【DIY】自分でやる整備､修理、部品交換､組み立て54
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ショップに依頼するより早く､安く､自分の好みでできるDIY
特殊工具のことや､失敗を恐れてなかなかできない人もいるはず｡
自分でやる自転車の整備､改造､部品交換について情報交換しましょう｡
次スレは>>980あたりで空気だと読みながら減速しつつ宣言してからのスレ立てがスマートでしょう。
前スレ
【DIY】自分でやる整備､修理、部品交換､組み立て53
http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1519835219/ 今日は雨なんだけど
雨でもチェーン清掃ってやってもおｋ？
乾かなくても注油すれば大丈夫？ 前スレでオススメされてたPWTのホローテックBB外し
ソケット
しっかり奥まで嵌まるしトルクレンチ使えるしメッキピカピカで美しい
最高だぜありがとー PWT中々安いよな、モノはそこそこだけど
それよりparktoolってHOZANだったんだな、初めて知った >>6
ちゃんと言うなら
日本国内での代理店がHOZANって事だよな そうだな
しかしparktoolって中々高いよな…… パークホーザンは安定として それ以外でちょいと使いたいだけの工具のときに悩む 個人的にはtopeak pwtが選択肢になって
ほかはこわい バイクハンズとか安くてついついポチりそうになるが parktoolのエンド修正工具が剛性や精度的に安定なのは分かる
PWTは半額程
剛性や精度は大丈夫なんだろうか pwtのワイヤーカッター充分使えてるよ あとインナーワイヤープライヤーも優秀 pwtはbb・ペダル・スプロケにごん太の工具を揃えてるから安心感しかない スプロケットリムーバーやBBリムーバーは長い柄のついたparktoolの「フリーホイールリムーバーレンチ」や「フリーホイールリムーバー」に似た工具とそれぞれの先端工具を合わせて使いたくない？
長い柄の工具を沢山持つよりも先端が変えられる工具にして、先端だけ沢山持っていた方がゴチャゴチャにならなくない？ >>12
水洗いするのなら水置換性ルブを使った方が良いよ
あと雨の後も >>17
トルクレンチ使うのでソケット化してくれればよい >>17
本来一つ一つ適正なトルクが違うわけで柄も違わざるを得ない。
その場合>>22 みたいにトルクレンチで、というのもアリなのかもしれんが。
あとは専用のレンチで先端部の出来がソケットのものよりいい場合もある。 MTBは一時期こんなの使ってたな
いつの間にかチューブレスになっちゃったけど >>24
取り付け紹介ビデオ、「長い方を回転方向にし」って、どういう理屈だろうか？
ぱっと考えると、走り続けてるとどんどんたごんじゃいそうだけど。 リムとタイヤのズレによる影響に対してなんだろうけど、
急制動時のほうがズレやすいって事かな？
いや逆？ 振れ取り台、結局どれ買えばいいの？
やっぱり3万円以上じゃないと使いもんにならん？ 押さえるとこ押さえて作業できるならTrue-Pro2でも十分 >>32
PWTのパークもどき
金あるならパークのオリジナル バイクひっくり返してブレーキとのすき間を見ながら調整 >>32
名前ど忘れしたけど
振れとセンターチェックするハンガーのようなツールが必須
これさえあれば触れ取り台は合板切って作った自作だろうが何だろうが問題ない >>34
やっぱあれなんですよね。
一番人気みたいで、どこも品切れなんです！ こいつ、トップチューブが短くて窮屈で乗りやすくするには…
ステムの延長かハンドルを交換か悩む。
ドロハン化だとブレーキも変えないとダメなんだよな。
https://i.imgur.com/dRe4HZr.jpg ＞トップチューブが短くて窮屈で乗りやすく
写真を見る限りサドル高が適切なら窮屈になるような体格ではないようだけど
それが窮屈に感じるとするならサドルに跨ったままで両足べったり地面に着くか
相当な短足さんなのかな？ >>43
とりあえずサドルを下げろ 1cmぐらい後ろに下がるだろ
自分の身体に自転車を合わせるんじゃなくて
自転車に自分の身体を合わせろよ ('A`)ﾏﾝﾄﾞｸｾ
自分の身長に対してフレームが小さいんでしょ
最初からドロハン車買えよ・・・
シートステー曲がってたんだから返品すればよかったのに
カンチ付けるんならアウター受けが必要だぞ リアは溶接すんの？
Vブレーキのまま使うんならVブレーキ用ブレーキレバーが要るぞ
ロード用キャリパーブレーキは台座の強度不足で無理だと思うぞ
似たような穴あるけど、泥除けや荷台用の穴で強度無いぞ 左シフトで11s ってあるの？
Di2にするしかない？ Di2ポチッた
これ、個々ブルートゥースで、
電源６～９Vくらい突っ込んだら良いの？ >>58
極一部の人間しか使えないからインコム、バイオセンサーが開発されるまで更に待つことになるな >>43
まあ、そりゃステム伸ばすとか、ブルホーンバーでブレーキそのままのエビホーンとか、やりようはあるだろうが
正直これはカスタムの金かける案件なんだろうかと思う、あんたの自転車だから好きにすれば良いとは思うけど >>62
インコムってニュータイプを否定し続けたオールドタイプがニュータイプへのコンプレックス全開でアリス共々開発しちまったんだよな…… >>63
アリスは後付けじゃないの？
て、そろそろ怒られそうだな https://imgur.com/a/CvFbf
こんな感じで塗装剥げたのはどうやって補修しますか？
綺麗にしてマスキングして塗装してクリアーでヤスリがけって感じですか？
それとも下地みたいなのが必要ですか？ >>70
アルミならアルミ用プライマーの下塗りが必須 ヤスってからパテ盛り
アルミならアルミ対応のパテ使用
更にヤスリで表面を整えたらプラサフ吹いてまたヤスる
その後トップコート吹いてその上からクリアコート
そして乾燥後に水研ぎしてコンパウンドで磨きワックスで仕上げだな 結構まじめな話カーコンビニ倶楽部とかに持ち込めば綺麗に直してもらえる 塗装剥げて下地が見えてるだけっぽいしパテ盛りまではいらなさそう
ダホンのアルミだからプライマーの下地は必要だけど 飾る用途じゃないなら黒マジック塗っとけばいいじゃん >>70
自動車用のタッチアップマーカーで目立たなくは出来る
おそらく気にしてる本人以外は気づかない アルミフレームだったら、そこから腐食が広がって強度が落ちるとかはないのかな >>70です
みなさんありがとうございます
ダホンのvigor D11のアルミです
本格的、とまではいかなくとも簡単に取れたら嫌なのでもう少し頑丈にやってみようと思います
脱脂→プライマー→塗装→クリアーコート→トップコート→研磨
みたいな感じでいいんでしょうか？
調べてみるとクリアーコートとトップコートの違いがよくわかりませんがトップコートだけだと問題はありますか？ みんな携帯パンク修理キットのゴムのりどうしてる？
百均のチューブのりはちょっとしか使わないけど
一回開封したら２〜３ヶ月後にはカピカピになっちゃうから
都度買い直してるけどもったいなさすぎて >>81
携帯するならゴムのりいらないシール式のパッチ シール式は弱いから一時的な応急処置用だね
しかも使ったところは補修効かなくなるからチューブも使い捨てになっちゃう ラテックスチューブにしたら本当にパンクしないよ
総ポンピング回数は何倍にもなるけどなw >>79
肉厚が物凄く薄い箇所、劣悪な環境、かなりの年月ともなれば可能性あるだろうね。 持ち出しはシールパッチにしてる
家でノリタイプに貼り替え やっぱり出先ではチューブ交換して
帰ってから修理が一番妥当かな 屋外でパンクの穴探すのどうやるの？
チューブ舐めまくるの？ 毎年1本買って、ところてん式に古いのを予備チューブにしてる
2+1年使ってその間は修理して使用
どんなに多くてもパッチ3枚超えることはない >>96
水かけたり耳で聴いたり頬で感じたり舐めたりかな。
タイヤに異物が残っていたりしてタイヤの穴位置が明らかな場合は、
バルブとタイヤのロゴを合わせて組んでおけば穴探ししやすくなるね。 チューブ交換して空気入れたらタイヤからチューブが焼いた餅みたいにプクーってなったらどうする？ 仕事場の移動、週末ポタ、たまのキャンツー等々、走ってないわけじゃないんだが、
そういやここ2年パンク切欠でタイヤ外してないわ
運がいいのか、パナのリブモが凄いのか
マラソンでもここまで長期に持ってないぞ 所でbb交換、ハブ調整、チェーン交換
ドライバー、ヘキサゴンレンチ
これらの工具って一万あれば揃えられるかな >>99
プクーっとまでは行かない軽い盛り上がりだったんだけど、
コンビニあったんでガムテとメモ帳（表紙の薄いプラスチックだけ欲しかった）とハサミ買って貼り付けたらなんとかなった事あるよ。
その時はたまたま近くにコンビニあったから良かったけど、人里離れた場所だとやべぇなと思い今はタイヤブートとダクトテープ巻いた物を積んでるよ。 養生テープをフレームの目立たないトコに巻いておけば便利だよ。 面倒でFDワイヤー交換してなかったら切れやがった。
強制イベント突入でござる。内装だから面倒なんだよな。。。 チューブライナーってホームセンターで売ってる物で代用するとしたら
なんのコーナー探せばいいですかね？ってか材質なにで出来てるんですか？ >>106
先日タイヤバーストしてチューブは大丈夫だったからタイヤにテープ貼って事なきを得たわ、テープって何かと必要だね >>108
電材コーナーのあたりでチューブ物を見た記憶があるけど太すぎるかもしれないね。
店員に聞いてみるのが早いと思うよ。
自転車コーナーでアウターワイヤー買って取り出す・・・めちゃ面倒か。 PTFTチューブなら滑りもいいし、内径2mmならモノタロウで1m 139円 >>108
買えよ
ttps://shopping.yahoo.co.jp/search?p=%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%83%96%E3%83%AB%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%8A%E3%83%BC&ei=UTF-8&tab_ex=commerce&oq=&uIv=on&pf=&pt=&di=&ss_first=1&used=0&seller=0&elc=1&cid=3174
> 材質なにで出来てるんですか？
PTFEとかポリウレタンとかじゃね？ 105の10sからアルテで11sに変えてみた。
前をアウターにすると後ろインナーから４枚ぐらいジャリジャリギアに当たってる音
そんなもん？ 漕いでて右のクランクが2時の辺りでカチッと音がする原因は…
ペダル
BB
幻聴
どれだろう？ リアディレイラーの調整不足
トリム操作すればアウターローでも鳴らなくなる >>120
>>121
帰宅してクランク周りのガタを調べてもガタは無し。
ペダルを元のやつに変えたら異音無くなりました！
犯人はペダルでした。 >>122
もう一度犯人だと思われるペダルに付け替えてみ。 忘れてた、代用ライナーの件で夕方ホムセン見てきたんだった。
結果はコレいいぞってのは見付からなかったわ。
寸法的には熱収縮チューブの2mmか3mmで長さ2mってのがあったけど、コシが無い&滑り悪くて難儀しそうだよね。 >>121
靴紐の先の固い部分は｢アグレット｣って言うんだぜ。ちなみに新品の靴下を止めてる金具は｢ソッパス｣だ 老害の人に聞きたいんだけど、８速時代のチェーンって伸びなかったの？
太かったから？ 軸穴が楕円形になって全体の長さが長くなることを指して「伸びる」って表現してるんでしょ
え？ただのボケ？ >>135
俺もそう思っていたんだが
金属も歪むのでチェーンそのもの多少は伸びるそうだよ 自転車始めるまえはチェーンのサイドのプレートがのびるんだと思ってました >>138
そんなだるまさんがころんだの動いた動いてない判定にÅ単位の話ぶっこむようなことされてもどうすりゃいいのさ
＿＿＿
／ノ ヽ＼
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｜ (_人_) ｜
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＼_三)
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|__ コロ…
＿＿_＼ コロ…
()＿＿)┘ >>139
ママチャリはまさにそれば伸びる
ローラーなんてついてないからな
それにローラータイプでも多少は伸びるという話
取り外したチェーンを新品を垂れ下げるとわかるんだと
やったことないから知らないけどね >>135
素人かよ、チェーンに負荷がかかり伸びていくんだよ 伸びるのではない、進化の過程なのだ！
新たなる存在への！ |
| 彡⌒ミ
＼ (´･ω･`)伸びるっていいね
(| |)::::
(γ /:::::::
し ＼:::
＼ >>150
|
| 彡⌒ミ
＼ (´･ω･`) <人形にすら劣るオレの毛根って…
(| |)::::
(γ /:::::::
し ＼:::
＼ >>151
念が足らんのよ。
血の涙流せるくらい込めてる訳じゃなかろ？ >>152
リーブ21には
涙すら枯れるほど金を注いでるんですけど…
まだ努力が足りませんか？ 結果に不満であれば、方向性も含めて、その過程である努力が不足していることになる
運命に抗え >>153
無駄な努力だよ。
ttp://www.tanteifile.com/diary/2008/02/10_01/ 戦の趨勢がほぼ決まった大戦末期に諦めない男達の闘いがあった...
紫 電 改
薄毛→ 紫電改→ バーコード(可変フラップ)→ 紫電改(必死)→ ハゲ→ 紫電改(涙目)→ つるっぱげ(焼け野原)→ 敗戦(玉音放送) ツール・ド・フランスで分からないようにモーターみたいなのを仕込んで優勝した人がいましたよね
あれって個人のDIYで出来るレベルなんでしょうか？ ググれば出てくると思うけどシートチューブ内に入れてBB内側に付けたギアを介して駆動する内蔵モーターのシステムは有る >>157
個人のDIYレベルでは難しいと思うよ
大掛かりな加工機械等が必要だから >>159
ソコまで必要じゃない
知らずに知ったかするなら 機械工作したことが無いと勘違いしがちだけど
ああ言うのはだいたい業者が持ち込む案件で
始めてドリル持つような人でもできる工作で大体できるようになっている
イチから作るにしても
今どきは便利なパーツがあるので自作なんてほぼない どれぐらいの費用がいるんですか？
こっそり電動化したいっす！ なんで欲しがるのかねあんなん
自力で走ってナンボなのにモーターに他力本願なんてつまらんからやる気にもならんが >>164
あるんやったらリンク貼れや
口だけ番長 >>164
https://i.imgur.com/dGDNQf7.jpg
BBモーター34万円、工賃加工費別
簡単に付けれる代物なんやろかいな？ ttps://www.vivax-assist.com/en/product/vivax-assist/vivax-assist_4-0.php
これかな
他も探したきゃ bicycle inner motor でググればいい 費用対効果ってあるよな
ツールドフランスなら賞金でペイするだろうが
一般人がこういう仕込みする位なら
最初から電動アシスト自転車の方が
まだコスパ高い気もする まーでもアシスト使ってる奴は遠目に見てすぐわかる。
ポジション、ペダリングスキル、本人の努力度、加速、自転車の種類等で
出るべき速度ってなんとなくわかるから。
アシストを使ってるとそこから外れて不自然に速い。 この内臓モーター使ってラルプデュエズの走行イベントか何かにエントリーしたおいちゃんの動画がYoutubeに有った気がする
確か20分ぐらいしか使えなかったような記憶 フル電動自転車乗ってるヤツたまに見かけるけど、すぐわかるからな、てか警察はフル電動自転車取り締まれよ 昔、カンチェララの足にはモーターが仕込んである
とか、そもそも人間やサイボーグじゃなくロボットだったとか噂があったな 流れに逆らうけど、週末にレンタサイクルでデイトナの電動自転車借りて60キロくらい走ったら
ああ、サイクリングってこれでいいんだ、って思ったわ。
レースで上位狙うとかいうなら別だけど、大半はそんな走り方してないっしょ それを言っちゃぁお仕舞いだぁのせりふ
『原付自転車でよくね?』 >>157
公道を走れば
免許が無ければ無免許運転
各種灯火やナンバー受けしてなければ道路運送車両法違反で逮捕
自賠責保険に入ってなければ無保険運転違反
「PSCマーク」や「SGマーク」のヘルメットをしてなければ乗車用ヘルメット着用義務違反
レースで走れば競技規定違反
苦労して作っても走らせる場所は極めて少ない ペダルのシャフトを固定してるナット、8mmのソケットがギリ入らない。
ノギスで測ると8.15㎜位、まさかインチか？9mmか？ フロントのハブ軸に少々がたつきがあるんだけれど、ベアリングの交換とグリスアップでマシになるかな？ ハブのがたつきだけなら当たり調整で済む話
ただ開けてベアリングとレースの状態見て異常が有るようなら交換を考えよう >>185
ありがとう。もらった自転車だからあんまりお金かけたくなかったんで助かります。 >>176
>>170 のは200Wで1時間て書いてあるけどね。
自分自身の出力が200W位でも、トータル400Wで走れる。
プロ並みの登坂力が体験できるってかw ガタつきってタイヤがグラグラだよな？危険だから乗らない方がいい。 >>188
今貰ったフレームと前後車輪から組んでる最中なんです。
タイヤ外周で1.5-2.0ミリぐらいのガタがあるような気がします。
車体を持ち上げてバウンドさせるとガタっと音がするので気持ち悪いです。
乗るまでには直しますね。 それハブ軸持って揺すってガタが有るか確認した？
ほんの僅かなガタでもハブ軸直に持って揺すればわずかにコクッって手応え有るからそれで確認してみな
車体バウンドじゃ場所がヘッドなのかハブなのか特定できないっしょ 車輪を手で回して、すんごい回るようなら球あたり調整だな。
中に破損などがあればすんごい回らない。 >>190
タイヤ外して確認したんでハブ軸なのは間違いないです。 使い古しのウエスを捨てようと持ったらハブにグリスまみれの
ベアリング球がひとつ着いてた。
神様からのプレゼントかな♪ しかしラスペネたっぷり吸ったウエスは臭いな、最近ガレージに入ると臭すぎて頭が痛くなる 独り言
スチール自転車のパイプをきって
クロモリぱいぷをくっつけたいな(笑) 最近気付いたんだけど、
チューブの中に製造時に入れられている白いタルク粉、
あれはチューブがひっつかないように入れてるんだろうけど、
パンクした時穴から粉が吹き出して、
チューブとタイヤ裏面に円形の模様を作ることでパンクの穴をお知らせする機能もあることがわかった。
但し細い釘を踏んだときみたいな
分かりやすいパンクの時しか模様は
出来ないみたいだけど。 俺もWD40使ってる
556よりちょっと高いけど一度使うと他は使えなくなるわ。 >>198
むかし棚を吊るすワイヤーがわりに使った事あるけど、最近は捨ててる。 あぁあとトップ締めのフリーばらすのにもう1本買うのもなんだからって事で鉄パイプ潰してヌンチャクも作ったね。 >>174
あるある
電動ママチャリでも遠目でわかるわ ダンシングでトルクかけるとフレームがパキパキ鳴って困ってます
シッティングでも鳴るけど、ダンシングで左に傾けた時(右足を踏み込む時）が一番ひどく鳴ります
クランクもペダルも全部組み付け直してみたけど音鳴りが消えない・・・
ステム周りが原因でしょうかね？ >>208
クランクはチェーンリングボルトも見た？
足元だとあとはBB、ペダルのベアリングかどうか見極めるには他の自転車からペダル移植が判りやすい、
ハンドルステムヘッドやハブ付近から響いて聞こえる場合もあるね。 >>208
スレチ
【経験則】異音解消スレッド9【霊視能力】 [無断転載禁止]©2ch.net
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1497194973/
「かね？」で終わる質問者は総じてアホ ブレーキの効きムラ、シューに原因ある事もあるのかしら？ https://i.imgur.com/kV4CWWd.jpg
メルカリでスポーク極限まで減らしたホイール売ってるんだが、これ大丈夫なのか？重さは分散するとはいえこんな数のスポークで人間支えれるのか >>219
「負け組み」だね
似たようなスカスカなホイールを組んでた昔のコテハン(杖レ)いわく「横剛性が全くない」だそうだ Rolf Primaだって専用のリムで14本ぐらいあるのに… こっちはまだ左右のスポーク接合部がほぼ同じ場所だから横方向の歪みがマシよね スレッドヘッドパーツが緩むから増し締めしたら上ワンとロックナットが共回り
確認したら舌付きワッシャーの舌が欠けてた
こんな事あるんだね タイヤのホイールに変な画像を貼ってる人がいるけどどうやってるん？ >>228
ディスクホイールか、カバーするだけの物もある >>230
これ裏側は見たことあるけどこっち側はこうなってるのねw ネジやインシュロックで止めるホイールカバーがあって
それ用に寸法指定指定画像送ったら作ってくれる業者がある 違法業者だったりするよな
版権絵を無許可で作ってたりな >>234
受注する所ほぼ全部だよ。
んなもん、版権所有者に使用承諾受けてる奴は
絶対にいねぇだろwww
まあ、個人使用って事で黙認レベルだろうけどな >>235
あーはい
受注印刷は無問題いんですよ
基本的には販売すると権利侵害となるわけですよ
意味わからない？ >>232
サンクス
あっしも注文してみるかな
1000円ぐらいでやってくれるんかのぉ R8000だけど最近チェーン落ちよくやらかすのでチェーンキャッチャー買ってきたんだが、
シマノのマニュアルを読み進めていくとFDのクランプボルト取り付けにトルク指定されてたけど、バンド式取り付けでない直付けでもトルクレンチは必要なの？
取り付けはキャッチャーと共締めする格好になってんだが、緩み止め剤とか使用すべきかね？ >>237
受注して販売してる業者全部アウトだな
>>238
数万円はかかる >>240
破損や緩みを防ぐために締め付けトルクは守ったほうがいいね。
ネジロックはお好みでいいと思うよ。 シマノチェーンが値上がりする旨の情報が拡散されてるけど、5月から突然1000円くらい値段上がるのだろうか？市中在庫は旧価格で売られて、それが尽きたら新価格になるのかねえ。
とりあえず2年分10本ほど買っといたけど。 >>242
たかっ！
違法行為でそんなに稼いでるなら通報案件じゃないか？ 印刷ってのは作った版何度も使うし大量印刷するから単価安くできるんで ワンオフなんか値引き要素ないから >>245
どうしてもこんな値段になるよ、あれだけ綺麗で大きなプリントできる機材買ったら高いよ
まあでもそれこそ個人使用のために自分で買ったらいいと思う
版権絵やロゴなどの権利者の許諾を得ていない物の印刷を印刷屋に頼む際、許諾の証明ができない場合はお断りする印刷屋が多いんだけど、断らないアウトな印刷屋もあるんよね
痛ディスク作るなら絵師さんに絵を個人依頼(相場数万以上)してお金払って、それを業者に印刷してもらうのが王道かな
それか個人使用として自分で高い印刷機材買うか >>214
会社の新人に、理系大学出てるのにアルミとステンレスとクロムメッキの区別のつかない奴いたな。 キャベツとレタス、ほうれん草と小松菜の区別も付かなさそう。 ステムのトップキャップの締め込みって重要なのにみんな結構アバウトだよね。
どっちが妥当なんだろう？
①タイヤを地面に当ててガタつかないくらい
②前ブレーキをかけた状態であるハンドルを前後させてガタつかないくらい
前者だと多少のガタが残るのでヘッドパーツが痛みそう
後者だとキツめに締めてるからハンドリングが渋くなるし、インテグラルのカーボンフレームだと最悪お釈迦になる >>251
> 前ブレーキをかけた状態であるハンドルを前後させてガタつかないくらい
これでガタがあったら日常点検レベルでアウトだな 基本1～2N/mでステムの動きが渋くならない最大値でいいだろ
それでガタつくなら捨ててしまえ！ >>243
了解です
スプロケ、BBなどパワーのかかる所は弄るつもりがないので10N前後のやつを購入してから取りかかることにするよ
トピークのにするかなぁ 昔、直読式で値見ながら締めてったらだいたい3Nm強になる感じだったよ。
物によりここかなって値が違うのはなんでだろ、部品精度が関係してるんかな？ >>255
スプロケやBBはわりとアバウトでもなんとかなるね。
左側クランクの固定ボルトもたまに緩みがちなので、そこカバーしてる物でもいいかも。 >>251
ガタが無くなってから1/8回転締める。 >>258
ステム締め終わった時、スペーサーとかトップカバーとか手で回る？ 精度が良ければジンワリ回るね。
荒れてると噛んで回らないよ。 適正プリロードでも押し付ける圧は知れてるんだから条件次第で回せるよ。
滑り止め軍手すれば回ったよ。
しかしローラー専用車が回らない・・・塩漬けになったかな？ >>244
シマノアルテグラブレーキシューが価格訂正で値上がりする時は店によって対応違っな
在庫分は旧価格で売った店と、問答無用で上げた店があった 前ブレーキかけた状態で車体を前に押す、すぐに後ろに引くを素早く繰り返した時に、ヘッド部分が微かにカタカタ言うぐらいが一番良い状態
完全にガタを取るとハンドリングがキツくなる >>265
それはヘッドが虫喰ってるんじゃないか？ガタは完全に取るのが常識。 ガタがあるとダウンヒルの低速コーナリングでビビりが発生するんじゃない？
それか共鳴が起きてステアリングがアンコントローラブルになって事故しそう
ハンドリングが気にならない程度に僅かにキツくなった所がスイートスポットかなと自分は思う
緩んでるより百倍マシ ヘッドコラムの玉当たり調整ひとつ取っても奥が深いな いままで強く締め過ぎていたかも……
締め過ぎだとどんな問題がでますか？ >>270
ヘッドの回転が重くなりハンドル取られる感じで狙い通りに走りにくくなるね。 >>270
ヘッドワン圧入タイプなら構造的に問題ないけど、シールドベアリング（金属）と直接フレームが接触するインテグラルタイプのフレームなら
こうなる
https://i.imgur.com/5Ay5EIv.jpg
https://i.imgur.com/UzFh9pw.jpg ドリンクでしょ
TTポジションのままでずっと走る前提みたい
しかし自転車でステアダンパーとは…上で話が出てるように締め具合で調整できるのなら要らんのかな ああ…でもこのドリンクの重量でハンドルが振られて影響するから付けてるのかもしれないな
しかしまぁあのスレに上げられてるだけあってとにかくダサいなw その変なボトルが尿瓶に見えてしまうのはなぜだろうか ウォッシャーが有ってワイパーを未だ付けてない模様ｗ サリン噴霧式ポア用自転車
自分に掛からない様に風防も完備 >>275
MTB初期に販売されてたね。ガレた下りでは一定有効。 風防ついとるがなwww
自転車にステダン付けても意味無いだろ ステダン、こんなんあるね。
http://www.hopey.org/product-info.php
大昔にダウンチューブとフォークにダボ付いたのがあったね。 >>284
ロード10s専用ホイールか...
なんだか横風に強そうなスポーク配置だなコレ うん8～10Sで使えるよ
色々な組み合わせに使いまわしたもん CS RS-800っていう11sスプロケットが10sフリーにつけられる 5年ぶり位にパンクした
太い多分ワイヤーのバラけた1本だろう針金が刺さっていやがった
余裕なつもりで修理を始めたら
ゴム糊が古くて固まっていて使えず
別なの見つけてパッチ張り付けようとするとパッチが固くなっていて裏の銀紙が剥がせず
別なパッチを持ってきたら前のパッチより大きくて糊塗り直し
パンク修理セットって保存効かないのな >>293
エコセメント缶入りとパッチシートをどうぞ 初めてママチャリのタイヤ交換してみた
難しくはなかったが
想像以上のチェーンの暗黒物質とか
なぜかクルクル回る玉押しとか
半分かじったナットとかに手間取ったよ
国内メーカー製なのに組み立て品質の悪さにガッカリだ >>296
メーカー関係無い、自転車は未完成品が店舗に納品されて、店で組み立てて完成品にする商品や
7分組とか言って勘違いしやすいが
アレは欠品が無いか確認する為に立体的に仮置きしてあるような物 販売店に箱に入って納品される自転車と組み立ててあってハンドルとベダルはあと付けの自転車の違いもありそう。 >>291
あれだけ型番違うのはそういう事か
ロード2xでも使えるのは唯一無二だな MTB用の11速スプロケなら、普通にロード10速ホイールで使えるんでないの？
わざわざ削ったロード11速加工スプロケとかオクで出てたけど、原理は一緒だよね
まあMTB用だと、そもそもファイナルローギアが大きいからだけど ああ逆に28tとか小さいのがないのは、スポークとかに当たっちゃうから出せないのか
しかしMTB用だとSLXので最小11-40tだからなあ
フロント52-39でもディレイラーエンド延長金具とケージはSGSが要るかな
ビッグプーリーならいけそうか >>298
は？
どちらも同じなんだが
297読んだか？ 古い126エンドロードに11Sの2枚抜いて9速にしようと思ったけどそこまでして9速かとも思って悩む >>300
>>301
それが
１０速ハブに入る１１速スプロケCS-HG800-11だろ >>305
>>307
それがアルミフレームなんです
計算上では入るんだけどなあ >>303
いや、自転車屋にはBSの空き箱置いてあるだろ？つまり7部組みで箱に入って納品されるわけだ。
一方、箱に入らずほぼ組み立て済みで保護材が着いたままトラックから納品されてる自転車もある。
その差。 >>309
？
HG800-11はじゃあなんで
１０速ホイールで使えるんですか？ >>310
うちに納品される自転車(全てスポーツ自転車)は全て箱に入ってるけど、スポーツ自転車じゃないシティサイクルなどは箱に入れずにトラックに入れてるの？ >>302
現実的には11-36tは>>299 の通りフロントダブル用、11-40tはフロントシングル用かな
11-40tでフロントダブルなんてディレイラー改造の方がめんどいな >>306
すまん今調べたらいけるのね
こうなってるのか
刃数が多いのはスポークと干渉するのね
>>313
>>309の図はMTB用の11速フリー幅はロード用のより1.85mm短いってものだけど、それじゃ説明にならんの？ >>317
短いんだけどスプロケのロー側がフリーの内側までせり出しているんだよ >>298
ママチャリはカゴが有るし
車軸に共締めが多いから箱では無いかと思う
>>314
トラックから荷降ろしするのをホームセンターで見た事あるけれど
https://youtu.be/XOocbI2eFTs
の12:30前後の保護材が付いてハンドルだけ縦にして幅無くしてペダルも付いていない状態で持ってきていた
ちなみに国内生産の頃の動画だと思うが
それでも12:15のフロントホイール回らないなぁ、工場出荷状態ではこんなもんさね >>320
なるほど
シティサイクルはそのまんまなんだね サドルってウレタンなん？
体重110ｋｇだからヘタリそう かごちゃんの存在で箱に入らないから裸で納品なのか。 >>322
そんなあなたのための革サドルとスパイダーサドル 乗らなくなった安物ロードを街乗りのシングルスピードに改造したいんだけど、いくらくらいかかる？ みなさん、ベアリングってどこで買ってるの？
ヨドバシのサギサカが安めなんだけど精度の情報がないんだよね。
日本で自転車用に売られてるなら、問題ないんだろうか？
用途は街乗りのみ。
ベアリング リアハブ用 1/4 6.35㎜
サギサカ 100個 ヨドバシ-実質価格362 単価-3.6
https://www.yodobashi.com/product/100000001003484952/
中谷金属工業 144個 モノタロウ-実質価格582 単価-4
https://www.monotaro.com/g/00346358/
シマノ 18個 ヨドバシ-実質価格784 単価-43.6
https://www.yodobashi.com/product/100000001003514533/ >>326
アウター外してインナーのみで
リアは好きなスプロケット1枚バラしてフリーの中央かインナーにチェーンライン合わせてスペーサーを使って配置
スペーサーを塩ビ管使ってアウター分ワッシャー噛ませれば1000円掛からん
チェーンの長さ合わなければ、ディレイラーを太鼓付きのインナーワイヤー使ってチェーンテンショナーとして残せば完璧
もっと言えば、アウターもスプロケットもそのままで良い、リアディレイラーだけ良い位置で固定すれば >>329
途中だった・・・
シマノの内装用のリテーナーに付いてる剛球と比べると光り方が違うよ
高いが舟辺のG3だとさらに良くなるんだろうね >>328
ベアリングは買わないけど
ボールベアリングの玉は東急ハンズ 最近NTN(日本精工)が各メディアで宣伝目につくようになったな
ついさっき走ってたら目の前のバスの後ろにデカデカとベアリングの広告が 山手線か京浜東北線の車内TV広告でも頻繁に見掛ける 自転車あまり関係無いけど電産(Nidec)も宣伝するようになったよな >>328
ハブで使われるのはカーボン球（炭素鋼球）、クローム球（玉軸受用鋼球）、ステンレス球、セラミック球
シマノハブで使われているのはカーボン球（精度不明）、デオーレとかはステンレス球（精度不明）
精度は
クローム G3～G200、等級なし（精度不明）
セラミック 上と同じ
ステンレス 上と同じ
カーボン 自転車用炭素鋼球（G100～G200相当）～G1000色々
自転車ハブなら精度とかどうでもいいので気にしない
中国メーカーのものにはG1000、G2000など精度の低い球も存在する
硬度は
セラミック（窒化ケイ素）75以上
クローム(SUJ-2)HRC60～67
ステンレス(SUS440C)HRC58～66
カーボン(SWCH10R)HRC56～60
これに対して玉受け・玉押しの硬度は不明。一般的にベアリングだと内外輪の硬度は球と同じか、球の方が少し硬い
セラミック球は硬すぎるのでNG
ステンレス球は一見よさそうに見えるけどハブは鋼なので異種金属の組み合わせになるのでNG
クローム球はまぁいいんじゃないかな、普通に使われてるし。でもハブの傷みが早いような気もする
カーボン球（自転車用炭素鋼球）は良いけどあまり売っていないしお値段高い、これならシマノ純正で良いじゃん
というわけで普通のハブにはシマノ純正のカーボン球を使うのが最良です
中谷金属工業のはクローム級等級なし、サギサカのも多分同じじゃないかな
誰かサギサカに材質と等級聞いてみてください
>>329でクローム球以外にもカーボン球も売ってるけど等級特級
http://www.b-furuyama.com/products/ball.html
自転車用炭素鋼球と精度が10倍くらい違うのであえて選択するのもなんだかなぁ >>333
え？
ベアリングはなんにでも入っているから
10%でも値上がりすると途端に経済がおかしくなるんだが
なにを言ってるのだ？ >>345
そっちは歯ブラシの柄で造ったベアリングだな ベアリングの等級って自転車ではあまりこだわる必要無い気がする。
G200でも精度がプラスマイナス5ミクロン以内とかじゃなかった？
それに、球が良くてもその入れ物の精度も同じくらい出てないとアカン。
G3レベルの球が使われるのは、毎分○万回転する機械の軸だったりそういう場所に使うもの。
まぁ、そういうものを自分の自転車にぶち込むのはロマンがあるけど。 その通り
でも精度を下げた場合、どの程度まで下げていいのか、どこから影響が出始めるのかが分からないから、下げるに下げられん
G200とかなら良いんだけど、それより1桁2桁下げた場合どうなるか
玉押しの精度がわかればいいんだけどねー >>350
そうだよ
新車ではエンジン負荷かけずに低回転心掛けるようなもの >>349
まあ見た目に何かサイズ揃って無いとかじゃなきゃ先ず問題無いよ 走るとなんか重い・・
後ろに知らない人がのっかてた 硬い 球＞玉受け＞玉押し 柔らかい
球があんまり硬いと玉受け玉押しを削りすぎるのでセラミック球なんか入れちゃいけない
とよく言われる >>365
おっとカンパのUSBをディスるのはそこまでだ サドルのレール幅って44㎜より広いのってある？
ヤフオクで買ったサドルがハマらない 昔のブルックスはそうだった。だから専用の工具があった。 コラムの内側が錆まみれだったので、掃除ついでに何か防錆剤を塗っておこうかと調べていたら、
30種類以上のケミカルを用意して実験をした人がいたので紹介
第二回ケミカル防錆性能テスト : セロー250カスタム日記帳
http://cetus4.%62%6cog47.%46%432.com/%62%6cog-entry-670.html ダイレクトマウントのリアブレーキ（6810）にケーブルアジャスターが付いてなかったから、とりあえずケーブル緩めてホイール変えたあとで適当なとこでケーブル留めたんだけど、ブレーキを適度に締めつつ、ケーブルを押さえつつ、ネジ回すのが難易度高かった…
ケーブルアジャスターつけるのと、ブレーキを程よいところで固定するクランプ持ち歩くのと、どっちが幸せになれるかな
てかリアのワイヤーの留め方、あんなちょこっと挟むだけでいいのか >>375
俺ならワイヤーブラシで錆落として
錆転換剤塗って
塗装するかグリス塗っとくか・・・
赤錆が残った上に防錆剤使っても
一時的に進行が遅くなるだけだと思うぞ >>376
固定繰り返すとワイヤーがすぐ駄目になるよ。
アジャスター噛ましておいたほうがいいね。 中古のPD-A530ペダル購入したのですが
試乗してみたらペダルがクルクル回りすぎて上手くフラット部に足が置けないんですが、ベアリングの調整であまり回らなくしたほうが良いのでしょうか？ >>381
グリスアップしたらグリスの粘性で丁度よくなるかも。 めっちゃ回ってるペダルをカシャーン！てクリート一発でハメれたらかっこいいな ガタが無いならそのままでいいと思う
よく回るなら重さでいつも同じ場所にくるんでしょ
慣れれば裏表確認せずに済むし Ⓥブレーキでブレーキ中に凸方向にガクっとなるのは振れかな？
振り取りするか… >>386
「凸方向」って?
ホイール1回転毎にブレーキが引っかかるのなら、振れというよりリム幅が変化している
（へこみor膨らみ）の可能性が。 >>387
1か所、レバーが戻される感覚がありますね。 それは振れじゃなくてどこか歪んでるね
シューの当たり面を見てどこか色が変わってない？ タイヤ交換とチェーン交換を一緒にやる時はタイヤ固定した後にチェーン付けた方が楽かな？
ブレイスっていう内装8段の電アシなんだけど 普通はホイールを奥まで突っ込んで仮止めして
チェーン繋いだ後にホイールを引っ張って固定する
先にホイール固定するのは競輪ガチ勢の少数だけ まずタイヤ替える、そのあとチェーンを古いのと新しいの繋げて新しいのを通し新しいやつの長さ調整して一周繋ぐと楽 あ、すまん内装か
チェーン引くのに固定したら調整できへんがな >>396
関西弁使いたいなら
「でけへんがな」か
「できひんがな」にしてくれ
方言が混ざってると気持ち悪い バイクのチェーン清掃で動力つなげたままチェーン清掃してたヤツがスプロケに軍手挟まって指切断ってツィッターで流れてきてトラウマなったわ、自転車はRDがあるから指切断とまではいかないだろうけど。 こういう事故が起こるから、巻き込み系（回転カッター、ドリル、サンダー等）工具を使うときは軍手しちゃダメなんだよねー >>400
トウモロコシをドリルで回転させながら食おうとして
髪の毛巻き込まれて禿ちゃった
中国のバカ姉ちゃん思い出したわ。 自転車整備じゃオイル、グリスなんかを使うから、
軍手のメリットが感じられない
炊事用ゴム手袋の穴が開いて浸水する奴をお下がりで使う
新品で用意するなら耐油性ゴム手袋が比較的長寿命 >>399
バイクは指が挟まってもエンジンは気を使って止めてくれないが
自転車はペダルの回転を自分で止めるだけだろ
アイドリング状態からエンストに至るパワーはバカに出来ない
そもそも自転車のチェーン洗浄は逆転でしない？ >>406
汚物を消毒！モヒカン印のパーツクリーナーしか浮かばなかったぜ >>399
もっと酷いのは冬場にマフラー巻いてバイク乗ってたらマフラーがホイールに巻き込まれてあの世行きとかあるしな
自転車程度のメンテなら感覚の分かる素手が1番いい 河川敷を飛ばすロードバイク、危険だから、止まってる間にニップル回してやりましょう。 6輪のP34なら知ってるが8輪のP38とやらは初耳だ >>397
できへんは普通に使うで。関西弁でも地域差かなりあるやろ ドイトで買った300円ぐらいの掌がゴムになってる手袋、タイヤはめる最後のとこがすごい楽になるな
今まで指でやると痛くなるからタイヤレバー使ってた >>415
日本人ならP38と言えば…
やっぱワルサーP38だよな。 >>400
プロは軍手しながら旋盤使うけどね
素人は外しましょう >>421
>>422
youtubeみると結構軍手して作業してるけどね
そこは自己責任なんでしょ 軍手作業してるのはどうしようもない馬鹿で、黙認してる経営者は無能 >>420
そうそうプロはプレス機の安全装置切ったりして効率良く使ってるよね。
そうして頭潰されたり、手を潰されたり、巻き込まれて指無くしたり、ウランの入れすぎで臨界起こしたりしてるわけです。
youtubeの軍手してるプロたちの指が今もあるとは限らないからね。 挟まれたらトムとジェリーみたいにピラピラになっちゃう 申し訳ないが巻き込まれ系グロGIF動画の類いを貼るのはNG ヒロシです…
猫の喧嘩に巻き込まれた事があります…
ヒロシです…ヒロシです… カプコンの1942思いだす
https://i.imgur.com/bAmLIQO.jpg
プレイヤーの戦闘機がP38(実在する米軍機) サドルレール幅が広くて付けられなかったけど結束バンドで無理やり狭めて付けた
破裂しないか不安 >>442
エルゴグリップよりも握り方が縦横使えて楽になりました ガラクタ号、ステム交換してポジション楽になりました（５００円）
https://i.imgur.com/mgLiY4j.jpg 手袋の話題終わっちゃったぽいけど
メカニックグローブというのかな？
掌が皮で、手の甲がメッシュぽくなってるのを愛用
皮の丈夫さとメッシュの快適性がポイント
グリスやオイル使うときは使い捨ての極薄塩ビ手袋
モノタロウの安いのだから気兼ねなく使える。 ママチャリのチェーケース、黒塗りの部分に自動注油システム着けたらサビサビ自転車減るのにな。
ハケとか回転ブラシとか。
外でチューブ交換とか補修するとき薄い手袋で丈夫なのがあると重宝しそう >>449
ニトリルの手袋が良いよ。俺は常備してる。 ディレイラーハンガーを交換しようと思っているのですが、これは同じメーカーでもフレームサイズによって物が違くなるのですか？ >>452
基本的に同じモデルのハンガーしかつきません
もしハンガーの長さが変わったとしても2mm程度でしょう >>448
ハブブラシ全盛期にはチェーンブラシ、リムブラシてのもあったけど廃れていった >>452
フレームサイズによって違うのは見たことがないけど、同じメーカーでもモデルによって違うことがある。
ただ、違うメーカーでも共通のハンガーを使うことも無いわけではないらしい。
>>454
意味が分からない。
ハンガーの長さが違うって何のことを言ってるのだろう。
ハンガーの長さだけが違って取り付けが同じなんてあり得ないし。
あと、ディレイラーはフレームサイズによらないので、
ハブ軸からディレイラーの取付までの距離はフレームサイズとは関係ない。 RDハンガーは中華の互換品が使える
完全に同じものを探す必要があるけど1個2ドルくらいだからむっちゃ安い >>458
シマノ互換品８００円でかってしまった…
つか、シマノはなぜ生産辞めたんだろう？ ハンガーって同一モデルのフレームなら全サイズで同一ハンガーじゃないの？ メーカー取り扱いのある店に行って取り寄せりゃ解決でしょ
年数経ってて有るか不安ならまずメーカーなり代理店なりに問い合わせればいい
駄目なら互換品探すしかない
そんな事してる暇ない程急務だ！ってんなら見越して事前にスペアくらい備えとけと
独自規格になり得るものは備えていた方が幸せだよ つーかみんなアルミのハンガー交換したら
修正工具で図って治してる？
新品取り付けでもそのままではなく
図って修正して使えって聞いたけど
アルミでも大丈夫？ >>464
アルミハンガーの修正ってどーやるの？
アルミは曲げたら結構強度落ちるよね・・・
削ったらそこから腐食するよね・・・ アルミの表面皮膜を破壊しないのなら好きにしてください
表面皮膜めくったら腐食待ったなし ボルトに白いのや青いのが付いてて、多分弛み止めってやつだと思うのですが
自分でそうしたボルトいじる場合はグリスで代用しても良いものなんでしょうか
それともロックタイトとかいうのを買っといた方が良いのでしょうか
何かおすすめの弛み止め剤などあれば、教えてください >>465
リプレイスハンガーの修正が必要っても、そんなひん曲がってるわけじゃないから。それでも今の11s変速には影響出るからほんの少しだけ修正。 俺は緩みが心配なネジには、締め付け後に一滴アロンアルファを付けている。 タミヤなら模型屋とかおもちゃ屋行った方が安上がりだな クランクとチェーンリングを交換したいのですが、互換性があるかどうかわからないので教えてください。
現在FC-R453 175ｍｍがついているのですが、チェーンリングが減ってきたのと
クランクが長すぎるので172.5ｍｍの物に交換したいです。
FC-4703が希望に合うようなんですが、互換性はありますか？ ボトムブラケットのタイプが同じものならそのまま使える
違うのならボトムブラケットごと交換でOK >>477
FC-R453って懐かしのオクタリンクだしクランク変えるならBBごと換えたほうがいい
ちなみにFC-4703はBBをBB-RS500とかに換えないと付かない >>476
最近模型屋が少なくなってきた
ヨドバシカメラのネットショップだと送料無料で買えるし
このチューブ入りの他に検便入れに入った嫌気性ジェルタイプもある
瞬間接着剤を遣うと取れなくならない？ 子供の頃よく行っていたおもちゃ屋も模型屋もことごとく潰れててしょんぼり
何年ももつそうなので、>>473 さんの教えてくれた錆止め入りのを注文しました
重ねてどうもありがとう 以前、確か東急ハンズかどこかで買った
グリースの商品名が思い出せないのだが。
スプレー式で黒色の缶に入っているやつなのだが。
そう言うグリースで有名なのありますか？
外国製だった。
いい感じだったので同じのを買いたいのだが、思い出せないのだ。 パークツールのカーボン用刃を買って来て、手持ちの弓鋸本体に取り付けようとしたら刃が長過ぎ(300mm)て付かない・・
刃の長さに種類があるとは知らなかった
調べてみたら300mm用弓鋸は250mm用の倍以上の値段がするのでどうしたものかと思ったが、
あさひの通販でパーク謹製が安く売っていて助かった
注文処理は連休明けてからの様だが >>484
有名で黒い缶でハンズにも売ってるって
TRIFLOW トリフロー
じゃね？
外人のメンテ動画見てると
WD40とトリフローはよく出てくるよね レスありがとうございます。
BB確認したら品番はわかりませんがオクタリンクでした。
機材に疎いのですが、オクタリンクは現在、廃れた過去の規格になっているのですか？ >>489
情報ありがとうございます。
ググってみましたが違いました。
缶の表面に小さな文字でたくさんの英文？（ドイツ語かもしれない）が印刷されていた記憶があります。
多分その製品の説明や効能がビッシリと書いてあったんだと思います。 アメリカンサイズということなのかな
あるいは250mmがジャパニーズコンパクト&コストダウンサイズなのか
>>488
ギザのSC-914を使う
隙間が調整可能なので、余っていたM6外径13mm厚み1mmのワッシャーを挟んだら丁度良くなった >>491
そうだね、ちょっともう昔の規格になりつつある
勿論工具などは健在だけども ボスフリーの安いチャリしか乗ってないのに振れ取り台欲しい…
簡易的な奴じゃ満足できなくなってきた。 タミヤのネジ止め剤、おもちゃ屋さんよりもタミヤのラジコン扱ってる所なら置いてるよ
違う意味で少し敷居が高いがw >>497
自分には無理と思っていたホイールの手組も出来るようになった。
振れ取り目的で買って見れば？
高くはないし、ホイールの手組にもチャレンジできる。
いやー、出来ない事が出来るようになるのって嬉しいしよ >>499
そうそう、そういうのが嬉しいから工具買って自分で整備してるのはある
最近は友人にホイールの組み直しをお願いされたりしだしたのは秘密 自分は自分以外のバイクの整備は断るな
何か有っても責任持てない
直接的には関係無くても自分が整備した自転車で何か起きたら嬉しくは無いしね 今はリジットラック並べて、足の所に棒を着けて、振れ取り台代わりにしてる
https://i.imgur.com/oM44K9e.jpg >>497
振れ取り台なんて、ただの台だぞ。
フレームにインシュロックで平気
タイヤ、チューブ、チェーンは外してな
結局ちゃんとやる人は、センターゲージも併用するし
センターゲージも糸が有れば無くても取りあえずは平気
サイズの合った4面掴みのニップル回しとアイルーペをホルダーとセットで買って
オイルでニップルを潤滑して、スポークを捻れないように掴んでやりゃ
完成度は作業者次第だ そんな面倒臭い事するなら振れ取り台を買うわな、普通は。 タイヤ外さなくても出来る振れとり台とセンターゲージ買った。ちょこっと振れとりするときに便利。 センターゲージだけ買っとけば面倒臭くも無いかな
下手な振れ取り台より自転車の方が精度は高いし
あと振れ取り台ってタマにしか使わない割に以外と嵩張るんだよね 振れ取り台、畳んでノートパソコンサイズとかなら良いのに。
あと、ダイソーで作れないかな？ FT-1は買わない方が良い
グラグラで精度も作業性も良くない
「ホイールを180度反転」「ホイールを外してセンターゲージで確認」
という作業を何回も繰り返さないと追い込めない
>>503の方が楽かも試練ｗ >>509
ミノウラは手組スレでも問題なく使える
って一定の評価得てるのに、それはない Professional Guide to
Wheel Building
って言う洋書PDFでも、ただの台って言う感じで板組み立てただけやで
https://goo.gl/images/JmyijF >>510
問題なく使えると
効率よく使えるは
大きな隔たりがある
お前は他のと比較した事あるの？ まぁ、ミノウラ行くならパークのパチモノ行くわ
ワークマンプロ持っているが、縦振れセンサー微調整用のネジが摩擦で痩せてスカスカになった
こういう物の作り方する会社の製品は他人には勧められん ミノウラの振れ取り台は使えなくはないが、間違っても他人には薦められないなぁ…横振れの取りにくさが半端ない
壊れたら次は別メーカーのにしようと思う >>516
>>503
>>509
ミノウラと結束バンド比較して、結束バンドの方が使いやすいって、君の感性変わってるねｗ 振れ取り台って不注意での物理的衝撃とかなしでも壊れるものなん？ >>520
絶対値しか指針が無いのかな？
掛けた予算に対して得られるリターンが少ないと感じるのでミノウラの振れ取り台は俺はお薦めできない >>523
509は結束バンド使ったほうが楽なんだってｗ
>FT-1は買わない方が良い
>グラグラで精度も作業性も良くない
>「ホイールを180度反転」「ホイールを外してセンターゲージで確認」
>という作業を何回も繰り返さないと追い込めない
>>>503の方が楽かも試練ｗ 新しいのはわからんけれど、ワークマンプロ系のは
絶対値として動かないで欲しいセンサー部分がフラフラだからなぁ
結束バンドの方がセンサー部分がブレないから
其処が気になるなら>>509
も、無いとは言えんな メカものは最終的には現物合わせが必要
振れ取り台は現物合わせの前段階の
ホイール精度をある程度出して行くには有効だろ
そして結束バンドは現物合わせの精度出しの治具
それぞれの目的がそもそも違うから
比較自体 無意味だと思う >>527
個別に充分な精度が出ていれば現物合わせは不要。
現物合わせが必要なのは完成形で要求される制度に対して個別の部品精度が追い付かない場合であって、
つまるところ部品精度が低い場合か、要求精度が高すぎる場合。
自転車程度の要求精度で個別に精度が満たせないのは部品としてダメなので、
ホイールとフレームは単体で必要な精度を満たしているべき。 ミノウラは全体としてはいい部類なんだが
はずれアイテムもあるし個体の外れひくとひどいのと そういうのがわりかしある 現物合わせ不要ってのは
散々乗り回したフレームやらフォークに
十分な精度が残っている事が前提だと思うけど
実際どうなんだろう
フレームもフォークも消耗品と見做すのが
一番ラクなんだろうけど
自動車の消耗部品みたいな距離での交換の目安が
明確化されてるのかな 単発IDは単に煽りたいグズ
机上の空論では何とでも言えるが
経験した人間には絵空事にしか映らない
FT-1に十分な性能を有してるなら
FT-50の存在理由は無い
根元の動くFT-1では不都合があるから
根元固定式のFT-50が開発されたと考える方が自然 >>533
話の発端は結束バンドとミノウラを比較したところから始まってるんだよ
話そらすなよ
503の手法の結束バンドとミノウラでホイールゼロから組むのに結束バンドの方が楽って本当ですか？
本気でそうお考えなんですか？
>振れ取り台なんて、ただの台だぞ。
>フレームにインシュロックで平気
>タイヤ、チューブ、チェーンは外してな
>結局ちゃんとやる人は、センターゲージも併用するし
>センターゲージも糸が有れば無くても取りあえずは平気
>サイズの合った4面掴みのニップル回しとアイルーペをホルダーとセットで買って
>オイルでニップルを潤滑して、スポークを捻れないように掴んでやりゃ
>完成度は作業者次第だ >>532
その場合修正すべきはフレームやフォークの方だろう。
そもそもそんな塑性変形したフレームorフォークを継続使用することの安全性はどうよって感じだけど。 フレームやフォークの精度出しの矯正って
どうやるんだろ
自動車とかバイクの場合だと
フレームと固定具とをワイヤーで繋いで
ハンドウィンチでじわじわ引っ張っては
ノギスで測定しての繰り返しだろうけど
自転車のフレーム精度出しがこの同じ手法で
イケるかは不明 >>537
鉄なら力技でやるけどアルミやカーボンはエンド削って車輪並べるか交換だね。 >>537
自転車に対してその程度の知識で
>>527
>>532
こんなこと言ってたのかよ >>516
インシュロックとの比較の話だぞ
インシュロックと、腐っても振れ取り台の専用工具を比較されても…
どう考えても振れ取り台の方が使いやすいですよ。 >>541
ホイール回した時のセンサー部分の安定度では
ワークマンプロ系よりフレームタイラップの方が上
作業のし易さでは専用作業台である
ワークマンプロ系の方が上
双方、センター出しはゲージなどが別途必要
出来上がるホイールの質は作業者の能力に依存
専用作業台であるワークマンプロ系は有れば作業は楽（姿勢的な意味で）ではあるが剛性に乏しく精度でフレームタイラップに劣る
姿勢的な意味で作業が楽になる事以外にメリットが無い物に1万円近く出すのは勧められない、
せっかく専用作業台を買うならもう少し出せばパークのパチモノを買える 走り出し時にペダルにテンションかけたらたまにチェーンとスプロケ部からバキッって音がしてたので、チェーンの摩耗かと思いチェーン新品にしたんですが、よりチェーンとスプロケ部からのバキッって音が鳴り出しました、スプロケの摩耗が原因でしょうか？ カセットスプロケットとフリーの隙間が締付けが・・・と言う可能性も無きにしもあらず
できる場所は全部確認するべき >>546
もう買えない値段だ…
次からはHG-40にするか ブレーキレバー交換しなきゃいけないんだけど、ステム外すついでにコラムの防錆もあるなーって考えてたらやる気失せた >>544
やっぱりスプロケの摩耗が原因でした
変速もバシバシ決まるし快適になりました 散歩ついでにサイパラ行って
中古のUSB充電ライト買ってきた。
３００円だからお試しにちょうどよい。 USB充電池ってしばらく使い続けたものは100％充電してもソッコーで切れるぞ サイパラにほぼ未使用のテクトロの軽量Ⓥブレーキが売ってたんだけど、カートリッジ式のシューが付いて300円だった。
ブレーキだけでもお買い得だったな… >>554
usbてだけじゃ電池の種類はわからんだろ、特性はそれぞれ違うよ このカーボン板バネの所なにかで代用出来ないかな？
チタンで作って貰ったって記事は見つけたんだがあまりお金かけたくなくて
https://i.imgur.com/S9KqhhV.jpg アルミはバネ材には不適
疲労限度がないので、屈曲を繰り返すと折れる
作るならバネ鋼の端材から切り出すのが無難だが、重くなるだろう >>559
下敷きか要らないカードでも切って突っ込んでみたら？
厚みの割に柔らかすぎてダメか ブレーキとディレーラーフル交換でやっとワイヤー取り回し変更全張替え&ディレーラーのインデックス合わない地獄終わった、
もうしばらくいじりたくない！！
(ノ｀Д´)ノ >>565
俺が何故調整が決まらないのだろうと我にかえって気が付いたパターン
チェーンを掛ける前のストローク調整が正しくなかった
ストローク調整をチェーン掛けてからずらしちゃった
スプロケの歯数を変えたのにチェーン長やBテンションを調整しなかった ＦＲＰかカーボンの板で代用
TAMIYA グレードアップパーツシリーズITEM.15243 スーパーXシャーシ・ FRPリヤーローラーステー https://page.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/c646469975
ホムセンかラジコン屋行け カンパニョーロのリヤ12速を試乗！ 16Tの真価は？ +1枚に意味はあるのか？
12速になったことでギヤの歯間が詰まっているので、リヤはより少ないストロークで変速でき、チェーンがちゃらちゃらと音を立ててしまうような、
"いまいち決まらない"という状態も起こりにくいように思えた。実際２日間、10人以上のジャーナリストと一緒にライドしたがそういったトラブルは見受けられなかった。
操作の重さは、シマノのデュラエース機械式変速と比べるとスーパーレコードのほうが力が必要に思う。手首のスナップも多く必要だ。
デュラエースの変速は「たたけば変速が完了する」と言ってもいいくらい、軽い力で変速できる。
その理由を自分は両者の設計思想の違いとして見て取る。欧州の製品は、操作した感じを大切にすることが多い。
部屋のスイッチ、白物家電の操作などがそうだと自分は思っている。しっかりした操作感があることが安心、確実な操作を実現しているからだ。
操作自体が多少重かったとしても、結果が確実ならばそのほうがいい。
12速化のキモ、追加された16Tのメリットを感じるか。これが難しい。実は走っている分にはあまりに自然過ぎるのだ。
ローが1枚増えたら坂が楽に上れたなど、すぐにわかるメリットが発生するが、12速化のメリットはなにより「自然な変速ができている」ということに尽きるのだ。
https://www.cyclesports.jp/articles/detail/96025 FRPって防水のFRPとはまた違うんですかね？
とりあえずホムセン見てきます ディレイラー、GⓈから SSに変えたら気持ちよくなる？ 20年くらい前東京モーターショーでFRPのリーフスプリング出展してたけど実用化しなかったみたいだな >>571
スプロケットがSSに対応していないといけない 確かどっかの小径車に、ソフトテール的構造でチェーンステーをカーボンプレートにしてるのがあったなあ。 >>576
なら買えると変速のレスポンスが間違いなく上がるし、変速時のRDの剛性が上がるからもう少しパワーかけている状態でも変速できるようになるかもしれない ディレイラーハンガーをカーボンで作ったらどうだろ？ >>580
今着けてるのがSGSなので相当変わりそうですね >>583
SS対応スプロケ使ってるのにGSやSGS使ってるのなら勿体ないな
早くSSのRD買おう 今はどうか知らんけど、一時のF1はサスアームをカーボンで作って、いわゆるサスペンションユニットを省略する構造だった 今もそうだよ
というかダブルウィッシュボーンのアームをしならせたり根元を可動式にしたりするのと、リンク式サスペンションを併用してる
メインはリンク式サスペンションだね
https://i.imgur.com/zBl1gfq.jpg >>572
どう考えてもコスト的に鋼板のリーフスプリングより安くできない
同コストでやった場合でもコイルスプリングにも性能で敵わない
高コストを許容できる需要もないので不要な技術ってことだろうね >>584
ALTUS RM-310
ポチった。
初ビッグプーリーだわ… >>587
昔のバネットラルゴとか初代セレナとか採用してたけどな >>589
リアサスが鬼キャンなのはそのせいなのか >>588
11-28tとか11-32tだと
rd-m310よりrd-r2000-ssの方が変速性能良かったよ
m310はSGSだと地面スレスレになっちゃう小径車でもフロントトリプルを使えるのが売り そろそろ入手難になってるけど、RD-M771がすごくいい。 >>594
シャドーのM772にしちゃった...
旧10速のSTIで引けばMTBスプロケが使えるのはありがてえ >>585
アームは長い事カーボンの筈だがサスを省略したマシンてのが記憶に無いんだが
なんてマシンだった？ >>595
やっぱりそうか！9速時代のMTB用RDとMTB用10速スプロケにティアグラとかのフラバ用10速シフターの組み合わせでもおｋなはずだよね？ >>597
st-5700で使えたんでtiagraだと4600系なら大丈夫じゃねーかな
現物もってないから確証はないけどあのシフター確保しとこうか迷ってるわ Vブレーキの音鳴りと2時間格闘して来た。やっとコツがわかったわ >>597
8s用のRD-M900に内部メカをSL-R770に交換したＳＬ-M952とCS-M980を組み合わせて10sで運用してる
これでバーエンドバー用のリモートシフターSL-SS95もそのまま使用可能 安モンのVブレを抜群な状態に整備する職人技、妙技、腕ばかりが磨かれるのがプロショップのメカニックの悲しい実情
どうしようもない物をどうにかするのって大変だしあまり有意義ではない
良い物って本当に良い
ほんのちょっと高い、せめてグレード名がついている物にするだけでいいんだ >>601
ホントそれ。
先日、くたびれたⓋブレーキをシマノに変えたらまるで別物だった。 10円玉挟んでブレーキレバーをバンドで止めて
モンキーでシュー掴んで六角で締める方法じゃダメなのか？ >>603
コインではなくゴム板、ナットにほんの少しグリス付けるとシューが釣られて回らなくなり、
レバー強く握りながらナット回せて調子いいね。 >>598 >>600
ありがとう。ちょっと小遣い貯めて試してみるわ。
SL-M750とか570あたりも中身だけ組み換えできそうな雰囲気あるよね。 連投すまんが、ブレーキシューのトーインってコイン挟むほどつけるもんなのか。
いつもt0.2のシム材挟んで調整してたわ。 >>609
台座周辺の剛性と構成によりけりだと思うよ。
俺はカーボンフォーク側は1.5mmくらいつけてるけど、リアは1mm未満。
特にリアは台座が後ろ向きに付いてるから、リムの回転によるねじりモーメントはシートステーの剛性不足を補う側になるし。 >>609
ギザなんかの商品に付いてる厚紙使ってるよ トーインが回転方向に対してなのか進行方向に対してなのか忘れちゃうから専用ゲージ買ったわ、たかだか数百円なら惜しくはない その専用ゲージの挟む方向忘れる光景しか浮かばない・・・ >>614
トーが何なのか分からないのか
それは難儀だな マジレスするとシューがリムの回転に引っ張られる力を考えるとどっち向きかわかる
というかそれ以上の簡単な説明できない…
それはさておきチェーンがマッハで伸びてくんだが（確か厚歯96リンク、48×18、150kmで0.5mmぐらい伸びる）3,000Kmで1%到達しちゃうのは洗浄と給脂が悪いのか乗り方の問題か >>621
書き方から言ってシングルだろ
出足や登坂は立ち漕ぎで高トルク掛けているだろう事は容易に想像できる
ケイデンス90で30km/h程だから、車道走るならコレ位は欲しいよな
チェーンの洗浄頻度や走行環境、注油している油脂にも依るんじゃね？わからんけれど
ママチャリなら廃車まで無交換も珍しく無いがな （通勤車で毎日15km*週に5日*1か月（4週）*12ヶ月-雨天等での未走行日が年間30日程度）*4年間＝12600km
10速チェーンがいまだに普通に使えてるんだがトルク掛けなさすぎ？都内で坂道は全行程の7%程度 >>624
伸び率は？
トルクかけ過ぎず全段満遍なく変速しスプロケ交換せずに使い続けてるなら普通に使えるかもね。
ここでチェーンかスプロケどちらかのみ交換すると歯飛びしたりして。 >>624
トルクかけず走り終わるたびに注油清掃を行うと
チェーンは伸びませんね
こちらも3000km超えますが
所有するチェーンチェッカーとショップのダブルチェックでほぼ新品だと判明しました
ショップマスターいわく
これほど伸びなければ
チェーン交換タイミングで前後ギアも取り替えるほうが良いでしょうその事でした >>625
チェッカーは持ってなかったから買ってみるわ
そういえば割りとまんべんなくギア使ってるかも
ロー寄りが多いけど
ヘタにチェーンだけ交換しない方がいいかな
>>626
いやーそれが洗浄と注油は昨年10月から半年以上やってないんですわ
室内保管だけどキリキリした感じもなくてなんか恐い
オイルはメンテルブ
さすがに黒くなってるけど
やっぱりチェーン単品交換は良くないか
>>627
片道が電車だったら毎日通勤できないやんｗ
往復で一日券15Kmよ >>626
チェーンの洗浄はどんな感じでやってますか？ あんまりトルクをかけずに乗って、単に「使える」というだけなら1万km位は大丈夫かもね。
実際には剛脚の人が踏み倒したらバシバシチェーンが飛ぶような状態かもしれない。
変速性能とかも落ちてると思われ。
でもまあ本人に支障がないならいいという考えもあるかもw >>630
そのたまに出て来る剛脚なんだけど、単にデブってだけだよね
相撲取り未満レベルのデブの意味で使ってるの？ レンジとしては90～100kgあたり？ >>629
AZ ckm-002をスプレー１周し
黒いロードダストが出なくなるまで
マイクロファイバークロスでゴシゴシ擦り
もう一度スプレー１周し
軽くマイクロファイバークロスで擦り上げています
走り終わるたびにすると楽ですよ スプレーで、しかも吹いたそばから拭き取ってたら無駄が多くなりそう
貧乏性の自分はパークリ染み込ませたクロスで軽く拭いてからボトルのをリンクに点付けして馴染ませて翌朝拭き取る >>632
剛脚とは高い出力が出せる人のこと。デブじゃないのにすごく高い出力を出せる人はいる。
ペダリングというのは単に体重をペダルに乗せるのとは違う。 >>635
高い出力が出せる人を剛脚と言うなら、チェーンを常に一定の力で引き続けられる人なので、チェーンにやさしいです
トルク変動幅の大きいデブの貧脚ほど、バシバシチェーンが飛ぶようになります >>630
あーそうかも
おいら貧弱だからチッポリーニみたいなムキムキマッチョが乗ったら歯飛びするかも試練 >>636
いちいちめんどくせーな。
別に常に滑らかなトルクで乗るわけじゃない。強めに加速したりとか、いくらでもある。
実際そういうときにチェーンが飛ぶ。
あえて剛脚とは言わんが、自分の場合体重65kg位でスプリントの時の踏力は最大100kgf位。
デブの体重と同じぐらいということにw それなら>>636 が正しいってことじゃないの？
スモウレスラーが坂道で一踏みごとにギッコギッコやってる方が、一番チェーンには過酷っしょ
これが剛脚ｗ >>639
新しいリアディレーラーはテンション上がるよな
スプロケやチェーンだとそれほどでもない ホイール組むとき
ニップルにはオイル塗る派ですか？
それともロックタイトで固める派ですか？
どちらが正しいんだろう？ サスアームのベアリングの打ち直しはだめだったわ ギブった。 ドライバーとかで
コジれば出来るよなんて話し聞いたけど、びくともしなかった。
近くの整備工場持ち込んで工賃4000円払ってベアリング打ち直ししてもらったけど
プロが専用工具使っても苦戦したらしくて1時間近く待たされた。
自分がやったら出来たかどうかもわからないし、多分格闘で丸一日潰してただろう。
4000円なら安い。 サスアームにベアリング使ってるって、どこのレーシングカーだよ。
普通はラバースポーツ車でも硬質ウレタンだろ。
メーカーによってはアームごと交換だわ。 >>649
俺はオイルは使わず振れ取り調整の最終段階でラスペネをチビチビと使ってる
短期間で乾いて潤滑効果がなくなるしね
CRCでも良いと思う >>649
そもそも「正しい」も「正しくない」も存在しない 今時ロックタイトで固める奴いないだろ
グリス使う人はいるけど しつもん
やすいくろすばいく6段のやつを
9段ぎやにするにはイクラぐらい必要ですか
中古部品でかまわないので ニップルを固めたら振れ取りできなくなるのにロックタイト塗るとかバカなのか？ Kino氏もロックタイト使ってたよね
縁側でその件に道場長が意見してたけど縁側に本人が降臨したよな 自動２輪のディス交換でネジに
ロックするやつ塗ってあって、まったく
ゆるまず、インパクトつかってやっと外れた
思い出 ６速クロスの部品を変えて９速にしても、自己満以外に性能は変わらないと思ったほうがいい
ワイドレシオになる→前３枚付いてたらそれで十二分
クロスレシオになる→他のパーツ変えなきゃギクシャクは収まらない ６段を９段や１１段に変えたとしても
段数が増えて細やかな孵化を選べるようになるだけであって
ギア比の最大幅は基本的に葉増えないもんね 6速→9速で変化全くなしでもないでしょ。
安物ボスフリー+玉当たりでたらめのハブからカセットフリーでそこそこいいハブに換えれば、転がりの軽さは体感できると思うがな。
質問者の意図がわからんから何とも言えない部分だろうけど。 そんなの、ハブの玉当たりを調整するだけでいいじゃん
昔はロードもボスフリー 車では無断変速のCVTは評判悪くてさあ
わざわざ擬似的に段を作るステップCVTとか出る始末w ボスフリーの歯がなまってきて
上り坂でチェーンの歯飛びが起きるようになってきた
なまったギアをヤスリで研いで歯飛びを抑えたいんだけど
一番外側以外はヤスリで研げない
どうにか研ぐ方法がないかな
良い方法会ったら教えて >>680
分解して1枚にする、かなぁ。
交換したほうが早そうだけど。 >>680
チェーンを随時交換しないとスプロケットがすり減るのが早くなる
スプロケットがすり減ったら前後同時交換
削っても元には戻らない ボスフリーなんて安いから使い捨て。
（ＤＮＰ、サンツアーは除く） 7速ボスフリーをハブから変えて9速カセットにした。上1枚下1枚増えた感じだな。
後々9速にするつもりで先にナローワイドのフロントシングル化したんでやっとまともなギア比になった。
さすがに1x7は不自由ではあったけどそれなりに何とかなってた。まあトップのギア比3.0はさすがに遅かったがw
完成した1x9のギア比は1.16～3.5、快適だわw チェーンもスプロケも毎年年末に変えてる
多分変える必要は無いけど新しいのは気分が良いしな安いし >>484
有名かどうかはしらんけど、おれが思いついたのはSONAXかな。
おれが持ってる二硫化モリブデン配合オイルスプレーは黄色い缶だけどw
日本では、カー用品店にはけっこう同ブランドの洗車向け商品が並んでると思うなー
https://i.imgur.com/tQnXnX3.jpg チェーンテンション強めるのはチェーンから1コマとか抜けば良いのかな
チェーンについても検索したら
チェーンって相当複雑な製品ですね
そうは思ってはいたけれど
http://didmc.com/basic/ >>690
外装多段だよね？
チェーンの張りを決めているのはプーリーケージ根元のバネなので、それを弄る必要があるね。（出来ないディレイラーもある）
https://www.parktool.com/assets/img/repairhelp/der109.jpg
https://www.parktool.com/blog/repair-help/rear-derailleur-overhaul
チェーンを詰めるとアウター×ローなど選択した時にチェーン長が足りず破損するから避けたほうがいいね。
フロント多段の場合はチェーン暴れを嫌って規定より短くする場合もあるけど、
シフト選択が制限されたり不意にシフトしてしまうと破損するのでお薦めしないね。
あとはシングルや内装でチェーン伸びてチェーン引きの調整範囲を超えてしまった場合に応急処置として切り詰める事もあるね。 マウンテンバイクの前シングルギアにするにはいくらかかるん？ クランク ＋ チェーンリング (＋BB)くらい
2万以下やな >>696
簡単なのだと
余計な２枚目３枚目を外して
チェーンテンショナー（２０００円位）を取り付けるだけ
工具あれば取り付け分の金しかかからない こんなこと書かれていましたが
> シールリングは、ピンとブシュの間に封入されたグリスを保持し、ピンの磨耗伸びを防ぎます。
> チェーンはプレートそのものが伸びる訳では有りません、チェーンはピンとブシュの磨耗により隙間が大きくなります。1コマの磨耗による隙間はわずかでも、チェーン全体（例えば100リンク）では大きな伸びになります。
封入されてるグリスって抜けるだけで
頑張っても追加はされないのですかね >>699
何処で見たの
自転車でシールチェーンなんて、フリクションロス多過ぎて使わんでしょ
バイクの話では？ >>687
おいチェンじぃよ
最近年末に見ないと思ったが
ここにいたのかw >>696
PCD104なら中華ナローワイドが2000円くらいからあるな 自転車にシールチェーン使わんだろ
具体的に品番出せよ >>702
俺の調べられる範囲に於いては
自転車にシールチェーンを使う完成車は確認できなかった
カスタムなら何でもアリだから可能だろうけれど >>677
あれって皆ギヤチェンジごとに加速していくのがよほど慣れているか気に入ってるという
ことなのかね。
それがなく滑らかに加速していくと、なんだかレスポンスが悪いとかパワーをロスしてるとか
思ってしまうという。実際にはちゃんと加速してるのに。 >>710
俺はMT車(Copen)からCVT車(Fit2HV)に乗り換えたときは、ヌルヌルと加速する感じと、レスポンスの悪さに戸惑ったけど、今はもう慣れた。
でもやっぱりカッチリとした駆動系の方が好きだな。
最初の不具合で評判悪いけど、代車で乗ったFit3HVのDCTは結構好き。
自転車はなんだかんだで普通の外装変速が良いなあ。 エンジンの回転数と速度の上昇がシンクロしてないと気持ち悪いね
上の方で回転数一定のまま速度だけ後から上がるのは、駆動系のどこかで滑ってるような
大きなロスがあるような気がする 例えば一定の速度を維持する時に
あまりメーターを見ずにエンジン音で維持したり
エンジン音を情報の一つとして使っているが
CVTでその情報が狂わされると違和感半端ない ホンダのCVTはアクセルべた踏みで気が狂ったように加速するけどねｗ >>691
便乗で、路面の凸凹で自転車が揺られた時にチェーンが外れやすいんですが、このやり方で
テンションを上げたら効果ありますかね?
シマノのRD-6800でディレイラーケージを非純正品（いわゆるビッグプーリー系）に交換したら、
上記のような症状が出るようになった感じで。
この手のケージは実質ストロークが長くなってるのでキャパ自体はあると思われ... >>718
解決に至るかどうかはやってみないと判らないけど、
テンション上がればチェーンの揺れは少なくなるね。 スタビライザー付き
新商品の「アルテグラRX」RD-RX800を買いましょう 普通にRD分解して1段階スプリングのテンションを上げましょう 車道走ってたら車の圧がすごいね
流れに乗ろうとスピードあげるけど
真横をダンプが追い抜いて行かれると
脳裏に今バランス崩したらダンプのタイヤに巻き込まれるな、って思ってしまう >>723
最近のはみんなそうなんじゃない？
シマノだと74デュラ以降だったかな 車を一定速度で走らせるのなら
セダンなら一定車種以上についているクルーズモード使えばいいじゃん
光速ではこいつ本当に楽です
居眠り運転のトラックが車列に突っ込み
最悪な事故事件を発生させる原因でもあるので
あほには使わせたくないけどね >>710
CVTで急加速させると爺婆がコンビニに突っ込むし
怖いというユーザーが多いしがからもっさりさせてるんやで。 ブレーキワイヤーの寿命っていつなんでしょ？
10年使っても切れないし。 切れるまで使うものじゃないだろ
スポーツバイクならせいぜい一年じゃね？ >>729
アウターと固着してブレーキ効いたままになったから交換した。
9年使った >>732
しばらく乗らなかったりすると固着もあるのかな？
3段変速のシフトワイヤーは固着したわ。 >>722
コツを掴むと擬似スイング・バイトして楽に加速できる >>734
コレは
両タイコの抜けないフルアウターワイヤー
用かと
ワイヤーの末端をハンダ処理すれば抜いてオイル入れれば良い
最初から適切に潤滑していれば、磨耗によるほつれが実用車としての交換時期かと
内装3段のワイヤー固着、引きが重いは、
メンテナンスしない
あまり動かさない
ワイヤーがステンレスでなくスチールで錆び易い
フルアウターで接触抵抗が大きい
ので結構見かける どんなトラブルが起きても全て想定していて、無事に目的地へたどり着く。
そんな改造、整備をしたい。 >>740
旅先のコンビニで部品を受け取ってその場で修理、とか妄想するが
だいぶ迷惑な客なのは間違いないな... サポートカーが常に並走してトラブル時に「アンパンマン！新しい自転車よ！」てのが最強 >>743
そこは現地で溶接orFRP巻いてして修理、じゃないのか クソ田舎のホテル連泊中に宿泊先指定でアマゾン頼んで普通に届いてちょっと感激したの思い出した >>743
TREKやCerveloあたりが生涯保証
フレームが勝手に破損したら交換してくれるらしい
ただしタイヤの跳ねた小石が当たった跡から割れたり浸水腐食した場合なんかだと一切保証なし チタンフレームで有名だったライトフレームも保証長かった気がする
今は何してるか知らないけど ライトスピードじゃなくて？
ライトスピードは事故過失以外なら永久保証やで ターニーTY-18からターニーXT35はグレードアップ、そこからALTUSRD-M310へはグレードアップになるのかな？
https://i.imgur.com/XuxcqPb.jpg
https://i.imgur.com/WCK2VYe.jpg >>750
若干グレードアップになると思う。ターニーはガイドプーリーにセンタロン機構がなかったような記憶があるんだが。
違ってたらすまん。 >>746
フレームが勝手に破損する事なんか無いだろ まるで 狂おしく 身をよじるように加速するという… >>752
パリ-ルーべ走ってる最中にホークコラムが突然ポッキリなんてたまにある。 やっぱ鉄が最強だな
相当に積載した状態で倒れても平気だぜ クロモリでも
いまどきの軽量だと長持ちしないよ？
クロモリと言うだけじゃなく
厚みがある昔ながらの重たいクロモリフレームじゃないと意味がないからね アラヤの今年のＣＸＧあたりが適正な重量なのかな？フォークまでクロモリにして13キロオーバー
10キロ割りは当然、重いホイールを鉄下駄とか言うロード界隈だと
ウェイトトレーニングみたいな感じに取られるんだろうけど 錆びたからと言っても強度的にはただちに影響を及ぼすものでは有りませんので >>761
塗装が無事なうちに外観が錆びることなんて滅多にないよ。
外観の問題なら再塗装でいい。
アルミでもカーボンでもハゲたらみっともないのは変わらん。
問題は主に見えない内側にある。 >>759
ツーリング車のEXSと比べてもかなり重いね。よほど強度を優先したのか。
下位ツーリング車のFEDと比べてもまだ重い。
MFB格好いいな。 >>767
|
| 彡⌒ミ
＼ (´･ω･`)また髪の話してる
(| |)::::
(γ /:::::::
し ＼:::
＼ シマノのグローブ買ったんだけど洗濯したらマジックテープ部分が剥がれてきたんだけど https://i.imgur.com/0PjDFzx.jpg
このマジックテープ部分が温熱で洗濯したらゴム部分から剥がれてペラペラになったので、ググりまくって当て布してアイロンあてたらくっつきました！
ありがとうございました。 >>773
接着式なんだな。
それでまた剥がれてくるようなら、布用の接着剤を使ってみてもいいかも。 熱でくっ付けてあるものは熱で剥がれる
コニシボンドの「裁ほう上手」が正にそれである
温水も温風もダメ >>774
オイル汚れが酷かったんで熱い湯で洗濯したのが間違いみたいでした ホイールのスポークテンションは均等にしたほうが良いのですか？ >>778
均等にしない方が良い理由って思いつくかい？
理想的にはリムの精度がしっかりしてて、振れなく組めば必然的に均等になるよな。
歪みが生じているリムを矯正しようと思うと、完全に均等に組むのは物理的に不可能だけど、
それでも振れがあるよりは良いよな。 >>778
どの程度の事言ってるのか分からんけど均等になんか絶対にならん
完組なら振れ優先でいいよ
もし手組で明らかにユルユルなのは
リムが歪みすぎているか組み方そのものを考え直さないといけない >>783
ありがとうございます
wh9000c24
wh9000c50
完組ホイールです >>783
いや・・・普通は均等になるよ
不均等にするとスポークが飛びやすくなるし
そもそも整備士免許取れないぞ >>785
アレって縦横の振れが基準値以内って言うので
テンションのバラ付きは調べないんじゃね？ 最後にテンションメーターで確認すると大体均一だけど
逆にメーター使いながら均一にしようとか考えると
いつのまにかリムがポテトチップスになってる罠 作業したことのない俺からすると、
ポテトチップスの意味が想像出来なくて悔しい。 Yの若い店員がポテチと言っても通じなくてビックリしたことがある スポーク締めて乗ったときの、ガチガチガチッという背骨強背したような音は心臓に悪い >>787
それは見たことが無いけど
どんだけ締め過ぎてるんだよと言いたい
20インチBMX用ホイールかとよ 今日 よく見たら
スポーク折れてたよ
ニップルとスポーク単体で売ってくれるものなのかな？ >>795
スポーク買うとニップルは着けてくれる。最安はで５０円とかだ。スポーツ系だと高い。 問題はスポークのスペックを調べないとならない点
自力で調べるなら最低限ノギス持って無いと
スポーク直径は測れないし
長さもmm単位で指定
メーカーに問い合わせするとしても
スポークの型番教えてくれるかどうか 折れたまま乗って行くか、折れたスポーク持っていけば済む話 行きつけの自転車のオヤジが言ってた
折れたスポークを店に持ってくるアホは困る
折れたスポークから正確な長さを推測せねばならない
そして1mmでも間違ったら交換を要求してくる
1本90円で売ったスポークをだ
奴らはグズだ
と ちゃんとメーカーが正確なスポークのスペックを
最初からマニュアルに記載しとけば
いいだけの話 >>798
またまた知ったかかな？
折れているのは長さが分からん
3mm前後ズレても良いのならいいんじゃないか >>785
振れとり終わったらだいたい均等になるのならわかるけど
均等にするために振れ無視してニップル締めたりするのか？
意味分からん >>802
実体験なんだけどな。
どっちが知ったかだかw >>799
それってねじりバネの所はバラせないの？ >>805
プーリーしか綺麗にしてないからわからぬ。シマノに聞いて。 >>805
あの辺はバラすと素人には戻せなくなる恐れがあるので、
基本バラすなっていう方針だったと思うが >>802
>>798は知ったかではない
普通なら分かる事なのに店が嫌がる行為だと分からずに厚顔無恥を晒しただけだ >>807
んなことない
ならスモールパーツでバネ売らないよ
いじって欲しくない場所は
フリーみたいに
工具も売らなくなるし
パーツも出さないし
説明書でも解説しない >>808
世の中の自転車ユーザーは厚顔無恥なんだな >>812
スポークの在庫の少ない個人店もあるから気を付けろ >>809
そういやシマノのフリー用工具はなくなったけど、台湾や中国メーカーが似たようなの売ってるよね >>814
中華通販で世界的ヒット商品になったねｗ
フリーの裏のシール外してオイルさす事で十分だと思うけど
みんな分解したがるね >>815
フリーって手前と奥の2カ所にベアリング入っているから
裏からだけでは奥のベアリングには回るだろうけれど手前側まで油回るかね？
オイルだとマビックなんかみたいにフリー音が五月蝿くなりそう スポークテンションは俺の場合ドライバーとかでスポークを軽く叩いて音で判断 フリーは裏側から、たっぷりオイル入れると表側から溢れてくる
ボスフリーと一緒 シマノのフリーはグリスだからグリスのが良くないかい
純正グリスのちょうどがいくらか分からないけどゆるーいグリス 開けないメンテだから、ほんのり糸引くオイルで
開けるメンテならゆるグリスかな
AZがフリー用オイルまで発売してたの最近知った
需要あるんだろうか
嬉しいけど心配になるの フリーのラチェットにはシマノ謹製のフリーボディグリス
シフトケーブルやシフターの分解メンテではSP41グリス >>820
>ほんのり糸引くオイル
これはどうだろう
Amazon | Super Lube(スーパールブ) 超耐久チェーン用潤滑油/118ml 560 [HTRC3] | バイク工具・メンテナンス | 車＆バイク
https://www.amazon.co.jp/dp/B00D6A2M8E
垂れないオイル、もしくは固まらないグリスという絶妙なラインを攻めてくる凄い奴です。
同じ会社のグリスも良さそう
SUPER LUBE グリースラインナップ
http://www.super-lube.jp/grease-top.htm フリーボディはゆるいグリスじゃないと爪が動かなくて危険って話もあるけど
シマノフリーにちょうど2号リチウムグリス山盛りに入れても普通に動いてたな >>826
最初は良いんじゃね？
劣化時や低温時に問題になるかも
問題にならなければ、ソレはソレでバネが強くてフリクションロスになっていそう 良さそうだよね
でもグリスなんて1回買ったらかなり長持ちするからなぁ
今のがなくなったら買ってもいいけどその頃には忘れてそう 電機工事の道十数年のプロでもトルクレンチを逆転させちゃう人がいて唖然とした >>831
電気工事屋さんは、日頃の仕事でトルク管理するような物は扱わないんでない？ >>821
呉工業のグリースメイトがおすすめ。
買えなくなった工具で分解できなくても
ノズルが金属の細いやつだからフリーボディ裏側の
球の間からぐいっと差し込んで奥まで
スプレー出来ます。
ただし呉工業に問い合わせた所、揮発成分が全て揮発して
残るウレアグリスのちょう度は2(呉工業の
スプレーグリスのちょう度は全て2とのこと。)
なので
>>826
の意見を支持します。
灯油でどぼ漬け洗浄後グリースメイトってのが
分解しないパターンの今のところのおすすめだな。 電気工事って言っても広いわな
電線や電柱周りと家屋工事じゃ全然違うわな >>833
フリーに２号のウレアグリスがあってる根拠はあるのか？ >>836
根拠は実体験になるな。
前回やってから約3年20000㎞以上もったから
この方法で十分かな？って感じだな。
最近漕いでるとカコーンってなったから
そろそろかなと思って先週の日曜日に同じ整備をした
ところ。
それに826みたいに同じ意見の人も居るし。
もちろんちょっと上のレスに出てるようなオイルやより最適なグリス
はあるとは思うよ。
もし固着したときのために中華からゲイナーだかなんとかいう
ところのシマノ互換工具は取り寄せてあるけど今のところ出番はありません。 資格としての電気工事士にはトルクレンチの取り扱いスキルは必要ない >>834
普通に考えて
日頃の仕事でと聞かれて
有ると答えるのは間違いだと思うぞ
普通の電工屋は一生使わない
一部の特殊なのを取り出して有ると答えるのは意味がない トルクレンチを使わないと締め付け加減ができないって奴はトルクレンチを正しく使えるのかな？ 室内で整備するときになんか敷くと思うんですが、何かおすすめというか、定番てあるんですか？ ホムセンでブルーシートでも買ってくればいいじゃん
俺はミノウラのローラー用マットの上でやってるけど アマゾンダンボーる
とか
新聞紙とか
油対策には定番の方法が一番
ブルーシート使うにしても
上に新聞紙乗せないと後々困る >>842
ホムセン行ってクッションフロア材の余り物を探すと良いよ
油垂れても染み込まないし普段は丸めておけば邪魔にならない
一畳ほどの大きさで千円くらいで買えると思う >>843-846
フーム
みなさん結構バラバラなんですね
どうしようかな~ 養生シートって名前のそのものな製品もあるな
使ったことねえけど... >>842
自分の好きにしろ
人のあまり目につかない場所で
人と違う事をするのに不安を感じる人は病気 >>849
いやアンタが病気だよ
オススメをたずねただけで、そういう攻撃性を発揮するのは普通じゃない >>787
メビウスの帯みたくなっちゃった
自分のときは振れ取り優先ですごくテンションに差が出過ぎてたんだけど
組みなおすって発想なくて、まあいっか、ってリムに体重かけてパキパキさせてたら・・・ ブルーシートにも薄い厚いがある
ホムセンの厚手のやつがいいよ そうですね、一度ホムセン行ってみます
ブルーシート(白色)みたいなのがあれば、それにしてみようかな ブルーシートみたいな薄いヤツは床が痛む
段ボールおすすめ
自分はホムセンで切り売りしているクッションフロア敷いてるけど
わざわざ買うのはどうかなぁと思う レジャーシートとかブルーシート系の編んである奴は何かこぼしたりすると下まで染みるからオススメしない >>856
それ安物のブルーシートだよ
高級品は屋根にも使えるぞ >>858
PVCでこのサイズか...クッションフロア素材のキッチンマットが流用出来そうとか思ってしまった >>858
ホムセンで売ってる普通のやつでもこぼした程度で染み込まないよ >>851
何も考えずに手テンションメーターでフレ取り始めたら
リムがクイック側に寄っちゃったが戻す過程で縦フレも含めて取れてた。 家に既に有るなら使えば良いけどホムセンで買うなら他に色々有ると思うけどな
染み込まないと思ってフローリングの一部をカサカサにしてしまった俺はそう思う ボルトや工具落としたりしみこんだり考えたら多少分厚い方が気使わんでええよ
賃貸の時はこれ使ってた
ttps://www.astro-p.co.jp/i/2003000007824 安物ルッククロスのメンテと部品交換頼まれて分解中だけどbb硬過ぎワラエナイ
556吹きかけてゴムハンマしかないんかの 400円のヨガマットと100均のアルミレジャーシートひいてる
バイクメンテナンスマットいいんだけどそれだけじゃオイルの飛び散り分防げないから
本格的にやるときは防水系ブルーシートひくけど ワイズのテックに使われてるフロアマットみたいなのどこで買えるんだ
スリップ防止加工済鉄板のような表面パターンの、銀色の3～6mm程度の厚みのゴムマットみたいなの
あれが1番良い、靴で上を歩いてもズレないし >>867
600mmのブレーカーバーを使うチャンスだ >>869
あの模様、縞鋼板チェッカープレートっていうらしい
この模様でシルバー色のマットが欲しい
汚れが染み込まず、シルバーなので目立つ
だからメンテ後に雑巾で拭けば取れるのが素晴らしい
染み込んでどんどん汚れていくマットとは違って長持ちする
フワフワマットじゃないから自転車置いても歩いても安定するし、工具落としても大丈夫だし 作業台とかにバイス固定されてる環境ならBB外し楽なんだよな。
バイスにBBツール挟んでフレームを回せるから。 一家に一本ブレーカーバー
KTCの超ロングスピンナハンドルは買ってよかった工具No.1 コーケンの450mmは持ってるけど滅多に出番無いわ ホイールが何種類も有るとかじゃ無きゃ振れ取り台よりセンターゲージに金使った方が良いかもよ ママチャリ修理について
後輪をいじるときにどうしてもネックになるチェーン外しなんですが
どうにかして上手い方法ってないですかね
修理はしてますけど正当な方法とかコツというのを
知らないまま独力でやってしまってるのでいつも大変です
外せたら便利なチェーンカバーはなぜか外しにくいし
（クランクのところの丸いのしか外せないとか・・・なぜ？）
どうしてこういう造りにしてしまってるのかと文句言いながら直してます
なので実はこういうふうにすればやりやすい、というのがあればなと 後輪を前にずらして少しチェーンを弛ませる
クランクのとこのカバーを外してチェーンを少し手前に引いてクランクを回す
チェーンリングからチェーンが外れたら後輪を後ろに引いて外す >>879
普通に左右のボルト緩めてチェーン逃して外したらええがな >>879
(クランクのところの丸いの)をパカッと開ける
左右のハブナットを緩める
左右のチェーン引きナット(10mmナット)を外れる寸前まで緩める
タイヤを後ろから蹴りまくる
チェーンが緩んだら外す
ttp://www.geocities.jp/taka_laboratory_2/20100306-R-tire/20100306-R-tire.html 👀
Rock54: Caution(BBR-MD5:398130fb352551638c7f2379a2b1e0e9) ママチャリチェーンに使えるミッシングリンクってないの？ >>884
50年ぐらい前からあるでしょ
ttp://www.cb-asahi.co.jp/item/91/90/item100000049091.html
ttp://www.cb-asahi.co.jp/item/90/90/item100000049090.html
ttp://www.cb-asahi.co.jp/item/63/48/item100000044863.html
ttp://www.cb-asahi.co.jp/item/24/13/item100000011324.html ブレーカーバーポチっちゃった
これで空き巣撃退も出来るぜ あー
ヘッドチューブの下側のベアリング受け部分にガッツリ傷が入ってたわ
シールドベアリングの内部からもグリスが外に押し出されてたし
こりゃトップキャップ締め付けすぎたな
ヘッドチューブって常に体重×地面からの反動を受けてるデリケートゾーンだからあんまりダメージ与えたくねぇんだよ
「落車して傷入った」とかの比じゃねぇんだよ！
ヘッドパーツメーカーはトップキャップの締め込みに規定トルク指定しろやマジで >>890
クランクキャップボルトにも締め付けトルク指定されてんのに、なんでトップキャップボルトには無いんだろうな？
あれ、絶対自転車店毎で違うだろうし、何が正しいのかはわからないね
所詮ヘッドパーツメーカーなんて海外の雑な糞メーカーばっかりだから、ヘッドチューブへのダメージなんて勘定に入れてないのかもね
やはりこういうのはシマノが造るべきなんだけど、なんでやらねぇのか トップキャップはベアリングの玉押しだから規定トルクとかそういうもんじゃないでしょ >>893が正しい
というかトップキャップの締め加減が分からないようなら触っちゃアカンだろ
締め付けすぎたら重くなるし緩かったらガタが出る
ヘッドの調整なんてアヘッドだろうがスレッドだろうが基本は変わらないのに わかりやすいのはコラムスペーサー入れてるなら回転しない程度
ガタがあればタイヤ接地して前ブレーキ握りながら前後すれば明らかにカクカクするからわかる >>898
その後者の方法でやったら傷入ったわ
そしてベアリングからもグリスが漏れてたし
さらに車体を寝かせた状態で前輪を外し、フォークを直接回してみたらかなり重かった
その状態は明らかにオーバーだよ
大体ブレーキングした状態で前後に揺する行為自体がベアリングにもフレームにも良くないわな
まぁ締め付けトルクよりも「ガタが無くなる」という状態の正しい確定方法が重要なんだな
どこが正解なのかと？
前輪を地面にバウンドさせてカタツキ音が鳴らない程度で良いのか？ >>899
なにも力一杯握っておもくそ揺らせってんじゃないんだよ
トップキャップの締め付け具合で調整が基本
緩ければカクカクするってだけでこの方法で調整しろって言ってんじゃないの >>899
君何が言いたいの？
よむ限り俺は馬鹿したわ
俺馬鹿だわという内容なのだが つーかベアリングとクラウンレースは面で接っしてるから多少強く締めたところで1箇所傷入るとか無いから
相当馬鹿力で締めたか斜めになってたか異物でも噛んでたんじゃねーの？ >>902
読解力も無いし、日本語もまともに話せない奴に言われてもね >>901
要は感覚ってこと？
ヘッドベアリングの玉押しを調整する全ての人が共有できるポイントがあれば良いなと思ったんだが >>905
だから簡単なのはスペーサー入れる事
ステムベタ付けでも上側にスペーサー入らんほど切るとコラムがステムの中に埋まるし多少余裕のある長さで上側にスペーサー入る程度にはコラム長残した方がステムの固定力的にも安心できる（気がする
スペーサーも2mmから下側に2mm入れたところでポジションそう変わらんでしょ >>908
そこ真円になってる？
組み付け前はキズなかったの確認済み？
そのキズが原因と思われる渋さや異音等なければそのままでも大丈夫そうだけど、
異常あったり気になるならヘッドチューブリーマーで修正かねぇ。 受け自体が回転を受けるわけじゃないから多少傷あっても問題ないとは思う
この傷の入り方は斜めに入ったか異物噛んだりで一点だけなんらかの力がかかってるね
自分でやってないなら始めからの可能性もある
受けるだけのものが回転するような傷入るのもおかしいし
マトモな状態ならトップキャップ締めただけじゃこんなんならんよ 元々歪んでてベアリングでが平らにならしたように見える >>890
> ヘッドパーツメーカーはトップキャップの締め込みに規定トルク指定しろやマジで
0.1Nm,でも締めすぎ
馬鹿はいじるな >>908
傷のある間近の内側の縁に磨耗した跡がある
何かが噛んでいたなら傷の反対側にベアリングレースが片寄って磨耗跡が付くと思うんだけどなあ 目的が刷り変わってるな。傷が付かない玉押し調整が目的じゃない、ガタつかず適度に軽くきれるハンドル調整が目的。だから個々で微妙に差が出るので規定トルクなんてない ぶっちゃけ関係する部品の精度で必要なトルクは変わるからね ガタなくなるまで締めると回転渋いってちゃんと真っ直ぐハマってないかなんか噛んでるでしょ
ヘッドパーツって相当な強さで締めても渋くならんよ
カーボンコラムなら締めていくと渋くなる前にプレッシャーアンカーが浮いてくる >>905
当たりを感じてから45度回すだけだよ。
そうでなくても締め過ぎで傷が入るなんてどんなトルクで締めたんだよ。 >>910
なんらかの原因でベアリング全体が回転していたか、フレームの制度が悪く、受けに凹凸があって締め付けや衝撃によって削れたかですかね。
尚、最初からあったかは覚えてないです。
そもそも、締め込みが原因でヘッドチューブが割れる、という事があるのか疑問です。
参考（割れたヘッドチューブ）
https://i.imgur.com/w1I8eky.jpg >>919
割れに関して今まで書いてないけど傷よりこっちの方が問題だわ
ベアリングが45度のクサビになって締めればヘッドチューブを押し拡げる様に入っていくから強すぎたらあり得なくもないんじゃないかな
こんなんなったことないからわからんけどw
ここまでなっててフォークのクラウンレースは何ともないの？ >>919
カップ圧入するタイプのヘッドだとそのせいでクラック入るケースはあるけど、
引き上げボルト締めすぎだとどうなんかなぁ、アンカーやスターナットが先に滑りそうだけど。
あとは走行中の衝撃によるダメージかもね。 >>921
ギザギザ丸まったかカムが減ったかな？
アルテかXTのクイックに換えてみるといいかも。 ギザギザまるくなったか
よくバイクのエンドについてるねじ込み式のアジャスターが
深くねじ込んでたから締め付け浅くなってたのが原因かな
必ずタイヤは左側に寄るのね 普段のメンテナンスや取り換えなど全てDIYでやってるんだけどとあるイベントで車検を受けなければならない
バイクは外通で購入したのでおかかえの自転車店は無し
専門店にこれだけの用事で行くのもあれですし気軽に行けそうなとこだとあさひかDEPOになるのですが車検を受け付けてくれますか？
また受け付けてくれるとしたらいくらくらいになるでしょうか？ >>925
サイクルイベントで、事前にショップでの車検受けなきゃならんの？
普通に乗れていれば、レギュレーションに合致すりゃいいと思うのだが そういのって現地でやるもんなんでねえの？
事前とかあるんだ 凄いなブレーカーバー
あんなにクソ硬すぎbbがあっという間に外れやがった
もっとbb外したくなってきたぜ エクスキューズだろ
参加者には万全の整備状態で臨むように伝えてあるので
故障などによる事故の責任は運営サイドにありません >>925
どの程度のレースに出るかわからんが、
大会主催とか協賛ショップとか無いの？
ショップによる事前車検なんて言うのは、
ショップに仕事回したいか、
主催者が車検の手間か、不都合が有った時の責任、
を回避したいからしているように感じる
http://ysroad.co.jp/omiya/2016/04/22/6451
y's大宮は点検基本料2000円要予約だってよ（最新は要確認） 誰かわかる人いたら教えてください。
中古入手したFELTの完成車外しのCXP22のフロントハブを整備しようとしてるんだけど、玉押しとロックナットの間に左右ともワッシャーが無いです。
これはこういう構造で合ってるんだよね？玉当たり調整を決めるのが不便そうだけど…。
あと、左右で鋼球の数が9個と10個というデタラメな状態だった。
10個入ってる方はキツめに見えるものの
、9個の方は明らかにスカスカなので10個が正解なんだろうか。
現物をショップに持ち込んで『同じサイズの玉ください』で大丈夫かな？
https://i.imgur.com/17PFKsR.jpg
https://i.imgur.com/Qk5PV1K.jpg
https://i.imgur.com/EJq4fl6.jpg >>933
安物8台のOHしかやってないが
玉押しとロックナットの間にワッシャーの入ったハブを見た事が無い
左右でポールの数が違うハブは頻繁に見る
玉1個分空けるのがセオリーとされてるが・・・ >>933
リムブレーキのフロントなら左右同数ぽいよね。
軸抜く拍子に玉受けの奥というかハブ胴の中に玉が入った事あるけどそれではなさそう？
ワッシャーはリアなら有りがちだけどフロントは俺は見た事ないかも。
調整が不便になるとは思えないけどなんでだろ、ちゃんとしたハブスパナ使ってるんだよね？
玉交換するなら現物持ってって全数分買っとけばいいね。 >>927-929
最近は大会の受付をスムーズにする為かなにかわからないけど事前車検必須のイベントが増えてきてる イベントで整備不良原因の死者でるメリットがないから 自己流もくそも、まともに整備依頼していたら安物の車両価格なんて数年で整備費用の方が高くなるわ。
ショップに依頼しても結局手直しする事も多いしな アレかね、整備士資格持っていれば個人整備でも認められるのかねぇ。
逆に整備資格持っていないバイトが点検しても、ショップの判子が押してあれば認められるとｗ >>941
>>942は解ってくれてない様だ
だが私は突っ込まない >>933
玉のサイズを測るなり調べるなりして軸受ショップで買えば良い
送料込みでも安いもんだよ 不正排除の為だとしたら事前車検では意味ないと思うのだが >>946-947
高精度の炭素鋼球じゃなきゃc(`Д´と⌒ｃ)つ彡 ﾔﾀﾞﾔﾀﾞ >>949
>>947
これはシマノ純正とどれくらい差があるの？グレード的に >>100
タイヤが切れてる話だろ。
粘着テープ有れば裏から貼る。穴が大きい場合はチューブもテープで巻く。無い場合はチューブをお札で巻く。 ぶっちゃけ球1個交換は磨耗度異なるから駄目で全交換だろうと >>954
それもあるが、安い物だしケチる必要がない 歯ブラシの柄を削って
コンクリに擦りつけて丸めてだな… そっか。お前のチンコに入れてる真珠を使えばいいじゃん あれ？なんでチンコにピアスしてんの知ってんの？
職場の人にも知られてないのに >>950
マジレスしようかと思ってたけど>>957見る限りじゃ
どれじゃないだろうｗｗｗｗｗで良さそうだな チャリのハブなんて精度はソコソコなんだからG28でもお釣りが来る
通販で買っても送料の方が高くなるレベルだよ でもそれクロム鋼球じゃん？
炭素鋼球よりかなり硬いじゃん？
ハブの寿命短くなっちゃうじゃん？ 港区芝にベアリングの玉扱ってる芙蓉鋼球って会社が在るよ
直接小売もしてくれたよ >>933です
レスくれた方、どうもありがとう。
なんか盛り上がって？ますな。笑
件の前後ホイールの丸洗いとブレーキシューの摺動面の研磨をやって疲れたけど、ノギスでサイズ測ったので夕方に電車乗って頭文字Yの某店で鋼球買ってきました！
いくつかグレード違いで玉が売っててびっくり。表面処理や素材の差なのか…。
元々持ってたシマノ製ハブのホイール2ペアは前後ともワッシャー有りだし左右で同数の玉だったけど、それが全てじゃないんだね。勉強になりました。
また週末にでも改めて整備に取りかかります。乗るよりもメンテの方に忙しいというか、ハマってるというか。。
https://i.imgur.com/613vNzo.jpg >>960
すいません
マジレス希望です
安いボールとシマノハブ純正ボールの違い教えて下さい 確か意外と純正ボールの等級は高かったんだよな
つまり精度が良い
伊達に値段が高い訳じゃない そこまで精度気にしなくてもよくね？
走ってりゃ削れていくわけだし。 そろそろ>>980が近いから次スレの準備しておいてくだされ >>965
はい、球にはクロム鋼球炭素鋼球ステンレス球セラミック球などいろんなものがあります
シマノ純正にもクロム鋼球炭素鋼球ステンレス球があります
とりあえず947の中谷金属工業の鋼球と300円程度で売っているシマノの鋼球を比較しましょう
中谷の方は、玉軸受用鋼球（クロム鋼球）日本製
SUJ-2など（JIS B 4805）、等級なし、一般的にHRC62以上
シマノの方は、炭素鋼球（カーボン鋼球）マレーシア製
SWCH10Rなど（JIS G 3507-2）、等級不明、一般的にHRC56以上
中谷の方は等級なしなのでG200未満、玉軸受用だとG1000より下はないはずなのでそれ以上だと思われます
シマノも等級不明ですがJIS自転車用炭素鋼球（炭素鋼球で一番精度が高い）でG100程度なのでそれ未満、G1000以上と思われます
確証がないので予想しか書けません
まぁどちらも自転車用の球なので精度は良いとして、問題は硬さ
使ってると球も玉受けもどっちも削れるんだけど、硬い球だと玉受けがより削れていくから好ましくない
あと球の精度が極端に低いとそれはそれできれいに削れない
G1000あれば十分だと思うんだけどG1000だと自転車用炭素鋼球と比べると精度1桁低いから気になる
実際G1000もG100と変わらないだろうから気にするだけ無駄だと思うけど気になる そうね 自転車だとハイクラスのベアリング使っても無負荷ならともかく実走だと違いが判らないかも
スケートボードなんかだと高いヤツに替えると全然走りが変わって驚くくらいだよ 硬さが違うって事なんですね
分かりましたありがとうございました
>>969 >>969
いろんなブログ見るとシマノハブにG28とかの上等なクローム球入れてる人多いけど
カーボン球とクローム球はそこそこ互換性ありと考えていいの？ 直径同じならなんでも使えるだろ
近頃のヤツは応用力ないな >>974
硬さの話だよ
同じサイズだから大丈夫だと思ってシマノハブにセラミックボール入れた人が… それ互換性とは言わないような・・・
ファインセラミックってぶっちゃけ瀬戸物だから強い衝撃で割れるのは当たり前
硬ければ摩耗しにくくなるが、割れるし、相手を傷付ける
柔らかければ割れにくくて、相手を傷付けにくいが、摩耗が速い
玉受けが傷ついてハブ交換、ホイール組み直しなんて面倒臭すぎる
それなら柔らかい球を1～2年に1回交換する方がマシ >>976
クローム球入れる使ってる人多くないか？
そんなにカーボン球より硬い？クローム球使うとまずいの？
そこまで違いあるか？ >>843
捨てても良いようなシーツとかバスタオルとか敷いてる
その下はゴミ袋併用したり リアディレイラーのハンガーって何Nmで締め付ければ良いんだろ
ネジ小さいし、ネジ留め液塗って2Nmくらいが妥当だろうか？ 細いボルトのやつ？
俺はロックタイト222塗って1Nmで締めてるよ。
正確な値を知りたい場合はメーカーのマニュアル見たりメーカー・代理店・ショップに聞くのが確実だね。 >>977
みんなクローム球使ってるのは単純に鋼球に種類があることを知らないから
自転車用の炭素鋼球ってシマノくらいしか売ってないからね
クローム球使ってもハブには致命的な問題はないよ
寿命がどうなるかはデータ出さないと分からん そうです。細いボルトの（チェーンリングボルトタイプではないヤツ）の二本締めです
やっぱり低トルクが妥当なんですね
ありがとうございます >>973
>>974の言う通り、互換性の話なら大きさ【だけ】の問題
硬さの話は好みの問題
等級の話は気分の問題 >>982
緩むと厄介な箇所ではあるけど、とにかくボルトが細いしね。 フレンチバルブの空気入れるとき
トップナット？緩めるじゃないですか
あの部分がネジごと次第に斜めってきて外れそうになるんですが
元通りに戻せないんでしょうか？ >>986
緩め過ぎたかハズレ個体かなんかわからないけど、トラブる前に交換したほうがいいと思うよ。
ポロっと取れちゃって空気抜くのに難儀した事あるわ。 フーム
気をつけてても徐々に斜めっていく
きちんとクランプしたはずが空気入らん(跳ね返される)パターンが結構ある
空気入れが良くないか、そろそろヘタってきたかなあと思うんだけどどうでしょうか
5年前くらいに買ったサーファスのfp-200なんですが… >>988
それバルブの芯が曲がってないかい？
ポンプのFP200本体の出来はかなりいいからバルブアダプターだけヒラメに交換するのがお薦めよ
素のFP200のアダプターには1年で見切りつけてヒラメ横カムに付け替えたら絶好調ではや15年
全く問題なし >>990
やはりヒラメですか…
fp200結構ズボって入るじゃないですか
そのうえ横からロックバー上げ下げしたり、あんまり良くないよなあとは思ってたのです
変えてみようかな 深いのは抜き差し真っ直ぐやらないとバルブがイカれがちね。
空気が漏れたりバルブに繋ぐとハンドルが勝手に上がるわけでなく、ハンドル押し込むと跳ね返されるのはバルブ不調だろうね。 スクエアBBとクランクを新調したらクランク固定ボルトをどんなに締めても緩んでくる
特に左側
BB軸にグリスは塗らない方がいいのでしょうか？ >>993
塗る派と塗らない派があるね。
クランク外して穴付近のクラック点検、
グリス塗ってたなら脱脂して試してみたらどうかな。 輸入版プリングルズの筒、ボトルケージにピッタリ
どうやって洗えばいいかは分からんが >>993
俺は塗らない派
後は穴とシャフトの規格合ってるかどうか確認してみて >>993
・グリスや固着防止剤塗る派
・何も塗らない派
・ネジロック塗る派
と、まちまち
ネジロック塗布して出荷するメーカーもある あ、BB本体ではなくクランクボルトの方だったか
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