【FDM】Enderシリーズ★2
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無かったので ※前スレ https://medaka.2ch.net/test/read.cgi/printer/1597327835/ ここはEnderシリーズの話題を取り扱うスレです。 機種固有のトラブル、改造、Enderシリーズで作成した作品など Enderシリーズに関わる話なら何でも自由にどうぞ。 Creality3DR Official Store https://www.creality3dofficial.com/ Ender Series https://www.creality3dofficial.com/collections/ender-series 公式から販売されている機種(20/08/14) Ender 3 Ender 3 X Ender 3 Pro Ender 5 Ender 5 Plus Ender 5 Pro 3D Printer Silent Board Pre-installed 新機種 Ender-3 V2 Ender-6 Corexy Enderシリーズはエントリーモデルとしてよく選ばれていますので 3Dプリンター初心者の方が集まり易いスレを目指しましょう。 なるべく多くの方が書き込みのしやすい環境になるよう煽りは控えめにお願いします。 関連スレ 3Dプリンター個人向け@電気・電子板 https://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/denki/1591956638/l50 FDM式3Dプリンター個人向け 1レイヤー目 https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/printer/1595514496/l50
標準のスプリングは弱め。強力なスプリングやシリコンチューブがアフターマーケット品で 沢山でている。 >>377 カプリコーンってとこの青いチューブって交換すると違いがあるもんなんでしょうかね? 3時間のレベリングで疲れた・・・ 端と中央で隙間ちがうからどうしようもない レベライザー来るまで我慢するしかないな・・・ 雨空の中今日も元気に吸水しながら フィラメントが回る ダンパーの足付けてたら微妙に左に傾いてることに気づいた 重心が左に偏ってるから傾くのかな 3Dプリンターはベースに対してベッドが平行なら水平はあんまり気にしなくてもええんちゃう。 傾くのは良いけど揺れを増幅してしまうようならない方が良いね ベースが揺れるとZ軸が揺さぶられるから 出力したら糸引きでるようなデータは まずどこを疑えばいいですか? >>385 まず何よりもフィラメントの乾燥 それで駄目なら温度を下げたりリトラクションを1mmずつ増やす 増やし過ぎは逆効果 petgであれば全く糸がない状態は難しく造形次第でもある なる ドライボックス作ってみようかな petg始めようと思ったのにどうしたものか 壁の厚さをノズルの偶数倍にしたり斜めに配置して一か所に糸を集中させてカッターで一気に切れるようにしたりしてる。 エクストルーダーモーターのパワーが足りなくて速度上げるとカックン言ってたの、タイタンコピーの減速ギアでひとまず解決。 モーターの回転方向はファームいじる技能が無いから配線を物理的に反転して対応。 まだまだ来ないレベライザーの為にマウント印刷 https://www.thingiverse.com/thing:4570640 腕力落ちた母にこれあげたら喜ばれた 自分がかなり強めに閉め込んだのでも開けれてた ひだひだを印刷で出たことに感動 >>390 ってことは、TPUでアソコも印刷できるな! 3DPやっててこんなに明るい展望を見たのは初めてかもしれない。 >>393 抜けなくなって病院に駆け込む姿が目に浮かぶよ。 >>365 それは右z軸のローラーの偏心ナットが 緩すぎてauto home位置から自重で下がってしまっているのでは? auto homeの後、disable steppers を押すとノズルが2,3mm沈むんだったら それだよ z軸の偏心ナットは固すぎず緩すぎずが良い。 ベルトコンベア式って斜めに積層するからどの方向にも弱くなってしまう短所があるから部品作りには全く向かないな >>397 SDカードのファイル数が消さずに多くなってきたら誤動作するバグあるの!? 今日はコンセントキャップ大量生産した 妥当100均!! >>399 オフセットを誤って設定しちゃってんだと思う ステッパー切ってベッド調整してるうちに段々ノズルが下がって来てベッド調整が上手くいかないんだけど なんかいい方法って無いですか? >>402 左側の支柱の偏心ナットを少し締める もしくはエクストルーダーのちょい手前のスクリューを固定してるビス二本を少し締めてスクリューとのテンションを上げる つまり抵抗を増やす あと考えられるのは右側支柱の偏心ナットがキツ過ぎで右側の動きが渋くなっててなかなか下がらないとか >>403 あざす 偏芯ナット締めたらノズルが落ちなくなりました 2、3千円出せばDual Z軸化出来るんだからアップグレードすりゃいいのに >>402 Bed Leveling用のG-codeをつかってレベリングすればええやん こんなのとか https://www.chepclub.com/bed-level.html >>409 正解はあるよ これ以上締め付けすぎると印刷品質が悪くなる、同時にこれ以上緩めると印刷品質が悪くなる、そこが正解 単純に言えば印刷品質が最高のピンポイントが正解ってこと ところでさ、Vホイールのシムをちゃんと調整してる? シムの調整してないなら何をどういじっても正解には辿り着けないよ ラジコン模型用のシムに丁度良いのがあるんだよね 以前に丁寧に紹介してくれた人がいたわ 今日はたくさんホイッスルつくった 5時間かけたホイッスルが鳴らなかった サポートありにしてたからだろうか BMGエクストルーダー買ってずっと付けてなかったけど付けてみた わかっちゃいたけどめちゃくちゃ使いにくいwww 手で回せないもどかしさ >>413 おれも買うだけ買ってつけてません。 以前に交換した部品も使えなくなるし。 交換していいことありました? PETG初挑戦 定着しないから初めてシワなしpitつかった 今の所大丈夫みたいだ っというかなんかPLAでも定着しなくなったな〜って調べたら ベッドにアルコールはよくないのなんのかんの もう遅い・・・ これからpitと共に生きていくのか >>416 アルコールはコーティング痛めるから駄目だよ 石鹸のお湯洗い最強 普段の手入れは精製水で拭くのオススメ ドラッグストアとかのウォーターサーバーで専用容器を買うとRO水(精製水)入れ放題になるからオススメ RO水で車のフロントガラスとかテレビ拭くと拭き痕も残らないとか色々使えるのでマジおすすめ BMGエクストルーダー 長所 ・トルクがあって脱調しない ・防湿ケースからボーデンチューブでダオレクトに接続できる 短所 ・うちのマシンだとZスクリューに干渉するのでエクストルーダー本体を少し削る作業が必要だった ・フィラメントの操作が後付けのノブで出来なくなり著しく不便 言える事は・・・ 純正で不具合ない人は使うべきじゃない あとZスクリューの振れ止め付けてて干渉するので高さを-10mmの240mmに制限した >>418 なるほど。じゃ、やめときます。。。 >>416 うちもPETGでしわなしピット使ってからPLAがくっつかなくなった。 それは別機種の話であってEnder3のベッドはなかなかいい感じです。何もつけてない。 ただし、おれのは無印なこともあってPETGの反りに負けてベッド自体が反ってしまいましたよ。 70℃ぐらいまで上げるとそんなに反らなくなりました。 Ender 3ならBMGを横向けに付けるブラケット使えばいいと思うよ。フィラメントのスプールは上からだと 使い憎くなるので防湿ケースからやサイドスプールに変更したほうがいいけどね。 https://www.thingiverse.com/thing:3117704 まあホントはBMG使ってダイレクト化しちゃうのがオススメですけどね ホットエンドをオールメタル化して思ったんだけど どーせオールメタル化するならV6化しちゃえばヨカタ… 中のパイプだけオールメタルな奴にするってのも安上がりで良かったのねー 今日、ホットエンドのシリコンソックスを外して こびり付いていたフィラメントをピンセットで除去してたら サーミスタのあたりからバチッと火花が点いてショートしちゃった。直後にモニターの文字が消え始めて、 数秒後、ちょっと暗い青い画面だけになった。 電源を入れ直しても変わらなかった。しかしホットエンドのファンは廻っている。 修理しようにも何が逝ってしまったのかわからないんだけど、何だと思いますか? やっぱりメインボードでしょうか。skr mini v1.2です。 とりあえず外して見てみます //github.com/bigtreetech/BIGTREETECH-SKR-mini-E3/blob/master/hardware/BTT%20SKR%20MINI%20E3%20V1.2/The%20Notement%20of%20BTT%20SKR%20MINI%20E3%20V1.2.pdf この回路図のresetの左、neopixelの左上が焦げていたのでそこかな。 もうお手上げですわ こんなことってあるの?ホットエンド先端にピンセットが触れてショート。 もしかしたらサーミスタの配線に触れたかもしれない。 もうメインボード交換しかないな >>425 どことどこがショートしたんですか? 片方はホットエンド先端って書いてあるけど。 あっさり壊れると悲しいですね。 今、Amazon見たけど欠品でした。 このところ中華系のサイトも高くなってきたような気がします。 Amazonのほうが安いときが多いよね。 やっとオートレベリング追加 ・ファームウェア更新でSD読み込まず起動フリーズで悩む(SD変更で解決) ・Z軸で止まらずノズルがベッド直撃ガガガガガ> スペーサーが必要だったので再度ファームウェア工場直時に戻して印刷 (マウント一番人気のにしたらスペーサー必要なかった。) ばったもんで延長ケーブル短いって知らずに再度アリエクスプレスで注文 質問させてください 印刷前の測定時にフィラメントが結構出てくるのですがノズル温度高いからですか? しわなしピット等のノリはどのくらいの頻度で洗い流していますか? 黒のフィラメント印刷時見えないからLED追加したい・・・ BMG外して戻そうかと悩む 戻すのも面倒くさいけどこのまま使うのも糞面倒くさい エクストルーダーのモーターが3倍速で3倍回転するからリトラクションがビービービービー煩すぎるwww 何よりも手動操作出来ないからフィラメントの交換でめちゃくちゃ難儀する ダイソーでよさげなのあったから二つ買ってきた https://livedoor.sp.blogimg.jp/agatama/imgs/4/b/4b7fb8f6.jpg 色々かったらダイソーで2000円超えたけど 外食数回やアイコスたばこまとめ買いしたとき あと少しだせばフィラメント変えたな・・・っていう フィラメント病になっている >>431 プロービング時はベッド温度はターゲットまで上げるけど、ノズル温度は160度までに押さえて プロービング終了後開始位置でターゲット温度まで上げるようにすれば垂れはほとんどきにならない。 curaの開始G-code設定だとこんな感じ。 M140 S{material_bed_temperature_layer_0} ; Set Heat Bed temperature M190 S{material_bed_temperature_layer_0} ; Wait for Heat Bed temperature M104 S160; start warming extruder to 160 G28 ; Home all axes G29 ; Auto bed-level (BL-Touch) G92 E0 ; Reset Extruder M104 S{material_print_temperature_layer_0} ; Set Extruder temperature G1 X3 Y20 Z0.3 F5000.0 ; Move to start position M109 S{material_print_temperature_layer_0} ; Wait for Extruder temperature G1 X3 Y200.0 Z0.3 F1500.0 E15 ; Draw the first line G1 X3.3 Y200.0 Z0.3 F5000.0 ; Move to side a little G1 X3.3 Y20 Z0.3 F1500.0 E30 ; Draw the second line G92 E0 ; Reset Extruder G1 Z2.0 F3000 ; Move Z Axis up little to prevent scratching of Heat Bed >>432 BMGの出てるギア部分を指で動かせばええんちゃうの? >>434 ありがとう!!! codeまでめっちゃ助かる! >>434 あのギアめちゃんこ硬いのとギア比の問題で回しても回してもミリ単位しか動かないwww ノズル温度上がってないかStepper Disableになってないだけちゃうか。普通にグイグイ回せるで。 ようさん押し込んだり引いたりするならレバー引いてフィラメントl直接押し引きしてもええし >>437 防湿ケースからチューブで繋いじゃってるからチューブ外す作業がワンクッションあるのが辛い あとはロードやアンロード用のG-codeをSDカードに保存しておくとか >>434 横からすみません。おれも同じことで困ってたので真似してみようと思ったんですけど 今の状態でファイルの中身を見たら、start gcodeの前に ↓が入ってるんですよ。 ;Generated with Cura_SteamEngine 4.8.0 M140 S55 M105 M190 S55 ;Wait for Bed Temperature M104 S205 M105 M109 S205 ;Wait for Hotend Temperature M82 ;absolute extrusion mode これを無効にしないと意味がないと思うんですけど、どこをいじるんでしょうか? Curaの準備するの画面で左上に使用するプリンターの種別がでてると思うのでそれをクリックしてプリンターの管理ボタンを押す。 さらにプリンタの管理ボタンを押してプリンタタブの画面で左下にG-Codeの開始の所に最初の一連の処理の記述が あるはず。その処理にスライス時に設定したベッド温度やノズル温度を当てはめてG-codeの最初に挿入する。その最初の部分が>>440 のコード G-codeの開始の部分をコーピしてメモ帳にでもバックアップした後で全部を>>434 のコードに置き換えても大丈夫なはず。 問題があればバックアップしたのを戻してくださいね。 >>441 うまく設定できました! どうもありがとう。 【長文注意】 BMGを使ってみて「具体的に数値でベッドレベルを記載しているあらゆるメーカーが0.15〜0.2mm」を指定している意味がわかった 俺はずっと前から0.1mmでは低過ぎて0.12〜0.18mmと前スレでも主張していたのだけど正解だった 厳密に測定して補正したE-STEPでベットレベル0.1mmでガラスベッドの裏側のツルツル面でTPUを印刷すると毎回必ずほぼ同じ印刷位置でBMGの中でTPUが絡まった 速度落としたりや温度を240℃(メーカー指定220℃)まで上げたり新品ノズルに変えたりしても全く変化なく何度やっても同じあたりで絡まり印刷不能になった BMGを見ると糞づまり状態で絡まってるのは一目瞭然なので ガラスを表のテクスチャ面ひっくり返してベッドレベルを0.13mmに上げてみたらいきなり解決 0.1mmだとフロー多過ぎて荒れるから0.1mmは絶対間違いだとは思ってたけど 今までPLAやPETGでフィラメント自体が硬いから印刷面が荒れる事とベッドのテクスチャの凹みに食い込む事、エクストルーダーの滑りや脱調でフィラメントの過剰分が逃げて印刷が成功していただけで 柔らかいTPUだとそのような誤魔化しと言うか融通は一切通用せず 過剰分は行き場を失いフィラメントのたわみとなってBMG内で絡まってく 実測で完全に調整したE-STEPで糞づまりになる事からベッドレベル0.1mmは大間違いと断定できた 0.13mmでもまだちょっと低い感じが見受けられる これも以前から主張してたのだけど外人YouTuberは紙2枚でやってる人が多いね 紙2枚=0.16mm やはりこのあたりが適正なのだと痛感したよ 5chでは0.1mmもしくは紙1枚(0.08mm)が正解とされていて中にはレシート(0.04mm)だと声を大にする者もいるよね この人は0.1mmノズルでオナニーしてる人だったかな(笑) 5chの定説に惑わされずメーカー推奨値や外国有名YouTuberがやはり正解って事だね ちなみにデフォルトのE-STEPの93は理由がわからないけれど1割程減らされてる なので多少低いベッドレベルでも何とか印刷できる様子 ・エクストルーダーがコンと鳴る(モーターの脱調音)のを聞いた事がある ・エクストルーダーのギアにフィラメントの削りカスが付く こんな人はベッドレベル上げたほうが良い crearty推奨のベッドレベルは数値は無いけど「紙1〜2枚」とcrearty公式のブログに書いてあった 名刺等の厚紙なら1枚、コピー用紙なら2枚って事だと思われる それな、BMGは全く関係ないですね メカ的ファームウェア的には隙間ゼロに調整が正解 なんだが、ほとんどのZ軸にはバックラッシュがあり、原点移動させた直後に反転移動させると、反転移動距離がバックラッシュ分だけ反映されないのでコピー用紙1枚とかであらかじめ上にずらしておく これだけのことなんよ 使ってる機種や組み立て状況でバックラッシュは異なるから、数値として正解はないので、ファーストレイヤーは目視と定着で決めるんです >>446 論より証拠 0.1mmでは印刷不能でそれこそ10回以上全部失敗 0.13mmではあっさり完走 0.15mmでは表面が反射するほどピッカピカ 条件の違いはベッドレベルのみ ちなみにベッドレベル0.15mmで印刷した物は 最上面なのに触ると指紋がつく平面度になってるよ >>452 おま環じゃないから各メーカーが指定してる 指摘の通り0.13mmはフローがズレてる しかしE-stepは30cm区間で誤差1mm未満まで追い込んであるので完全にフローは正しい 恐らくこのスレの誰よりも正確だと思う みんなやっても精々10cm程度の計測でしょ なのになぜフローがおかしくなるのか そこがベッドレベルの差になる これがTPUではなくてPETGやPLAなら硬くてコシがあるから多少ベッドレベルが狭くて吐出の抵抗になっても エクストルーダーのトルクで無理に押し出していたり そのトルクを超える抵抗の時はコンコンとEのモーターが脱調して本来吐出していたフィラメントが吐出されずフィラメントが詰まって絡むことはない BMGエクストルーダー+TPUの場合はTPUがあまりにも柔らかい事とBMGエクストルーダーはギアダウンで3倍のトルクでフィラメントを押し出す事から 吐出におかしな抵抗があればフィラメントの柔らかさとBMGの3倍の押し出すトルクによって吐出が少ないにも関わらず送り出しは脱調することなくGcode通りにしてしまう それにより正規量を吐出できず行き場を失ったTPUが本来有り得ないBMGエクストルーダーの中でたわみが発生して絡まっていく そんなわけでベッドレベル0.13mmは絡まらないギリギリラインではあるけれど吐出不良があるわけだからフローに異常が起こってキレイな面を出せていない ここまで書けは流石にわかるよな? 大事な事だからもう一度書くけど MK10のエクストルーダーでPLAやPETGであればベッドレベル0.1mmだろうが0.08mmだろうが脱調したり過剰に吐出してしまうことにより印刷自体は成功してしまうわけ 正確で3倍のトルクのあるBMGと劇的に柔らかいTPUでは誤魔化しが一切聞かないから調整不良は確実にトラブルとなる なんでそんなに喧嘩腰なのw そんなに認めてもらいたいの? だからワッチョイつけろとあれほど… やっとカバーも作成してsdスロット部分延長した 次は部品調達もすませたドライボックス作成する http://hitoriblog.com/?p=60598 ありがたいことにど田舎なのに「ダイソー密封容器5.5L」売ってあった 3つもあれば十分かな TPUなんだろ? BMGでサンドイッチして押し潰しながら送ったら、円柱状のフィラメントが変形するわな 当然断面積も変わる、estepも1.75φ前提ではない 押し潰した結果行き場の無いフィラメントはどこに行きますか? TPUは硬さがバラバラ BMGの挟む圧力もおま環 TPUでうまくいかない時は適宜調整してねー って以上の情報はないよ 0.13mmだからとかは、ほんとおま環 20mm Cubeをinfill100%で印刷して重量を理論値と比較してみ できれば、PLAやPETGでもやってみ >>457 比較的お高い部品をアマゾン調達とか、設計がこなれてないね スプールの幅が広かったり狭かったりすると破綻する それに、上下にスタックして積めない そうなのよね。。。 ベアリングも継手チューブセットも激安のを買ったけど https://youtu.be/lOM6s8NUf5Q?t=705 の方が手軽に作れた気がしてきた >>458 TPUは潰しても戻る 君は見たこともないのに語ってるんだな Aliからアンチバックラッシュナットが届いた 効果あるのかないのか分からんけど付けてみる >>460 その動画のが合理的だね 壁掛け式なのも悪くない ドライボックス作ろうかなと思ったけど 大変そうだし使用頻度少なめだからこれに乾燥剤入れて妥協した シュポシュポ真空バッグ aliexpress.com/item/4001112755500.html >>461 んじゃ、PLAとPETGとTPUのそれぞれのestepを書いて >6462 ガンガレ antiバックラッシュナット dualZモーター化した奴で、両方のZ軸に付けてあるけど調整メンドかった antiバックラッシュナットを付ける前のdualZモーター化はすんなりいったけど 流石に固くなるからね dual化してなければ気を使わなくても大丈夫な筈… 自分では何も設計出来ず他人が設計したお人形を0.1mmノズルで極小で作ってドヤってる程度の人間が 他人のモデルの批判してるのほんと笑える 0.1mmノズルを叩いていいのは0.1mmノズルで印刷できる人だけ FDMに0.1mmノズルで人形とかそもそも使い方を間違えてる 光造形使えばもっと綺麗になる そこまで言うなら0.1mmノズルと光造形の対比写真出して 印刷できませんとか、考えたらわかるやろ、とかは無しで どれくらい綺麗か汚いか誰でも一発でわかる対比写真頼むわ 外国人さん、TRPG用フギュアFDMで結構作ってる人いるやん、別に作ったっていいんでね? 精度とかより光造形とFDMじゃ後処理とかの面で好き嫌い分かれるし >>472 おまえ光造形全く知らないのかよwww 光造形は肉眼では積層痕が見えないレベル 比較なんていくらでもあるから自分で調べろよ >>464 ドライボックスを4個製作するのに1万円くらいお金かけました。材料4個分に匹敵します。 新しいリール1kgの場合には重いためボックス内で回転させるのに負荷があり材料を押し出せないことがありました。 なので軸にベアリング3個取り付けて滑りをよくしたり苦労しました。 ちなみにダイソーの5.5リットル密閉ケースで製作。 長時間の印刷を出勤中する事が多いので印刷終了後材料を放置できる目的で運用してます。 WEBカメラで状況を確認しSwitchbotでプリンタの電源をOFFしています。 雨季に活躍する事願っています。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
read.cgi ver 07.5.4 2024/05/19 Walang Kapalit ★ | Donguri System Team 5ちゃんねる