【HPV】リカンベント62【トライク】
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>>657
何と言われようが実際にやってて問題ないからそれ以上でもそれ以下でも(笑 >>662
カーボンホイールがどんなのか知らないのかい？ 無駄な剛性を持つ鉄下駄ホイールでの話をされても困るのよね >>664
>>639の話の中にカーボンホイールの話なんて出てないと思うんだけど、どうかな？
>>652 >>655が勝手にカーボンホイールに話をすり替えてるんだろ。
それを見てか、同一人物かは知らないが>>657つまり貴殿が
>>ホイール全体ではなくリム単体に関してはリムホール以外での集中荷重は想定されていない
特にカーボンとかリムホール以外はペラペラだから危険 ﾄﾞﾔｧ
と、的外れな事を書いてるだけだと思うんだけど。
そもそもなんだけどアルミや鉄リムは穴が開いた材料を曲げて作るんじゃないからね。
リムホール以外はペラペラとか意味が分からないって事ですよ。 一部のファットバイク見た事ある人なら知ってると思うけど
リムに穴が開いてる、つまり強度が必要ない部位が軽量化の為に抜いてあるわけ
穴開けるまでやると専用のリムテープが必要になるから普通はここまでの事することは無いけど、
普通のホイールでもここはペラペラにしてても大丈夫な所な訳だ
こんなところに荷重掛けても大丈夫とか何考えてる奴はどうかしてる 俺651
みんな、たぶんこの流れはいわゆる「夏休み」だからもう散会でよいと思う >>654 >>663 が書かれてるとおり基本的に問題無いね。
自転車の自重がU字フックにかかるのと、体重80kgのライダーが乗り時速25kmで段差に突っ込んだ時、どっちの方がよりストレスになってるかなんて馬鹿でも分かる。 >>667
一部のファットバイク
また論点ずらしですか？ >>670
ホイールの構造の話をしてるんだよ
普通のホイールじゃどの辺の強度が必要ない見ただけではわからんだろ
ファットでもホイールとしての基本は一緒。
でも、強度の必要ない部位は見ただけでわかるだろ
穴が開いてるんだからな。
そこが普通のホイールでも強度が必要無い部位なんだよ。 問題はな、強度が必要ない部位をどう扱うようなクラスのホイールかってことだ
強度が必要無い部位を薄く作ったりするのは金がかかる
だから安い鉄下駄ホイールなら心配する必要はない
カーボンだったり軽量ホイールだったりすると怖い 保管についての話なのに他人の方法に文句言うだけで自分のは伝えない傲慢さ 652だけど二階建て構造のカウル装着タイプのホイールなんで、リムが壊れると言ったのが誤りでした
それで一体型なら余裕って言ったんだけどね >>671
ホイールの構造の話をしてるんだよ
うん、だから製造工程の話をしてるんだけどね。
貴殿が書いてる事にはおかしい所が多い。
特にリムの強度の話。
書いたとおりリムは穴の開いた部材をベンダーで曲げて作るのではなく、曲げた後に穴を開けるんですよ。
つまりU字フックにひっかけるリム面の強度は均一なわけ。
もし貴殿の書かれてる様に穴の付近に強度(補強)を増し、それ以外は軽量化(ペラペラ)にするのであれば、部材段階で穴を開ける位置を計算する必要が有るうえに、強度が不均一なため重量バランスの取れていないリムが出来上がる。
それをホイール組んだ後でバランス取るってどんな罰ゲームだよ。
シングルウォールの話を書いたのはそういう事なのに、ファットバイクガーとか論点ずらしも甚だしい。
ちなみにダブルウォールも基本的な製造法は一緒なので話題のU字フックを使用しても問題無い。 乗る機会が取れなくてもて余してるbike -eを手放そうと思ってるんだけどヤフオクに出したら買い手つくかしら あれ系のセミリカは高くはないけど売れると思う
モーターついたbike-eがほしい チェーンチューブって重要なのな
やたらクランク重くなったと思ったらこいつが原因だった 劣化が早い消耗品なのね、チューブ
今は注油して誤魔化してるけど、これを機にＰＦＡとかテフロン素材に換えるわ テフロンなどフッ素樹脂は摩擦が少ないのは確かなんだけど、
基本的に硬くて振動の吸収性能が低い。
チェーンチューブに使うと高速で振れだしてそれが抵抗になることもある。 >>682
>これを機にＰＦＡとかテフロン素材に換えるわ
モノタロウなどで，安くチューブを購入したと思いますが
種類が多すぎで，どれが適当なのかが分かりません。
9速のチェーンに適合するチューブを教えていただけませんか？ 透明なフッ素チューブ使ってるが
元の黒いやつより柔らかい
ね
使い始めて１年経ちますが初期の柔らかさから
柔らかくだったり硬くなったりは無いように思います
お値段高いだけはあるね >>684
えと、自分が考えてるのは内径14ミリ×外径16ミリの1メートルカットＦＰＡですね
内径は13ミリでも良さそうなんだけど、ちょっと余裕を見てって感じです リカンベントが欲しいと思っています.
今気になっているFlevo racerというものが15万くらいで買えるようですが,
他に15万位までで薦められるものは無いでしょうか.
(ローレーサーは怖いのでそれ以外でお願いします) >>688
プレボはリカでもクソ乗りにくいが
それでも良ければ 金銭で妥協すると不満が残って後で買い足すことになるので、最初から狙ったモデルを買った方が良いよ 予算なんか後からどうとでもなるから自分が一番欲しいものを買うといい >>688
調べてみたけどCRUZBIKE S40に乗ってる俺でも躊躇する構造だね。
選んだ理由が値段なら他を当たった方がいいよ。下手すりゃ一輪車より難しいから。
リカを選ぶ理由を明確にするといいよ。
変わった物に乗りたいとか、ロングライドで尻や腕が痛くないのが欲しいとか、向かい風が嫌いだとか・・・。
そうすればここの住人が条件に合う物を教えてくれると思うよ。 >>694
両手放しでも行きたい方向にコントロールでき，長時間の走行を望む場合
Flevo racer以外に選択肢はない。 結構シート立ってるね
シート寝てるやつは本当に操作しづらい だんだん物足りなくなってシートを倒す
↓
目一杯倒す
↓
改造する
↓
諦めて新車を買う
このパターンですね 別にFlevo racerでもいいけどさ、ローレーサーは怖いのでってそれの数倍は怖いぞ
なんぼ慣れても構造的にすっ飛ぶのは回避できない >>698
主語がなくて病人みたいな発言になってる >>696
>シート寝てるやつは本当に操作しづらい
慣れるのに1年かかったが，Speedmachineですら
最初はシートを最大限に倒すと運転しにくかった。
ただ，シートを寝かせた状態（車種）の走行は本当に
気持ちが良い。 10万くらいであるけどね
フルサスのハイレーサータイプ
Recumbent trikelo bike 26" Racer
ただ、これアイドラを後付けすることになりそうだけどね 1,119ユーロを見て１５万て言うてるの？
ttp://my-recumbent-bike.com/
現地で買って帰るならその値段だが、、、 ebayでフレームセットが10万位で出てるからそれを組むって話じゃないん クロモリは錆びそう,アルミは乗り心地に不安,チタンカーボンは高い……
それでステンレス製を探しているのですが,それらしいのがFlevoしか見つけられませんでした.
他にあるのかな…… それらしいってどこが？
ステンレスらしい特徴全然ないやん
材質でも一言もステンレスなんて出てこないし… 一番安定してる素材がアルミなのになにをおっしゃると言いたい 乗り心地ならタイヤを太くする方が効果が大きいぞ。
アルミフレームでグラベルキング700ｘ38Cを履かせているが不満はない。
ディスクブレーキなら650に組み直して太くする手もあるが横幅の問題が。
つか、28Cより太いタイヤが履けるフレームの選択肢が少ないのが痛い。 ホイール等にチェーン当たらないとはいえ操作めっちゃしにくそう >>714
普通のSWBリカほとんど乗ったこと無いからわからないけど、LWBの操作が難しいって事はないかと
高速だと安定性は高い いや、それ、ちゃんと整備しようよって話じゃないか
チェーンがホイールに触れたら危ないじゃんｗ 「チェーン（チューブ）がホイールとかに触れないのは良いよなあ」という意味では？ ホイールが接触して危ないのはクランクとか足だよね？ 発進時踏み込んだ時によろけるとペダルとホイールが当たることがある まあチェーン直引きとかレーサーでもまず無いし、以前に「アイドラって何？」なんてオーナーも多いだろうな
https://i.imgur.com/KZIfHGx.jpg
参考までに俺のローレーサー >>707
ステンレスは高い物だと知っておくべきだな。 >>715
小回り性能はどんくらい？
1車線の幅でUターンできそう？ >>711
乗り心地をお安く快適にするのはタイヤを太くするのがいいのはそうだが
サスペンション一度使えばもう逃げられない
リカンベントほどサスペンションの恩恵デカい 抜重出来ないリカンベントでは確かにサスペンションの恩恵は大きいが、逆に言えばモロにペダリングロスに繋がるというデメリットも書かなければフェアではない。
また、乗り心地改善のために太いタイヤにするのも正解ではあるが、エアボリュームが上がると走行抵抗が増える事も書かないとね。 >>729
ローレーサーならWBが長いからアルミでもある程度乗り心地は良いけど、普通にクロモリリジッドの後輪大口径が長く乗れて速いので自分的にはオススメ。
(当然ながら車重の重いLWBは大口径でも速くはない)
スピード求めるなら622、多少遅くなるけど乗り心地重視なら559。 >>728
アップライトはサスの作動方向に踏み込むからペダリングロスになるのは判るが、
リカなら前方向に踏み込むからペダリングロスは発生し難いのではないだろうか？
あと、競輪場のように整った路面なら細い高圧タイヤの方が走行抵抗が少ないけど、
公道の荒れた路面では細いタイヤの方が抵抗が大きくなることもある。
23Cは路面が良ければ速いが、荒れていると走る気が無くなるぐらいに遅くなるからね。
通勤仕様のシクロを23Cと32Cで１ヶ月づつ走ってほぼ同じタイムだったし。 サスはアっプライドと同じでパワーがあるとロスするよ
左右に振れが大きくなるからねっと適当に言ってみる サスペンションの方がと突っ込んでる人いるけれど
それより状態を背もたれに乗せて脳への揺れがより顕著に来るリカなんだから
サスある方がいいと普通にリカいしてる・・・リカンベントだけにｷﾘｯ 脳ダメ気にするならヘッドレスト外せば良いじゃない？って色々考えないで言ってみる（要首鍛錬） あれ？
サスペンションなしはヘッドレスト外すのがデフォだろ ＞リカなら前方向に踏み込むからペダリングロスは発生し難いのではないだろうか？
凄いペダリングスキルの持ち主ですね。
体重のほとんどがシートに乗っているのに、それをサスペンションに乗せないでペダリング出来るなら、仰るとおりです。
自分には無理ですので、上記の様な書き方になりました。申し訳ありません。
＞公道の荒れた路面では細いタイヤの方が抵抗が大きくなることもある。
数年前から各メーカーが言ってる事ですね。
まあこれは個人で判断すべき問題なので発言は控えます。
ただリカンベントで32cを入れられるフレームは限定されると思います。
むしろ559の方が一般的なのでそう書いたまでで言いたい事はエアボリュームの話なので。 ふらつかないってことでトライク気になってるけど下りのカーブ怖そうなのとそもそも部屋に入るかどうか・・・ >>738
平地でもカーブは体を前に出して荷重移動できないため
やりすぎなほど十分減速しないとツルッと滑っていくのがリカンベント
タイヤが斜めに傾かない普通のトライクは更に減速しないと曲がれない
ただ、二輪とリカンベントと違って乗った瞬間に当たり前のように走れるたり
木陰に行って簡易リクライニングシートのようにそのまま休憩できる 2輪リカのコーナリング速度はアップライトよりずっと速いよ
アップライトではバンク入れた状態でペダリング出来ないんでコーナーではフロント荷重になるが
リカではコーナリング中に加速できるんでリア荷重のコーナリングが出来る。
実際アップライトと一緒に走るとタイトコーナーでガバッと差が開くね クルマでもバイクでも減速はコーナリング前に終わらせてコーナリング中は加速状態でリア荷重が基本
コーナー中で前荷重ってスライドを誘発する自殺行為でアップライトでもそんなことしないよ トライクはバンクしない代わりに左右のブレーキが独立しているから内側のブレーキを引きずりながらコーナー進入して行くと信じられない様に切れ込んで行くよ！
やり過ぎると横転するけどw >>740
滑らない前提のバンクで走るならそうだろうけど
現実には一般道で滑ったらアップライト以上に立て直し不可能だからより減速するよ？ >>743
当然一般道の話なんだが
普通はフロントの接地感とか音からどの辺が限界か掴んで走るもんで
限界知る前に攻めて転けるとかあり得ない話なんだが
それをやっちゃってるってことだよね？
限界が感覚的に掴めず、速度を基準にすることしかできない。
そのおかしな感覚を基に話されても理解出来ないよ >>737
＞＞リカなら前方向に踏み込むからペダリングロスは発生し難いのではないだろうか？
＞凄いペダリングスキルの持ち主ですね。
＞体重のほとんどがシートに乗っているのに、それをサスペンションに乗せないでペダリング出来るなら、仰るとおりです。
なにをどうやったらこういう解釈になるのだろうか・・・？
サスは上下に動くもので、アップライトならペダリングの踏み込みも上下だから入力方向が一致して影響するが、
リカなら踏み込みは前後だから入力方向が異なってサスへの影響は少ないんじゃないかって話なんだが。
あと、32Cが履けるフレームが少ないってのは>>711ですでに言っている。
言い忘れていたが太いタイヤにすると走行抵抗が増えるというのは、外径（周長）が大きくなったのを見落としていることが
多いと思う。少なくとも周長の増加を加味した上で、それでも走行抵抗が増えると言っているのは見たことが無い。 >>745
君は先ず変形抵抗を見落としてる
また、ペダリングロスについて踏み込む方向とサスの方向で考えてるのも勘違いだ
踏み込んだ際に車体にはどういう力がかかるかと言うと
車体を左側面から見た場合にはフロントチェーンリングは反時計回りで回転し、車体には時計回りに力がかかる
リジッドなフレームならこの力に対する固定した抗力があるが
サスがある場合はサスの柔らかさがこの時計回りの力による変形を受け、ペダリングの力を吸収してしまう
サスペンション装備の自転車の車輪を固定してペダルを踏み込んだ際にリジッドフレームに比べて車体が大きく上下するだろう
これがいわゆるペダリングロスになるんだ リカのほうがグリップする君また現れたのか？
何度も論破されてだんまり繰り返してただろうに 皆が知ってることをあえて説明するスタイル
周りを馬鹿にしてる子がやるパターン >>744
よくわからないのでアップライトとリカンベンのどれをいつ乗り比べたんですか？
あと実力教えてほしい 今700x25cのタイヤ使ってて乗り心地&高速時の縦安定重視で低めの空気圧にして走ってるんだけど、
ここ最近夜走で2回もリム打ちパンクしてしまってもうちょっと太いタイヤ欲しくなってる
問題はホイールがディープリムなんで見た目が結構アレになりそうなことなんだけど
皆さんどう思う？
ちなみに25cでツライチになるくらいの幅 リム打ちならタイヤの太さじゃなくて空気圧足りてないだけだろ
ちゃんと空気入れてやれ 乗り心地目的の低圧化にもリム打ち対策にもチューブレス化という道がある
とりあえずタイヤとフレーム間に一定の隙間が無いと危ないので適正幅を 空気圧が低すぎるとチューブがズレて中でちぎれてパンクするんじゃないか 低気圧タイヤでも，段差さえ避ければパンクはしないが
リカだと段差で前輪を浮かすことができないので
前輪は少し空気圧を高くしないとパンクする。
後輪は普通の自転車でも前輪よりかは空気圧を高くするので
リカでも同じ。 >>745
>>746は俺じゃないけどもっと簡単に書くと「ペダリングした時にシートにかかる反対の(体を支える)力は何処へ逃げるのか」って事だよ。 昼間は普通の段差だったら避けるし減速もするんだけど
夜はどうしても見逃して高速で突っ込んでしまったりする
夜に走ったことない道走るもんじゃないな
ここ最近そういうのに祟られて28c位欲しくなってるんだわ
タイヤが太くなると適正空気圧下がるから25cなら低い圧でも28cやそれ以上だと適正ってなるわけよ タイヤが太くなって適正空気圧下がるっていってもリム打ちしてるならそれは適正じゃない
28cでリム打ちするレベルで空気圧低いのならMTBとかもはや空気入ってないレベルじゃん >>760
落ち着いて>>752を読み返してみよう >>760
誤解させたようでごめんね
具体的に言うと今25cで4.5bar位で走ってる
ぶっちゃけ数値的にはかなり低いが普通に車道走る分にはこれで十分でリム打ちもしない
危険なのは歩道の段差で大きめの角が立ってる奴
28cで4.5barだとまだ低めだけどわりと適正に近いしタイヤの潰れしろも3mm増えるから安心感が上がると思うんだがなあ ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
