FDM式3Dプリンター個人向け 7レイヤー目
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個人で買える数万〜10万円台のFDM式3Dプリンタについての情報交換や雑談のスレッドです
スレの棲み分け
購入前相談→当該スレ、造形方式問わず
光造形式→プリンター板の光造形式
デルタ型→同上
ダヴィンチ→同上
Phrozen→同上
Ender→同上
Snapmaker→同上
自作・重改造→電気電子板、造形方式問わず
このスレの主要目的
・どの機種を買ったらいいかわからない、機種比較
・DIYキットの組み立て方や調整方法の相談
・新機種の話題雑談
・フィラメントの選び方や入手先、価格
・個人輸入の方法相談
・モデリングソフトやスライサーの使い方
プリンターを買う相談から上手に印刷するまでの話題が主になります
改造・ファームウエアの話もOKですが控え目にお願いします
自作・コスト度外視改造等の熟練者の方は電気電子板スレへ
※前スレ
https://medaka.2ch.net/test/read.cgi/printer/1611212589/ >>355
ちょっと何を言ってるのかわからないけどね
オートベッドで使うと便利なんだよ >>353
またまたー
そうやって誤魔化す
とりあえずさ嘘は無しにしようぜ
ここはみんな情報を貰いに来てるんだからさ
アンチバックラッシュナットとかは無しね
バックラッシュあるから
多分測定してないだろうけど、ダイヤルゲージ測ったならその画像もアップしてくれよな
できないならごめんなさいしろ >>356
オートベッドレベリングと同時に使うと便利だ
そこは既にわかってる
オートレベリングとセットで使わなくても便利だ、とは思わないかな？、と言ってる >>357
落ち着いたらね
焦らない焦らない
既に計測済なので、そのうちに出すよ >>358
オートベッド無くてもZオフセットって保存できたっけ？
>>359
予想通りの反応だね
そんな誤魔化しばかりの生き方して面白いの？ Z軸のバックラッシってどんな時に問題になるんだ？
リトラクト時のZホップを重力加速度以上の超高速で使うとか？
うちの機種もZ軸にバックラッシ除去ナットが入ってるけど、
振動を抑える以上に何か意味があると思えない ベッドが歪んじゃったのか真ん中が高い
ガラスと聞いてたけど割れないのかな... >>362
オートベッドやメッシュベッドを使用時に造形の精密さに関わるんじゃないかな
特にレイヤーが0.05mmとか薄いときとか
リードスクリューにグリスを塗り過ぎに注意だね
ただ、基本的にオートベッドやメッシュベッドを使わない人はあまり気にしなくて良いと思うよ
オートベッドでもプリンターが自動でバックラッシュ測定してそれ前提で動く機能もあるし リードスクリューは真っ直ぐじゃ無いのでナットの部分で横方向に力が掛かりその摩擦力が重力より
強ければ逆回転時にバックラッシュは発生するんちゃうかな。
あと直接関係ないけどアンチバックラッシュナットを重力に逆らう持ち上げる方向に設定してる人は多いよね。 Zホップ使ってるよ
いまいち良さを実感したことないけど なぜこんなにもBi-Metalが高性能なのか、やっと検証出たな
さらばPTFE今までありがとう、もう二度と会うことはないだろう
それにしても天然で追いついてるe3dの凄さよ 最新の動画視聴者にしかわからないだろう
BiMetalは高価なので試す人もいないでしょ 369はほかのプリンタースレで荒らしまくってるやつだから注意な。
ここが荒らしずらくなったから他で憂さ晴らししてるんだわ。 RepRapper PETGを220℃で造形させると2時間程度で吐出出来なくなり空印刷しちゃう
茶色く焦げたフィラメントがノズル先から抜け落ちてその先詰まって吐出不良
温度上げたら余計に焦げるだけだよね？フローを98%に下げるって情報があるけど有効？
4時間半程度走らせたい PETGの前にPLA使ってたんでない？
220度でPETGは焦げないと思いますが。 普通のPETGで２２０度で２時間で詰まるっておかしいね
温度のせいでもないしフローのせいでもないと思う
何回か挑戦してるみたい、つまり何度か詰まりを一時解消したみただけど、
どんなメンテで一時解消したんだろう？針をノズル先端側から差しただけとか？
自分だったらノズル・ヒートブレイク内壁にゴミ（焦げ）が残ってる事を想定して、
まず予備のノズルとヒートブレイク両方を交換してみる、なければノズルだけでも。 >>376-377
その通りでPLA使っていて、PETGに交換後に充分吐出させてたんだけどまだ残ってたみたい
2回造形させて同じあたりで詰まるから針で解消させてた
一度ノズル変えてみますありがとう >>379
同じあたりで詰まる？
保温してて、印刷中に気温が上がりすぎてPETGが熱ダレしたことがあった。 >>382
逆だよ。定期的な案内があるからここが以前より荒れにくくなっている。
以前はこのスレの自称管理人が罵り罵倒で荒れさせ放題で楽しんでたんだけど、
ワッチョイスレができたことで、人が向こうに流れてここが過疎化
することを嫌っておとなしくしてるんだよ。で、自称管理人はストレスが
たまってほかのスレに荒らしに行ってるんだわ（草。 >>383
今見ると引っ越し先にも管理人は来てる感じだね
長文はやめてるけど、文の構成と上から目線の書き方でわかる
攻撃的な感じではないから良い傾向ではあるけど、本人もここを見捨ててるのかもね >>383
どのみちその気狂いがいなくなれば万々歳だな 今までの書き込みからして、わきまえるような性格思考はないでしょう。
また直ぐに378のようなことで書き込んでくるよ。
そして他の３Dプリンタ関連スレにも荒らしに来る。
そういやこの前、本スレを埋めようとして書き込み禁止食らってたぽいな。 お前ら管理人大好きすぎるだろ
追っかけ回して何がしたいの？
結局はここに書きこんでるし出戻りですか 自称管理人があちこちで迷惑行為をしてるから
その苦情がここにきているだけだ。
それを出戻りとは言わないわな。
ワッチョイスレに移動したくない人はここで荒らしたいからでしょ。
本望じゃないか。うざいことを楽しんでいるでしょ。 やれやれ
そんなに悔しかったのかよ
荒らされたから荒らす権利があるとか思ってそう 気狂い自称管理人がいなくなれば平和だったんじゃないの？とりあえずアタオカは死んでどうぞ キ印管理人は、最近はどこに書き込みしてるの？
からかいに行こうぜ。 本スレ488w
何十行も長文書いてらしたのに、ねぇ 399と自称管理人が言っております。
ヤンデレかよｗｗｗ 活動的なバカほど恐ろしいものはない
学習しないんだコレが 自覚がないから、指摘すれば指摘するほど、「お前らを正してやる！」と張り切っちゃうんだわw
ほんと、キ印には困る。あんなでも人権保護されてるからな。 >>9
Xingtong Zhi Lian
の方が1800円だったからためしてみたけど全然だめだった
オーバーハングが汚い 405は自称管理人大好き人間か、もしくはご本人様でいらっしゃいますな。 杭が出てたかどうかではない
攻撃的で口が悪かったから叩かれただけだ 意味を知ったうえで言ってるのかね？
・出る杭は打たれる
１ 才能・手腕があってぬきんでている人は、とかく人から憎まれる。
２ さし出たことをする者は、人から非難され、制裁を受ける。
文面からみて407は１の意味で言ってるんだろうけど、自称管理人を
そのように評価されているなんて、どんだけ管理人大好きなんかね。
408の言う通り、人に嫌がらせしてるから自分に返ってきただけだ。 管理人さんはデアゴスティーニの3DプリンタBBSで自分の知識をひけらかしたら神と呼ばれるんじゃね？w なんとかネタを投下してスレを伸ばそうと頑張ってる自称管理人と
まんまと釣られて書き込んでる馬鹿が多くて笑える 温度設定が高い→低いフィラメント素材に変更する場合ノズル交換してる？
シリコンスプレーをフィラメントに噴射させてから吐出させると、ノズル内掃除が出来るツイートも見受けられるがそんな簡単にいくもの？ ノズル交換はしないかなー、その操作で詰まる理由がないし
シリコーンスプレーじゃノズル内のコゲは落ちないでしょ
お掃除フィラメントの方がまだ確実だよ 話は変わるけど、Artilleryがタダでプリンター配ってるね
Youtubeチャンネル持ってる人なら、レビューと引き換えにほぼ全員貰えるっぽい >>413
フィラメントを交換して、ホットエンドを高い温度のフィラメントの温度に合わせて加熱してフィラメントを30cm分位パージすれば、それでノズルの中に残ってる高い温度のフィラメントは無くなるよ >>415
>>417
お掃除フィラメントまだ使ったことないんですよね。とりあえず交換しないで長めに吐出させてやってみます
ありがとうございます 今度はSM2に自称管理人出没してますねぇｗｗｗ
心中おさっしｗｗｗ >>418
お掃除フィラメントは印刷には使用不可だけど、温度範囲広くお掃除可能な不思議な材料
意外と万能に使える フレームに斜めに取り付けるつっかえ棒の購入した人いる？ >>417
ノズルから30cm？
フィーダへ30cm？ >>424
フィーダーで30cm
もう少し少なめでも大丈夫だと思うけど、多めに30cm捨てればまず問題は出ないと思うよ
LCDでエクストルーダーを+300mmで
kiaka辺りのノズルの構造なら10cmとかでも良いかもしれないね >>423
俺じゃないけどEnder 3の人でいたよ
剛性が増してプリント品質が上がったとかで本人はすごく満足してた
個人的にはEnder 3程度の大きさなら、素組みでも既に必要な剛性は十分有るから必要ないと思う
造形品質に差はほとんど出ないと思うよ YouTubeでよくレビューされてる、labistsのオレンジのやつ買ったんだけど、船印刷したらフィラメントが抜けなくなりました。調べたらマイナスボタン点滅している間に引けば抜けるみたいなんだけど、抜けない。抜く方法わかる人いますか？ 斜めのロッドを入れるのは剛性を上げるというよりそのまま組み立てたら直角にならないフレームを
矯正するためにつかってると思うよ。 >>429
直角とるためだけにそんな仰々しいのは必要無いと思うけど
本人がそう思ってるだろうって話なら知らないけどね 門型は構造的にはY軸方向に揺れないし傾かないと思うが
価格的中華的にアルミ角材の端を切り落としただけで
手順通り組んでもグラグラしたり最初から傾くケースがあっても
なんら不思議には感じないｗ アルミフレームを1本ずつ手のこで切っていたら直角に組み上がらないこともあるかもしれんが、
さすがにそこまで低精度なのに当たることはないんじゃない? 中華製品をなめたらいけない
長さが違う
ネジ穴の位置が違う
良くあること むかし中国製の4輪バギー（50ｃｃ）の公道登録車を見せてもらったことがあるが、足回りのボルトが斜めに刺さって締まりきってなくて、
3点締めの部品が実質2点で留められてんの見て、「ああ、人の命乗せる物ですらこのレベルなんだ」って思った事がある
一方で、世界を席巻するメーカーのドローンは値段の割に細部まで意外に作り込まれてて、「あぁコリャ日本勝てねえわ」って思った
要は、ピンキリの差が物凄いんだよな、中国
「とにかく安いの」っていう買い方をすると、自らキリを掴みに行くようなもの すでにあるものを普通に作って普通に売っても売れないからな
だから安いをウリにする
そのためには人件費（技術力の低下）や部品代（耐久性の低下）を切り詰める
それが中国クオリティに繋がる >>434
いまだにピンキリどっちが偉いんだってなるわ 中華のアルミ押出材に精度を求めちゃダメでしょ。MISUMIのアルミフレームとかならある程度精度は期待できるんだろうけどね。 フレームの曲がりよりもフレームに開けた穴が斜め
不良品を検査飛ばして出荷
中華あるあるネタ ANYCUBIC MEGA-Sが突然印刷スタートしても
ホットベッドの設定温度の７０℃まで上がらず止まったり
（例えば５０℃で止まったら止まった瞬間加熱も止まり冷めていき常温になります
それでも表示温度は５０℃のままです。）
ホットエンドの設定温度まで上がらず止まったり
両方設定温度までいって印刷始まったと思ったら動き始めて数十秒程度で止まったりします
何度試しても同じタイミングではなく様々なタイミングで止まります
これってマザーボード取り替えれば直りますかね？
ANYCUBIC のサポートに問い合わせたら先週は土日でも対応してくれて
毎日夕方頃にはメールの返信が来てやり取りできてたのですが、
こちらがメールを先週木曜日の夜にメールを送ってから返信が来なくなりました。
日曜日にもメール送ったのですがやはり返事はきません。 >>427
そこまでの激安機はこのスレで話題になったことはないよ >>440
ヒートベッドoffなら完走するのかな？ >>443
ANYCUBIC のサポートからこのデータで印刷してみてと言われ
ホットベッドオフ、ホットエンド１７０℃、フィラメントオフ設定のデータを印刷してみましたが
そのデータだと問題なく動作しました。
最初はホットベッドの故障かと思い、印刷せずにプリンターの設定で
ホットエンド、ホットベッドをABSの温度設定にして温度だけ上げてみましたが
問題なく設定温度まで達しそのまま放置しても問題なく温度が維持されてます。
この３Dプリンターは去年８月に購入し商品説明に１年保証と書いてるので
普通であれば無料で部品を送ってもらえると思うのですが、
レビューやyoutube動画を見ると部品を送ってもらったと言う人もいれば
メーカーからの返信が来ないという人もいます。
このままメーカーからの返信がなければ、自分で部品を購入しいろいろ試してみるしかないのでしょうか？ >>446
2、3週間前に問題なく印刷できた、SDカードに入れっぱなしのまったく同じデータ使って印刷しても止まるんです 別機種だけど、ムチャクチャ寒い中で印刷してて、印刷中に途中でエンクロージャの前扉を開けっ放しにしたとき、システムが
『ヒーターで加熱してもホットエンドの温度が下がり続ける異常』 を感知したのか、似たような挙動になった時がある
夏場と同じプログラムで冷却ファン100％で回してたんだが、扉開けて作業してたらホットエンドの温度がぐんぐん下がり始めて、
ある程度下がったところで液晶の表示はフリーズし（たぶんここで異常検知ストップ）、ホットエンドはそのまま常温まで下がった
ヒートベッドでも同じような挙動になったことがある
もし寒い中で印刷してんなら、部屋でストーブがんがんに焚いて実験してみるのも手かもしれない >>445
うちのはAmazon購入のMega-Sだけど、マザボのファン回路壊れた時は、オシロで波形取ってこうだからマザボ壊れてるんで交換品くださいってお願いしたら即交換対応してくれたよ。なんにせよはっきりした原因掴んでないと難しいかもね
>>448
Mega-Sはサーミスタのコネクタ抜く（温度は低温として検出）すると、なんとかTemp Abnormalって表示が出るから違うと思うよ >>450
横からだが、それって診断だけできるんかな？
センサーが不安定な異常状態で調整すると余計に悪くなると思うけど。 >>427
予熱しても抜けないなら
とりあえず分解してどうなってるのか見てみると良いよ
その機種はファンはあってもヒートブレイクみたいな部分が無いからすぐ詰まる欠陥品だよ
続けて使うなら分解は簡単だけど今後何回も分解することになるよ
マザーボードの性能が悪過ぎて円が多角形でしかプリントできないから早めに別の機種を買った方が良いよ >>440
俺も似てるような違うような症状で悩まされてるなぁ
温度設定230ｰ100だとして余熱が220ｰ100で止まって印刷始まらずしばらくするとエラー停止する
240とかにしてもマイナス10℃地点までしか上がらない
でも問題なく進むこともある
プレヒートでは温度が上がりきるから10℃高くしておいて余熱終わったらLCDで設定温度を10℃下げるとスタートするんだけど温度はまた10℃下がってく
でもブリム印刷してる辺りで温度は上昇して正常値まで上がるんだよね
プリンタはGhost5なんだけど謎過ぎる >>451
問題をまず切り分けないといけないだろ
気候の変化で上手く動いてない可能性を排除してみると良いよ
PID Autotuneしてみて直るなら万々歳
直らなくてもソフト的な問題ではない事がわかる
ホットエンドを200℃付近で上げ下げするだけだから悪くなったりはしないだろ
個人的には電源が怪しいと思うね
うちでモーターの電流を上げすぎて電力不足の時の挙動にかなり似てる
ベッドでもホットエンドでも止まるのが起こるならサーミスタの故障ではないだろうしね >>453
それこそ外気温とPIDパラメータの問題かもね、
ベッドが目標温度に近づいたから加熱を弱める→思ったより上がらず−１０度から上がらない→異常と判断して停止
今の東京程度の気温で変にパラメータ変更してなきゃそこまで悪化すると思えないから
ヒーター配線回りとか電源電圧とか直接原因が他にありそうな気がする。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
