【機械式】ディスクブレーキ【メカニカル】Part12 [無断転載禁止]©2ch.net
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ワイヤー引きで作動する､いわゆる機械式ディスクブレーキについて語るスレです
ブレーキだけでなくレバーやケーブル、パッドとディスクの相性などなど
ノウハウや使い勝手について語り合ってください
なお油圧式ディスクについての話題はこちらへ↓
油圧式ディスクブレーキ part16 [無断転載禁止]©2ch.net
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【機械式】ディスクブレーキ【メカニカル】Part11
http://medaka.2ch.net/test/read.cgi/bicycle/1455202739/ リアはそんなことないけどフロントは脱落防止の爪のせいでクイック開いただけでは
ホイール外せないことが多いし盗難防止にもなるしでスキュワー使ってるわ 盗難防止考えると、クイックとか間違っても使えんよ
まぁ他人が何選ぼうと勝手だけど フリマで中古のいろんな前輪ばっかり売ってる人がいた、、、悲しい ロード用のSPYREは両挟みな分バネが倍の力で効くからか知らないけどやっぱり重いよね リヤとかケーブルがフルアウターだと更に重いしな
油圧にしろと言われそうだが
>>266
シマノのクロモリQRは締結力がダントツで良いな
トルクを測ったサイトがあって、RWSと遜色ない結果が出ていた いやロード用のSPYRE-Cだけどやっぱりは引きが重いってこと
マウンテン用のもあるのかは知らんが bb7が割れてしまいました。ぶつけたりってこともなかったのに。こんなに簡単に壊れるものですか？ >>278
最初はMTBでわりとハードに使って現在は散歩用で約10年経つけど大丈夫だなぁ。
買って間もないなら不良品の可能性もあるしショップで相談してみたら？ 本体です。なんと言えばいいか…
固定パッドと稼働側パッドの真ん中で真っ二つに割れました。 ドライバーなんかでパッド間をこじったんじゃないの？ こんな事になるのはかなり稀だけど普通に使ってこうなったならば
鋳物に「す」が入ってしまった初期不良品だったのかもね こういう事もあるって頭の隅にとどめておいた方がいいな ショップの店員さんも初めてのケースだと言っていました。また同じ事になったら嫌とも思ったけれど、bb7気に入っていたので再度同じものを注文しました。次、不具合あったらやめますが…しかし不安は残りますね。 割れたのは走行中ではなく、ショップの店員さんが引きしろの調整を行なっていた時だそうです。走行中じゃ無かったのが不幸中の幸いでした。 やけにTRP精神が品薄だと思ったら、代理店が変わるタイミングなのね。 >>290
保証効かずに買い換えってことはそれなりに使い込んでたんだな
調整前にはヒビが入ってたんだろう
BB7に限らず走行前の点検はしっかりやろうって思った >>282
重大インシデントだな
原因が解明して対策が決まるまで全車両の運行を停止するレベル 使い込んだら割れるとかｗ
普通は有り得ないだろ
それが有り得る製品だって言うなら
メーカーは責任を持って耐用年数をきちっと明記すべきだわな
つうかその店員が何かやらかしたんじゃねぇの？ 調整中で負荷かかるとしたらレバー鬼握りでボルト締め、くらいなもんだよね。
その程度で割れて貰っちゃ安心して走れないよねぇ。 製造不良が元になって使い込んでいる内に壊れる事が有るかもって事なんだが
それはBB7だけに起こる事じゃないと思うんだ
店員が何かやらかしたって言う奴はそれこそ日常点検を自分で行うべきだね 普通に使ってて壊れたんだとしたら
メーカーにクレーム入れて無償交換だろ、こんなん
店がそれをやらないってことは
自分たちの作業に何かしらかの落ち度があったんじゃないかと疑われても仕方ない >>297>>301の可能性は考慮すべきだと思うよ 画像見る感じまだそんな使い込んでない感じだし
不良品に当たったか、店員の調整が無茶苦茶でぶっこわしたかのどちらかだろうね
自分はフルパワーで握っても完全に止まらずにずるずるタイヤが回ってしまうくらいのゲレンデ急斜面下りを何度もBB7でやったけど
今まで壊れずに使えてるぞ 正直そんなに使い込んだものではありません。
問題は、この壊れたブレーキを購入した店が今回調整を頼んだショップではないので保証の話はどうなるかって事でした。
ただ、このショップはMTBをメインに扱ってるお店で、ディスクブレーキの扱いには長けていると思うので店員さんのせいとは思えないです。 まぁ、不良品だったにしても、扱い方が悪かったとしても、bb7で頻繁に起こる不具合じゃないならそれでいいです。
ちょうどディスクロード買おうか考えているところだったので、ディスクブレーキはやめようか等色々考えてしまいました。
運が悪かったって事で。
色々ありがとうございました。 自転車屋の店員なんぞピンキリだから
無条件に信用してると痛い目に遭うぞ
自転車じゃないけど
昔オートバイのロングツーリング中にタイヤ交換で
田舎のタイヤ屋に飛び込みでタイヤ交換お願いしたら
店員の兄ちゃんがホイールの外し方がわからなくて
全く関係ない場所のボルトとか外し始めたから
あわてて制止して、結局工具借りて自分で交換したことあったわ >>307に同意。
詳細は省くが、安物MTBの折れたリアのスポーク１本交換するのに「一晩預かりになる。」と言われたり、
内装三段変速のママチャリのリアタイヤ交換を頼んだら、変速レバーの調子が悪くなったりしたこと（店員
は部品の劣化が原因、と言い訳してた）があるよ。（スポークは別の店のベテラン店員がものの十数分で
交換してくれたし、変速レバーは別の個人経営の自転車屋のおやじさん診てもらったら「素人が弄ったみ
たいやな。」と言われたことがあった。もちろん、部品交換なしで快調になった。） エアロじゃない普通のスポークならカットしてネジを切るだけだが
近頃はネジ切り器を持ってないところが多い 飛び込みの作業は後回しにしたいから一晩預かりにするのはあるでしょうね 作業の腕や効率が悪くて時間がかかるのと
多忙だったりパーツのストックがなくて後回しになるのとは
全く別だわな spyre(slc含む)のリターンスプリングを交換した事ある人って居ますか？正直もう少し引きを柔らかくしたいのだけどあんまりやってる人がいなさそうなので 全くの妄想だけどさ、アウター受けとアームの間に引きバネかゴムバンドを付けたらレバー軽くなるかな？
アームの戻りを邪魔しないようにブレーキ本体のバネより柔らかく、
レバー握った時に突っかからない程度の自由長の。
んな都合よく行かないか。 うまく調整すればそれなりに効果はあるんでない？
内部のスプリング交換よりは手軽だし
外側だから微調整は楽でしょう、
まぁ実際はやってみないとなかなかね
自分はSTIとかのキャリパー用レバーで
Vレバー用のキャリパー引く時その補正のために逆をしたけど
ワイヤー取り付け位置が高くなるようにワッシャーとか挟んだら
効きは強く＝引き軽くはできるね
それもワイヤー角度とか強度の問題があるからそれなりの範囲でしかないけど ワイヤー外してアウター受けの腕とインナー固定の所に輪ゴム掛けてみたけど手持ちの物だとアームが動き出すギリの強さに巻くの難しいなぁ。
とりあえず仕様でアーム引いてみたら（輪ゴムが団子になっててワイヤー付けられなかった）若干軽くなったようななってないような。
今は材料足りないので近いうちに引きバネ等を色々仕入れてきて再トライすっかな。 >>314
ワンオフでバネを作ってくれる所に相談は銅でしょ。
有限会社市村バネ製作所 でオートバイのフロントサスのバネ二本1万8百円で作ってもらった。
純正を見本にして5パーセント位柔らかくor硬くと注文した。 >>317
引き軽くしたいならホイール外した状態で
ブレーキレバー握り込んでバネをヘタらせればエエんでない? >>318
スパイヤーはあれコイルバネが入ってるわけじゃないんでそうもいかん spyerのパッド調整ねじかユルユルで、走る度に振動でクリアランスが広がる。前にねじ止めかなんかで固くする書き込み見たけど、どうやって分解するのこれ？ >>321
キャリパー分解しなくても、パッド外せば内側に外れるよ 早速ありがと。
>>322
サイトの英語マニュアルは見たんだが載ってなく、キャップは丸穴で、コジって外していいものかと。
>>323
明日試してみる。 SpyreとSpyke使ってるけど
片方妙に固くて他方がゆるゆるだね 今、シマノの油圧式がついているんだけど、
前のMTBで使っていたBB7の方がはるかに
整備性も調節性もいいんで、交換したいと思ってる。
似たような人いる？ 機械式の調整性がいいとかないわー
油圧式なら
キャリパーのボルト緩めてレバー握ってボルト締めて終了なんだぞ？ >>329
パッドが引きずってるんですよねぇ
BB7なら、ダイアル回すだけなんで、調整は
簡単ですよね。 >>330
ピストンの動きが悪いんかなぁ。
説明書のピストン動きが悪い時のどーのこーのの項目やってみた？
あるいはキャリパー台座かエンドの精度がイマイチとか。これに関してはアールワッシャー入ってるBB7のほうが誤魔化し効いていいね。 >>327
シマノじゃないけどAvidのエリクサーから似たような理由でBB7に交換した >>321だけど、
アルミのキャップほじって外すとトルクネジの頭が出てきた。分解はできそうだけど緩み対策だけなら、内側からネジ外すのが簡単だ。ありがと。
弱強度のロックタイト222垂らして40kmほど走ってきたけど、ましかな程度でやはり緩む…。シールテープで隙間埋めてみるか。 >>333
俺は中強度の243使ったけど緩まなくなったよ >>333
気温も低いからロックタイト固まるまで最低一晩ぐらいは放置したほうがいいよ
脱脂しっかりしてたら222でも緩みは出ないよ 機械式ディスクブレーキの通勤用シクロクロスをドロハンからフラットに変えたけど
同じブレーキなのにここまで効きが良くなるんだな…
下手くそな俺にドロハンは宝の持ち腐れだったようだ ドロハンでもブラケットポジションと下ハンとでブレーキの印象結構変わるけどね
ブレーキングが重要な局面では下ハン推奨されてたはず なんでフラットの方が効きが良いってなるのか疑問に思ってたが
もしかして上ハンでの比較かよ
上ハンでのブレーキなんて力入らないんだからスピードコントロールが主な仕事で
ガッツリ減速するのに使うもんじゃない なるべくあまり金をかけずにロードのブレーキを
キャリパーからディスクに変えたいとして、意外と１万円ぐらいでいけたりする？
もちろん油圧じゃなくメカニカルで、ホイールの交換費用は含まないとして >>340
フォーク/フレームに台座あるんだよね？あるならその規格は？
レバーはシマノ現行？
BR-R317、ローター、アダプター（必要なら）、ワイヤーで1万ちょいって所かな。 >>341
340の自転車には台座付いてないに100ペソw MTBならまだしもロードに余分な重量増になるような台座は付いてないからなぁ
リアは一応台座増設アダプタあるけどフレーム形状によっては付けられんし
絶対的ブレーキ性能ではフロントだけ強化しとけば十分だから
リアはキャリパーのままでフロントだけフォーク変更してディスク化したいわ…
ちなみに340ではない ただこのスレで言うのもなんだけど今からディスク化するなら油圧にしたいよね やはり機械式ならSPYER一択？
他に良いのありますか？
スレ的にHYRDは油圧？機械式？ セッピがフェデラーに勝った試合って、そもそもフェデラーが小指だか痛めてなかったけ >>348
SPYREは期待するほど効くブレーキではないぞ。
純粋な機械式で効きを求めるならBB7一択。 ワイヤーは切れるから信用できない
油圧はフルロックで信用できません
そんなおれは spyreに対応してておすすめのローターとかってある？？ >>350
bb7も評判は良いけど片押し式ののネガティブな部分は気にならないレベル？ 俺も気になる
Spyreにシマノパーツで効きは満足してるけど
コントローラビリティが同等ならBB7使ってみたい >>354
BB7は調整がやりやすいからね
自分の感じたSpyre/Spykeのネガティブな面を上げると
1. 調整ボルトの当たり外れが結構な確率であるっぽい
(自分はSpyke使っててその辺は当たりを引いたッポイけど)
2. 効きを求めるならパッド及びローターの交換必須
3. 環境によってはスポークとのクリアランスが精神衛生上アレ
自分は1は無かったし2をやったんで効きとコントロール性には不満無いけど
3が気になるのでBB7に戻した
現在Spykeはスポークとのクリアランスが気にならないファットバイクに付けてる
これも壊れたらたぶんBB7にすると思う spyrespyke、aliexpressだと安いよね
前後で100ドル切ってる JUINTECHの奴、タッチ自体は悪くないけど標準のパッドじゃ噂通り全然効かないな！ｗ
もうちょい様子見てもダメならXTR用に換えよう spyreはパッドをシマノのBS01にするだけで、効きはだいぶよくなる。
メタルパッドだともっと効くけど、ローターの減りが早いのとブレーキ鳴きがある。
それと外れ個体のspyreだパッドを押す部分が平行じゃなくて、軽くブレーキした程度だとパッドの一部分しか触れないのでブレーキの効きが悪い。 spyreもワイヤー引きなので、前後で引きの重さやタッチの違いはあるよ。 油圧はその辺のところがないので、GIANTのが安価でいいと思う。 制動力だけがディスクブレーキの存在価値じゃないぜ！ 本当に危ないときは前輪のディスクブレーキでコントロールしながら静かに強力に制動
危なくないけど不注意な自転車や歩行者には後輪のブレーキをロックさせてザザーと大きな音でアピールしながらゆっくり制動 カーボンリムならディスク必須ってほどリムブレーキ効かない ブレーキ調整の面倒さも
効きの弱さも効きすぎも
ブレーキ鳴きも
全て文句なしなのがhy/rd
どっかのblogで重いとか書いてたがキャリパー単品（オイル込み）145gと一般的な重さだった。 >>367
引きの軽さはどう？
SPYERからの組み替えはありかな？ ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
