FDM式3Dプリンター個人向け 9レイヤー目
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個人で買える数万～10万円台のFDM式3Dプリンタについての情報交換や雑談のスレッドです
スレの棲み分け
購入前相談→当該スレ、造形方式問わず
光造形式→プリンター板の光造形式
デルタ型→同上
ダヴィンチ→同上
Phrozen→同上
Ender→同上
Snapmaker→同上
自作・重改造→電気電子板、造形方式問わず
このスレの主要目的
・どの機種を買ったらいいかわからない、機種比較
・DIYキットの組み立て方や調整方法の相談
・新機種の話題雑談
・フィラメントの選び方や入手先、価格
・個人輸入の方法相談
・モデリングソフトやスライサーの使い方
プリンターを買う相談から上手に印刷するまでの話題が主になります
改造・ファームウエアの話もOKですが控え目にお願いします
自作・コスト度外視改造等の熟練者の方は電気電子板スレへ
※前スレ
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/printer/1623150409/ https://m-jp.gearbest.com/3d-プリンター、3d-プリンターキット-c_11399/
ここは海外通販サイトですが、比較的安価なプリンターの一覧として利用できます
人気機種は日本のアマゾンでも購入できます
機種名で検索してください
消耗品のフィラメントは海外通販よりも国内で買った方が安いようです
現時点では、1kg当たり2000～3000円程度です
1kg2000円を下回る安いフィラメントも安定的に見かけます
コロナ下でも流通は安定してきました
過去最安値は599円のTPUです
2000円かつ1000円引きのPLAもありました
お買い得情報の交換大歓迎です
3Dbenchyの造形結果も示してもらえれば、とても助かります https://m.all3dp.com/1/best-3d-slicer-software-3d-printer/
スライサーソフトウエア一覧になります
無料のもの有料のもの各種あります
どれを選べばわからない場合は、
Cura
Slic3r
を使ってみてください
プリンターに付属している場合もありますが、できるだけ最新のバージョンを使った方が良いでしょう
Prusa slicerも扱いやすいです
他のスライサーの話題も歓迎です
一般的には、Cura が人気で話題豊富です。 【注意事項】
・仲良く使って下さいね
・暴言は禁止です
・初心者さんには優しく対応願います
・荒らしは自動NG推奨、荒らしにレス(燃料投下)するのも荒らしとなります
・煽り煽られたい方は電気電子板(常時煽り進行)でやってくださいませ
【FAQ】
・10万円予算で買いたい→Original Prusaが人気ですが目的次第で多種多彩な機種が話題に上がります
・3～5万円予算で買いたい→中国メーカーの人気機種の検討を、第１候補はEnder-3Xです
・箱型の定番は？→Zortrax やZortraxクローンのCR-2020またはWanhaoD6が話題に上がります
・FDM？光造形？→光造形機が急激に低価格高性能化しています。両方の検討を。光造形レジンも低価格化しています。
・使用目的材料のフィラメント(耐熱性・物性などFDM有利)や印刷解像度(光造形有利)などを把握して使い分けましょう
・レーザー彫刻や木材加工もしたい→Snapmakerスレに情報豊富です
・改造したい→マザボ交換、モーター交換から始めてください
【重要事項】
・FDM式プリンタースレの最初のスレ立て人＆現スレ保守管理人の指示には必ず従ってください。厳守。
・広告宣伝や無意味な書き込みは禁止です
・技術的情報で明らかに間違った情報だと明確に指摘された場合には、書き込んだ人が直ちに調査して自ら訂正してください
・過去ログは必ず読んでください テンプレ等の苦情は受け付けません、
後は好きにやってくれ。 >>1
おつ
明日Neptune2s届く
Mars2proと並べる
他の惑星も欲しいな >>6
奇遇だなｗ俺も明日Prusaが届く(笑)
Adventurer4と並べられるわ。 最初は船だったけどテストしまくって大量に作ると処分先が捨てるしかなくなってくるので
legoなxyzとpraying bunnyに落ち着いた いきなりPrusaキットはしんどかったけど、ようやくちゃんと動きそう。手順読み間違えてX軸ヨレヨレで綿飴沢山作ったヨw 初Prusaは組み立て済みを買った。どうせ2台目3台目買うだろうから2台目にmini、3台目にmk3のkitで遊んでみるわ。 そういやPrusaはAmazonで買うとSDカードついてない？ >>19
作ってみたけどうまく動かないのはプリンターの精度が悪いんだろうか プリンタの精度悪いかフィラメントの質が悪いかスライサーの設定が悪いか あんまり知識無いんで調べてる最中だけどラズパイが品薄なのも相まってfly geminiが気になる RepRap firmwareかklipperで自作するの？ テーブルが一気に動くときは結構高音がして隣の部屋まで響くくらいだ
作るものによってうるささ変わるね Adventurer4
プラットフォームのビルドシートを破損してしまったが欠品で入荷が３月だと…
破損個所を避けてプリントして凌いでるけど、ぜんぶ引っぺがして何か貼りたいです
おすすめのシートなんてあったりしますでしょうか
本体の最大印刷サイズは220mm x 200mmですが、多少の大小は気にしません
よろしくお願いいたします >>32
ad4使ってるけど、3Mのシートを裏面鉄板のところに貼って使ってるよ。まぁ問題は出てないけど。貼る位置を考えないと造形エリアとずれる事もあるかもしれないから自己責任で慎重に。大体真ん中ぐらいに貼れば大丈夫だと思うけどね。 フィラメント出てないときの移動だけモーターうるさいんだけど対策ある？
隣の家から苦情きそう curaだったらプリント設定のスピードの項目の移動速度を落としてやる。
prusaSlicerだったらプリント設定の速度の移動速度の移動の値を落としてやる ありがと
でもそれだとフィラメント出てるときも遅くなっちゃうよね >>33
裏面に貼るのは思いつかなった
3M買ってみる
ありがとうございます モーターのドライバICが静音タイプじゃない奴は隣の部屋でも音が聞こえる
本体とモーターの間にゴムダンバーを挟むのが定番の対策
あるいはドライバICを交換するか 移動速度を70mm/sから50にしたら劇的に静かになったよ
逆に印刷速度上げてうるさくなるかやってみる 皿作ったらなんか積層の接着が弱い。
強く続いたらメキメキ言いそう。
これシェルカウンタ増やしたら解決するかな？
あと冷却ファン点けない、その他なんかある？ octoprint導入してみました。
アクセスポイントを同じとするwi-fiの中では
パソコンやスマホからでも同じＩＰアドレス打ち込めば画面や印刷中の動画が見れるところまでは設定出来ました。外出先からスマホで印刷中の動画をみたいのですが、どう設定するのか
参考になるＨPや動画を教えて貰えませんか
環境は
NTTフレッツ光回線ー>モデム(ルーター機能あり)ー>wi-fiルーター 無線で パソコンやスマホ、タブレットです Prusa i3 MK3S+ 組むの手伝って（見守って）きたけど大変だった
同梱のプリントパーツが＊外れ＊だったのだろうけど
・X軸ロッドが左右のパーツに入らない（他人の動画とかだと手でスコンと入れている）
・固定部のミゾが狭くてX軸タイミングベルトの端部の片方が完全に入らない
とか、付属の工具だけじゃどうしようもない
まあ、これ買うやつは色々道具持っていると思うけど
長穴の内側に飛び出しあって修正が必要だったり、LCD基板のカバーの深さが
足りなくてネジ目一杯締めると基板がそったりと、ガレージキット的だ
ただ、完成してしまえば一層目の食いつき加減の調整だけで簡単に使える 正規品が品切れで倍ぐらいの値段付いてたOVERTUREのABSが入荷されててめっちゃ嬉しい >>53
自分はOVERTUREのPLA、昨年末に2本分つかったけど普通に問題なく使えてたよ。
何が酷かったの？ >>53
PLAも併用してるけど俺も特に問題無く使えてるが
何が悪かったんだよ OVERTUREのマット系はABSより反るし剥がれる >>48
積層ピッチのことでよい？
今0.09でやってるからこれ以上薄くするとすげー時間かかりそうだけどやってみるかな デカいもの作った時は反ったけど
設定次第でなんとかなったわ >>57
eSunとTINMORRYのマット系PLAためしたけど、どっちも一層目の接着が悪いなという印象だったよ。マット系はそういうものなのかね。 層間については積層薄い方が強く付くけど、最終的な造形物の強度は層間厚い方が高い印象だなあ ルーマニアの会社なんだなw
CF活してるから買ってみるか… モンキーレンチ綺麗に出力できたけど
ウォームギヤ動かねー
どうすんのこれ PLAとTPU安くやるならkp3sでいいでしょうか？ >>66
最大180mmだとDIYのお供にするならキツイと思うよ TPUって相性もあるかもしれないけど押し出し弱いとだめだよね ダイレクトエクストルーダーなら間違いなく大丈夫じゃない？
PPなんかと比べたら、中折れしないかぎりPLAとノウハウかわらん >50
ありがとうございます
このような場合にパソコンのPrusaSlicerの画面内 からoctoprint経由で印刷出来ますか？
NTTフレッツ光回線ー>モデム(ルーター機能あり)ー>wi-fiルーター 無線で octoprintー＞有線ー＞３Ｄプリンター
↓
↓有線
パソコン PrusaSlicer からG-CODE送信
無線ＬＡＮの中にパソコンもあれば完結だろうと思いますが、パソコンをWI-FIルータ繋げるとルーターが古く遅いため
ネットが遅くなるので今はこういうつなげ方をしています
無線には他にもスマホや家族のパソコンなどがあります 二重ルーターだから適切に設定してやらないと通らないがやろうと思えばできる
けど、なぜ無線のほうのルーター生かしてるの？
生かしてる理由ないなら、ルーター機能は切ってしまってWi-Fiアクセスポイントとして動作させたほうがシンプルで良いと思う APモードじゃないとバッティングして動作がおかしくなることがある
なんかあるPCだけおかしいと思ったら、IPの取り合いになってた けどこの手の質問する人はルーターとネットワークスイッチの違いが分からなかったりするので話が噛み合わないこともある 二重ルーターならそもそもセグメントが違うはずだ
数値的には同じ番号のセグメントに見えてもふたつ目のルーターのあっちとこっちじゃ違うセグメント
無線APのことも無線ルーターって呼ぶ人がいるから分からんが、モデム(ルーター機能あり)って書くくらいなので分かってる人だと思いたい エクストルーダーの中でフィラメントぐにゃぐにゃになって詰まった
印刷速度速すぎ？ >>76
要因が沢山あるからそれだけじゃ答えるのが大変 セカンド機が欲しい
ender3 v2以外でざっくり5万以下でおすすめ無いかしら フィラメントの質が悪いかエクストルーダーの作りが悪いんちゃうか >>70です
みなさんありがとうございます 自分もルーターが二重で難しいのかなと考えていました
その後いろいろ試してみてoctprintが示す 192.168.1.10：5000 （仮のＩＰ）をそのままブラウザのURLに入れたら
表示することが出来ました
今の状態だと無線ルーターに家族のスマホやゲーム機が多く繋がっています
今はちょっと面倒でもoctoprintのＩＰが変わってしまったらブラウザ側も変えればいということに気が付きました
おかげさまでスマホにOCTO4Aというアプリを入れてスマホがoctoprintの仕事をし、カメラ内臓なのでoctolapseも動いています
ありがとうございました いや、ルーター機能オフるだけだろ？
下手すりゃ本体にハードスイッチあるし、なくてもブラウザでログインしでワンクリックじゃん
IP取り直すとか馬鹿なの？ それで繋がるってことは二重ルーターになってない
dhcpサーバーの設定で特定のMACアドレスに対して必ずそのIPが必ず割り当たるようにすればいい
面倒ならdhcpサーバーが割り当てるip範囲を絞っての範囲外に固定ip でおいとけばいい しかし遠隔で3Dプリンタは火災が怖すぎるような
よほど広い倉庫でもあれば別だけど ip固定はしておいたほうが良いと思う
>>90のせめて後者はしておいたほうが良いだろう
＞dhcpサーバーが割り当てるip範囲を絞っての範囲外に固定ip 光造形は放置して出かけられるけどFDMは失敗してどうなるかわからんから監視できないとこわいよね >>93
そんな燃えちゃうような代物なら買い物に出るだけでダメだろ
まあwebカメラで見るとか、電源はスマートタップで入切するとかできるけど うん、まあweb camで見とけばよくない？
詰まりの解消やフィラメント掛け替えは帰宅しないとムリだが、印刷止めるのも電源落とすのも出来るわけだし
便利な世の中になったな スパゲッティ探偵とか入れとけば自動で止めてくれるんやで 今は半導体不足でラズパイも入手しづらいよなぁ
おれはギリギリ4Bが2枚あるから遠隔でやってる
まあ稼働中はコンビニにちょっと行くくらいしか目を離さないけど 古い使って無いようなノートPCつかってもええんちゃうか 時計つくったら？Thingiverseでclockで検索すればいろいろでてくるんちゃうか。 歯車のおもちゃ作ったらギチギチで全く動かなくて悲しかった ここの人が実際に作ったやつでいいのないかなって
thingiverseのコメントって設定が悪いのにデータのせいにしてるのとか結構あるし 初プリンタをprusa mini公式で買おうかと思うんだけどフィラメントも買っておいたほうがいい？
公式フィラメントは高いけど品質がいいらしいし送料コミコミなら一つぐらい買ってもいいかなと思って 送料や税金入れても日本で買うより一個につき300円ぐら安いんちゃうか。種類も沢山あるし。 >>104
一本くらいあってもいいかもね。
Prusament買っておけば、印刷の出来が悪くてもフィラメントが悪いってことをそんなに疑わなくてもいいからね。 >>104
youtubeでヨーヨーメイカーって方の切り抜きチャンネルとか見るとMINIのクセとか分かるよ
もしかしたら早い段階でノズルやヒーター辺りを分解することになりそうだからグリスや
各種センサーやヒーターなんかも先に買っておくのもいいかもよ >>100
その作った人の名前クリックするとその人の全作品が出る
Linksを押すとその人が気になってる他の人の作品が出るからそれを見る
って見ていけば面白い作品見つかるかもね ありがとう動画確認しつつフィラメント一本買ってみます 3Dプリンターの置き場所になくて困ってたけど
冷静に考えたら2Dプリンター全く使ってなかったから置き換えたわ
これでいつでも使える 開放型なのでエンクロージャー買ったけどABSは無理だな。北海道なので全然温度上がらん。ちょっと大きいもの作ったらバキバキ層剥離したわ。
あきらめてpla plusのフィラメント注文した。 北海道の冬は部屋の中くそ暑いって聞いたが
実際店の中とかも暑いし 自分はエンクロージャー無しでABSやってますが
ファン動かすとバキバキですよw 年初に初のFDM機を購入して光造形と両方入るエンクロージャー
製作してその中でABSつかってますが
PLA+と比べると失敗してるところが目立つ感じです
試しにテンプタワー印刷してみたけど、PLA+だと橋の部分が繋がってますが
ABSだと最下段から最上段まで全部もじゃもじゃですw ホームセンターとかで売ってるジョイントマットを5，6枚分用意すれば断熱性の良いエンクロージャ簡単にできるで。 置き場所がエアコンの吹き出し口の真下のラック上だから冬の気温の問題は無いわ
風でゴミがつきやすいのがやや問題
エアコンつけるほど寒く無い日でも白熱電球のクリップライトをあててたらベッド熱めで背の高い場合も問題でない ダンボールで自作してる人いるけどあぶなっかしくて見てられなかった 照明とカメラ付けてもええし、一部切り取ってビニールでも貼って窓にしてもええやん。 最初から普通にプラ板でつくればいいじゃんか…
ハーフミラーフィルムもあるし それが大変やからなかなか手がだせないんとちゃうの。 >>132
普通のプラ板は燃えるから怖い
俺はやや燃えにくいポリカのプラダン使った 俺は断熱性と最高の耐火性を考慮して、型にAircrete打つことを考えた。
必要な体積を計算して、密度をかけたところで計画は中止された・・・ 耐火性と断熱性で言うとキャンプ用のバーナーシートが良いかなと思ってる
絶対燃えないし表面はアルミ箔で遮熱されてる マイナー機使ってる人いるかな？
ある程度似通った構造のを参考にしたり海外情報辿る事になるんだろうけど生の声が聞きたい >>139
見る場所だけフラットなポリカにした
保温性気にするなら窓も二重化すれば良いんじゃないかな ファンが一時的に爆音になってビビった
ビビり音ていうのかな
買って2週間なのに >>142
Artillery Sidewinder X2はマイナー機になる？
海外での情報交換は活発みたいだけど、国内ではほとんど見かけない。
ダイレクトエクストルーダーでTPU も楽々だし、大物も作れるし、悪くないと思うんだけど。 上でprusa mini質問したけど今注文したよ
送料コミコミかと思ったけどフィラメント足したら送料も微妙に上がった…＄４
TシャツもMサイズ注文したけど日本人サイズなのか心配
送料$78思ったより高かったけどもう迷い疲れたので無心で注文した フル組み立てキットオーダーしたのかな？4ヶ月待ちはさすがにきつい >>150
MK3の組み立て済み買ったけどあっけないほど簡単にプリント出来て満足。プリンター改造したり組み立てたりする時間をCADに使いたいしトライアンドエラーを繰り返す手間も避けたい。 トラブルあったらまた調整組み立て済みかうならいいけど、精密機械は使えば精度は落ちてくるから結局再調整や部品交換は自分でしなきゃならんよ >>154
部品の品質や耐久性にも依るけどまぁ1年間ほどZ軸のキャリブレーションとるぐらいで使えればいいかな？その間に2台目3台目と増えてるだろうし(笑) prusaの人の普通に改造してるやん。むしろ金かけて >>156
組み立てるのに10数時間掛けたり、安い中華機買って安定してプリントするのに
あれこれ弄りしまいには部品付け替えたりする手間を掛けたくないって話。
理解できなきゃ別に良いから。 >>158
お前さんより少しお金持ってるだけだよ。3Dプリントしたいだけで3Dプリンター組み立てたいワケじゃ無いからね。 >>137
石膏ボード買いに行ったらサブロク一枚売りだったからデカすぎて持って帰れなくてやめたわ
店内の作業スペース使っちゃだめだったし
結局ワイヤーラックに難燃性の絨毯被せて中はポリカのプラダン貼り付けた
プリント中にエクストルーダーモーターが80℃くらいになってるから今にも壊れそう sermoon D1の天井カバー、もうちょいそれっぽく作ってもいいと思うのだが。 あぁデータ配布で自分でプリントするやつか(笑)ならしょうがないな。 安定した即戦力の3Dプリンター 無制限Z軸＆連続印刷できる！自分の世界を構築！
https://www.makuake.com/project/ma20/ >>167
ノズルがベッドに対して45°ってのが嫌な予感しかしない >>160
石膏ボード、俺も手を出そうとして止めたw
車には載るけど重いし、端材の(正当な)廃棄にすんごい金かかるし、断熱性は発泡スチロール2mm相当。
まだケイカルのほうがマシかも。どのみち発泡スチロールで断熱材追加が要るし。 エンクロージャーは始めに段ボールで作って、後にスタイロフォームに更新した。
その後スタイロは嵩張るから脱着が面倒になった。
ABSでプリントしたジョイントと10mm □の棒材でフレーム作って、キャンプ用の敷物(銀のフイルムでスポンジがサンドされたやつ)張って作ったのを現在使用中。
軽いし嵩張らないし、保温も断熱も問題なし。オススメ うちのは25mm厚発泡スチロール板をガムテープで箱に組み立てて、アルミ蒸着フィルムを内張りしてる。
断熱性は高いが、見かけはヒドいなw
正面の板もガムテープで止めてるだけだから、なおさら見かけがヒドい。
だんだん歪んできたから、ちゃんとフレーム組んでやろうかと思い始めた。
その時は本体も買い換えだなあ。 発泡スチロールは燃えるから怖いな…と思ってたけど難燃性の発泡スチロールとかあるんやね
あと建材用の発泡スチロールは自己消火性あるらしい 必要になってないからそういう用途にしてないが、うちにある”撮影ボックス”って言うものに、ender3くらいならまるまる入る
Amazonとかに売ってるけどLED照明とか背景シートとかセットで数千円
使わないときは畳んだらただの画板状態
自作派も構造的に真似するといいよ >>176
うぉ、内部にライトまで付いてるのか
しかも内側はアルミ蒸着で遮熱も多少してくれそう
耐火性は気になるが、窓もあるし作らなくて良いからこれでいいやって人は多いかも >>176
ハクバの撮影ボックスだと、高さ60cm程度だからフィラメントリールは外さないとだめかな
持っているのはもっと高さある？ うちは、リールはドライボックスに入れて、フィラメントをエンクロージャーの外からPTFEチューブで供給してる。
エンクロージャーの容積を最小限にすることで、表面積を抑えて熱が逃げるのを最小限にしてる。
照明はダイソーのUSB LEDランプ。高温環境だからか劣化が早いよ。最近暗くなってきた。
温度計は同じくダイソーの料理用温度計。夏場のABSで60℃ちょっとまで上がってた。 >>181
80cmだった気がするけど、フィラメントリールまでは入らないから、まるでそのためかのように上の小穴が curaの印刷設定の複製ってどうやるの？
一部だけ数字を変えて、造形物を変える度に設定もワンタッチで変えたいんだけど。 まずパソコンを複数台（作りたい造形物の数だけ）用意します >>169-170
なんとか重工のCR-30見たけど微妙だね >>186
パソコン1台しかありません。
二台目を買うお金がないのですけど、 みんなそうしてるんですか？ >>189
normalとかクリックして
「今の設定からプロファイルを作成する」
ってあるから多分それでいける
しらんけど Ctrl+Jで、プロファイルの管理画面ひらけば、新規作成でも複製でもできるでしょ？ PronterfaceでABLの結果見れるやんけ
めっちゃ傾いてたわｗ >>176
自作で最終的にその構造になったよ。
正面はとりだしやすいように全面めくれるようにしたけどね。 スピードを競って遊んでいるんだから速いだけでもいいだろうw #SPEEDBOATRACEがわかってないみたいやね >>196
初めての素材使う時の期待と不安はあるよねー
俺も買い置きのPC 早く試してみたい。 早く作る時のプロファイルほしい
厚さ1mmでやったらカゴみたいになった SPEEDBOATRACEの規定として
フィラメントはPLA,PLA+,PETG, ASA, ABS, ABS+等
レイヤー高さは0.25mm以下、ノズル径とライン幅は0.5mm以下
トップとボトムは3層以上で壁は2層以上
インフィルは10%以上 そうなんか
じゃあメインは全力の移動か
アホだけど面白いなｗ 身の回りのもの色々設計してだいぶ作ったのだけど、
(スマホやリモコンのスタンドやデスク周りで使う道具用の箱やら、車載する釣竿ホルダーやらしゃもじを引っ掛けるホルダーやら)
次に作るべきものが思いつかなくなってきた
なんかこれ作ってみたら？みたいなおすすめありません？
昔、デフラグの画面を眺めてるのが好きだったのだが、
3Dプリンタの造形はそれに近い感覚があって
出来るだけたんか作って眺めてたいんだよねえ
わかる人いる？ >>204
レイヤーシフトせずにXYZ移動することも重要だけど、フィラメントの押し出し量も印刷速度に合わせて
増えるし、それにも増して押し出したフィラメントを冷却する性能が求められる。 ＞ 食事中はいつも眺めながら食ってる
＞ そして冷めてる
何のためにヒートベッドがあるんだ >>205
たまに百均とか雑貨屋に立ち寄った時に、気にはなるけど買うほどでもないモノで、つくれそうなものを物色してます >>206
自分専用のものですかね
先に書いたように車載用のパーツ。
ヴェゼルって車に乗ってるのだけど、狭いので内天井に
釣り竿を車載する専用社外品の選択肢がなくて、
イレクターパイプと設計したパーツで自作した
デスク周りにあるワゴンに固定できるような、
釣りのリールを引っ掛けるホルダーを作った
レンジを載せるラックにパチンと取り付けられて、
しゃもじを引っ掛けられるホルダーを作った
どれも自分だけが必要なもので丁度のものが市販されてない
ので設計してる。それが楽しい。
ダイソーもたまにみてヒントもらってる。
今、掃除機用のノズルを作った。
写真あげたいけど、403になってあげられない。
なんかこれ設計してみってのない？ うちは子供と身の回りの物をお題にして
1時間で何処までCADで作れるかゲームしてる
ちなみに自分は制限時間でここまで
色だけ後から付けちゃったけど
ペダルとスイッチ類作る時間が足りなかった
https://i.imgur.com/qrlllyG.jpg >>214
つりと言えば、スプールのダミーが
俺的によかった。
でかいリールに細いラインで遊ぶ時
死ぬほど下糸巻かなくちゃいけなかったのがかぽっとはめるだけで下糸が
いらなくなるのがよかったな。
スプール自体を印刷してる人も
いたけど俺はまだやってない。
投げ専用だから需要はないだろう。 キッチンと作業部屋に有孔ボードあるからそれに付けるホルダーだのフックだのいっぱい作ってるな
ネオジム磁石と組み合わせると色んなもん作れて楽しいね
最近は俺も身近なもんは大分作り終えてきたけどプラモが趣味だから改造パーツとか作ってるわ
適当な大きさであんまり複雑なもんじゃないなら光造形じゃなくても案外いけるな 昔の新聞の折込広告などは片面印刷が多く、印刷していない裏面を
メモとして使う人がいたらしいな >>214
ギア使ったもの作ると楽しいよ
ガチャガチャ作ってみ たまたまテレビで今見たんだけどこれすごいね
https://newswitch.jp/p/23743
シート貼るだけで火災時消化してくれるらしい 途中まではきれいに印刷できるのですが、
ダマになってそれが引っかかって剥がれてプリントに失敗してしまいます
https://i.imgur.com/daRuek8.jpg
温度を175度まで下げているのですが、他に改善できそうなところはないでしょうか >>218
エコノマイザーだな。いいね
>>221
ギア使ったもの、考えてみます。
なんかアイデアでそう >>223
線がつながりきってないように見えるし、
温度低いんじゃない >>227
M221 S50とかやってたのでそのせいかもそれません
一度100に戻して設定詰めてみます >>223
ダマになって剥がれるんじゃなくて剥がれるからそこからダマになるんじゃないの？
密着見直したら？ >>223
ノズルの締め込みが足らなくて漏れ出して似たようなことになった事ある
シリコンソックスの中にフィラメントがベッタリ溜まってた
ホット状態でノズルに緩みがないか確認 >>229
密着はむしろしすぎているくらいで、剥がすのが大変でした
接触しているガチッという音がしたりしてて…
ダマになっても運良く造形物の外側に落ちてくれるとプリント成功します
>>230
最近ノズル周りいじったので今のテストプリントが終わったら確認してみます 温度低過ぎたりファンが強過ぎると途中でこうなることあるな
定着してないんだろう >>217
Y軸とかX軸のベルトテンションが緩んでるとかはない？
低い位置では緩くてもいけちゃうってとこでそう思った X軸の可能性は低い
ベッドごとモデル自体が動いてしまう原因からY軸のベルトテンショナー あっ…
https://i.imgur.com/SKwmvO6.jpg
>>232
糸引きのせいでダマになる＝糸引きなくすために温度低く
と考えました
>>234,235
なるほど…念の為少しきつめに締め直しました
とりあえずこのノズルから漏れたフィラメントお掃除してノズル締め直して再チャレンジします >>236
温度高くした方が定着良くなって剥がれにくくなると思う 温度を200度に戻して、速度を上げてプリントしてみたところ、
問題なくプリントできました！
エスパーありがとうございました！
最後に朝の七時から設定を変えながら作り続けたキューブたちを供養させてください
https://i.imgur.com/zx77DV3.jpg >>236
よかった
ダマが変色しているのはヘッド付近に溜まって焦げかけたフィラメントが垂れていたと ベッドシートに張り付くのは何が原因でしょうか？
すぐにシートごとはがれてしまいます
PLA 230度
PETG 240度
ですが、どちらも張り付いてしまいます そもそもベッドヒーターの無い機種かもしれんが
シートごと剥がれるというのもどういう状況のことかわからん ボートにあるようなブリッジ部分って速度遅くすると失敗するの？ ブリッジは印刷速度速いと冷却が間に合わず垂れやすいんちゃうか フラッシュフォージーのG2使ってるんだけど
エクストルーダーの回路から煙出た!!
フラッシュフォージーのサイトではもうコントロールボード売ってない
何とかしろよ! 色々素材試したけど、PLAが初心者向けと言われる理由がよく分かった
温度低すぎなければまず失敗しない
改めて凄さが分かる 用途によってPLAとABS使い分けてるわ
設定探るのダルいから新しいのに手を出す気になれん PLAだけでも、メーカーが変わったり、色が違いのでもで微妙に特性？粘性？が違うよね
本当はパラメータ煮詰めるべきだろうが・・・やってないなぁ 某PLA使うとエクストルーダーの戻し音がキュッキュッうるさいんだよね PLA 使ったあと、ABS 使ってたら、炭化したPLA でノズル詰まった。
ノズル交換してもまた詰まった。もっと上に残ってるらしい。 サポート材だけがモジャモジャになったんだけど、何が原因ですかね？
機種はaquila s2です
https://imgur.com/zuZrDJY これならサポートなしで印刷できそうだけど。釣り鐘型おっぱいはきびしいかもだけど イイオケツ
サポートの最小断面積？的なパラメータ大きくするとか
柱が細すぎると崩れるから どう見てもサポート要らない
き○みみたいに何でもかんでもサポートとラフトつける民か？ https://www.thingiverse.com/thing:2739614
胸と股間だけはサポートいるかと思って付けたんだけど、curaで一部だけサポート付ける方法知らなかったんだ…
サポートの必要性はもういいから今後のためにモジャモジャの原因を教えて下さい 細長いサポート付けるならブリムは付けたほうがいいね。直だとサポートが剥がれやすくてモジャモジャになりやすい。 >>271
原因というなら、下部のサポートが蹴飛ばされて無くなった所に、上部を構築しようとして出て垂れ下がった樹脂がボディのとこに触れて切れてモジャモジャになってる。
と思う サポートが付く下にブロック状のモデルを置いて同時に印刷したらどう？
全然別の形だけど節約のためにやったら安定するようになった経験あり
278が言ってるみたいなのが原因だと思うよ まあ一つだけ言うなら、もう少し小さい胸のほうが好みかな >>271
https://i.imgur.com/q7omhew.jpg
結構いいなこれ
人間型避けてたけど、もっと作りたくなってきた
ちなみに波模様はジャイロイド3%のインフィル こういうのつくるのも面白いな
出力向きどうするか考えたり フィギュアとか絶対ムリだろ、と思ってたけど、サイズでかくすれば結構いけそうだな >>285
前半身と後半身で印刷して接着するのが一番きれいに出来る気がする
もちろんそれぞれオッパイとケツが天になる方向で
良い分割面がとれればの話だけど これに関して言えば
背中方向に少し傾ければ
サポート無しでも綺麗にかつうまく出力できる気がする 下乳、結構バリ残っちゃう
おっぱいきれいにしたい場合は、やはり>>288氏が正しいのだろう
問題は乳首で、この手のものを垂直に作ると形が崩れやすい 仰向けだとサポートは不要になるけど、層の模様が綺麗じゃないよね
しかし立てると下乳が荒れる
ここは異種材料サポートの出番か 何気にこれを綺麗に出力するのはテクニックがいるな(笑)
今後は3Dbenchyの代わりに‥ならんな(笑) PETG・インフィルありなし
https://i.imgur.com/glmlkek.png
もう少し透明になるかと思ったけど、うーん
写真ではわかりにくいけど、波模様が出る以外に差がない ちょっとみんな出力するの早すぎない？
おっぱい控えめなら参戦したいとか考えてるうちに出力増えてて笑うわ なんか盛り上がってるな
モジャモジャ除去後を置いときますね
https://imgur.com/sRyIF99.jpg ローションつければある程度固くても大丈夫じゃないかな >>298
だんだんコブラのレディに見えてきたな(笑) PLAでこんなフィラメントあるのか！凄い！
レインボーとかほしくなってきたぞ サポート材と印刷物のZ方向の隙間って
最小でも1層分だと思うけど
隙間あけても印刷したら重力で下がってくっつくよね？
その分歪むということか エロかよ
TPUでインフィル同心円20%が最強になる >>305
くっつくけどあまり押しつけられないから剥がれやすくなる
ノズル先端と造形面までの距離は短いほど層間強度は強くなる >>308
場所によって模様が違うのが不気味すぎるな
おっぱい部分は割とアリだけど、腹と足はその模様じゃないだろって感じた
足→頭、もしくは逆にするのがベターだろうね >>308
昔学校の地理かなんかで地図の等高線で切り分けて立体地図作ったの思い出した >>311
積層が目立ちやすい黒のアップだからそう思うだろうけど、離れて正面から見ると意外と違和感ないよ
照明が上方向から当たるからかな？
オーバーハングが腰のくびれ部分しかないから、一発出しの割りに綺麗に出来たと思うけど
ピッチ細かくして設定詰めればもうちょっと見れるもんになりそうな気がする 今日届いたPRILINEのTPUで出力してみたわよ
https://i.imgur.com/nFiqVS3.jpg
PLAとほとんど変わらない扱いやすさでいい
かためだけど >>313
なるほどー
写真、質感伝わりにくいね
>>314
ok もっと薄くするとスケスケになったりフニフニになったりするのだろうか デュアル機で出力したらもしかして骨と柔らかい肌を表現出来たりするのか！？ ダイレクトエクストルーダーじゃなくても40mm/sでいけるくらい >>288
おっぱいを上にして印刷すると等高線出来てひどいことになるよ ZBrush Coreをインストールすると、stl以外のモデルも使えるようになるのか 3Dプリンターの性能を確かめるには女体が必要なんだわー 女体だとみんな協力してくれるからすごく分かりやすい thingiverseでtorsoで検索するといくつか出てくるね。 >>329-330
ありがとおおおおおおおおおおおおおおおお
まぁ安い物なら買ってみるか
>>331
無料で探すのはちょっと限界あるかな、とは感じていた 動画眺めてたら望み薄だったAquila H32ボード用のカスタムファーム作ってくれた人がいるみたいでありがたい
まだエラー吐くかも？って書いてあったから週末のんびりと試してみようかな プラットフォームにはきちんと定着してるけど、造形途中(例えば高さ1㎝くらい)から反りが出てくることある？
上から見ると円(直径10㎝くらい)だけど、横から見るとＨ型(高さ3㎝くらい)になってるモデルを出力してるんだけど、サポートがうまく外れてくれない。
(Ｈの―のところに全面サポートしてる)
んでサポート面のある箇所はきれいに剥がれて接着面もきれいだけど、ちがう箇所はサポートが剥がれずやっと剥がしてもボロボロになってる。
これは水平出しがよくないってことなんかな？ >>339
途中で反る事は普通によくある。
後半何言ってるのかわからない。 >>340
すんません
びっちりつけたサポートが、同じ面の真ん中らへんは取りやすいのに端っこの方は取りにくかったりして困ってるので、これはなんでなんかな？と思ったんです… >>339
ベッドの歪みか傾きかノズルを動かしているレールの歪みとか 中華corexyで高速化、最終目標は実用品質で400mm/sec
先ずはダイレクトエクストルーダー換装から
sharpa mini とorbitar
どっちが良いと思う？ >>344
あー、レールっていう可能性もあるのか
ありがとう、ちょっと見てみようかな フィラメントドライヤーに普通のヘアドライヤー使ってる人いる？
フードドライヤー買うまでもないかなと思ってるんだけど問題ないよね？ >>342
サポート密度を減らすか、サポート自体を減らす
横からみてH型のコインサイズ程度ならサポートほとんど要らないので省くか中央だけにつけるとか
curaならサポートブロッカーってのを設定すればそこにはサポートつかない 不具合もあるのかもしれんが一体型のエクストルーダーは試してみたい スレチなんですがCrealityの3Dスキャナーって語るならどのスレですか？ スピーカー用オーディオボード引いてる。スチールの棚に置いてるので直接置くより多少はまし 大理石ののし台の上にのせてみた。 ぷりんたよりのし台の方が高いという・・・ コンクリートの下に振動を吸収するようなやわらかいものを入れるのがええんやったっけ？ https://youtu.be/y08v6PY_7ak
これによるとそうですね
私はコンクリートの平板の裏4箇所にゴム板貼り付けようと思ってます。
もっと柔らかくて厚い素材のほうが良いかな？
コンクリート平板 300×300×60 13ｋｇ
https://item.rakuten.co.jp/hirano-block/10000503
光 両面防振筋入ゴム黒
10×50mm角 00874825-1 WBG10-50
B00B4TLQAE
>>358
見た目いいので最初大理石検討してましたがコスト倍、厚み半分なので諦めました
でもかっこいいですよね 質量増やさず本体の下にマット敷いて衝撃を吸収する方が良いと思うけどな https://www.thingiverse.com/thing:5237402
こんなん一発でいけるか～？
と思って試しに作ったら、予想通りバキッと行った
まぁそらそうなるわな～ >>361
水平の動きで土台ごと揺れてしまうのが問題なので、床が凹むくらい重量かけてやるのが良い
人間に例えれば、トラックの荷台で反復横飛びしたらユサユサしちゃうから上半身持っていかれてブレーキングが大変になり素早い動きがうまくできないのと同じ
剛性のある石舞台で反復横跳びしてもユサユサならずしっかり左右に切り替えせるから機敏に動ける
細い木の角材で組んだ舞台も、トラックの荷台ほどじゃないが石舞台に比べればブレる
ジャンプするような垂直上下動は殆どないんだから衝撃吸収性能はあまり要らない >>364
免震構造を考えれば揺れて吸収する方が良いと思うけどな 筐体の剛性によるね
高周波の振動でゴーストやリンギングが出ちゃう柔いプリンターは
むしろ耐震ゲルでも置いてヘッドの慣性を柔らかく受け止めたほうが良い
ガチガチのプリンターはコンクリートにボルト止めしたら良い ニトリの安っぽいチェストに置いているので、すごい揺れてるけど品質に不満はないなぁ。
免震だからなのか >>365
少し考えれば間違ってると気付くと思うけど今はプリンターの話ですよ いや、>>365で正解だと思うよ
全体が揺れても機械の剛性がバチッと出てれば問題ないというか、要はノズルとベッドの位置関係さえしっかりしてりゃ、
全体はむしろ自由に揺動するほうがいい
共振するような軟弱なフレームだとアレだけど >>365
いまは、建物を建てる土地として岩盤が良いか泥沼が良いかという話をしてる
地球とちがって中にマグマとか入れてないんだから地震は起こらない
建物の免震構造は地面が動くのを建物に伝えないようにするものであって、3Dプリンター自体が建物だとして、その建物自体が原動力を持ってる場合とはまったく別の話だ
揺れようがないくらいに重い(Z軸方向にだけ非常に大きな力を持った)土台の上に免震構造のあるマットを挟んで乗っけるってのが正しい スカッシュのボールを土台にしてる外国人いるけどどうなんだろうね。 >>373
馬鹿だねぇ
ヘッドの慣性を吸収する為にも免震の方が有利だよ
ガチガチにするとフレームにモロに負荷がかかるから
このくらいの事もわからないレベルで出しゃばらない方がええよ？ >>374
昔からプリンターの下にバネ的な物で免震するのが定番だよ >>372
半分正解で、土台こそ共振しやすい
ベッドとノズルが常に同じ水平動をしたとて、ノズルから垂れ下がる溶けたフィラメントや、冷めて硬くなる前の積層は水平方向へ揺られる
最適な免震構造というか最適な値でスタビライザー的な動きが出来れば良いが、むやみに動くのは宜しくない >>375
土台は重く、そこに免震構造を挟んで置くのが良いと言ってるんだが？ >>373
ヘッドの慣性重量が限りなくゼロで、フレーム剛性無限大ならそれで正解かもね
重要なのはあくまでヘッドとベッドの相対位置だよ
ヘッドの絶対位置だけを求めればいい訳じゃない
理想モデルで物事考えないほうがいいよ >>377>
> 溶けたフィラメントや、冷めて硬くなる前の積層は水平方向へ揺られる
すげえ屁理屈だな
どんな加速度で機械動かしてんだよ >>378
土台のコンクリートの板にプリンター載せて
土台と床の間に免震構造って流れだろ？
それは土台分の質量がプリンターに加算されるからヘッド慣性重がフレームに直撃して逃げ場がなくなるって言ってんの
間違った事を拡げるのやめような >>380
ヘッドとベッドの相対位置が不変でも、溶けたフィラメントは流動体だ
ヘッドの慣性重力だけでなくフィラメントそのものが慣性Gを持つ
ホームポジションからZ軸移動するだせでも地球の自転に合わせて螺旋状に垂れる俺たちのフィラメント
まずはターンテーブルに乗せて地球の自転を相殺するシステムを導入すべき >>383
土台と床の間じゃ無い
土台とプリンターの間だ 「そこ」って書いたのを「底」という意味で読まれてたとは… 馬鹿とか煽るのは良くないね
双方どんどんエスカレートして口が悪くなってしまう >>386
えーーー（白目）
なんか白々しいなぁ
>>356から読み返してみ >>372
全体が揺れたら
出力物が倒れやすくなるよ
自分はおもりを敷くのとは逆の発想で
ベースから柱、トップのフレームすべて壁に固定してる 自分がのし台に乗せた理由は振動ではなく定盤の代わり
ヘッドの慣性による振動対策はフレーム本体の剛性あげて重くするのが良くて、>>392の方法はある意味正しいと思う >>396
外部に伝わらないだけでプリンタ筐体に閉じた範囲ではブレブレじゃないかな >>395
フレームの剛性をあげるという点では正しいと思うけど、振動モデルでは下の下だと思うよ
あなた自身が書いてるようにベッドにも慣性があるんだから、例えばそれが止まりたいと思ったときに
フレーム全体が水平方向に動いて系全体で運動エネルギーをなだらかに受け止めたほうがいい
これは極めて微妙な動きなんで、溶けたフィラメントが慣性で流れるだの、ましてや造形物が倒れるなんてことは無い
石のベースを使うとかいうのは、プリンタの振動が床や棚に伝わって騒音が出るのを軽減できるだけで、
『静かになった→振動が減った→これで品質が上がる』という勘違い連鎖にすぎん
フレーム剛性上げる事は正解だが、あくまでフレーム単体はフローティングにして、ベッドの加減速を吸収するほうがいい まず対策が必要な程振動しないでしょ
静音が目的ならわかるけど そもそも振動対策、騒音対策で造形品質を上げるのが目的じゃないから
それでも直感的、常識的にゆれた方が品質が上がるなんて事もない
安定した置き台の方が良いわな 共振を防げば結果的に騒音的も造形品質も上がることに繋がるんだろうけどね。 >>395
実際効果あったよ
対策してないときは積層がZ方向で乱れる傾向にあったけど
固定してから積層がほとんど乱れなくなった
細長く高さのある出力物もベッドから剥がれにくくなった
ちなみにCore-XY方式
せっかくベッドは全く動かないんだから
振動もゼロに抑えたい
>>399
何も対策しないとプリンタ置くテーブルごとすごい揺れるよ
印刷スピードかなり早めにしてるんで
200mm/sぐらい おっぱいの話も興味深かったけど、振動対策の話も面白いな。
皆思い思いに対策してるね。
俺はプリンタ買って一年目でやっと対策始めたよ。
ネットからブレースのデータダウンロードしてきてプリントして使ってるだけだけど。
はぁ、ゴースティング消したい。 おっぱい・・・振動・・・揺れ・・・
なるほどな・・・ おっぱいのゴースト表現はオレが始めた、って奥浩哉がゆってた CoreXYは重たいXYムーブ機構が上部でXY(Z)で動くから振動受けやすいんちゃうか XY駆動のベルトのヘッドとは反対方向に動く場所にカウンターウエイト付けたら水平対向エンジンのように振動が減るんじゃないかと目論んでる
まぁ動作する質量が増えるわけでもっとハイパワーなモーターにしないといけないけど 免震構造と制振構造の違いも理解できてないのに得意気に語っちゃう人って 3030フレームでは不安なので4040以上のフレームで作ろうか RepRap FirmwareかKlipper使ってInput Shaperで制御すればええんちゃうか >>406
乳輪のモーションブラーには衝撃を受けた >>410
もちろん太いほうが良い
でももっと大切なのは
筋交い入れたりブレス入れたり
トラスの構造を組み込むこと >>410
サイズにもよるけど4040だと無茶苦茶重くなると思う
造形サイズ30cm程度で3030で作ったけど持ち上げるのが難しいぐらい重い ブレスも付けてない連中が強度だとか精度だとか言ってんの笑える lady, women, girl でthingiverseを検索するのです ゴースティング対策でz軸の頂上まで届くM8の寸切？取りつけるよー。
そろそろM8用ホルダーがランアウトする。
ゴースティングの幅って思いの外広いけど、幅とプリントスピードで、原因になってる部材割り出せないものかな？
長さとか。
乳輪ゴースティングは深いな。
Z方向にゴースティングさせたい。
プリンター自体の剛性は上げた方が良いが、プリンターが
動作する時の反力を免震構造で逃がすのは、余分な応力を
発生佐是な事に成り、その分フレームの変形は防げることに成る。
免震構造の下に重量物を置くのは、建屋の振動を伝えない為だろうし、
その場合は重量物の下に発砲などの柔軟な物を敷いた方が良いと思う。 ちと尋ねたいんだがノズル穴の確認用に安い電子顕微鏡買おうと思ってるんだがおすすめとかあるかね？
格安ノズル使ってるけどもう少し印刷よくするために選別しようかなとおもってさ >>426
電顕！SEMかと思った。
マイクロスコープの事だとすると、俺か使ってるのはレイメイ藤井のRXT150
ヨドバシで1100円くらい。
20～30倍位だけど鏡像にならないから見易くてオススメ。
詰まったノズル樹脂埋めして断面調べたら、何が詰まってるかもよくわかるし、面白いよ。 多分電子顕微鏡って本当はどんなものか知らないんだと思う
Amazonで電子顕微鏡で検索すると中国人セラーの
スペック詐欺だらけのデジタル顕微鏡がズラーッと出てくるw >>426
スマホにUSB接続する数千円レベルの外部カメラ顕微鏡で見た0.3mmノズルがこちらです
もちろん電子顕微鏡などではなく、ただの拡大光学カメラですけど（スペック上は50X-1000X）
https://i.imgur.com/7GT46KT.jpg
これで不満ならグッと値段が上がってくるんじゃないですかね あ、こういう中華製品の記載スペックなんて、「そんなわけない」レベルなんで、そこはお察し 別の用途がない限りノズルは消耗品と割り切って電子顕微鏡買う金でノズル買ったほうが良さそうに見える… 2560x1440を謳ってる安物スコープを実際に解像しているドットを一個一個数えてみたら160x90の16倍アプコンだった ちょっとまともなノズル買っときゃ1年以上持つだろうに マイクロスコープもしくは普通に顕微鏡でいいんすでね
>>430
こういうので十分です
スマホやPCにUSBケーブルや無線で接続できて写真が取れれば更にうれしい限り
これはどの機種でしょうか？
ノズル掃除して再利用は面倒なので
普段は安いノズルで顕微鏡でマシなの選んである程度で使い捨てが
手間とか考えると楽な感じがするんですよね 前に一つのノズルでPLAやPETGを印刷して調整がうまく行かなかったとき以来
フィラメント種類、温度特性ごとに変えたりして可能なら1ロールごとに変えたいかなとか思ってるんだけど
品質の安定しない安物フィラメント使ってる弊害かね・・・ >>437
俺も違う材質使う時にノズルも交換してるけど温度ごとにまではやる必要ないんじゃないかな >>437
経験則だけどフィラメントの種類変えると詰まりやすい気がする >>436
アマゾンで「顕微鏡」で検索かけりゃゴロゴロ出てくるよ
どれ買ったかなんて覚えてないし、どれ買っても時の運だよ
ま、いいとこ320ｘ240解像度で、倍率なんてデタラメだと思っとけば気楽だね
そんな事より俺もノズル拡大は初めてやってみたけど、鍵盤目を研磨したいなコレ >>437
PLA とABS で同じノズル使ってトラブルなったよ。
PLA 使ったあと、ABS 印刷してPLA に戻したらおかしくなった。
最初は層間の密着性が悪くなってきて、次にスカスカの造形になって、
最終的に詰まった。
ノズル新品に換えても暫くしたら同じ症状が出たから顕微鏡で断面見たら、焦げたPLA がノズルの先端に詰まってた。
出所は恐らくヒートブレイクの直下だと思う。
PLA の残りかすがABS の温度域に長時間曝された事で炭化して詰まってるんだと思う。
以来、温度域変えるときはエクストルーダーごと交換してる。毎回ヒートブレイクまでバラして掃除したくないから。 ２台使ってるけど、どちらもノズルは一年以上抜き差しもしてないな。フィラメントの種類はいろいろ使うけど
メーカーはだいたい決まってる。 今さっき abs→pla で詰まった
コールドプルしたらabsの欠片が抜けてきたよ その順序の場合だと、PLAしばらく高温で流したほうがいいのかもしれない
逆だと理屈的には問題ないだろうけど PRUSA mini+が欲しいけど2-3週待ちで送料入れると約5万6千円
Ender3-s1proならダイレクト式で同じく今なら約5万6千円
見た目はPrusaが良いんだけど一台目に買うならどっちの方が後悔しないかな？ >>446
自分だったらですがprusaにしますね
どちらも情報多いと思いますがprusaのほうが品質良さそうなので 初めての１台ならprusa miniがいいね
enderは色々出すぎて情報の取捨選択が大変だったし調整も改造も大変だし
Vスロットとリニアブッシュならリニアブッシュ信用したほうがいい
prusaなら公式で色々解説記事も作ってくれてるから調整から印刷までとにかく楽だと思う
miniだから造形範囲小さいと思うかもしれないけど上位のi3に比べても３cm程度しか変わらないよ、作りたいものによるけど18cmx18cmでも実用部品作るなら案外困らない
大型coreXYの部分ってprusaにはなかったからある種の未開拓地感あったけどXL出たらどうなるかね
XLの機構利用して他の機種も大型改良してきたりするんだろうか >>446
どうせもう一台欲しくなるからとりあえずprusa mini+買っておいて、次が欲しくなった時に必要
な条件で再度探した方がいい。 >>447,449,450
ありがとう。prusa miniにします。 Thingverseの印刷条件でresolutionって書き方をよく見るんですけど、これってノズル径って認識であってますか？ https://ja.aliex
press.com/item/32824841141.html
これ静音ファン？ tronxyのxy-3ての半年くらい使ってるですが、
稼働中に電源が落ちて、スイッチ入り切りしても沈黙。
ネットで調べるとスイッチや電源のコンデンサが焦げた人と
か出てきたけど、フューズも含めて自分のは目視では
異常がわからない。
ダメもとでAmazonで電源を発注中。
直るといいけど。
同じような経験ある方いればアドバイスもらえると助かります >>452
普通はレイヤー高さだと思います。
>>453
静音ファンの基準は？
>>454
マルチメーターは用意しておいたほうがいいですね。 >>455
レイヤー高さだったんですね
resolution 0.2でやってる人が多かったんでみんなノズル径0.2を使ってるもんなんだと勘違いしてました コンデンサイカれると結構いい臭いすると思うぞ
きな臭いのとはちょっと違うけど、いかにもケミカルな悪臭が
ビニールが焦げる臭い？ともちょっと違うか
電子の授業で100V電解コンデンサに突っ込んで破裂させた奴は
パーンっていい音を響き渡らせてたっけ
PCとかだと、全部パーツ外して
最小構成で起動するかテストって所だけど（トラブってるパーツを切り分ける為）
この手のワンボードの場合ってどうなんだろうな
とりあえずテスターでどこまで電気来てるかチェックしてもいいとは思うが
余計な所触ってショートとか、素人だとどこに電気流れてるか分からんからなぁ
最悪全とっかえかもよ
最近は固定コンとかもあるから、ダメになったらどういう症状なのかは分からんな
電源入らないのはヒューズ往ってるんじゃないかなぁ、何が原因でそうなったかは知らんが >>460
ビニールが焦げる匂いは、コンデンサの周りの部分の匂いだから
ある意味間違いではない
バーンってのは鳴るｗ
真っ白い液が飛び散ってたな >>454
俺のはCR10だけど、バリスタが逝ってた。
ちょっと焦げてたので分かった。
同等品に交換したら直ったが、
もうこの電源は信用ならんので、買い替えた。 基本的に中華電源は信用してない
電源だけは高い金出して日本製買った 使ってるパソコンがパーンといい音鳴らしたが問題なく使えてた バリスタは保護動作するごとに消耗していくパーツだからなあ
電源ノイズが多い地方だと寿命が短いよ うちの会社に置いてるx5saも電源落ちて戻ってこない
別にcr10があるから検証も面倒で放置中 >>469
コーセル スイッチング電源 PLA シリーズ PLA300F-12
を一万で買ったわ
以前に中華ACアダプタとかスイッチング電源とか買ったけどどれもすぐ壊れた
コーセルのは一年以上動いてる 454です
電源が届いたので、元と同じように繋いだが動かず
電源ユニットのLEDも点かない
YouTubeを参考に、スイッチを省いてアースとL Nの線だけ
繋いでみたけど、電源ユニットのLEDも点かない
電源ケーブルをパソコンのと交換してみたけど、上に同じ
目視では断線や焦げなどはなく、変なニオイもない
見た目問題なさそうだけど、ヒューズがダメだったりするのだろうか
買って数ヶ月なので諦めたくないけど、知識がない自分が
やるせないっす 多分横っ腹の穴からのぞくと見える110V-240Vみたいな赤いスイッチを
110Vの方にスライドさせるんだと思う リモコンの電池の蓋みたいに開けたり閉めたりできる仕組みってPLAだと難しいね
折れやすかったり、稼働部が劣化しやすかったりですぐにダメになってしまう
PETGとかABSなら壊れにくいんかな 454です
本当にダサい結末ですけど直りました
ヒューズがダメだったようです
目視で問題ないように思えたのですが、
新品と比べると黒ずんでいました
ともあれ無駄に3000円で電源も買ってしまったけど、
そいつもちゃんと動いてますし、勉強代と思うことにします
お騒がせすみません みんなは普段どのメーカーのどのフィラメント使ってる？
最初に買って特に問題なかったからって事でSUNLUのPLA+使ってるんだけどaliexpressとかでしか手に入らないから買うのがめんどいんだよね
入手しやすくて印刷性能いいフィラメントって何がいいんだろう eSUN、prusament、polymaker、好きなのを選ぶといい
尼で買うならeSUNだろうけど 致命的に悪いいくつかの製品を除けば、フィラメントなんて製品の良し悪しよりも
自分がどのフィラメントで経験を積んでセッティング出してきたか、じゃね？
そこそこの製品なら、いいフィラメント探してあれやこれや試すより、手元のフィラメントと長く付き合っていく方を考えたらいいと思う eSUN ABS+は透明なスプールのころは使いやすかったんだけど黒いスプールになって質が落ちたので買ってないな。 LongSellのABSがお気に入り
比較的高い温度でも柔らかくなりにくいからからエクストルーダでジャムる事が少ない >>482
正論だけど、無数にあるメーカーの中から、そこそこを選ぶのは大変やで・・・ >>485
だから逆に、「このフィラメントはイイ！」って情報より、「このフィラメントはアカン！」って情報が価値があると思うのよね
まあその情報も、「それって個人の感想ですよね？」な部分はあるんだけど
俺が全力でお勧めしたくないのは、3D ●est-QのPETG
どのメーカーでもそこそこ印刷できるセッティングで、このメーカーのは全然ダメだった レビュー見てたら素材以外にも線径・吸湿・巻き・リールとか複雑に絡んで評価が難しいのね 売り切れになったら嫌だからあんまり教えたくないけど
うちは、エンプラデビューするのに
3D BEST-Qの炭素繊維入りポリカーボネイト試してみたんだけど
ちょとレビューすると
材質的にABSと同等以上の耐熱性があって
火つけてみたけど燃えないし
でっかいハンマーでぶっ叩いても割れなかった
しかも、ABS程度の250度でも印刷できるし
ABSより、全然反らないし
炭素繊維入りだからか、積層痕が目立たなくて、マットな感じで高級感ある仕上がりになる
でも、絶望的にサポートが剥がれない
切削性は良いので工作機械で削ったりしてキレイはできます
印刷しやすさは、PLAが最強だけど
夏の車内に置いといたらPLAの印刷物が熱でぐにゃぐにゃになっちゃったから
そういうので、お困りの方にはオススメです >>490
知らんがな
3D BEST-QのPETG使ったことないし 色々おすすめ教えてくれてありがとう！
とりあえずAmazonで入手しやすそうなeSUN、Polymaker、ReprapperのPLAを試してみようと思います
ABSはまだエンクロージャーないから試せないけど出来るようになったら教えてくれたメーカーから選んでみるわ >>492
PLAは、銘柄でそこまで変わんないよ
たまに、PLAのくせに
めっちゃ反るやつあるけど 積層痕ってどうやって消してる？
塗装して積層の跡が目立たないようにしたいんだけど削るしかないのかな。 塗装するならパテ埋めでええやん
俺はシアノン＋ベビパパテ使ってるわ >>494
本当にきれいにしたいなら削ってパテ盛り、サーフェイサー吹いて…で綺麗に塗装するしかない
あぁ表面溶かすってのもあったか FDMで１番可能性があるのはPVBフィラメント使ってIPAで表面処理かABSとアセトンで処理するやつじゃないか 表面溶かすのむずかしい、というか別の技術いるわ
テケトーにやったらすぐに焦げる
まぁ、塗装で良いと思う …徳や罪を積み重ねたい…
簡単に“徳”が積める!? 徳の字形のブロック「トクツミー」登場 (3/7) [少考さん★]
ttps://egg.5ch.net/test/read.cgi/bizplus/1646819507/ https://youtu.be/N-1dUfYwjts
積層痕をごまかすために表面にスポンジにつけたパテでシボ加工してる人もいる nova3dのＰＬＡ黒を買いました
普段使いには不満はないんですが ksr_fdmtest_v4.stl ってベンチをやってみたら
上部の細い柱達のテストで糸引きがかなりあるのです
リトラクションの長さ0.8ｍｍから2.0ｍｍ
引き込み速さの変更３５から４０
ノズル温度も２１５から段階的に１９５まで下げても
改善しません 減ることもないです
もっとパラメーターをいじればいいのか、吸湿してると解釈するのか・・・・・
ノズルからはプチプチ音とかはしません
吸湿してダメ判定ってみなさんはどうしてますか？ >>504
まだ温度高いんじゃないの?
温度タワー印刷して、見た目が良いとか
オーバーハングとか全体的に良い感じとかで
この辺かなって温度で
決めちゃったほうが早いよ
糸引なんかは、我慢だね
糸引くたって、PETGみたいにクモの巣みたいになるわけじゃ無いんでしょ? 外人の動画とかだとぴーいーてぃーじーと呼んでるな
俺はぺっとじー派 KP3Sの後継のKP5MとKP5Lがいつの間にか発売されてた
KP5Lが310ドル、KP5Mが300ドルみたいだけど、まだ買ってる人少ないしレビュー待ちかな >>510
公式ページ見に行くとkp5sもあるけどこっちはまだなんかね
>>511
PLAはピーエルエーだな俺 プラスチックと紛らわしいからPLAはピーエルエーだよね
ペットボトルがあるしPETGはなんでもいいや 人に言うときはポリ乳酸
ぴーえるえーっても伝わらないことが多い 明日のアマゾン6%還元セールで買うフィラメント調べてるなう pxmalion のPLAの赤、橙が1580円になってるよ。 同じホワイトでも各メーカー、色 質感違うね
色々使ったけど、voxelabってとこのPLAが
すきでリピートしてる値段も手頃
メーカーはバラバラでブラックやグレー、グリーン、マットやシルクも使ったけど、上記のホワイトは適度に光沢もあって自分はすきだな
petgも使うけど、糸引きはどうやってもそれなりに
出るので面倒であまり使わなくなったな
自分は細かい造形のものはあまり作らないので、
ノズルは大体0.6付けっぱなし 3Dプリンタ買って2年位もするとだんだんフィラメントを巻いてあるスプール(と言うのか？)が溜まってきた
最初の内は加工して追加で部品作ってケースにしようとか考えていたけど
サイズがバラバラだし面倒になって来たから止めたんだけど、10個位有って邪魔
皆さんはどうしてますか？ >>506
ありがとうございます
１８０度まで下げてみましたが糸引きは減ることもなかったです
この糸引きテストだけは駄目ですが普通の形状？とかは
まぁこんなもんかなという感じです。また買ってもいいかと
最初は思っていました
試したベンチの糸引きテストではどの温度でも蜘蛛の巣と言っていいほどなんです
アマゾンで買ったのですが、こういうのは返品案件なんですか？ >>527
こんなテストタワーもあるんですね
あとでやってみます
ありがとうございます >>525
ヘッドの冷却パラメータ弄った？
PLAはファン回した方が糸引き減ると思うよ 久しぶりにフィラメントを買おうと思ったんですが、Amazonでも在庫が非常にすくない。
最近品不足なんでしょうか。
まえは2000円ちょっとで esunのABSもいろんな色が買えたのに、いまはぜんぜんない。 PETGはそんなことないな
ABSは使ったことない ヘッドへの送風を強くして冷却を強化すれば糸引きは減る
後はヘッドの移動速度を遅くする
上で速くすれば良い的なコメントもあるけど、大体の場合はそんな事は無い >>529
ファンは終始１００％で回っています
リトラクトは標準0.8ｍｍから始まって、今は5mm 引き込み速度５０ｍｍ／ｓ
フィラメントを乾燥させてみました。布団乾燥機に大きいビニール袋
その中にフィラメント、シリカゲル、温度計入れて４０から５０度くらになるよう
気を付けながら３時間
糸引き減ったととかもない感じです
ちゃんとした乾燥器じゃなく３時間くらいじゃダメですかね
この程度でも改善したっていうブログなど結構見つかってたんですが・・・・ 久々にスパゲッティ作ったわ
ベッドの脱脂サボってたからなあ 元のリトラクト0.8mmってことはダイレクトドライブかな。5mmは大杉やね。
糸引きを押さえる方法で移動速度を上げるってのもあるよ。250mm/sぐらいにしてみるとか。 >>532
>>536
速度は上げるか下げるかどっちが対策になるんや もう一つ質問させてください
ラズパイ３Ｂ＋にoctoprint入れてみました
ルーター任せのＩＰで使っていましたがスライサーから
直接プリンターにG-CODE送りたくなりＩＰの固定をしたいのです
色々と調べているのですが最新のoctoprintでの固定ＩＰのやり方が分かりません
ＳＳＨを使うってのが難しく感じ、ｏｃｔｏｐｒｉｎｔが書き込まれたＳＤの各設定のテキストファイルの
編集でやってみたいのです
ネットで探した情報で ＳＤの中を見ても dhhcpcd.conf というファイルがありません
カード内
cmdline.txt config.txt issue.txt octopi.txt octopi-network.txt octopi-wpa-supplicant.txt
これのどれかに何かを付けたすとかでIP固定出来ませんか
よろしくお願いいたします 横向きに作った場合、一番細い四角柱って何ミリぐらいの物ができますか？ アマ6%還元でPLA+3本注文したわ
これを使い切ったらPETGデビューするんだ >>520
5%クーポンで1501円だったので買ってみた >>538
ルーターのDHCPサーバーのリース期間を長くしたら半固定IPみたいなもんちゃうか。 ノズル変えてみたり色々やってると
パラメータ一つで劇的に仕上がりが良くなったりするのでそういうのを見つけるのが楽しいなこれ >>543
ルーター側のDHCPサーバーの設定で、MACアドレス判別で必ずこのIPを割りてるっていうふうにすんのが1番便利
スマホやラップトップみたいなモバイル機器なんかむしろそうしないとやってられん
固定の物とて同様にそうすればいい Z軸をリードスクリューで上下させるのとGT2ベルトで上下させるのどっちがいいんだろう 予備バッテリーとかのANKERがクラファンで3Dプリンターやってるな
どういう思惑なんだ儲かるのか？ 企業はユーザーがどれくらい欲しがってるかを実際に見たいんじゃないかな
儲かるというより損しにくいシステムだろうし >>546
ツイで1cm毎にズレてたみたいで残念だったな。
それはそうとゴムと金属、位置決め精度考えればわかるよな。 奥行きが40cmに収まるダイレクト式の3Dプリンターってあるかな？
部屋のスペースがなくて棚に入れるしかなくて奥行きが40cmに収まるのが欲しいんだ
もしなかったらボーデン式のに妥協するけど諦めたくない aliexpresのTrianglelabで初めての買い物をしたいのですが
初めての方限定でノズルがどれでも1個1円なんです
1個1円はどれか一つでいいのですが、他にも違うサイズをカートに入れても
数量制限があるとメッセージがあり会計出来ません
こういうサービスの時は1回決済し、２回目から通常価格として買わないと駄目ですかね
送料が２回分になるし一度の注文で買う方法ありますか？ >>546
精度で言えばリードスクリューならモーター1周で2mm～8mm。GT2ベルトのプーリーだと
16Tで32mm、20Tで40mmなのでリードスクリュー並の精度が居るなら1:4ぐらいのギアで
で減速しないといけない。
実装的にはリードスクリューはスクリュー自体が真っ直ぐでなかったりやカプラーでの歪みに
よってZ軸の揺れをおこしやすい。ナットとのバックラッシュも考慮が必要。ベルトドライブ
はベルトのテンションに気を付けなければいけない。 >>555
店に対して「どーすりゃええの？」ってメッセージ送って聞けば良いぞ coreXYがあれだけ複雑なベルトのレイアウトで精度に問題なしということになっているのなら
取り回しが単純でたいして動かないZがベルトでは精度的にだめな理由が一見全く思い浮かばないのだが…
リードネジはバックラッシュとか偏心の影響と思われるムラがプリントにもろに見えてしまうこともあるので
ベルトで詳細詰めていったほうが位置精度で劣っていても(劣るといってもXY軸よりはましなレベルのはずだし)ベルトの弾力で変動要因をいい具合にテキトーにぼかしてくれていいのではないかと想像して次期型機はベルトにしようかと思ってる
問題はダイレクトにプーリーだと電源断で保持トルクが足りなくなるので
適切なギアボックスで減速する必要があるがこれを高精度ノーバックラッシュにしようとすると
サイクロイドドライブかハーモニックドライブ的なやつになりそう
しかし買うと死ぬほど高いし自作だと低精度とイマイチ踏み切れない
じゃあということで、考え変えていっそのこと一本3000円の激安ボールネジにして偏心あったらグイグイ修正して使うか？
何本必要なんだ？それだったらまともなメーカのリードネジのバックラッシュをなくす工夫をしたほうがよくね？…
などと堂々巡りを繰り返し、なかなか次期型機構想の結論に至らないわw Voron 2.4とかは1:5でZ軸は減速して精度を上げてるやろ >>557
ありがとうございます
チャット欄が出てきたので取り合えず日本語で送信してみました
自動返信で英語でお問い合わせ先遺体なのが出てきてそれっきりです
翻訳でも使ってやっぱ英語で送信ですよねぇ・・・ >>560
aliは日本語通らない筈
相手からみたら、文字化けしてるんじゃないか？
英文でやりとりするけどGoogle翻訳で十分
長めの文避けて、短めの文をいくつも使ってコミュニケーションとればおk
ちょっと前までは、支払い待ち状態にして価格変更して貰うって芸当があったんだけど
今は出来ないんだよな… >>538
コンソールからsudo nano /etc/dhcpcd.confで編集 >>558
なんたかんだでねじ式が一番精度が出せる
最大の弱点は"遊び"だろうけど
Z軸は頻繁に上下に移動するわけでもないからあまり問題にならない
ベルトは伸縮するからもともとそこまで精度は出ない
ただ行ったり来たり移動させるのには向いている ocotpiをインストールし WIN10からpowerｓｈｅｌｌを起動
ｓｓｈ ユーザー名@192.168.1.13
そうすると
the authenticity of host '192.168.1.13 もっと長いメッセージが出て
このメッセージでたら yes 押せって色んなブログであったので yesをしました
ラズパイに入れた様子もなくどうしていいか分からずでラズパイの電源を切りました
その後から何度も ｓｓｈ ユーザー名@192.168.1.13 をやっても
ユーザー名@octopi.local: Permission denied (publickey).
でお手上げ状態です どうすればいいですか？
ブラウザからは普通にＯＣＴＯＰＩの画面は見れています ＷＩＮ１０のネットワーク上からもOctorintが見えなくなってしまいました その後octopi-wpa-supplicantを見たら 無線ＬＡＮへのパスワードが書き換えられていました
どうして繋がっているのかは分かりませんが、元に戻しました
そうしたらネットワークからoctopiを見つけられました
でも Permission denied (publickey). はでたままです >>523
https://i.imgur.com/g92lCvx.jpg
これの2倍ぐらいあったんだけど燃えるゴミの日に2個ずつ出してるわ
もったいないよなー >>569
バキバキに粉砕してフィラメントにする！ ”ユーザ名＠192.168.1.13”ってマジで打ってるのかな。pi@192.168.1.13でもっぺんやってみたら 2.85mmファラメント使ってるのか。マジもんやなぁ >>569
透明のヤツなに?
右奥のはpxmalionとかankunかな
綺麗に揃ってるし
もったいなら小物入れでもつくれば?
スプールの再利用ってそんなのぐらいしか見たことない Voron とか BLV MGN CUBE とか 組み立て済み調整済みのものを販売している業者ってないのでしょうか。
仕事用に買えないかなぁと思いまして。 仕事ならサポートまで考えたらToolChangerなりPrisa XLの方がいいんじゃない。 >>580
Prusa XL は好奇心がそそられますが、発売が延期されているみたいですね。
サポートは必要なくて（全部自分でやります・・・。今までCore XYの機種を何台か組み立てました）、
単に組み立てる手間（約2～3日間くらいかな？）を節約したいです。
Ultimaker（値段が高いわりに性能はよくなく、トラブルが発生したときの代理店のサポートがしょぼい！）には懲りているので、
オープンソース系のコスパの良い３Dプリンタを導入する予定です。 >>579
BLV CUBEならFYSETCで完全キット売ってるよ
メタルパーツか印刷パーツかも選べる
ただ２点ベッドだからそこが問題かね >>566です
その後octopiを再インストールしました
ＴＥＲＡＴＥＲＭで無事にログイン出来ました
WIN10なら powerｓｈｅｌｌ があるからＴＥＲＡＴＥＲＭなどいらないよねって動画見て
やってたのですが the authenticity of host '192.168.1.13 ～ ってキー
のこと尋ねられてｙｅｓて書いておけばいいって聞いてｔｅｓにしたら
pioctopi.local: Permission denied (publickey). って出てどうにもならないわで・・・
再インストール後ＴＥＲＡＴＥＲＭでログイン出来ましたけど
powerｓｈｅｌｌだと同じ反応です これはどうすればよかったのですか？ まず英数字をきちんと全角・半角打ち分けられるようになってからのほうがいいと思う
煽りとかではなく割とマジで お前専用の便利な質問箱じゃないんだからもうやめて他あたって >>583
最初からteratermてやればよかった curaのデフォルトだとY方向が一番大きいところにシームを持ってくるので船のその部分にシーム痕ができる。
ウォールのZシーム合わせをユーザ指定にしてZシーム位置を後方左とかに指定すれば船の後ろの左角部分に
なるので目立ちにくいと思います。シーム痕はある程度仕方が無いのでの設定は色々弄ってみて自分で納得
するしかないですね。 >>591
ありがとうございます。 Zシームという設定ですね勉強になりました。調べてみます。 リニアレールって軽世圧あった方がいいのかな？
今ついてるリニアレールはスムーズに動くけど若干横方向にガタツキがあるように感じるんだよな シーツを浴室乾燥させるんだけど一緒にフィラメント入れていいです？ 布じゃないんだから浴室乾燥(温風)は非効率じゃね？
シーツの湿気がとなりにあるのもどうかと
洗濯乾燥機の棚置き乾燥機能(靴用)すら使う気にならんけど
ジッパー袋にシリカゲル猫砂と湿度計入れとくくらいでいいっしょ シーツは乾燥するだろうが、シーツから出た水分はどこへ消えると思ってんだよ
浴室に充満するに決まってるだろ、そこへのこのことやってきたフィラメント
水分からしたら良いカモ、としか思えないんだが よく考えたらドラム式洗濯機があるんだけどフィラメントドライヤーにならないかな？
ヒートポンプじゃないから100度近くなりそうだし溶けるか フィラメントあっためても水は飛ばんだろ
沸点超えんかぎり
室温が上がれば飽和水蒸気量も増えるから気化しやすい環境にはなるけど結局は空気の湿度とフィラメントの保湿性のバランスで水分がどっちに動くかの話なので空気を温めたら乾くわけでもない 工場で吸湿したまま製造されてたら乾燥で細くなってしまうからメーカーも選ばないと駄目なのかな こたつ内は人の足のせいで外よりも高温多湿じゃん
水の逃げ道もないし
防水性のある密閉空間で外部から新たに気体の水が増えないようにして、その中にフィラメントよりも吸湿性の高いものと置いておくだけでいいじゃんか 乾燥のためにTSF601欲しいんだけど今使ってる10年もの安物オーブン捨てるのもったいないしどうしよ >>606
SUNLUもVoxelabも除湿のために50℃のオーブンで温めろって言ってるけど効果無いのか？ 俺はフィラメントが吸湿してそうな時は布団乾燥機使ってるや
適当なダンボールに布団乾燥機の吹き出し口が入るサイズの穴、反対側あたりに排気穴開けて数時間あっためてる 自分はフィラメントの乾燥はヒートベッドの上に載せて転移温度あたりで加熱してますね。
自作エンクロージャーに換気機能つけてますので屋外の空気と入れ替えながら。
フィラメントのパチパチ音が消えたり、保管用の除湿剤が湿度計で見て復活してるので一応効果はあるようです。 今使ってるPLAフィラメント、2年経つけどセットしたままで放置だから
吸湿してるんだろうけど、ほとんど影響が分からない
造形物が小物ばかりだからかもしれない、大物造形すると影響が分かりやすい？ >>606
よくバカって言われるだろ？
気化も飽和も自身で言っておきながら「沸点超えないと」ってアホだろ
沸点超えないとお前んちのバケツは水量を保ったままなのか？ >>609
きみ606やろ。文体から醸す知性が水蒸気の様やね >>616
温風でやってる
あと吹き出し口からの空気を直接フィラメントに当てると温度高すぎる気がしたから直性当たらないように仕切りみたいなのを入れてる >>615
オレモ似てるよ
新しいプリンタ買ったので
古いPLAを使ってみるつもり きみはこのやりとりだけで構造わかるのかい？
もしそうなら絵に描いてみなさい
きっと間違っているから 構造が全く同じじゃなくても
・布団乾燥機を使う
・温風が直接フィラメントに当たらないようにする
の二点を満たせばいいからそんな難しくないでしょ
温風の入口に細かめのメッシュ貼っても似たような効果得られそう ender3を使っております
10kVぐらいの電圧がかかるカプラをモデリングしているのですが
+と-の電極間の幅が1.5cmぐらいです
空気中だと放電しません
そこで放電しにくい材料というのが特にあるのでしょうか？
強度的にPETGで出力予定ですが
電気を通しやすいのであれば他の材料に変える予定です 良く知らないんですが絶縁性はCTI(comparative tracking index)という値で評価されるみたいですね。
フィラメントの製品の添加物によって違うみたいなので公表されている製品スペックを調べて
必要な性能があるものを探せばいいんじゃないでしょうか。 必要な部分だけ絶縁素材で覆ってしまうとかの方が確実かもしれませんね。 >>629
CTIですね、ありがとうございます。
最終的には耐圧試験しようと思います 10kVと言っても加速用の電場を作るだけで
電流は流れないので、大丈夫じゃないかと思います
つまり大電力とかでは全然無いのです 電気取扱者の資格でも7000Vを超える場合は特別高圧が要るんやろ >>622
余ってるダンボールで作ったやつで人に見せられるようなデキじゃないけどこんな感じ
https://i.imgur.com/EFRRPOG.jpg
左下から温風送って左上の小さな穴から排気させてる
ただこの構造だとフィラメントの左下側は空気流れづらいのかなーとは思ってる >>603
俺ドラム式のヒートポンプでやってるよ
おしゃれ着モードにすると回転しないから >>633
そのあたりど素人自称なら触らないほうがいいよ。
大電力じゃなくても、ショックで簡単に死ぬこともあるからな。
基本的にフィラメントは吸湿しやすい物が大半だから危険。
耐圧試験しようが、その後の汚染や吸湿でダメになる。 そいつかまってほしくて最初ヘタな芝居で自演しているようなやつだぞ
釣られたのはお前
黙って死なしとけ >>636
俺の布団乾燥機がそこまで熱い風出さないからなのかフィラメント同士が溶けてくっつくみたいなことは起こってないや
ところで円筒形状作ろうとしてるんだけど外径はちゃんと寸法が出てるのに内径が0.2mmぐらい小さくなるのって何が原因なんだろう 収縮とフロー量の妙で実際には必要以上のフローで印刷してて収縮分で外形は寸法通りだけど内側は収縮でズレるとか？ curaならウォールの穴の水平展開で0.1mmとかいれると大きくなるんちゃうかな。実際にFDMだと円は通常正多角形なので
微妙に小さくなるような気がするんですがね。 >>635
ベアリングと風受け付きの台みたいなのを作ってフィラメントを載せて乾燥機の風を当てて回転するようにしたら良いのでは？
満遍なく温風を当てられますし、回転するので加熱される部分が分散できるかと。
乾燥機の風量がないと無理ですが。 >>641
そういえば少し前にエクストルーダーの表示されてる送り量と実際に送られる長さにズレが出てきてたからギアの掃除と送り量の調整してたや
調整後にズレがないか確認したつもりだけど微妙に多く送られてたりするのかな
>>643
水平展開なんて機能あるんだね
どうしてもダメならそれでモデル自体いじるわ
>>644
面白そうだけどスラスト荷重用のベアリングって使ったことないんだよな… >>645
仕組み的に縦穴は小さくなる物と思ってる。 Mr.fusion出力しようと思ったが原寸だとでかいのな ボールジョイントを印刷した事ある人いませんでしょうか？
単純なはめ込み型だとサイズがいまいち合わずなかなか使い物になりません。 pi cameraのジョイント部分とかでは使ってるかな。材料はPLAみたいな硬いのよりABSぐらいのほうが
2次加工で紙やすりで削ったりできるので調整がしやすいかも >>648
何に使うかがわかればアドバイス出来るかもね
フリクションが必要なのかどうかとかね >>651
確かに大きめに印刷して手で調整するのが現実的かもしれませんね。
印刷時はやはり小さいノズルでサポートありの設定でしょうか？
>>652
可動部分を作る練習の一つとして試していたのですが、一番単純な形状でも上手くいかないといった状態です。
受け皿の深さや摩擦の大きさなどあるので、一番難しい形状な気がしてきました。 ジョイントの球の下の方なんて丸くなくてもいいから下の方ぶった切ってサポート無しで印刷したらええで。 ボールジョイントの話してる人は、ジョイントされた状態で印刷することを指してるの？
それとも、ボール部分に被せるパーツとボールは別に印刷することを指してるの？ >>654
あー、確かに球の方はそれが一番精度が出そうですね。
>>656
別にして印刷していました。
貼っていただいたモデルのように、はめ込み型よりもネジ機構で調整する方が簡単そうですね。 もう品切れだけどfly gemini買いたかったな
ラズパイはいつ買えるようになるんだよこれ… どうだろうラズパイはまだかかりそうな気がする
flygeminiはv2が出るみたいだけどそっちのが早そう キーボードにラズパイ4が入った400なら今でも買えるんチャウか >>662
v2ってどこ情報？
>>663
ラズパイ4ではなく同じチップの細長い専用基板で扱いにくいと思う RSとかの入荷予定が今年の12月とかになってる。そんな納期は未定と同じだろうし
何よりラズパイが優先的に生産されることは無いだろう。 ワイの1月にしたVoronのkitの注文もラズパイが手に入らずに出荷されないんやけどね。 ガイダー2使っている人いる?
回路から煙出た人いますか～ FlashForgeに連絡したほうがええんちゃうか 日本トムソンのCルーブリニアウェイ、MGN12Hと穴位置同じだしこれでも良さそう
でも１本１５０００円もするのか高い…中華レールでルブリケーションしたくないならこれぐらいは払わないとってことなのかな… haiwin かcpc なら台湾のまともなメーカで日本メーカーと同じような精度謳ってるし
規格品みたいなものだから取付寸法とかも同じだと思うよ
日本の代理店とかとおさず海外通販で買えばその半額くらいじゃね？
ミスミにも精度が保証された同じくらい安いのあったかもしれない
Prusaの今度出る高いやつはcpc、Ultimakerは haiwin使ってた気がする
でもサンジェイさんはいいやつ使っても中華と印刷結果は殆ど変わらないと言っていたので
調べただけで自分は試していない
ちなみにMGNって言って売ってるのはもともとHiwinのコピー商品をそれらしく見せるために
hiwinの型式名のMGNだけパクって売ったのが元で中華で一般化したんだと思うよ >>670
AliでHIWINの刻印入った5000円ぐらいのやつ買うのが一番コスパ良さそうですね、ありがとうございます >>570
これってできるの？素材何なんだろうか。割れ方からABSっぽい気がするんだけど >>637
PLAですか？フィラメント溶けてない？ Ankerのやつちょっと情報出たね
高速プリントらしい 価格帯がどのあたりになるのかまだ分からんけど高速動作なのはいいと思う 個人向けの性能なんて頭打ちしてんだからどうせ価格次第だよ
5万以下なら売れるよ Kingroonのkp3s使っている人いますか?
最初の1台目ですが、買いでしょうか? ベッドレベルって凸凹を保ったまま上に積層する？破綻しないように徐々にフラットに印刷してくれるオプションとかないんか？ Merlinならコンパイル時にENABLE_LEVELING_FADE_HEIGHTが設定されてるならG-codeで”M420 Z10”みたいに
フェードハイト指定すると10mmの高さまで補正を徐々に減らしてそれ以降は補正なしで印刷する。 ありがとうございます！最近Klipperに変更してしまったので同様のものがあるか探してみます klipperだとこれか
[bed_mesh]
…
fade_start: 1
fade_end: 10
fade_target: 0 フィラメントの汎用性考えて白色しか買えないんだけどそろそろ別の色も買いたい…
みんな白黒以外だと何色よく買ってんの？ >>682
ベッドに積層以内の凹凸があったとしてもヘッドのxy稼働平面で吸収されるんじゃないの？ なんかベッドの一部分だけ定着悪いからガラス板交換しようと思うんだけど、100℃くらいで耐熱ガラスにする必要ってあるん？ 耐熱必要無い
100均フォトフレームの硝子板と
古い水槽のガラス板切って使っているが一向に割れない >>688
ベッドレベルというかベッドメッシュ測定して補正した場合ね 耐熱ガラスじゃなくても強化ガラスで問題ないと思いますよ。 >>686
Polymakerのオレンジ
思ったより落ち着いていて
色々と使えるから好き
今月頭くらいに買っておけば良かったと後悔 結局、白に戻るよ
なんやなんや白は白でも色味が違うから
同じメーカのばっか買っちゃう PLAは白、PETGは青、ABSはティール、TPUはオレンジだな
素材ごとに色は変えたほうが良いって思ってたけどいつかはどうでも良くなりそう
ラッカー塗料塗るの苦手だし… https://i.imgur.com/urY1mMC.jpg
同じ設定なのに片方はおおよそ綺麗に出来てもう片方は白っぽくガサガサになってしまう原因って何ですかね？
PETG230度でやってて上の層に行くとなりやすい印象です Open5Xってやつ面白そう
Prusa以外にも対応してんのかな？ ここに居る人は、複数の3Dプリンタ持ってるみたいだけど、古いのは捨ててるの？ おそらくエクストルーダのところで滑ってフィラメントがちゃんと送れてない
ノズルやその手前あたりでつまり気味になってるとかが怪しい >>696
その二つは何が違う？
造形場所は同じ？
あと造形中に変な音がしてなかったかどうか >>699
滑り対策って何が出来ます？
>>700
場所は一緒で良い方が先に出力したもの、ガサガサのが再度同じ場所で出力したもの
造形中席を外してたので音はわからないです ノズル由来の場合はノズル内に焦げカスが溜まったか以前ベッドをガリガリして目が細くなってフロー量減少起こしてる感じ
でもこの場合はフィラメントを送り出せなくなってエクストルーダーモーターから音が鳴るはずだからすぐ分かると思う
この場合の対応として思いつくのはコールドプル、クリーニングフィラメント、ノズル交換
エクストルーダー由来の場合はエクストルーダーは回ってるのにフィラメントをうまく噛めずに送り出せなくなってるか、送り出す力が足りてない可能性がある
ギア外してフィラメントを手で押し込むときっちり出るけどエクストルーダー任せにするとフローが出ない場合はこっちを疑う
mk8タイプのエクストルーダーの場合はギアに挟まったフィラメントカスの掃除、ギアの摩耗が見られるならギア交換、あとギアの反対側のベアリングの押し付け不足もあるんでバネの確認
BMGとかの場合はちょっと思いつかない
エクストルーダー外の問題としてスプールがきちんと回転しなかったり経路が悪くて送り出しに必要な力が増えてる可能性も考慮するべき >>701
CHIRON使ってるけど、デュアルエクストルーダーに
付け替えたら、詰まりにくくなった気がする。 先週買ったばかりのtronxy xy-3 seとフィラメントホルダー使ってるので焦げカスはそんなに無いんじゃないかなぁと思ってます
最初フィラメントにコブがあってエクストルーダーがカッカッカッと音がして送り出せなかった事はありました
その時外して戻したバネが弱すぎたんですかね
https://i.imgur.com/kJtuZkL.jpg 右のほうも目と口の間はそのざらついた感じになってますよね。 前後左右にブレてるとかではない？
その場合ならXかYのベルト締めてみたら？
手が当たったりして気付かぬ間に緩んだりしてることが
スライサーの設定変えてないなら、あとは、気温とか >>696
左右で重さ計れる？
俺もフィラメント送り周りに問題ありそうに思える titanでフィラメント送りに問題が出るとすると問題はどこだ…？ 印刷速度落としてみるのもありですね。
基本印刷速度落とすと確実にきれいになりますし。口径の大きいノズルとかならばだいたいが速度設定で改善したりします。 スライサーソフトで全体をInfill 50%くらいで粗く印刷する場合、
でもこの部分だけはInFill100%で高密度に印刷したい
みたいなそんな機能を持ったやつって有るのかしら？
具体的には箱の蓋みたいなのを印刷していて四隅のネジ穴付近は
丈夫に作りたいので、そんな疑問が生じたのよね。 >>664
出たみたいよv2
欲しいと思ってたがラズパイ手に入っちゃったから様子見する >>710
curaですが一部だけパラメータを変える方法があるようですね。
色々使えそうなので練習しておかねば。
https://note.com/y_labo/n/ndb32d3bbc52e >>710
モデリングの時点で補強したい部分にピンホール開けとけば、何も設定しなくてもウォールで補強されるよ >>710
Curaで左側にでるメニューでサポートブロッカーを使って変更したい部分のモデルに追加する。
サポートブロッカーを選択した状態で左メニューの"各モデル設定"から"オーバーラップの設定変更"を選んで
"設定を選択"で変えたい項目をチェックして項目の値を設定してからスライスする。 >>712、714
ありがとうございます。試してみます。
でも既に全部のモデルを合体してしまっているので
そう言う場合は無理なのかしら？
>>713
もう少し詳しく教えて。 >>715
リンク先のやり方ならば同一モデル内の切り分けができますね。>>713の方が教えてくださった方法と同じ物だと思います。 内容ろくに読まず手っ取り早く質問か？うっとおしいやつだな >>715
強化したい近所に穴開ければウォールが出来て擬似的にインフィルが上がるって事じゃない？ >>707
綺麗な方18.7g
ガサガサな方15.0g
今帰ってエクストルーダーのネジを見たらバネは効いてるけど結構緩い状態でした
これが原因か >>720
エクストルーダに樹脂パーツがあったらひび割れてないか要チェック >>723
3Dプリンター持ってないけど欲しい買っとこうかな・・・
mail450が搭載されてるそうだけどklipperには十分なのかな？ ラズパイ4Bで10-15%くらいしか使ってないから、このちょい古いCPUでも十分でなかろか >>680
1代前のSが付かないボーデン式のタイプを使ってる
2万ちょっとで買える玩具として最高だと思う >>721
スライサーでブロック埋めたほうが良くない？ >>725
そんなもんしか使わないんですね。
ありがとう >>680
最初の1台目にKP3S v1.0買ったけど、最初の垂直出しがきちんとできてればかなり綺麗に仕上がるよ
一度にいろんなやつを印刷したくても印刷領域の狭さや強度の問題で印刷速度をあまり上げられないという問題に直面することが何度かあったんで
2台目もKP3Sポチって、今はどっちもエクストルーダーと電源を換装してるけど結構快適に使えてるよ https://i.imgur.com/jqSqwOm.jpg
https://i.imgur.com/55i8ANo.jpg
エクストルーダーのネジ締めて再挑戦したら大体のガサガサは取れたみたいです
頭の方は白っぽく層が見えてまだいまいちな感じに
足先はサポートが取れちゃって難しいですね >>731
写真投稿ありがとう。
人様の作ったもの見るのは面白い！ エクストルーダーがモーター直結の場合、モーターの熱で材料が変形して送り不良になったことがある。最後の方だけって事ならもしかして xy2proなんだけどオートレベリンク完了後にzオフセットボタン押したとたんヘッドが勝手に下がってベッドに衝突してしまうんだけど誰か教えて >>732
そうなの？
ならうちの試作品の画像うｐしてみる。
フィラメントはＰＬＡ＋で、プリント速度は50mm/ｓ。
５日と１１時間位のプリント時間と出たが、実際には
それ以上時間掛かってる。
重量が≒1.6Kgだから、途中でフィラメント交換してる。
https://d.kuku.lu/0db5583af#:~:text=https%3A//d.kuku.lu/0db5583af
良い所突いてる。
特許申請の予定だから細かい事は言えないけど・・・。 fly gemini v2 一瞬ポチりそうになったけど、冷静に考えたらラズパイあるんだよな
ラズパイ持ちだったら、PandaPiの方が面白いだろうか？ >>740
でけぇ...。
その形状なら3Dプリンタで出す必要ないだろう
と言いたいがGJ >>744
側の部分だけだから、多分分からないでしょ。ｗ >>745
アクリルとかで切断接着の事かと思うけど、
中に構造物が有って、その上精度が要るから、
３Dプリントの方が良かった。 これだけ大きいとと予測不可能なトラブルで失敗しそうで怖いですよね。
一回の印刷にも結構なお金がかかりそうですし。 >>743
せっかくのラズパイのGPIOが全部使えなくなるんじゃない？ PandaPi 素人で始めての1台目なんですが、この金額なら問題ないっすかね？
https://i.imgur.com/zHRnM58.png
セール中にポチりたいなーとか。
というかフィラメント付きとかガラス台付きとか、どれを買うのがいいのか、わからぬ。。。
フィラメントは尼とかで別で買うほうがいいんですか？ >>748
（T_T) 実際フィラメントを丸々１本使い切る辺りで、
サーミスタの線が断線してエラー吐いて止まってた事有った。
で、コネクターピン探して買って、その部分の線を新たに引き回して
動かしたら直ぐにホットエンドが詰まった。
ホットエンドのスリーブを冷却するファンが止まっていて、ラインをチェックしたら
今度はファンの電源のコードが断線。 orz
なので常に動作を確認出来るように、LANの有線のカメラの安いの買って、
外出先からも動作が確認出来るようにしたのが、画像うｐしたキャプチャ写真。
だから画像が荒いでしょ。ｗ >>751
デフォの磁気ベッドはすぐ駄目になりやすいからガラスプレート付きか別途に買うことをお勧めするよ >>740
ありがとう！
しかし、すげー大物！
憧れるわ(笑)
FRP の雌型作るのに使いたい。
同じフィラメント使ってる。
安くてトラブルなくて良いフィラメントだよね。 磁気ベッドと言えば、HICTOP は良かった。
マグネット層が厚くて丈夫。
ABS でもポリカでも強力にくっつく。
スティック糊でベッドのガラスが割れてからは、銅板に3M のシート貼ってクリップ止めで使ってたんだけど、
今はノーメンテ。
有難い。 >>754
良いフィラメントと思う。
テンプタワー作ったけど、上から下までほとんど変わらず良い感じだった。
プレート温度を７０度にしておけば、ほぼ剥がれる事無いし。
強度もそれなりに有るので、機能部品とか作れて重宝してる。
初心者でも、割とお勧めなフィラメントと思う。 温度設定上げると電源が落ちるんですが交換のスイッチング電源のおすすめとかあります？
24v15a以上のもの探してます kp3sはアマで2万切るからこそ魅力的な選択肢の一つだった
今の価格では選択肢にはならない
少なくとも2.3kの製品品質ではない ArtilleryのSidewinderX1をたまたま譲ってもらって初めて３Dプリンター触っているんだが、
HOMEポジション（XYがベッドの中心でZが多分０）がベッドに対してかなり押し付け気味になってしまうのって3Dプリンターとして正常？
プリントを始めるタイミング（gcode読込時？）で規定のポジション（おそらくXYZ=0）に移動するんだが
ノズルの先端がベッドをこすっちゃってたまにうまく移動できない時があるんだよね。
Artillery使ってる人少ないと思うけども・・・。 >>761
カスタムしてるかもしれないから譲って貰った人に訊いた方がいいよ。 >>761
sidewinder x1一台とX2を3台運用中。
カスタムなしの前提で言うと、
1 エクストルーダーの取り付けネジのガタ
2 x軸ローラーのガタもしくは変形
3 z軸のリミットスイッチ(右の柱の根本にある)の取り付けネジの緩み、スイッチ自体の接触不良
すぐに思い付くのはこんなところ。
調べてみて結果がどうだったかおしえてね。
x1はオートレベリンクが無いから最初のレベリンクが大事なんだけど、電源入れてすぐぶつかるようなら、ベッドレベルを最低に下げてリミットが毎回効くか確かめてみて。
古いけど質実剛健で良いマシンだよ。
海外なら情報は沢山あるし、パーツも豊富だから、自動翻訳使いながら調べてカスタムすると楽しいよ。
消耗品も充実してるから選ぶのに困るくらい。 >>761
単にZ軸の原点位置調整してないという話だったりして？ >>757
関税の存在知らなかった。。。
これで16,666以下なんでokですかね？
https://i.imgur.com/vnnXHVz.png >>759
定価 22380
クーポン -622
プロモ -2115
JCB -3111
ですな。4/1まで。 >>769
ギリギリだとかかるとき普通にありますよ
まぁ運が悪かったと思って https://i.imgur.com/KIlQLV4.png
1週間遅れできたあああああああああ
ブオーンファンから静音ファンになったわ＾＾ パーツクーリングファンなら風量落とせば静かになったんちゃうの？ >>773
パーツクーリングファンの軸がおかしくなって、爆音になったことあるよ。
せっかくだから、ベアリング入りにアップグレードしたら、前より静かになった。 >>770
ありがとうー。安いから俺も欲しいけどJCBカード持ってなかったわ… >>758
Ender 3pro/v2に使われてるmeanwellのLRS-350-24じゃだめなの？ BLtouchや3Dtouchの様な接触型センサ、PrusaのSuperPINDAの様な非接触型センサ
よく見かけるのは、この機種は専用のじゃないとダメとかってのを聞いたりしますが、2線式・3線式とか物理的に無理なのを別として
これらは普通に売られてる近接センサとは違う物なのでしょうか？
例えばオムロン製のE2S
https://www.fa.omron.co.jp/Images/l_459-14-118712-198x198.jpg
とかをメッシュレベリング用途として使ったりするのは物理的に無理なのでしょうか
理由は単に小さく高性能っぽくカッコいい感じがするだけという邪道ですが…笑
まろやかFLY GEMINIをこうたので試してみたいのです パナのGX-H15BってセンサーがVoron界隈で評判がいいみたいだけど、どこも在庫がないんだよなぁ 近接センサー型だとベッドの構造に依存する(反応するための金属が必要)んじゃないかな。 あと高温のベッドで使うのでPINDAがSuper PINDAに置き換えられたように温度補償性も重要。 >>777
Youtubeで3dprinter senserで検索すりゃ色々動画出るよ、英語だけど >>778
これもカッコいいすわ・・・
>>779-780
なんか調べているとアナログな接触型？の方が優れている様に思えてきました
>>781
有名？なメガネ白人の人の見てみましたが素直にBLtouchの方が良いか・・・と思えてきました
詳しくありがとうございました 最近はノズル自体をプローブ代わりにするロードセルタイプや加速度計でノズルとベッドの接触を検知する方法もありますね。
CR-6 SEやPrusa XLはロードセルタイプを使ってる 自分はノズルで計測する機種ですが数えるほどしか問題は出たことはないですね。
だいたいブリムなど印刷してる段階で厚みを見てオフセットいじりますし。 ノズルで計測するやつは事前にノズルを適度にあっためてブラシ等でこすって先端を綺麗にしとかないと 冷静に考えると今よりスペックダウンするだけで意味ないんだけど、FlyGeminiに心惹かれるw 画像のように底面のところがデータ上より拡がってエッジが立ったようになる
初期レイヤーのフローやら高さライン幅は変えてみたけど改善されず
どこ触るべきなんでしょう
curaベースのスライサーを使ってます
https://i.imgur.com/XwRmyjB.jpg >>789
四隅で印刷してみて
縮小して良いのでできれば9点で >>789
モデルでの対策になっちゃうけど
底部に1～2くらいのRかCつけるとましになるよ >>790
それやるとなにが分かるの？
ベッドの反り？ エレファントフット 3Dプリンタ
あるいは
elephant foot 3d print
でぐぐるといろいろ情報が…
cura
を追加してもいいかも >>789
フィラメントが分からないので見た感覚ですが、机との間に隙間ができてるので反って浮いてませんかね？
ブリムを広めにつけたり、ベッド温度を上げてみたりすると良いかもしれませんね。 いろいろと対策案ありがとうございます
今すぐに触れる状態じゃないので明日以降で試してみて結果報告します >>792
XとY軸の並行度
これが狂ってたらベッドだけじゃ直らない >>791
C面取りで改善するのは実はもう試してて効果あったんだけど
毎回やらなきゃいけないのがやだなと思って
>>793
この現象の名前が分からなくてうまくググれてなかった
助かりました 先日耐熱ガラスいらないって教えて貰ったんだけど、結局納期の都合でテンパックスになりました。
https://i.imgur.com/7BEVw8v.jpg
元のベッドは0.5mmが限界だったから良くなったのかな。
ベッドの平面ってどのくらい出せてます？ うちのホウケイ酸ガラスにPEIシートを貼ったベッドだと通常温度で最大差で0.06mmぐらいで
90度ぐらいまであげると0.08mmぐらいになるかな。 >>798
ender3v2の標準ガラスベッドでこれくらいです（ベッド加熱時）
最大0.15mm位は反ってます
Recv: Bilinear Leveling Grid:
Recv: 0 1 2 3
Recv: 0 +0.023 -0.004 -0.027 -0.000
Recv: 1 +0.090 +0.069 +0.021 +0.065
Recv: 2 +0.080 +0.051 +0.005 +0.055
Recv: 3 +0.015 -0.019 -0.069 -0.015 SUNLUのドライヤー買ったけど前には２つも穴あるのに後ろに排出口なくて困る >>801
それほんと使えないぞ
このスレでこういうレスするとやたらと推してるやつ出てくるけど乾燥にムラが出て印刷の質が落ちるし返品したほうがいいよ フィラメントドライヤーって乾燥剤入れて初めて役に立つものだろ。プリントする前日に一晩乾燥させとくとか
>>789
Ender3型だけど、Z軸のモーター付いてない側のプーリーをゆるゆるにしたら象足になりにくくなった。過剰に緩い所から徐々にキツく調整してみて SUNLUのドライヤー薦めてたのいたっけ？中にファンが無いので使い物にならんので改造する人はいたと思ったが
俺は古いモデルのeBOXは薦めたことあるけどaliで買える値段前提だったしなぁ 画像の矢印の箇所が段差できてしまうんだが、この現象に名前あったりする？Curaのプレビューでは段差ない。クリッパー使用。小さい穴の上下の凸部が正しい寸法で大部分が設計より薄い。どう対策すればいいん？
https://i.imgur.com/ZEbvYlu.jpg >>807
ライン幅をノズル径より細くしてない？
引き伸ばしながら積層してて、ノズル軌跡のコーナー内側方向に材料が引っ張られてるように見える
ライン幅＝ノズル径でやってるなら、フローが足りてないのかも。エクストルーダーのキャリブレーション、ホットエンド温度上げてみる、最終手段はフロー増やしてみる あたりでどうだろう？ この段差ができるのはスピードの違いで吐出量が変わるのが原因だと思う
curaのプレビューでスピードを色分けで表示でいるとおもうから見てみて
自分もこれに出くわしたわ
このサイトの調整一通りやったら治ると思う
https://teachingtechyt.github.io/calibration.html#intro ライン幅はノズルと同じ0.4だった。吐出量とスピード見直してみる。ありがとう 一応書いておくと
e-stepの調整をやらずcuraの吐出量調整して0.4mmに合わせると問題がほかに出ることがあるから気を付けて
そのサイトを上から順に調整をやってみて >>809
スピード違いで吐出が変わっちゃうのって、どの項目で調整できる？サイト見たけど、それらしきものが見つけられなかった…（英語力の問題かもしれないけど）
俺も外壁に段差が出ることがあって不思議だったんだけど、curaのスピード色表示で見てみたらドンピシャで色の境目と段差が対応してたわ…俺は速くなるほどライン幅が狭くなっちゃう現象っぽい >>809
ちなみにスピードが変わる原因は、最小レイヤー時間（デフォルトだと10秒？）に満たない部分が遅くされるからだった
estepは合わせてあって、1層目用の15mm/sでレイヤ高さとライン幅ピッタリなのを確認してたんだけど、2層目以降の外壁は30mm/sに設定してたから、ちょっと太くなってたみたい。どうりで、穴とか溝が小さくなるわけだ… >>809
>>812 は間違えてた。俺のケースは「速くなるほど太くなる」だったわ。連投失礼。 自分のはcuraのスピード見ても下から上まで同じ色だった。それでも段差はできる そのサイトの調整を１つ残らずやったら満足できる位にはなったよ
フレームチェックのとことか手を抜かずにね
もしこれでも治らなければ自分にはお手上げだ >>816
ありがとう。基本の部分も含めて見直してみる
あと調べてみたんだけど、curaには速度依存でフローを補正する設定項目はなさそうだから、最小レイヤー時間制限をオフにして、常用のウォール速度でライン幅合わせてみるわ。もし設定項目あったら教えてほしい linear advance とか pressure advance >>818
リニアアドバンスは速度が変化するポイント（角とか）での補正だと思ってたから意識外だったけど、ノズル圧の影響って40mmくらいの直線だとまだ定常状態にならなくて残ってるのかな？キャリブレーションパターンの画像見ると、真ん中が一定で太かったり細かったりしてるよね
俺の場合は速いと太くなっちゃうから、K値がマイナスになるんだろうか…？
ただ、Ender3 v2の4.2.2なので、ハード改造の腰が重くて手が出せてない… klipperにおいで、2208でもPAできるし、事前準備もラズパイ買うだけだし
ただ4.2.2.ボードのドライバの電流調整どうやるんだ…？
具体的にはuartピンがわかればいけそうだけどmarlinの方のコンフィグ見てもピン名わからないんだよなぁ Standaloneモードならボード上のVref調整ネジで設定すればええで。ドライバーによって計算方法が違うから適正値はググってね >>820
PA魅力的だなぁ ラズパイ買うかぁ
PAなら、E指示がスムージングされてるから、StealthChopのままでも使えるってことだよね？電流はちょっと上げておく必要がありそうってことかな？821の言うとおり、VREFは基盤のボリュームで調整できて、ドライバ過熱によるレイヤシフト対策でXYZはちょっと下げてある
なんかどんどん本体改造沼にはまってきてる気がするな… とりあえず的に使ってないPCでやってる。ラズパイだとコスパ的にどれなんだろ ラズパイ今は入手困難かつ高値なんで先にSKR mini E3とかにメインボードを交換するのもあり。ディスプレイはどうする
考えどころですけどね。 ラズパイなんていうプライオリティの低い半導体、当分は普通に買えるようにならん思っといた方がいいぞ 代々WiFi非対応の安物だったおかげで無駄にラズパイ持ってた。 たまにモノタロウで4B 4GBの在庫を見かける。
アマゾンの転売価格では買いたくないので使ってないノートPCにoctoprint入れるまではした。
情報の充実度と後に改造考えるとラズパイがいいな。 無いよ
情報量が圧倒的に多いから皆ラズパイ使ってるだけ GPIOがたくさんあるのでセンサーやモニター、スイッチ、ファンなどをたくさんつけれる。 CURAでウォール＞初期水平展開でエレファントフット対策してるけど、初期層だけなんだよね。
2～3㎜、ふくらむのはどうやって対策するの？
設計の段階で面取したりしないで済む方法ある？ シンプルに初期層のノズル位置が低すぎる可能性もあるよ
キューブ出してZ軸の寸法測ってデータ上の寸法-実寸の分だけノズル位置上げるとかでもアリ ギリギリまで上げて、何とかノリで定着しているところまでやっても膨らむんだけどなぁ・・・ 自分の場合はZ軸のローラーがきつすぎて下層が荒れてたことがある。Z軸はゆるゆるにしてみるのも有 上面/下面のフロー減らしてみて、ましになるようならE-STEPのキャリブレーションやってみるとか SuperSlicerだと何レイヤまで補正するか選択できるけどね使ったことないけど スライサー設定の管理ってどうしてます？
項目多すぎて下手に保存しても使えないバージョンが増えるだけで…
上手くいった/あかんかったのメモくらいは残してるけど。 >>840
自分はABS_0.4mmとかPETG_1.2mmみたいにノズル経とフィラメントの種類で分けてますね。
結局のところ印刷物の形状や環境条件、フィラメントの状態やメーカーで細かな設定は発生するので、基本となる設定を軸に印刷時に必要に応じて調整して使っています。 例えば二つの物体が接している場合はそれらの交差部分は無いですが
そのまま３D印刷すると両者はくっ付いてしまいますよね。
そう言う場合、例えば物体Aと物体Bの間に最低何ミクロン以上の空間を開けるようにどちらかの
物体表面を削るような、そんな機能はないでしょうか？
あるいはそう言う作業を手際よくやるコツなど有れば教えて下さい。 何を想定してるのかわからんけどモデリングで解決する話では >>842
わざと500ミクロン位オーバラップさせて、交差部位を削除してから、元の位置に戻せば？ >>842
見かけ上くっつくけど、データ上で僅かな隙間を設けて分割されてるなら外れる(ディレイや冷却ファン、抽出温度のパラメータも関係するけど)
もし可動部を作るつもりなら、無料公開されてるデータでチェーンメイルみたいなのがあるから、そういうのを参考にしてみたら良いんじゃないかな
但しプランプランな可動部になるから、渋みのある可動を求めるなら無理っぽい ankerのやつ情報が幾らか出てきたね
これ自体にも期待したいが他メーカーの引き上げにも一役買ってくれると嬉しい さてさてankerのは幾らなんだろうな・・・クラファンEarlyBirdで $500以下なら、いい感じ？ 家庭用の3Dプリンターで、改造を想定しないデザインの奴らってどの程度耐久性あるんだろうか。
早々に壊れてメーカー送りになりそうな気がして手を出しにくい。 積層したフィラメント同士が部分的に微妙にくっついてない事があるんですがcuraで何の項目を調整すれば良いんでしょうか >>853
プリンタが健全という前提でだと、
Z 方向に着いてないなら、
積層が厚すぎるか、早すぎるんじゃない？
流量以上には厚く出来ない。
curaというか、ソフト側で何とかしたいなら温度を上げるとか速度を落とすとか。
着いてないと思ってるとこが白かったら、反りが原因かもね。 ABSなら底が定着してても上層の反りで隙間が出来ることあるけどそれかな？画像がないと分からないね ABSフィラメントを各色購入したいと思います。1KG 3000円くらいで各色の在庫がそろっている業者をさがしているのですが、なかなか見つかりません。
情報をいただけると助かります。 >>856
AliexpressならeSunの全色買えるぞ エポキシガラス、どのくらい凄いんだろう
定着はいいみたいだけど余りにも食いつき良すぎて冷めるまで剥がせないとかもあるみたいだけど 輸入の都合なのか、AmazonのABSの品揃えあんまよくない気がする。
マットな感じの青補充したいんだけど、いつの間にか無くなってもうた。 日本のアマゾンは色々と終わってるだろ
高い品揃え悪いいつまでも発送されない フィラメントに関してはAmazonが国内で一番安くて早くて品揃えが良い気がしますが。
在庫切れのまま入荷しないパターンは結構見かけますね。
皆さんはどこでフィラメント買われてますか？ prusamentとpolymakerは直販で買うかな。あとは尼が多い。 フィラメントの消費といえば何かモデリングして出力して実物を触ると「やっぱりこういう風にした方がいいかな？」ってのを何回も繰り返して失敗作を大量に作ってフィラメント無駄に消費しちゃうんだけど他の人も3Dプリンターで物作る時こんな感じなの？ >>866
大体そうだねw こないだ掃除機のノズル作ったけど丁度良い寸法探して5個無駄に作った
Ankerのやつ値段出てるね。早割429ドル、日本円で5万超。動いてるとこ見ないと検討できんな。 >>866
モノができるのはまだ良い方でもじゃもじゃとか量産してる
一巻き2000円そこらで練習できると考えればアリ >>866
>>「やっぱりこういう風にした方がいいかな？」ってのを何回も繰り返して失敗作を大量に作ってフィラメント無駄に消費
それは無駄ではない >>866
そんな感じ、それでも小物ばっかりなのでなかなか減らない
1kgで1年以上保つ Ankerの3dプリンター、今youtubeで配信してますね
巻き戻せば印刷風景や組み立てが見えます
https://youtu.be/nKV5QXGFnss
機能的はそんな凄い事ないけどシステムがlinuxって所が気になる 初めての1台を物色してる時なら迷わず行ってたかもしれん >>867-870
他の人も同じみたいで安心した
試しに出力して必要な修正するってのはいいものを作るうえで必要な工程だとは思ってるんだけど、その回数が多いから自分のやり方とか考え方が悪いのかな？とか不安になってた >>875
いじくり回す前提だとガワが邪魔になるよね
かといってそのまま使うだけならちょっと強気な値段って感じがする
エンクロージャー付きなら有りだったかなぁ レビュー動画を見た感じ精度は良さそう
でも6分あたりで動作音聞けるけどモーター音うるさくね？
https://youtu.be/1R14iuPkNAA 250mm/sだしstealthchopが使えない速度域なんじゃないかな
それか高速稼働前提でspreadcycleだけにしてるか >>879
精度良さそうですね。
印刷速度も出てますしなかなか期待できそうです。
タイムラプスを手軽に導入できるのは何気に魅力かもしれませんね。 >>879
スペック上は250mm/sで動作音50dBらしいので、それ信じるとかなり静かなのかも 250mm/sでこんなに精度良いなら売れそうだなー
日本で実売12万くらい？ ankerって故障したら基本交換対応で補修部品手に入れづらいから保証期間過ぎたら捨てるしかないイメージなのが AnkerMake M5 結構注目されているね。1時間で1M$、もうすぐ3M$届きそう（12時間位か・・・）
SuperEarlyBirdは逃してしまって悩みどころ 印字品質良さそうだけど
まともなメーカーが真っ当に設計するとこの程度にはなるということなんだろうな
品質の低い製品に慣らされすぎていていい感じに見える >>886
$599のプランに1kgのplaを2個付けるって言ってるから悪くないかもね。あと200人くらいか アンカーのやつ最大250mm/sなんじゃないの？
50～250表記がある
それなら普通だな >>888
たぶんタイムラプス機能あるせいで一気に広まると思うよ
>>890
上の方のレビューは250で印刷してるようだからそれが本当ならかなり綺麗だと思う linuxってのはフルスクラッチは考えにくいし、スピードからも恐らくkllipperベースだろうなぁ
scamってことはないだろうから、とりあえずバックした。キャンセルするかもしれんｗ Klipperは設定とかクセがあるので商用のパッケージにするのが大変だと思うな。 ・250mm/s設定でPrusa i3 MK3を凌ぐと主張してる高い印刷品質（FDMtestで3ポイント改善）
・カメラ搭載によるエラー自動検知やタイムラプス機能
・ケーブルやモーターが見えないまとまりあるデザイン
・自動レベリングやWi-Fi搭載など基本機能も充実
・交換部品の入手性は修理対応は不明
・値引きがなかったら759ドル（今599ドル）でEnder S1とPrusaの間の価格帯
こんなところかな。今後のレビュー次第ではあるけど良い選択肢の一つになるかも カメラでのエラー検知は他で聞いたこと無い気がするからどの程度の精度か見てみたい
結局失敗してることには変わりないもののちゃんと機能するなら心強い スパゲッティ探偵とかoctoprint のプラグインサービスはあるよ クラファンが成功したらすかさずデュアルエクストルーダーとかカラー対応機を出してきたりして 人柱になる気がないなら、新規参入メーカの初投入機種は避けるべきだね 1台目からAnkerに手を出すのは流石にいないと思うけどw
おー、39%offの5台セットが追加されてる Ankerは年中セールやってるイメージだし
入手できるのは半年後だからなぁ 今日か明日には全部無くなりそうな感じだね
悩んだけどバックしてみた
気長に待ちます 価格設定といいpurusaをかなり意識してる気はする プリント品質もPrusaと数値データ比較してるで勝ってるアピールしてるし相当意識はしてそう
まあ手に入れて試さないことにはなんとも
選択肢が増えることは市場発展にも良いことなのでAnkerには是非頑張ってほしい 高速を売りにしてるのに機械的な設計をほとんど公開してない事が気になる。klipperかと思いきやMarlinって書いてあるし
特にz軸のレールがenderやprusa系とは異なってそう
おそらく柱に空いてるスリットをレールとして活用してるのかな 3Dプリンタの品質は調整次第ってのはあるから、個体で比較しても説得力は欠ける気がする。
Prusaのすごいところは組み立てkitで出しても、ある程度の品質を担保するところだと思う。 ユーザの裾野を広げていくには、ある程度の品質を担保しつつ、完成品をより安く、しかも手軽に使えるようにしないといけないので、Anker参入がそのきっかけなればいいんだけど
まあ過剰に期待しすぎか 昔のAnkerはそこそこ良いものをそこそこ安くってスタンスだったけど、
十分メジャーになった最近は他の中華と同じものをちょっと高くって感じで、全然期待できんわ
おまけに3Dプリンター含め固有の優れた技術を持ってるわけでもないし
とはいえ一般的に名の知れたメーカーが参入するのはちょっと嬉しい X軸はVスロットか
操作パネルが垂直配置で使いにくそうだな youtubeの動画ではプリントがめちゃ綺麗だな
まったく糸引きもないし、しかも速いらしいし >>916
糸引きなんかはフィラメントの問題がでかい気がするけど、それでもあの速度であの精度が本当なら買いだろ 思ってたより早くfly gemini v2が届いた
とりあえず今あるのに組んで動作確認するとして本番どうしようかな 0.75ピッチのネジを出力するには、ノズルは何ミリにするのが一般的なのでしょうか？ ノズル替えて試してみりゃいいじゃん
一般的なものなんて聞くより遥かに確実だろ 一般的にピッチ0.75のネジを印刷する人はいない
理由はうまくいかないから >>919
人柱乙です。
出荷時はどんな状態ですかね？githubにも何の情報ないし手を出しかねてます >>921
新たに購入しようと考えていたので^^;
>>922
ありゃ、そういうことなのね^^;
ありがとうございます ankerのやつ見て色々他のスペックも調べてたらprusa買いたくなってきた
今Snapmaker2使ってるんですが結構変わるもんですか？ Prusaはハードとしての完成度はもちろんだけど、なんだかんだでコミュニティとサポートと充実が大きいなって思った。
Prusaでうまくプリントできなければモデルが悪いか設定が悪いって絞り込めるのも大きいね。
中華プリンター3台使ってたけどうまくいかない時にプリンターをいつまでも疑うのに疲れた ファームウェアとスライサーをあわせて開発してるのも大きいね。 ４点ネジのレベリングしてZoffset調整してメッシュベッドレベリングしてから印刷
できたのはがしてから次のものを印刷しようするともう１層目が狂ってる
メッシュベッドレベリングは印刷開始のホーミングした直後に都度やっててこれって何がだめなんだろなぁ
ベッドのバネをシリコンスペーサーで固定したほうがいいのかな 一万円台の安いやつから5台くらい買い替えてきたけど
最初から5～6万出して良いやつ買う方がいいな
安いのは調整が狂いやすいからめんどくさい しばらくABSばっか使ってたんだけど、PLAに戻ると全然思い通りに出力できなくて困った。
いやまぁ本番用の高いPLAはちゃんと出るんだけど、安物の高速印刷が上手くいかぬ >>928
同じく。
多分剥がすときにネジが引っ掛かったりしてるんじゃないかな。
俺は引き剥がすのに手間取ったら狂ってるパターン ベッド下のネジを締めると水平がうまく取れず、水平になるようにするとネジがゆるゆるになってしまう…
ガラスなのに中央から四隅に行くに従って0.2ほど下がってる模様
一体どうしたら >>932
もうやってるかもしんないけど、強いバネにすると狂わなくなったよ。
ttps://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/110302605950/ >933
まずX軸が水平になっているか確認しよう。それに合わせてベッドを調整すれば均等にバネをしめれるはず。
ケーブル固定用のアダプタでバネが押し付けられる場所があるならその他のバネに同じ厚みのワッシャを印刷
してつけてみよう。 Ankerのやつ配送11月って下手したら届くの来年やな >>934
バネをシリコンにしようかと思ってたけど、まだやってない。
HICTOP のマグネットベッドにしたら外しやすくなったから、そのまま使ってる。
ところで、安物PLA での高速印刷ってどれくらいのスピード？
ウチは通常sidewinder x2で45mm /sec位なんだけど。 >>937
なんだこいつ。
せっかく回答してくれているのに勝手な事言って違う話題にすり替えやがった >>937
Klipper化した4Maxで125mm/s、2500mm/s^2
垂れたりめくれ上がったりするから吐出に冷却が追いつかないんだと思う。 新しいフィラメントにしたら全然綺麗に出力されなくなってしまったんですが何を調整するといいでしょう？
eonoのpetgで230度から始めて今250度を試してるところです。
初層2層目くらいまでは綺麗に出るんですがその上から荒れてくる感じです。
隣とくっついてないのはフローの量が足りて無いんじゃ無いかと思って120%にしたら尖った部分が潰れてしまったので写真では105%で出してますがやっぱり荒れちゃって何をしたら良いのやら
https://i.imgur.com/7DXpome.jpg 全然吐出が足りてないすでに詰まっているようにしか見えないw >>940
一部だけ乱れる場合は送り出し関係の問題であることが多いですね。
一度ノズルやホットエンドの清掃をしてみると良いかもしれません。ノズルは単純に交換して変化があるか確認できます。
あとは印刷速度を落としてみるのも手っ取り早く確認できる一つの手段です。
テスト用に最小限必要な印刷データを用意し、問題を切り分けて一つずつ調べていくのが良いと思います。 >>945
ホットエンド分解したらボーデンチューブが継手部分でちぎれかけてました。
買ってまだ2週間なのに
ボーデンチューブのおすすめとかこれは避けろとかありますか？ >>946
私はアリエクで適当に安いのを買ってますね。サイズが複数あるのでそこを間違えなければ問題はないと思います。(ただ安物故か届いた時点で折れや潰れがあったり、消耗が早かったりはします)
ボーデンチューブの潰れた先端だけ綺麗に切り取って一時的に対処する事もできます。
千切れていたとの事ですので、長さが足りずに無理な力がかかって引っ張られていないか、正しい取り外し方法などの確認はしておいたほうが良いと思います。 付属のフィッティング使ってるなら、ちょっとましなフィッティングに変えればボーデンチューブも長持ちでするよ。 >>946
ぬけ防止の返しの爪で傷つくけど、表面だけなので無視してる ボーデンチューブを押し引きしてフィッティングにガタツキがあるならフィティングを変えた方がいい。印刷品質も良くなるよ PCが起動しなくなったｵﾜﾀ＼(^o^)／
原因の切り分けめんどくさ
組んでから1年半なのに ベッドをバネから固定式にしたら2回目の印刷ですごい勢いでレベリングが崩れる問題はだいぶマシになった
シリコンスペーサー使いたかったけどホムセンにあるはずもなかったのでゴムワッシャーと金属スペーサーでやったらなかなかいい感じ
結局SCREW_TILT_CALCULATEして印刷前にメッシュ取ってるからなんかアレだけど Ankerの3D Printer、LTTのサイドチャンネルでレビューされてたね。
https://youtu.be/E581GZ_dZbY >>954
台座部分がアルミの削り出しなの凄くね。期待が高まる
さっき$5m突破でバッカー全員にホットエンドをプレゼントって言ってるし、Peiシートやフィラメントでもう数千万円分プレゼントしてる。やはり伸びてる大企業は違うな 鍛造なら全然OK
製品版は一部プラスチックとかにはしないで欲しいな >>955
ほう、綺麗に仕上げてるのね
M5のホットエンドって専用品なのかな
ノズルはMK8に近い形に見えるけど、ヒートブロックはキューブだし、ヒートシンクも見慣れない形状
https://i.imgur.com/wKadT3A.jpg 横になってるヒートブロックだと、ボルカノっぽく見えるけどノズルがmk8っぽいのがね ヒートブロックの体積を1.5倍にしたって書いてるから厚みを増やしてるのだと思う。高速印刷のために加熱部を長くしてるのかな 中にCHTノズル用ボルカノアダプター的なものが入ってるとか？ モデルのスライス時に部分的に印刷できるよう、モデルを切り分けられるスライサーや拡張機能をどなたかご存じないでしょうか？
curaのサポートブロッカーで上手いこと設定できないかと思ったのですがどうもうまく行きませんでした。
モデリングツールでテスト用に切り分けて出力してると手間と時間がかかるのでスライス時点でいじれないかと考えた次第です。 レイヤーで分けるならサポートブロッカーでみできるやろ。横切りは無理やで >>967
なるほど、レイヤー単位ならば可能なんですね。
ありがとうございます。 kickstarterのページからankermake M5のプリント風景の動画見れるけど、モーター音が結構するな
wifiやカメラがあるから別室運用を前提にしてるのかな ドライバは静音のTMC2209使ってるみたいだけど高速動作のせいで摩擦音が大きめらしいので量産に向け改善に取り組んでるみたい >>972
静音ドライバー積んでるのか
記載がないからコストカットされてると思ってた。使ってるけど売りにしてる高速印刷では音が大きくなるからPRしないって結構誠実だな
速度落とせば他機種並みに静音化出来るならありがたい 気になってYouTube見たけど、キュルルキュルルは静音にして欲しいね うちのプリンタも速度あげるとこれぐらいの音はしてそう
音と印刷速度のトレードオフはある程度仕方ないと思うのでAnkerが謳っている高速、簡単、綺麗ってところをしっかり頑張ってほしい TMC2209のstealthchopが250mm/sだと対応できないんじゃないかな
低速なら静かになるかと 速度上げるほと設定がシビアになるよね
結局安定して印刷出来るように速度落として使うことになりそう 単に謳い文句が無かったから5倍で250mm/sですと言ってるだけちゃうか 現物見ないとなんとも言えんなぁ
動画でも正直他のプリンターと圧倒的な差があるとは思えんし 大きくて緻密な物を頻繁に印刷する人以外は印刷速度はあまり気にしませんもんね。 あのスピードであの精度なら上等だと思うしなんならprusaを精度面でも超えてるような気がしなくもないがankerのくせに組み立て済が届くわけじゃないってのが気になるな
5万なら買いたい
日本での実売がprusaと価格が変わらないならいらないかな… そんなに作らなくても速い方がいいよ
でかいの作るのに24時間とかかかると失敗したときショックでかいし
5時間で終わればうれしい
精度がいいならね なんかノズル付近にカバー付いてるから改造しにくいんじゃ？ 改造目的の人なんて最初から売る側もターゲットしてないと思うよ クラファンページのコメントで結構詳しく返答してるな
耐久性が気になってたけど、220mmのトラックを最大速度で現状760時間前後駆動させたり、摂取35〜40度の環境でも正常動作するテストとかやってるっぽい なんか文字バグった。摂氏35〜40度 摂氏35-40って稼働して当たり前の温度じゃない？
アピールするような温度ではない気がするけど AnkerのやつカメラでAI判定して失敗してるようなら自動でabortするっぽいな
希望小売価格が9万か...ちと高いな
Amazonで手軽に買えるようにしてくれ >>994
アピールというよりテストをやってるか気になってた
室温が45-65度で長時間使用すると電子部品が劣化する可能性がある、今後65度での動作テストを追加するって言ってるね
ankerに限らず、プリンターを丸々エンクロージャーに入れて室温50度で使ってる人いるけど、安全面が気になってたから検証してくれるのは助かる >>996
失敗してたのに印刷した場合→フィラメントの無駄
失敗してないのにエラー判定された場合→印刷にかけた時間が無駄に
後者のほうが辛く） もじゃもじゃみたいなのを印刷しようとしたら勝手に停止しそうだな このスレッドは１０００を超えました。
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