FDM式3Dプリンター個人向け 12レイヤー目
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個人で買える数万～10万円台のFDM式3Dプリンタについての情報交換や雑談のスレッドです
スレの棲み分け
購入前相談→当該スレ、造形方式問わず
光造形式→プリンター板の光造形式
デルタ型→同上
ダヴィンチ→同上
Phrozen→同上
Ender→同上
Snapmaker→同上
自作・重改造→電気電子板、造形方式問わず
このスレの主要目的
・どの機種を買ったらいいかわからない、機種比較
・DIYキットの組み立て方や調整方法の相談
・新機種の話題雑談
・フィラメントの選び方や入手先、価格
・個人輸入の方法相談
・モデリングソフトやスライサーの使い方
プリンターを買う相談から上手に印刷するまでの話題が主になります
改造・ファームウエアの話もOKですが控え目にお願いします
自作・コスト度外視改造等の熟練者の方は電気電子板スレへ
※前スレ
FDM式3Dプリンター個人向け 11レイヤー目
http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/printer/1657978631/ >>949
PLAだから室温関係ないというのは幻想
ABSに比べたらマシってことなんだよね
15℃下回っていたら造型に影響あるやも
ベッド温度上げるといいよ ノズルがベッドに近すぎた時にこんなんなったなぁ
Zオフセットを0.1くらい変えてみたら？ マグネットとシートが密着していなくてベコベコ上下にたわんでると見た 寒いからいろいろ試してるけど、PLAでもエンクロ25度スタートは厳しい
もうちょっと上げたい 877ですEnder 3 S1 Pro購入し無事綺麗に印刷できました！
相談に乗っていただきありがとうございました >>947だけどほぼ解決しました
1層目がスカスカだからcuraで上面/下面フローを120%にしてたんだけど
1層目は綺麗になって何故か2層目がぼこぼこに
100%に戻したらぼこぼこは無くなった
でも1層目がスカスカ‥ >>957
写真みる限り水平じゃないしノズルとベッド距離も適切じゃないような。 水平は直したよ
油断したら5層目くらいでぼこぼこでてきた >>947
1層目がスカスカじゃなくてベッドとヘッドが離れてるんじゃないの 使う分だけフィラメント切って無負荷で印刷してみるのと、指定の長さちゃんと繰り出されるかを確認したいね http://iup.2ch-library.com/i/i022640577515874711257.jpg
PolySmoothクリアすごいなこれ
少しお高いうえに日本語レビューが全くないからどれくらい効果あるか不安だったけど
FDMでしっかりクリアパーツと呼べるものが作れたわ >>963
きれいな指ですね・・・ 舐めたいくらい IPAで溶解だな。
サイトにもあるが、厚くすると効果ないから用途が限定される。
あとは細かいパーツだと強度が下がる。 >>963は見た目ほど苦労はしてない
IPAを吹きかければ積層痕はあっさり消える
「FDMで透明パーツを作るなんて非現実的」って印象が吹っ飛ぶ程度には手軽
あと透明とか抜きにしても単純な材質としても良かった
PLA並みの印刷のしやすさ、PLAよりも高い耐熱性、ABSに近い切削性
値段と湿気への弱さが欠点ではあるけど高いなりの性能はある voron持ってる人でXガントリーを軽量化している方おられますか？
効果とか実感できましたかね？
https://i.imgur.com/t4tUTiw.jpg
効果ありそうならstealthburnerにアップグレードする際についでにガントリーも軽量化しようか悩んでます V0のやつはアルミ切削加工品じゃなかったか？
mellowとかだとカーボンチューブのものも売ってる
だたこの手のパーツはガントリー軽量化して速度の限界を押し上げるためのパーツだと思ってるから相当設定詰めないと効果は実感できないと思う
アルミフレームで速度の限界感じてから手を出すのがいいんじゃないかな、印刷の質にはあまり寄与しないかもよ とりあえず、Amazon経由でS1Pro発送しましたメールと、訳分からん日本語メールきた。楽しみや >>972
ありがとうございます
stealthburnerのkitついでにポチってしまったので自己満で利用したいと思います
初心者なのでそこまで設定詰められる気はしないので M3の穴を現在は下穴をプリントしてからタッピングしているのですが
M3のネジ穴を直接プリントして実用的に使えるでしょうか？
条件はEnder-3 PLA 0.4mmノズル 0.2mmピッチ 実用的がどの程度がわからないですがM3程度なら使えなくもないのでは？
なんならネジ穴作らなくてもネジ入ると思います
素直にヒートインサート（ヒートナット？）使ったら良いと思いますが。。 タッピングしなくても2.8φくらいの穴で直接ねじ込んでる
強度必要だったり何度もつけ外しする箇所は熱圧入ナットをハンダゴテで押し込む
アリエクで買ったのが全然使い切れない 一回切りの組立でねじ込むのを楽にするならいいけど
繰り返し適性トルクで締めたいならインサートナット入れる >>976-978
どうもありがとうございます
youtubeなんか見ているとミニ四駆のオリジナルシャーシの組み立てで
タップも切らずに組んでる例がありましたので
Modera:PLAあたりで使える条件を探してみたいと思います M4以上なら0.1層で印刷すればいけるけどM3は結構負けちゃうね。でもできなくもない。10mm以上のねじ穴にした方がいいね 俺はタッピンネジ使ってるわ
Bタイトタイプが良いかな
2,3回の開け閉めならこれでOK 0.2mmくらい穴径小さくなるからそのままか、何度か外すならタップ切ってるわ
裏にナット埋め込みやインサートナットをハンダごてで埋め込むのもあり インサートナット埋め込む周辺のインフィル率100％にし、ドリルで穴あけてハンダゴテでインサートナット埋め込む、角度調整が難しいから注意 インサートナットは射出成形用とFDM用が有る。射出成形用をFDMで使うと強めに締めると簡単に抜けちゃう リアルで物を見せてもらったらタップねじ使ってる人が一番多かったみたいな話をどこかで読んだな
ヒートインサートは何かと失敗があるのと
材料ごとに最適条件調べるくらいなら
小さめに穴開けておいて調整しながらタップねじつっこむのが一番確実だからだろうか インサートナットで失敗とかあるのか
ナット外径より少し小さめの下穴（結構アバウト）を印刷しておいて、ハンダゴテで埋めて失敗とかした事ないけどな 定期的に分解するものじゃないならタッピングで良いと思うわ。または背面から六角ナット入れて固定すれば簡単で安いし強度もでる。スペースの都合とかで問題あるときだけインサート使ってる。 Voron系の周辺はインサートナットを使うことが多い、Prusa系は裏に六角ナット埋め込みが多いかな。 200x200x200が印刷できるVoron0.2が出てくれればいいのに このmini Stealthburner使える筐体作れば楽勝やろ
https://youtu.be/NLfjnJAi_8A Bambu Lab P1Pがタオバオで売ってたから買おうとしたら
『このは中国本土向けで海外では使えません。海外で使う人は公式サイトから買ってね』と注意書きがあり断念した。
念の為、海外向けに売ってる製品とは何が違うのか問い合わせたら
・中国本土以外で使うとサーバーに接続できない
・サーバーに接続できないから機能が制限される
・プリントはSDカードからなら可能
との回答を貰ったが、態々こんな制限有りモデルを海外向けとは別に作る必要性があるのかな？
単にタオバオだと手数料を取られるから、海外勢には公式サイトで買わせようと誘導する為のブラフなのでは？
と疑ってるんだが、誰かなんか知らないかな？ TPRで製作やりたいが、ANYCUBICとATOMSTACK、どんなもんだろうね？
他ブランドもあったっけ？
将来的に大きいサイズのが必要でANYCUBICになりそうだが、何か懸念材料ある？
それと、材料は両社共通かな？ インサートナット使う時は溶けたプラがネジ山に入り込んでネジ入らなくなる時があるんだよな
自分はねじ切りようのタップでさらってやった
タップでさらうと一発で取れる >>991
ちょっと笑った
筐体にUFOキャッチャー使えないかと中古機探してしまったよ タップの話、穴に二塩化メチレン垂らしてネジ締めるという荒業は自分くらいか。 プラスチック用の流動性ある接着剤を流し込む、もしくは小瓶に入れて部品を浸す
俺はこうやって解決している
PLA ABS PETGはこれで合格 このスレッドは１０００を超えました。
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