【オリジナル】ロッドビルディングスレ【dat落ち上等】 3
レス数が1000を超えています。これ以上書き込みはできません。
自作印籠でコミ部分を固定する時って、下手するとロッドが真っ直ぐにならないけどどう固定しとくのが良いかね?
相手側も継いだ状態で当て技してテーピング、みたいな高校球児の怪我みたいなのでいい? 俺も分からんけど、それをせずともセンター取れるよう印籠芯を擦り合わせるしかないんじゃないかな
よほどテーパーきついなら逆から入れるとか 色々挑戦してみたけど自作印籠とか全然無理です。自分で使うなら使えない事も無いけど人から金貰って作るような竿は大人しく既製品のブランク買った方がいいと思った。出来なくも無いけど使いたいとは思わない。自作印籠の出来上がった竿を振ってみたら、ちゃんとしたメーカーの継ぎ竿は良くできてると思った でもブランクスの内側自体が巻き跡の影響か完全に中心が外縁と合うわけじゃないからなあ
最終的なすり合わせは手動しかないとおもうが
接着側はエポキシで誤魔化せても反対側はセンターきっちりないとツラいな >>14
だから真っ直ぐにならないとかそんな精度で隙間があったらエポキシ接着剤で止めても折れるよ
普通はセンタレス研磨で1/100精度で合わせてる #1側の精度出すのは無理ゲーだけどセンターは関係なくない?
>>16
モデルによって違うのか明らかに手削りガタガタのと幾分マシなやつがあるよね、それでもメーカー品とは比較にもならんけど
#2の先端が曲がっててそもそも印籠材が入らんこともあったよ 完全なセンターが出ているロッドなんてないよ。
温度で膨張したり収縮したりするし、巻き始め(スパイン)の関係もあり完全なセンターを出すのは
不可能だよ。
♯2側はエポキシで接着するから問題無いし、♯1側は手動ですりあわせるしか方法は無いよ。
マジックで印を入れて少しづつ削っていくしかない。旋盤を使用し印籠のセンターが完全であっても
ブランク側が真円では無いためズレは出る。
マグナムクラフトは別に悪くない。印籠を接着する位置も指示している場所でおかしくない。
印籠を1mm以上削るとかなら精度の高い旋盤が無いと、まともに加工できないよ。 >>20
ロッドが完全に円錐状になると思っているバカが騒いでいるだけさ。
ブランクの曲がりとか知らないようだ・・・ 4軸CNC持ってる俺に死角はないな
自分の許容範囲を広げる方が精神的に楽だよ ブランクもグリップも芯出てなくても気にしないようにした 何本か印籠で2ピースにしたりパックも作ったが曲がりが気になったことないわ
10本程は組んだマグナムの印籠にも特に不満ないし鈍感なだけかもしれんが りゅうせいは発送ミスおおすぎね?
再発送してくれるからいいけども儲け飛ぶだろと心配になる 流星はマタギのアーバーと装飾パーツ扱ってくれたら言う事ないんだけどな イシグロ去年秋のクレジットカード流出を今になって詫び状1つでチャラにしようとしてる だからクレジット止まってたのか。
まぁ振り込みもオンラインでできるからまぁいいんだけど フジのハンドラッパー?って言うの買ったんだけどスレッドがパラパラボビンから落ちちゃうんで輪ゴムで止めてるんだけどなんかいい方法ないですかね?
というか、置けるのと手を離せるのは便利だけど結局手でテンションかけて巻いてるし... これを取り付ければ良い。
https://victorkk.com/product/shosai/code/275061.html
1000m巻きのスレッドとかも使いやすくなる。
ハンドラッパーに付けるのはメタリックスレッドとかの少ししか使わないスレッドだけにしている。 そう言う意味ではなかったんだけど、これはなんか良さそうだね。
サンクス! すみません、教えてください。
経年劣化によるガイドスレッドの黄変なんですが、そのまま使用しているとクラックが進むとか害はありますか?。
ガイド巻き直した方がいいのでしょうか…見た目だけならそのまま使おかうかと思っているのですが…。 ↑ガイドスレッドのエポキシの黄変です。
失礼いたしました。 見た目だけじゃない?
クラック入ったところで剥がれることもないし
見た目だけの問題ならクラックも黄変も似たようなもんじゃない 劣化してるのは確かだけどガイドのグラつきやクラック次第じゃない >>41
黄変、クラックぐらいなら使用に問題無いけど、そこから劣化が進むとエポキシは剥離するよ。 ご回答ありがとうございます。
スレッド自体はブランクスと同じ黒なので黄変してるかわからないのですが、フットに回り込んでる…というのでしょうか、その部分が黄変しています。クラックはあまり見受けられません。
4.5年前の硬めのロッドなので使ううちにエポキシの剥離とかありそうですよね… その程度なら全く問題ないよ
紫外線モロに当たる環境や車内保管でもしてるならまた別だけど スレッドのエポキシコートを撹拌したあとできるだけサラサラになるようしっかりとヒートガンで温めてるんだけどそれやると硬化スピード上がるんでしたっけ?
複数箇所できずにむしろ作業効率落ちちゃう悪手なのかな >>48
おれは混ぜる前に容器ごと温めてる。
塗った時の気泡はアルコールランプで飛ばせるしサラサラのが良ければ低粘度のエポキシ使うかなぁ >>49
例えば気泡飛ばしに5分くらい放置するみたいなのもあるけど、そんなに置いといたらかなり粘っこくなっちゃうよね
乗せたあとで温めて伸ばすのかな?
色んな手法があるんだろうけど王道ってなんだろ >>50
エア抜けを気にしてのことだと思うけど
一時的な加熱は攪拌時のミルキーバブルは抜けるしスレッドへの浸透もしやすくはなるけど、筆やスレッドからの気泡が抜けにくくなるし硬化も早まる
それで再加熱してエア抜きするとなおのこと時間は掛かるし弾きやエクボの原因にもなる
→ので大前提として室温にして部屋とエポキシを常温にしておくのが王道
最初の塗りでの浸透目的とか時間経過したエポキシを緩くして作業性上げるためにヒートガン使うのは良いと思うよ >>51
なるほどなるほど
自分なりのやり方すら確立してないシロートなので勉強になります
今のところコーティングが大仕事なんでもっと気楽に出来るようになりたいもんです 速度調整できるドライヤーなら効率良く塗れるから修正も楽なんだけどね
まあとにかく準備で決まりますよ スパイラルガイドに詳しい方います?
やっぱり90度で一気に回しきるのは推奨されないかな 糸当たり見ながら決めるしかないのでは。
既製品の配置も参考に… >>54
何の釣り?
ジギングロッドでバット側のガイドから100mmくらいの区間で3個のガイド使って一気に180°捻ってるけどフォールの釣りに関しては全く問題ない
恩恵としてはライン巻き取りの偏りが無くなるのとバットからフルベントできる
ほぼファイトは綱引きするから後者はあんまり必要ないけど
必要であれば帰宅後に写真でもあげてガイド間隔教えようか? >>57
バスの6フィートくらいのです
できるだけバット部分の短い区間だけで回したほうがスパイラルの恩恵を受けられそうだけどどんなんだろね カーボンロービングしたいけど1kのがどこにも売ってない… すいません、ベナンベナンのトラウトロッドのバットを少し固くしたいんですが
カーボンテープで補強するならココのスレの人が詳しいと聞いて来てみました。
初心者がやりがちなミスとか注意点あったら教えていただきたい スパイン無視してラップするとかじゃね
背と腹の芯だして4軸ぐらいで編めば良い
グラスロッドならスパイン無視していいけどバットだけラップすると極端なパラボリックスみたいになって違和感感じると思う
バット4軸でラップしてベリーに差し掛かるタイミングで2軸カットして途中まで2軸にすれば綺麗なベントカーブ出せると思うよ 以前雑に剥がした塗装部を誤魔化す為にグリップの元から15cmぐらいCスレッドより太いスレッドを巻いてエポキシコーティングしたらバットの調子が随分変わってしまったことはある
自分的に気に入らなかったのですぐ剥がしたけど バットを固くしてファーストテーパーにしたら
少し振り抜け良くならんかな
ってのが目的なんだけど
エポキシ次第でも変わりそう。 ベナンベナンのトラウトロッドはカーボンテープ巻いた程度でファーストテーパーにはならんだろ ガイドを増やせば重みでよりしなるようになる?
ガイドの間隔を狭くすれば竿は硬くなる?
竿をダルくさせるにはガイド個数を減らして一個一個を重くしてやればよし? ロッドドライヤーのVベルトってホムセンの水道コーナにあるOリンクじゃね?
ロッド5本分くらいで切れるんだけど、シリコン製にしたら長持ちするかしら? ガイドのエポキシの縦クラックって使用に問題ありますかね?
進行するとスレッドが緩んできたりするのかな。 クラックにエポキシ重ねてライターで炙ると消えるぞ。詳しくはつべで探してみ >>73
安物ロッド?
高級ロッド?
自作?
どれの話だよ。
エポキシには種類があるから安いやつとか薄いときはクラック入りやすい >>73
バットガイドのエポキシなんて割れて当たり前
気にすな 渓流ベイトフィネスメインで海のライトゲームにも使う予定でロッド組もうと思うのですがおすすめのブランクがあれば教えて欲しいです。
想定してるルアーウエイトは1〜7g程度でレングスは調整予定だけど6フィート以下だと嬉しい 日本で手に入るのはそんなレパートリー無いやろ
動画見る限り結構ペナペナやし
泥穴の方が良いよ、当然日本語レビューは皆無 カスケットのマークスパイダー55のブランクスなら使えるかも。今は売り切れ表示やけど >>78
見てると面白そうなもの結構あるんですけどね。
流石に色んな意味でハードル高いっす笑
>>79
ありがとうございます!
すごい良さそうですね。かなり理想に近いかも。
かなり人気あるのかSOLDOUTばかりだけども...
ちょくちょく見に行ってみます!
これ以外だとスズキブランクスのかなぁ。 クレカあれば良い
今はグーク翻訳でなんとか分かるし
住所の書き方だけ勉強しとけば >>86
へー届くんだね、ありがとう
ブランク届くなら小物は余裕だな シナで買うときはプリペイドカードにしとかないと、今まで何度も不正利用されたよ。まあ被害は無かったけど面倒だからね バスに使えそうなパックロッドブランクってジャストエースとマグナム以外にどんなのあります? >>88
不正利用されたのに被害が無いってどういう事だよw
被害あったけど補償されたってだけか? >>87
ガイド仮止めリングをついでに買って試してくれない? >>82
渓流はやらないからわからない
買い方はGoogle先生に教えてもらったほうが早いわ
国内通販だけだとパーツが限定されてオリジナルロッドなのに、どれもこれも似たようなものになる >>90
そうだよ。全額補償されるけどカード再発行とか色々面倒いのよ >>94
時は金なり。
カード再発行とかにかかった時間を時給に換算したら被害受けてるんだから
被害受けてるって言うんだよ? 普通に被害受けてんじゃん
>>93
その気持ちとてもよく分かるけど、そこに頼らなくなるのもまたロッドビルドあるある ジャストエースのJEC-40を1対1で混ぜても爪痕が残るくらいにしか硬化してくれないんだけどこういうもの?それともちょっとしたコツとかある? べたつきあり→>>101
べたつきなし→うすめ液など使っていないか、混合や塗布時の室温 解けない程度に温めないとこの時期はまだ寒くて硬化が遅れるわな >>104
参考にします
体積比とか重量比とか難しいもんですね そりゃわけわからん一般人からのクレームメールなんか無視するやろ
やめさせたいなら直接ではなく第三者に言うのが普通や 薄く仕上げたくて、薄くエポキシ乗せてるんですが、
糸目の角がうまく行きません。毛羽立つというか。
ペーパー当てても、当て方が悪いのか再度毛羽立って、
コートしても角の毛羽が消えません。モリモリに盛れば
いいんですけど、それはやりたくないないです。
いい方法教えてくださいませ。 糸目の角というのはスレッド両端のことなのか、それとも巻き終わりの飛び出したものなのか
毛羽立つのはペーパー掛けしなくてもなるのか
まずこの辺を教えてください >>108
もちろん回してます。
>>109
スレッドの両端の角です。
ペーパーレスと行きたいですが、実際はエクボやら、
突き出た毛などの処理で、ペーパー処理無しではもっと悲惨です。 >>110
そもそもとして両端は毛羽立ちではなく糸目が出ているだけだと思うんだけど、それでも毛羽立つと仮定して
・そもそも毛羽立ちにくいスレッドを使う(JAのcスレッドやグデブロなど太いのは少し毛羽立ちやすい)
・巻く時のテンションや器具の見直し
・それでも毛羽立ちが起きるとして、修正はペーパーを使わずカッターなど刃物で処理
・エクボが頻発するならその原因も(油分や加熱など) 次に両端の糸目だけど、塗ってる時には問題がないのであればエポキシが真ん中に集まってしまうのをモーターの速度やエポキシの硬さで改善を試みるのがますひとつ
次にもしエポキシを溶剤で薄めてるなら止める
あとは塗り方の工夫で例えば一度目の塗りで両端のスレッド一本分だけエポキシが少し残るように塗る(はみ出しも極力狭く)とか
そもそもスレッドの端がエポキシの端になるようにするとか シンナー下塗りさせて薄塗りを2度塗りしてみたらいいんじゃない スレッド両端の糸目が見えるって事なんじゃ無いかな?
それなら解決方法はあるけど・・・
エクボが出来るなら、脱脂が出来ていないと思う。手で触れると油分が付くから
前処理をすると「エクボ」や「はじき」は無くなるよ。
ペーパーがけは基本的にしない。カッターで処理するのがほとんどだよ。
状況が、よく分からないので写真等をupしてもらえば対策方法を提示できると思う。 いろいろ参考になります。全部見直して再度トライします。
ありがとうございます。 40g前後のジグや30g前後のプラグを快適に使えるロッドをつくりたいんですが、おすすめのブランクありませんか?
ジグ70%プラグ30%のジグ寄りのパリパリが希望です 117です
あんまり長いとジグしゃくる時ダルダルになりそうなので、9〜11ftが希望です
>>121
ありがとう!調べてみます Gルーミスちょっと調べたんですが、アメリカの老舗メーカーですか? というか今ルーミスのブランクってデッドストック以外で売ってるのかな
GLXかな?ノースフォークと違って張りがあるというので俺も気になってきた
対象魚が分からんけどマグナムの9040〜1150、9860が無難だと思うけど >>126
かんべんしてくれよ。ロッド界の頂点やぞ もうブランクス売ってないけど、釣りしててgルーミス知らないのもどうかと思う ルーミス知らないような人なら
素直に出来合いのもの買った方が良いと思う 昔NFCのds761を買ったけど、ライトクラスなのにブランクス単体50gもあるんだよね
曲がりとファイトはマジ最高なんだけど 不勉強で申し訳ない
でも、なぜルーミスを知らないと出来合いロッド買った方がいいのかもわからない
そもそもブランクだけでは売ってくれないみたいですし 無視すればいいと思うけど意味があるなら俺も知りたいな ルーミス知らんのは無理もないだろ、、、コアな店以外ほとんど見かけん。
まー少し竿知ろうとググれば出てくるが。 マグナムって人によって評価が真っ二つな印象だけどなんでだろう? シマノにコンクエストって竿があってだな、、
まー高級すぎていらんけどw シマノ傘下になっての超高級コラボロッドだな、800ドルくらいするんだよな >>137
シリーズ毎の性能差、品質差、対応や態度 曲がってるB級品に曲がってるとクレームつけたガイジがおったなw その件は実物見ないと分からんし、実際A品なのにB品以下レベルのものも普通にあるよ >>139
ルーミス潰れそうになったとこシマノが救ったみたいな話な、名前残してるし。
実際そんな美談なのかは知らんが。 病気したから売った話だったはず、どうせ売るならシマノ、みたいな >>144
あぁそうだ!
生還したんだよな、ルーミスおじさん。 >>132
基本的な知識不足と検索能力の低さ
今現在ルーミスはブランク販売はしていないが、かつてはかなり幅を利かせていた
今でも検索かければルーミスという単語はかなり出てくるのに知らないということは、ほとんど検索していないか要領が悪いと考えられる
そのような人がロッドを作るのは少々厳しいと思われるので既製品の方が良いかと 物作りは失敗しながら覚えるものだからまずはやってみればいいのよ 狙って検索しなきゃJA、マタギ、イシグロ、フライ関連、アリエクばかりだと思うけどな、ましてや9ft以上となると
かつてのオリロスレでも知らないことを否定するような奴はいなかったのに時代なのかな むしろ最近の若者はまずネットで情報漁って頭でっかち気味だから、飛び込むのは悪くねーけどな
別に仲間増えて欲しいとも思わんけど >>146
ご指摘ありがとうございます
色々調べたつもりでしたが、Gルーミスは初見でした
随分釣竿に造詣が深い方のようですので、今現在容易に手に入る物の中で
私が質問した内容に合うブランクをご存知ありませんか?
ご教示頂ければ幸いです >>150
ルーミス知らない人がいるんだ。
自分も歳とったと思うと共に、若い世代がロッドビルドなんかに手を出してくれると言うのが嬉しくもある。 んで、11フィート超えのショアジギロッド?
また難しいオーダーやな。
マグナムとかマタギで求めてる仕様のもの作ったら、実使用ですぐにパリンと折ってしまいそう。
もっちり重い系が嫌なら、Xや螺旋補強入れてるメーカー既製品しかないかな。 例えばルーミスのサーモン用だとシリーズ、素材が向いてますか? まずはスレッド上のほうで上がってるmudholeやNFCなんか自分で探そうよ
5chはしょせんチラ裏であって海外にあるようなフォーラムじゃない
英語圏はその点で羨ましいわ、自治の精神が欠落してる日本人には難しい とりあえず手に入りやすいマグナムクラフトかロジギア辺りで作ってみます
皆さんどうもありがとうございました!
マグナム9860、1060、ロジギア109でロッド作った人が居たら参考にしたいので
使用感とかセッティング教えて貰えると助かります >>150
貴方が欲しい情報は実際組んで使ってみないと分からないものですよね?
私はそのようなロッドは組んだことはないのでわかりません
やはり貴方には実際手に取れたり、レビューの沢山あるような完成品のロッドを買った方が良いのではないでしょうか? 9860は最近組んだけど、結構強い。
ベイトで組んだからセッティングは聞いても意味ないかな・・・
MAX60gとなっているが、実際はもっと強いと思って良い。
結構張りがあるので使用ルアーの範囲は狭いが、適した重量であれば良く飛ぶ。
中型青物が混じるような堤防でのショアジギには良い感じです。5kgとかね。
まあ、面白い竿とは思う。9890になるとショアジギ以外使い道が無いような竿になるよ。
マグナムのショアジギに使用できる物は、9860、9890、10100、10120、10140で組んでみたが9860と9890は張りが強いね。
1060は使用したことがないので知らない。1140と1150は使用しているがアカメスペチャルは98xxとは別タイプだよ。根本的な部分が違う。
何に使用するかで使い分ける必要性がある。 ある程度既製品使って好みの方向性見付けてからじゃないと自作の有り難みは感じられないかもね 例えだけど最近ケンサキイカのオモリグってのが大流行して、釣具メーカーの専用ロッドなんて入手困難な上たいしたクオリティじゃないけど、rx5940のb品使って雑費レベルの出費で自作したら快適過ぎる
用具揃えたらパパっとそういうの作れちゃうのが自作の魅力
いきなり釣具メーカーのハイエンド越えるロッド欲しいなんてのは無謀よ スレッド巻もコーティングも1、2本作ったくらいじゃ綺麗に上がらないもんな >>157
1140や1150はヒラスズキですか? >>162
具体的にどの辺が糞なのかお願いします! >>164
久しぶりに使うが「ぐぐれカス」
自作考えてるのにルーミスも知らんとかアホだろ
gルーミスって検索キーワード教えてもらった
だけでもありがたいと思えっつー話しだわ
海外サイトやインプレ等いくらでも自分で
調べられるだろう >>155
9860はハイテーパーで硬くて強い
極端にティップだけ入るのでシングルで組むとプラグ30〜35gジグ40〜50gがストライクゾーンでそれ以上のルアーを投げるにもバットに移行しにくい
なのでベイトか、スピニングならオールダブルフットで組んでバットを引っ張るように組んだ方がいいと思う
でもリミテッドなら9890の方が断然オススメ
1060は細芯のレギュラー寄り
わりとマイルドなのでひ弱なフェルールでも多少安心感がある
やはり40g前後がストライク
多点ガイドで嵌合への負荷を分散させるとなお良いかもね
>>117の用途ならこっちがオススメ ググレカスとか言う前に使ったことあるブランクのインプレくらいしなよ、ルーミス使ったことなくてもいいから >>161
そうだよ。磯ヒラ用に作りました。
磯で使うなら1150の方が安心感がある。
10g以下のルアーも必要なときに1140を使用している。 >>169
1150は何gくらいが使いやすいですか?
また魚をかけた感じやキャスト感はどうですか? >>168
そーでもないぞ。最近チタントルザイトでルーミスをリビルドしたが、
ブランクからガイドセッティングまで素性の良さを改めて知った。
やっぱりホンモノだわ。 初心者がいきなり海外ブランクを候補にしようと思わんだろうに、大手とか抜きにして ルーミス知らない君は自演だろ
>>144
>>148
>>153
この3つ同じIDだが
153は流れからしてルーミス知らない君ぽいが
144はルーミスのこと知ってる >>156
実際組んでみないとわからないから使ったことある方にインプレをお願いしてみた次第です
15本程度と少ないですが、同用途で既製品を使っての不満点(グリップの長さ素材、ガイドの種類や素材、位置等)を自身の好みで作ってみたくてこのスレで質問させていただいた次第です
市販のブランクで納得できなければ、気に入った既製品をバラしてガイドやグリップを変更して使う予定です >>157
>>166
貴重なインプレありがとうございます!
参考にさせていただきます
ちなみにガイドはダブルラッピングで作りました?
私の使用用途では重くても40g前後のプラグ程度しか投げない予定なのでシングルラッピングで大丈夫かな…
9860か1060、109でもう少し調べてみて、作ってみたいと思います >>173
それ俺だけど自演なわけないじゃん
とても詳しい人がいるようなので是非インプレして欲しいよね
>>176
取り付け強度的にはシングルラップで十分、ラッピング自体に強度差はないのでブランク保護や曲がりの調整で選んだらいいと思う ダブルラッピングとアンダーラッピングは同じだよな? 実質的には同じこと
ダブルラップは下巻き+上巻きだから >>178
多分位置とか変えてみたくなると思うので、とりあえずシングルでやってみて様子みます!
ミュートスみたいに大量に付けたり、色々試してみますね >>176
ショアジギ用はダブルラッピングのダブルフットガイド
9860はバット2つだけダブルラッピングのダブルフットガイドで残りはシングルフットのシングルラッピング
1140と1150はバット2つだけダブルラッピングのダブルフットガイドで残りはシングルフットのシングルラッピング
ちなみに全部ベイトだよ。スピニングなら替えたが良いよ。
実釣するとバットから2つめのエポキシが割れやすい。実際、そこら辺に荷重が集中しやすくなる。
1番バット側は荷重がかかっても、あまり変位しないのでエポキシが割れないんだよね。
まあ、ダブルラッピングのメリットはバット部以外はあまりなかったりするんだけどね・・・
9860ぐらいまではオールシングルラッピングでも十分とは思う。
シングルフットとダブルフットはブランクの剛性から決定した方が良い。
ブランクの剛性が低いのにダブルフットを採用すると、かなり曲がりを阻害するためロッドが折れるポイントを作ることになる。
まあ、色々やっていれば分かってくるよ。 >>183
ありがとうございます
スピニング用で作るつもりなので、色々やってみたいと思います!
ベイトはライトリグ兼何でもロッドでG-Craftを愛用してるので、もし折れたりして作ることになったらまた教えてください! >>182
リメイクでRGガイドの真似して沢山付けたんだけど、反発が遅くなってダルくなったから気をつけて
リフティングパワーはかなり良いけどシャープとか張りとは正反対の竿になった
MHとかの柔らかい竿は特に、XHクラスは良い感じになったけど 質問です。
スレッドをエポキシコーティングする時はフィニッシングモーター必須ですか? あった方が綺麗に出来る。見た目気にしないなら百均のエポキシ接着剤でも十分 必須だね
一個だけならメーカー送るか、近所にカスタムビルダーいれば2千円くらいでやってくれるよ レスありがとうございます!
サブロッドなので自分で直してみたいなーと思っています。トップガイドも同サイズのがありましたので
フィニッシングモーター購入しようと思います。>>189>>190さんありがとうございました。 テレビ見ながらゴールデンタイムずっと回してりゃ大丈夫よ >>191
コストかけずに自作もできるみたいなので検索してみて フィニッシングモーターだけなら2000円程度
セットのでも5000円程度でずっと使えるし買っといて損じゃない モーターのパーツと挟むパーツAmazonに売ってるからな、要らなくなった電源コードとスイッチぶった切って繋いで百均のブックエンド加工すれば3000円でお釣りが来る 今みたいに本格的に始める前若い頃、子供の時のおもちゃ箱にタミヤのギアボックスと電池ホルダーあったからチョチョイと作ったこと作った事ある
あまりうまくいったとは言えん、今ほど情報無いしね はっきりいって一台なら買った方が早い
複数台同時作業できるドライヤーを用意するなら自作の方がいいと思うけど 回転数とか最初は分からないからまずフジの正規品使うのがベターよね
そこから好みを探せばいい ここの人なら詳しいと思うのでお聞きします
バットガイドから15センチほど下が折れたロッドを修理しようと思うのですがワインディングチェックの辺りまでカーボンが縦に一本(幅1ミリ深さは皮1枚ほど)むけているので補強も兼ねてカーボンロービング巻こうかと思ってます
ただ巻きつけた場合凹凸が出来ると思うのですがエポキシで硬化後平らに削るのは問題ないでしょうか?
イメージとしては凸部分のカーボンを少し削って均す感じです
また見た目を気にする方は編んだりしてるのでしょうか? まず剥けてしまったなら凸ではなく凹になると思うんだけど、縦に裂けたというのはソリッドブランクなのかな?
それでも直すとすれば凹みに縦繊維入れてからカーボンチューブで隠すかな ロッドはチューブラーで凸部分は巻きつけたカーボンロービングですね
1往復くらい巻くとどうしても凸凹が出てしまうので均したいなと思いまして
剥けたところは正直かなり浅いのですがそこから裂けるのも嫌なので縦繊維入れて巻きつけしてみます 凹凸気にするんならカーボンブレードホースで
補強すれば?綺麗に並べればメッシュ柄になるよ こんなの売ってるんですね!
これは見た目いいですね 先折れてソリッドにして誤魔化す程度だろ
流石に捨てる まあ諦めない人に道があるのも良いんだろうけど
カーボンスリーブ使うのは曽根さんで知ったんだけど、昔からある手法なのか? 模型方面はあったのかもだけど、素材を単品でネットで買えるようになったのがわりかし最近な気がする ソリッドティップ0.1mm変わるとでこんなに釣りが変わるとは思わなんだ
07が柔か過ぎるかな?と切って08まで短くしたら別物やないか
やってしまった感 08自体は別に強くないからソリッド部分のテーパー調整すればいいと思うよ
最悪失敗したらソリッド差し替えで 結構なライトゲームから2,30gくらいのミドルに使えるパックロッドを作ろうと思って
マグナムクラフトのPV7625が気になるんですが、チタンティップを入れたら3gくらいの
リグでもある程度操作感伝わるような感度にできるでしょうか? ブランク触ったことしかないけどそのままでもある程度は使えるんじゃなかろうか >>216
そうなんですね
もし#1が手に入ればチタンティップとノーマルで交換式にして使い分けになるかなと思ったりしました。
ただ、現物を触る機会がなくて踏み切れずにいましたw >>217
まあソリッドなりチタン継いだ方が快適だろうけどね
それより上限が厳しそうな気がする >>218
25のブランクだと25g以上はぶっ壊れますかね? >>219
先端のジョイントがやや不安な印象だったのもあるけど操作性がどうだろ
よこっしょ投げになる気がする >>220
限界表記がほんとに限界って感じなんですね。
個人的に5〜20gを多用したいので覚悟を決めて組んでみるか。
もしくは他にオススメのブランクってありますか? いやーパックロッドのブランクは全くわかりません、ごめん
それ以外で7ft台として、自分なら軽めメインならRX5933あたり、重めメインなら7032〜あたり使うかな pv7625は他の5925シリーズよりだいぶしなやか
特に#1のティップセクションは柔らかく低弾性に感じる スピニングなら3g程度も問題ない
上限はジグ25gは大丈夫 プラグ25gは気を遣う
5-20gには良いブランクと思うよ
好みだけどチタン要らないんじゃないかな >>222
>>223
ありがとうございます
#1結構柔らかめな感じなんですね。
チタンはまあやってみたい!ってのがメインですw
ベイトで組むつもりなので軽量ルアーを投げるときとかに曲がってくれて少し貢献できるかな?という期待がありました。 マグナムって35tはメーカー品とそれほど相違なくピンピンだけど、30tはスカ、40tは結構ウェットな感じなんよね >>225
そうなんですね。結構パツパツのイメージでした FujiのACSやECSにあるアーバーレスって作りやすいけど
感度が犠牲になるんじゃないかと思ったのですがどうなんでしょうか?
ブランクタッチだから関係ないのか、反響させるって意味ではTCSがいいのか
ACSやECSでもアーバー使ったほうがいいんでしょうか? 感度以前にクソ重くなるから、内径一番大きいタイプにパイプ付けたほうが良いと思う 反響させるならPTSやTCS、内径の大きいECS +アーバーの方が手っ取り早いよ
振動伝達重視でブランク径ピッタリにしてタッチ部分に振動節を持ってくるのもアリとは思うけど
ただ実際に使用する姿勢や手に違和感を覚えないとか見た目が好きな(これ大事)シートを選ぶのを優先した方がいいと思う まあ、感度なんて八割以上ブランクで決まるようなもんだからな 自分は掛け算みたいなイメージかな
高弾性ライトブランクでもやろうと思えば全然響かないようにもできるし、スローテーパーフルソリッドでもそこそこ響くようには出来る カーボンのリールシートいつできるんだろうな
ロッドメーカーはフジなんか待ってたら中華にやられるぞ リブが全体についてから重くなってくるのか、
パイプつけて反響とかよく響きそうですね。
ライトミドルのパックロッドでなるべくライト時の感度を補えればと思います。
個人的にECSの竿をよく使ってるから馴染みのある形でどの方法が良いか、他がいいか比べてみます。 ティップ径が1.8ですがガイド径1.9がラインナップに無いので2.0だと緩すぎでしょうか?
ガイド径1.8でティップを少し削って入れるのとどちらが良いのでしょうか? >>234
パイプ径は誤差があるので店頭在庫のある店で現物合わせがベスト
もし塗装済ブランクなら小さい方を買ってみて、入らなかったら塗装を剥がす
カーボンを削るのは絶対ダメ >>235
パイプに誤差があるのは知りませんでした
店に置いてあるとこが少し遠いので通販で買おうと思ってたのですが行って現物合わせすることにします
ありがとうございました ネジレとか考えるとブカブカは逆に強度が落ちると思うんだよね
あと1.8と2で結構大きさ変わってくるから重量的にも見た目的にもバランスが悪くなる
もちろん入らんなら仕方ないけど 俺もたまにやる方法だけど、螺旋で隙間を開けても接着強度が部分的にロービング依存になっちゃう
ジャストサイズでやるにこしたことはない ガイドスレッドの縦横クラックの補修ですが、YouTubeに出てるやり方でライターじゃなくヒートガンではダメですかね?。
樹脂が風で飛んじゃうかなぁ、でもなんか火を当てるのに抵抗があるので…。 火力が強すぎると焦げるよ。100円ライターやアルコールランプ使うのは最初作る時にも必ずやるから適度に柔らかくなることと気泡をけす作業 ライターとアルコールランプの差って
ススが出るのと出ないの差?
これだけのためにアルコールランプ買うか迷ってる 粘度下げるだけだろうからヒートガンでいいと思うよ
でも火の方がピンで加熱しやすいと思うのと、そもそも巻き直した方がいいと思う 慣れれば100円ライターで全然ススつかないよ。こつは火を固定せずにちまちま加熱すること。つべでググれば色々出てくる ススを気にして根元で炙るなら手も必要以上に近づけないといけないし
グリップの仕上げもライターだと火が小さすぎるし >>243
アルコールランプは桃屋とかの空瓶の蓋に穴開けて紐通せば簡単に作れるぞ。 夜に穂先の動きが見やすいといいなと思ったのですが、蓄光じゃなくて
反射素材のスレッドとかありませんかね? 反射はラピーでも使わんと厳しいと思うが蛍光スレッドで妥協するとか 使い勝手的には役に立ちそうだと思ったんですが、なかなか難しそうですかね どの程度の光量で視認できるか次第ではあるけど、全く無意味でもないよね
蛍光の視認性でいえばJAが1番発色いいと思う メバリングやイカメタル用に蛍光スレッドは使ってるよ
黄色買ったけど白ティップにはあまり目立たないな、赤っぽいやつにすれば良かった 蓄光スレッドを2重に巻いてフラッシュライトで光らせれば夜は目立つぞ
昼間は知らん またガイドスレッドのクラックネタでスミマセン。
クラックにアクセルのポイントコートをチッチッてやっても大丈夫でしょうか?。
やはり2液エポキシの方がいいですか?。 やるのは自由だけど、普通に巻き直した方が早いでしょ >>257
チッチする意味よw
エポキシをクラックの古いエポキシに溶け込ませるためにチッチするのに
違うウレタン系じゃ接着剤と変わらん >>259
なるほどですー苦笑。
2液エポキシのオススメってありますか?少量でいいのですが。
ポイントコートって成分なんなんでしょう?使ってても瓶の中身なかなか固まらないし…
ルアーの補修に使ったら乾いてもベタベタするし。 キャスティング行ったらエポキシが3種類も売ってて迷うぜ ダイソー2液エポキシかなり優秀で買いだめしてる。グリップ3本作ったけどなんの問題もない ロッドビルディングと言うほどでもないが、これよりエンドグリップ?(と言う名前でいいんだろうか?)を治します https://dotup.org/uploda/dotup.org2503891.jpg
元々の竿尻のデザインが気に食わなかったのでまず削ぎ落としました
元はコルクでしたが余ってる材料で作ろうと思うのでEVAにします 小さな事でもやってみると、意外と簡単じゃんとなって気付くと竿を自作している グリップエンドのEVA。。。
それにしてもみくるは勝ち試合を逃した 軽い嵩上げに使うテサテープって種類多すぎなんだけど、茶色使うのはそれなりに理由あるの? テサテープというよりクレープマスキングテープがいいよってことなのでは
接着性と強度、耐熱性や糊残りなどの面で ソリッドティップが折れたので、初めて自分でティップを交換・修理してみようと思います
まずはじめにティップとブランクの境目をドライヤーで温めてティップを抜こうと思ったのですが、びくともしません
ライターで炙れば緩みますか?
温度の加減がわからないので、ブランクを痛めそうで躊躇しています 温めるならヒートガンかドライヤーで、ライターはダメ
ティップのテーパー調整か今刺さってる下で切っるのが無難と思うけど コミの部分も相当負荷で劣化してると思われるから、思い切ってカットしてソリッド長めにリメイクしたほうが良いよ 今、初のガイド交換してるんだけど
スレッドを巻いててガイドのフット先端を巻くのが難しくて。。
スレッドが細いのも問題なのかもしれんけど
フットの先端ってスレッド巻けなくても大丈夫かな? >>280
仮止めをしっかり、足は糸が乗りやすいように削って >>278
ライターはダメなんですね
聞いて良かったです
カットしてみます
>>279
初めてロッドをイジるんでビビり気味ですが、刺さってる下をルーターとダイヤモンドカッターで切ってみます >>281
ありがとうございます。
と言う事はやり直したほうが良さそうですね。。
ガイドフットの先端はヤスリで尖らせると
それはそれでスレッドが切れるくらい尖りそう 足に捨て糸を沿わしたままスレッドを巻くことで乗りにくい足先もスムースにいける
言葉じゃ説明しにくいな >>284
あー!それならイメージ湧きました。
変な動画説明のせいで、スレッドの余り糸は最初の10巻きくらいでカットしちゃってましたけど
足の段差超えるくらい長く伸ばしたまま巻いていけば巻けそう。 >>284
これやってる、案外当たり前の小技なのか
他にバットガイドの初めの登り坂のとこでスレッドに隙間できるのが悩みの種 >>288
綺麗に巻くよりランダムぐじゃぐじゃ巻きで仕上げるってのもひとつの手だったり
そうするとスレッドの隙間が増えるからエポキシがより染み込みやすい利点も
黒スレッドだと案外馴染んで巻きが汚く見えないし
邪道っちゃ邪道 薄いエポキシ一回塗って糸を止めて黒のウレタン塗って更に上からエポキシ塗るんだよ 割とマジで仕上げた後に油性黒マジック塗ってみろ。隙間見えなくて自然になるから 飾り巻きや色分けをスレッド色で表すんじゃなくて白スレッドに着色する方法も面白かったりする 白スレッドで文字書いてエポキシとかも面白そうだな
滲むかなー マグナムの5.9ftブランクスやバス用のをワンアンドハーフにしたいんだけど、どういう継ぎ方が良いか
金属フェルールだと簡単だけど、軽量化したいし、インロー継は以前強くネジこんで割れた事あるから怖いけど、それが無難かしら? >>296
マグナムのフェルール材なりブレイドホースなり使ってやればいいんじゃないの >>296
ソリッドの印籠にしたら良かったよ
肉薄にもならんし 最近聞くだけ聞いて返事もしない質問ばかりね
反応ないのは別に良いけど回答に納得はしたんだろうか probomeshのパックロッドブランクスポチった。
届くのが楽しみ ジャストエースのラバーコルク製のロットエンド(バットエンド?)って紙ヤスリで削っても大丈夫?少し細くしたいんだけど、、 相談するスレないのでこちらで失礼します
2本継のインターラインロッドが抜けなくなりました
原因は釣行前に吹いたシリコンスプレーかと思われます
氷で冷やしてや2人で引っ張るなどネットに載ってる方法は一通りやってみましたが全く抜けません
少し古いロッドなのでメーカーも修理不能との事です
シリコンオイルで真空になってる場合何か良い方法ありませんか? まず落ち着いて。
竿先が空いてる限り真空にはならないし尻栓
外して水でも流してみたら?
潮かゴミが噛んでるんだと思うから、ロッドベルト巻いて捻ってみては如何でしょうか? 手のグリップ力が足りない?
ゴム手でも使ってみるとか >>307
まず、両面テープをネジネジに巻いてグリップ力を限界まで上げる。
で、膝の裏にロッド跨いで、両手でロッドを膝の横で握って、
腕力ではなく、膝を開く力で抜く。
これで抜けなかった事は無い。
これを上回るメソッドがロープを使った方法があるが、説明がめんどいので
まず上記で試してみて。 mcのオフショアキャスティングロッドの話なんだけど
水洗いして繋いだまま干したら、翌日ピクリともしなくなった
やれることは全部試してもだめでメーカー送ったよ、修理じゃないから無料だった あとブランク細くて力入りにくい時はビニールテープで嵩上げして大きくすると効率がいいよ 皆様、スレ違いなのに優しいアドバイスありがとうございます
脱脂してベルト巻き、ゴム手、持ち手の嵩上げ、冷却スプレーなど試してみましたが1ミリも動きません
明日もう一度メーカーに相談してみます 以前、ガイドの巻き方質問した者ですこんにちは。
おかげ様でパッと見は普通に巻けました!
ありがとうございます。
ただ、買ったウレタンがわりと粘度低くて薄くしか塗れず。
3度塗りくらい必要に感じましたがまだそんなに塗り重ねてないけど先日釣りに行ってテスト。飛距離upしたので満足。
あと4本継ぎのロッドを改造していたので
ロッド引っこ抜く時に自分が巻いたガイドの部分に力を入れがちだから少し不安w >>314
自分だと、悪いとは知りつつもロッドネジってみちゃう。。
ロッドベルトとか巻きつつ。 >>316
粘度低いって感じたら混ぜて塗るまでの時間を少し長くすれば固くなるよ あー、待ったら良いんですね
ありがとうございます。
週末に釣りに行けなかったら塗ってみます! >>315
両面テープ試しましたがびくともしませんでした
>>317
捻りも加えながら2人でクロスハンドで引っ張っても抜けませんでした
>>320
釣行直前にシリコンスプレーは吹きました
抜けなくなってから調べてみましたら潤滑剤は逆効果になるとの記事が結構あるので試していません ちなみに粘度低いエポキシ重ね塗はどっかしら弾く部分が必ずと言っていいほどできてエクボになりやすいよ
ヤスリかけても脱脂しても無理なので粘度を上げて塗るのが安全
厚塗りでもいいけど厚塗りし過ぎた場合モーターで回してても垂れたみたいに卵型になったりもする
ビルディング用のエポキシもそこそこいい値段するので最近は安いクラフト用の低粘度エポキシで何度か塗って厚み出してもしエクボできたら削ってビルディング用のエポキシ薄塗コーティングしてる すみません、教えてください。
スレッドコーティングを厚くするメリットって何なんでしょうか?。またデメリットもあればお願いします。 メリットというか強度確保と肉痩せを考慮して
副次的にはその重量と硬さで使用感を調整したり 元から白いEVA使っては?アリエクのnoonroo等で手に入る マグナムクラフトのブログ、14日にワクチン接種に行ったっきり更新されてないけど大丈夫か?
何もなければいいけど…。 いまロッドに付いているソリッドティップを引き抜きたくてヒートガンを買ってきたのですが、温度は何度くらいに設定するのか教えて下さい
80度でびくともしなかったので120度くらいまで上げてみましたが、それでも動きませんでした
あまり温度を上げるとブランクが痛むらしいのと、エポキシは90度くらいで柔らかくなると書いてあったのでそれくらいまでが適正温度かなと思ったのですが… >>332
温度は間違ってなかったんですね
無理そうなんでカットします
ありがとうございました 温めた時に回せるけど抜けないなら径の問題
動かないなら全部が溶けてない説もある?奥の方まで すいません。質問です。完成時は綺麗になんの濁りもなかったガイドのエポキシコーティングが使用後いつの間にか白濁したんですが、これは二度塗り、三度塗りした層が剥離したんでしょうか?そこそこの魚とのファイト後になりました。 俺も見ないと分からんけど
良くあるのは混合比のミス、シンナーの入れすぎ、加熱等での結露などによるブラッシングかなと
曲げ負荷でなったのか、飛沫や使用後の水洗いでなったのかもわからないし ソコソコの魚とのファイト後になりましたと書いてあるのに 自分の場合、一番多いのがエポキシ乾燥させてる間にホコリ被って、その上エポキシして濁った色になる
倉庫の片隅でやってるから 337で質問した者ですが、拙い文章ですいませんでした。ただ、色々な可能性があることが皆さんの回答でわかりました。ありがとうございました。 「そこそこの魚を釣った直後に層間剥離」と思うなら剥がしてみればハッキリするじゃない
エポキシだと考えにくいけど2液ウレタンならありうるし、完成後何回使用での話なのか書いてないから白化を疑ったんだけど メーカーの竿のガイドコーティングはクリアじゃなくて カラーなんだな ガイドコーティング剤
エポキシに油性絵の具でカラーリングしてるのかい? 基本的にはクリアだよ、顔料いれたら黄変しやすくなるし
あとマーブリングとか つまりクリアエポキシコーティングでベース作り
その上に色塗って
もう一回クリアエポキシコーティングで仕上げする感じ? >>350
そうだよ
エポキシクリア一回塗って糸を固めてウレタン黒を塗って糸目を消してエポキシクリア塗って仕上げる 本当か嘘か分からんけど
ウソと決めつける無能よりはソースとかあるなら知りたい。 ウレタンクリアに色付けるのは普通にあるんだから
下手くそ工員が下手にスレッド巻いたの誤魔化すのに安物既製品に色付けるのはアリじゃねえかな
どこのメーカーとは言わんけど、ハイエンドロッド 綺麗に巻いてあるけどなぜか着色したエポキシを重ねているのは中華竿で1本だけ見たことある
でもエポキシ→ウレタン→エポキシみたいな使い方は見たことがない 文房具屋にあるインキで良いと思うけど、とりあえずテストすれば >>30
やっぱりそうなのか
俺は5回注文して4回ミスだった
もうけ大丈夫かと思った いやーロッドビルド楽しいね
グリップの種類とかワインディングチェックの色とか悩みまくってなかなか出来上がらないw 斜めの位置をガイドに合わせとけば?
手遅れかもしれんけど。 赤と青のスレッドを交互に巻いたら紫になった
オモロい >>366
赤と白でピンク、赤と黄色でオレンジ、とかも分りやすいな。
交互じゃなく2回と1回とか組み合わせを変えて、高度なグラデーションを実現してくれ! 最初のうちはいろんな色で巻いてみるけど、最終的にはシンプルに巻くようになったな 金具屋のピンクのワインディングチェック欲しいんだけど色選ぶとこにピンクって無いんだよな、レッドポチればいいのかな? 素人に質問で何ですがカーボンロービングやってみたいんですが
やっぱそれ専用のエポキシじゃないとしっかり固まらないですか? 固まる話じゃなく、粘度低い方が染み込んで強くなるし少なくて済む >>372
ありがとうございます!
やっぱ3000円くらいするんですかね Ajx5917にチタンティップ繋いだ竿が遂に完成した!
使うの楽しみ〜 ベイトフィネスロッドはスピニングロッドと同じ、パキパキのブランクにソリッドティップそのままベイト化して投げ難いとかあるかな スムーズな曲がりが出てるなら大丈夫、一部アジングロッドや筏竿のようなexファーストだと厳しい バッキバキの竿でベイトロッド作ったけどめちゃくちゃ投げづらくてお蔵入りした事あるな
とにかく曲がってくれないと投げにくいよね ブランクにスペックとかを文字で入れたいのだけど
どうやるの?
転写シールとか? もしくはPCでデザインしてからデカール作ってくれる業者に依頼
この方が綺麗にできる ネームランドはシール厚いし粘着弱いしでチャレンジしたけど諦めたわ >>383
どこの業者がおすすめ?
メルカリとか個人でやっているような人に相談したけど、小さすぎると言われて断られたよ、 印刷業者じゃなくて実はJAでも作ってくれるとか噂は聞いたことがある レタリングの転写シートで文字写して上から何か塗装した方が良くね? 白で文字入れたいならテプラ使うのが定番だけど、黒や濃い色ならプリンタ用のデカールシール、タトゥーシールも使えるよ
黒ブランクならネーム部だけ色塗って黒文字、エポキシコートが安上がりかもね スレチかもだけどnfc本国の送料ってどれくらいかかりますか? >>390
ですよね。
7.4ft 2ピースを1本だけほしいんだけど割高になるかなぁ 住所入力しても送料計算してくれない理由が分からんね
なので転送サービス使うとトータル200ドルくらいになりそうな気がする 以前NFC買ったけど、日本代理店経由だったかな
確かにめちゃ高かったから直販に魅力感じるのはわかるが、海外通販は人柱なる気概ないと無理よ
それでも昔に比べてどんだけ便利になったことか 元々かコロナのせいか分からんけど海外発送はしてないとのことでした 場合によっちゃ転送屋さん使って
本国にアドレス持つ→アドレスに到着→転送屋さんから転送
の方が安くなるかもしれんね 今度9ft前後のシーバスロッドを組もうと思ってるんですが、使用するブランクスに迷っており、おすすめが有れば教えてください。sm8325でエギング用に組んだロッドが別であるのですが、これよりも少し強めのロッドにしたく。ガイド設定にもよることは重々わかってはいますが、ロッドビルドに詳しい方々の意見を聞きたく。R9026が良いかと思っていましたが、他にもこんなのがあるよー、など、アドバイスいただけないでしょうか。 そんなに触り比べたわけではないけどランカー系ならどれを選んでも8325よりは強いと思うよ
普通にシーバスロッドを組むのであれば9040くらいの方が自分は好きだけど ありがとうございます。1040でライトショアジギングロッドも組んだのですが、シーバスに使うには少し硬い印象を持っています。グリップを長めにしているなどの別の問題もあり、ウェーディングするには不向きなことからこちらのロッドはシーバスには使ってないのですが、9040ではまた印象が違うものですか?
1040で固いと感じるなら、ランカー系を選んだ方が無難でしょうか。人それぞれだとは思いますが教えてください。 ランカーシリーズとアカメシリーズで全然違うんだよな
ランカーシリーズの調子でmax30〜35gで9ft以上選べるようになったら良いんだけど 感覚はそれぞれだからなんともだけど、個人的には90シリーズの方が短い分シャープで硬い印象(強さは10の方が懐が深い)
でもまあサクラマスが比較対象なら9026がファスト過ぎずにちょい強めで良さそうですね 色々とご指導ありがとうございます。
本当は実物を触って考えたいのですが、住んでいる地域にそういった店舗がなく、このご時世で県外への外出も気が引けるので助かります。本当は、マタギのTR86や96も気になっていたのですが、触ったことある人いますか?上であげたようなブランクスと比べて、どんな感覚か聞いてみたいです。 8626,9026よりtr86の#1はしなやか(マグナムみたいな斜めテープ補強は#1ジョイントの少し上まで)
一方高負荷では8626,9026の方がバットまで曲がると感じる
文句通りtr86の方がレジンは少ない印象で、モアザンexとかgクラみたいなキャスト感 若干スレ違いかもしれませんがここの方達が詳しそうなので相談させてください。
ロッドのフロントグリップ(リール固定のため回転するタイプ)のEVAの接着が取れて外れてしまったので自分でホームセンターで接着剤を買ってつけようと思うのですが接着剤の種類とはみ出た分を拭き取る溶剤はどう言った種類のものを選べば良いでしょうか?
下地は黒いプラスチック?カーボン?のようなものです。
また下地にペーパー等は必要でしょうか? 俺は接着剤はコニシボンド90分タイプ、
はみ出たものをふき取るのはジッポーオイルをめん棒にしみこませてやってる。 >>404 接着剤は2液のエポキシ接着剤が定番。コニシのクイック30とかセメダインのハイスーパーとか。
拭き取り洗浄は溶剤なら割となんでも落ちるよ。100均の除光液とか燃料用アルコール(メタノール)、ラッカーシンナー等。心配ならエポキシうすめ液。
今EVA被せてぴったり隙間無いならペーパー当てないほうがいいと思う(当てると隙間できる)
跡つかないようにして輪ゴムなんかで圧着するとよりいいかもね >404>405
お二方ともありがとうございます。
コニシのエポキシ接着剤を探してみます。ホームセンターにあるかな
ぴったりなんでペーパーはやめておきます。聞かなきゃやるところでした。輪ゴム等の小技情報なんかも本当助かります。ありがとうございました。 表に出ない所なら100均の2液エポキシで良いだろ
ジッポーのオイルやネイルの除光液も売ってるし >>403
横からだが、そうなんだ
シーバスのロングロッドはマタギにすれば良かった 接着剤は拭き取る溶剤は当然必要だけど、不必要な箇所になるべく付かないように、養生に周辺にマスキングテープ巻いとくと良いよ >>409
軽量ルアーにはキャストのリリース点がシビアだったり、良くも悪くもそれらに似てるかなって感じ
一方exやgクラ(tr〜)程ブランク自体軽くないし、それほど期待するものでもないよ
ブランク重量でも僅かに軽い8626とペットボトルぶら下げたりして比べて、反発力復元力は8626が上に思ったし、まぁ、好みだな 魚もtrの方が寄せられない >>404です
ホームセンターでコニシの5.、30、90で迷った末ミノーの絵に惹かれて90と除光液、ビニールテープを買って挑戦しましたが綺麗に仕上がりました!明日の朝早速竿使ってきます
皆さんありがとうございました 質問すみません。初めてマグナムクラフトでバス用ショートベイトロッド作成しようと考えています。
一般的なL〜ML M MHの3パワーで、ファーストテーパーかエキストラファーストを作成したいです。
バットが強く、ティップが繊細な物が欲しいので、候補としてRXシリーズを考えています。
RX5925 RX5930 RX5933 RX5935 RX5937 RX5940をお使いの方いらっしゃいますか?
マグナムクラフトの上限はギリギリ投げることのできるgだという話も聞いたことがあるのですが、どのような感じか知りたいです。
全部触った訳ではありませんが、
ML → RX5925
M → RX5930〜33
MH → RX5935〜37
H → RX5940以上
なのかなと思っています。 rx5935くらいでmlだよ
5940でもMといえないかも
最後の2桁がmaxキャスト重量なのはわかってると思うけど、実用性は乏しいmax
5919とかにソリッド継いでアジングしてんのよ >>414
マグナムのブランクはルーミスのMBあたりのものがないんだよね特にM以下のパワーが
さわってから買うことを勧めるよ みなさん返信ありがとうございます。
一応、RX5935を触った時に、自分の持っている7〜21gのロッドと同じくらいの硬さに感じました。
もちろんガイドがついていない状態で天井を突いただけなので、明確ではありません。
モデル番号の最後の二桁の半分程度が気持ちよく投げることのできる上限と考えて良いのでしょうか? 数字は当てにならんから一本触ったことあるブランクがあればそれを基準にベンド写真で比較するといいよ
35t系は張りが強いので概ね表記通り投げやすいけど、30t40tは素材特性とマグナムの製法?からしてわりと曲がりやすいので表記ほど背負えないこともしばしば あとスムーズに負荷が移行するブランクは懐が深いけど極端なファストアクションや細芯のレギュラーテーパーだと投げづらかったり
だいたいどれも張りがあるわりに曲がりやすいから軽いものへの適応はあるから俺は強め強めで選ぶよ 古い2ピースのシーバスロッドをベイト用に改造しようと思ってるんだが、リールシートをなるべくお手軽に外したいんだが、いい方法ない?
結局全部ばらすことになるとは思うんだが、リールシート外すのが手間でなかなか手がつけられない。 pカッター+マイナスドライバー(とあれば補助的にルーター) 持ってる道具次第だよ
ヒートガンで炙って捻って外れれば一番お手軽(普通は外れないけど)
その次は電動工具で削って破壊が手間がかからない
あとは>>442の方法だが手動なのでお察しのとおり 構造とリスク無視すればヒートガンかグラインダーだね やっぱりそうなるか。以前、tiptopの振り出しをスピニングからベイトに改造したが、その時ヒートガンでかなり苦戦したので。今回はヒートガン試して無理そうなら、物理破壊の方向で頑張ってみる。 >>420
ありがとうございます。そのような特性知りませんでした。
ちなみにオススメのブランクスと使用ルアーウエイトとかありますか? >>427
RXは33しか触ったことないのと、59で使う前提やバスを意識したことがないので詳しくはわかりませんが
使ったり触ったことあるのでいえば例えばピーコックの(まだあるのか?)7325で1/4から3/8のプラグとか、7038でテキサスか1/2スペナベ、7060でライトフロッグくらい
RXも59で使うならもっと弱くなるんじゃない? ありがとうございます。
RX59〇〇はパワー的には劣ると思いますが、ティップ〜ベリーのアクション的にはそこまで変わらないのではないかと想定しています。
具体的な使用例ありがとうございました。
とりあえず5925 5933は購入しようと思います。 PE0.6-0.8号を使った0から1番位のスピニングSLJロッドのブランクスの選定に悩んでいます。
候補はマグナムクラフトのx5914.x5915.px5917でx5915がいいんじゃないかと考えてるいるのですが他のオススメやアドバイスあればお願いします。 硬さで選んでるんだろうけど弱すぎでしょ
最低でも5917延長がいいと思う >>431
アドバイスありがとうございます!
ブランクスの厚みが違うのは分かっているのですが市販品の先径元径を見た時に5915位が丁度良いかなーと思ってました。
最近NLG5919に延長パイプでタイラバロッドを組んだら当然ですがかなり硬かったので余計に・・・ 5919が硬いと感じるなら5915延長でいいかもですね
ただどうしても市販のより弱いんだよねぇ… 泥穴の正規品であったのをアリエクのOリングセットで代用したけど、結構便利だと思うよ
https://i.imgur.com/0BNl4pQ.jpg 便利には違いないが問題はティップに4以下のガイド付けるときなんだよね マタギのtr110でロッド作ろうと思うんだが
調子はどんな感じかな?
張りあるのかな? 国産のブランクスを探しているんだがなにかないかしら?
少なくともジャストエースのブランクスは韓国産らしい
マタギは国産なんかな? 手に入るのはスズキかゼニス、テンリュウのデッドストックくらいじゃないかな スズキかな
ゼニス他は今じゃまず手に入らんだろうし
個人的な意見ではロッドコムとかに売ってほしい フジのリールシートで比較シュミレーションしても、構成次第でかなり軽くなるから試してみるわ
スピニングのリールシートはアジング連中のお陰で相当軽量化進んだけど、トリガー式は重いよ
いい加減フジから脱却するメーカー出てこないと。カーボン中空構造て道は見えてんだからさあ 特許やらガイド供給の兼ね合いがあるんでないの?
まあ、強いていえばVSSとIPS、ECSやPMTSのカーボン化かな。フィネス用途以外で軽量化する意味あまりないし マタギのブランクスで
T-Russell ShoreCasting TR110 SuperShore
組んだことある人いる?
どんな感じかな?
教えてください! ベイトのリールシート、グリップ込で20g切る方法ねえかな? >>448
テニスとか野球のグリップテープでリールを固定する 昔、IPSをベイトとして使えるように専用のトリガー売ってたよね
それ使ってスクリューカットとかすればかなり軽くなると思うけど、もう何処にも残ってなさそうだな >>452
手持ちのテイルウォークのロッドがそれっぽくて、既製品としてあるのか探したけど見つからん
トリガーが前に付いてる
https://i.imgur.com/Nnojf6R.jpg スケルトンでカーボンフード作ってマタギのアシストナットで止めれば軽いけど20g切るかどうかはわからない 安達さんの竿すら60g台だからしゃーねーか
あの人はそろそろ材料開発に移行すべきだわ、既製品組み合わせだけじゃ限界だし
ああいう業界人がやってくれないとパンピーには難しいんだよ
カーボンでリールシート作れや、もう3dで製作できる技術はあるんだから >>453
そう、ソレだよ
今、フジのカタログ調べたら2009年まで載ってた
既製品のロッドではスミスのシリウスとかオブザイヤーとかがこのグリップだったと記憶している
シリウスは当時のロッドとしてはやたら軽かったんだけど、今思えばこのリールシートのおかげで軽かったんだと思う >>458
あるんだ
今度泥穴でブランク買うときついでに注文するわ
フェニックスてメーカーのバスとオフショアキャスティング用買おうと思ってるけど高いけど、それなりのクオリティなんかね
海外フォーラムではめちゃ評判良い まったく分からんけど気になったものをギャンブルで買うのも楽しみのひとつかと
老舗ブランドだから変なものは作らんと思うけど
来月のブラックフライデーで色々まとめて買いたいね >>450
みんなトリガーってそんなに必要???
俺にとっちゃ単なる位置確認用の突起に過ぎず、距離にもコントロールにもそれほど影響ないのだが。
超格安でベイトロッドでっちあげる時、ブランクとガイドはそれなりに選択して、グリップはスピニング用の格安中華キットを使ってるが、なかなか良いんだよな。トリガーないからmm単位でグリップずれても違和感がないとか、むしろいろんな振り方する時に勝手に微調整になってくれたり。ファイト中もグリップが細すぎなけりゃ全く問題なし。
フィーリングのために大事なのは異論ないし、各種形状の好みがあるのも完全同意。 仮にスピニング用のリールシートを使うとしても太さや形状、グリップ素材で摩擦や持ちやすさ、手の角度は変わるから結局トリガーある方が楽 DPSでベイトいけんじゃね?は検討してるよ
トリガーの必要性はむしろあまりわからないから、慣習に流されてるだけかもね
スピニングリールシートで余裕て言える技術ねーわ、海飛んで行きそう
バスはトリガー削ってハーフトリガーなんてのもあるね 結局みんなトリガー要るって言ってるようなもんじゃんw だいぶ前にノースフォークのブランクス購入について聞いたものです。
今日買ったので経過を報告したいと思うのですが需要はありますか? 了解です。
だいぶかかると思うので気長に待っててください。 lmx faf1004 と904を2本買いました。
フライとライトゲームで使えないかなと思っての購入です。 >>472
同じ人です
高弾性で曲がりそうなブランクスかつ9ftで38gっていうのを見たのでちょっと欲しくなって買いました。 スピニングのスケルトンシートのロッドにベイト付けてみたら、そんなに違和感なくキャストも結構イケるかも
怖いけどこれでベイトフィネスロッド作ってみようかな カーボンロービングフードでエポキシ多めに盛ればトリガーっぽくなるよ
今日pmtsリールシート届いたんだけどecsやacsに比べて自分にはかなり合ってる感じする
ecsだと右巻きで使った時小指の付け根食いこんじゃって長い時間使えないのよね
これでソルトベイトフィネスロッド作る予定 コノシロパターンのビッグペンシル用に100gぶん投げれる6ft位のブランク無いかね 調整する前提でどれが向きそうかアドバイスしてあげればいいじゃん >>477
普通にビッグゲームとか怪魚ロッドでよくないか? 当然ブランクスの話なんだと思うんだが…
ひょっとして製作道具持ってない? さすがに旋盤は持ってないけどルーターやフィニッシャーは持ってますよ。
結局どのブランクが良いのかわからないのでブラックアロー76XBのティップとバット詰めて調整したブランクで作ってみます。 6ftって要求がむずいよ、切ったら竿自体は弱くなるんだし
7ft台じゃだめなん? 別の目的で組んだマグナムの70110でビッグベイト放ってみたが、やはり中低弾性がビッグベイトには合ってると思ったな
自分なら間違いなさそうなNFCのSWBを様子見ながらカットしていくかなぁ
probomeshにも短くて強そうなブランクいくつかあるね シーバスはデカイルアー食いつくくせに、引きは弱い
なのにやたら暴れて、骨はかなり硬い
面倒くさい魚
ルアー飛ばすだけならバキバキの高弾性で良いけど、曲がらないとバレやすい
かと言って弾性落とせばオフショア並にゴツくなる
いっそスロジギロッドでやってみては? >>486
SWB806がおすすめ!実際持ってみるとバランスがいいのかかなり軽く感じる >>481
普通にビッグゲーム(→ビッグゲームってブランクのことや)とか怪魚ロッド(怪魚向けプランク)でよくないか?
流れでわかるよな? >>489
ごめん、わからんかったわ。
ビッグゲームや怪魚ロッドって市販品そのままでいいやん?って事かと思った。 >>485
ビッグペンシルを一日中使うなら短い方が楽じゃん まあ試行錯誤を楽しめ
既製品も方向性定まってない、やりがいあるジャンルだと思うよ
成熟した釣りは既製品に太刀打ちできないからやるなら今だ せめて6.6-7ft弱だと思うけど…まあ意図があってメリットデメリットも理解してるなら他の人が言うようにSWBかMUXHのカットでいいんじゃない
そこまでハッキリしてて他人の意見求めるのは意味不明だけど >>490
そうか、こちらこそ言葉足らずですまん
マタギとかマグナムとかブランクス屋のビッグゲームとか怪魚て調べたら出てくると思うよ
マグナムの人の表記とか適当だけどアマゾンで釣りしてるって意味では使用目的には近いかも
好き嫌いは別だけどね >>494
情報ありがとう。マグナムクラフトググったけどビッグゲーム70120かバラマンディースペシャル辺りをカットしたら良さげだね。サバロならあるだろうから近いうちに行って実物触らせてもらおう。
取り敢えずエイムス76XBを少しづつ詰めてみたけどティップ3cmバット20cmでこれ以上ティップ詰めると棒だしバット詰めるとバット細くなり過ぎて投げただけで折れそう、てかジョイントの補強部分カットしちゃってるから今でも折れるかもw
まあ、これでも随分軽快になったから後はグリップで調整して6ft半ばから後半で折り合いつけるしかないかなー。 良いんだよ、それで
痛い目見ずにネットで得た知識で頭でっかちな若者が多過ぎるよ マグナムのモンスターシリーズは7032でも肉厚でゴツい
自分シーバス用に作って全く使わない、シーバスならrxシリーズで良かったと後悔してる、5945あるやんと後で気付いた
70120なんてシーバスには曲げられないんじゃないかな?
ベンドカーブ画像があるだろうから参考に >>498
今サバロのサイトでRXシリーズ見たけどチタン繋いでアジングロッドに人気ですって載ってたけど、アジングロッドに使う様なブランクで100g投げれるの? 無理だろ、しかし普通のシーバスボートゲームには良さげだ
b品の5940はイカメタルロッドにしたけどw 初歩的な質問ですまんがヒートガンで気泡飛ばすときって何度くらいに設定するもんでしょうか?
あとオススメのヒートガンあれば教えて下さい
リョービやマキタがいいですかね? ヒートガンはホコリ入りやすいのでやめた方がいいですよ
カップで混ぜた後にカップを温めるとかならまだいいけど
塗った後はターボライター使ってます 持ってるけど自分もヒートガンはあまり使いたくない
ヒートガン自体はまあまあ便利だよ、カーボンフード自作には必須だし
安いので良いと思うよ、マキタなんて高いだろ、領収書切れないオモチャ用に国産なんて買えないw エア抜きはアルコールトーチがベスト、次点でアルコールランプ
がいいとおもう ロッド解体とかにはヒートガン必須みたいですね。
一万円以下であればRYOBI一択とか。 みなさんありがとうございます。
アルコールランプやトーチ、ターボライターがおすすめなんですね!
リビルドにはヒートガンが良いようでアマゾン等で見てみます!! コンセントに繋ぐものは中華はやめとけ
最悪火事になるぞい ボートシーバス用(スピニング)のブランク探してます
2ピースで6〜7ft、7〜18グラムを快適に使えるようなブランクってありますかね?
最近ガイドを取り付けられるようになった初心者なんで、最初から2pcのやつを探してるんですがなかなか無くて… そういう自分好みで、かつ組み立てるだけのジャストなもんはなかなかあるもんじゃない。そもそもボートシーバスなんてニッチ市場
自分で切って繋いでを試行錯誤するネクストレベルに移行しなさい 前に誰かが書いてたけど結局ブランクの壁にぶち当たるんだよな (用途、グリップ長や使用ガイド、位置等を想定してブランクを選んだら後は)組み立てるだけよロッドビルディングと、切ったり貼ったりすること自体に重きを置くソレでは話は合わんよ ハンドルジョイントでもよければマグナムクラフトの(バット嵩上げしてある)5920前後の物
センターカットならジャストエースのCAI、スズキブランクスのRXF16LBあたりが使えるじゃないかな
安く組んでみたいなら中古のバスロッドなんかをバラして組んでも面白いかもね probomeshの4軸収束早くて結構いいよ
8ftのMを少し延長してショアで使ってるけどファイトに安心感ある
4軸は見た目もオリジナリティ出る
てかボートシーバス経験ないんだけど近距離の穴打ちか投げて巻くだけなのかスピニングなのかベイトなのかでも変わるからエスパーしないと無理だな スピニングて書いてたわ
スピニングならよっぽど変なのじゃなきゃなんでもいいと思う
ジャストエースのバス用から選べばいいんじゃないかな 1ピースぶった切ってフェルール刺せばええやん
模型屋の通販でカーボンパイプ売ってるから、肉厚近いの買ってドリルで少しづつ削れば意外と簡単よ
エポキシで止めるときに真っ直ぐにしないといけないけどまあその程度の難易度よ
売りモノ作るわけじゃないしね 近い肉厚の芯材使ってしかも擦り合わせなんかしたら強度出ないって >>521
ソリッド使ってもいいし中にエポキシ充填するのもええよ
ソリッドの方が重さは出るけどパイプより柔軟さはあるから個人的には好き やればやるほど簡単とは言えなくなるロッドビルディング ありがとうございます!参考になりました!
早く自作2pc作れるようにレベルアップしますw
今回はSUZUKIBLANKSの2pc買ってみようと思います >>524
ソリッド芯は割と簡単
大体1m単位で売ってるから失敗し放題だ 11ftのショアジギングロッドを9ftにした場合ガイドはティップ側のみがいいですかね?
バット側につけるとリールと近すぎて… エンドを切って2ft縮めたなら、ガイドがティップ側のみになっても不思議ではない。ガイド位置を優先すればいいよ アドバイスありがとうございます!
廃盤品に傷が入り廃棄するのは惜しいので復活させようと試行錯誤しています
が、ガイド位置を動かせば動かすほど疑心暗鬼になっています(笑) ベイトフィネスロッド、DPSスケルトンがめちゃいい感じだわ
スピニングはなんか持ち難くて必ずカーボンパイプ通してたけど、ベイトだとちょうど引っかかりができる
教えて貰ったカーボンフード肉盛りトリガーも作成してテストしたけど、残念ながら今回は不採用
コーティング終わったら、良ければ上げるよ アリエクでカーボンモノコックグリップ買って見たんだけどこれみんなどうやってとめてんの?
細い部分をブランクス接着して太いとこは中空…でわからんのがエンド部分の接着
ブランクスバットは外径11.5mmでモノコック部は内径26mm…この差を埋めるアーバーはジャストエースのウレタンとかでええんかな?
エンドキャップはTWBCにしようと思うんだが ブランク全部に通したらせっかくのカーボン化台無しじゃないか!
ネジ部のコミ部分だけガッチリ固定しろよ ええっもしかして中空部分までブランクスは通さない感じなんか???
細い部分でブランクスバットエンドを止めるってこと?
なんか割れそうで怖いが大丈夫なのかしら? リールシートにカーボンパイプ入れてその中で固定してるよ
ブランクはリールシートの中央くらいで切って固定
カーボンモノコックはリールシート内1/3くらいまで差し込んで固定
エンドキャップは必要ならアーバー使う ジョイント部分が緩く?深く刺さるようになってきたんだけど対処法を教えて下さい。 >>537
もう手遅れかな?フェルールワックス明日買ってくる!! フェルール部に瞬間接着剤垂らして紙ヤスリで調節すればええで 少々削れても深く入っても問題ねーし、そういう前提で作ってるけど
印籠継の隙間を不良品とか言う初心者とか定期的に現れるからねw
加工なんて隙間ゼロになってから考えたら良いし、普通はその頃には竿の寿命終わってる 買って半年も経たずにこうなってるんだけど…寿命短いですね。
上の方が言ってるように隙間なくなったら瞬間垂らしてやってみます! メーカー不明の35gまで投げれる2ピースワインドロッドのバッド側だけ手に入ったんだが、ティップ側ってどうすればいい?
ブランクスをどうやって手に入れればいいか悩んでる >>544
メーカー名書いてないし、竿の名前でググっても画像すらろくに出てこん SIDE WINDER とか書いてそう
なんとなく フライ用の丸竹バンブーロッドを
作りたいんやけど道具は何が要るんかな
作った事がある人が居たら
教えてくれませんか 酷いこというね
失敗しても良いんだからやれば良いのよ 物は試しでトップガイド以外リコイルガイド使った鯛ラバロッド作ってみたけどふつーに使えるのな タイラバロッドにリコイルガイドとか完全に無駄に思えるが…
だがそれがいい >>553
完全に無駄、道楽ですね笑笑
peラインでも案外使えたので今度はオールリコイルガイドのベイトフィネスロッドを組むつもりです。 >>554
小径だと重量もそんなに軽くないらしいね
けど、空気抵抗は確実に変わるだろうから楽しそう 誰か竹製のタナゴ竿や小物竿
作ってる渋い趣味の人は居てますか 作るだけならエポキシ固めるクルクルが有ればいいと思うけど
ガイドスレッドは段ボール使ってできるし >>558
ワイはスレッド巻くのは手だけのほうが楽なんだが いきなり全部揃えて始める必要ない、先ずはドライヤー、これは必須
フジの黒い台は1個1000円くらいかな、フルセットはまぁまぁ便利
一つ一つ揃えていけばいいのよ >>558
素人ですいませんが
クルクルとは何ですか >>560
ドライヤーとかフジの黒い台とか
全く分からないので教えて下さい
初めてロッドビルディングするのに
絶対要る物も教えて貰えると助かります とりあえずフジのHPにロッドビルディングの入門レクチャーあるから
なんでもそうだけど最初から完璧は無理よ
見た目悪くても性能は変わらん、自作も釣りも両方楽しんでくれ
できたばかりなのに接着剤で既に汚いとか、人に見せられないスレッドコーティングとか全員経験するから 自分は個別で買ったけど面倒な人はこれでいいね
ドライヤーはシンクロナスモーターを家にあった本立てにガムテで貼り付けたやつでホコリ対策と冬でも使えるようにプラダンとアルミシートでケースみたいにして保温できるようにして中に電球と小動物用のサーモスタット入れて30℃キープできるようにしたよ
見た目はひどいけど失敗なくなった 自作のタナゴ竿作るならロッドドライヤーは必要ないんじゃないか?
何を作りたいのかハッキリ言わないと余計なもの買うことになるぞ 和竿つくるならここで聞きかじった知識なんて屁みたいなもんだ
東京方面なら和竿屋が和竿教室やってると釣りビジョンで見たよ
情報収集はルアーより釣り人社の発行する本が良いだろう
千葉なら定食屋やってる古山輝夫が有名、すぐ会えるぞ
古山さんは実はシーバス釣りの開拓者だけどもうお爺さんで今はタナゴ釣りでちょくちょくメディア出てる
道なき道ゆくつもりならこのくらいの行動力ねーとな 市販品のコーティング強化したいときは軽くヤスリを当てた上からコーティングすべきですか
? >>562
エポキシって垂れるじゃん?
回しとくじゃん?
綺麗に仕上がるじゃん
手で何時間も回せば必要ないけど >>570
スレッド周りのエポキシなのかブランク塗装のウレタンなのか書かないとわからないが
両方とも足つけしても硬さとか伸縮性が違うと剥離するときもあるししないかもしれないしスレッド周りなら最初からやり直したほうが間違いはないと思うぞ >>572
失礼!ガイドの事でした
確かにエポキシ同士でも相性悪いと2度手間になりそうですね
やり直しがよさそうですね
ありがとうございました 丸竹バンブーロッドというのを
以前出たフライ雑誌で見たのですが
どういう風に作れば分からないので
材料揃えとかも分かる人が居たら
教えて下さい ググってみたらすぐ親切なサイトが何件か出たからそれ見ればあとはやるだけだと思う
その上で分からんことをまたみんなで話そうや 自分でググる事すらしないやつはロッド作ろうなんて思うな 昔はよくロッドビルド系のブログとか飾り巻きのサイトよく見て参考にしてたな・・・海外のも含めて。
おれはバス釣りもやるんでバス板の方も見てるけど、その手のブログとかやってたロドラン氏が
昨年だか亡くなったのは本当にびっくりした。 >>579
今みたいに情報が豊富に無かったから、このスレやロドラン氏のノウハウにはお世話になった。 俺もオリロスレやらmixiやら各ブログ見てたけど自分の場合は参考にならんかったな
結局自分で試して検証するのが一番早い 竿ばらすのも勉強になるよな。
あとは失敗も無駄にはならないし。
頼まれたグラス削り出し竿とか、素材何本無駄にしたか… スケルターワークスとマタギのDVDは全部買った
今メルカリに出してるからこれから始める人は纏めて買ってくれ
スケルターワークスのはオススメだよ、3は曽根さんが講師してる 東さんという中学校の先生で
フライフィッシャーの人が
丸竹バンブーロッド作ってたけど
作り方はどう何かな 材料って何を指してるんだよ
丸竹竿なら竹だけありゃいいだろ >>586
誰も手入れをしてない実家の竹林買ってくれよ DPSスケルトンのトリガーレスでベイトフィネスロッド作って実戦投入してみてるが
クッソ軽いけど操作性イマイチかなあ、かと言ってトリガーも操作性悪い
予想どおりトリガーが邪魔だったり必要だったり悩ましくて一概に言えないわw トリガーレスを謳うものも大抵はリールシートなりグリップの凹凸と摩擦を使ってるわけで 一式揃えるのも難しいし
最初に要る物から揃えて行こうかな 2ピースのシーバスの硬さミディアムのブランクスを切断して6ピースパックロッド化しようと企んでんだけどティップの継ぎ部分と#2と#3の継部分はチューブラーよりソリッドの印籠芯にしたほうがいいのかなぁ?
印籠芯はイシグロの奴にする予定。
もし有識者いたらアドバイス求む。。。 今日スピロッドを衝動買いしてしまった
触ってるうちにこれがベイトロッドだったらすごくいいんじゃないかと思い始め けどあかんこれは割りとええ竿やしそれをわざわざ改造するのは違うやろ それにめんどくさいしと思いつつ
買ってしまった
今後どうするかはわからん >>595
それより2pを6p化したら調子めちゃくちゃになるんじゃね?
今まで曲がってたところに継ぎ目来ちゃいそう
均等じゃない6pにするのか? >>601
いや、わからんぞ。
ジョイントに2mm厚鉄パイプとか使ったら凄いことに…
まあ誰もせんわな。
皆はジョイントってどうするのが定番?
俺はカーボンソリッドをケチって、手持ちの古いグラス振り出し竿から丁度よい太さの部分を切り出して微調整してる。
(重量増とかバランスとかそんな繊細な腕じゃないんで、腕力でどうにかするタイプ) >>600
まあそら狂うわな
でもよぉ、作って見てえンだ…
おそらくガイドセッティングでなんとかなるんじゃなかろうか?(楽観)
ガイドつけたとこは硬くなる…からまず、どうしてもすでに硬くなる継部分に重なるようにガイドをつけて、そしてその継部分ガイド達の間にバランスよく力を分散できるようにガイドを増やしていく…予定
この理論であってる…よな?
自分は最近継ぎ部分にガイド置くのは
大して意味がないと感じているので気にしていない。
2ピース+ソリッド継ぐらいまでしかやったことないけど。 >>603
基本的にはそれで合ってるけども
芯の深さとフイットの仕方でガイドとの距離が変わるとかなんとか
逆にガイドのせいで折れるパターンもあるとか聞いて挫折したことがある 6本継ぎにするというのはかなり高度なノウハウがいりそう 硬くなる心配よりも前に、まずは補強として継ぎにガイドを載せるのが基本 質問すみません。
バスロッドを作成しようと思い、構想を練っているところです。フロントグリップは必要ですか?
M〜MH程度のロッドパワーです。
40tカーボンだとキンキン過ぎてキャストしづらい?とのことで、フロントグリップをわざとつけることによって、良い意味でのマイルドさを足すという人もいる様です。
体感したことがないのでイミフなんですが、、、皆さん分かりますか? >>608
雷魚ロッドぐらい長いフロントグリップ付けるなら変わるだろうけど、バスロッド(MH)の場合は変わらないと思う。フロントグリップは使用感に関わる部分だから人それぞれ好きな長さがあるのでは?
ただオリジナルロッドだから小さな所に拘るのは否定しないし、一番楽しい部分。 >>608
機能上は不要、デザインとしては好み
それと40tだからといってキンキンとは限らんし、キャスト時のダルさを出すならガイドとエポキシの重さで調整した方が効率的 ボビンホルダー作ろうかと考えてたら、材料費考えたら既製品の方が良いのではと思えてきた
https://i.imgur.com/b4Z3bu5.jpg >>588
そんな竹林があったら良いな
材料選びたい放題やな >>608
おれはパーミングのときフロントグリップまで触るぐらい前目に持つ癖があるので必須。
フォアグリップが回転することでリールを締め付けるタイプ以外は好きじゃない。
昔々の延伸ブレーキ無しメカブレーキだけの小型両軸リールで育ったから、巻き取る時レベルワインド前で糸を指で軽くつまんでテンション掛けるの事が多いのよ。
余計な水分も落とせるし、変えずにそのまま来てる。
アンタが同じ持ち方じゃなきゃ不要だな。
恐らく付けたところでキンキン解消もしないとおもう。
キンキン解消しようと思ったら、重量バランス変わるぐらいの重さか、質量バネダンパー(すまんがググってくれ)ぐらいしないと効果を感じられないと思う。 40tキンキンって四半世紀前の話だよね
今ならキャストフィール中弾性の40tもあるわな フロントグリップの件ありがとうございました。
指を当てるとしても回転式フードぐらいなので私には必要なさそうです。 高伸度40t初採用したウエダのSTBnmエディション出たのが2007年前後だろうか
kガイド出る前だからもう結構経つは経つよ
オッサンと坊やでは時間の流れ違うからなw >>622
四半世紀って意味わかる?
2007年なら14年前だよね? 2ピースのシーバスブランクスの6ピース化を企んでる者だけど、2ピースを6ピース化したら強度が不安だからカーボンロービング巻いた方がいいかな?と思えてきたんだがSano Factoryのカーボンロービングって一周をブランクス全体に巻いたらどれくらい強度上がる(固くなる)のだ?
強度は上げたいが当然あまり竿の曲がりを殺したくない…
ブランクスはスズキブランクスRXFの16LB8.6ftのいわゆるアクションMのブランクス。
これがカーボンロービング一周でMからMよりのMHぐらいに?はたまたHの硬さになってしまうのか…?どれくらい変化するのかわかる有識者いたら教えてくれ🙏
さすがに質問がニッチすぎるか…? いやいや、全体に巻く必要がないでしょ
まずはブランクに合わせた芯材の調整して、補強は口割れ防止だけ >>625
X状に巻いてウレタンで硬化させるの?
重くなるし曲がらなくなるのにないよりましかな?程度の補強にしかならんよ
手間考えたらもうやらないかな
ロービングで割れ防止の口元に軽く巻けば十分でしょう >>625
他の人も言ってるけど重く太くなるぞ
強度が上がってるというより結局レジン分な感じして俺ももうやらんな
手作業でロービング巻ける圧なんて微々たるもんよ >>608
オレは多分これから、より難しくなるかもしれないことをいうかもしれないが、なにかというと
2ピース状態より強度を下げないためには、継ぎ芯の硬さにまでこだわればいいのではないかと
いくらイシグロでも芯を弾性で選べるほど種類置いてないと思うが
というのも先日、釣具屋で4ぴーすの渓流用リール竿見てて、短くてやらかいから4ぴーすともなるとベンドカーブ淀むんだが、d社とs社ではd社の方が断然キレイだった これは継ぎ芯の硬さのせいではないかとオレはにらんでるが正解は知らん
で、ベンドカーブに淀みがあれば強度は落ちるはず ベンドカーブ淀んでいるということは負荷がバランスよく竿全体に掛かってないということなので カーボンロービング、そんなに強度はあがらんのか…
もう買っちまったけどやめとく。アドバイスありがとう。
口割れは防止はスレッドでやる予定。こちらも多分カーボンロービングより強度でるんかな >>629
曲がりには芯の種類ももちろん関係してるだろうけど多分それはダイワのVジョイントって技術のおかげなんじゃないか?
真似したいけどよくわからんな…
ダイワのホームページによると継ぎ部にカーボンシートうんぬんてあるけど自作でカーボンロービング等じゃちょっと真似できなさそう感あるな メーカーのジョイント関連の特許を見れば真似は出来なくとも理解はできるかと
あとはがうさんのブログを読むべし
とにかく無駄にブランクの補強なんか考えなくていいから、綺麗に曲がりつつ折れない芯材を精度出しつつ作る心配をしなよ 思いついて楽しくなってる状態だと思うが工程が増える分精度はかなり落ちるだろうし器用な人でもまともな物作るの難しそう
自分なら7ft〜8ft4ピースのフライ用ブランクなんかでバットセクションを自作して5ピースで作るな
フライ用ならそれなりに種類市販されてるだろうしレギュラーテーパーな物も多いだろうからシーバスにも合うはず がうさんのブログはホント参考になるよねあと自作に手を出すとやっぱり改めて大手の技術の高さに感心させられまくるな とはいえマグナムのガタガタフェルールでもある程度普通に使えるから、まずはやってみればいいと思うよ 市販モバイルロッド増えてるけど、ビジネスバッグに仕舞い込んで仕事の前後に釣りするの? なんかモノとして持っていたい 車に常備しておきたいみたいな気持ちがあるのだろう 品質気にしてたらロッドビルディングなんてしないでしょ
欲しいから作るんだろ
とはいえフェルールのすり合わせ調整は結構大変なんだよな
いい方法ないかね
光明丹しかないのかな ロッドの構成練りに練ってさあ作るぞ!ってなってもアコルからガイド届くのすげー遅いからその届くまでの間竿の設計についての考えがずーっと頭ん中占領しておかしくなりそうになる ガイドやパーツ追加でリュウセイ、大郷屋でメール便とかザラにやってる ガイドの構成悩みに悩んでいざ注文で来ない間にまた悩んで他でも注文するんだよな KTなど同じガイドを箱買いでストックしておくぶんには安いけど、バラで1本分買うならリュウセイと大差なかったりする
5のつく日に買うなら早くて確実だし他パーツも買うなら断然リュウセイが使いやすい グラスソリッドでスピニングのゴリ巻きロッドを作りたいと思っているのですが、市販でグラスソリッドのスピニングロッドがほとんど無いのは重量の他にもデメリットが有るのでしょうか?
自作された方参考に長さとリールシート側のガイドサイズ教えて下さい。
対象魚はブリ、イワシ餌1匹掛けで完全フカセ釣り、沖に停めたカセ(小舟)で基本的に置き竿、アタリは竿先が突っ込むまで待つ感じの釣りです。 そういう釣りをする人は電動やカウンター付き使ってる事が多いし、
スピニングを選ぶメリットが無いからでないの? 用途としても普通両軸の釣りだね
そこを敢えてスピニング使いたいってんならどうぞ自作しなさい 船で置き竿ゴリ巻きなのにスピニングはちょっと俺も意味わからんな
タコ釣りをスピニングでやった事あるんだけどへばりついたタコを引っぺがすのにものすごいパワーロスを感じたからゴリ巻きにはホント向かないと思う。
あと、自作するならせめてどのくらいの長さの竿がほしいのかくらいは自分で決めなさいよ フムフム、コメありがとうございます。
スピニングにするのは、仕掛けに負荷が殆ど無いので両軸リールから糸送りが結構面倒くさいので、スピニングでベール開けてスルスルしたいだけです。 そこまで用途目的がハッキリしていてなぜガイドを選べないのかがわからん
どこに不安要素あるの? マイクロウェーブガイド使った方いらっしゃいますか?
特にスピニング 釣りとしてはキハダフカセが割と近いかなぁ。
でも、糸の太さも分からんしブランクの長さも
リールサイズも不明だと解答来ないのでは。
位置関係が見えないので。 冬の暇つぶし用に泥穴でポチッたら送料150ドル円安とアフターコロナ特需で最悪な時期選んでしまった
没落国家め… そーなんだ
昔なんて実費だったからブランク買っても50ドルとか60ドルぐらいだったし、ガイドだけとかの小物なら10ドルもかからなくて最高だったけど
そんなに取られるならお得感ゼロだな でもグリップやリールシートとかの小物は向こうにしか売ってないから、安く買えればラッキーくらいに考えてる >>657
そんな仕組みだったのか
確かに総額400ドル越え >>660
新しいページに海外発送のリンクみつからんのだけど、300ドル超えたり、竿、ラッピングマシーンがあると高くなったはず
最低は25ドル、それ以上は価格によりけりみたいな ロッドのグリップ部を剥いて
グリップジョイントのグリップに差し込める様にしてニコイチにしたんだけど
グリップ部を剥いた後が汚くてコレの隠し方って
@peラインを密まきして黒で塗って上からエポキシ
A熱伸縮ラバーグリップを上から被せるだけ
どっちが無難だろうか? >>662
エポキシカスなら、雑巾でひたすら擦ってれば取れる
さわれないくらい熱くなるけど
ただ事前に物理的になり化学的になりあらかた剥がした仕上げ、位で考えといた方が疲れなくてええわ ヒートガンで温めながら、カッターの背で削ってるが
やっぱりブランクスのクリア塗装は剥がれた部分目立つ
よっぽどボロなら全塗装するけど、バット一部なら糸巻きでごまかして、ベリーより上はコンパウンドでごまかす 以前に同じく様な手法でニコイチロッドを作ったんだけど剥いた後の隠しにPEラインを巻いたけど今回のは30センチくらいあって
糸を巻くのがすごい大変そうなのよね、押し込んでも妙な隙間に出来ちゃったりしてたし。
んで今回もっと手抜きはできないものかと思案中。
レベルワインダーから最初のガイドまでの距離がおかしいのはご愛嬌w
https://i.imgur.com/DYeES6r.jpg
https://i.imgur.com/L4tWpjc.jpg
https://i.imgur.com/zv6I3sB.jpg
https://i.imgur.com/zThr9Dp.jpg ブレイドスレッド広い範囲巻くの楽だよ
巻いてエポキシ染み込ませて拭き取って硬化させて終了
スレッドのデコボコはあるけど見た目気にならないしおすすめ
広範囲コーティングの場合は何回か厚塗りしてから研磨で平らにしてる なるほどすでにくっついてる状態か
フロントグリップをあ コルクグリップを縦に割り取り付けフロントグリップにしてテニスのグリップテープを巻くというのはどう? あいや 抜けるのか?なら根気さえあればなんとかなるべ? 昨夜に剥いた後に目につく凸凹は100番のペーパーでブランクスを傷だらけにしながらあらかたとったが
まだ目にわかるくらい跡カスが残ってるからリューターと1000番のペーパーでもうちょっと滑らかにしようとは思ってる。 綺麗にする作業が面倒と言うならそのまま使えばいいじゃん みんなワインディングチェックってどうつけてる?ブランクに直接?
これってやっぱ下にスレッドを巻いた上にワインディングチェックにした方がいいのかな?
ジャストエースの動画だと直接つけてるけどダイワの竿とかみるとフロントグリップ側はスレッドが下巻きしてあるっぽい…
どっちのほうがいいのかしら
それともあくまでコスメ的なものでどっちでもいいんかな? ジャストなサイズあるとは限らないでしょ
スレッド巻いたりして微調整するのよ 手順失敗して後ろから入れなきゃならない時は大きい内径の使って、スレッド巻いて誤魔化すテクもある >>677
順序はどっちでもいいけど、普通はワインディングチェックつけてからスレッド
ついでに言うとフォアグリップレスなどの場合は大きめの内径を選んでスレッドとエポキシをクッションにするのがベター パイプとジャストのサイズだときつくて入らなかったりキズっぽくなったりするから0.5mm大きい奴でスレッド巻いてるな カーボンロッドの耐熱性はさほど高くないので表面のエポキシなりウレタンなり剥がすのにあんまりヤスると摩擦熱で痛めるという記事を読んだ覚えがある
あと上でも書いたけどいつだったか忘れたけど(柳竜のグリップ交換した時かな?)オレはエポキシ剥がすのにシンナー使った覚えがあるんだが(エポキシがあまりにしつこくやった?)大丈夫だったような覚えがある(けどカーボンロッドには接着剤のレジンが入ってるわけで、もう10年以上前だしほんとにシンナー使ったのか大丈夫なのか不安よく覚えてない)
あと今ググってたら塗装剥がし使ってエポキシ落としたという記事があった 平気だったとのこと
あと、コミ合わせではヘラ竿とかハートランドとかの竿のやり方の方が優れてると思ってるんだがどういうやり方かというと、要は継げ口のオス側は塗ってあって(ウレタン)塗ってさらにヤスって合わせてある 塗るのはめんどくさいけど塗って合わせる気なら削りすぎてちょっと緩くなっても全然復活できるということ 塗装落とすのはカッターの刃で削れば楽よ
カーボン自体はカッターでなかなか削れないので雑に扱ってもいい
刃を食い込ませるんじゃなくて撫でる感じね
カッターで削ってから紙やすり400から2000順番にって感じで表面整える 雑巾でシコって摩擦熱で溶かすってのはマグナムブランクのブログで見たやり方だからまあそこまでの害はないんじゃないかなと思ってるわ 今ロッドの塗装剥がしやってるけど、ヤスリでやるのも塗装剥離剤使うのもどっちもどっちってかんじだね。
剥離剤使って全然剥離してこない竿もあれば塗ってすぐ剥離してくるものもあるしやってみんとわからんね。
結局綺麗に全部剥離するわけじゃないから最後は紙やすりで整えないかんし。 一応今までに剥離剤つかって不具合はないけど。
おすすめできる方法ではないかなとは思う。
バイク用?のホルツのリムーバーとロックペイントの剥離剤つかってます。
てかホームセンターで売ってる剥離剤は弱すぎて塗装は剥離しないです。
グリップ剥がした後のネチャネチャしたテープとかはホームセンターのでも取れるけどね。
でもカッターでやるのも剥離剤使うのもそんな時間変わらんよ。
剥離剤の方が後処理に時間かかるから。
どうしても剥離剤使わないと難しい竿は剥離剤使ってる感じです。 ルアーの塗装失敗したときホルツの剥離剤使ってみたけど、自分の手に負えなかった
ちょっと手に付いた瞬間からヒリヒリして恐怖したわ
板金屋とか慣れてる人もおるやろうし扱える人には扱えるけど、オススメはできないよ、本来は金属用 >>677
フロントグリップ前のワインディングチェックは
キチキチのサイズだと折れの原因になるのでスレッド巻いてある。
余裕があるサイズ(空間がある)ならそのままでも問題無い。 ガイド交換したが納得がいかない なんか汚い エポキシ塗りでしくじったのだがスレッドの選択を誤った 毛羽立ちがあったようだ 機会をみてやり直す 輸入品購入失敗
パワー有り過ぎたorz
こんなにロッド振れねえよ、クソ外人が >>694
巻いた後、エポ塗る前に一瞬炙るといいよ お前ら和歌山県出身の下村拓郎様(35歳、元自衛官)についてご存じか。この方は神のような素晴らしい人間性を有しているので覚えていた方がよいぞ クッソ安いよ
モノフィラメントで適当に釣るには問題ないやろ 泣く泣くもうワンランクパワー落としたの注文した
仕事のストレスか財布のブレーキ壊れてた 木曜の夜に塗ったエポキシがまだ固まってない
うっかり触ってしまってクモってしまった若干ベタベタするし いや、厳密にいえばたぶん数ヶ月後には指触乾燥はすると思う
けどよほどの低温下でなければ間違いなく混合比による硬化不良 以前も同じ報告有ったけど、古くなって成分変成したB液使うから固めらねえんだろ? ありがとう。 硬化不良なのかー
エポキシ使い出して初体験。
B液を上から塗っても_? エポキシ
とりあえず混ぜる接着剤って認識で仕組みや原理がサッパリちんちんわからんチン >>708
違う、b液が多すぎるのが問題
硬化剤じゃないからBなんだ 初歩的な質問で申し訳ないんだが、ブランクスの太さとグリップの穴内径って同じで大丈夫?
具体的にいうと12mmの太さのブランクスにfujiEVAグリップをリュウセイに穴あけ加工で頼む予定なんだけども、この穴は12mmピッタリでいいのか、余裕もって13mmにした方がいいのかどっちでござんしょ?
テサテープは一応あるまする ピッタリでは途中で全く刺さらなくなる 内径の方を太めにしないとダメよ ブランクス12ミリで内径13ミリのグリップ頼んだのなら ブランクスに0.5ミリ径の凧糸を螺旋状に、螺旋に十分隙間を空けて巻き、それにエポキシ塗って差し込むんだ 詳しくはジャストエースのロッドビルディングを参照しれ 多分つべに上がってる 巻き付けた凧糸はところどころアロンアルファで止めておけばよい >>713
ピッタリで大丈夫、接着剤が潤滑剤になるのと仮組みで多少潰れるから
あとリュウセイが信頼できるショップとはいえ多少誤差は出るだろうから、小さめなら調整がしやすい より確実に接着をする目的でマスキングテープを使うとしてもコンマ数ミリ大きめがベスト >>713
ブランクスの外径はまだしも、EVAの内径はかなり曖昧
内径を広げるのは道具が無いとかなり大変な作業になるよ 大きめのほうがいいみたいね
アドバイスありがとう! ピッタリでやったことあるがオレは途中でグリップが全く動かなくなり抜くことも差すことも出来なくなったぞ 遅い硬化のエポキシ使ったとしても潤滑油になるとは思えん どろどろネバネバしたものである以上 ピッタリでは差せば差すほど抵抗が大きくなっていく ほとんどのブランクはテーパーになってるから接着箇所の最大外径(スパインに注意)ないしやや細い寸法であれば間違いなくすんなり入るよ、なんなら圧入したりもする
それで入らんなら寸法やエポキシの種類や使用温度などの問題
もしパイプなどストレートだとしてもコアテープ一周分大きめで十分(ちなみに大抵のパイプ外径は表記より若干細いしストレートとはいえテーパーや外径ムラはある)
とはいえ細かい指定は出来ないから大きめが無難ではあるけど、もし長めのストレートグリップで組む場合に最大外径+1mmとるとリールシート付近の接着剤が多くなりすぎますよ、と あとね、内径加工後にEvaは潰れたのが若干戻るのと、縦の圧縮や引っ張りでも寸法が変わるからその辺も加味して evaの内径拡げる作業がロッドビルディングで一番厄介
ジャストなもんなかなかないよね 専用リーマーが一番いいけど結構高いしね、まあ何かしらブランク使うか中古とかガラクタのゴルフクラブのシャフトかな 仮にφ13のブランク通したくてφ13のドリルで通しても内径はφ13気持ちマイナスになるからゴリ押しでEVAねじ込んでる
専用のリーマなら知らん 自転車のハンドルグリップも水で濡らしてからはめるのと乾燥したままはめるのとで全然違うからなぁ
接着剤が潤滑剤の役割をしそうな気はする >>725
自分もこれ
接着剤はなるべく減らしたいから より軽く接着剤少なく仕上げようと思うと、高くはなるが一番いいのはカーボングリップだろうな カーボンモノコックってどれも重くね?
0.5mm厚のパイプにコルクが軽いけど先重りしやすいから最近は1mm厚パイプにevaにしてるな カーボングリップもバランス次第やろな
シマノはハイエンドロッドがモノコック推しだどけど、ダイワはハイエンドはevaだもんな
安い機種にはカーボングリップあるんだよ
アレは多分シマノに対する当てつけだと思ってる
ダイワバスロッド担当してるオークリー君が相当の奇人やしな カーボンモノコックは自作だと握るとこがもろパイプなのが気になる
メーカー製みたいないわゆるラバーコーティングしたいけどやり方がわからん
かといって熱収縮グリップだと野暮ったくなってしまう メーカーと同じ耐久性出るとは思えんけどラバースプレーは売ってるやん。
あれじゃだめかね? 目的がラバーコートじゃなくて滑り止めならカーボンチューブ一枚かますとか アイアン風ペイントでもしたら凹凸出るんじゃね
触って耐久性あるかは知らんが
上から薄くエポキシ引くとかかな ヒートシュリンクのグリップにして端は軽くスレッドで誤魔化すとか
まあ色々考える楽しみもあるね アジングとかのライトゲームロッドでトップガイドとバットガイドがsic で他がトルザイトのロッドとかあるけど糸鳴り対策なのかな? >>738
糸なり対策が一番だと思うけど、コストダウン目的も大きいと思う。
比較したことが無いのでわからないけど、トップガイドは割れ防止の意味も有るかも。 糸鳴り対策だろうね
トルザイトってリングが直角に近くて鳴りやすいから
sic-sも同じ形だったけど最近しっかりアーチみたいな形の出たよね >>740
sic -j 型?みたいなのでたんですね。知らなかった
実はトップだけsic で他はトルザイトの竿使ってるんですけどリール軽くしたら雑音拾いまくってて。なんとなくバットガイドから鳴ってる気がしたんでそれに変えてみます 今はトルザイトのフランジ型あるじゃない
それより糸鳴りより単純にsicとトルザイトどっちが摩擦係数低いのかと よほど小さいリールによほどデカいガイドの組み合わせならそうだけど、一般的なセッティングではキャストやリトリーブだけでもバットガイドの摩擦はそれなりに大きい 慣れるまでは糸鳴りって不快だけど、情報として捉えれば有用だったりする 泥穴でついでに買ったやつだけど、ダイワのザイオンみたいな感じ
フジに独占させてる間にどんどん追い抜かれる
寡占の弊害
https://i.imgur.com/9sTJQYa.jpg 追い抜かれるってもダイワのザイオンみたいな感じとかの言葉通りダイワシマノはフジ関係なく独自に高みを目指してんだからよくないか?
ダイワシマノがリールシートパーツを売ってくれればいいんだがなー 海外メーカー含めてそれが出来ない構造になってる、という意味なのでは 使わなくなった竿をグリップジョイントに改造して遊んでるんだけど。
差し込みの内径が15mm超える様なグリップ部ってあんまりないよねえ。 ヤフオクとかでXH以上の竿のグリップ部が売りに出てないかチェックする日々が続く 内径15ミリのカーボンパイプ買ってグリップ自作の方が早くないか?自分の好きにできるし 前スレで、
マグナムクラフトの高弾性の張りの強さはバットの強さとは違うと気づいた
というような内容がありましたが、これは、
フッキングしても、バットの芯の腰が入らないような、弾かれちゃう感じのことですか? また、一周まわって、マグナムクラフトよりジャストエースの方がトータルバランスが良いような書き込みもあったかと思いますが、どんな点がそう思えるのでしょうか?
先輩方よろしくお願いします。 マグナムにはマグナムの良さがあるしJAも同様やろ
つかマグナムはライトとヘビーブランクじゃまったく感じ方違うと思うわ もうすぐスタート 5(日)〜12(日)
今年は1年何も買わなかったなー 上州屋で取り寄せてやっとこさスズキブランクスRXFシリーズをはじめて買ってみたんだけどこりゃいいな!
いい感じに曲がる!
ただ、「SUZUKI BLANKS made in japan」ってカッチョいいデカールまでついてくれてるんだけどこれは金文字じゃなくて銀文がヨカッタな… >>766
スズキブランクスを供給してる会社?はアルファタックルっぽいから上州屋なら普通に取り扱いあるみたい(要発注だけど)
ただ、定番商品じゃないから定価販売のみ、安くしたりはできないって言ってた
もちろんどのブランクスがほしいかはスズキブランクスのページであらかじめ自分で決めとかんと大抵の店舗の店員さんは、説明求めてもは?なにそれ?って顔されるハズ
ちなみにポイントもしっかりつくから受け取りはポイントアップの日を狙うとよろし 代理店であるエイテックの注文が取り扱い店経由じゃないと出来ない >>770
遅レスすまん
俺が買ったのはRXF-16LB-862で税込み18700円だったよ
タイミングと地域によるだろうけど10日ぐらいで仕入れてくれた >>771
ありがとう。
結構高いね。かなりいい素材使ってるのかな?
情報が少なすぎるし、その値段ではちょっと手は出せないな。 8.6ft 16lb?何に使うの?
ただの興味なw 8.6ftでTORAYのカーボン使って日本製なら安い方じゃないか とりあえず>>771の完成後レビュー聞いてからだな。 >>773
ベイトPEにして主にタチウオワインド用、たまにシーバスミノーに使う予定 メーカーさんは数百単位で作るから、それで1つでも不足すると生産止まって困るけど
俺らみたいにバラの人は影響少ないんじゃね ビルディング初心者ですが
見よう見まねで使ってない磯竿をヤスリかけてカラーを吹いてエポキシコーティングしてみた
出来上がりはいいけどなんか重くなった
こんなんでいいのかな? 自分が納得できればそれでok
どこにどれくらい塗ったか分からないけど重くなるのは仕方無し 糸巻きも無いのに竿自体にエポキシは余計やろ
塗装するならトップコートは塗料と同じクリアーで十分だったのでは >>780
>>781
書き込みありがとう
仕上がりの皮膜については丈夫そうなエポキシを安易に選んでしまいました。
ラメを入れた後の透明感がカッコよくて、ついつい厚塗りをしてしまって..
もっと勉強します。 光沢感とかカッチリ感が出るのもロッドビルドの醍醐味よね
追従性と薄い塗膜が必要なら2液ウレタン、硬さや肉持ちが欲しいところはエポキシがいいよ >>783
詳しくありがとう
釣りに行けないこれからのシーズンオフいろいろ楽しみができました
ベースになる竿を探さなきゃ 鱒レンジャーのカスタム考えてるんですが専門的な工具無しでグリップ外してカスタムグリップに換装するのって初心者でも大丈夫なものなんでしょうか? 解体
・ペンチ(ソフトタッチならなお良し)
・カッター
・Pカッター(リューターかグラインダーがあれば楽)
・雑に扱っていいマイナスドライバー
組み立て時に必要なものは使うグリップにもよるのでなんとも なるほどなるほど
Amazonにある2500円くらいのベイト用コルクグリップ導入予定なんですけど値段も値段なんでやってみてから考えてみますー ダイソーにミニルーターあったけど
あれにカッター付けて切れんか?
自分は全部プロクソンのルーターでやってるよ 自作ロッド作ってみたいんだけど、ワインディングチェックとかのアルミパーツでアーミーグリーンとか暗めのグリーンってどこかにある? やっぱり塗るしかないか
染料とかって手に入るんかな?
マットな暗いメタリックグリーンみたいなの欲しいなぁ エアブラシ使えるなら
エポキシよりクリアのウレタンが良いよ
染料は、コピックの補充用インク
ウレタンならミッチャクロンも忘れずに 塗るなら富士の樹脂ワインディングチェック買って塗ってウレタンクリアーでコート。
十分好きな色で綺麗にできる。 富士のスケルトン用チェックはクソ便利だなw
削って好きなサイズに微調整できるし マグナムクラフトのソリッドティップは評価いかがでしょうか?値段が魅力ですが、質はどうでしょうか?目感度よりも手感度重視です。
感覚の違いがあるかと思いますが、高くてもデジーノにした方が良いのでしょうか? 初めてのビルドです、ロジギアの109で
ブログの比較で25g前後のプラグが投げにくいようで
初めてなんでどう聞いていいかわかりませんが
ワザとにスパイン外して軟らかめに作るのはありですか?
使うルアーはジグ36g〜45gプラグ25g〜30gです。 トップガイドと1番ガイドの内径って合わせるのがセオリーだと思うんですが、ワンサイズ大きくても問題ないものでしょうか?
先折れ竿の修理で、1番ガイドに合わせるとパイプ径が合わなくて… >>801
ガイド内径が1番手前後したって、実釣には影響ないから心配するな。
それより作るお前さんの満足感を優先するんだ!!!
(贅沢して高いのとか、最新モデルとか、お好みで) >>802
背中押してくれてありがとう!
張り込んでチタンフレームにトルザイトfにしてみますww >>803
背中押した後に引っ張り戻すかもしれんが、個人的にはガイドリングとしての性能はSiCのほうがトータルで高いと考えている。異論は認める。
(硬度、熱伝導を優先したい。サイズとか重量は気にしない。でもチタンの軽さ/耐腐食性は欲しい。)
納得して良いものを作っておくれ。 横からだけど、俺もSic派やな〜
勿論どんな釣りなのかにもよるけど
あとトップガイドと# 1のリング経は、わざとトップガイド経を上げてる竿もあるよ
内径よりもガイド高さを合わせる考え方 >>806
> ガイド高さを合わせる
知らなかった、ありがとう。
なるほど色々な考え方があって面白いな。 トップガイド径を大きくするとラインの抜けが良くなるよ。 ダイワのクロノスとかはトップガイドが大きめだよね
コピーを作ろうと思った時あれっ?ってなったわ >>803
トルザイト10番トップだけど磯で歩いてて滑ってカツと軽くぶつけたとかそのくらいで2度リング割れて高過ぎてリンク外してリングだけSiCに交換した
薄くて弱い気がする >>805
>>810
rじゃなくてfにすれば少し安心かもしれませんが、硬度自体は一緒だからどうなんだろ
トルザイトのトップガイドが付いた竿を使用したことがないですし、修理する竿は他のガイドガイドだからトップもトルザイトにしてみようかと思ってましたが、sicにするか悩むなぁ… >>811
どんな釣りなのかわからんがアジマスバスシーバスフラットフィッシュ根魚くらいまでのライトならトルザイトでも全然良いんじゃない?
トップガイドだけなら気に入らなかったらすぐ戻せるし アジでも糸鳴り気になるからトップだけSICって人多いよね >>813
すまん比較したことないのだが、ガイドで音鳴り変わるの?
撚り糸であるPEならガイドに何使っても鳴るもんだと諦めてた。
イメージ的には4本撚りよりは8本撚りのほうが鳴き少なめなのかな〜ぐらいしか考えてなかった。
(言われてみればOリングとSiCで違うような気がしてきた…、人間はいい加減だな。) >>814
俺は気にしないからよく分からんけど気にする人にはだいぶ違うらしいよ >>815
俺なんか、音がしないナイロンより引っ張られてる感が出て、むしろ好きだったり。 >>813
俺それだわ
トルザイトで組んだけど糸鳴り気になりすぎてsicに付け直した トラウトでオールトルザイトにしたら、魚掛けた後ナイロンラインがチリチリになっちゃうのでSiCにしたことあるよ。
トルザイト出たばっかのときだから今は違うかもしれないけど。 >>818
それ、Oリングより酷いな。
金額も気持ちもショックでかかったろ…。 >>819
初期製品はこんなもんかな〜って。PEには問題ないから別で使ってるw >>820
世の全員がお前さんみたいだったら争いは少ないかもな。
ただ技術革新は遅いか、ははは。 グリップジョイントロッドのお話なんだけど
受け口が15.7mm(グリップ側)
差し込み側 14.8mm(ブランクス)
約1.1mmの差を埋めるのって何がベストだろう?
糸巻いて瞬間接着剤染み込ませて大きくなった分はサンドペーパーで削り取るのが楽かな?
エポキシも考えたけど上手く薄塗りする自信がないw >>822
片側0.55mmぐらいの隙間なら瞬間接着剤で肉盛りして
ペーパーで調整でいけるよ。
削り過ぎてもやり直し効くしね。 3.6から3.8fの渓流ベイトロッドを作ってみたいのですが何から揃えれば良いのやら全くわかりません。
完成イメージはファーストよりのレギュラーでカーボンのブランクス(無垢)でワンピース。
ガイドは富士のT-RVTG69を買ってみてそれとなくセット。
グリープはコルクでトリガーは金属がいいかなと思っております。
必要そうなのは
スピードコントロールフィニッシングモーター(富士)
T-RVTG69
イージーボビンホルダーx2(富士)
好きな色のスレッド
2液エポキシ
ここから先必要なものを教えて頂きたいです。
おすすめのブランクスも教えてほしいです。
ダメ元で2セットずつ買ってみる予定です。 コルクC-DGP S250-25とC-DGP F65-25 マスキングテープ
よく切れるカッターかデザインナイフと眉切りハサミ的なの
アーバーでもタコ糸でもグリップ内径とブランクスを埋めるもの
グリップとリールシートとエンドキャップといるならメタルリング類 ブランク塗装にボデーペン(アクリル樹脂?)を使うつもりでおりますが、ガイドコートのエポキシには相性的にはどんなもんでしょうか??
ご教授願えますかm(__)m >>828
硬化したエポキシを溶かす塗料は一般には流通していないと思うから、ダメージの心配はいらないともう。
発色とかについては分からんが、そもそも塗装が先のほうが良くない? >>829
レスありがとうございますm(__)m
もち塗装先にしますよ!ミッチャクロンしてプラサフ吹いて、塗装、クリア吹いてからガイド付けます!
ガイドのエポキシ付けるときに、塗装流れたりしたら嫌だなっと思い質問させて貰いました! >>830
俺は無塗装派(単なる手抜き)なので真面目に調べていないけど、まだエポキシ硬化不良以外のトラブルは見てないから大丈夫じゃね?しらんけど。 >>831
クリアーにウレタン吹くだろうしその上からならエポキシのせても問題ないよ とにかくコンパクトになるマルチピースが欲しいだけど
カラーズの5.5ftのロッドてどんな感じ? 冬の間にロッドビルディング始めたくて色々調べてるんだけど
みんなが参考にしてるようなサイト教えて >>835
いろいろ調べたりブログとか参考にするけどなんだかんだJAの動画が情報量もわかりやすさもあってええで
一通りやって好みとか出てきたらアレンジしたらええ >>835
正攻法→フジ、JA、flexcoat、mudhole、ヒトトキ
失敗例から要点を学ぶ→フクスケライギョ
その他個人ビルダーは間違ってることも多いので要注意 >>835
メーカーのは基本的で無難なロッドビルディング方法だよ。
ベターであってベストじゃない。
やっているうちに、それでは物足りなくなってくる。
それは、ロッドビルディングには正解なんてないから
作り手の考え方しだいで大きく違ってくるので
傍から見ると間違えに見える事もある。
個人ビルダーの中には、メーカには絶対真似できない
とんでもない物を釣ってる人もいるから
ブログやSNS等をマメにチェックすると良いよ。
結局は基本的な作り方で1本作れば、作り方が解るから
2本目からは自分のコンセプトで、好きなように作れば良いと思う。
ガイド位置を決めるテストキャストさえしっかりやれば
使えないて事はないしね。 >>837
フクスケは何故あんなに失敗するんだろうな? >>839
当時は動画のhow-toが無かったり、セオリーはあっても詳しく解説されたものはほぼ無かったから全部試してたんじゃないかね
あと単にそういう性分なんだと思う >>841
(ム´・д・)いいや、作れるね。
喫食可能かどうかは別として。 >>839
おかしな釣具ブランド立ち上げて人生も失敗中だから凄いよな 本人の自虐でもなけりゃ妬みが酷い書き込みばかりだな 実質、自転車操業の事業だろ?
流石に妬みはないだろ >>846
>>848
>>850
>>851
ロッドビルドの話なんてひとつもないと思うんですけど? apexかRPDMVTとdrss比較したことある人いませんか? JAみたいにロッドビルディング専門というわけではないがロッドブログといえばこの2つはオススメ
https://gautraman.com/
https://zauo.jp ヒロウッデンカヌーショップとゼストも一度は読むべし
あとはフライ関係や九州工房系メーカーのブログもオススメ ワイアジンガーは秋田の人や某携帯ショップの人のブログよく見とったな パックロットを作ろうと思っているのだけど
インローの長さを決める基準あるのかな?
売り物のインロー部見ると20〜30ぐらいな感じで
メーカー違ってもみな同じ
中には、テップ側で30でバットは20ぐらいてのもあったけど
20〜30入ってれば大丈夫て経験値的なものなのかね? >>860
ありがとう、径×10が標準なんだね。
確かに持っているのを測ったら大体径×10ぐらいだったよ。
前に20〜30ぐらいて書いたのも、ちゃんと測定したらそのぐらいの
長さだと思う。 >>858
ロッドの軽量化に関してはかなり参考になった あれはあの連中界隈で競争みたいになってただけやろ
それがメーカーのプライドに火を点けた感じになった 30gチャレンジみたいなのやってたなー
軽量化による感度向上よりロッドバランスやグリップの握りやすさの方が個人的に重要だけど軽量化全振りのデザインも尖っててカッコイイよな ロッドビルドやってるとバランスより何かに特化させたくなるんだよね。
それがロッドビルドやってる人のあるあるだと思う。
それが軽量化だったり感度向上だったり飛距離なわけで。 確かに、とりあえず使えりゃ…だと市販品買っちゃうね。
拘りたい時だけ作ってるかな。見た目とかw 特化させるのはむしろ簡単、バランス出す方が難しいんだよ ロッドバランスも一つの特化だと思うな
ロッドバランスをとるとどうしても軽量化特化から離れてしまいがち
かといって軽量化特化だと理想のロッドバランスから離れてしまう…
難しいよね イシグロで新しいブランク出たね
プロボメッシュの4軸検討してたけど円安で思ったより値段上がってきてるしこっちでもいいかと悩み中 ライトゲーム用のベイトロッド自作してみたいのですが、こんなブランクありますでしょうか?
・1ps、2ps問わず
・2〜5gくらいのプラグをメインに使用
・レギュラーテーパー
・6f半ば〜7f位
イメージとしてはよく曲がってくれて気持ちよくキャストできる感じがいいです
また、プラグメインの場合ソリッドティップよりチューブラーの方がいいんですか? 自分もまさにそんなのでベイトフィネスロッド作りたくてマグナムのTr6710買ったわ
今作ってる
使わないアジングブランクスで作ったら張り強過ぎ短過ぎた >>874
見ましたけど結構いい感じな曲がり方しますね
良さそうなら購入します SKスケルトンも追い込めば軽くなるし
DPSスケルトンを使うメリットて何があるんですか? ロッドのパーツ塗装についてなんだけど、深いメタリックレッドとかに塗りたい場合ウレタンクリアに染料入れる?
それともプラサフ→ガンダムマーカーとかなんでも良いから好きなカラーラインナップある塗料で塗る→2液ウレタンフィニッシュでいいかんじ? クリア塗料てのはトップコートで表面保護や深みある見た目に必要
その下にベースカーラーがある
お手軽メソッドならクリア塗料に着色料添加したのをベースカラーにして
最後にトップコートのクリアを重ねると良い なるほど
ロッド自体は2液ウレタンが曲がり強度とかでも良さそうだけどパーツならクリアでトップコートできれば良さそうだね
ガンプラみたいに塗れそう リールシートならミッチャクロン、ミスターカラー、2液ウレタンクリアの順で塗ってるけど特に問題はない オモチャ旋盤どっかで7000円くらいで売っててもしやと思ったら、アリエクで3000円くらいで有って買ったよ
もう3年くらい前 因みに8mmくらいのものしか挟めないからグリップ固定に色々工夫要るしそれで怪我しないように気をつけなよ コロナで暇だからって竿作ってみるかなと思ったらパーツの組み合わせ多すぎ&サイズ合わせ方がよーわからんのだがみんなどーやってるんだこれ
KSKTS16でセパレートにしたいんだが、ブランク元径が7.5しかない場合エンドグリップの選択肢が12mmの径しかないとか、ブランクにアーバーハメる→カーボンパイプ被せてリールシートつける?とか参考になるところとかないんですかね >>888
いくらでも参考になる所あるはずだけど
順番としてはまずKSKTS16とカーボンパイプを合体させてリールシートを作ってパイプの内径に合わせてブランクにアーバーを付けてから作成してあるリールシートを接着
ワインディングチェック付けるとすると順番が結構めんどくなるので自分の中でよくシミュレーションしてからやるとよろし
とりあえずリールシートを作ってみてブランクに合わせつつグリップや装飾どうするか考えてみれ まずはフジ、ジャストエース、イシグロあたりを参考にするといいよ >>889
おぉありがとうございます
なんとなくイメージできてきた
ブランクの静荷重の画像あるけど、ガイドつけると曲がりは少なくなるよね? >>887
(ム´・д・)モーター250Wだっけ、段ボールかぶせて上にいろんなもんが乗っかってるw そうそう、250w
ベルトを一回交換したけど、まだまだ使える3年ぐらい使ってないけど たまたま安かった時に買ったんだけどseaguideのチタンフレーム虹ガイドベイトのセット使った事あるけど特に問題ないよ
ガイドリングがSICなんかと比べて手触り的に滑りよくないかなーって印象はある ジャストエースのHTJシリーズでアジングロッド作った人とかいない?
スローテーパーで1gジグ単だと遠投性上がる?
エクストラファーストだと投げづらいからレギュラーかスローのいいブランク欲しい 触ったことしかないけど5915+ソリッドとかいいんじゃないかな 1g飛ばしたけりゃフライタックルでも使った方が早いな 堤防で波打際近くに向かってフライタックル使ってたおっさん見たことあるけどそーゆーことだったのか 1gのジグヘッドフライロッドに当たったら折れると思う トラウト竿なら0.9gだって投げるんだからその辺で色々試せば良いのでは。答えはないかと。
個人的には硬め張り強めのが飛ぶなぁ ゾンカーもあるしなんならシンキングラインもある。
そういう釣りがしたいならフライは確かにありかもしれんね。 >>896
このブランクでのアジングロッド気になってたんだよね。
オイラの場合は飛距離よりも釣れたからの引き味が楽しそうだなて思ってね。
ベースが40tだからTiかGrソリッドにして吸い込み改善すれば良いし。 マグナムクラフトの方は
前からあのようなスタンスなのでしょうか?
質問しても『スペックから察しろ』とか正面から答える気持ちがないような、、、。 >>906 前からあんな感じ。前は新製品出したら比較的早くベンディング写真くらいは載せてたけど最近はそれもしないね。 >>896
チタントップで作ったけど1gだとかなりしなるから慣れないと逆に飛距離落ちると思う。
0.5から1g辺りを飛ばしたいならまだスローテーパーよりもレギュラーテーパーのブランクで組むのがいいよ。
イシグロオリジナルのトラウト用がキャストもしやすくて掛ければ曲がるからなかなかいい感じ。
掛けてからのやり取りは面白いけどキャスト性能は微妙なロッドになってる。 ソリッドからフェルール作ったけど、カタカタいうんだが マグナムの新品ブランクのフェルールを折ってしまって自作してんだけど
2番は接着するからなんとかなるけど、1番側の調整が上手くいかない
エンジンのバルブヘッドみたいにコンパウンドでやってるのかな? 自分の場合は印籠芯をドリルか何かで回しながら先の方から削っては挿し込みを繰り返してる
ブランクを挿して回すと当たりの強いところは光沢が出るからそれを見て調整してうまいこといってるよ
光明丹の白チョークなんかは使えるかもね >>912
チョーク無かったけど、水性ペンで着色して抜き差しして、塗料取れた箇所だけペーパーで削って改善できたわ 市販ロッドの印籠外すのに煮てみたけど
まったく外れる雰囲気がないんだど
諦めるしかないかな? 印籠芯の外しかたなんて検討もつかんな…
あれって煮たら取れるもんなのかしら ウレタン系は100度くらいで接着強度を失うから熱を加えるのは正解だけどヒートガンくらい使わないとハズレないと思う。やりすぎるとカーボンや塗装が劣化するから加減が難しい 煮ても接着剤まで熱なかなか通らないでしょ。。。
割って剥がすようにやるのがいい気はするがミスっても保証はできん…
肉厚だと難しいな。 乱暴なやり方だけど、切れるところまで切って残りはドリルでさらうとかで無理かい? 中空の印籠芯ならドリルで少しずつ径広げいくと途中ドリルの摩擦熱で接着剤剥がれるか、印籠芯が縦に割れて外れるよ
ソリッドの印籠芯でも慎重にドリル立てればたいてい取れる ありがとうございます。
そんなやり方もあるんですね。
でもインパクトとリューターしか持っていないから
手でもってやるのは、なかなかレベルが高そうですね。 それでできるんでね?
細いドリルで細かい作業ならミニルーターにドリル付けたのがちょうど良いでしょ ちょいと質問。
こういうよくあるマルチピースのシーバスパックロッドの♯1を、画像2枚目3枚目のような軟らかフルチタン穂先に交換可能にしてなんちゃってヘチ竿パックロッドとして使いたいんだが、買う予定のチタン穂先の元経はφ2.6mm、パックロッド穴経はφ3.6mmで1mmほどの差が。
そこでチタン穂先元経をカーボンロービングで厚さをだして盛った部分を先にむけてテーパーをつけて削って少しでもなめらかな曲がりにしようかと思うんだが、チタンをカーボンロービングってエポキシでできるもんなんだろうか?
それか他に肉盛りする方法なんかあるかしら?
https://i.imgur.com/aHERGda.jpg
https://i.imgur.com/6zndHOv.jpg
https://i.imgur.com/inSqfv2.jpg 納得いく調子出るかどうかはともかく、面白いアイデアだと思うけど >>926
実現してもなめらか曲がりは期待できないと思う。 >>926
案1. 主に台所用とかのアルミテープ(0.5mm厚)を巻く
もちろん巻いた後で隙間に瞬着。最後はペーパーで調整。
案2. 補修用UVレジンを塗って感光。ペーパーで調整。固いけどwww
案3. ステンレス針金の0.3mm巻いて、フラックス+ステンハンダで埋める。
最後はペー(ry
案4. 0.5mm厚のアルミ板から似非シーム管を作って瞬着。最後(ry
案5. 外径3mmのアルミパイプ内部を2.6mmにドリルで拡張(Aパーツ)。
外径4mm、内径3mm厚のアルミパイプの外側を3.6mmになるまで、
ヤスリやペーパーで切削。(Bパーツ)。
穂先にAパーツ、AパーツにBパーツに優しく突っ込んで接着。
案6. 部品は案5とほぼ一緒。ただし(差込長が仮に30mmとして)
Bパーツは30mm長で作る。
Aパーツは径は案5と同一。ただし”1~2”mm長(幅)とし、穂先の
根元及びBの後端側で接着。で、Bパーツの先端側はOリングを
点付けし、多少でも可動できるようにする。
※案5、6は、電気ドリルがあればA/Bパーツとも作れるっしょ?
実現してもなめらか(ry への字曲がりするのは承知の上なんだ。なめらか曲がりというかできるだけ継ぎ部分に負荷がかからないようにテーパー処理したいのだ
>>929
サンクス
アルミ素材がいいのか?
うーむどうしようかしら >>930
どおいたしまして。
(そっけなく書いたのは長文だから。上から目線の意図無しです)
アルミ推しは、比重と、加工と入手の容易さから。チタンでも可www
個人的には、ブランク#2を削らずに済むので、案6推し。Oリングでなくても、
ビニテで代用も可ですっちゃ。 >>931
こういうことよな?(雑絵でスマン)しかし、アルミって曲がるんかな?
ブランクスに接触するアルミパイプ差し込み部の角にダイワの特許みたいにテーパーをつけるとしてもアルミを芯材としたときの竿の曲がり負荷が心配だ…
カーボンの印籠芯ならある程度曲がる印象があるがアルミはバキバキに曲がらないような…
チタン継ぎは初めてだからホンマわからん
アイデアはありがたい
>>931
曲がんないよ?曲がったらほぼ復元しない。
よって対策は案6の根元支持で、Oリングで逃がす。
案7。#2とチタン穂先の間に、手ごろなカーボンパイプの
ティップ(本来なら#1になるやつ)の、太さ的にいいトコロを使って、
「#1.5」を作る、ってあたりかな。全長伸びるけど。
このほうがベンドも来たいできるし、重量的にいい気がしてきた。
穂先なら気の利いたショップで通販できるし。
がんがれ。 >>926
セメダインのメタルロックなら金属・カーボンが接着出来て、ポリエチレンが接着出来ないみたいだから、カーボンロービングで肉付けしてメタルロック塗ってPEラインで締め上げて硬めたら? 素直にグラスかカーボンソリッド継いだ方がいいのでは?
感度求めての選択なら、元のブランクが悪いとチタン継いでも効果はない。
折れにくいからチタンていうならアリだとは思うが。 >>934
メタルロックって平面同士の異種素材はやったことあるけど、本件のような
線材+巻物はどうなんだろう?脱脂や足付けを丁寧にやればイケるかな?
もし実施済みならヨロシク結果ぷりーず。 以前はカスタムビルダーのとこで作ってもらってたけど、変な客しか来ねーと嘆いてたよw
聞いただけでも、10oz用バスロッド、ベイトショアジギングロッド、一番ウケたのはフロート100m飛ばせるメバルロッド >>938
> 一番ウケたのはフロート100m飛ばせるメバルロッド
うん、コレは可笑しさが理解できるwww
実はワタクシ、釣り歴一年半のビギナーなのよん。ロッド改造歴は1年くらい。
ただ別件での工作歴はソコソコあるので、僭越ながら口を挟ませていただいた次第。
ご無礼の段はお許しを。>諸先輩方
ちなみにワタクシが今作りたいのは、仕舞い寸600mm以下のLSJロッド、それもテレスコwww >>933
やはり曲がらないか。でも加工が手頃…うーむ悩む。
案7は俺も考えたが細いカーボン継ぎ部分がチタンの急激な柔らか曲がりに耐えれず先割れしないか不安。(杞憂かも)
ありがとね
>>934
メタルロックでカーボンロービングってできるのかな?
>>935
ヘチ釣りは穂先と糸の変化をガン見する釣りだから穂先さえ敏感ならブランクへの感度うんぬんはややどうでもいいと思うんだ。
グラスとカーボンなら太さの選択肢があるから作るのラクなんだが、この継ぎではお察しの通り強度が不安でチタンにいきついた。 継ぎに対しての強度を心配してるなら、グラス穂先で問題ないんでない?
内径3.6もあれば十分な強度は出ると思うが。
マルイカロッドなんかも穂先のみ交換可能にしてあったりするし。
なんなら折れたらまた作るぐらいの気持ちで。 そもそも、ヘチ竿に何故チタンティップが必要なんだ? >>942
穂先のアタリ感度と喰い込ませる柔らかさが重要だからだよ 素直にチタンとブランクの間に少しカーボンパイプ入れて印籠でも作るのが一番楽。
へちの落とし込み用にそのやり方で作ったけど正直チタンの恩恵が少なかった。笑
あと阿里巴巴とかで買ったチタントップは一定の力以上で曲げるとそのまま反ったままになるのが何本かあったからそこは運だと思うしかない!笑 >>944
横からだけど貴重な情報ありがとう
アリの安い奴を買おうかと思ってたから参考になった 手書き文字て
メーカー名、ブランク型番、長さ、ラインLb ルアーウエイト
他に何書いてます?
それと文字のコーティングを薄くコーティングしたいんだけど
エポキシ薄くする方法て何かありますか? 検索すると手書き文字書いている人結構いて
人気あるみたいだね。
自分も書いてみたくなったんだけど
塗料は何を使うの? ネーム入ると見た目もかっこよくなる。
ネームなんて好きな事を書いとけ!
カッコいい?ロッドネーム書いたりとか作者イニシャル書いたりとか自由だ!
手書きは水性インクとGペンとかドローイングペンとか細い筆とか使うんだぞ!
それ以外だとエポキシとかウレタンコートで流れるから!
薄くコートしたいときはエポキシでもウレタンでもコート専用薄め液で薄めるんだぞ!
できるだけ同じメーカーを使うほうが初心者には失敗も少ないぞ!
薄める時は薄め液の割合をしっかりと確認しとけよ!
手書きは多少へたっぴでもかすれていてもそれが自分だけの証だから堂々と使うんだぞ! あまりゴテゴテ文字書いてるの見ると、耳なし芳一に見えるわ 2021グラファイトワークスの手書き文字はごちゃごちゃしてるけど色合いと相まってかっこいい Amazonで1個だけ在庫売りしてるから予備に買おうか迷ってる ここだけの話だが俺が尖ってたキッズだった頃は“ocean Fxxker”って自作竿にプリントしたりしてたわ😅
今はそんな事はしない
シンプルにスペックと誇らしげなMade in Japanという印字をそっと入れるだけだ わかる
ごちゃごちゃ手書きしたのとか、竿の名前考えて書いたのとか、今見ると赤面してしまう
シンプルに小さくスペックだけ書くのが一番だ アルマイトのハデハデパーツのグリップも数年後に恥ずかしさ全開になる 初歩的な質問で申し訳ない。市販のアジングロッドのカーボンソリッド穂先を白く塗装しようと思うんだが、
手順としては、ガイドをマスキング→ミッチャクロン→染めQ白→エポキシ
で合ってる?
あと、その時のエポキシはこれ使おうと思うんだけどこれで問題ない?
https://i.imgur.com/hjwvLNT.jpg 水性インク無いから手持ちのポスターカラーで書いてみたけど
乾いても軽く触っただけで消えてしまうから水性インクじゃないとダメなのかな?
水性インクだと欲しい色が無いんだよね。 >>957
ガイド外す→耐水ペーパーで塗装落とす→ミッチャクロン→白のウレタン吹く→クリアのウレタン吹く→ガイド巻いてエポキシでコート >>959
ガイド外すのは今回は勘弁してくれぃ
めんどっちぃー
エポキシはスレッド部はともかく、穂先全体やって硬くならんもんなん?ここがわからんのだ ここには面倒で横着する人種が多分おらんのだよ…
ウレタンならともかくエポキシはダルくなるよ全体に塗ったら 俺のインチキ塗装方
爪磨きで足付けした後ガンダムマーカーを器に出し
筆塗り感想したら水性工芸うるしクリヤでコートを数回
ムラも出ずそれなりに強い >>960
ティップ全体にエポキシなんぞ塗ろうものならクソ重くなってダルダルで違う竿になるわ やっぱりかー。きいといてよかった
ありがとう
染めQクリア重ね吹きフィニッシュでごまかすとするか エポキシをブランクにトップコートは向いてないよ
それに乾くの遅いから多分ダレる
エアブラシ持って無いなら、釣具屋にあるウキ用の白塗料だけで済ますのはどうかな
あれはトップコート兼ねてる スパインについてなんだけど
水没法でのロッドの一番重い部分と
実際に硬い部分は一致するものかね >>967
ああごめん
ブランクの両端に栓をして
水に浮かべて重さの偏りを見る方法のこと
硬すぎて実際に曲げて確認するのが困難な
投げ竿のバットとかでやる方法 それってブランクに依存するんじゃないかなー。
要はブランクの断面的にカーボンシートの重なったトコが
下に来るか上に来るか、ってハナシだと思うんだけど、
純カーボンなのか、グラス混在なのか、その場合の比率は?とか
が要素になってくるので、水没時の12時か6時のどちらかが判断
できるかもしれない、って程度になるかと。
同体積でエポキシのほうが重そうだから、というふんわりとした
根拠で、12時がスパインになりそうな気がするけど、ブランクの
軸方向の重心も併せて軽いトコが上になる気がするし。
固いけど実際に曲げることが可能なトコで、検証が必要と思われ。 はじめまして
おすすめの印籠芯はありますか?
主にパックロッド作成用なので細いのから太いのまで満遍なく使う予定です
なんでも良いというのであればイシグロさんで購入しようかなと考えています
よろしくお願いしむす >>969
なるほど自分は単純に重いところがスパインになるのかなと思ってたけど
逆の可能性もあるよね
曲げられそうなブランクか2番で何本か確認してみたほうがいいね マイクロメータで測ると分かるが、スパインはプリプレグの重なり云々よりも、
そもそもプレス段階で偏心してるんよね。折れた奴を精密スライスするともっとわかる。 >>874
やっと作って実践投入した
予想通りmax10gでも実用3〜5gがちょうど良かった
ボートメインなのでもう少し短くても良かったな アジングのジグ単目的で良く曲がるお勧めのブランクてありますか? >>973
ありがとう〜!
3〜だと思ってたより重めですね
2〜ドンピシャなら買いでしたが参考になりました! >>974
むしろ今時曲がらないロッドて何?
イシグロもマグナムも90度くらい余裕で曲がるよ マグナムは糞
8025のハンドルにPROTAKOと消えかかった刻印があるし
何じゃこれ マグナムの製造元はPROTAKOらしいから、おかしくはないよ 台湾のメーカーのhp初めて見たわ
リールも有名なメーカーあるし
日本市場に参入しないのかな アリエクで売ってるカーボンパイプって品質的にどうなのかな?マルチピースロッドの延長用バットを作りたいのだけどシイラとかに使いたいのでそれなりに強度が欲しい…重くなるけどt1.5ならかなり強そうなんだが… アリエクで売ってるカーボンパイプって品質的にどうなのかな?マルチピースロッドの延長用バットを作りたいのだけどシイラとかに使いたいのでそれなりに強度が欲しい…重くなるけどt1.5ならかなり強そうなんだが… 普通に使ってる
他人に保証はできんが、日本で買ったからといってメイドインジャパンと限らないよ 俺がアリエクで買ったカーボンモノコックグリップは排水管に使えそうなくらいしっかりしてた…けどまぁモノによるのではとしか言いようがない気もする >>985
そうですよね、ネット通販で買えるカーボンパイプなんでほとんど中国製ではないかと言う気もします。検索すると国内メーカーで個人で発注可のところもあったのでどうしてもこだわるならそれかなと。
>>986
前に別件でアリエクパイプは買ったことあるのですが、物はしっかりしてましたが自分で破断テストするわけにもいかずどうなのかなと。まあ作ってみるしかないですかねー マグナムは46tのrzのヘビーモデル出さないのかな
8ftの強いシーバスブランクスが欲しいんだけど スレッドをカーボンロービングにすると若干軽くなったりする? 普通のスレッドとカーボンロービングはどっちが重いか考えりゃわかるだろ 素材の重量差よりも厚みが減るのに伴ってエポキシの使用量が減る影響が大きい >>579
かなり昔のレスだけど、ロドランさん亡くなったんだ。
あの人のホームページみてロッドビルド始めたからショック。
御冥福をお祈りします。 フェノールグラスのブランクスってフライ竿用のは見かけるけどルアーロッド用のってあんまりないよね? こっちから梅よう
あ〜あ〜ただいまガイドの仮止め中 中華の1万行かない程度の並継が気になってるけどダメなのかな…。 このスレッドは1000を超えました。
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