【DIY】自分でやる整備､修理、部品交換､組み立て55
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ショップに依頼するより早く､安く､自分の好みでできるDIY
特殊工具のことや､失敗を恐れてなかなかできない人もいるはず｡
自分でやる自転車の整備､改造､部品交換について情報交換しましょう｡
次スレは>>980あたりで空気だと読みながら減速しつつ宣言してからのスレ立てがスマートでしょう。
前スレ
【DIY】自分でやる整備､修理、部品交換､組み立て54
http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1523732718/ 触覚はかっこ悪いけど、長持ちしていいな。
58の105のシフトケーブル1年しかもたんかった。まだまだぜんぜん問題ないとおもってたら、リアのトップとローがはいらなくなって、よく調べたら
STIのケーブルガイドのところでほつれて毛玉になってた。交換しようとしたら、中でももっとひどい毛玉になってて動かんかった。
おかげでSTI分解はめになったよ。こんないい日は出かけたかったのに。 >>前スレ996
スクエアBBクランクの穴と軸の太さに規格なんてあるんですか？
ちなみにクランクはFC-M311、BBはタンゲLN-7922 68mm-112.5mmで組んでます 現行のロードバイク用スクエアBBとスクエアBB用クランクの勘合部分は
シマノ（とFSAその他）か、カンパかの2択で
あとはその中からダブル用かトリプル用かの軸長の違いから選ぶしかないかもね
昔ならもっといろんなメーカーが好き勝手に出してたからわけわかんなかったけど アルタスのbbって122.5mmがメーカー推奨だった気がするけど関係あるかな？ >>9
関係あるのよ
チェーンラインとか諸々が変わってくる
軸長が長ければアウター側にクランクを含めてチェーンが寄るし
短ければインナー側に入り込むし
そうなるとフロントディレイラーの可動範囲を超える可能性も考慮しないとね
で、今>>6の情報をｇｇってみたらFC-M311の適合BBがBB-UN26っていう軸長122.5mmなのね
タンゲの112.5mmと比べると10mm（1センチ）も短い、こりゃあまりにも短すぎる
ヘタしたらクランクのチェーンリングがフレームのチェーンステーに噛みこむんじゃないか？
いやクランクアームがチェーンステーにぶつかるかもしれんし、そうなると回せなくなる
おとなしく軸長122.5mmのBBを買いなされ ああ、あとフレームのBBシェル幅が68mm(BSC)か70mm（イタリアン）かって点も確認してね >>6は元々左クランクのネジが緩むと言っていたわけだけど
軸長が合ってないだけでネジが緩むという問題が起こるのだろうか
もっと別の問題もありそう 今前スレを見てきたらすでに>>6の組み合わせなのね
じゃあステーの干渉の不安とかシェル幅の不安は無しだね
左クランクだけが緩むって何だろうね
クランクの固定ボルトかBB側のタップ、どちらかの品質が良くないのかなあ 緩む可能性としてはクランクボルトじゃないかな
ワッシャーとクランクボルトは、BBに付属してたものかな？
ちなみにうちのも四角テーパーでこういう遍歴だけど、
どれも緩むことは一度もなかったよ
BB----------クランク
オフメガ----オフメガ
オフメガ----カンパ
カンパ------カンパ
スギノ------スギノ
サンツアー--スギノ
スギノ------カンパ クランク取付ボルト、ホムセンでボルト買ってきて使ってるわ。
何の問題もない。 >>4
5800や6800になってから、ケーブルがSTI中で切れることが増えた気がする。
三台持ってるが、ショップでやってもらったのも自分で組んだのも関係なく一年以内に切れたり解れてる。他の人達は問題ないのかな？？ 割とよく聞くね
カンパも以前から同じように切れるし
ブラケット内で急な角度で曲げながら固定する内蔵型の宿命だと思う タイヤが少しボコってなってる気がする
なにが起こってるでしょうか
後で中見てみるけど 内部で繊維が断裂してないかな
外れを引いたのかもね >>18
やっぱり構造的には触覚式の方がが無理がないんだろうな。 >>17
>>18
STI内部のケーブルガイド（スモールパーツ）もとりよせて交換したよ。
ショップが組んだままだったけど、キャップもノーズのないタイプつかってるし、いいかげんだった。
ちゃんとシマノのケーブルで、ノーズのあるタイプをつけて、プラスチックのガイド部分もうすくグリスぬった。
ケーブルのコーティングにはよくないかもしれんが、また1年後交換するからいいか。 タイヤの形状を維持する為のコードが切れてる疑いがあります
はい、そのタイヤは死んだと思われ >>19
秘孔を突かれたようになってたらそのタイヤは使わない方がいいですよ。
早急に交換してください。 st-5700もワイヤー切れ酷かったよ
本当に酷かった >>21
ロードには乗ってなくて、リジッドMTBでのキャンプツーリングで自転車を楽しんでるんだけど、
ロード界隈の落差がどうこうってのが理解できない
ハンドルとサドルって水平にあった方が綺麗だと思うんだけどなあ >>30
その内容にはある程度同意できるが、どこの誤爆だ？ >>28
学生時代GSでバイトやってたんだけど、リング付きのビード上げの緊張感を思い出し心拍数が上がった。 このスレって全く日本語通じない
独自理論繰り出すアスペ常駐してるので
変なのはスルーで >>10
すいません
表記が間違ってました
今のタンゲBBは122.5で間違いありません
でも、以前使ってたFC-M361よりFDのガイドプレートをより外側へ調整する必要がありました
やはりクランクの収まりが悪いのかな おぼこクランクはメチャクチャ力いれて締め付けないと
ちゃんとチェーンラインが出ないよ 予備知識の足りない初めての貫通儀式はビビってあれこれ悩んだけど
知識を増やして数を熟せばこれでいいという感覚が出来てきてより一層楽しくなってもっと色々やりたくなりよね 38Cメーカー数値約40mmのタイヤを付けようと思っています
チェーンステーの潰し部分が約50mmなので左右約5mmのクリアランスの計算ですが5mmでは擦ったり不具合がありますか？
画像は32Cを付けた状態でクリアランス約10mm
元は35Cが付いていたフレームみたいです
https://i.imgur.com/ArC41Ye.jpg 低圧ならコーナリング中や悪路で変型して干渉する可能性がある
高圧なら大丈夫 半径が5～10mmほど増えると思うけど
横よりチェーンステーのブリッジは大丈夫なのか心配になる 空気入れたままだとブレーキをリリースしても入らないと思うよ。 >>39
あまり高圧って感じではないのでやめておいた方良さそうですね
>>40
フルフェンダーが付いていたので甘く見てました…
>>41
カンチなので甘く見てましたがそれは面倒なので嫌ですね
皆さんありがとうございました！ >>42
いや、カンチなら大丈夫じゃない？
カンチブレーキって完璧に開くでしょ
最悪フェンダー取り払う必要があるかもね、ブリッジに当たったらもうどうしようもないけど、大丈夫かどうか測ってみた？
気圧はどれぐらい？5気圧とかなら数mmの隙間でも大丈夫でしょ >>44
ありがとうございます
確認したらカンチは問題なさそうでした
フェンダーは付けない予定でブリッジクリアランスも32Cで30mmくらいあるので平気そうです
気圧はMax525kpaなので5気圧くらいですがこれくらい入れれば衝撃等によるタイヤの変化はあまりないのでしょうか？
35Cに変更しようと思っていましたがまた気持ちが揺らいでしまいましたｗ >>45
1～3気圧みたいな低気圧だと衝撃によるタイヤの変形はチェーンステーやブリッジあたりまで及ぶ可能性も出てくるが、それだけ入れるのならタイヤの変形は接地面くらいだろう
大丈夫だと思うよ
ちなみに7気圧のロードバイクだと1mm隙間空いてりゃ大丈夫な感じ
ただしホイールの横剛性が著しく低くて隙間以上に横振れするのなら話は別 >>46
それなりに入れれば意外と接地面だけで変化はないんですね
しかし1mmってすごいですね…可能でも僕がビビって乗るの無理です
詳しくありがとうございました！助かりました 回転方向考えたらタイヤ変形する箇所から最遠なんじゃない？故に1mmだろうが影響ないんだろう FSAのヘッドパーツだけどトールキャップ？ダストキャップ？が分厚いので薄いのに変える場合FSAならベアリングの相性とか大丈夫なのかな？ 大抵は同系ヘッドセットで内径外径合ってれば大丈夫
あとはカタログとにらめっこして再確認 >>51
トールキャップ 交換とかで調べるとベアリングの高さとトールキャップの内側の凹みが合わないとダメらしくて
ヘッドパーツがFSAのorbit C-33でトールキャップ単品が同じくFSAのこれ
https://www.amazon.co.jp/dp/B002B3TA5K
でもこれの説明にCEとかCFとか微妙に違うのが気になる カーボンのトップキャップのベアリング側の下面は
アルミ製と違って構造が簡素に作ってあるので
ベアリングとの間に入るコンプレッションリングの
高さ次第になっちゃうね
隙間が有るならトップキャップとの間にシム入れて埋めるか
逆に浮くならコンプレッションリング外輪にOリング入れてやるかだね
手持ちの資料にOrbit-C33が無く寸法がわからないので
正しい答えが出せなくて申し訳ない… チョット調べたが…
カタログ上の図面だと
orbit c-33のトップキャップの外径が47mm
リンク先のCF用トップキャップは外径52.2mmの様なので…
無理ですね(ヽ´ω`) >>53-54
お調べさんくす
無理なのか…
1.1/8"-1.4"って言う上はいいとしても下が特殊サイズだからかな
合うやつ探すかステムの角度で調整してみます 接地部分が石なんか踏んでボゴォしたらそこ以外は膨らむのかな すまんこのナットどこの部品かわかる人いる？ロードバイク持ち上げたらどこから落ちてきたんだが… >>59
2面幅10mm、ステンレス、厚さ薄めって所か？
キャリパーブレーキか？ ディレイラーのケーブル固定パーツのかな
でも普通気づくか >>60
今見たらそのとうりだったわ！これだけでわかるなんて凄いわ本当にありがとう！
>>61
ありがとう！
https://i.imgur.com/OU6Kv6P.jpg >>62
10円玉を同時撮影が良かった
スマホで10円の現物と同じ大きさに拡大したら、サイズ画面に定規当てたらだいたい大きさ解る
ちな10mmだった？ >>63
10mmだね！外れたままで40㎞位走ってきたけど問題なかったからほっとこうと思ってたけどダメ元で聞いて本当よかったよ！ >>64
キャリパーの後側の黒い部分にねじ山切ってあって
そのボルトが緩まない為のロックナットだから ハブのフリーボディって
ホイールではなくてハブ単体からでも外せる？
画像検索してもホイールの状態から外してるものばかり…。
自分も交換前のものはホイールなんだけど、
あいにくドナーの方はハブ単体の状態なんだ
無茶なやり方をするくらいならホイールを組んだ状態から外す方がマシかなぁ
って、それだったらハブ交換で済むわけか… >>66
「ホイールの状態から外す」の意味がよくわからんが
ハブ本体からフリーボディは組まれた状態のホイールからでも普通に外せるぞ(もちろんスプロケは外す)
フリーじゃなくてハブ本体の故障なら結局ホイールバラしてハブ外す事になるのでは？ >>66
ホイールとして組まれている方が、フリーボディを外すための力がかけやすく、作業性に優れるね。
ハブをしっかり固定できるなら、ハブ単体でもフリーボディは外すことができる。僕は、万力などがなかったので、ハブ単体をクルマのタイヤで踏んで固定し、フリーボディを外したことがある。クルマで踏んだハブのフランジ部は僅かに歪んでしまったので、部品取りとして。 ホイールの代わりにハブ本体を固定できれば外れるでしょ。 >>66
おれ、この間シマノのFH-2200ってのを分解したときはホイールに組んだ状態だったけど、フリーボディの固定ボルトを外すときはそれなりに力を入れたから、たとえ固着してなくてもハブ単体から外そうとするなら固定方法が大事だと思うよ。 難易度はタイプによるよね。
軸押さえてナット緩めるやつはハブ単体でも楽勝、
ハブに太いボルトで固定されてるやつはハブを固定する用意が必要、とかね。 ハブにスポークを数本挿して反対を纏めて固定してもダメかな？ >>67-72
ありがトン
そう、ホイールとして組まれてる状態だと力を掛けやすいんだけど、
単品からだと供回りしないように、どうやって固定するかで。
ドナーのハブも痛めなくないのと、いずれにせよ他にスポークも必要なので、
今回はホイールを組み直す事にします。
スポーク穴に挿す2点止めのY型ホルダーか、理想はO型の剣山みたいな工具があったらいいのになぁー
とか切に思うけど、あっても次に使う日が来るかあやしいｗ 単体でダメージ与えずやるにはハブ真ん中にゴム巻いてベルトレンチかなぁ。 クロスレンチか何かに
ワイヤーハンガーの針金で複数の穴使って括れば平気じゃね？ ハブの話題が続いてるので質問を…
中古入手したホイールのハブを開けてみたら玉受け・押し共に結構虫食いしてたので、さすがにハブごと換えなきゃだめだと思ったんだけど、28Hのロード用フロントハブで手軽に入手できるやつって何かあるかな？
シマノRS400くらいしか思いつかなくて、他に無いもんかなと。。 RS300
RS400
海外通販ありならwiggleやCRCのPrimeハブがノバテック製という話
5000円以下ならこれくらい >>82
ありがと！
グレードとしては
RS300→SORA
RS400→Tiagra になるんだっけ。
リムはまだ使いたかったから、どちらかでハブを新調しようかと思うよ。
もしハブフランジのスポーク穴の直径とPCD(という表現でいいのか)が組み換え前後で変わらないならスポークは買い直さずに、っていう考えは邪道だろうか…。 >>83
スポーク&ニップルは新品使ったほうが組みやすいと思うけど、（組みやすさを言えばリム単体歪みチェックも重要）
そんな事より金かけたくないならニップルだけでも交換かな。 >>84
なるほど。
リム単体にしたときにポテチみたいに歪んでたらたしかに面倒だしね。
ニップル・スポーク共に買い直しも視野に入れます。ありがとう。 >>86
うわ、こりゃ酷い
ヘッドセットなら説明書付いてくるはずなんだけどな >>86
嫌がらせでワザとこう組んだと思いたい…
マジでこんなヘッドセット組むやつが、気軽に自転車なんか俺が組んでやるよ！とか言ってると思うと怖い ちょっと齧ると得意になってやりたがる奴が居るんだよね >>86
酷いなこれ ヘッドが機能しないだろ ギチギチかグラグラのどっちかになるだろうね そこマシ締め以外でいじったことないんだがどうするとこうなるんだ？ ベアリングどこ行ったんだ？
ポッケナイナイしたのかな？ 組んでもらったって事は
バラで用意して組んでもらったのか？
オクでフレーム、フォーク別々に揃えてやってもらったのかな？ フォークに入れちゃったアッパーベアリングはもう使い物にならないんじゃないか？
フォークも無事では済まなそう リアは多少なんかミスってても死なないと思うけど、フロントはトラブったら
死ねるのになんでこんな適当な組が出来るのか……。
組んだことないなら、しつこいぐらい念入りにマニュアル相当のもの（Webから
組み付け行程探してきたのでいいから）確認しながら組まないとダメだろ。
誰にだって初めてはあるんだからやるなとは言わないけどさぁ。
しかも人のとか、正気なんですかね？ 殺す気だった？ >>98
リア死なないと思うだろ……
とある試乗会でブースを出していたホイールもフレームも売っているメーカー
試乗フレームに試乗ホイール付けてもらって試乗させてもらったんよ
目の前でホイール付けてくれてさ
流石にクイックはしっかり締まっているだろうとセルフ乗車前点検を怠った俺が悪かった
最初のコーナーでリアが突然完全にロックして、オーバーステア
非常に分かりやすく言うと突然宙を舞った
コーナーの外側に吸い寄せられた訳よ
後輪のクイックが突然ズレてブレーキシューがホイールに力強く当たり、完全にブレーキがかかってリアホイールがロックした訳
コンクリートの角が膝に当たって、幸い骨折はしなかったが血だらけに
もちろん肘や脛なんかも擦過傷で血だらけ
STIはがりがりに傷ついたしカーボンクランクも削れてたな ジャイアント、トレック、スペシャ、ボーマ
この辺か >>102
血だらけなのに謝罪されただけ？
おどれの整備がワヤやからケガしたやないけ！って言わんかったん？ 流れぶったぎってすみません
シマノの各グレードの8～10速ハブは
フリーボディだけ移植とかは可能なんでしょうか
素人が7→10速化中なんですが
8速フリーボディだけ傷めてしまったので
同型番を手に入れるつもりですが
10速までなら入手しやすいどれでもいいのかな、と… >>106
型番忘れたけど合うやつ合わないやつがあったよ。
展開図のハブ側の形状を見て、行けそうなら博打かな。 >>107
ワッシャ形状が違うなぁとは思ったんですが博打ですか
ハブ丸ごと入手して手抜きに挑戦、てとこですかね
ありがとうございます
（そもそも組まないでフリーボディだけはずせるのか！ カスタム1台やり終わったら無性に次がやりたくなって来た。もう病気だな >>105
言っときゃ良かったかなぁ
でもあっちも高価なSTIやカーボンクランクがズタボロだったから被害はデカいと思う
こっちも血だらけで散々だったがな
…まあ甘いかもだが何も求めなかったよ スポーツ用品のしかも試乗車なんてボロボロにしてナンボだし
一方で傷害沙汰なら整備不良車を貸与したってことで起訴処分も 小径車購入の参考にと何台かレンタサイクルで乗ったけど、
大体変速の調整が微妙だったな。レバー押し込んでワイヤー張って目当てのとこに入れる感じで
安くはない車両なのに、どういうタイミングで整備してんだろ リムが黒くすぐに汚れるんですが
汚れにくいブレーキパッドってありますか？ >>113
ブレーキのタイプとリム素材は何？
サイドプル×アルミリムでBBBのテックストップハイパフォーマンス使ってるけどリム側面は綺麗だよ。
減りが早めなせいか周囲が若干粉っぽくなるけど。 >>112
レンタサイクルのメンテナンスはブレーキの点検だけだと思った方がいい
注油すらやらないところがほとんどだよ 地元の駅のレンタサイクルはシルバー雇用で整備してるわ >>115
VブレーキはシマノLXでホイールはwh-r500です >>121
汚れがつくのは仕方ないから簡単に綺麗にするメンテを身につけよう
アルミリムならメラミンスポンジですぐに汚れが落ちるよ
百均でも売ってる ゴム側のカスの付着が気になるんで掃除用にツールボックスに歯ブラシ入れるわ >>121
それならBBS-15HPかな？
ロード用と使用感同じか知らないけど。 って言うかブレーキパッドって言っているんだから、
ディスクブレーキって事だよね。
リムブレーキなら、ブレーキシューだから
ライニングならドラムと >>86
これ下玉押しをフォークにねじこんじゃってるの？ 聞くのにちゃんと説明しない奴って何なの？
学生なの？
とは思う
齟齬が起こらないように、余計な確認の手間が必要になる
相手に理解してもらえるように考えて話さないと 数年前に買ったルッククロスの
黒スポークがサビて来た
スポーク総張り替えとホイール交換と
どっちが安上がりだろうか そういうのには答えないだけ
わざわざこちらから聞いたりしない ホイール交換の方が安いが軽く錆びた程度なら
磨かない錆取り剤と防錆剤塗った方が安い
そのうちスポーク折れたりするのでいずれ入れ替わるやろ ルッククロスもボスフリーだったりするとすんなりホイール交換とは行かないからなぁ
リムもハブも使いまわしてスポーク代と交換工賃だけで済ませたほうが安いと思うけど サンドペーパーでサビ落として黒ペンキ塗っとけ
どっちも100均で買える >>130
MTBルックは分かるが
ルッククロスって何？ >>121
LX付属のシューはめっちゃ削るやつじゃね？ >>135
スポーツグレードでなく、ママチャリグレードのパーツで組まれた一見クロスバイクなモドキ >>135
無名コンポ構成じゃね？
後々のカスタマイズに不安が出るやつ
ネットで安すぎる価格で売ってるのが当てはまるかと >>135
ボスフリー、鉄またはアルミフレーム、ターニー カセット、クイック、レボシフト、アルミフレームカーボン、フォーク、アルテ。
クロスバイクの最低条件 アルテはアルタスの誤記だとして
カーボンフォークは要らんだろ 後ろだけホイール組んでもらってボスフリーとおさらばする手もあるぞ、2万しない >>135
公式に規定されているものではないが、
MTB類型車に準じたレベルの造りのクロスバイク的なものを指している、としか言いようがない。
あんたも分かってんだろ？ >>147
サムシフターは駄目だがグリップシフトは許容、って趣旨じゃないか？
昔はEscapeとかグリップだった
現時点では微妙なところ >>149
チェーンがジャリジャリする時、
軽く押し込んでテンションの方向性見極める、ができないので…
フリクション、フリクションなのか!? 子供用自転車にグリップシフト着いてる理由は、操作のしやすさなのかな？ >>152
基本的に突起物は体に刺さったりする可能性があるからかもね レボシフトは握るとこが経年劣化してカピカピになるじゃん >>152
手指が小さく力も弱い子供の手には、指で押すレバー式より握って回すグリップ式の方が合っているのだろう >>157
大人でもグリップシフトやレボシフトは
握りの直径太いと思う事も多いがな 女性向けの商品はサイズを男性器を参考にしてるという >>159
"ワールドクラスの"を忘れてはいけない
日本人の平均はそんなにでかくないよ うちもSORAのリアハブがうるさくなってきた、ラチェットのグリスが乾いてきたか >>159
化粧水の瓶はそのサイズだときいた事があるなぁ >>146
全然分からないよ
MTB類型車＝悪路走行に適さない強度 だろ？
そもそもクロスバイクは悪路走行を前提としていない
クロスバイクに見える(ルック)がクロスバイクじゃない自転車って何？って話
高くても安くてもクロスバイクはクロスバイクなんじゃないの？
マジで分からない >>164
> MTB類型車＝悪路走行に適さない強度
ああ、そこから勘違いがあるんだな。
いや、公式な定義としては間違ってない。
しかしながらその本質は「ダサい安物で偽物」って事なんだよ。 言葉が本来の定義を越えて使われるのはよくある事でして >>164
クロスバイクの成り立ちを考えればいい
源流はMTBに700Cを履かせたものだろう
だからいまだに前ギアはトリプルなのがクロスの基本だ
他のパーツも耐久性に優れたものが基本
一方、ルッククロスと呼ばれるものは、パーツはママチャリと大差ないグレードで前ギアもシングルだったりする
ハブにもQRなし
つまり形だけのクロス風なんだよ、ルッククロスとは ズワイカニがクロスバイク
カニカマがルッククロス
スーパードライがクロスバイク
第三のビールがルッククロス ルック〇〇=安物って意味で使われてて
〇〇ルック=〇〇に見える別物って事でいいんやろ 余計に分からん
俺のクロスはフロントダブルのティアグラにディスクブレーキだし・・・
ハブにはクイック無し
俺のはルック(見えるだけ)って事になるのか？ >>170
169の説明聞いてなんでそんな解釈になるのかわからん >>170
あんたのはマトモなクロスバイク、というよりちょっとロードバイク寄り、オンロード寄りのクロスバイクだ
ロードバイクだとティアグラは4番目のコンポだけど、クロスバイクならかなり良い方
ルッククロスってのはもっと安い物
2万以下とかな アサヒのオフィスプレスとか買って乗ってみりゃ一発で分かる
俺はパーツ性能差も勿論だけど、なによりジオメトリの差が大きい思ってる >>163
なるほど、タイヤ交換時期が来ているので序でにバラしてみようと思います ティアグラなんてロードでも
エントリーグレードだと下手すりゃ付いてこねえぞ MTBですらフロントシングル化待ったなしだしぶっちゃけ街乗りクロスにフロント3枚なんて要らん
むしろなんも知らん初心者が買う事多いんだからトラブルレスでメンテ楽な1枚で充分
ギア数多い方が豪華ですごい（）から売れるって理由でしょ 時々ターニーもあるよ
あそこまで行くとエントリーというよりドロハンのついた何かだけど >>176
なにも知らない初心者は3×8のクロスを買って24段スゲーってなったあと
デュラエースのロード見て100万出して22段かよwププッってなるからな
ものを知らないって幸せなのかも
安物クロスではフロント3枚は変えないだろうな、商売的に ショップがカスタムで出すならシマノのクランクにウルフトゥースのチェーンリングで良いだろうけどメーカーが出すなら
そうも行かんでしょ、結局フロントシングル出そうと思ったらスラム1択になってクロスバイクに積むとかムリムリ、
って事でしょ、パテントとか代理店とかの問題だな >>180
得意げだけど、オマエは高いからデュラが偉いと思ってるだけだろ？
今もあるか知らないが、ソラの前2段と3段ではどちらが偉いかね？
そして汎用性が高いかね？ フロントシングルのクロスならメトレア…いやなんでもない >>181
シマノでフロントシングル出てるわけだが 塗装禿げたスポークはマニキュアでも塗っときゃいいかな？ >>182
スポーツで使わない限りフロント3段要らないしデュラもオーバーなのは普通の知識だろ 最近有色が増えてきたUVレジンの方がオススメ
臭くねえし日光に当てときゃ硬化するし多少の変形に耐えるからマニキュアより割れや剥がれが少ない スポーツタイプのフロントシングルはナローワイドが大前提だな 街乗りでフロントトリプルで吊しで売っているのを買ったら
スプロケットを11-21tや13-23tにすりゃ良いと思うがな
42x32x22のトリプルなら最低ギヤ比１位を確保しつつクロスレシオで好きなギヤ比を選択できる
と言いつつ俺の普段乗りは
フロント32tシングル 7s 11-28t
の貧脚仕様だが ここの住人は工具も知識もあるからいいが工具と対応ディレイラー探すだけでも大変なんじゃないかな 一度フロントシングル乗るとタスキ掛けがとか考えるのも嫌になる >>190
RD-R2000-ssでロー25tが最小か...公式に対応する組み合わせで11-21使おうと思うと結構遡らないとダメかもな
個人的には8sでロー32tとか34tが使えるようになったんで喜んでクラリス買ったけど... 東京の街乗りから田舎に移ってフロントトリプルの有り難みが分かった
ロードやクロスではスルーしたくなる道に入るのが楽しい ATB用途でMTBやグラベルロードを使うんならフロントトリプルもアリだと思うんだよね >>194
歩くような速度でも同じペースで漕いでいきたい時に前22tまで選べるのは大きいよな
予算が限られる中では賢い選択のひとつだと思う
右足首だけダメージジーンズになるのだけは何らかの対策が要るけどな... 今のロードコンポって、SSでもロー側最大32tなのか、
以前はロー側の最小値の規定なんて無かった。
昔とは、スラント角も違うんだろうな。
こんな仕様だと、MTBコンポと変速性能変わらないんじゃなかろうか。 >>196
少なくとも77デュラの頃からローギア最大歯数の規定はあるけど >>195
裾バンド使おうぜ
アデプトのがオススメ >>198
俺はワークマンのバンドが安くていいと思う >>196
ロード用も上位のモデルはシャドータイプが出てるからスプロケ構成の選択肢は今後更に減る、クロスレシオが欲しいなら今のうちだと思うよ
俺は鈍感だから5700系105の12-25tとzeeの11-36tの変速スピードの違いが分からん
slxに11-46tはローギアの変速遅いし抵抗もだいぶ大きいし何より調整がダルいんでぶん投げてあるが... >>197
それは知っている、
ロー側最大値の大小、及びそれに特化したスラント角の違いが
ロード用とMTB用のリアディレイラーの大きな違いだった。
今はロー側の最小歯数の指定があるのでナローレシオのスプロケットの使用がメーカー指定範囲外である事を問題視している
まぁ、指定範囲外ではあるが、変速できないとは言っていない
程度の事だとは思うが。
過去に街乗りでMTBにナローレシオスプロケット使っていたって人は少なからず居ただろうし。 >>185
マニキュアはエナメル系で発色はキレイだが、スポークに塗るなら丈夫なラッカー系がいい >>202
RD-R2000-SSに11-28tだとBテンション調整ボルトを緩めた記憶があるんで
ロー側が小さいスプロケだと調整しきれずガイドプーリーが離れ過ぎちゃうんだろうな
SRAMのDH用でロー側のコグを無くした分専用の薄いフリーボディとしてオチョコを減らした分剛性アップ...なんてコンポがあるらしいぞ
9-21tで7sだからナローレシオとは違う方向性な気はするが ワイヤー交換を自分でやろうと思っているんですがシフターとブレーキどっちからやるとかありますか？ ブレーキの方が取り回しから調整から簡単だからブレーキで慣れたら良いと思うよ 初めてなら教本的なものを読んでおいた方がいいよ
がんばって
そして工具沼パーツ沼フレーム沼に嵌まろう サイクルベースあさひのメンテナンスページが色々と参考になるからお薦めしとく ボトルケージ付けたいけど安いアルミクロスで取り付け穴が開いてません
ダウンチューブにドリルしたいのだけど注意点とかありますか？ いよいよ今度MTBのフレーム一式交換することになった。
今までBB交換やスプロケ交換、ディスクブレーキ交換やブリーディング、ハンドルカットや
チェーン交換、ディレイラー交換もやってきた。
一度もやったことがないのがフォーク脱着。
フレーム交換だとこれが避けて通れない。
フレームが曲がったために全く同じフレームに交換することになったんだが
フォークのピボット部のベアリングがよく理解出来ない。
同じフレームだから、アヘッド部を外せばフォークのコラムは下に引っこ抜けるの？
そのときにヘッドセットとかいう上下のベアリングは簡単に取れますか？
圧入されてるとしたら、その工具を持ってないからその工具を用意するか、新しいヘッドセットを
買って用意しておかないといけない？
このあたり、調べてもなかなかわからん。 http://www.geocities.jp/taka_laboratory/20050820-bicycle-Head/20090305-A-head-02.gif
仕組みは理解したつもりなんだが、このフレームのヘッドチューブの上下にあるベアリングは
簡単に新しいフレームに付け替えられるんだろうか 👀
Rock54: Caution(BBR-MD5:398130fb352551638c7f2379a2b1e0e9) >>215
フレームセットにヘッドパーツ付属してない？ >>216
アヘッドなんです？MTBは何ですか？
インテグラルかスレッドかアヘッドか…
アヘッドなら圧入されているワンを外さないといけないから専用工具が必要になるね
あと圧入工具も作る必要がある
それさえできれば後は楽
インテグラルなら全て手でできるから楽々 そこまでいじれるんなら、一度抜いてみれば理解できると思う。
フレームを交換するのならヘッドチューブの上下に圧入してあるワンの脱着が必要、ベアリングは挟んであるだけです。
ワンの取り外しは裏から専用工具で抜くだけだけど、マイナイドライバーで叩けば外れます。
ただ取り付けは専用工具が必要、Youtubeあたりで上下から長いネジで圧入するやり方をアップしてる人もいるけど、オススメはしない。
プロに任せた方が安いし安全だと思いますよ。 ヘッドセットのリビルドはヘッド周りのオーバーホールもしたことのないような素人には難しいだろうね >>216
後々ベアリング換える為だけにフォーク引っこ抜くのは面倒だろうから新品に取り替えとけ
スターファングルナットの打ち込みに自信がなければカーボンフォーク用のステムキャップを利用するのも検討するといい
多少重量は増えるが6角レンチだけで組み立て出来るのが気に入って俺はアルミフォークでも使ってる
https://www.amazon.co.jp/dp/B00TO75Y06/ 煽りじゃなく質問なんだけど、ボトルケージ用の穴を開けるって話。
ちょいちょい破断とか剛性とかの話になるけど、それが原因での破断ってあるのかな？ アルミならアルミ缶に穴あけて少し折ってみればわかるよね？
つまりそういうこと。 700C履けて2×11に出来るママチャリフレームなんてないよね… リアの幅が130ならできそう
700cがハマるか知らんけど >>228
aliexpressでカーボンでそんなママチャリ買ったよ >>226
ttps://i.imgur.com/wUCYkQS.jpgv 各部のフェイシングとヘッドパーツの圧入だけは店でやってもらう 技術的には難しくないけど専用工具が高過ぎて手が出ない >>210
YouTubeで海外のリベット動画見て勉強して >>235
ヘッドの圧入作業は見てても楽しいよね
あの道具は持ってても宝の持ち腐れになるw >>215
新しい交換用フレーム届いたら、ヘッドセットが最初からついてたわ。
これだと単に古いフレームからフォークぶっこ抜いて
新しいフレームに差し込むだけで済みそう。
ただ、リアディスクがバンジョーでくっついてて途中のホース固定の穴を通らないから
レバー側からホース抜いて一度通し直さないとダメかな。
あと、この機会にドロッパーシートポストを内部配線で組み付けるつもりだけど
どこかにドリルで穴あけないとダメかなぁ。 強度が怖いな いつのまにかパンクやスポーク折れ、ギアトラブルに自分で対応できるようになってた、、、 もぅﾏﾁﾞ無理。。彼氏が別れた。。
どんどん分裂してぃまゎ8体になってる。。。 >>241
だから影分身するときは気をつけろとあれほど… 最初だけ携帯ポンプで入れてチューブかじりチェック
問題なければインフレータでよくね シマノ値上げ 2 です。 - サガミサイクルセンター〈webショッピング・通販〉神奈川県横浜市の自転車総合専門店
https://www.sagamicycle.com/2018/05/11/%E3%82%B7%E3%83%9E%E3%83%8E%E5%80%A4%E4%B8%8A%E3%81%92-2-%E3%81%A7%E3%81%99/
再びシマノの値上げです！
先日値上げしたばかりですが、また値上げのお知らせです。
2018年7月1日以降出荷分から一部のシマノ製品の価格が値上げされます。
今回は全体的に平均5％程度の値上げとなります。5％アップというと大したことのないように感じますが、実際は消費税率アップ以上の衝撃ですよ。
価格が高いものほど差額が大きくなります。値上げ対象商品も大幅に増えてます。
対象商品は多岐にわたりますが、一例では…(表示は税別価格です)
・CN-HG701 旧価格4,423円⇒新価格4,644円
・CN-HG901 旧価格4,974円⇒新価格5,223円
なんと、前回値上げした商品でも今回の値上げ対象になっているものがあります。
5月1日に大幅な値上げとなったチェーンもしっかり値上げします。 この前他スレに誤爆したけどFD-5801って5800に比べてマジ調整簡単だな 新車の売れ行きが悪いから
消耗品で稼ぐことになった 消費税増税前に便乗値上げと言われないようにかな？
それにしても改良するわけでもなく在庫から値上げってのは納得行かん所 日常使いに向いてるワックス、コーティング剤って何が良いのだろう？ >>256
日常使いの対義語はなんなの？
何との使い分けを考えてるのかな >>258
自転車板的に言えば「決戦用」じゃね？笑 3M つや出し用ワックス ポリマーワックス液体か
フクピカトリガー 強力タイプ >>254
未使用新品ならいざ知らず、中古なんてｲﾗﾈｗ ダイソーに行ったら
スプレー式
カーシャンプー
タイヤワックス
ガラスクリーナー
各300ml
売ってたわ。
https://i.imgur.com/n6ikMbf.jpg タイヤワックスって艶出す代わりに劣化させるひどい奴
女に例えると化粧の下は破顔 整備とは関係ないけどフレームにステッカー貼ってる人いる？貼りたいんだけど剥がすときに塗装がはげたりするの怖くて貼れないんだがなにかいいアイディアあるかな >>268
塗装はステッカーの糊くらいでは剥がれませんよ 傷口なければ大丈夫だと思うけど、（傷隠しでステッカー貼って全塗装の覚悟が出来た時に剥がしたら塗装持って行かれた事ある）
糊の弱いテープの上にステッカー貼ったり、糊の弱い透明シートで台紙ごと挟むんじゃ見た目アレか。 >>269
アルコールや、パーツクリーナーで剥げる塗装は不良品
ブレーキクリーナー、ラッカー薄め液
シンナーは普通にアウト ステッカーははがした時に退色具合に差が出るのがなあ 剥がす時にドライヤーで温めながらやればいい
また、貼る前にそこに透明シートを貼っておくのもあり ２輪車でタイヤワックスはヤバいよ。
膝と肘を擦りむいた。 パガン一笑が何だったか出てきそうで出てこなくて困っているお前らのせいだ 接地しない部分に塗るなら大丈夫かもしれない。
でも、走行中に広がってしまうかな？ 昔タイヤ艶出しスプレーが出たばかりの頃に友達が原付きのタイヤに塗ってすっ転んでたの思い出した シリコン系タイヤワックスはタイヤが劣化してヒビ割れるので厳禁というのが自動車界の常識らしいんじゃ。
水性が良いらしいぞ >>286
そりゃ綺麗にしてた方が見た目が良いだろうさ
俺は別に興味ないけど 靴磨きと同じか
衣服を身体の延長、乗り物は更にその延長にあると考えるなら、
常にきれいにしておきたいという考えは理解できる もしくは、周囲に対する礼儀か
ゲイリー・フィッシャーの言葉を思い出した
INTERVIEW 自転車界の生ける伝説、ゲイリー・フィッシャーが語る自分のこと＆日本のこと｜WIRED.jp
https://wired.jp/2012/10/02/gary-fisher-interview/
「自分の服装に気を使うことは、周囲に対する尊敬の念を示す最良の方法」と語るフィッシャー氏。 物理的に
身の周りを綺麗にするのが好きな人は 身の周り以外を汚すのが好きな人 それな。俺は新品であってもヤスリかけて泥を塗ってるわ ばっかunkくっつけるのが一番だろ
まあ使い込んだ色合いでありながら汚れがふき取ってあるのが一番好き チプカシをハンドルにつけたのが停まってて、いいなと思った シートクランプの内側には薄くグリス塗ったほうがいいですか？
フレームとシートクランプの構造考えると
締めるたびに擦れ合う擦れ合う箇所ですよね
メンテ本でも薄く塗るって書いてあるの読んだ記憶があるんですが
どうなんでしょう？ >>296
擦れ合うということを考えると、少なくとも塗ってマイナスになることは無いだろうと思うからおれは塗ってるよ。
こういう箇所や、単に防錆・防水目的とかならホムセンで手に入るような廉価なグリスで十分だね(AZのジャバラのやつとか)。 白色フレームに塗ったらグリスの色が染みてきて残念な感じになっちゃった事あるので、俺は今は基本的に塗ってないや。
擦れ・固着・異音対策で塗るなら無色かフレーム色に対して目立たない色のグリス、カーボンフレームならカーボンに優しいグリスがいいかも。 >>296
クランプとフレームの間には塗らないなぁ
見えないから
でもシートポストとフレームの間には塗ってる
アルミの場合はグリス
カーボンの場合はファイバーグリップ >>296
精度が悪いのか塗らなきゃ入らないヤツに当たったことがあるんで自分は塗ってる
金属フレームしか乗ったこと無いからカーボンはシラネ 集合住宅低層階。
メンテ終わって試走行って帰ってきてシャワーに入って出て、くつろいでるところにＧが登場。
まだ片づけてなかったから、kureのパーツクリーナーが手元に。
シューーーーー。
換気中。
お前の好物なんて無いんだから、こんな部屋に入ってくんな。 >>305
低層階はしかたないわな
俺なんてマンション高層階だが隣の住人がごみ屋敷住人でベランダにゴミ山積みで虫やGがこっちにまで入ってくる
ブラックキャップベランダに置いてハイター撒いてるが侵入してくる、マンション買うんじゃなかったわ >>303
シートピラーとシートポストの間に塗るか塗らないかという話じゃなくて
シートピラーとシートクランプの間に塗るか塗らないかという話だぞ ヒラメの変速バナナとVブレーキバナナを買ってみたが、ライナーの内径は同じだな
フラットバー用ブレーキレバーにVブレーキバナナを使うとアウター受けに鍔が引っ掛かってがたつくので、
ブレーキにも変速バナナを使う方が安定する シティサイクルについて質問です。
ダイソーやセリアなど100均のパンク修理キットは問題なく修理できますか？当方空気入れしかありません。 >>312
問題なかったよ。
作業キッチリやらないとどんなの使っても上手く行かないのでそこら辺が重要だね。 >>313
アドバイスありがとうございます。
ネットで調べてたんですが、実際やってみて苦労した点とかありますか？ ロードバイク用って売ってるやつもママチャリ用と違いがないよ
パッチの大きさの違いだけだね >>314
パンク修理の基本的な所は予習済み？
苦労ってわけではないけど注意かなと感じた所は、
タイヤレバーがちゃっちくて折れそうだったので少しレバー倒した段階でタイヤ側面を摘まんで潰してビードをリム中央に置いてくと楽になるね。
ホイール外さずチューブ引っ張り出して作業する場合（修理キットと空気入れとの事だからそうなるよね？）は、
タイヤに残された異物探りが少しやりづらいけど手を抜かずやるのと、
リムテープのズレや捲れもしっかり確認、
バルブズボズボとビード噛み込み点検も両側全周しっかりね。 パンク修理のポイント
異物は素手で確認。
ヤスリがけはしっかりと、
チューブの合わせ目等は平らにする。
ゴム糊が乾くのを待つ。
乾くのを待つ。
パッチはしっかり圧着。
ノンビリ確実にやれば失敗しない。
焦ると失敗する。 接着剤が固まって、とかパッチとチューブを溶かして接着するわけではなく、化学的に結合する加硫接着なので邪魔になる溶剤はしっかり揮発させる。
よく叩いて圧着する。 >>317
ヤスリ掛けしたこと無いな
いつもパーツクリーナー使ってる >>308
それは最初の話ですでに話が変わってるだろ
ちなみにクランプとフレームの間には塗らん。意味がない >>317
手袋した方が引っ掛かリとか解りやすくね？
検査作業とかに使う木綿の薄い[スムス]って書いた奴な
手も汚れないし、素手よりは怪我もしにくいしな >>319
ヤスリかけは段差を削るためと接地面積を増やすための理由があるんだよ
汚れを取るためではない >>324
タイヤやチューブの製造工程で使っている離型剤を落とす為だろ 二万円いかの安いマウンテンバイクに
乗ってますがフロントのさすをバラす
サイトとかしりませんか？
ググって見たけど、自分のより高価で違う
たいぷのようですた。 >>320
客観的に見ても
お前が勘違いしてるだけ
恥ずかしい奴だな サイメンの動画でよくね？
バラすならリジットフォークにした方が幸せになれる。 ブレーキとシフトのインナーワイヤーを交換してるんですが
シマノの普通の安いやつを使うならグリスを塗った方が良いですか？
フィニッシュラインのプレミアムグリスっていうのがあるんですがこれでもいいですかね？ >>324
安定したチューブゴム表面に紙ヤスリなどで傷をつけて加硫剤を内部に浸透させて、パッチをしっかり着けるためだろうよ。 >>331
普通のグリスは引きが重くなるからオススメしない
シマノ純正のワイヤー用グリスか定期的にさす前提でサラッとしたオイル入れるか ※334
マビックのホイールのオイルとかサラッとしてますがあんな感じでもいいですかね？ 328、329、330
ありがとうござりました(*^^*) >>322
出先ではチューブ交換、
パンク修理なんて家で落ちついて作業したい
微穴は水試験しないと見つからない事あるし >>342
このスレがそれ基準のDIY専用スレになったらどうするんだ 最終目標は自分でフレームからコンポ、タイヤまで製造だよな 良く分からないので教えて下さい
Di2ってケーブルの代わりに電気で変速するんですよね？
etapみたいに無線ならケーブルも必要なくてスッキリするけど
Di2はケーブルが電線になってケーブル引きよりもゴチャゴチャする
んじゃないですか？
そのゴチャゴチャを補って余りあるほどケーブル引きよりメリットあるんですかね？ >>352
・紐式の巻き取り側はディレイラーのバネの力に逆らって引っ張らないといかんだろ
電動はただのスイッチだから力はいらない
・ワイヤーの初期伸びなんてものも無いし最初にセッティングしたらずっとそのまま
・フロント側のトリム操作も自動でやってくれる
・シフト・ブレーキ兼用の大レバーは内側に動いて力が逃げやすいが電動レバーは真っ直ぐに引ける 無線の干渉を受けない
超強力な電磁波はどうしようもないけど >>352
ゴチャゴチャしないよ、本数は変わらんし細いしフレーム内に突っ込むから
強いて言うならステム下がゴチャッとするかも >>352
昔のフレームは、ダウンチューブに沿って、ケーブルが見えてたから
張りぐあいとか状態はすぐにわかるけど、最近のフレームは隠れてるから、
ケーブルの状態がよーわからん・・・ あれはマジ不便・・ てゆーか不安
今回初めて内装タイプのフレームにして、次は電動かなぁと思いだした ６８００のブレーキワイヤーの交換をしてるんですが
ワイヤーを締める際にシューホルダーを握った時ってホイールとのクリアランスはどの程度ですか？ ブレーキシューチューナーとかプリセットターナーとかいう名称のツールを使ってみてはいかがでしょう マニュアルに書いてあったと思うが2～3mmだったかな？ ブレーキレバーを強く引いたときレバー先端が指が触れてない位置からハンドルまでの真ん中にくるようにしてるよ ケーブルアジャスターで引いてから
ベタ付けでワイヤー固定してアジャスター戻せば良かんべ 俺のブレーキクリアランスの目安は
１．ケーブルアジャスターを6ノッチ回す
２．手でキャリパーを押してシューをリムに当てる
３．ケーブルを留める
４．ケーブルアジャスターを元に戻す
8ノッチの時もある
握った時の気分 自分はブレーキシューをリムに当てた状態でワイヤーを仮止めしてから
レバーを握ってちょうどいいところまでワイヤーをずらして本締めってやりかた 手が3本欲しかったけどインナーワイヤープライヤー買ったら解決した！ 手でキャリパー握って適当なクリアランス取ってインナーワイヤー固定
そこから必要ならアジャスターで微調整
普段は必要ないようにしてる エンド幅126mmのハブ軸を曲げてしまいました。
新品ってどこで買えますか？
M10のクイックリリース用です。 >>371
長いの買って金ノコで切断してヤスリ整形 こんなのみっけたけど取扱い店あるかな？
http://wheelsmfg.com/products/hub-parts/all-axles/axle-01.html
バネ抜いて130mmエンド用の141mm軸をセットしてエンド外面から軸が飛び出さなければそのまま行けるけど厳しいかな。 ママチャリなんかのハブ芯なら自転車屋に在庫あるけどな。
これとか130cmに使う新しいハブ芯300円で売ってたし。
https://i.imgur.com/falqFwK.jpg みなさま、お知恵ありがとうございます。
>>374 eBayで “wheel manufacturing 137mm” で検索したらたくさん出てました。これはいけそうな気がします。なんで昨日は引っかからなかったんだろう。
>>375 シマノのパーツで出てます？
>>376 一応ロードバイクなんでそれなりのものでいきたいですw
130mm用の現行品はネジ山切ってる範囲が短くて右の玉押しを正しい位置までねじ込めないというのを忘れてました。ボスフリーの玉押しって右側が奥まってる。 >>377
確実なのは、シマノの客相に電話して、
モノが出るなら型番聞いて店で発注
シマノに無くても、問屋や店が流通在庫を持っている場合もある
まず、こんな所で聞いても在庫なんてわからん
直接ショップ聞いてみるこった >>378 ありがとうございます。客相、次やってみます。 https://imgur.com/a/ftNNDEb
これって何か分かりますか？
6800のRDFDのワイヤー交換をしていたら余ってしまいました >>382
インナーに被せるダストブーツ
俺のはRDのSTI側アウター受けにインナーが出てくる所についてるよ >>383
ありがとうございます
これってその名の通りゴミが入りにくくするんですよね？
リアディレイラーのノーズキャップの出口とかでも問題無いですか？
この辺りに付いていた記憶があるんですがはっきりとしません >>384
チャリのワイヤー外装式でしょ？
RDに繋がってるアウターケーブルの先にこういうキャップ
https://www.amazon.co.jp/dp/B00GED811M
が付いてると思うんだけど、これの上にかぶせて水が入りにくくするブーツだよ。 ホイールの振れ取りをするときは
とりあえず、横ブレだけで大丈夫ですか？
縦ブレの取り方がいまいち分かりません
あと、スポークテンションはあまり気にしなくても大丈夫ですか？ >>386
縦ブレ優先で横ブレを取れ
スポークニギニギして緩いのは意識して締めろ
全てはバランス 独り言
スチールフレームにドリルで穴をあけまくって
次にカーボン巻いたら軽くなるかな
努力の割りに効果は薄いだろうな まずは軽く張って横を揃えてリムの歪みを潰し、そこからセンターを出し、それから縦を詰める
縦を詰めるときは、左右どちらか1本と両隣2本か、隣り合う左右1本づつをセットで回す
そうしないと、縦を詰めると同時に横がぶれてしまう
スポークテンションは、許容範囲内に収まっていればばらついていても構わない
振れとテンションの両方を詰めるのは、余程の腕達者でない限り現実的じゃない >>389
接合部を切り出して疑似ラグとして扱い、カーボンパイプで継ぐ方がスマートなのでは >>390
詳しく説明していただきありがとうございます！ >>389
こういうのか
ttp://hollandcycles.com/holland-exogrid/ >>400
ブツブツ観た時にムズムズするのと同じ頭の部分がムズムズするぜ… カザーティとは対極にあるが共に美しいフレームだよなぁ…
フレーム素材はどうやって加工してるんだろ？
そしてチタンだろうが溶接ビードの美しさよ… sram X7 シフター 画像拝借してすみません
http://4.bp.blogspot.com/-wYo_Nc0ruRQ/Ty0xeqlTzQI/AAAAAAAACDk/RxY12pYdrlM/s1600/P1000350.JPG
インナーワイヤーを通す+ネジ型ゴム栓が回しても外れなくなりました
アフターパーツでこのゴム栓って売ってないですよね どうしたらいいのかなあ…ため息 シングルスピードのリアハブがダメになったからハブ買って手組したんだが精度で妥協出来なくて手を入れすぎたら余計にぐちゃぐちゃになってしまった。
最初からやり直すのは面倒だったから無理やり妥協できるまで何とか修正して終了
手組は妥協と手を入れすぎないことが大事なんかな
ある程度の縦振れはタイヤが吸収してくれるし、道路が凸凹からそんなに精度出さなくてもいいかなと思ってる
街乗りだし、レースにもでないしね
精密機械じゃないから全てのニップルを全く同じように回すのは無理だし、手を入れれば入れるほどばらついてくると思う
https://i.imgur.com/aaM51YY.jpg >>405
外すのはガワをバラすかほじくるかするとして、
樹脂ネジを加工してなんとかならないかな？
のりしろ十分あればカッティングシート丸く切った物でもいいだろうけどたしか奥まった場所だったよね。 >>406
良い振れ取りを使っていない
テンションがあまり高くない
この2点だと思う
この2点の条件が揃えばニップルを回した際のリムの移動量を目視で確認しながら作業できる 最近折りたたみ車のカップ＆コーンBBがガタつくのでバラしたらハンガー芯が偏磨耗
ハンガー芯購入して交換でもいいが良い機会なのでカートリッジ式に交換しようと想う
ハンガー芯の規格が3Sで軸長が124.5mmなのだが122.5mmのBBで問題ないよね >>407
レスありがとうございます
樹脂ネジの3速側は硬さも程よくすんなり外れたんですが、9速側が柔らかいゴムネジみたいに劣化してて…
とりあえずケーブルを通せたらいいので、千枚通しでホジホジして外してみます >>409
同じチェーンケース使いたければ、右に何mm出ているかも重要
カートリッジは軸の左右差まで公開していないよね？
基本実測じゃね？ http://blog.an-giken.com/2009/03/bb-469c.html
http://www.chari-o.com/goods/521_10046.html
シマノ127mmは右長どんなもんなんだろ。
あと現状の前後チェーンライン値の差がどれくらいか、
外装多段ならクランクやリングの干渉のない範囲の変化なら・・・いや可能ならベストで行きたいか。 間違えた
×シマノ127mmは～
○タンゲ127mmは～
だったわごめん。 足はまぁなんとかなるしね。
チェーンがどれくらい斜めになるかと、フレームとクランクの干渉が問題になりそうね。 みんなありがとう
リア6速の折りたたみでチェーンカバーも無いし
バッシュガードとフレームの隙間が目視で1cm前後あるので
数ミリ内側に移動しても無問題と判断しました
後は固着している右ワンが外れるかが問題 >>419
必ず外す、何が何でも外すつもり
ヒートガンで熱したりM16ボルト使ったり
最悪壊して良いから電動工具と金鋸で切断予定 ワンが思いっきり舐めてどうにもならなくなってから
何食わぬ顔で自転車店に持ち込むヤツいるけどホント勘弁な カップアンドコーンの右ワンで困ったことまだ無いけど左ワンとれなくて困った事は何度か 右ワン固着と言っても本気で外そうとしていないので
左ワン外して左から清掃＆グリスアップは何度もやっているので
錆びて完全に固着していることは無いと思いたい
M16ボルトとナットも仕入れたのでパーツが届けば作業可能だ プロが使っているようなメンテスタンドを買おうと思ってます。
自転車をフロントフォークとBBあたりで作業台に固定する感じのやつです。
いくつかのメーカーのがあるようですが、これ買っとけ、みたいのはありますか? 箕浦で十分
ついでに言うとフレームやシートポスト掴むタイプがベスト 清掃につかうならワコーズが使ってる箕浦のフロント外して固定する奴
日常メンテならシートポストとかをつかむ奴でクランク回せる構造のもの
エンドやステーかける奴は形装備用途によって使えないことがある 街乗り用にマウンテンバイクを使ってるんですが、この前乗ってる最中にVブレーキの効きが悪くなりました
そこで、一度自分でやってみようと調べてから、ブレーキワイヤー・ワイヤーカッターを購入
材料そろったので修理しようかと思ってやってみたのですが、ワイヤー交換しないでも
ふるいワイヤーを位置を変えて締め直すだけでもブレーキ効くようになるなと思ったのですがどうなんでしょうね
この程度でブレーキが復活するならレンチさえ持っていれば、出先でも応急処置できそうなんで助かるかなとも 何が原因で利きが悪くなったのかも解らん
ワイヤーの状態も解らん
一体どういうレスを期待してるんだ？
どうせワイヤーなんて安いんだから使い回しなんて考えない方がいい 乗ってる最中なら、ワイヤーの留めてるボルトが緩んだんじゃね？ >>442
みんなはどういった取り扱いしてるのかな、とか。
そもそもブレーキの効きが悪くなったらサイクルショップ行ってワイヤー交換してもらってたんで
締め直すだけで一応の処置はできたのかと、なんだか少し驚いて。
>>443
たぶんそうだと思います
2ヶ月ぐらい前に店で交換してもらったし、そう距離乗ってないんでワイヤーの状態は悪くないです
様子見がてら走ってきます
どうもです >>444
ブレーキだぞ？
乗らないで自転車屋行けよ。事故るぞ？ ブレーキシューのネジが緩くてズレた
ブレーキシューがヘタれた
と言う事もあり >>445
まぁ前ブレーキは正常に効きますし
>>446
ブレーキレバーの遊びが突然大きくなったんでボルトのゆるみからくるワイヤーのズレかなとは思ってます
レバーを最後まで握ればちゃんとブレーキは効いていました
パンク修理・チェーン交換・スプロケット交換はできるんですが、ブレーキと変速関係の修理はほとんどやってこなかったんで、そろそろやれるようにしたいんですよね
変速もへたってきたんで、パーツ自分で買って交換できないか思案中 >>447
その辺もやっておきます
みなさん朝早くから即レスありがとうございました
感謝です >>450
Topeakのフレーム掴むやつ使ってるけど、怖くはないな。
そんなので強くクランプさせる奴は何やっても壊すだろ。 フレーム掴むやつは安定してて整備しやすいよ。掴む力は調整できる。心配なら、要らないドロップハンドル挟んでそこにトップチューブ引っ掻けるといい 外装6段のママチャリだけどフロントクランクが駄目になったんで
交換したい 薄歯で33-36Tぐらいのアルミクランクってないもんかな？ ttps://www.monotaro.com/g/01479915/?t.q=%83N%83%89%83%93%83N%83Z%83b%83g
↑もしかしてこれ？ レビュー読んでると厚歯らしい Soraの12-27t使ってたけど、12t滅多に使わないので
13-25tに変えた。10%の坂にはまだ行ってないけど、
厳しかったら25tを27tに組み換えなきゃ。
それにしてもジュニアギアがあるならシニアギアも
作ってよシマノさん。11tなんてどんなアマが必要なんだよ。
13-28t→13,14,15,16,17,19,21,24,28 >>456
どっちでも使えるわい。
9sチェーンでも使えた。 >>457
お前さんのチェーンリングがデカイだけでは？
なら11tも使えるサイズにすれば？ >>457
自分の貧脚棚に置いてwww
11Tは使えるぜ 52の12Tトップだとレースじゃ使えないんです
街乗りなら12Tで十分 昨日カップ＆コーンBBをカセットに換装すると言っていた者だが
以前に外そうとしてモンキレンチを軽く舐める位固着していた右ワン
初手のM16ボルト＆ナットで簡単に外れて拍子抜けした
あっさり換装完了で干渉もなくいい感じ >>457
その分チェーンホイール小さくしたら良いんじゃね？ ジュニアスプロケット使ってるけど凄く気持ち良いよ
痒いところに手が届く感じ
自分の貧脚で公道走ってる限りは52-14Tで不足する事は考えられないし
ただ見た目は格好良く無いけどね >>450
トップ/ダウンチューブ外にワイヤ這わせてるやつは困るかも
まあ高さ調整してシートポストつかませればおｋ >>468
スプロケットナットが正ネジだと、緩まないのは右側だから 廉価で貧脚クランクが欲しければ48-38-28のクランクの48を歯を削ってガードとして使えば良い
貧脚仕様なら回して走るだろうから競技用途みたいな強度も要らん筈や ＞＞48を歯を削ってガードとして使えば良い
削るのもったいないから、草刈り機の歯を保護する樹脂ガードを巻いてテープで止めときゃよくね メンテスタンドのことを聞いた>>431ですが、皆さんありがとうございます。
BB&フロントフォークのやつよりクランプタイプがむしろおすすめですか?
逆に前者を使っている人はどういうメリットで使ってるんですかね。
自分の場合はBB下にブレーキのあるバイクが1台あって、その辺の整備とかは
BB&フロントフォークが向いてるのかな? と思ったんですが。クランプの場合どうですか? >>474
車輪を外さずセット出来るぶんクランプ式のほうが手軽だね。
油圧ブレーキのエア抜きなど車体を縦に回したい時なんかにも向いてるね。
力を入れる作業はエンド留めのほうが有利ではあるけど、
クランプ式でも高さ下げて（調整機構ない場合はビールケース等を置く）タイヤ接地させればグイグイ可能だね。
クランプする場所が無かったり強度に不安が無い場合は使えないけど、そこら辺の問題が無ければクランプ式でいいと思うよ。
結局両方欲しくなるのだけどw >>465
尼にrs200の50-34クランクセットと46チェーンリングがあったから46-34にして通勤に使ってる >>470
知らなかった
ちょうど良さそうだわサンクス 6800のブレーキキャリパーのワイヤーを緩めてホイールとのクリアランスを狭くところって
一度緩めたら締めなおすことは出来ないの？
シュー交換したいんだけどクリアランスが狭くてホイールが入らなくなった >>481
何処の話だろう、交換前のシューが減った時にアジャスターだけじゃ隙間が適正にならずワイヤー固定やり直してた場合、
新しいシューに換えたらワイヤー固定からやり直さないと駄目だね。
アジャスター締めて調整代を確保してからね。
ワイヤー固定位置を末端方向へずらすと、今まで潰されてた所に力が掛かるようになるのでインナーワイヤーだけでも交換しておいたほうがいいね。
http://si.shimano.com/pdfs/dm/DM-BR0003-08-JPN.pdf >>482
マニュアルのP28のケーブル調整ナットのことです
クリアランスを狭めるときは上手くいったのですが広がらないので
新しいシューを付けると狭い状態なのでホイールが入りません >アジャスター締めて調整代を確保してから
これやっても？ >>483
そこのすぐ上のアウターワイヤーを掴んでブレーキ本体から引き離す方向へ引っ張りながら（アジャスターへのテンションを無くして）回すとどうなる？
回せないようならネジ山がイカれたかな？ >>483
あ、一点確認忘れた。
ワイヤー固定は弄った？弄ってない？
弄ったならアジャスター締め込んでからワイヤー固定、
弄ってないなら上記方法でアジャスター単体での動作確認してちょ。 シューが減ってからワイヤーいじると、新品にした時にクリアランス足りなくなるね。 www.worldcycle.co.jp/cabinet/syousai5/shi-br-y8g615000-1.jpg
この構造から見るとワイヤー抜いたら戻せるんじゃね？ 推定だけれど、ワイヤー抜いたら、中が六角になってたりしそうな気がする 違うな、図５番の上から1番目と三番目の部品が固着しているのでは？
アルミ同士で粉吹いていない？ ちなみに、リアはどうなっているの？
リアも同様？
完動品があるなら、比較して差異を確認してみるべき アジャスターの軸ズレてるじゃん、ブレーキのアーム部分とネジの下の帽子部分平行にして押し込んでみ。 溝が離れて空転しちゃってるんかな。
ワイヤーのカーブきつそうに見えるけどこんなもん？
ハンドルまでの距離が近いと仕方ないか。 図5番の上から１番目と3番目は抜き差しできる形状で2番目のナットとキャリパーのテンションで位置が固定される構造か コレを見ると最近のアジャスターはダブルナットじゃないのか >>501
ナットとナットの受けに緩みどめがある。 ありがとうございます
なんとかなりそうです
言われた通りケーブルをちょいとズラしたらズポっといきました！ >>503
礼はいいんやで
困った時はお互い様やでぇ >>489
ワイヤーのテンションでアジャスターが押し付け固定される仕組み
だから差し込んでワイヤーある程度張ったらネジが機能するよ >>474
チューブクランプして使うやつは丸チューブであることが前提やからな
ミノウラさんも丸以外はやめとけてゆーてるで 最近のエアロ傾向フレームのトップチューブは逆カマボコ型断面してたりで異形が多いからなあ
微妙かもね カーボンになって造形の自由度が増したこともあって、各社特色を出そうと色々やってるからね。
個人的には円形～楕円形で直線主体の素直なパイプ形状で作られたフレームが好きなんだけど。 >>509
君は自分が馬鹿だという事を理解した方が良いな 6800RDのワイヤー交換したんですがペダリングをするとプーリーが規則的に動いてガッコンガッコンってなります
これの原因はわかりますか？
スプロケとのクリアランスですかね？ ワイヤー交換しただけならまずならないはず
とりあえずワイヤーの張りを調整してきちんと変速できるところを探す
ただしHi・LowボルトやBテンションボルト等を触ってたらRD調整方法を1からやり直し ワイヤーだけ交換して他触ってないなら、ワイヤーの調整不足だろ。
STiのシフト位置一番下にしてシフトワイヤーのアジャスター一番緩くしてRDのワイヤー固定ボルト緩めてワイヤー引っ張ってボルト締めてアジャスターでシフトチェンジがスムーズになるように調整して見たら。
まさかワイヤーのクランプ位置間違ってたりして？ >>506
なるほど。
自分のバイクはトップチューブの断面に関して言うとひとつは三角形（おむすび型）
もうひとつはT型。ということは安定してクランプできない恐れが?
ただどこかで見た使い方ではクランプを縦にしてシートポストをクランプしていた気が。
その場合、断面は楕円っぽい形（片方は後端が平ら）に。これならいける?
クランプ型ってクランプ方向の角度は自由に変えられると思っていいですか? 大抵のクランプタイプは、クランプ部分回転できるはず
トップチューブ掴んだり、シートチューブ掴んだり、都合に合わせられると思う。
ただクランプ部分の開く限界はあるし、形は直線なのでサーベロp5みたいなのは無理やろね。
>>516 RD調整やワイヤー調整する時
チェーンの位置はアウタートップで
調整するのが基本ですか？ >>516
クランプ型はクランプするパーツが壊れたりする ミノウラのW-3100を10年ぐらい使ってるけど壊れる気配すら無いよ >>513
ワイヤー交換する前からなっていたって落ちは無いよね
インナーワイヤーだけ交換なら引き回しも変わらないし
プーリーが動く理由が変速不良で
乗り上げたり、落ちたりしかかっているなら
ワイヤーアジャスターの調整でOK
ワイヤーアジャスターの調整をしても変速が不安定なら、ワイヤーの潤滑不足かディレイラーの動きが悪くなっているか
スプトケットの一定の位置で起こるなら、変速ポイントが良い仕事していると言う事ですな Vブレーキ台座のボルトで根元が二面削されてないタイプはどうやって取り外しするの？
パイレンで無理やり回すしかないですかね ナットを2つ入れてナット同士をがっちり締めてロックしてから内側のナットにスパナをかけるやり方も有る
ちなみに締めるときは外側のナット 取れないタイプで台座一体なんじゃないの？
こんな感じの
http://bd-1.boo.jp/?p=5476 >>527
あぁ 一体型かも知れないです
無理だなこれは
ありがとうございます 湾曲してるポリプロピレンを補強したいんですけど良いアイディアありませんか？ >>531
熱可塑性樹脂だから温めればリブとか波板とかできそうだが >>529
注意・制限事項
クランプは真円断面のパイプにのみ適合します。
楕円・四角断面あるいは特殊なエアロ形状のフレームやシートポストはしっかりとつかめないため、お使いできません。 >>536
そうやって責めると必死でググって世界で１例しか無いようなのを「どのエアロフレームでも使えるっ！！！」て来ちゃうぞw >>532-535
自転車に乗るときに使うオーバーサングラスが壊れたんで直したいんです
ポリカーボネート製です >>538
ポリカってアクリルと同じで溶剤で溶かして一体化させるからちゃんと隙間なくくっ付けることができれば接合で強度は問題ないよ
ポリカ 接合でぐぐってみ PPなんだかPCなんだか両方なんだか、どこが壊れたのかしっかり伝えてくれないとなんもわかんないよ！
画像画像 カスタマーサポートの仕事やってるから分かるが
最初から必要情報整理して申告できる奴は
そもそも問い合わせてこない
もしくは高度な問い合わせでこちらをｽﾞﾝﾄﾞｺに陥らせる >>544
カスタマーあるある
まず一言目が「何もしてないのに変になった」 まあカスタマーサポートなんて白痴を宥めるのが仕事みたいなもんだろ？ 「こんなことで金取るのか」との仰せにてお客様より切電。
終話。
↑ あるある対応ログ末尾 >>541
度付き＆跳ね上げサングラスってそのぐらいで買えるんだな
眼科で処方してもらってくるわ
普段使い捨てコンタクトだけど弱い乱視が取れん＆ハード合わん >>550
スレ違い＆知ってると思うけど
視力低いとカーブ具合によっては対応できない
裸眼でも動けるならいいけど、降りてサングラス外すと周り見えなくて危険
そこまで悪くないならサングラスのがいいけど、結構目が悪いのなら作れなかったり危なかったりするのでそのあたりも留意 liteproのVブレーキなんだが、同じ症状で困ってる
http://minivelo-road.jp/ridea-cnc-long-vbrake?p=2
Vブレーキのピン穴に被らない、且つ台座の根元に嵌るワッシャーって何かある？
変態の皆様の知恵をお借りしたいです。 >>553
Vブレーキが手元になく寸法わからんのだけど、台座のブレーキ挿す部分の外径は8mmだっけ、
そんでそこにワッシャー入れるとしてピン穴が隠れないワッシャー外径はいくつになるかな？
外径10mmだとどうだろか。
https://www.amazon.co.jp/dp/B00MURFPHE
あるいは適当なワッシャーの外側を一部削ってピン穴のための逃がしにしてもいいかもね。
あと、ボルトこういうの噛ましてブレーキの外側というか台座の先端を延長する形で隙間稼ぐのはどうだろう、
http://www.f-sangyo.co.jp/shopdetail/000000074623/099/002/X/page1/brandname/ >>556
ベアリングシム良さげですね！
正に理想の型だわ
ありがとうございます！ >>558
何度もありがとう
ノギスで実測してみたら根元は10mmでした。
内径10.5mmがあれば良かったけど、11mmでギリギリピン穴にも被らずに何とかなりそうです。
早速発注します。助かりました！ Vブレーキの取り付けのときってテンション調整ネジは両側とも全閉の状態からはじめるもんなんですか？ 独り言
古いスポークをあぶって曲げて、折れたとこ
交換したわ、以外といけた。すこしながめだ
ったけどぎり >>560
何処からでも大丈夫だけど俺は弱めからスタートしてるよ。
なるべくレバー操作を軽くしたいので、戻りが悪くならない範囲で極力弱めでバランスさす感じ。 安いⓋブレーキもシマノに変えるとカチッと動くな、 Vブレーキ用のレバー同士でなら正しく調整する限り絶対的な制動力に有意な差はでないんじゃねえかな
レバーのテコの位置が微妙に違っててシマノの方が手前から強く効く傾向はあると思う
俺は初期制動の強いブレーキが苦手なんで社外のレバーに替えて握り込むと効くようにしてる >>566
樹脂巻きの安いレバーからシマノのアルミレバーに換えたら
凄く利くようになったしダイレクト感が増したよ クロスバイクについてるシマノのブレーキレバー一体型シフター
でミニｖブレーキ付ける時は
ブレーキワイヤー取り付け箇所の切り替えは
キャリパーブレーキ用
vブレーキ用
どっちにすればいいんでしょうか？ 別にどっちでもいいのでは？
ストローク有りすぎるか効かないかのどっちかだし
それにブレーキに対応レバー比の説明書あるはずだし 古いTREK ALPHA 4500（推定2002年）のサスペンション JUDY TTをバラそうと思ったら、
レッグ下部のボルトが片方共回りして抜けない、クソっ。
片方抜けた方からは、泥水は出てこなかったので
摺動部にシリコンスプレーでも吹いてお茶を濁そうと思う
非リチウム系グリス推奨らしいが >>568
Vブレーキの方だよ
多分、キャリパーの方にするとケーブルの張りがギリギリに調整する事になるのでタイヤを外す時にブレーキケーブルが外れない チューブラーホイールを使ってるんですが乗ってるとカコっと音がします
規則的になるんですが何か原因かわかりますか？
ホイールを変えると鳴らないのでホイールと特定してます 前後とも？前後どちらか？
ベアリング、フリーボディ、スプロケのガタはない？ >>577
カーボンぽい音です
>>578
調べてみますと言いたいんですがホイールは触ったことがなくて開けるのが恐いです
>>580
ガーミンのものなんでその可能性は無いです
>>581
ちょっと触ってみたところそこからかもしれません
これって何かで固定するんですか？ バルブ接触音ならバルブステムにテープ巻くと収まるかも。 今適当にテープを貼って試してみたところカコっとした音は止みました
ありがとうございます
これって今みたいにテープを貼る感じで対応しても問題無いでしょうか？
また固定ローラーなんですがその音の代わりの音が鳴るんですがチューブラーってそういう感じでしょうか？
ローラー部にバルブが接触するときに鳴ります >>584
チューブラー特有の物ではないけど、なんつーか相性みたいなもんだよね。
テープはバルブ根元まで巻いたの？
ローラーとタイヤが接する圧を下げてみたらどうかな？あんま変わんないか。 チューブは根元とリムをくっつけました
試しなんで不恰好ですが白いマスキングテープです
しばらく透明のやつでやってタイヤ交換のときに専用の小物をあててみようと思います
圧は変えてみましたがほとんど変化は感じないですね avelo Bicycle shop: 日本グリース ニグルーブ MP-DX (No.2) 汎用リチウム石けんグリース 量り売り始めました 120円/100g 容器ご持参ください
ttps://www.avelotokyo.com/2018/06/mp-dx-no2-120100g.html
ttps://1.bp.blogspot.com/-71YB4RRLqi8/WyRgfo_MQVI/AAAAAAAA2L0/bkldwizPnpsI0MGGN0LJFAKMBU2i01fzgCK4BGAYYCw/DSCF8190.JPG >>591
銘柄が違うものと比べてどうすんの？
100gで120円なら、アマゾンで2.5kg4260円の一缶買うよりグラム単価が安いのでかなりお得だろう。 フツーにカーボンホイール初心者がカコって音がすると言ったらバルブしか無いだろう >>588
静かな湖畔の森かげでローラー踏むのか？
気持ちいいから普通に走れよ。 つかさ
万能グリースなら500g300円以内だから
電動道具とか置いてる仕事道具ショップで買えば良いじゃん ディレイラーガードとグランジって一緒につけられますか？ 蛇腹グリス大きいやつ買ったけど5年間使ってまだ残ってるわ。 ナット緩めてワイヤーが外れた状態からシティサイクルローラーブレーキで後輪ブレーキのブレーキ調整が中々上手くいかないのでアドバイス下さい。 >>601
どう上手く行かない？
ブレーキを固定してる17mmだかのナットを一旦緩め、ブレーキかけた状態のままナットを締めると引きずり少なく調整決まるね。 >>601
レバーの位置調整ボルトがあるなら、レバー位置を決定
ワイヤーを仮に固定
アジャスターで微調整
アジャスター調整範囲でなければワイヤーの仮固定位置を変更
問題なければ固定 >>600
1個の分量がやたら多いものってあるよね。自分はほかにも
- マヴィック リム用消しゴム
- モーガンブルー アクアペースト
- 同じくモーガンブルー アッセンブリーコンパウンド
あたりが全然終わりそうにないw チェーン用に買ったベルハンマー300ｍｌ缶 無くなりそうにない(´･ω･`) >>589
近所のホームセンターでリチウムグリス400gが195円なのだが >>606
ユーゲルDXだな
6kgとか無理、1kgパッケージ出してくれ >>608
他のスレにも絨毯爆撃してるので
ショップ関係者か宣伝依頼された誰かだろうな >>589
100g120円って高くない？？？
一番近いホムセンでAZ蛇腹リチウムグリス400gが200円弱
10年経っても4/5が残ってるｗ グリスってたくさん使う物でもないから小さいので十分
劣化しないのかな？ >>615
理解できないね。値段が違うだけで>>591と言ってる事変わらんし。 むしろ、ベルハンマーのグリスだって3000円チョイだから
4人で分ければ、100g750円。
コレ位の出費で高品質を謳う物が買えるのに
ケチる必要無いわ。
wako'sのハイマルチグリス
せめてAZ ウレアグリスで リアクトのコンポをr8000にしたのですがリア5段と6段辺りでリアメカの下プーリーでチェーンが引っかかる感じでカクッカクッと異音しながら動きます
他の段ではそういうのはないです
何故でしょうか？ >>623
ワイヤー固定ボルト付近、ワイヤーの通し方に間違いない？
SIS調整やっても変化なし？（不具合ギアポジションが移動しないか）
エンドアジャストボルトの調整で隙間拡げると変化ある？ >>624
ワイヤーの取り回しは間違ってないと思います
sisの調節も試したけど変わらないです。 >>616
劣化するからジャバラやチューブに入れて空気に触れないようにしてる
とはいえ壱年で劣化なんてしないけどね チューブの蛇腹って
使ってると中から滲み出してくるよね
なんでだろ >>629
微妙な曲がりや捻れはゲージ当てないと判らないだろうけど大丈夫？
またエンドの固定ボルトの緩みとかも確認済み？
フロントは多段かな、フロント変速しても症状に変化無し？
変速可能・調整しても変化無しならチェーン長さ・裏表・ワイヤー処理は大丈夫そうだよね、スプロケも組み間違えようがないし・・・
スプロケとプーリーの間隔をわざと多く取っても変化無いかな？ チェーンキャッチャーはつけた方がいい
スポークガードはつけた方がいい
ディレイラーガードはつけた方がいい
バッシガードはつけた方がいい
マッドガードはつけた方がいい
コンドームは持っておいた方がいい >>632
一応。ただし付けた状態でも落ちてしまうことがあり、そうするとチェーン復帰がむしろ
面倒になるという諸刃の剣。
普通FDと一緒に付けると思うけど、FD台座って、無理な変速の時にはチェーンに押されて
少し動く（しなる）程度の剛性だったりする。
するとキャッチャーにも同じことが起こりえて、チェーンに力がかかっていると台座がしなる
ことによりキャッチャーの位置が移動してチェーン脱落を防げない場合が。
単独でシートチューブに固定してかつ高剛性、みたいのなら違うんだろうが、あるかな? >>631
蛇腹チューブそのものの劣化で漏れる
保存する環境が良くないとあるよ >>634
フレームに最初からダボと金具を付けてくれたらと思う。 >>630 前は二枚で両方とも5段辺りで異音します。
プーリーの曲がりはないと思う アルテグラスレによるとプーリーは以前のアルテグラと違って角度が付いてるそうですよ
スプロケは5800のままだけど関係はないと思う。
助けていただいてありがとう。
何が悪いかわからないから店に見せて来ます。 >>635
あーそだよねー 自分丸パイプなバイクが今ゼロだから記憶から排除されてたw
>>636
というわけ クロスのハンドルバー交換しようとしたけど黒ばっかりだな
白とかシルバーは流行らんのか >>635
俺はそれを付けてる
プラスドライバー一本で付けれるし
樹脂製だから恐ろしく軽い >>642
日東にはシルバーのフラットやライザーバー色々あるよ
東京サンエスのカタログ見たらもっと他のもある。 つーか、ホイールの触を振れを確認したら横振れはほとんど無いが縦振れは2ミリ近くあった
しかし走ってて違和感なし
道路が振れ以上に凸凹だからかもしらんけど
タイヤが吸収してくれるかもしれないけどね
結論としては縦振れはそんなに気にする必要なしってことね >>645
2mmは誤差の範囲だけど、10mmあれば違和感あるぞ 縦2mmもあったらシューが減ってきたらタイヤサイドを削ってダメにするか
内に寄せ過ぎでブレーキの性能発揮できないのでは？
ハブ軸側ブレーキでも重量バランス的に微妙
MTB用の質量の大きなタイヤが上下すると思うと >>646
ということことは気にする必要はないってことですな ま、どこを妥協点とするかは、その人の自己責任でどうぞ >>647
タイヤが上下するわけない。ホイール以外の自転車とライダーが上下する。 >>650
ハブ軸を中心に考えると、って但し書き付けなきゃダメかよ >>648
>>649もいうとおり、どこで妥協するかは自分で決めて
2mmが許せない人もいるだろうけど、俺は誤差だと思うってだけ >>651
ハブ軸で考えるのが間違い。タイヤの重さは関係ない。 運転する人間が乗りながら振れ取り出来ればベストだけど、荷重がかかった状態の上下ブレがほとんどなかったりな。 個人的には、振れ取りは縦横1mm割ってればそこで終わりかなー。それ以上は頑張れない… 横は紙一枚分くらいまで頑張るけど縦は妥協しないと収拾付かなくなるな
でも奇跡的に上手くいった時の静かな水面の様な回り加減を思い出すともうちょっと、もうちょっと、と弄ってしまう
乗っても違いは全く分かんないけどね ホイールハブのベアリング玉を交換してんだけど、興味本位で通常より1個増やしてみた。
気持ちいつもよりスルスル回る気がするんだけど、玉当たりが変わるから止めた方が良い？ 元が一個少なかったんじゃないの？
普通は余分に入れる程の隙間は無いと思う >>658
メーカー推奨でないかぎり
「1個入るけど入れない」 が基本
なので分からなかったら 「1個入るけど入れない」
左右とも同サイズなのに左右の球数が違うホイールも珍しくない
なので俺は必ずメモしながら作業してる
スルスル回るようでは玉当たり調整が弱いと思う
少しコリコリぐらいでないと… そうだね。
スルスルいい感じで回るなと思ってフレームに組み付けて乗って見たら、ちょっとタイヤにガタがある、というパターンがほとんど。
少しコリコリくらいがベストだと思ってる 飯倉が言ってたけどクイックで締めたら玉あたりが変わるんだってね >>662
最初、信じなかったけど、自分で試したら本当だった。 クイックじゃなくてヘックス締めのスキュワーだと締め加減による違いがよーく分かるね >>660
>>661
アドバイス通り元に戻しますね
確かに組み付けると僅かにガタが出るかも
ありがとうございます でも結構距離重ねた後だとスルスル気味でもガタ出なかったりするから何とも言えんね 知ったかぶりでレスする人の気が知れない
何かメリットでもあるの？ フレ取りとか全然わからんのだけど
ブレーキかからない位置までブレーキ引いて
一周すると特定の周期でちょっとだけブレーキ効くってのはフレてるってことなんか >>672
可能性あるね。
あとは振れ取りとは別の問題でリムが変型してたり継ぎ目に段差があったり。 >>668
乗ってなくても、ホイールをフレームにセットしてタイヤを掴んで揺すると僅かにガタが出るよ
ほんの少しだけ玉当たりを強めにしてやるとそれが無くなる。
それは経験から分かってる
あと、3万キロ超えたけど、スルスルだとガタが出て、コリコリだとガタが出ないね >>674
おれの経験と逆だな
クイックリリース緩いんじゃね >>676
クイックが緩いなんて絶対にないよ
結構ムギュゥゥゥと押して閉めてるから、開けるときにかなりの力が要るくらい。
もう少し緩くていいいのかな、と思ってたところ。
最近、メンテ関係の動画で、洗車動画をよく見てんだけど、チームメカニックの人が洗車する奴なんか、ものすごく簡単にクイック開けてタイヤを外しちゃうんだけど、俺のはあんな風には外せない。
実際どうなんだろう。
あの動画は洗車前にも色々タイヤ関係もいじってて、洗車でまた外すからとワザと緩くクイックを閉めてたということなんだろうか、それともあんなもんで十分ということなのか。。。 ホイール掴んでガタガタする様なのは調整してる段階で注意深くハブ軸揺すってれば分かるレベルだな
ソレは俗に言うスルスルとも違うと思う
ハブによっても違うんだろうし緩めにしといてクイックきつく締め込んだ時点を基準にするって言う人も居るし何が正解なのかは分かんないね スルスルだのコリコリだの言ってるからあかんのや
誰がやっても均一に仕上がる仕組みになってないと工業製品としては失格やね
圧入しなくていいシールドベアリングのハブが欲しいね シマノのような昔ながらのハブは
クイックに負けて歪むのが常識としてあるので
ハブ毎に調整するしかない >>679
シールドベアリングは機構的には優れてるんだろうけど味気無いんだよな
整備士ごっこがしたい カンパは凄いよね、ハブの性能には妥協しないようで、低グレードでも値段安くない シールドというか普通のベアリングはBBで当たり前のように使われているし
コーナー攻めると事故の元なもんで
カップアンドコーン方式にこだわっても仕方ない
レコード対CD戦争のようなものですね
現実は普通のベアリングの方が競争激しいために良い製品がお手頃価格で手に入るんです ハブの玉当たりとかクイックで締め付けた時の歪みがどうとか話が出てるんで便乗するけど、
そういうのを上手く調整するのが「ナカガワ エンドワッシャー」なん？
あれ効果あるの？ >>684
値段見て吹いたわ。
取り敢えず内装ハブ用の「回り止めワッシャー」加工して代用して効果確認してみたら…。 オーヲタ出身者から言わせて貰えばナカガワとかサクラなんて良心的なもんよ
要らんけど フィクションサイクル店長さんのツイート:
"クランクからの異音に悩まされ有名スポーツショップを転々としたけど解決しないというお客さん
下ヘッドパーツを交換して無事終了 ヘッドの異音はクランク周りから聞こえることがあります
ちなみに前回のクランク異音の原因はディレーラーハンガー ノウハウがないと原因特定に死ぬほど時間かかります"
https://twitter.com/fiction_cycles/status/1006710307484401664 サドルからのギシギシ音、グリス塗ったら無くなったけど、体重落とした方が早そう。 >>687
ノウハウ？
なるほど全部疑えってことやなw >>687
たまたま見つけたのを自慢げに書いてるだけのような気がする。 >>689
そう言う事
そして面倒臭がらずに全部チェックする事だな フィクションなんだろ（違
フレームか音を伝えるから、音の原因は特定が難しい。
異音スレあるあるだな。 105なんだけど
インナーローにすると音鳴りがするのは仕方ないのかね
検索すると仕方ないって判断してる人結構いる >>694
客相に「しゃーないっすかね？」って聞いてみたら 音ならない代わりにチェーン落ちするリスクあがるからなあ シマノの整備マニュアルでチェンとFDのクリアランスが０から0.5ミリとしているからそりゃ音もする。 日本で販売するロードバイクはクイック無くすかもしれない 経産省からクイックがちゃんと装着してないからホイール外れて大怪我する事故発生してるからメーカーは周知不足だって言われてるみたいだから。
giantはエスケープでホイールをボルト止めするのを同梱してる。 あーそんな記事あったな
クイック禁止とか非常に困るな、実情は多分保険の割合に関係してくる位になるのかな
それも困るなぁ 今じゃプロが乗るロードも、フォークに例の脱落防止の爪が付いてなきゃダメとUCIが決めてるしな
それぐらい前輪脱落に輪界は神経質になっている >>700
いや2徹で単純に眠い
眠くて思考回路がショートしてるんだと思う
あああああ眠い！ バッカ
自転車板でTAって言えばチンアナゴしかないだろ 同じ長さ、同じ径のスルーアクスルでも必ずしも互換性があるわけじゃないと聞いたのだが、どういう規格があるの？ スルーアクスルはフレームやフォークの一部なので
フレームやフォークへの固定方法は決まっていないって事でしょ
直径やホイールの入る部分の幅は決まっていると 逆にいうとネジ山のピッチは規格化されてないに等しいって事かな
フレームセットのスペック見ても書いてないし
現状自分で調べて買うしかないと ネジ径もシャフト径超えなきゃホイール通るから違う場合あるし反ネジ側のフランジのサイズや形もあるね
MTBでフロントサスならサスメーカーに聞けば良いけどディスクロードなんかの前後フレームメーカー製なら専用の可能性高い
入ったと思ってもフランジの形が微妙に違ってトルクかけると破損とかあるし そう考えると落ち着いたと思われてたTAもまだ発展途上なんだろね
何年かしたらネジピッチも統一されて軽量TAとか選び放題になるかもしれないけど でもミノウラからQR用の固定ローラーに乗せられるようにするアダプタ出てるよな
あれはその辺クリアした互換性があるのかな >>717
あ、ショート寸前じゃなかったのか。ごめんごめん。 >>716
ミノウラのはネジピッチ指定している
違うネジピッチのには使えない や、別にハートは万華鏡なんかじゃないんだからね？？ >>718
ショート寸前
バービーボーイズ
白泉社 桜井 雪 >>719
なる
しかしフレームのピッチなんて公開してないし試すしかないのかw フロントをシングルギア（変速無し）にしたいです。
リアを11速か12速で。
そういう改造をして乗ってる人いましたら、
パーツの選択など教えてください。 >>724
まず自分に必要なギアをギア比で明確に絞り込もう。
フロントチェーンが落ちないデバイスをどうするか考えよう。ナローワイドチェーンリングが一番楽
ハンドルの種類と使うブレーキの種類、シフターの位置を決めよう
どのメーカーのを使いたいか決めよう
だいたいこれで使うパーツは洗い出せる >>724
チェーンリングをナローワイドにする、これだけで可能
そしてギア比が一気にシビアになるから、ここが問題
52×36Tの11-25Tで乗れていた人なら44Tに11-30TなどでOKだし、もっと坂を楽に登りたいのならワイドレシオ覚悟で11-34や11-36を入れなきゃいけないから、RDもSSからGSに交換しなきゃいけない >>724
その前になぜシングルが良いのか立ち止まって考えよう。 どうしたってフロントダブルの時から比べると無理が生じてくる
フロントダブルのギア比を完全に補完すると、かなりワイドレシオになってリア1枚の変速がフロント変速並みに(というのは言いすぎだが)ドカンと変わって辛くなる
そして変速にも若干時間がかかるし、SSからGSにRDを交換したら変速性能も若干悪くなる >>728
そう言うのと違うんじゃね？
ガッツリ速さ求めるレース用ロードバイクと違って
速度を求めないのでアウター要らないって感じか
8速のロード用カセットに3～4段ローに増やすイメージかと
フロントシングルにしたいです、
ギヤレシオはダブルと同じ位無いと嫌です、
変速レスポンスも妥協したくないです、
だったら、只の害児だし フロント４２Ⓣ
後 １４−２７Ⓣ
買い物からポタリング仕様 そもそも自分の今のコンポとギア構成書いてない時点で、変速性能の微妙な差とか気にするとは思えない リア11か[12]速ってならもうほとんど選択肢無くない？ APEX 1使ってる
前40-11-42
ギア比 3.63～0.95
1ロード感覚で言うと常用領域が一段飛ばしなので30k／hで走ってる時疲れてギア落とすとケイデンスが10くらい跳ね上がる
ちょっとキツイ
結構なれるけどね シマノがナローワイドばんばん出すならクロスバイクとかシングルの方が
ほんとは色々向いてると非常に思う >>733
１：１のギア比だから坂対応できて良いじゃん
しかしカセット高そう >>735
バラで買うと一万円位
真っ黒で汚れ目立たないです
常用域で一段飛ばしのストレスはありますが、フロント気にしないので相殺されてるかな
いやそれ以上のメリット感じてるかも >>737
普通のフロント2段のロードだとインナー常用で、たま～に下りでアウターにするくらい
たすき掛け上等！！
昔はほぼアウターでインナーは月に一回くらい動作確認で入れる程度だった
高ケイデンス心掛けるようになりインナー派になりました
それくらいフロント変速嫌いでしたw 俺は信号で止まる度にインナーに落としてるってのにw sramは代理店以外は良いですよ！
1xだけかもしれないけど、プーリーをロックする機能があったり >>741
すげーな、スプロケットだけで内装3段のママチャリ買えるぞ >>734
でもあえてトリプルにするのはクロス買う層が変速段数多い方が豪華で強いって思うから売れるって理由だったり >>729
そういう事
レースならフロントダブル、そうでないならフロントシングルという使い分けをしている >>743
それよく聞くけど実は売る側の思い込みも結構あるんじゃないかなーと。
昔だったら前情報なしで自転車屋さんの話聞いて買ったろうけど今ネットで色々前情報仕入れられるからなあ トリプルクランクとか用途が無いし、重すぎるから投げ捨てたくなるわ トリプルの良さが分からないなら仕方ないけど
分からないから不要と言うような極論するのはちょっとね・・・
チェーンの曲がり抵抗の一番少ない部分で漕げるし
ギア比が大きいカセット使うならいいこと尽くめなのですが
今のロードFDすごいわぁ 知識ない状態から検索して
正しい情報を見極めて理解できるとは限らんからなぁ
更にギア比についてある程度理解できても
じゃあ実際自分が乗るときに筋力やかんきょうで50/34とかで大丈夫とかわからんし よくクロバイクでフロントトリプルにリア11―32Tとか付けて売ってるけど、あれじゃあトリプルイラネとか言いたくなっちゃうよな
思いっきりクロースで小さいスプロケでも登れるのがトリプルの良い所なのにね 724です。いろいろコメントありがとうございます。
現在は、
30/42/52T、12-26Tと３ｘ８で乗ってます。
古くなってきて自転車をオーバーホールしようかと思って、
どうせならシングル化を考えてみようかと思ったのです。
乗っていても３ｘ８は多すぎで、
ほとんど使わないギアもありますから、
リア１１速をワイド化してやれば、
いいのではないかと思ったのです。
ロードの利用目的が買い物と通勤ですので
ツーリングなどには行きません。
シングル化すると軽量化できますし、
FDがなくなるのでトラブルも少なくなるんじゃないかと思うのですけど、
どうでしょうか？ >>750
上でもコメ付いてるけどFD外すとチェーン落ちのリスクが増えるから何かしらの対策は必要かと
ナローワイドチェーンリング
https://i.imgur.com/veFZs6D.jpg
チェーンキーパー
https://i.imgur.com/rsm7vnt.jpg
ちなみFDだけ外して走ったことあるけどリア変速のショックでチェーンが暴れた拍子に勝手にアウターに上がったりすることが時々あった >>750
それはその通りなんだけど、使うギアが決まらない事には提案も難しいわ。
まず前のギアのトップの時リアもトップまで使ったか、逆に前がローの時後ろのローはどこまで使ったかどうか、
長距離乗らないとして坂道は多いか、山を越える事はあるか、そのへんにもよるし。
割と平坦なところが多いなら後ろ9速で足りるかもしれんしな 街乗りスリックMTBで32x11-28 7sで
まぁ妥協できている。
フロントチェーンは42-32-22の42の歯を削ってチェーンガードに使っている所為か 外れるのが気になった事は無いわ >>750
フロントシングルスレあるから
そっちも見てみると参考になるよ >>751
ありがとうございます。
チェーン落ちは防ぎたいので調べてみます。
>>752
自分がどのギア比で走行しているのか、
確認してみます。
いつも３つおき４つおきに使っていますので、
ワイドであれば、中間の細かいのは省略できると思います。 >>750
チェーンの寿命の事を考えてるか？
8速用チェーンは 約6,000km
9速用チェーンは 約3,000km
10速用チェーンは 約2,000km
11速用チェーンは 知らん
でも想像は出来るよな？
フロントシングルでは負担が増えてさらに寿命は縮まる
8速用チェーンと11速用チェーンの値段知ってる？ 貧脚の俺はシクロをフロントシングルにしてかなり気に入ってる 38×11-32
ロードより車重3キロ位重いけどギア比低いからか寧ろ登りは楽
下りは足りない時あるけどそういうときは脚止めてまったりします
中華ナローワイドだけど今のところチェーン落ちしてない 11速チェーンはシマノのならコーティングのおかげで10速より耐久性上がってる クロスバイク
ローギア比0.8（22x28）くらいじゃないと坂がキツイっす(´；ω；｀) ナローワイドって何だべって事で検索してみたら
ほぇー、チェーンの構造を上手く利用しているのね、目から鱗やった。
構造上奇数の歯は無い訳だ
俺のは7sでカセットの幅狭いから問題ないのか。 >>755
その使い方なら段数要らないな、8速だっけ？そのまま8速でスプロケットは11-32を導入、シフターとリアディレイラーそのまま使用をお勧め。
9速対応してるチェーンリングなら9速チェーンで8速スプロケットが回せる。
RACEFACEのナローワイドチェーンリングはこの方法で後ろ8速で使ってた。後はギア比決まってからだな、
それによってはクランク変えた方が良いケースもある ギア比普通の2*11で1.2程度まで落とせるし乙女ギアで1.0付近まで行くから
これできついのは車重が重すぎるか坂がえげつないかペダルのまわし方知らないかじゃないかなあと思うんだが
まあシングル化するならギア比計算してくれるアプリあるしそれでベストなギア調べてからだよね 必要なギア比が分からずシングル化したいってんなら、先ずはフロント変速せずに乗ってみようよ。 >>745
情報はネットにたくさん転がっているけど
それを上手に読み解ける人は多くない、情報の渦に呑まれて余計混乱する
そんな人が段数多い方が正義と思ってトリプル買うよ
3*7の安物と旧105を比べて21段だから安物の方が高性能ってドヤ顔するアホに出会ったことがある 必死になってフロントシングル貶めたいやつはフロントシングルに一族郎党皆殺しにでもされたか
10速で2000kmが限界とか盛りすぎだろ
どんな安チェーンだよ
重量級の俺が自分でフロントシングル化した重めの29erで4000km/45000m雨でも使ってるが、KMCのチェーンは未だに許容範囲内だぞ？ フロントシングルどころかリアもシングルの私がきました。
登り坂も結構いい運動になるから健康目的の人にはかえってシングルいいですよ
しかも盗まれにくい。
通勤には最高の自転車じゃないですか
ちなみにママチャリだとモチベーションが上がらないので、700cのタイヤのやつね。
出来ればクロモリ以上でフォークはカーボンにしたい
クロモリフォークは振動吸収性高いと言われてるけど、安いクロモリだと振動結構きついですよ。
ここは安物でもいいからカーボンフォーク。 街乗りならリアは８段でよくね？
チェーンも安いしメンテも楽。 >>765
チェーンをきちんとメンテナンスして
回して乗る人は寿命長い
多段変速なのに、出足からダンシングして行くようなのでメンテナンス怠る奴のは、寿命短い 11-12速って事はホイールも組み換えか新規購入って事か
豪勢だな 元からフロントシングルで売ってるならアリかも知れんけど金と手間と時間かけてダブルやトリプルからシングルにするのって、あんま意味無さ気だよな 流行りにのりたいお年頃なので、今年前半ロードレース界でちょっと活躍したしシクロも主流なのかな フロントシングルは乗ってみてわかるのがクロスレシオの有難さ
前変速がない事による開放感
3000キロ乗ってみてチェーン落ちは一度あったが多いのか少ないのかわからん >>771
ジョイントリンクのクリップの向きが逆やね
俺ならクリップは裏側にする チェーン掃除でよく落とすが走行中に外れたことはないなあ 整備初心者だが、CANYONを買って１人で組み立てようか迷ってる >>780
案ずるより膿むガヤ寿司
わからない所はスマホとPCが教えてくれる
Goです！ キャニオンは送料2万だからミドルグレード以下はそれほどコスパ良くないんよね フロントシングルにするのややこしいなら変速しなければ良いじゃない
ってのとは話が違うんだよね >>784
ミドル以下も結構コスパ高いと思うけどな
一見同じ様な価格帯に見えてもフォークがフルカーボンだったりゴミパーツが付いてなかったりでお得感が強いと思う 自分の通勤クロスは前42の後11-30の10速で十分だわ >>787
フリーハブに噛ますスペーサーとチェーンテンショナーがあればとりあえずシングルスピードにはなるんだっけか
お気に入りになったコグだのハブだのから結果的に何台も生えてた、ってなるのが怖くて手が出せてねえな... >>789
見た目気にしなければ、
リアディレイラーと使い終わった太鼓付きのワイヤー1本でOK
太鼓付きワイヤーをディレイラーに差し込んで
使いたいスプロケットの位置にディレイラーを手で移動して、ワイヤーを固定
アジャスターで微調整でOK
7sでアジャスターで3段位調整できる ディスク買う気満々だったけど、深夜のパンク修理とか考えたらキャリパーの方が簡単か。 ディスクって、ホイール外しちゃうと面倒なの？
ブレーキレバー握らなきゃ大丈夫って聞いてたんだけど。。。 >>794
ディスクブレーキのバイク乗ってたけど
タイヤ外した状態でブレーキ握ってしまいパッド同士がくっついた状態になったけどパッドの間にマイナスドライバー突っ込んだら開くよ そいつあちこち20スレぐらいに無差別マルチしてるクズだから構うなよ コピペ貼ってるのも必死貼ってるのも文句言ってるのも全部自演なのかも >>776
アウターローでクランク逆回しするんだ！！ >>784
キャニオンはちょっと前までは、納期がなめとるん？？的なアレだったけど
最近はまともになってるな
その分、お値段もお買い得感が無くなったけど・・
アルチのSLX買う気マンマンだったけど、ベラチさんとこでLOOK785のRSが
ほとんど変わらんお値段だったからそっち買ったわ・・ 途中からみたらBテンションの調整の話でもしてるように見える リアディレイラーがバカで
リアのギアを最終段に動かす何らかのタイミングで
チェンがカセットとフレームの間に挟まる何て残念な現象が３ヶ月に１回有りまーーす！
注油関係ないからRD交換するしかないんかね チェック済みかもしれないけどハンガーが曲がってない？ >>806-807
何度も確認したけど曲がってないんだ
RDがシマノじゃない時点で・・・交換するべきか >>805
もしかしてSRAM ？ ググれば調整方法あった気が >>805
プーリーの可動域の調整はチェーンついたまま行ってるのかな？
チェーンが無い方が見やすいが 川沿いのサイクリングゾーンなら帰って来てチェーンを軽くウェスで掃除して注油したのだけど
前ギアかbb辺りから砂を噛んでるような
シャリシャリとした音が止まないんですか
砂埃多い所走ったらこんなもんでしょうか
初ロードバイクなんで心配です そんなもんです
気にしないでいいよ
嫌ならBBやクランクを分解して清掃 >>813
尾登が出てるところの切り分けを真面目にやってみたら？
オレならチェーンをがっちり洗うところから始める。簡単だから。 チェーンつまんでねじってジャリジャリ鳴るなら洗浄だな ありがとうございます、とりあえずチェーンをよく見てみます
荒川走る旅に洗わなきゃと考えると憂鬱だなあ 荒川がどんなところか知らんのだが、砂漠みたいな所？ 荒川って秩父の山のなかまで延びてるんだね。
江東区だけかと思ってた。 自信のないところについてはショップに出すべき？
途中まで自分でいじりまわしてショップにいくよりも、
最初から「ここお願いします！」って
行ったほうがいいんじゃないかと思います。
以前、調整不可能なほどギアとシフトあたりをぐちゃぐちゃにして
自転車屋にもっていったら、
「ええー！これ調整するんすかあ。( ;∀;)。シクシク。。。」
と泣かれてしまいましたので。
そのせつはお手数おかけしますた。。。ごめんなさい！ まあそりゃそうだ
貴方がメカニックだったらグチャグチャにされてから「おかしいんだけど」って持ってこられるより、どこかの店が触っただけの綺麗な状態のを触る方が楽よな
雲泥の差 >>822
お店の本音を雑誌で読んだ事があるが
普段のメンテナンス以外で素人が弄ってからの修理はやりたくない
だそうだ >>822
調整不可能なほどって具体的に？？？
ディレイラーなんてネジ3本目とワイヤーの張りくらいしか弄るとこないのに
ネジ馬鹿とか壊してなきゃ極端に回し切っててもある程度戻してから調整始めれば普通にいじれるはずだが >>822
ググれカス
人に聞かなきゃ出来ない奴は何もするな >>822
そのシクシク泣く自転車やさんに興味があるな
とりあえずリアディレイラーならチェーン外してプーリーの位置合わせてから始めてみれば大丈夫かと思うけど
ロー側だけ合わないとかだとディレイラーハンガー曲がりの可能性あるから自転車屋さんにみてもらったほうが早い
ちなみに自分はシマノは自分で調整するけどスラムは面倒なので店に持ってきますw
シマノで言う所のテンションボルト弄らないと合わないんで500円で済むなら安いもんだ >>825
素人がいじって何か壊してるケースを想定してて、しかも少なくないんだろうね
それこそ回しすぎてネジ穴なめてたり、逆方向に回して何かをバキンと割っちゃってたり >>829
いや、それ美味しいじやないですか
お買い上げ！案件ですよ >>830
工賃ケチる程貧乏だったり整備の勉強する能力が無かったり分からない時はお店に一任するような常識がない人だからお金払ってくれないよ 不良箇所を特定する作業には金出してくれないんだよね。
素人整備なんてどこ弄ってるかも分かんないんだから、オーバーホール代くらい覚悟しといて貰いたい。 このスレに来る人は大きく分けて3タイプだろう
整備まで含めて趣味としてとことん弄りだい派
お金を節約したい倹約派
近くにショップが無くて自分でやるしかない仕方無く派
自分でやるときに重要なのは撤退基準
問題が発生したら潔く諦めるのが大事だ >>817
自転車のアサヒ行け
今 チェーンクリーニング注油無料だから。 節約といえば節約だが
要らんとこまで勝手にパーツ交換されて、しかも定価主張されて、しかも作業が雑な自転車屋に呆れて自分でやるようになったわ
工賃が惜しいとは思わんが、あいつにゃ金払いたくない系 >>836
何その知らないと思って遠回りするタクシーみたいな自転車屋 部品定価と工賃はしょうがないでしょ、生活かかってるんだし あんさん、この人が掛かった自転車屋の何が問題だったのかまるで理解できてないだろ J( 'ー`)し「あんたが遠くまで行かないようにしんぐるぎあとかいうのにしといたよ」 >>839
うーん 勝手にパーツ交換 雑な作業はいけないが 部品の定価販売と工賃は当たり前でしょ 例えばシマノにスモールパーツ注文したら定価販売は当たり前でしょ。
電気製品を電気屋でメーカーに修理出して部品定価 技術料プラスされるのと同じ。 部品代で技術料で足りない分を取ろうってなら、無駄な交換とかしちゃだめだろ
利益上げたいがために不必要な交換をしてると見られてもおかしくない
最終的に払う金額が同じでも、部品代に乗せるのではなく、正直に技術料で取るなら心象は違う
それにしたって作業が雑な時点でお話にならんが 雑な作業に技術料払うくらいなら自分でやるって話……だよな？ 近所の自転車屋にママチャリのリムが割れたのでリヤホイールの交換をお願いしたら、リムの組み直しとスプロケット、チェーンの交換で対応してくれた。 >>836
頼んだ修理と、余計なパーツ交換された物とは？ 雑、不要
この部分について>>836を信じるかどうかで判断分かれるね >>841
お母さんチェーンカッターの使い方知ってるんだな(^^) なんか必死なやつが噛み付いとるな
思い当たる節がある自転車屋か 俺？
自分がメンテヘボな分、人にも疑いの目を向けることがあるただの乗り手 ヤフー知恵遅れでも自転車屋でもボラれたネタを見かけるが、その半分以上がママチャリのパンク修理で4、5000円掛った
実際はボロ過ぎて修理出来ずに新品交換になっただけで
こんな話なら聞いても面白くないから確認しただけだよ 自転車屋もコミュニケーションが足りないんだよ
なんで交換が必要なのかも説明しないでこれ新品にしなきゃだめっすねーとか言ってくる
俺は自転車屋嫌いだから全部通販 決して説明不足が無いとは言い切れないけど
空気も入れずに使い倒してズタボロになったのでもうダメだから交換ですね
っていう自分の非を
パンクを直して欲しい（1000円以下）で来た人が全員納得するなら良いだろうね 学生の頃はやっすいママチャリパンクしてもそのままリムで走って修理だしてたからなｗ
今じゃ信じられん よっぽどのバカでもない限り自転車程度の整備誰でも出来るからな
俺も自身でやってる
ヘッドパーツの取り外しに限りショップに依頼してる >>858
ヘッドパーツの付け替えとか工具なんて安いんだから自分でやりなよ 専用工具必要なとこまでヘッドパーツいじる事なんて10年に1度ぐらいでしょ バーテープ巻くのが苦手でしかたない。
コンポの取り付けみたいに、調整やネジのトルクとか明確に答えがあるけど
バーテープは曖昧でスッキリしない。最後まで巻いて左右で余った長さが違うと
すごいモヤモヤするし、やり直したくなる。 重要なのは左右で等間隔に巻けてるかであって、余った長さはどうでも… >>861
穴あきで伸びないタイプなら等間隔で巻きやすいよ >>859
そゆこと
サドルと違って気に入らないから交換なんて普通しない >>861
オレも苦手だったけどEMPT EVAで上手く巻けるようになったよ。
裏面にテープ無いから決めるまで何度でも巻き直せるよ。オススメ。 ttps://www.amazon.co.jp/dp/B00KV3VOJM/ >>861
裏面に糊ついてるコットンバーテープええぞい >>845
雑な自転車店については俺も経験があるなあ。
入院した自分の自転車が雨ざらしになっているところを目撃してしまったり、
修理が上がってきたらコラムのカンチ用アウター受けのボルトが締まってなかったり、
ブレーキワイヤーがクランプボルトの手前側でほつれていたりしたことがあったよ。
おかげ様で大概の作業は自分でやるようになったさ。 バーテープは裏面の両面テープ無しで巻けばいい
ちゃんと巻ければまず緩むこと無いから 高校時代、近所の寂れた自転車屋さんは
パンク修理の時にタイヤやチューブの交換必要なときはちゃんと説明して了承得てからやってくれてたなぁ
週100キロくらい走ってたからそらタイヤもチューブもダメになる
ブレーキの鳴きとかも唯で調整とかしてくれてた
数年前に（後継者いなくて）潰れたけど ボトムブラケットを交換したいんだけどデュラ、アルテ、105、その他でどれが耐久性良い？
性能良くても5,6年で音がするようじゃ困るんだけど。 BBなんて価格差大してないんだからデュラ買っとけ
でも下位グレードでもそう簡単にはダメにならないぞ イマドキはその辺てみんなホローテックじゃないの？
デュラでも4000円程度の部品に5年の耐久を求めても… 2ピースクランクになってからBBの寿命が短くなった気がするね tangeのBBはいい
shimanoの一番安いのは1年でだめになった 2世代くらい前のデュラBBはタマが小さいせいか
耐久性がクソだった記憶がある
最近のやつは改善したよね？よね？ 今のヅラBB（SM-BB9000）は罠なんじゃなかったっけ
確かベアリングちっさくて耐久性落ちてるからBBR60で改善されて9100はどうなってるか知らんけどベアリングの小型化って書いてるし9000と同じかも >>871
ヂュラでオッケー
俺自身はトーケンのオープンベアリング使ってるぎ
雨の日は避けなきゃいけないし年１回クランク抜いて
脱脂アンドグリスアップなんて面倒だからお勧めできない ボトムブラケット交換したらシマノの旧い方は捨てる？
それともオーバーホールして予備として保存？無理かな。 BBなんてなかなか交換しないんだから新品使いたいでしょ。
てかデュラでも安いんだし古いのはいらないでしょ。
と、オレは思うがまかせる。 工具揃えてから、2万円だしてパークツールの自転車整備スタンド買っちゃった。
http://blog.chase-dream.com/image/2016/0501ParkTool_1.JPG
そしてフレームとか交換してたら「あれ、古いフレームでもう一台作れなくね？」って
考えだしたら粗大ごみに出すのやめて足りないパーツ（ブレーキ一式、ハンドル、フォーク）
を購入する気持ちになってる・・・
いやいやいや・・・もう自転車4台目になるじゃん 置く場所ないじゃん・・・
マンションのベランダに2台放置かよ・・・ でも捨てるのもったいないしなぁ。 >>881
非常時の為にボロを１つ残してる
まあ、付けているのが壊れても
直ぐ新しいのに買い換えるから不要何だけどね >>883
おお！パークツールのメンテスタンドプロっぽくてカッコいいね。
やっぱ安定性ある？
俺はクイックで固定できるタイプが気になってるんだよな >>883
これ参考にホムセンでスタンド作ろう！
簡単だし楽しいよ！ >>887
俺はサンワの6000円のメンテナンススタンド買ったがそれで充分
金に余裕があればパーク買えばいいけどね 団地だから廊下の手すりにフックでぶら下げてやってるわ。 >>888
ナット止めしてるママチャリや一般電動アシスト車用に端材で前後輪が完全に浮く木製スタンド自作したけど
あくまで吊り下げてるだけなんでマジックテープを巻いて固定してもいまいちフラフラする
素直にチェーンステーを載せるタイプにすれば良かったかな
重量のある車体はひっくり返してメンテするのは辛い >>883
マンションの1階は安いけど湿気多目で保管向きじゃない >>892
ひとの住まいにケチつけるならまず自分の家写せ ちゃんとした整備台は一つあった方が幸せになれる。一生もんは早く買った方が得。40年前高校の時買った万力が今も現役。整備台ももう15年になる。 俺も各所で言ってるけど、メンテスタンドあると作業効率が段違い
ボーナスセールとかで安くなった時に買えばいいよ 上にあるようなのorプロが使ってる奴とローラー台もどきの2種類ほしいねえ ホリゾンタルフレームでシートポストがちょっとしか出てないからシートポストに固定する台が使えない
トップチューブだと傷が怖いから結局後輪につける三脚しか使っていない
今のところどうしても必要って事に遭遇してないな >>897
トップチューブに養生すればいいじゃん… これ>>883ってシートポスト用？
別にトップチューブでもシートポストでも使えそうだけど
シートポストで挟むのはサドルバッグ外してと面倒そうだよね
セールで5kで買ったアストロプロダクツのを使ってるけどこれで充分だな フロントタイヤのリムを砂消しで掃除するのにフロントのメンテナンススタンド欲しいんだけど、尼で1000円位で売ってるリア用のスタンド曲げてフロントに入るかなぁ？ BB下と前輪クイックで固定するメンテ台ほしい
だいたい2万円くらいするからまだ買えてない…
スルーアクスル車もいずれ買うけど対応してくれるのかどうか……今はクイック車だけだからいいけど
あれ中腰にならなくていいから腰痛にならなくて最高なんだよな
メンテし続ける店の整備士だと腰痛が日常茶飯事 >>905
画像検索してみたんだが……会社の製造現場に同じもの持ち込んでる奴いる
そいつの実家は農家なんで納得
自分は中学校の技術家庭科の実技で制作した折り畳み椅子を使ってる >>901
入るよ。
多少揺れてもいいなら物干し竿の下にでも行ってステムに紐かけて吊ってもいいね。 >>904
ミノウラのスルーアクスルは対応だけどブースト規格非対応っぽい
エアロフレームのロードとブーストTAのMTB2台持ちだからクランプもミノウラのフォークダウンもどっちかにしか使えないorz 俺もコメリで買ってきたヤツ使ってるわ･･･
収納にもなっているから地味に便利なんだよな >>908
なるほど、スルーアクスルのロードまで対応してたら良いや
MTB購入は相当先になりそうだし
良い事聞いたthx 今掃除の時は物干し竿にロード吊るしてやってるから揺れて面倒
やっぱりメンテナンス台欲しい >>914
いやサドルだけ吊るしてる
……でもこれS字フック使ったらサドルもステムも吊るせるのでは！？
おお！ 物干し竿に吊るすとかみょんみょんしなりそうでやだな 同じV字型なX Toolsのやつセールのときに買ったけど、洗車も楽でいい
ただ、コピー元のPark Toolに叱られたのか、今じゃどこにも置いてないけど >>916
サドルだけで吊てると何かの拍子に外れない？
つか自分の場合は外れそうになったことが度々あったので
ベルクロテープも併用するようになった。 >>920
チェーンの注油や全体の洗車くらいだから大丈夫
パーツ換装は物干し竿なんかでは無理だな、家の中でやってる 今更ながらDTのスターラチェットなるものを知ったんだけど、
セルフメンテ派には良さそうだね。
ただ気になったのが純正グリスが有害らしくて
素手で触ったらダメらしいんだよね。 エッ有害なの！？
触っちゃったかも……
というかグリス減ってきたから買わなきゃ ttp://www.chibacycle.com/blog/index.php?category=expert&store=fujisawa&p=5552
このブログに書いてあった。
まぁ出先でやるもんでもないし、
ゴム手袋使えばたいしたことないよね。 DT Swiss Japanが
ttps://m.facebook.com/dtswissjapan/posts/1241150865964651?locale2=ja_JP
で公式にリンクしてる動画
ttps://youtu.be/PXJ2ao-Iq14
だと指で塗ってるんですけどw 塩素化パラフィン系か?
安価で高性能なんだが、毒性という唯一の欠点のせいで近年は規制されつつある そーなんだね。
とりあえず公式サイトの
ttps://www.dtswiss.com/en/support/tools-spare-parts/tools/
に商品は載ってるけど成分表は無いね。 ヘッドセットのワンを静かに外す方法ってないだろうか プーラーの使用は考えたが、それをどうやって踏ん張らせるかが思いつかなかった 内掛けのベアリングプーラーなら踏ん張る足付いてるけど ワンがヘッドチューブ覆ってるからね、プーラーの脚置く場所ないよね
>>930 ブレーキシューの当たりが悪くて、リムの下の方に当たってて、シューの表面に微妙な段差が出来ちゃった。。。
新しいの買い替えてもいいんだが、サンドペーパーかなんかでスリスリしてフラットにして使って見たい。
そんなアホなことやったことある人いる？ >>933
ふつうに使ってれば段差ごと削れてキレイになるんじゃねえの？ そのまま段差無視してリムに当たるように調整して？
まぁ、それでブレーキの効きがどうこうというようなアクティブな乗り方してるわけじゃ無いからそれでも良いんだけどさ。 よほど奇抜な削れかたしてなければトーインでふつうに使っているうちに平になるやん ってあれか前後に段差じゃなくて上下に段差か
軽い段差ならそのままちょっと削ればいいとはおもうがひどい段差ならシューかえたほうがいいな 物干し竿にロード引っ掛けるために2本のS字フック買ってきた
サドル先端とステムでガッチリ引っ掛けられる
素晴らしいな >>943
意味不明だろ
普通の物干し竿は垂直なら100kgでも耐えるぞ
むしろ危ないのは危険厨のお前の将来 >>943
ありがとね
人がぶら下がっても大丈夫な物干し竿と台だから大丈夫よ サドルを引っ掛けるサイクルスタンド＋タイヤを固定する台でも整備できるかな 木の枝にロープ渡してサドルとハンドルを引っ掛けろって
アメリカの人が言ってた いや、俺もメンテスタンド欲しいよ
メンテより洗車がしやすそう スレの流れ的には変わりになるものを模索してる状態
スタンドが一番なのはそうだよ
自作し始めるといつのまにか安めのスタンド買ってた方が安かったってことはある ワイんとこロードは普通のリアはめるやつやけどTAのMTBははサドル引っ掛けタイプ
https://item.rakuten.co.jp/ecjoy/3542325/?scid=af_sp_etc&;sc2id=af_113_0_10001868
ロードで前輪浮かす必要ある時はリアスタンド付けたままこれにステム乗せれば良い ホムセンで単管パイプより細いくて扱いやすいパイプが売ってるから
適当に組み合わせてスタンドの真似すれば材料費1000円かからずに作れるぞ
ロード全体を浮かせようとするときついが
サドルにひっかけて持ち上げ、前輪を真横に向けて接地させる形なら素人にも作れるし
地震にも倒れないわでいい感じだ イレクターとかスペーシアを使うと簡単に色々作れるぞ。
値段があまり安くないので、下手こくとちゃんとしたの買った方が安くなるけど。 代用品だとひっくり返すのができないんじゃないかね
固定したままひっくり返せると、洗うときもケーブルをフレームの中通したりするときもすごく楽 >>957
もう、面倒くさいから…
ぶら下がり健康器買って来いよ！
人間様が乗っても平気なんだから自転車なんて屁でもないぞ
既婚者だとメンテスタンドなんて置いたら
嫁がブチ切れるだろうけど
健康増進に繋がるって言う事で嫁さんもニコニコだよ。
健康増進は、ちゃんと継続すればですがね ぶら下がり健康器はヨメが洗濯物を干すので重宝しますというオチ。
意識高い系の自転車乗り的には懸垂台の方がそれっぽい。
結局洗濯物干すんだがw メンテスタンドも油断出来んよ。
ロープ張られて軍手と上履きが干されてた。 右ワンが外れない
あきらめて清掃＆グリスアップで終了が正解かな
メンテ目的なので外す理由は清掃くらいしかない
気持ちはスッキリしないが >>964
カップ&コーン？
回す方向は合ってる？
玉の軌道が綺麗なら交換する必要はないけど、
将来交換が必要になった時の事を考えるとモヤモヤするよね。 ありがとう
カップアンドコーンなんで逆ネジはわかる
ラスペネ吹いて
36mmのレンチをハンマーで叩いたり
パイプレンチで挟んだりしたんだが
汗だくになるだけ
昔親父が乗ってたチャリなんで
高くないが整備して乗ろうかと
みんな外して磨いてグリスアップしたんだが
右ワンだけどうにもならん
カートリッジ化も魅力なんだが
とにかく外れない
明後日また頑張ってはみるけど カップ＆コーンのワン外しはM12あたりのボルト＆ナットで そうかダブルナットにして挟んで締めこんでいけば、
外れるかもしれないな
みんないろいろ案があるんだな
ありがとう
あさひは15分くらいのとこにあるから
ダメなら世話になろう
そういや左ワンを外してベアリングを取り出そうとしたら
透明なジャバラのチューブに収まってた
きっちりBBに入るくらいのサイズのジャバラ
こんなのあるんだな
しかもDURA ACEなんて書いてある 状態がよければ工賃だしてもお釣りが来る…でももう叩いちゃったんだな >>972
ダブルナットにしなくてもワン毎捨てるつもりなら単ナットでおけ！
ってか、ワン自体をナットにするって考え方だな メンテ用のスタンドねた。
うちは基本屋内メンテなんで、通常は帰宅して自転車部屋でミノウラのDS-520タイプ。
520が2つ、530が1つ、折り畳み機能が無い安いやつが2つ。
シートステー、チェーンステーの形状に合わせて買ってたら5つになった。
BBやる時や内装のケーブル交換、フレーム組とかはRS-1700使ってる。
帰宅時に雨や汚れが酷い時は、中に入れる前に玄関前でこれで
https://www.monotaro.com/p/3911/8405/?displayId=4
簡単に汚れを落としてから入れてる。 追加
職場での駐輪と簡単なメンテにはこういうの使ってた。
http://www.cainz.com/shop/g/g4936695642385/
まぁ、自営だから出来たんだけど。 >>972
グリスアップだけなら片ワンだけ外せれば可能なので下手に触らないのも一計
あと使用するナットボルトはM16な >>967
フレームを固定しないとなかなか難しい。 >>967
カップ&コーンだから逆ネジとは限らず、ITA規格のカップ&コーンもあるよ。
デュラエースでカップ&コーンだとBB-7400あたりかな、右ワン表面に刻印があると思うけど、
1.370x24とあったら逆ネジ、36x24とあったら正ネジだね。 >>979
マジ？
無条件に逆ネジだと思ってた
確認したら
1.37×24Tってあって安心
ヘッドパーツがDURAだったので
BBも慎重に叩いたのでたいしてキズは入れてないが
だから外れないのかな
むしろ左側のロックリングの端が
ちょっとめくれてたんだよな
そこは叩いて修正しておくけど
もう右ワンは外さなくていいか 無理矢理外す方法は色々あってもBB自体やフレームへのダメージがね。
ネジ山グリスアップは諦めてBB大切に使う方向でいいんじゃないかな。
グリス切らしたり調整ミスってワンズタボロにしないよう気を付けたり。 >>982だが
本日無事に右ワン取り外し完了
アドバイスくれた人たち、本当にありがとう
ボルトとナットで外した
たいしたキズも入ってない
ボルトとナットだけだと
ボルトの頭がワンの中に入ってしまって
右ワンが外れても、そのワンからボルトが外せなくなるので
ちょっと長めのボルトに、20mmくらい突き出るように1つめのナット
右ワンにボルトを通してから2つめのナットという具合に
ナットを2つ使った
取り外し後、ボルトの頭を押さえてナットを回して終了
ついでにフレームも磨いたぜ >>984
おめでとう
カセット化するかとか選択肢が広がって良いよね チェーンをディグリーザーで洗ったあと、水ですすいで、その水を拭き取っても完全に拭き取るのはムリだから時間をおいて乾燥させなきゃなんだけど、時短したい時には水置換性のある556とか吹いて、それを拭き取ってチェーンルブとかでも良いかな？ 556はグリスが流れるからダメだと
水置換ならチェーンルブとしてはちょっと高いけど和光のこれオススメ
http://amzn.asia/78wobgm >>990
チェーンルブ自体に水置換性があるんですね
これは良い！ >>990
>556はグリスが流れるからダメだと
チェーンにはグリスが入っていて、かつそれはディグリーザーとかで洗っても維持されている
ということですか? >>992
ディグリーザーは読んで字のごとくグリス落としだねえ
チェーンにグリスを常に入れとかなくてはならないのはオートバイ用のシールチェーンとかじゃなかろうか。 >>992
チェーンにはグリスが入っていて
ディグリーザーとかで洗っても維持されると仮定すると
内部の鉄粉も砂の粒子も、外に出ないという事になるぞ
ちなみに5-56はほぼ灯油
オートバイ用のシールチェーンは
シールがゴムで、灯油でシールが千切れる 自転車のチェーンにグリス入ってないだろ
556を使っちゃならないのはBBとか固形グリスが入っているとこだけで別につかっても大丈夫
>>989の使い方でも大丈夫といえば大丈夫だけど水は残ったままになるから
だれもしないかな？上の水置き換えのルブもあるし アスペは
「仮に○○だとすると」とか
「○○だと仮定すると」とかの
前提条件が全く頭に入らない生き物だから厄介 11速になった頃にシマノに電話してみたんだけど
チェーンの内部のグリスが溶け出すから有機溶剤は良くない
洗浄はマニュアルにあるように中性洗剤を推奨
って言われたよ
メーカーの立場で無難な返答しか出来ないだけかもしれないけど
自分もチェーンは有機溶剤使ってまで洗うもんでは無いと思ってるわ 556の何がダメってすぐ乾くから注油にならんところ
あれはあくまでもサビ落とし 相変わらずバイク惚けしてるヤツがいるし。自転車スレだって認識できないから、シールチェーンのグリスとか言っちゃうw
http://amzn.asia/78wobgm のレビューを見ると、
「我が家にノンシールチェーンのバイク（grom）が一台仲間入りし、通勤使用（往復32km）を始めた。
新車から毎週末のチェーンメンテナンスを欠かした事が無いが、チェーンが伸びる伸びる」
「浸透性が良い代わりに耐久性や防錆性能が皆無です。フィーリングが良いのは最初の50kmだけ。
100kmも走るとかなりフィーリングは悪化します。
雨が降った中走ろうものなら、ギチギチと言ったフィーリングになりグリースが全部飛んで行ってしまいます。
1週間もチェーンメンテせず放置すればあっという間にチェーンのフェイスプレートが錆びますのでご注意を」
とても気になるレビューがいくつもあるね。
前も話題になったけど、チェーンにフッ素樹脂を配合したのは大抵持ちが悪く回転が重くなったりしやすいので
俺は使ってない。 今までチェーンは洗剤で洗ってたけどワコーズの講習受けてチェーンクリーナー買ってみたら洗剤で洗って見た感じキレイな状態からもスンゲー黒いの出てきて落ちるのなw
ただ高いのがネックだわ
パーツクリーナーだと塗装に気使うし速乾だしこれの安くて同じ性質なの無いかな このスレッドは１０００を超えました。
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