﾜｯﾁｮｲ Sabe-ocJW
~~~~~~~~~~~~
この部分が端末で固定なのでここでIDチェンジなどが判別でき、
この部分をNGNameにすることでその端末からの書き込みなら日を跨ごうが機内モードにしようが永久にNGできます。
IDチェンジャーは勿論のこと荒らしや過激な書き込みをする人のIDが変わっても永久にNGできる機能です。
IDも継続なので従来のNGIDも可能です。
Q.じゃあデメリットは？
簡単に言うと半コテハン強制になります。
一度NGNameされてしまうとその人からはずっとNGされます。
悪意のある人からは過去の書き込みを掘り起こされる可能性もあります。
（ﾜｯﾁｮｲ導入以前の書き込みは適用範囲外なのでご安心を）
■ 新･自転車板自治スレ ① 【ﾜｯﾁｮｲ導入に向けて】
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1534997642/
なにかコツみたいなものはあるんでしょうか。
ワイヤーカッターは歯と歯が真っ直ぐ当たるタイプと、
ハサミみたいなせん断タイプがあるけど、どっち使ってる？
自転車用に売ってるのはみんなせん断タイプで、その方が潰れにくい。
でも、ある程度潰れるのは仕方がない。
穴を整えてヤスリがけ、というのは必要。
それが嫌ならディスクグラインダーとか使わないと駄目じゃないかな。
1．ブレーキアウターの皮をむく
2．中に余ったインナー通して一緒にカット
3．それでも潰れるので、千枚通しなどで修正
4．切断面を削って仕上げ
めんどくさい
なお電動工具使えば楽
グラインダーを使えば一発で綺麗に切断できる
切断だけワイヤーカッター使って仕上げを電動工具でやる、これも楽
ただし火花と鉄粉が飛び散るので作業場が必要
１．アウターの切断したい部分の樹脂皮膜をむく。
２．ブレーキアウターの金属部分は2～3mm幅のコイル状になっているので、コイルの切れ目に沿ってワイヤーカッターの歯を入れて切断する。
３．内径を丸ヤスリ（ダイヤモンドヤスリ推奨）で広げる。
４．断面が斜めになるので、平ダイヤモンドヤスリで修正する。
俺なんてネジザウルスのカッター部分でカットして千枚通しでグリグリで終わりだわ
不具合を感じた事はないな
そんなもんやで
電動工具とかは音と火花散る時点で無理だし
まあ一応ね。
末端処理が悪くてインナーが傷つくのも怖いし、
きっちりアウターキャップに密着してないとレバーの感触が悪くなって嫌だし。
ブレーキの話で始まってるんだから、そこは油圧だろう。
油圧は油圧で面倒もあるらしいけど、俺は使ったことないから知らない。
PWTの安いカッターなのですが、どうもつぶれがちなので、皮をむいてからカット、というのをまず試してみます。
目からうろこでした！
チェーンが変形したのかもな。
●【ﾜｯﾁｮｲ関連スレ一覧】●
自由闊達な言い争いが行われているとても楽しいスレです。
皆様もぜひ一度おこしくださいませ。
■ 新･自転車板自治スレ ① 【ﾜｯﾁｮｲ導入に向けて】
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1534997642/
ﾜｯﾁｮｲ導入議論スレ
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1532444629/
自転車板強制ﾜｯﾁｮｲ及び県名表示導入投票スレ
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/vote/1534645481/
※
■ 板設定変更依頼スレッド21
https://agree.5ch.net/test/read.cgi/operate/1529732824/
プーリーケージが曲がった可能性も
水カッターはみっつかったーｗ
新品なのに若干黒ずんでて汚いんだよなあ
食器用のスポンジにキュキュットをつけて洗うのが一番キレイになった
消しゴムどうかな
突然意味不明な事を叫んでどうした？
台所用洗剤は油汚れに強いし泡切れも良いので自転車を洗うに最適だと思うが
どうしてフレームに傷が付くんだ？
フレームは傷が気になるなら好きなように洗ってくれ
以前プロチームもレース後の洗車には台所用洗剤を使うと聞いたことがある
台所洗剤を選んでいるような気がするけど。酸性でも
アルカリ性でもない中性。油汚れに強いのはアルカリ性
が強いもの。弱アルカリ性とか。
ディグリーザーからの台所用洗剤でピカピカ。
きもちいーねー
間違ってる
水洗いは要らん
灯油を使わず水洗いで終わらすならセスキ炭酸ソーダで歯ブラシゴシゴシ
灯油で洗ったら乾く前にそのままオイルスプレーぶしゃーかオイル漬けが正解
またまた顔真っ赤にして例外出してきた？
灯油で洗ったら
チェーン用油で灯油の残り成分を洗い流し拭き上げて
もう一度注油拭き上げで完了
サドルとチェーンを交換した
チェーンはHG40、サドルは取っておいたベロの安物
後はそろそろBBを交換したい
あ、後輪ハブのラチェットも最近飛ぶ事がまれによくあるので、寿命かな
この動画見るとあの道具に水道水入れてクランク逆回転してます
https://youtu.be/6F0PU5fpQy0
それ灯油ではなく最後に水洗いが必要なディグリーザー使ってるね。
灯油には水を混ぜないようにして、最後はゴシゴシ乾拭きか速乾パーツクリーナーかエアブローガンがいいと思うよ。
ついでに言うと油汚れに使うのはアルカリ性
灯油のあとはパークリで脱脂か、洗剤で脱脂。そして乾燥させて注油
灯油は揮発しにくいので必ず脱脂の工程が必要
そういう意味で灯油を使う必要性って何なのでしょうか
チェーンクリーナー しか使ってないからわからない
です
安価
洗浄力十分
入手容易（特に暖房その他で灯油を使ってる場合）
揮発しにくいのでゆっくりブラシ等で洗える
とかかなぁ。
ニオイとか後始末とかデメリットもあるので、
手持ちが無かったり必要性を感じない場合は不要と思うよ。
なるほどですね。ベストというより環境によるって
ことですね。参考になります
隙間から水が入りそうです。みなさんやってるので
平気なのはわかってるんですけど。
洗ったらシートポスト抜いてひっくり返して干すくらいはしてるぞ
リムの中がちゃぷちゃぷするくらいで特に問題はなかったよ
水抜き穴は有るけどほっとくとそこから錆汁が垂れてくるよ
パイプ構造の溶接で、完全に閉じた形状になる部分は
溶接時に膨張した空気を逃がす必要があるから、そのためにも穴が必要なんだよな。
バイクのガソリンタンクの錆取りのやつでもやっておけばいい
コーティング剤入りのやつもあるから再発も抑止できる
10年使われる自転車はない
俺のママチャリ普通に10年越えなんだけど
えっ
性能保って小綺麗なまま10年20年じゃないからスレチ
スポーツバイクでも
１０年は軽く持つぞ
俺の考えたルールに従えってやつか
ここ整備スレかと思ってたわ
小汚いの乗り続けて壊れたら買い換えるんでもいいと思うよ
かすり傷が付いてしまった。これはもう新しいの買うしか･･･
時代はもうディスクブレーキだな。これはもう新しいの買うしか･･･
また新しい規格が出てきた。これはもう新しいの買うしか･･･
ボーナスが去年より1万円多く出た。これはもう新しいの買うしか･･･
今日は良い天気だ。これはもう新しいの買うしか･･･
何年夏休みしてるんですか？
発狂早すぎだろ
もっと気の利いたこと言えないのか
文化が違うのか
ああ、知りたかったのは君なのね
軽くメンテしてやって、ワイヤーとチェーン交換なんぞすると、
10年どこじゃなく持つぞ。
長く使えるってのは少しはいい物買っての話だよね
安物買いの銭失いですね。宝の持ち腐れにならぬよう
ホムセンママチャリですらそこ壊れるとこじゃない気がする。
新車でペダルにグリス塗ってなかったならことならある
セオだが評判悪い店だった
ペダルが微妙だから、手持ちのペダルに交換した
ペダル外したらグリス塗った形跡なかった
ペダルぶつけたんちゃう？
〇 壊した
うん、グリスはもっぱら固着防止で破壊防止ではない気がする。
俺の鉄フレームのBBシェルは円の上と下で0.3mm程の誤差があるが、やっといた方がいいのか
このやり取りがウザいからワッチョイ導入の流れになってきてんだろうな
荒らしは2ちゃんの華とかもうそんなことに付き合わされる時代じゃない
その程度がスルー出来ないなら2ちゃんなんかやらない方がいい
わっちょいが導入された板で殆ど荒れてもいないのにお前みたいな奴がすぐIP表示スレを立てる
そして過疎って人がいなくなる→次スレはIP非表示になるがスレは以前のような活気はなくなるんだよな
これ以上続けるようならそいつは意図的な荒らしだ
そうだと思うから馬鹿らしくて途中から無視してる
エアーで細かいところまでの水分を飛ばすので最後に軽く拭くだけでフィニッシュ
チェーンも洗車後即油をさせる
俺の小径車は2008モデル、夏前にほぼ全バラして組み直し＆消耗品交換したからまだまだ行けるぜ！
>>197
そして2台、3台と増殖・・・
空気抜けは無くなりましたがタイヤ表面の貫通パンク痕が残ってるのが気になります
シューグーでも薄く塗っとけばいいですかね?何か良い補修方法あれば教えてください
シューグーでもいいし靴の底補修ボンドでもいいよ、空気入れ穴が開いてる状態の所にボンド流し込んでヘラ等で形整えて固まるまで放置
【自転車】パンク修理ゴムノリ9個目【鮮度が命】 [無断転載禁止]©2ch.net
ttps://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1499334177/
MTBのチューブレスタイヤなら
https://www.amazon.co.jp/dp/B001LGTNJQ
評価低いけど、間違って購入した人の評価なんで気にしないでくれ
サンポールとかネオナイスでは駄目？
>>223
ありがとうございます
ついでに傷んだ革靴もやっちゃいます
>>224
楽しそうなスレを紹介してくれてありがとうございました
また工具が増えそうで怖いですが
>>225
これはこれで面白そうですね
今後に備えて見てみます
トレックの何かの動画でも同じように、クイック解放してそのままタイヤを外してた記憶。
俺は今までクイック解放して、少しクルクル回してからタイヤを外してました
クルクル回す必要ないものだったんでしょうか？
Youtubeではフロントは脱落防止の爪があるからクルクル緩める必要があるけどリアはクルクル回す必要ありませんよ～的なことを言ってました
あと、タイヤを外した後はブレーキとのクリアランスが必ずズレるけど、これはクルクルしなくなったらある程度、ズレは抑えられるもの？
個人的にブレーキのクリアランスは気になるのでその都度調整してて、タイヤを付け直したらそういうものなんだと思ってましたが、どうなんでしょう？
質問1への答え:はい、そのまま外すのが一般的です
質問2への答え:リムブレーキの話と仮定して話しますが、私はそのまま外しますがごくたまにズレます、原因はきちんとホイールをフレームに嵌められていない状態でクイックリリースを締めるからです
なのでクルクル回すからズレるとか関係ないかと思います、きちんとズレなくホイールをセットできるかが問題です
フロントだって皆クルクル回す訳ですがズレない人はズレません
ですがごく僅かにズレたりするものなので、そういう時はブレーキキャリパーを手で微妙にずらして整えます
少しズラし、ブレーキ引いて、ホイールが横に動かなくなればそれで走りだします
(クイックリリースフレームでディスクブレーキの場合は、ズレるのが当たり前です
クイックリリースを呪うか、クイックリリースを締めた後にブレーキキャリパーのボルトを緩め、ブレーキレバーを握ったままボルトを締めましょう
多少はマシになっているかと思います、スルーアクスルならズレないので楽々です)
長文なだけで分かりづらい
回したけりゃ回せばいいし回したくなけりゃ回さなくていいんじゃないか？
そんな横着してたらいつか事故おきる、たまにしかクイックなんて触らないんだからその都度完璧に閉まるように調整したらいい
抜けるんならクルクルする必要無いわ
ズレるのは締め付けが弱い可能性がある
キッチリ締めてブレーキ位置調整しとけば
外しても締めればだいたい同じ位置に行く（ズレる時はズレる）
それを動かさないからブレーキがズレるのだが。
まさか知らないとか・・・
なるほど～、クルクル必要なかったんですね。知らなかったので、目から鱗でした
>>231
何も横着なんてしてないですよ？どこら辺を横着と感じたんでしょうか？
あなたはたまにしかクイックを触らないようですが、私は頻繁にホイールの付け外しを行なっています。
そこら辺の頻度的なことは個人的なことだろうからどうでもいいですけどね
ブレーキの解放は当たり前のことなので割愛しましたが、勿論解放してますよ
Youtubeの動画でも勿論最初にブレーキのクイックの解放には触れていました
後輪はクルクルせずに脱着可能なので楽ですがクイックリリースの締めるパワーが弱くなっていないかだけは留意して下さい、前輪と違って爪が無く、走行中にズレると後輪がロックして大変です
走行中に後輪がズレるのはコーナリングをはじめた時が1番多いです、コーナリング中に後輪がロックするとコーナー外側に身体と自転車が投げ出されます
大変危険です(体験者)
ローラー台スレ
ｲﾔｯﾎｳスレ
例の画像貼りもここには来ないし
フラグ立てるな
リアも緩ければしめるけどそんな大回転しないしな
ナット留めのやつか？
走行中にズレるとそんな事になるんですね
今まで一度も経験ないですが、今後もクイック閉めるときには心して閉めるようにします
ところでシマノによるとクイックは自分が閉められる最大のパワーで閉めるように推奨しているようですが、件の動画等では割と簡単にクイックを解放しているように見えます。
自分もかなり強い力でクイックを閉じているので、解放しようとすると簡単には解放できず態勢を入れ替えたりジタバタしながら解放しています。
皆さんクイックを閉めるときにはどんな力加減で閉めてますか？
自分の同じく、自分が閉められる最大の力で閉めてるのか、そこまで目一杯閉めなくても大丈夫と、スマートに解放できる程度の力加減で閉めているのか。。。
出来る範囲でキツく締めてるよ。
脱落防止はもちろん、剛性感が上がる気がするね。
シマノに従えば間違いない
でも毎回あまりにもキツすぎて……というのならば少しマシなくらいにするといい
ちなみにホイール軸(ハブ)のベアリングはクイックリリースで強く締めた時に丁度いい回転になるように調整してあったりする、だからその辺はあまり気にしなくていい
強く締めると横剛性も上がるしね
ただ問題はエンドまでフルカーボンなフレーム
これは何回も強く締めまくっていると耐久性が落ちるかもしれない
金属なら大丈夫、十分な耐久性がある
15年ぐらい前に聞いた、レバー押し込む時に手のひらが痛いぐらい、小指で開かないぐらいでずっとやってるわ。
小指で開かないぐらいって事は
ゆるゆるジャン
俺は全部の指でもきついくらいで締めてる
間違えた
全部の指使っても開け難い硬さ
クロモリの特にリアがロードエンドだとガッッッッッチガチにキツく締めないとズレまくる
クイックがシマノでもカンパでもズレる
シマノでも世代によってはローレット加工が中途半端でエンドへの食い付きが甘いのがあるから要注意
引き量が足りないのはしょっぱなからアジャスターで引いておかないといけないってことなんでしょうか
それだとローラーブレーキってのはアームの可動域の半分近くが遊びということになってしまうような
それにしてもこのぬるぬるした効き方でよく効くと評されるって下位モデルのローラーブレーキってどんだけ効かないのか怖い
http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/k1/1535285094/l50
山本ＫＩＤ(41)がガン闘病
giantはエスケープとかにボルト止めも添付して値上がりしてるし。
ダイソーの使いづらかったんで
それ以前どこかのニュースで読んだけど、そんなに脱落事故って多いの？
身近なところで聞いたことも見たこともないし、本当かよって感じ。
そんなこと言ってくるのは日本の政府くらいだろうから、フレームの形状をどうこう……って対策は無いだろうけど、ボルトでしっかり止めてない状態で走行してると違法車両として検挙とかになったら洒落にならんな。
バイクに乗るの嫌になっちゃうかも
毎年２０件ぐらいだね国民生活センターによると経産省ではデータがなかったリコールはあったけど
事故内容は構造を理解してない、締め忘れ、フニャフニャで固定で構造的な問題ではないようだが
多分こういう層はスルーアクスルが主流になっても締め忘れて事故るんじゃない
スポーツ車に乗るって感覚が欠如してんだろうね
まともに固定できないバカの為ってアメリカの訴訟対策でもあるからな
阿呆に合わせて便利さが失われていくなんてどこの業界でもあるけど
ブレーキ本体とブレーキレバーの型番は？
テコ比の関係でマッチングがどうこうあった記憶。
キャリパー・V切り替えレバーだとVでも引ける位。
なおそれやるとレバーのてこ比が変わるのでなんとなく効きが弱くなる諸刃の剣ｗ
http://livedoor.blogimg.jp/st162c/imgs/1/0/100461d6.jpg
頻繁に着脱するもんでなし
まぁ、毎日ホイールを履き替えたとしても、QRとTAじゃ、そんなに手間は変わらないから良いけどね。
ボルトで固定で容易に外れないように、とか変な法律作られなきゃ良いけど
通販サイトじゃねーぞ
型番はちょっと思い出せないですがVブレーキ・ローラブレーキ切り替え式だったのでローラーブレーキに切り替えで組みました。
スルーしてやれよ
チャーンと同じで気にすんな
「タイヤも簡単に外せるのよ」なんて言ってて、俺はふぅ～ん。。。なんて思ってたけど、結局帰りはタイヤ外して俺の車のトランクにチャリを積んで帰ってた。
ちなみに俺の車はMR-2(AW-11)で後ろのトランクって言っても恐ろしく狭かったんだけど、無理やり乗せて帰ってたんだね。
そんなある日、彼女が俺の家に来るときに坂道を下ってたらタイヤが外れてコケたと言ってた。
多分QRの使い方全然知らなくて、クルクル閉めてただけなんだろうな、と思う。
そういうバカ者に売るんじゃねぇよ。売るなら責任持って使い方を説明しろ！と思う。
俺が初めて買ったスポーツバイクはGiantのMTBだったけど、ショップの店員さんは親切にQRの使い方やVブレーキの注意点とか説明してくれたよ
長文失礼、読みたい人だけ読んでね
注意書きは最初に書いてくれ
「タイヤも簡単に外せるのよ」なんて言ってて、俺はふぅ～ん。。。なんて思ってた。帰りはよくタイヤ外して俺の車のトランクにチャリを積んで帰ってた。
ある日、彼女が俺の家に来るときに坂道を下ってたらタイヤが外れてコケたと言ってた。
多分QRの使い方全然知らなくて、クルクル閉めてただけなんだろうな、と思う。
そういうバカ者に売るんじゃねぇよ。売るなら責任持って使い方を説明しろ！と思う。
俺がスポーツバイクを初めて買ったときはショップの店員さんが親切にQRの使い方やVブレーキの注意点とか説明してくれたよ。
多分QRの使い方全然知らなくて、クルクル閉めてただけなんだろうな、と思う。
売るなら責任を持って使い方を説明して欲しい。
俺がスポーツバイクを初めて買ったときはショップの店員さんが親切にQRの使い方やVブレーキの注意点とか説明してくれたよ。
AWのトランクってゴルフバッグが辛うじて積める位の奥行き深さじゃなかったっけ
縛らないとホイールさえ転げ落ちそうだな
うちのZZWよりかは遙かにマシだが
まで読んだ
一緒にいたの？
売るなら責任もって説明して欲しい。
俺がスポーツバイクを買ったときは店員さんがQR含めて注意点を説明してくれたよ。
弄った上で外れたのならただのクレーマーだなぁ
やはりコッタレス抜きはボルト用ですか？
この際ナット用も揃えてみてはいかがでしょう
なんかのギャグ？よく意図が分からないんだけど
マトモな言葉を話せず癇癪を起こして同じ言葉を繰り返してしまう症状
https://i.imgur.com/Su9fNVa.jpg
昔のブログで見かけたけど、フォークまで逆ってのは初めて見た……
ステムのハンドルクランプ部分が分割でなければここまでひどくはならなかったろうにｗ
ここまで短くするのならドロップハンドルの必要性は無いのだが
短期的な理由だからお金も時間もかけたくないと言うやつか
もしかし
乗鞍ヒルクラ？
こんな自転車走ってたら3度見する自身あるわ
この自転車見つけた時は度肝抜かれたけどな
キャデラックのチャリ！？
https://i.imgur.com/4W2jSMh.jpg
クランクだけは交換してるようだが意味のないトリプルｗｗ
体のサイズがあってない→ステム逆向き
乗った位置が後ろよりになる→フォーク裏返して前輪も下げる
だったら実は結構考えてるかも知らんｗ
まあそこまでやるならまず身体にあったフレーム買うわなｗ
ハンドルがヤフオクで3千円ぐらいで売ってる安物に見える。
体重かけると変形する。
金ピカですがな
車のハンドル移植は数十年前から当たり前のようにあるね
ママチャリならド定番と言われる改造だけど
スポーツバイクでは初めて見た
なるんだよな
大型に憧れてるが免許がない、
中居正広扮するマーくんみたいなキャラを類推
ネタ写真じゃねぇ？
クロスならともかくロードバイクでフォークの逆向きはタイヤとフレームが干渉するだろう
追突でもしたのかと。
ブレーキの位置見りゃわかるだろｗ
最後まで読んだけど
今の嫁です、って落ちじゃないのかよ！
2日間だけチェーンオイルをウェットにしてみようと思う。
なんかオススメある？
ウェットならどれも大差ない？
AZの何か
とにかく安い
シューやタイヤの方向性大丈夫なのかね、そんな問題じゃないかw
>>311
ありがとー
明日ワイズで物色してみるね
ラチェット音が気になってきたのでグリスアップしようと思います。
聞いた話なんですが、フルクラムは専用のグリスがあり、それを使わないといけないとのこと。
が、色々検索してもそれらしい商品が見つかりません。そもそもそのような商品はあるんでしょうか？
ない場合、どのグリスがオススメなど教えていただけないでしょうか。今手持ちは、シマノプレミアムグリスがあります。
ラチェットってことはフリーボディかな
それならシマノのフリーボディ用グリスをお勧めしとく
ちなみにプレミアムグリスは固いからフリーには使わない方がいいよ
丁寧にありがとうございます、勉強になります。
まずは教えていただいたあたりで商品を検討してみます。ありがとうございました。
どこが悪いでしょうか？
因みに買った店はいわゆるプロショップではありません。
386proのクランクが外れなかったので店に頼んで後は自分で着けました。
ホイール浮かせてほぼゼロトルクで回して音しなくても、
トルクかけたら出る音もある
訳でもないんだから壊れるまで使えばいいんです。
浮いたお金でみんなで焼き肉食いに行っちゃうとか
そっちのほうがよっぽど楽しいでしょう
張りもちゃんとしてますよ もちろん初期伸びも考えて張ったよ
シフトワイヤーがちゃんと調整してあって
ホイール・フリー・スプロケット・チェーン・RDに問題はないという前提であれば
プーリーとスプロケの間隔が狭すぎ離れすぎであったり、
チェーン繋いだ部分が渋かったりやミッシングリンクがスプロケットの歯と当たった時の音、というのもあるんではないでしょうか
そうじゃない
ゼロトルクで音が鳴らない範囲でもう半回しアジャスタ回しとけってこと
それで音なるなら、スプロケの音がなる段のコグが歪んでるってことになる
一応 それもやったんだけど変わらないんだよね
トップ側だと問題ないがロー側にいくと音鳴りするのは
ハンガー曲がりもあるでよ
うーん そうかなぁ チェーンはKMCだけど関係ないよね
プロショップ行くしかないのかな
あまり行きたくはないんだよね 近場のプロショップ 余りに態度デカイから
まぁそのおかげで作業自分でやるようにしたけど。
ハンガー曲がりはないと思う 確認したから。
たまにRD自体が不良品な事あるよ
店で大量に自転車組んでるとたまにある
マジで新車箱出しでフレームなどに異常がない時に全調整してもダメな場合がある
その場合は潔くRDを交換してもらう、お客さんは納車日が遅れてプンプン
でもアマゾンとかで探せば探すほど何買っていいかわからなくなるというか全然かっこいいのがない
自転車屋が使ってたfeedback sportsというやつ、かっこいい！と思ったんだが調べてみたら糞高くてワロタだし
安価だとTANITAのキッチンスケールとかになるんだろうがかっこわるくて買う気が起きない
コーヒーのやつだと許せるデザインのあったが無名メーカーで性能に不安
よく見るとそのタイミングのときギアが1mmくらい内側に寄る
BBとクランクセットは安物なんで、メーカーでは許容範囲内
いずれシマノにするまではこれでいいかなと
締め込む順番が星型になるように、均等に締めていくと
治ったりするよ。
おお、ありがとうございます。
チェーンリングの精度がイマイチなんだろうなと決めつけてましたが
一度試してみます
ちょっと覚えとく tnx
規定トクルの半分くらいから二回、三回と分けて均等のトルクで締め付けるなんて基本中の基本とちゃうか…？
そんなのは紀元前から当たり前
何でもかんでも教えろと言うやつは出直してこいでいいけど
やる気のあるやつには好きに教えさせろってんだ
卑小な輩は
……だがここは初心者質問スレではない、玄人専用とか素人お断りとか言わないしレベルは問わないが情報交換スレだから一方的に享受するだけの人は質問スレへどうぞ
ありがたいと思うよ
そういう考え方も有るな
でも、そう思うなら何行も費やして嫌味な事を書き込まず無視すれば良い
回答者指定の質問でも無かろうに
目視ではわからんレベルでも不具合出るよ
それは買ってる
浸透・振動・熱・・・何やってもダメで切断して内側を削って取る人いるね
切るならステム抜き工具を持ってる店探した方がいいと思う
こっちはシートポストだけど仕組みは同じ
https://www.youtube.com/watch?v=Ro0_B5eso2Q
隙間からラスペネを毎日1週間ぐらい染み込ませ続けて、固着してる物の方を固定して奇声を発しながら（腹式呼吸で腹筋を締める）フレームを回す（大きなトルクを出せる）
アウター合わせでワイヤー調整するとインナー2段分ぐらい使えなくなるという謎状態になってるんだけど、
どうすればいいのかね。
見た感じ、テンションスプリング（？）のテンション不足でインナー時にワイヤーの抵抗に負けてワイヤーが
アウターから出きらないるみたいな感じなんだけど、1万Kmも乗ってないのにテンションスプリングが伸びるとか
ちょっと考えづらいし、やっぱワイヤーが痛んで抵抗が増してる説が有力なのかね？
他になんか原因になりそうなことってあるかな？
インナー合わせとかアウター合わせとか言ってる意味がわからないけどディレイラーの調整について理解しているのであればとりあえずケーブルの交換かな
よくわかっていないのならわかっている人に見てもらった方が良いよ
トップにしてRDが垂直になってても駄目なの。ワイヤーがひっかかってたるんでないかい。
自動車用のジャッキ（パンタジャッキ）を、トップチューブとサドルの間に挟んで
外したことがあるけど、他の部品はそこまでの経験ないなあ。
バーコンのレバーを下限（一番下がっている状態）＝インナーに調整するのが正解ですか?
レバー下限だと手が小さいため、いまいち使いづらいです。
レバー中間層だけでシフトチェンジできれば良いのですが、
そのような使い方は問題ありますか?
変速レバーがRDに対応してないんじゃね？
一番大きいスプロケにちゃんと入るようにケーブル長調整すると最小スプロケから2枚分ぐらい
ギアが落ちない。
最小スプロケに落ちるようにケーブルテンション落とすと一番大きいスプロケに上がらない。
>>361
ダメですねぇ。外装なので外から引っ張ってはみたんだけど、何となく抵抗感があるような気はする。
まぁ、前回アウター交換したときにいろいろな事情でアウターをかなり短めに調整したから
やっぱワイヤーかなとは思うんだけど、いくら何でも痛むの早すぎない？……ってレベルの
距離しか乗ってないんだよなぁ。
悲しいけど諦めてアウターも含めてワイヤー類交換してみます。
んーそれ使ってTT出た事あるけど特に変速調整難しいとは感じなかったな
だからどう調整したか覚えていない
確かレバー上限でアウターにきちんと上がる調整だったと思う
インナーへの変速は、インナーに落ちたらそれ以上レバーを下げないとかで対応すればいいのでは？
そもそもフリクションだからそういう使い方が一般的だしね
レバー下げすぎでのチェーンのインナー落ちはそんなにしないでしょ
レバー上げすぎでアウターより外に落ちる事はよくあるし危険だから、俺の言うように変速調整する方がいいかも
どちらにしろ1度やってみてローラーとかで変速してみるべき
フリー次第
７速専用フリーならつかん
とりあえずラスペネ吹きまくってみる
苦労しそうならあさひかな、、
どこかの格闘技団体のジムにフレーム持って行って回してもらったら？
105（5700）のリヤディレーラーの調子が悪く、調整していたら変速できなくなりました。
シフトワイヤーの太鼓付近を確認すると、ワイヤーが一部切れかかってました。
変速できない原因はワイヤーだと思いますか？ワイヤーだとすると、交換で解決するでしょうか？
どうぞよろしくお願いいたします。
You Tubeで整備動画を見ながらやるか
ショップに持っていって
例えばタイコが正しい位置に収まっていない状態でシフト操作するとワイヤーとシフターがイカれる場合があるね。
とりあえずワイヤーを交換してみる事だね。
情報が少なすぎて断定出来ないぞ
そもそも原因が分からんのに何を調整していたんだ？
せめて
ワイヤーを手で引っ張ってRDが動くか？
ブレーキレバーを引きながらシフトしてみてワイヤーが動くか？
ワイヤーを外してシフトが問題なく動くか？
くらいは見てもらわんと分からん
ここまでやれば自己解決すると思うが･･･
あれはインナーワイヤーをSTI内部で急に曲げていて非常にほつれて切れやすいからアルアルだよ
しかもほつれたインナーワイヤーの破片をSTI内部から取り出しにくい
窓がついててプラスドライバーで窓開けて救出する訳だけど、絡まってて取れなかったりもするしね
ST-5700を使い続ける限りインナーワイヤーは頻繁に交換すべし
切れそうならまず交換しよう
それ以外あるのか？それ以外あったとしても先ず判明している異常を潰してから他の原因探しはじめないと原因特定できんとは思わんのか？
とりあえず真っ先にSTIの窓開けてほつれたインナーワイヤーを救出し、インナーワイヤー抜いて新品に交換しなさい
無理なら店に頼む事、技術もやる気もないならプロに頼む、金が無いなら乗らない
原因はワイヤーじゃありません良かった良かっただとして
そのまんま乗るんか
上の人も言ってるけど5700はレバー内部で絡まって詰まりやすいから
ワイヤーだけ替えても治らないとかままある
自転車乗り換えがモアベター
先にワイヤー交換した後でディレイラー交換だったら気分的にすっきりしないかも。
RD変えた方が早い
ディレーラー自体は直前まで正常に作動してたので、まずはワイヤーを交換してみます。それでもまだ調子が悪い時は、その時点で考えます。もしくは行きつけのショップに行くようにします。
改めてありがとうございました。
7900でも同じようなもん？
下位グレードから79にした時は軽かったよ
手が小さくフルストロークが辛いので2回に分けていたせいかも知れんけど
手が小さいと旧5000系レバーが一番ダメで、Di2が天国
556ぶっかけて擦れば落ちるって情報見かけたので、とりあえず556使わずにキッチンペーパーでゴシゴシ擦ったら綺麗に落ちちゃった。
塗装の下？のボコボコまでは消えなかったので完全に錆が無くなったわけじゃないだろうけど
それでも見た目的には十二分に綺麗になって、またこれで1年くらいは戦えそうなくらいにはなった。
556使えばボコボコもなくなるくらい綺麗になるのかな？
フレームにかけて拭き取れば綺麗になるしな
唯一、サビネジ取るときに重用させるとかじゃなかった？
ただし
おれは浸透性の良い良質オイル使うから
55-6そのもの身の回りに置いてない
置いてたら誰かが勝手に勘違いし使ってサビの原因似なりそうで嫌なのだ
でも細すぎだったわ
556って防錆剤入ってなかった？
揮発剤がわりの灯油は入ってたと思う
本物は5-56
遠い昔CMで盛んに進めてたよね卵
生で食える日本に限っては恐ろしいバランス栄養食なんですよ！
スプーンで掬って口に放り込む味の素100％飲んでる俺が保証する
なぜお前は卵しないのか？
なんか面倒やねん
それ聞いたことあるけど、自分で書いた脚本な上に当時のスタローンなんて木っ端俳優やで、都市伝説やろ…
お前さぁ頭が弱いのはわかるが
デマを拡散してるとそのうち訴えられるぞ
粘度の低いオイルってだけで潤滑にも錆び防止にも効果があるに決まってるだろ
自分のシナリオを持ち込んでそれの主演も俺だとプレゼンが通ったけど
卵飲むなんて聞いてないよとなって
結果、卵シーンだけの特別ボーナス獲得してたのは本当
卵も生で食えるのを用意したはずだけどこの部分はうろ覚え誰か補完よろ
欧米で売ってる卵がすべて駄目というわけでもないし、例えばプロテインに混ぜて飲んでる
とか豪語している奴もいることはいる。
実際卵の質でグレード分けして売られているし、よく言われるサルモネラ菌とかで汚染され
てたら生で食わなくても問題あるだろうから（調理中手が汚染->感染とか）、
ある程度の衛生は保たれて売られている。
胃袋は交換もできんし
冷蔵庫で1ヶ月置いてある卵は卵焼きとかしちゃう。
臭いと色は要確認だけど
ゆで卵なら聞いた・読んだことあるが
割れるんじゃね？＞生卵
胃袋じゃなく脳では？
卵の寄生虫は脳に達して（規制中
結果はワッチョイ導入賛成が９割だったにもかかわらず、ワッチョイ導入の申請も別人により取り下げられています。
ワッチョイ導入賛同者が多いようですので、出来るだけ適切な手順を踏みながらワッチョイ導入を目指したいと思います。
ワッチョイ導入の議論を自転車板全体に告知するために、自転車板の名無しさん「ツール・ド・名無しさん」を一時的に「ツール・ド・名無しさん@ ﾜｯﾁｮｲ導入議論中」に変更しようと考えています。
名無しさんを変更することにより、告知が不十分だったという反論ができなくなり、ワッチョイ導入に係る投票がより適切に行われると考えています。
既にワッチョイ導入の議論は活性化しておりますので、名無しさんの一時変更については基本的に申請したいと考えています。
反対の方は以下のスレにてその理由を書いてください。
私( ◆0DhPnZR.Lk )が納得しましたら名無しさんの申請はしません。
独断で申し訳ないですが、よろしくお願いします。
ワッチョイ導入に向けた名無しさん一時変更について
http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1535849057/
なお、ワッチョイ導入の議論自体は以下のスレで行う予定ですので、名無しさんの変更が通りましたらそちらにもご協力お願いします。
また、名無しさんの変更後の議論の方針なども以下のスレで行なっていますので興味のある方はコメントをお願いします。
ﾜｯﾁｮｲ導入議論スレ Part.2
http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1535061994/
以上、度重なる告知申し訳ないですがよろしくお願いします。
また、賛同いただける方は普段見られてるスレに本告知を拡散していただければ幸いです。
その際、同一スレに複数回貼られないようご注意いただければ幸いです。
ｲﾔｰﾔﾒﾃｰ
整備スレ的には交換も修理もできない箇所は慎重にって事でよろしいか
頑張ってくれ
おっけー！
関係ないけど台風怖い
洗濯機が目の前の道路を横っ飛びで滑っていった
http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1522325605/
今日は飛ばされてるんだろうね
いくら縛っても飛ばされる
飛ばされた。
かろうじて引っかかってたので、暴風圏を抜けて雨が小止みになった隙に、
拭いて防錆剤を各所噴霧してカバー掛け直した。
ああ、鉄系フレームなもんでバラしてひっくり返して干したい。
家に持ち込みを許してもらえる人が羨ましい。
おとうちゃん、お願い。
部屋に入れて
これまでの２倍なので相当にウザい。
これで今まで追突されるかもで怖かった奥多摩のトンネルも少しは安全になったかな？
ついでに爆光ライトも追加したし。
食うとちょうどいい塩加減
ゆで卵をキンタマの上にのせてちゃりに乗り
汗かいて十分にひたした後で食べるといい塩加減でおいしい
って意味だろ？
頭おかしい
世の中には歳を経ても、ある知能レベル以上には成長しない人もいるんです。
匿名掲示板だと、その事実がよくわかりますね。
あなたの周りにも、実は健常者の皮を被った
>>443, >>445のような人が混じっているかも。
怖いですね。
ゆで卵をきんたまの上に載せるのと、自転車に乗る姿勢は両立しないと思います。
できるっていうなら図解か画像（わいせつ物にならないようにな）
できるかもしれん。
死にそうにないなら助けない（めっちゃ急いでるんですよと立ち去る）
さすがに空気入れだけでは金とるの気ひけた
さすがに困ってる人無視するほど
悪にはなりきれなかった
せやな
1番近い自転車屋まで10キロ関西で台風の影響で道ドロドロ、さすがに助けたけど汗かきながら空気入れでシュコシュコしてる時に、なんで俺が汗をかく？と思い空気入れ変わった
さすがに無理と断ったら、「俺は○○医院の理事だぞ！」て遥か後ろで叫んでた
これだから田舎は…
巡り巡って自分に何かいいことが舞い込んでくるかも知れないんだから親切にしてやれ
タイヤレバーとインフレーターなら貸しても良いし、可愛い子なら俺が作業してやってもいいと思う
可愛い子が一人でパンクして困ってるなんて……無いよなぁ
卵を加熱したらだめなんですか？
加熱したらBCAAではなくなるんですか？
生だと消化吸収の速度も効率も落ちますよね？
加熱後の成分知らないのでなんとも言えないが
とろっとしたゆで卵好きです
してる人には常識ですが
生卵はなにか忘れたけど特定栄養素吸収阻害するので
出来るだけ分けて摂取してね
ウズラでやってほしい
持ち運び用の小さい空気入れだよ
普通の空気入れじゃないよ
ロードで高圧だから糞暑い中数百回位はシュコシュコしないといけないからね
100回くらいで済まね？
パンク修理も3000円くらい欲しいところ
高圧になっても入れやすいだけでポンピング回数は変わらんぞ。
回数変わらず軽くなるから疲れにくくはなるけど。
エアーの入るりょうは半減してるから倍必要だよ
パンク3000円はボリすぎ
俺は30円でやってやる。ポンピングは一回押して100円かな
パンクしたチューブをパッチ当てて使おうとは思わないな。
みんなパンク直してチューブ使ってるの？
新品を持っていくのもかさばるし
帰宅したら新品と交換する
男のマナー
お前ここ初めてか？力抜けよ
チューブ切り取ってゴム作る
極厚ｗ
いやそういうものは大好きだけど。
うーむ、布じゃんコピペにはまだ無理か。
生でやってもいいだって！！？
シマノのスプロケとチェーンで
防錆コーティングされてるのって
何速から？
11sは間違いなくコーティングされてるぽいけど、
8sとか9sとかがどーなのか気になる。
ブッシュとかプレートとかローラーとか徐々に
値段だとデュラの2倍以上、DLCに至っては4倍くらいするんだが、その価値は有るんだろか
俺はシマノに戻したけど
KMCのチェーンに小さいサビが出てきてる
完成車に付いてたやつで、もともとは高粘度のオイルがべったりだったのを、サラサラ系に変えたのが原因かもしれない
やっぱり金色最高！
105以下がな
これまで以下の昔じいちゃんに教えてもらった方法でやっていたの。
その方法は、まずギアをトップにして、トップ、ローの両方のボルトを揺る揺るの効いてない状態から
1回転くらいだけ締める。
次にガイドプーリーを手で思いっきり内側に寄せながらワイヤーを固定。
手を離してトップギアの真下付近に来る位置にする。
揺る揺るのボルトを少し締めてトップ調整 ローは真下付近になるまで何回転か締め込む。
初期伸びなどはインデックス調整で対応。
こんな感じ。
じいちゃん的にはいくらトップ側のボルトが緩んでも
それより外側に行かないように考えてくれてたのかな？と思うんだけど、
1万も走ればテンションプーリーが曲がってしまう気もしてる。
やっぱりワイヤーを張らない状態で、ボルトを締め込んでいく方がいいですか？
何周も締めて、仮にノーメンテだったとして、ネジロックとかしないで平気？
長文ごめん
うんうん
わかるよわかるよ、たいへんだね
それが出来ないから女にモテないんだと思うの
2．RDにワイヤー固定
3．シフターやフレームについてるアジャストボルトで大雑把にワイヤー張る
4．実際に変速してRDの可動域とワイヤーの張りを微調整
これだけやろ
その方法で調整すると、ワイヤー切れた時どうなる？
Hネジで位置決めされててチェーン脱落しないなら問題ないと思うよ。
基本はメーカー説明書の手順だとは思うけど、手順違っても結果が同じなら大丈夫だよ。
確かにワイヤー切れたらやばいね
気づかなかったわ
正しい方法にあらためる
その通りなんだよね みんな簡単な事を難しく考え過ぎてるだけ
https://%74witter.com/DOGSPEED/status/1036606447876861954
https://pbs.%74wimg.com/media/DmLEDU5U8AAQutw.jpg:orig
チューブラーはキツイ
9s10sでいいから130mmのクリンチャーにしたい
グイッでいいよね？
そこまで古いアルミだと流石に勧められないかな
経験の有るショップにでも持ち込んで相談したほうが良いと思う
7000系アルミの話
60x0系ならダメ元で行けるかもよ
溶接工の腕の見せ所よ！
チューブラの何がきついんだ？25-28とかあるぞ。
シーラント入れときゃパンクはクリンチャーより少ないし（当社比）
安タイヤでも乗り心地良いぞ。
UG7速カセットの問題なら、ちょっとトリッキーな改造が必要だが。
実際、オレはしてもらったよ
勿論、DIYスレだから自分でやってもいい
変速段数にも困るなら、ハブも交換して手組ホイールに換えればいい
FH-5700は10sで130mmだけど、左のスペーサーを外せば126mmに入る
チューブラーだと、交換に手間もお金もかかるからクリンチャーにしたいんだよね
とくにセメント、テープでの固定が難儀
乗り心地はいいんだろうけど
あとフレームもそうだが、古くてね
ハブそのままでスポーク、リムの交換は考えてなかった
いろいろ選択肢が増えたよ
重ね重ねありがとう
今日いっぱい飲みながら検討してみるよ
ディスクブレーキ対応だとありがたいんだけど
チューブレスも油圧ディスクも分かってよかった
YouTubeを見ながらやってみたけど、固くて回らない
疑問なのは、スプロケット（歯車）部は回転するけど、ロックリングは車軸と固定されてて回らないから、ロックリングを緩めるのにチェーンの付いた板で歯車部を押さえても意味ないような気がする
こういう疑問が出るのはどっか間違ってるからでしょうか
ママチャリはカセットスプロケットじゃなくてボスフリーだから構造が違うよ。
http://www.geocities.jp/taka_laboratory_3/20070613-freewheel/freewheel.html 👀
Rock54: Caution(BBR-MD5:398130fb352551638c7f2379a2b1e0e9)
皆さんありがとうございます
購入した工具は、ボスフリー抜き用の工具でした、チェーンの付いた板は必要なかったんですね
自分でやるのは早々にあきらめて、ギアの取り外しだけやってもらいに近所のチェーン店に行った
修理が立て込んでて、できるのが3時間弱後になると言われ（\600）、30分ぐらい
迷ってもう一度そこへ行ったら修理依頼が多いので今日の受付は終了と言われた（午後3時頃）
（このチェーンは安めの値段設定で人気だけど、人気があるせいかサービス精神が
なくなっててお役所っぽく感じる）
それで歩いて別のチェーン店に行ったら\2500と言われ、また別のチェーン店に
行ったらお人よしな店員がいて\300でやってくれました
モンキーレンチの柄を蹴って回してたので、僕の持ってる昔ながらの精度が
甘いモンキーでは難しい作業かも
最初は素人でもできる範囲で念入りにスポーク調整をやるつもりだったけど
スポーク装着して締めたらリムの歪みが小さくなったので作業終わりにして
しまいました
大きい本屋行っといで
メンテ本て鏑木本か藤下本ぐらいじゃね？中身充実してるの
今じゃ古本しかないが
https://www.amazon.co.jp/dp/4777910024
オールカラーで分かりやすいと思うが
合わせてyoutubeのホーザン メカニックアカデミーで確認
はじめからyoutubeでもよさそうだけど本も手元にあると重宝する
シマノのディーラーマニュアル、検索もできるし図もあるし締付けトルクも載ってるから、必要十分なものになってそう
あと紹介してくれたMTBメンテ本、カラー写真多そうで解りやすそうだしいいですねw
まずは最初イメージしてた本で始めてみます。
色々ありがとう
本屋一片のぞいてみます
http://amzn.asia/d/f5142jg
これと
http://amzn.asia/d/i50CXxy
買ったけど結局kinoさんはじめ色んなブログ参考にしてる
XTグレードで言うとM775以前とM785以降
http://www.geocities.jp/taka_laboratory/ 👀
Rock54: Caution(BBR-MD5:398130fb352551638c7f2379a2b1e0e9)
メルカリで売れやって、送料手数料も馬鹿にならんのよ
注文が絡むときは一週間くらい預けるつもりで
急いでテキトーにやられて二度手間になるのもいやだし
ただ預ける事で店側の都合に合わせるっていう気遣いはいいよね
交換したいのだが、規格が良くわからないので困ってます
直径=BCD?とかいうので決まってるらしいのですが、ネジ穴位置が不明
現物は5穴ネジ止めで、ネジ位置５角形の一辺ネジ間90mmです
これが合わないと装着できませんが、検索してもその辺りがどこにも書いていないので
難儀しとります。
あと、正式名称が良くわからない
gear guard
chain guard crank cover
Chain Wheel Cover
呼び方が統一されていない感じです
どちら様か判りましたら教えてくださいませ
基本的にクランクのPCDによって適合品が変わる
自転車によっては専用品
なもんで自転車の車種名とクランク名書いてくれないと先に進めない
ふるーいボロルック車なので多分名称には意味がありません(判りません)
各社それぞれのサイズが判るようなものがあるといいのですが
https://i.ebayimg.com/images/g/sFEAAOSwaeRbL10L/s-l1600.jpg
こんな感じで
この図の10.6cmというところが現物は9.0cmなのです
直径も測らなきゃ・・・
https://keisan.casio.jp/exec/system/1258355051
外接はしてません・・・
スギノが寸法表出してるからこれ見ろ
ここに掲載されてるのがスタンダードな種類
https://www.suginoltd.co.jp/pdf/ChainringBoltPcdList.pdf
ああありがとうございますこれがズバリ欲しかった資料でした
しかし、90mmは非標準ですね・・・
諦めることにします
それに、PCDというのはネジを頂点とした多角形の外接円直径のことなんですね
歯数で分類されていたサイトもあったのでギアの直径だと思っていました
色々有難うございました
クランクごと交換したほうが安上がりです
そうそう、PCDとかBCDはそれ
4アームは多分ほぼ全てPCD110mm
5アームはコンパクトクランクがPCD110mm、アウター50～52Tとかでインナー34～36Tの奴ね
PCD130mmはノーマルクランク(53×39T)かそれ以上
PCD144mmは競輪、ピスト、トラック競技用
チョット待って
>>562
これってチェーンリングボルトのピッチだろ
君の探しているバッシュガードはアウターチェーンリングにビス止めされているタイプでは無いのか？
例えばこんなの
シマノ 50Tチェーンガード Y1NB12000 https://www.amazon.co.jp/dp/B00GZ3UMQ8/ref=cm_sw_r_cp_api_0dmMBbHCPHAGV
どうもありがとうございます
>アウターチェーンリングにビス止めされているタイプ
サイズが書いていないので適合するか判らないのです
なにか資料があればいいのですが
こういうのか。
50tとか48tってのはチェーンリング(フロントのギア)のギアの数
細かなサイズはシマノとかメーカーに確認とか調べれば分かると思うけど
まず、古いチェーンガードがチェーンリングを固定するボルトに固定されているのかチェーンリング外周付近にネジで止めてあるタイプか確認して
チェーンリングボルトに固定するタイプの取付は特殊工具が必要
ネジで止めてあるタイプはドライバーで交換可能
チェーンリングカバー
https://www.amazon.co.jp/dp/B007FWOW4Q/ref=cm_sw_r_other_apa_jymMBbPP4Y5H9
PCDにだけ気をつけて
確認したところコレですが、
>>571
中心で止める?このタイプも使えそうですが
レビュー見るとみなさんもサイズが判らなくて
イチかバチかで買ってみたとか苦労しているようですねぇ
色々皆様有難うございます参考になりました
もう少し調べて合うものがあるか探してみます
砂利対策でダウンチューブとかシートチューブの裏に
タイヤチューブほどの厚さのゴム貼りたいんよ。
なんかクールな方法ないかね？
最初から貼ってあるモデルも最近はあるみたいなんよね。
超適当
フレーム
片面粘着テープ片面ベルクロテープ
片面粘着テープ片面ベルクロテープ
適当なゴム板
これを適当に切って貼る
http://blog.livedoor.jp/colorlesswind/archives/4930819.html
3Mのダイノックフィルム
自分は担ぐ時にあんまり痛くないって目的だけど
http://amzn.asia/d/8834EmC
3Mのダイノックフィルムのカーボン柄は見た目良いね。
どちらかにしようかな。
ウレタン系は実用性高そうだなんだけど、
思考段階で見た目を理由に却下してんのよね。
傷防止には良いけど
グラベルでの引っ掛けとか擦りには、ホムセンなんかで売ってるゴムシートレベルの厚さがないと役に立たないのでは。
>>570 にも書いたけどサイズはチェーンリングの歯の数だよ50Tとか48Tなど
わからなければ数えて見れば良いだけ
あとは止めてあるビス数
ぶっちゃけサイズが合っていれば加工次第でどうにでもなるけどね
>>572 のようにチェーンリングボルトに付けるタイプは六角穴付きレンチ以外にナットを押さえる特殊工具と前3速の場合はインナーチェーンリングを外す必要があるのでクランクを外す工具が必要になる
その程度のスキルがあればカッコいいのでおススメ
ダミーのリベット頭を付けたアルミ板を両面テープで貼ったらクールじゃん？
黒いプラスチックの部品でdura-ace shimano wheel technologyと書いてあるやつです
ユーザーズマニュアル等見ても特にこの部品についての記載がなかったのですがこれって単体で売ってるものですか？
シマノは電話すると何でも出てくるよ
TL-LR15を使うタイプのロックボルトは使えないから、スルーアクスル対応の
ロックボルトと取り付け工具を用意する必要があるという考え方で合ってるかな
ロックボルトはスルーアクスル用を用意する必要はあるけど（ハブかディスクについてないっけ？＜忘れた）
工具については手でねじ込めるだけねじ込んでからTL-LR15でいいんじゃない？
自分もクイック用の工具で締めたけど、問題はなかったよ。
加水分解でネチョってるｗ
パークリぶっかけて、要らない布で表面を落とすと少しマシになる。
無水アルコールの方が良いのかもだけど、めんどくせぇｗ
俺はこれで助かった
https://ptnakame.exblog.jp/26380173/
加水分解かなこれも
サムシフターに交換するつもりで淀に注文
意外と淀も自転車用品充実しているね
ところで疑問点が。
シフターのステップごとのワイヤ移動幅って規格化されているのでしょうか?
慣例的に決まっているのだと思いますが具体的な数字とかあるのでしょうか
一覧表
https://en.wikibooks.org/wiki/Bicycles/Maintenance_and_Repair/Gear-changing_Dimensions
レスありがとう
TL-LR15の内径がスルーアクスルの軸（外径21mm）より狭いみたいでうまくはまらないので、何か間違っているんだろうなと思って質問しました
スルーアクスル用のボルトを探しつつもう少し調べてみます
一応グリップシフターの交換ゴム売ってるけどね
3速用
https://www.amazon.co.jp/dp/B079VW76JF/
6速用
https://www.amazon.co.jp/dp/B00PVWDIHE/
7速用
https://www.amazon.co.jp/dp/B00DOTE8DE/
8速用
https://www.amazon.co.jp/dp/B007M7OCBC/
3速用はうなるほど見てたが8速用がAmazonあると思わなかった
（部品番号調べて自転車屋に頼むの面倒だなと思ってたのでｗ）
加水分解起こしてたわけじゃなかったが、比べるとだいぶ磨り減ってたので握り具合が違うわ。
12mmスルーアクスルならFR-5GT使ってる
どもです。ピッチは段数それぞれで決まっているみたいですね
スプロケット幅に押し込むために段数増えると幅が狭くなるようです
>>599
値段が・・・本体丸ごとより高かったり
交換してもまた劣化するだろうし
材質はウレタンなんでしょうかね
買ったサムシフタは900円位でした
＞値段が・・・
まあ、販売店に寄っちゃうわなァ。
3速用でも690円とか、520+送料350なんてのも有るし…。
オレの場合ブレーキレバー一体式（SB-8S20C）だったから「400円？楽っきーｗ」って感じで他の買うついでに飛びついたから。
もちろん地元の自転車屋に注文すればもっと安い可能性はあったが、
上記の通り面倒なのとそこまで切迫してなかったのとでなかば衝動買い。
うちのは外径は測ってないけど、12mmスルーアクスルでかなり細いから問題なかったんかも・・・
やっぱ直接聞かないとだめですかね…
>>603
15mmスルーはやはりTL-LR15が使えない様です
先程Eスルーハブ対応ロックリング(15/20mm)というのとホローテック2対応のレンチを買ってきて、問題なくはまりました。色々とありがとう
シフドダウン操作時にレバーの遊びが終わって重くなる部分の感触がなくてそのままカチっと次のギアに入ってしまうんだ
だからディーラーマニュアルの「レバーの遊び分だけ操作した状態でチェーンが最小スプロケットから3段目に接触し…」
てのができないんだけど何かやらかしてますか？
ケーブル調整ボルトで調整自体は行えているけど何か気になる
一からやり直した方がいいぞ
すみませんでした
読めなくても数回見れば覚えるだろう
最小スプロケからじゃねーよw
マニュアル読め
…まあ習わないなら大学で文系なら読めないのも仕方ないのかな
ねちねちと。
606の3行目はシマノのディーラーマニュアルの原文そのままじゃないのか
よーく読め
https://i.imgur.com/ffjQxxC.jpg
高校物理までだと「滑り運動」じゃないかな
高校で「摺動」で習うのは、2個前の旧課程の終わる1981前までに高校卒業なので、現年齢で御年53歳以上となる
もう少しで還暦ですね
ライナー内のワイヤーはBBの下を通過した時点でかなり重くなるけど動いてはいました
8000の前後ディレイラーは5800のシフターで問題なかったです
ワイヤーをフレームから抜いてシフターの根元で比較するとこんな感じ
5800
0-2完全な遊び、2-6ワイヤーが動きディーラーマニュアルにある遊びの終わりで引っかかる、6-10（7.5でカチっとなって反動でレバーが一気に動く）
8000
0-1完全な遊び、1-4（レバー激軽3-4の間だけケーブルが0.5mmくらい動く）、4-10（ワイヤーが動き9の時点でカチっとなるがレバーの反動なし）
8000の動作自体はこれで合ってますか？
機械物に興味が有ったら
がっこーで教わらなくても覚えるんじゃね？
そっち方面に興味無い奴って全く
何も知らない・何も覚えない…って事なのかw
おまw
お前こそよく読め！
ってか意図的にテレ朝してるの？
https://i.imgur.com/4lVvOTQ.png
なるほどだいぶ前に習わなくなったんだな
……ちなみに私は25歳の文系です、理系分野を趣味にしてるから理系分野大好きなんだけども
いや、機械物だけってわけじゃなく、「摺動」は今でも素材関係でも使われてる 摺動試験機ってあるしね
ただ急に高校で習うものって出てきたから、調べてみたら1981までの高校の物理課程で使われてたってことだった
別に何かに興味が有るとか無しとかじゃなく、言葉ひとつで年齢はバレてしまうってだけのことさ
ところでおじいちゃんは、還暦をすでに迎えたのかい？ｗ
俺は大学に入るまで知らなかった言葉だけど、工作機械関係とかではよくに使われる言葉だから、
工業高校の人とかなら知ってるかもしれんな。
春に新車でやってくる
↓
安いビニールカバーが付く
↓
春嵐と夏の初めの台風で倒れたりしてビリビリに破られる
↓
カバー新調
↓
夏の終わりの台風で引きちぎられる
↓
カバー再新調
↓
カバーの上から秋の大雨で前後かごが満水になり、安定を失って倒れる
持ち主が諦めていないのが唯一の救いか
3年ほど前に初めて覚えたおれは御年44歳である
皆のものひれ伏すが良い！
他には押下（おうか）これも習った記憶ないけど調べて覚えた
社会人になってから覚える言葉は学生時代より多い気がする
俺が遊んでいただけですかそうですね・・・正解かも
《「しゅうどう」は慣用読み》滑らせて動かすこと。「人工関節の摺動面」「摺動抵抗器」
JIS第一水準に定められた漢字くらいは読めた方がいいよね。
押下…
ご職業はIT系ですね？
「学校で習ってないから」を理由に放置すんのかな？
コミュニケーションを放棄してるよね？
はげどう
で良い？
意味は
はげ
どう
？
／ ＼
／ 彡⌒ミ ＼
／ . (´・ω・｀) ＼
／ |＼ ／|＿＼
／＿ト このスレには ∠＿＼
／ ＼. ハゲや ／ . ＼
/ ＜ 薄毛抜毛の表現が .＞ ヽ
| ／ 含まれています。 ＼ .|
＼ ^７ ／| ,、 /＼ ￣ ／
｀ー───────────ー
これマニュアル間違ってるよなw
（2速3速って書くと人によってロー側とトップ側で解釈がぶれる可能性がある）
「最小ギアから2段目」「最小ギアから3段目」って言いかたしてるだけで、工程1でまず「最小ギアから2段目」
に入れてるわけだし。
釣りにマジレスすんなよw
コイツはあちこちのスレで意味不明に絡んでるな
画像操作してまで絡んでくるかね
画像操作とは？
ガラスで塗装を守っているくせに、塗装面より厳しい制約。
印度象操作の誤りだろ？
大人なら察してやれよw
ヘッドチューブやBBハンガーの古いグリスの除去でディグリーザーを使うときは相当注意しないといけないのか
まぁしょうがないか
その表現には問題があってね
例えば
日本人なんだから自国の法律くらい
空で言えるようになってるべきだねと言うのと同じなんだぜ
言い訳やら上から目線で言うときには
その内容がどれだけ滑稽なのか少しは考えて言いたいところです
古いグリスはウエスで乾拭き、それで納得行かないならクリーナー染み込ませたウエスで拭けば綺麗になるよ
>>619 で自分の間違いを誤魔化す為か全文を写さず一部カットして載せてるね
テレ朝や朝日新聞がよく使う手やん
お前の論理が滑稽だよw
千個覚えるたびに奥さんを顔面骨折させる勢いで殴れるインセンティブでもあったのかね
ガラスコートはそこそこ強力なタイブを磨いたクランクとハンドルのフラット部分に塗ってる
多少の油汚れなら水拭きで綺麗になって助かる
もしフレームに塗ってるならBB周りとかも水拭きで、強い油汚れなら>>656とおなじで
クリーナーを噴い布で拭き取ればいいと思う
>>662
ありがとう。参考にしてみるよ
AZなど市販の自分で施工する奴はガラス系コーティングだよね
俺は気にせず油汚れは布にバークリつけて拭いてるし洗車の際は再びコーティング剤を使ってる
むしろ自転車用のは知らない
どうせ名ばかりのワックスかなんかだろ
本物は硬化系
それも完全無機質のガラスコートを形成する高いやつ
メーカーの５年持つという純正コートをしてもらったら、ブラシは使うなとか拭き取りは指定のクロスでとかワックスは塗るなとか、うるさいこと。凄く弱そうなイメージしかない。
自転車の塗装はそれをする事により格段に持ちが良くなる
カーボンやアルミなんかは必要ないが、特にクロモリや塗装が雑なイタ車なんかだとやっといた方が良いよ
塗って5年たつけどまだ剥げたりしてなくて意外と丈夫
ブレーキクリーナーが触れないように気を付けてる
いいや全然違う
自転車用は主成分がぷよぷよのシリコン
ガラスシリコンは高いし温度変化だけで結晶化するから常温保存okな商品という時点でちがうよ
同じじゃねえよハゲ。
ハゲにその言葉はキツイのですが
わかる。
俺はまだ大丈夫だが、後退してきた友人がいるので、
ちょっと言葉遣いに気を遣うようになってきた。
まあ俺は頭髪は大丈夫でも首と腰のヘルニアやらなんやらで、
最近自転車辛いんだけど。
健康に歳を重ねたいものだなあ。
まぁそれも個性だと思ってハゲもうぜ
(´･ω:| やっぱり髪の話してる
ヽつ::|
ヽ :;|
＼
| 彡⌒ミ
＼ (´･ω･`)ハゲハゲうるさいよ傷つくじゃないか
(| |)::::
(γ /:::::::
し ＼:::
＼
自転車店の店員だってスポークの張り方なんて見よう見まねと勘で、
テンションメーターなんか使ってないよね
でも修理方法の解説ページにニップルは30度ずつ回しましょうなんて書いてあるから
店員は微妙な所までやってるのかな
交換したのがスポーク一本だけなのか全部なのか。
一本だけなら振れ取りするテンションで大体大丈夫だけど、全部だとテンションメーター使いながらじゃないと無駄に柔らかくなったり無駄に固くなったりするよ。
ガラスコーティングは落ちてきたら汚く見えるよ、再ガラスコーティングする時に前の落ちたガラスコーティング綺麗に落とさないといけないし
基材がガラスじゃなくチャリの塗膜表面なんだから、何やってもワックス以上の意味はないけどね
まあ塗って乾かして2週間程度までなら、水は弾く
自転車にガラスコーティング出来るのかわからないけど施工の面倒なガラスコーティングより手軽で安価なガラス系コーティングの方が良いと思う
俺はAZの奴を使ってる
俺はもうダメかもしれない
下手に軽いヤツよりそこそこの厚さでお安いからちょうどええわな
chaoyangのゴムは信頼する
テンションメータが無い時は音で判断!
弦のようにはじいて音をスマホのスペアナで見る
まあ、目安にはなる
じゃあコスカボのスポーク研いどくからニギニギしてくれよな
血は付けんなよな
900円台のやつか
普通の車用ワックスが良いです
同じ塗装に同じ環境
走る車準拠が一番問題ない
良いかどうかは分からんけど
俺はアクアドロップっての使ってる
ホイールモールコートお奨めしとく
なかなかハゲない
非対応で御座います！
( ´･ω) .(･ω･` )
＿(__つ/￣￣￣/つ/￣￣￣/
＼/ / ＼/ /
￣￣￣ ￣￣￣
空しくならないか
FDをトップ→ローに変速時、レバーを押すタイミングでバコンという引っ掛かりが外れたような音がします。何か調整の問題でしょうか？
気にしなくてOK
まてまて！
常識では毛根は復活しないだろう
ハゲているから夢見たいのだろうが
無理なものは無理なんだよ
一旦トリム位置に入る音
>>723
ありがとうございます。初心者が通販だと、普通の感覚が分からないとこが辛いですねwリアと同じくらいだと気持ちいいのになあ、、
ちなみにトップ→トリム→ローのどの段階でもバコ音します。これもこんなものですよね？？
毛根は休眠してるだけ
だから円形脱毛症なんかは、条件が整えば治るだろ？
フレームプロテクター系のもの使えば良いのでは
フレーム側に防止フィルム貼るか、ケーブルアウター側にシリコンチューブ様の物を被せるか等色々あるよ。
フレームに貼る・ワイヤーに被せるプロテクターが売ってるよ。
毛根が細くなって抜けるんだよ
健常頭髪者にはわからないんです
永遠に眠ってるだけ
ねじねじのアウターカバーおすすめ
いったん剥がさないとダメみたいなんですが何を使えばいいですか？
キイロビン？
鏡面コンパウンドで汚れ等落としてガラスコーティングすればいい
無理に剥がそうとしないで磨きなおせばいいんですね
ありがとうございました！
コーティング落とし洗剤使って地道に落とす
このスレには壊す方法しか書かない嘘つきがいるのですぐに信じてはダメ
だよな。
一番確実なのは速乾性パーツクリーナーでヒタヒタにした上にラップをかけて一晩放置しとく事だな。
いちおう突っ込んでおくゾウ
流石にシネヨとしか言えん
恥ずかしいシミが浮きでちゃう！女子●生パンしみパンチラ30人4時間 500円～
自転車に着けれる大きさのソーラーパネルで得れる電力などたかだか知れてる
買って２ヶ月もしないうちにコンポ一式アルテグラに交換したんだよね。
週末しか乗ってないからまだピカピカ。
全部で１万程度でどうだろ？
出荷前には、キレイな品物だけど、一応クリーナーで汚れを落として出します。
オクに流せばいいじゃん
ボロボロなので鍵をかけなくても盗まれる心配はなし
雨でもガンガンに乗っててとても便利。
前傾がきつくて押し入れにフジのフェザー2017をフレームセットだけにしてしまって
あったけど乗らないで押し入れに入れっぱなしなのはもったいない。
ということで本日は乗れるようにブレーキとクランクとか取り付けて乗れるようにしたんだが
目立つ汚れも傷もないので盗まれる可能性も少なからず出てきた。
これを通勤に使うつもりだが盗難が怖いな
SECOMのシール貼っとくと良いよ。
20年前の自転車でも室内に置いておけばピカピカだけどな
CO2ボンベならボンベ代として500円払う
おめでとう
カーボンやアルミはいらないと思うけど
例えばクロモリで塗装が弱い場合は、表面のクリア層が劣化してヒビが入る。
すると、塗膜にもヒビが入り、空気と接触した部分から錆びてくる
なんてことが無いわけでも無いし、やはり洗車する時楽だからやっとく人はいる
C02ボンベ代でも\300だ
シンプルなのが一番だ。
普通じゃないぞ
出しても500円くらいまでだろ
自分の周りでは車用のビートクリーム使ってるわ
わざわざ買わなくてもみんな持ってるぺぺローションでいい
適当に作った石鹸水でも十分だよ
君ら車のホイールも手組みかい凄すぎ。
リアクトには最初からケーブルが接触する所にささやかな保護シート張ってある
3Mの表面保護テープ張るとか。
傷は気にしないのが一番です。
シマノプロのチェーンステープロテクターに付いてくるフレームプロテクターを使ってる
チェーンステープロテクターを厚いものに交換を兼ねていかがですか
リングのやつは自分でやるよ。
自転車乗りの>>761が素朴な質問をした流れだから硬いこと言うな
面倒くさいけど、ケーブル外してアウターに通すプロテクター付けた方がいい。
でも、それでも傷つくし、最近は養生テープ貼ってるわw
見た目気にしなきゃ最強。
ある程度色が選べるし、耐久性は高いね。
チェーンステーの保護もこれでやってる。
自分はタイヤブートになったり車体に簡易で何かくくりつけたり色々使えるから、
ツール缶の中にちょっと巻いて入れてる。
よく3Mの表面保護テープ勧められるけど、これ食いつき悪くて特に局面なんかは
浮いてすぐ剥げるからあんまりよくないんだよなぁ。しかも高いし。
養生テープだと基材がPPかポリエチで薄いし、擦られるとこに使うとすぐに穴が開く
https://i.imgur.com/wp5f4mR.jpg
後輪がバーストした時にも養生テープ使えるから便利だわ
そういうものがあるんですね
探してみます
ありがとう
Jagwireかどっかから割り入りのアウター保護チューブが出てたはずだから探してみれ
ビニテだと弱いようです
何か良いテープありますか？
昔の有線時代は、どうやってスマートにダウンチューブ裏にはわせてたんですか？
昔は前フォークにスピードセンサーを付けて、配線をブレーキケーブルにぐるぐる
巻いてハンドルまで持ってくる方法とかはあった。
ポラールの有線のを使ってた時はところどころタイラップでフレームに固定していたなあ。
ビニテって弱い? Di2の外装ケーブル用のシールとかはどうだろう。
というか有線サイコンには付属品としてタイラップが付いてくるもんだと思ってた
タイラップの長さがあるやつを用意するのよ
もしくは
紫外線や汚れでだめにならないテープ
ダウンチューブの上下に穴を開ければオッケー
白は紫外線にやられるから黒な
つ[そこで園芸用ですよ]
あれ、外れて無くなるよ。
うちはアウターに両面テープ貼って固定してた。
インシュロックはヘラマンタイトンの登録商標。
結束バンドと呼んだ方がいいよ。
俺のは黒のアウターに黒のねじねじ単体だけど、嫁のはお遊び感覚で。
https://i.imgur.com/xhW1AIr.jpg
フレーム側にも一応3Mの保護シート貼ってるけど。
あれ、本家からクレーム来たらしくてヘラーマンに名前変えたんだぜ
なんでも「ヘラマンタイトン」で検索すると社名じゃなくて自転車道場が真っ先に出て来るようになってしまったからとか
ワロタｗｗ
そのまんま名前使うからだなぁ
シールないけど防水大丈夫なのかな？
1.5インチ用の外径55mmのダストシールか薄型のコンプレッションリングどっかで売ってないすかね
隙間にOリング上手い事収まらないかな？
外径55mm前後で1mmのダストシールがあれば良いんだけど単体で見つからないのよ
10mmで消費電力350ｗくらいあれば自転車DIYに使えますか。
大丈夫だと思うよ。
絶対にまっすぐにあかないからやめときｗ
面白いね。
それ使わせてもらっていい？
ホイールが振れたかと確認したら、リム側面の一部が凹んでいる？
段差で変形したかと思ったが、それならリム外周部分が変形する筈だ
スポーク調整で振動の軽減はしたが、さてどうするか？
リムの寿命までまだあると思うし、凸なら叩いて修正するのだが、凹は無理だ
とりあえず硬くなるパテで凹みを埋めようかと思う
もうダメか
ネジ止め剤
凹は裏から見れば凸
またミッシングリンクで一年過ごそう
コネクトリンク折れるんや
おれは緩みがちなネジに3Mのネジ緩み防止剤 嫌気タイプを使っているが
緩み防止剤はグリス塗ったらだめだぜ
あとどこまで締めるかによるけど
おれはTL42Jを使ってる
酢酸ビニル樹脂系の低強度ネジロック
https://www.amazon.co.jp/dp/B000TGJHZY/
100円ショップで売ってる酢酸ビニル樹脂系の接着剤でもいけるぞ
自分も同じようなことをしたことがあるがうまくいかなかったなあ。
大抵のものはブレーキ時にかかる力or熱に耐えられなかった。
もしうまくいったらどんなものを使ったか教えてもらえると。
タミヤのねじ止め剤はダメ？
それも酢酸ビニル樹脂系
なのでOK
割高すぎるからおすすめはしないけど
そんなとこ自転車でまともに走れるわけが無いじゃないか。
そんな環境ならママチャリでゴムの詰まったタイヤにするよ。
お、おう！
旋盤やフライス盤で切削したキリコを回収業者が回収するんだけど、
どうしても道路に散らばるのさ。
車に踏まれてアスファルトに埋め込まれたりするからタチ悪い。
通らないのが吉。
テンションメータよりセンターゲージの方が大事だよ
フレを取るだけの作業なら普通にやってればテンション上がり過ぎる事は無い
無くても出来る。
横ブレだけなら簡単。
面倒でも、ニップルに番号ふって何番を何分の何回転したかメモしておくと訳がわからなくなることを防げる。
>>844
アドレスありがとうございます。
今後のことを考えてセンターゲージの導入を考えます。
何故かメンテナンスが楽しくてついつい買ってしまった
使うか使わないかも分からないのに
まぁ、２万だし、任天堂スイッチすら買えない額だから
まぁ、いいっか
振れ取り台とセンターゲージ買ったほうがいい
ミノウラの安い奴で十分
ニップルで画像検索すると、、、、、、エッチ！スケベ！
振れ取りの極意は作業を最小限にする事だから
自分が勉強したいなら別だが、関係ないニップルを弄り回さないようにねw
全く必要無い事は無いだろ
優先順位としては高くは無いが有れば有った方が便利だよ
まあ一番良いのは取り敢えずニップル回しだけ用意してチャリンコひっくり返して兎に角やって見る事だね
そうすれば何が必要か見えて来るよ
売るつもりのメンテなら使え
まぁ走ったらわからないけど、こんな感じなのかな？
実走だとフレームやハブが歪んで鳴る場合があるけど、空転時は無音にしてやりたい所だねぇ。
ハブベアリングのガタ、ローターの歪み、キャリパーの傾きをバッチリ仕上げても鳴る場合はピストンの動きに問題があったりするね。
板ヤスリでシュー平らにしてごらん
横触れとるのは馬鹿でもできるのですが
その際に縦フレを作っちゃうのがやばいんですよ
それが嫌で私は自転車屋に丸投げしてます
テンションメーターだって使ってるか怪しいと思う
あなたは腕のいい自転車屋を知ってるのかもしれないけど
取る前にはなかった縦振れの発生ｗ
これで失望してもうしなくなるか
または何度も失敗してようやくできるようになるか
1mmのフレに対するテンション差を測定できなければ
その精度の調整には使えないわけで
キャリパーの台座のネジ緩めで、ブレーキ握ったまま、キャリパー固定。
これでどうだ。
ワイヤー交換の穴のネジが空転して外れない
”インナータイコ穴キャップ”というものなんだけどぶっ壊す以外に外す方法ありませんか
カバー外したらなんとかならないかな？
カバー外してもキャップ周辺はクランプとレバーの金属部分で手を出せなかった
工具突っ込むスペースがない
それともしっかり工具はかかってるけどネジ自体が空回りしてるの？
樹脂ネジの山が死んでるぽい
そこの穴はなんか詰めとけ
アウター受けからワイヤーと同じくらいの太さのピアノ線か何かを突っ込んで蓋の内側を押しつつ回したら行けたりして。
もしもワイヤーがセットされてる状態ならワイヤーを押し込んで同様にやってみたり。
>>857
>>865
色々ありがとう全部やってみる
2mmの縦フレが起こったら地獄だぞ
細いタイヤのロードはまじで
つか振れ取りはどこまで追い込むかキリが無いので、
テンションを一定の範囲内に揃えて満足するほうが精神衛生上良い感じ。
眠気覚まし舗装みたいなゴトン、ゴトンが続くのかね
ショップの人の技術によって直せたり直せなかったりするの
よっぽど触れ取りにのめり込んでる人でない限り
縦フレ作ってしまったら
一度全部のテンション緩めない限り治せない
ブレーキシューがリムから外れない限り問題ないだろう。
つか振れ取りって、まず最初に縦振れとる事から始めるんじゃないのかな。
で、横振れの調整時に緩める量と締める量のバランスに気を付ければ、
新たな縦振れを作る事は無いと思うのだが。
横振れを取って縦振れが出たら
凹んでいるところはその前後を横振れが出ないように緩める
凸はその逆
これを何度かやるといつの間にか見事に真ん丸になる
もともと丸だからな
テンションメーターなんていらんと思うよ
必要なのは振れ取り台
できればパークツール位重たいの
手間が多いだけでむしろ簡単でしょｗ
横振れとろうとしてバランス良く締めたり緩めてるのに縦振れになるのは、
元々テンションにバラつきがあってそれが解放されてるんじゃない？
（まぁ自分は修正不能な縦振れ作った事無いから想像だけど）
ニップルを回す時のきつさ…は摩擦の影響受けるのでアテにならない。
テンションメーター使った方が確実。ていうか安いものなら数千円なんだし、
なんで使いたがらないのか判らん。
整備素人は話に参加するな
一般的には大丈夫。雨のあとはフレームの中の水を抜くぐらいはしてくれ。
持ってない奴が必要無いと言ってるだけな気がする
数値の基準が有った方が楽に決まってるよ
思い直してキャンセルしようとしたが遅すぎた
トピークの携帯の安いやつでいいよ
人間の手作業でテンションが必ず均一になるわけがない
いじればいじるほどテンションはバラつくし、振れも大きくなる
振れ取りは妥協が大事
私はホイール組んでガタガタ状態なままなのをアサヒに投げているんだけど、
精度は微妙（私よりはマシ
怪しい中華カーボンのホイールでも振れ取りというか、センター出しからすべてやってくれる業者ってないかな？
セオは断られた。
慣れてないとホイール歪んでんのか？ってくらいブレブレになる
ホイール組むのは興味あるし、いつかやってみたいけど、やっぱちょっと敷居高いよね
一定値になるの?
左右均一のフロントだと仮定して
ホイールのスポークにつける磁石はどこにつけてもいいの？
リムが完全無欠ならね。実際にはそうはならない。特に使用したホイールは。
>>899
まあ、ある程度は揃って来るよ
テンション揃えてそこから微調整してくのも良いかもね
自分はやる前と最後に測る程度だけど
ホイールの一回転で計測するから、計測できればわりと適当でもいいよ
センサーが拾える範囲でいちばんハブに近い箇所がベスト
たまに聞く事あるけど何で？
内周になればなるほどリードスイッチの反応できる距離に居る時間が長くなって
（極端に接地面とハブ軸で考えれば、180度回ると接地面なら直径分離れるが、ハブ軸だと数センチしか離れない）
むしろ誤差が出そうな気がするんだが。
だから自分の場合むしろ外よりにする、あんま外周だと路面の汚れとか拾いそうだし
なんだかんだで真ん中くらいにしてる。
バランスを考えたら、内側でしょ
なら磁石程度なら気にしなくてもよいかと
だね
自分はいろいろ試したけど、リムとハブの中間くらいになった。
グラベルなんでフォーク幅が広いため、リム寄りになると
センサーをフォークの内側に持ってくる必要が出てしまうし、
有線なんでハブ側にするとコードの処理でみっともなくなるのが理由
計測するぶんには問題ないかな？
バルブ側が重いからその反対側のスポークにネオジウム磁石を熱収縮チューブで固定してる
熱収縮チューブどうやって通したの？
ホイール組みの時にあらかじめ通しておいた
完璧なホイールから左右1本おきにテンション0にしていってもバランスは保てるはず
つまり振れ取りが完璧でもテンションがそろっているとは限らない
いんや
正確に言うと、一本（1ペア）おきにテンション抜いたら、リムは花びら多角形のように変形してるはず
というか、単体で真円のリムにスポーク張った状態は花びら多角形になっている
厳密に言えば、地球は洋梨型だという話をしてもしょうがないだろ。
変重しないように
測定正しくなるように
出来るだけ中央に付けるんだよ
新車や試乗車、よく整備された他人のロードに乗った経験が無いからいまいち感覚が掴めなくて。
シフトダウンは不満無いけど、アップはもう少しセッティングを詰められそうな気もする。
ゆっくり回してトルクもあまり掛けてないときはチャン…とかチャキッてな具合なんどけど、踏み込んでいきながらだとちょっと大袈裟にジャン！とショックというか微妙なラグというか、そういうのがある。
歯数差1tのギア間でのシフトアップでも多少は仕方ないものなの？
各部磨耗やガタがなくスムーズで、ホイールやハンガーがバッチリ真っ直ぐであれば、
あとはワイヤーアジャスターの回し加減になると思うけど、
わざと狂った位置からど真ん中通り過ぎてまた狂った位置まで試してみて、
ど真ん中に戻せばそれがその個体のベストって事でいいと思うよ。
結果的に説明書通りの作業した時と同じ位置になるだろうけど、ちょっと遠回りして良い所悪い時を知って再確認、みたいな。
それでスポークに通せるもんなの？
頭良いな
で、どうやって通すの？
果たして自転車のスポークというのはそこらへんどうなのか。
クロスして接触しているところあるから細かくはできない(意味が無い)
大雑把な調整はできると思うが
どの音が基本波か見極められることが必要
いい耳かまたはスペアナ(スマホでできる)が必要
はたしてこの人は人に意見を求めているのだろうか？
そうではなく知ったかをして上から目線で見下したいアホに見えるのは目の錯覚なのだろうか
なんかちょうだい
パインアメあげよう
俺のはカルカマ
びよんびよんはじいてると一目瞭然
交換する事にしました
外したホイールですが、ちょうどペアになる後ろホイールはハブ破損で取ってあったので、
それからリムを移植しようかなと
暴風雨の日曜の、いい暇つぶしになりそうです
試走してみると右クランク下死点のところでピキ、ピキと音がする
いつも決まったところで音がするのでカーボンが逝ってるのかと思って心配したが
ペダルが原因だった。
ペダルを交換して試走したら音はしなくなり快適。
塗装も綺麗で満足
重さは結構重さのあるアルミのハンドルと鉄下駄ホイールを流用したから8.5キロだけど
以前のアルミフレームよりも８００グラムほど軽くなった。
鉄下駄ホイールとハンドルを替えれば８キロ切るけど面倒臭いからやらない
フレームに異常が出たら教えてください。
フレームいくら？
２６６ドルだから日本円で３万
イラネ
あるよ
買うなら白中華
少しググれば違いがわかる
評判が悪くなれば売れないからね
俺が買ったのも評判が高いところだし
ゆがめてんじゃねーよこのヤロー
見た目のチグハグさを気にしないならあり
俺はそれで街乗り用のチャリのクランク
めっちゃ汚くなったわ。
余計なことするもんじゃねーな（笑）
何故かわからんけど施行後いったん水道水で流したら黒色がただのサビに変わった。
水道水中の金属が酸化したんかな？
液余らせても使い道ないのでもう1回ピカールでよく磨いてやってみる
失敗するんだろうけど笑
アルミの表面保護膜作ってなければ
ピカール定期的にやらないといけなくなるよ
諦めようや？ な？
俺はもうやめた（笑）
あのプラズマなんちゃらってのは町工場とかでできるとこあるのかな?
シャマミレかなんか？
町工場じゃやらないんじゃないかな。
俺は売り払ってディスクに移行するから
もういいけど。
なんちゃってアヘッド化なら、多分アヘッドアダプターとフォークコラム内側の摩擦音
ウス引き上げボルトの増し締めで解消しなければ、アダプターを一度外して挿入部にグリスを塗って再挿入
下町工場が集まってるところならやってる所ある
イガイニ最先端な機器も置いてるから凄いぜ
どうせならDLCにチャレンジだ！
何か他にオススメがありましたら教えていただければぽちるかも。
別に重くてゴツくてもええ。流石にタイヤレバーは別に買おうかな、、、。
二輪と四輪の二級整備士持っとるけどふつーに乗るレベルの整備ならチャリが一番むずい、、、。
プロ(PRO) ツールボックス Large https://www.amazon.co.jp/dp/B01L06U7R8/ref=cm_sw_r_cp_api_b6qSBbP7YWWBV
Amazon以外では3万円台でも買えるかも
自転車整備はシビアで大変です
チャリ整備むずいで、、、。
チェーンカッター 11s対応
ペダルレンチ
タイヤレバー
フロアポンプ
スポークレンチ
作業スタンド
ちな
自転車ではヘックスとは言わず、アーレンキーという
これええね。
KTCはあんまり裏切らないからこっちにしとくは。
アーレンキー覚えた。
ロード乗りの人と話すとき気をつけるわさんがつ。
とかはあった方が良い
>>983みたいなのは短くて実際使うと使いづらい。
外での使い勝手なんかしらんがな……みたいな話なら、なんでもいいと思う。
KTCは精度高いじゃら好き
携帯工具で求められるのって携帯性と工具としての確実性なんじゃないかと
KTCは高いけど高いなりに良い仕事してくれると思う
せいぜい細かい調整用にアーレンキー数本バラで持ってれば十分
本当に必要なやつは持ち歩かないと言う罠w
多摩川ロードでデブなおっさんいたら優しくしてあげてや。
自転車の整備は車で言うと
ミッションのOHやデフの歯当たり調整とかに近い様な気がするわ
今時の車屋やバイク屋でも一般整備としてやるのかな？
【DIY】自分でやる整備､修理、部品交換､組み立て58
http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1538364005/
良くやった乙！
乙
マルチな979は市ね
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