【オリジナル】ロッドビルディングスレ【dat落ち上等】 2
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ロッドビルディングスレが無かったので立てました
ゼロから部品で作る人も
吊るしの製品をガイド交換する人も
前スレ
【オリジナル】ロッドビルディングスレ【dat落ち上等】
http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/fish/1499109680/ >>1
スレ立て乙
サバロとかMOONのブランクスってどうよ 騒音を注意した大学生に逆ギレか 46歳の男逮捕(九州朝日放送) - Yahoo!ニュース
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190602-11161671-kbcv-l40
警察によりますと逮捕された無職竹中通容疑者(46)は2日未明、福岡市東区の集合住宅で知人と酒を飲み騒いでいたところ隣の部屋の男子大学生に「静かにしてください」と注意されました。
腹をたてた竹中容疑者は部屋から包丁を持ち出し「笑ったろうが」などとドア越しに包丁を突きつけ脅した疑いが持たれています。
竹中容疑者は「頭にきて包丁を持ち隣の部屋に行った」と容疑を認めています。 新しくベイトロッドを作るためにLRVガイドを買ったけど、普段はKWしか使わないから違和感しかない
LNガイドは廃番決定なんだっけ? マグナムクソフトの1150折ったわ
60gだかのジグ投げたら繋ぎの少し上から折れた
竿のアクション悪くてクソ竿だったし
組み立てた時点でバット側が硬すぎてそのうち折れそうだって言った力の集中してる辺り あのブランクスどんな感じでガイドセッティングすりゃいいんだ?
9個?それとも11個? ガイド配置に問題がありそうだな
俺もド素人なんだけどああいうブランクスって数を増やして分散させた方がいいのかな?
アドバイス欲しいです ブランクスにもよるしどんな調子にしたいのかにもよるだろ
エスパーじゃあるめえし そもそも1150ってMAX50gのロッドじゃないっけ?
ウェイト超過で折れたからって言われてもどうしようもないわな。
経験上、適正ウェイトが上限の半分位のロッドと上限寄りのロッドがあるけど
マグナムのブランクは前者寄りだと思われ。 なんだ1150ってmax50gじゃん。
アカメ用高弾性ブランクなのに上限オーバーのジグ投げて折れたからクソ竿ってさ。
しかもそれを堂々と書き込んでしまう。
自作やめて市販ロッド買った方がしあわせだと思うけどな。 マグナムクソフト1040も折ったわ
アジメインのスズキとヒラメでジグなんか全然投げてなかったけど
40gジグを渾身の力で投げたら繋ぎ目の少し上から折った
バット側が硬すぎてなんのルアー投げても力が全部かかって繋ぎ目の少し上で投げてる感じで20gでも30gでも裂波でもK2Fでも投げ心地が変わらない
糞竿だからアジ専用にしとくって言ったのにジグなんか投げて失敗したわ >>9
1150シングルフットチタンKガイド10個サイズ30、20、16、10、8x5、F8でやった
気休めバットガイドはかなりリールに近づけてみたけどバット側が硬すぎて力がバット逃げないからどうやっても無理 1150と1040も折るってもはや投げ方が問題あるんじゃねそれかスパイン出ししてないとかいう使用者に確実問題あると思うわ 上限ウェイトで安心してぶん投げたいならマグナムのブランクは向いてないと思うぞ。
そういう用途なら、主観ではあるけどマタギのブランクの方が適正ウェイトが上限寄りだからそっちの方が良い。
TR110で組んだことあるけど、上限のルアーをぶん投げても問題ないし。
その分軽いルアーはちょっと扱いづらいけどね。 マグナムのロッドはmaxはしんどいよ、何も考えずにフルキャストする時点でな
本物の不良品に当たった事ないんやろ
( ゚д゚)ポカーンとなる マグナム最強だねよかったね
ネットの絶賛の嵐に騙されたこんな糞竿は2度と買わん
ダイコーとがまをよく使ってるけど多少オーバーしたって投げて折れるってことは一度も無かった
傷も無いのに投げる力で簡単に竿をへし折ったなんて初めて
フルキャストして曲がりが最大になった所であっけなく折れた MAX表記なんてメーカーでも位置付けバラバラなのに勝手に解釈した挙句折るような使い方してdisるとか低脳のソレじゃん ダイコーなんてmaxがちょうど良いくらいの過小表記 ならダイコーのロッド分解してブランクス再利用すれば良いじゃん
というかダイコーダイコー言うなら馬鹿な脳筋頭でロッドビルディングするよりもダイコーの中古でも漁っておけばいい ID:W4Z6vzdG
こいつがビルドも釣りも下手なだけじゃねーか? ダイコーはエポキシが簡単に剥がれるのでリメイクしやすい 昔はダイコー良く買ってたな
ヘミングウェイ複数あるけどリメイクしようかどうか迷ってる、沢山釣ってるからヘタリのリスクが怖いから躊躇う 高弾性低レジンのブランクは過重の一点集中に凄く弱い弱いよな
特にプルオーバーのジョイント付近は巻きを変えてるから強度のばらつきが出やすく結果折れる事があると思う
マタギのブランクでガイドに糸通してライン持って軽く調子見ようとしてポキッの悲しい過去を持つオレ(泣)
ジョイントはスピゴットが一番折れにくいな 巻物用の古いバスロッドを解体してスロジギ用ロッドを作ってみた。
180g位までしゃくってみたけど違和感無い!4.6kgのワラサ釣ったけど問題無し! 1150と1040が折れるのはガイド配置に問題があると思う。
1150は使用しているが3kgのヒラスズキを抜き上げても折れないよ。
継ぎ目の上で折れるのは、印籠とガイドの間で折れているでしょ?
それ、ガイド配置が悪い。印籠とガイドが被る位置に♯1の一番手前のガイドを持ってくるんだよ。
グリップとシートの位置が決定したら、トップガイド、印籠部のガイド、バットガイドを固定してガイド配置を
考えれば良いんだよ。 表記よりブランクス重量で比較したらメーカーの差なんかほぼ無いよ
良い加減なんとか製法だのXなんとかだの中二病から卒業しろ >>35
投げて折ったってんだろ
抜き上げじゃねえよ
両方とも印籠棒のに2、3センチ上から折った両方とも一緒
バット側が硬すぎて投げる時に何投げても繋ぎ目の辺りで投げてる感じになるって言ってんだろ
負荷が集中してるって1年前に組み立てた時にも言ってる
https://i.imgur.com/j15rCs9.jpg 印籠の上にガイドがあるから、その部分の柔軟性がなくて折れたのでは? どう考えても弱い場所なのに更に力が集中しそうなガイドセッティングだな ガイド置くのに都合悪いなら、せめてスレッド巻くとか
繋ぎ目なんかメーカー品も必ず巻いて補強してるから参考にしてる 負荷が集中してんならガイド足して散らせばいいじゃん #2側の印籠のフェルールの切れ目部分で折れるとかガイドセッティング次第でなんとかなりそうなのにブランクのせいにするとかもうね >>35
よろしければ印籠前後の配置をUPして頂けませんでしょうか?
1150を購入してFUJIのHPを参考しつつも印籠前後の配置をどうするか悩み中です
お願いします!! >>43
糞竿だから釣るならアジくらいにしといた方がいいよ >>38
写真は1040
1150はバットガイドをリールよりにして負荷がバットにかかるようにとやった繋ぎ目はガイドの間くらいになってる
バット側が硬過ぎて曲がりが止まってる糞竿だからガイド位置なんかじゃどうにもならんよ どうして折れたのかを考えずに素材のせいにしかしないってロッドビルディング向いてないと思うのよね フェールの上にガイド置いたらフェールがしならないから余計に折れやすくなると思うけど?
ガイドセッティングでなんとでもなるよね。 >>45
ガイドセッティングが悪すぎなんだよ!バカじゃね〜の
バットが硬いって?アホか!
投げた時に折れるって投げ方が悪いんだよ。
1150のバットは柔いぞ!バットに荷重を乗せられないの?
まじめな話をすると、♯1が柔くて♯2が硬いと感じているようだが、ガイド位置の問題が
大きいと思う。適切なガイド配置の場合、♯2は結構、柔く感じる。
♯2のリール位置からバットガイドの離れが悪いと思う。
実際、1150を折るなら、もう低弾性のロッドしか向かないと思う。
1040は折れ方から判断すると、一個上のガイド位置が悪いと思う。
ガイドを仮止めしてベンディングカーブを確認していないでしょう。
ベンディングカーブを横から確認してラインとブランクスの離れを調整するんだけど、
その手間を掛けていない感じがする。
もし、適切にガイドを配置してキャスト時に折れるとしたら♯2が折れる。
キャストが上手な場合だけどね・・・ もう一つ注意点について・・・
フェルールとガイドが重なったセッティングはガイド数が多い場合は良いセッティングが出やすい。
しかし、ガイド数が少ないとフェルール部分の剛度が高すぎてフェルールの上が折れやすくなる。
1040は、このケースじゃ無いかと思う。
フェルールの上端にガイドフット部分が少し重なる様にしていたら折れなかったかもね。
スレッドの巻き方から判断するに、あまり経験が無いようだからブランクスの問題にするより
自分の問題点を探した方が良いと思う。 >>51
もう違う竿なんじゃねえの?
このクソメーカーなら平気で違う物を作ってそう
11ftって言ってんのに測ったら5cm位短いし巻き付けミスってるし色々おかしい
少なくとも1年位前に俺の買った1150も1040も半端じゃなく2番が硬い
これの2番が柔らかいってんなら同じ竿とは思えない
1150のガイド位置はトップから
145
290
470
670
910
1160
1450
1750
バットガイドからリールシートセンターまで690位
シングルフットのチタンKでサイズは>>17に書いた
1040はバットガイドをリールシートセンターから770位離してる
リールに近づけた1150は糸の抵抗増えて気持ち良く飛ばなくなったから。
印籠棒の上端に重なるようになんかにガイド持ってきたらガイドの足の硬さと印籠棒の硬さが合わさって更に硬くなるから印籠棒の真ん中よりに少し下に持ってきたんだけど間違いなの?知らんかったわ >>53
1150のベイト仕様のデータがあったのでUPする。
https://imgur.com/8ODpiPV
ベイトはフルベンドした際にブランクスとラインが接触しないようにガイド位置を決定する。
レベルワインドからバットガイドまで50cm〜60cmとする。
ガイドの高さで若干の修正は必要になるが11feetの場合は12〜13個のガイドが必要になる。
スピニングの場合はガイド数が減るので変わるのだが・・・
基本的にはフルベンドした際に急激な曲がりが発生しないようにする。
あなたのガイド配置だと印籠上部で折れたでしょう。
一番モーメントが掛かる位置で剛度が変化しているので折れやすいガイド配置と思う。
パックの牛乳についている伸びるストローを伸ばして端部を持って曲げたら断面変化位置で折れるでしょ
その現象になっているよ。
>印籠棒の上端に重なるようになんかにガイド持ってきたらガイドの足の硬さと印籠棒の硬さが合わさって更に硬くなるから印籠棒の真ん中よりに少し下に持ってき>たんだけど間違いなの?知らんかったわ
印籠部の中心ににガイドを設けると印籠+ブランクス+ガイドの剛度と成り、かなり強いが、印籠端部は♯1と印籠と成り剛度が若干落ちる。
よって急激な変化では無いのだが、その位置より上のガイドが大きく離れていた場合は折れやすくなる。
剛度の変化を緩やかにした方が折れ無いので印籠端部にガイドフットが若干掛かるように設置すると以下のようになる。
印籠+♯1→印籠+♯1+ガイドフット→♯1+ガイドフット→♯1
これだと緩やかな剛度の変化となるので折れにくい。
一番悪いのが、印籠端部にガイドフットが来る場合だよ
印籠+♯1+ガイドフット→♯1
この場合は剛度の急激な変化があるので印籠の上端付近で折れる。 >>56
じゃあ印籠の上端にフットが掛かってない世の中の竿はみんな糞だね 印籠+♯1+ガイドフット(下)→印籠+♯1→♯1+ガイドフット(上)
でいいのかな? >>57
場合による。
ショアジギに使うような肉厚のブランクスの場合は、影響が少ない。
ガイド数が多い場合は荷重が分散されるので影響が少ない。
ガイド配置を重要視するか、剛度の変化を重視するかで変わってくる。
AK1150のような40tカーボンの場合、厚巻きにしないので剛度の変化を
重視した方が良いのさ。
>>59
ダブルフットガイドの場合なの?
ダブルフットの場合は、
印籠+♯1+ガイドフット(下)→印籠+♯1→印籠+♯1+ガイドフット(上)→ ♯1+ガイドフット(上) →♯1
の様に配置する。
但し、上の方にも書いたけどブランクスの特性によっては影響が少ない場合も有るからケースバイケースで考えた方が良い。
基本的に低弾性カーボンの場合は、厚巻きなのでガイド配置にあまり気を遣わなくても折れることは無い。
高弾性の場合のみ気をつければ良いと思う。
最近は、「高弾性が良い」といった風潮があるが、重量を軽く出来る代わりに傷に弱く折れやすい事を理解していない人が多い気がする。
50tカーボン以上はアユ用のみで良い気がする。
30t〜40tカーボンがルアーロッドでは使いやすいと思う。 ブランクス設計してたの?
なんでそんなに偉そうなの? >>61
偉そうに感じたんなら悪かったね。
ブランクスの設計では無いよ。もう少し複雑な設計をしている。
ブランクスレベルならカーボンシートの種類と巻数、補強材の位置と使用量を教えてもらえば、
WSでベンドカーブを計算できる。それからガイド位置を想定できる。まあ製品誤差が発生するから再調整して
計算する必要が有ると思うが・・・
ある程度の計算ならやったことがある。簡単に説明すると
1.東レのカーボンシートの物性を基に復元設計を行い実測値に近いベンドカーブになるように剛度を調整する。
2.WS上でガイド配置を決定し、荷重をかけて負荷の掛かる場所を確認する。
3.破断強度が高くなるようにガイド位置を決定する。
4.実際にガイドを仮止めし荷重をかけてラインとブランクスの間隔を確認する。
まあ、他にも色々と専門的な部分があるのだが・・・こんな単純な分野でFEM解析を使用するとは思わなかったな・・・
問題点は、ガイド、スレッド、エポキシの剛度をどの程度考慮するか?ガイドフット分は考慮したが他は無視して計算を
行った。
フェルールとブランクス間は隙間があるはずだが剛結しているとして計算した。シート部分を固定点として計算を行った。
などの問題点はあるが、まあシミュレーションと同じようにはなったよ。 >>62
じゃあガイド何個でどこにしたら折れないの?
どうする想定の竿なのかクソフトさん教えてよ もう難癖つけたいようにしか見えんな
マグナムクラフトはクソってワードに同意もらえるとレスした結果スレ住民から全否定食らって顔真っ赤なのは分かったから。
ある程度ヒントくれてるんだから応じた釣りのブランクスに自分で考えてガイド打っていけよ
いい加減うっとうしいわ >>63
あなたは、ロッドビルドせずに既製品を買った方が良いと思う。 >>63
君は周囲の人間に空気が読めない幼稚野郎って思われてそうだね 自分で自分の作りたい竿を生み出すのがビルディングなのにこいつからそういうクラフトマン精神が微塵も感じられんからみんなイラつくんだろうな
既製品のロッド買っても延々と粘着してそうだけど 自分の未熟さ見抜かれて悔しいんだろう、ツイッターでも5chでも良くあるよ ただ組み立ててるだけなのにクラフト精神って竹竿でも作ってんのか まぁまぁ、それすらできずに恥かいた人がいるんだから マグナムのブランクが、同じ型番であってもばらつきが大きいとはよく言われてるし、不良もあるような事も聞くのは確か。
ただ>>37はセッティングに関する試行錯誤やら、経験やらを一切反論要素として語っていないので、単なるセッティングミスや経験不足と捉えられてもしかたない。 >>62
別に偉そうとは思わないから気にしなくて良いよ。
色々丁寧に書いてるのにね。 スーパーハイブリッドアーバーいつも品切れだな
年一の出荷しか無いのか アレ硬すぎて買ったけど使ってないわ
硬質ウレタンアーバーで十分じゃね? 乗り遅れたけどフェルール端部に掛けて段階的な変化にしようが離して分散させようが折れる時は折れるし、マグナムは市販と比べて高弾性という以上に設計が不味いのも確か
>>37の位置はなんらおかしくはないしもっと折れそうなwFCLでもああいうセッティングはよくしてる
アカメ60や98の後だしブランクなんかは顕著で、ただ補強してるだけだから大抵印籠芯かその前後が折れる
59と70系は丈夫 >>37の場合スレッド補強があれば良かったと思う
が、端部と被らせたらそれはそれで応力が集中してその5センチくらい前で折れる
ていうか重なったところが折れたって話になってるけど写真で見るに折れてるのフェルール端部じゃない? >>78
>>37の位置はなんらおかしくはないしもっと折れそうなwFCLでもああいうセッティングはよくしてる
おかしいだろww
本当に使ったことあるの?アカメ98は印籠違うだろ!折れるはずが無い。
アカメ60は他と印籠が同じだから折れるかもね。
>>79
たぶんフェルール端部よりチョット上だろうね。
まあ、ガイド配置が悪い典型的な例ですね。 >>80
リミテッドとスペシャルが同じなんて言ってないでしょ
フェルール使い回しで補強だけしてるのは共通ってこと
リミテッドのが強くても綺麗に曲がるよね
位置についてはuc11もだしたぶんバリヒラもあんな感じで載ってたはず
、ただの級数かフジのスペック通りかもしれんけど皆して叩くやり方てもない もういいじゃん。
マグナムのそのブランクは重いジグをフルキャストするブランクじゃないって分かったらそれだけで有意義。
ジグフルキャストするならセッティング考えろって話だな。
クソブランクか良ブランクかは使い方しだいという事で。 まあ売り文句や寄せられるインプレ、ベンドカーブとか見てりゃ疑問に思うことも少なからずあるはず
その疑問は大抵正解だからw マグナムでほんの一時期売っていた10フィート3ピースのショアジギング用ブランク。
ブランク製造元のオリジナル商品だったそうなんだけど、あれはいい製品だったぞ。 >>86
たまにはオリジナルじゃなくて工場の製品売ってくれればいいのにね マグナムの7060って40gのメタルジグを余裕持って投げられるかに?
ショアキャスティング用の変な竿を作りたい モンスターシリーズはトルク重視だから強いよ、当然重い すいません質問です。
安物ロッドを購入するのですが、カーボンロービングをまいて自作ハイパワーXで補強したいと思っています。
まずガイド全部取っ払ってからの作業になるのですが、カーボンロービングの巻き始めと巻き終わりはどうやって固定すればよいでしょうか?
参考に出来る動画がなく、ネットでも情報がみつからなかったのでお願いしたいです。 >>97
がっちりしめないと効果なさそうなのでがんばりますが、
マスキングだと外れそうで不安ですし、なおかつ巻き始めと巻き終わりってどうすればいいのかわからないんです… >>99
だからマスキングで留めてコーティング後にはみ出てるところカットすればいいんじゃないの
ググれば普通に出てくると思うけど 全体に手巻きカーボンロービングして出来上がるブランクとかただのゴミやろw 実際ネジレにくく硬くはなると思うけど見た目が許せるかな 黒の飾り巻きに見えるくらい上手く巻けたらそれなりになるやろうが
そもそもX巻きなんて安カーボンを有効利用する技術であってハイエンド品には必要無いやろ >>96
時間と労力の無駄になるだけだからやめとけ。
窯で焼かないと全く意味無いから。 全く意味ないってことはないだろうが大した効果はないだろうな
デメリットの方が大きい
ルナミスのジャンク品でも買った方がマシ 実際に巻いてみたことあるから一応感想置いておく。
固定はマスキングでも一応大丈夫。ロービングはシーバスロッド程度なら3K以下がおすすめ。
全体的な流れは、エポを塗る(1回目は絞る)→乾燥後ヤスる→仕上げ塗りの繰り返し。
末端の処理はガイドか、スレッド巻きで隠す感じで。
使用感としては、元のブランクより乗せれるキャストウェイトはかなり増えた。(MAX30g→40gみたいな感じ)
この辺は、穂先が太くなるからテーパーが先調子から胴調子寄りに変わった影響と思われる。
ただし、カーボンロービングの影響なのかエポの硬さなのかはわからん。 そりゃロービングが張るからだろ
固くしたいなら硬いブランクス使えや、ってなるわ 既存のブランクスがあって物足りないなら巻くなりして新規でブランクス購入するなら求めてるパワーのあるブランクス買えって事だな …巻くより買い直した方が楽な気がするが…
捻れ抑制とかそういう目的ならわからんでもないけどね まぁ、やってみた感じ意外と効果はある感じだけど、労力に見合うかというと確かに微妙かもね。
でも、確かに張りが強くなるし、腰が抜けた竿のリメイクとかバットの補強が必要とかの
手を掛ける理由があるなら、別に悪くないんじゃないかと思う。 >>108
ありがとうございます。ちなみに12Kは堅いですよね?…
最初にエポキシに浸したカーボンロービングを絞って巻きつけるってことですよね?
末端処理参考になります。
10Fのやっすいベイトロッドを改造前提で購入したものでして…
どうせ新潟で冬の間はまともに釣り出来ないので、ぬくぬくしながらがんばってみます。
みmなさんも本当にありがとうございました。 >113
ロービングの太さについては、自分は6k使ったけど、穂先を巻くときに難儀したから
出来る限り細い方が綺麗に巻けると思う。45度に拘るよりは60度くらいの方が巻きやすいね。
エポキシは巻いた後に塗布する。あと絞るというのは、塗布した後にテープ何かを巻き付けて
余分なエポを絞り出しつつ圧を掛けることでロービングにエポを染み込ませる作業のこと。
FRP界隈では専用のシリコンテープがあったりするけど、ラップで代用したりも出来る。
個人的にはラップとビニールテープの糊を落として代用した。 股間のをロービングテープで巻いて貰えたら硬くなりますか? 残念ながらロービングテープの強度はあっても本元の強度が無さすぎるから折れるよ諦めな 磯ヒラ兼ライトショアジギ用ロッド作ってるんだけども、ティップからトップまでの最小径のガイドってノット抜けを加味すると、どれくらいがいいかね?
現状、10ftでpe1〜2号、リーダー巻込み可で25lb位の想定だけど、ktの6〜5mmで迷ってる状態。 フジがセッティング例だしとるし、実際釣具屋でリサーチしてこいよ >>118
普通のセッティングならブランクによるけど8か10
多点なら5.5あたりでもいいけど サンクス。
予算的にちょっと厳しいが、やっぱりもう少し大きめの方がいい感じか。とりあえず、6mmで設計してみるわ。 こんな事すらわからないのに設計とやらで何がわかるというのか こんな事すらという程深く理解なさってるなら教えて差し上げればいいのでは? お前らガイドの仮止めってどうやってる?
タイラップ?マステ? 接着剤で仮止めするよ
2-3秒で付くから効率も良い >>125
微調整できなくない?
付けた後ガイド同士のセンター出したり前後に調子見るのに調整したいのやね ダブルと足が長いシングルはマステ、シングルの小さいヤツはコニシのGクリアー センクロのmax10lbのロッドで一つテンヤ作って遊んでたら、シーズン残して逝ってもうた マグナムってどう?
前のスレでは製品にバラツキがあるとか糞だとか言われてたけど クソとか何を以てそう評価するのかも分からないのに気安く使うニワカの多い事
ロッドなんてブランクスの重量でだいたいのパワー把握できる、軽くて強いブランクスなど無い >>135
ピュアフィッシングの新開発ブランクスは超軽量でタフだよ
TAF製法をピュアのサイトで見てFNS-61Lの4kg吊り上げ動画とか見てみな
自作では仕入れることができないブランクスだから、やるなら製品の改造だけだが >>138
重量とパワー以外に読み取れる部分と実際のインプレおなしゃす 一時的な重量物の持ち上げに耐えるブランクスを信じるってつい最近マグナムクラフトのガイド位置適応に打って折れるってピーピー喚いてたヤツと同類だろ
4kg支えて数日保つならそれはブランクスの製法向上したのかもしれんけど一瞬持ち上げてる映像を見せ付けられてこれはすごい!ってなる奴はアホ 股間の竿をマグナム化したいのですが、ペニバンしか手がないでしょうか? >>140
マグナムの同等スペックで4kg持ち上げられるブランク教えてください >>140
ライトアクションのスピニングで、それもグリップ、ガイド込で76gの
物で4kgが5秒持ち上がることはとんでもないことだ
釣りビジョン【公式】ギアステーション第532回をピュアフィッシングジャパンのブラックバス用ロッド
フルモデルチェンジした『NEWファンタジスタ』を紹介します!
https://www.youtube.com/watch?time_continue=123&v=0duSwjo8dDI
これに製法が詳しく紹介されてるけど前モデルよりも1.8倍の強度になったモデルもある
100%グラファイトの超軽量ブランクスなんだよ アカメスペシャル持ってる人、他社と比較してどうですか? まあ常識的に考えてマグナムみたいな弱小メーカーが国内大手より高性能高品質はないわな 品質はともかく張りがありつつも曲がる性質がアジングには受けたんだろうね
裏を返せばトルクがないんだけども ハリ
トルク
またおまえらの適当な知ったか表現かよ >>152
うん、物理的にどういう特性なのか説明して? T=FLやから竿が曲がってくれた方がファイトは楽じゃね? >>153
復元スピード、硬さ、曲がりにくさ、復元力等々複合的要素からの感性領域だよ?
一般的な表現だと思いつつも知ったげに使ってしまって申し訳ないので物理的にどう間違ってるか教えてね
あとインプレもお願いできませんかね? >>155
いや、君の感性領域なんか俺が知ったこっちゃないから物理的どうこう以前の問題だからね
ポエムですって話なのはわかったよ >>159
僕ちゃん感性が他人も理解してくれると思う奴がマトモに人の話聞くわけないしムダでしょ
説明できない僕ちゃん理論はママにお話ししてね >>160
俺のことなんか気にしなくていいからあなたの言葉でインプレしてよ
あ、別にマグナムじゃなくてもいいんだよ?ロッドビルドしたことないなら既製品でもいいからさ >>161
いやいや、僕ちんの言葉でしか理解表現できないなら他の人とコミュニケーション取れないでしょ
僕が言う「硬さ」は君の中では感性領域のナニカに変換されるんだから意思疎通できないからね
だから一生感性領域()でポエム吐いててね 空っぽだと具体的表現を避けないとマウントも出来ないから大変ですよね、お察ししますw >>145
マタギ
super see bass 96 ベイト仕様
マグナム
アカメ1130スピニング仕様
アカメ1030ベイト仕様
ランカー9028スピニング仕様
アカメ1150ベイト仕様
MHX
クランク cb843スピニング仕様
クランク cb845ベイト仕様
との比較になります。
軽いルアーから重いルアーまで投げれる様な魔法のブランクという事無いですが、同じ長さで硬さが違うものがラインナップされているので、ご自身がメインで使うものに合わせれば、かなり使いやすい物が出来るかと思います。
とりあえず、折れた事は無いです。
加えると、マタギのブランクはスパインが真っ直ぐになっていますが、マグナムのは恐らく螺旋状になっているので、負荷のかけ具合(曲がりの位置)によって微妙に変化するのが評価の分かれる一因かと思います。 アカメスペシャルといっても長さで使用感ぜんぜん違うし目的にもよるんじゃないかね じゃあヒラスズキ狙いでスピニングで1150だとどうですか? 借りて使った印象では他のレングスより扱いやすかったよ、俺は苦手だけど ベイトのロッドビルド初めてしたけど、
ジグをシャクると捻じれが気になるねー
やはりスパイラルコアとかは多少なりとも貢献してるんやね >>171
そら世界一のシマノとまともなテストしてるかも怪しい弱小メーカーじゃ… >>168
165です。
青物やランディング時に引き抜く事を考慮に入れれば、かなり良いと思いますが、ティップがそこそこ硬いのでショートバイトは弾くかもしれません。
ヒラスズキのみなら1140も良いと思いますよ。
自分、中肉中背でドライバーのヘッドスピードが40m/sぐらいですが、それぐらいの筋力だと、プラグみたいな空気抵抗の大きいものならマグナムのロッドの表示の80%から90%の重量の物が、ロッドに荷重をかけやすく投げやすいですね。
前スレで、折れたという方は、余程力があるか、不良品だったのかも知れません。
自分、1150をサバロにて購入した時、このブランクでベイトってどうですか?と尋ねたら組んでみないとなんとも言えないとの回答でしたが、それが真理な気がします。 >>171
自作で買えるブランクスではネジレ、軽さ、強さとかは25年以上前のブランクス
と同等品だから仕方ないですよ
コスメとガイドの種類でこだわる人が大半だと思う >>168
1150と1040の2番だけなら取りに来るか着払いならグリップごとくれてやるよ 市販ロッドばらした時のガイド跡ってあれ見た目我慢するしかないの?
我慢できないのならやっぱ再塗装? だるいけど魚が進化してるわけでもないし別にかまんかー >>179
俺はMEKで拭き取ってるアセトンでも効果あるかもしれんけどMEKの方が溶力ある気がして使ってる >>179
雑巾でしばらく擦ると消えるよ
持てない程度に熱くはなるがブランクスにダメージは入らんから大丈夫 マグナムクラフトって1種類ごとに1人の素人がテストしてるだけ? まったくの憶測だがたぶんテストはしてないような気がする。
単に巻き方、素材、テーパー等と負荷に対する曲がり具合で判断しているだけなような…。 >>187
まったくの憶測ではあるけど、社員1人で販売・発送やら工場とのやりとりやら
アマゾン遊びやらやっててテストなんかしてる暇ないと思うのであながち外れてもないと思うけどね。 別スレでテスト関連の愚痴を書いてた人はマグナムは机上の空論の域を出ていないってレスを見たけど当たってるかも
逆に言えばガイド、グリップ、リールシートさえつけてしまえば竿なんてどうにでもなるのかも どのスレ?
でもどんなパーツつけようと結局ブランク次第よ マグナムはバラマンディの管理釣り場でテストがメインって気がするけど、むしろ、しっかりテストしてます。って謳ってるブランクメーカーが有れば教えてほしいです。 メーカーがユーザーのインプレに頼ってるのが現状な上に精度もバラバラだからしゃーない
インターシュートだっけ?そこんところ上手く使ったよね ヤフオクに出してた頃は、あれだけ曲がる高弾性はなかったから他に代わるものがなかったけれど、今はここのが無くてもいいな マグナムクラフトの「東レの最高級カーボン」って東レを最高級と言ってるのか東レの中の最高級なのか
どっちとも取れるよね T1100GとかM40X使ってるわけじゃないだろうからそれも過去の話じゃない? テストなんてしなくてもいいから、ロッドコムはブランクの販売してくれないかな?
ベンチマークとして買った今は亡きダイコーのイノセントが神すぎるから、ブランクが欲しい。 あぁ確かにロッドコムにはブランクス販売して欲しいわ
アフターもどこかと違って誠実そうだし マグナムのブランクA品でも微妙に反ってたわ
検品の基準がわからん A品でもS字なのが普通にあるよ
B品も売るなら価格下げるか品質上げてほしいわ 低弾性や中弾性の割と安いブランクの方が反ってないけどな
マジな話すると クレームに対してもなんやかんや言って言い逃れするよな
売りっぱなしで誠実さを感じない そういや何処かに都合の悪いコメントは採用されないって書いてあったな >>213
そうか、そんな前か
T1100Gは使ってるみたいだし今もそうなのかな? ・すでに廃盤で表にない
・嘘
・表にないだけ
どれ? 想像でモノを語っちゃいけんよ
でも過去にもウエダやナノアロイの名前を出してたよね >>219
ナノアロイはロッドビルドマニアのブログで否定されてたのを見たわ OEMメーカーが個人向けブランクス売りしてくれたらいいんだけど数十本単位じゃなあ 中国のOEMメーカーが売ればいいのにと思う
日本メーカーに東レや住友の材料使った高弾性にガイド等取り付けた組み立て品を
爆安で納入するくらいならブランクだけを6000円以上でWEB通販とかな いくら中華ブランクの原価が数千円からあるとはいえ、あえて組もうというレベルのブランクをちゃんと開発して在庫してとなると6000円で済むかな… アリエクって買ったことないんだが大丈夫か
カードの情報とかが心配で手を出せない
テーパーカーボンとか何でも安いな 海外通販はプリペイドでやればええやん、ソフトバンクカードとか使い勝手ええよ カードは保険ついてるから金だけは帰ってくるから大丈夫だ 情報抜かれるとの作り直す手間をとらされるリスクを追ってまで欲しい 物がない
それでプロボメッシュとかのブランクどうなの? いくらで売ってるだのという話ばかりでどんな物かもわからんから教えてよ 誰も買ったなんて言ってないからインプレなんて無理だろ? ワインディングチェック10個800円くらいだから9〜12まで揃えたよ 良い点
なかなか軽く、なかなか感度も良く、ハズれでなければ結構丈夫。B品なんか安くて特に良い。
悪い点
・不良と思われる商品でもまず認めない(自分は特にハズれはないのがネット上の意見)
・品質のばらつき(これも自分は同ブランクを複数買った事がないので不明)
・意味不明かつ不確実なコメント多々あり(無限軸とか)
・商品情報が見難い、探しにくいが対応は不親切 良い点
・そこそこ軽く組める物もある
・そこそこ感度がいい物もある
・わりに強度もある物もある
・35tの張り感、40tの軽快感
・曲げやすく投げやすい物もある
悪い点
・品質ムラ、製品ムラ、姿勢
・2ピースの強度バランス設定 独断と偏見でマグナムの当たりブランクスとハズレブランクス教えて欲しい
出来ればいい所悪い所も 色々やるからトラウトとアマゾン系以外のご意見お願いします! チャレンジも試行錯誤もできないヘタレは既製品使ってろ >>252
ある程度のインプレはあった方がよくね?
ここで品質にバラツキがある言われたら二の足を踏むのはしゃーないわ
ヘビー系はバラツキないと思うけどショアジギ以下は実際購入して品質に疑問があるようなのは書き込んでくれるとありがたいでしょ マイクロウェーブガイドをアリエクで買ったから楽しみ 市場に弾数ねえなら自作で…!
ってショアジギングベイト使ったけどやはりというか捩じれが気になりすぎワロタ マグナムなら数年前8326で一つテンヤロッド作ったな
なかなか良い、既製品より当然軽い。シーバスには使う気せんし、フルキャストで26gのルアー投げれるとは思えない 8325→#1の張りに対して#2が曲がる、10gくらいからブレが気になる
9040→ちょい強めの普通のシーバスロッド
9060→キャストフィール良いがいつかフェルールが逝く予感がプンプンする
9860→exファーストで疲れる
バット切って使うといいかも
5925→タイラバに丁度いい
ssj100→タイラバに丁度いい
7080→よく飛ぶ、よく曲がる、 >>253
品質のばらつきは、同一商品に対してのばらつき。
ここは色々と参考になると思う
www.fimosw.com/u/mottuan1 どうしても作りたいのでなければカンジでも買った方がいいと思う >>259
秋用Sm8025で組んだよ
キャストも操作も3号に丁度良い >>261
ありがとうございます。
感度は如何でしょうか?イカの気配を感じると書いてあるのを見て疑いの目で見ています(笑)
40tならではの何かがありますか? >>262
軽さのためか、これまでほぼ気づかなかった糸のような僅かな海藻を拾ってもシャクリで大きな違和感を感じるようになったので満足してます
(塗装してガイド組んで#1が11.4g。比較が15セフィアBBのMLとメジャクラの安竿程度)
イカの気配やらは??
40tの恩恵はブランクの軽さの割には飛距離も出るかな〜って程度
ブランクを振った感じ35tの割合多いのかなとも思いますが、定かではありません >>262
8325で組んだけど2.5号、3号あたりを使うのに丁度いい感じ
インプレの感度に関しては、まあ感度は悪くないけどコレ使ったからってイカの気配を感じるようになる事は無いよ
そもそも、その辺の前アタリみたいなものは経験値が積み重なると判別出来るようになるものであり、単純に感度が上がれば分かるようになるものでも無いよね。
別のことに例えたら、英語わからない人に大きなよく聞こえる音で聴かせたら理解できたと言ってるようなもんだ。 俺は8325だけど3号のシャクリは問題ないが投げるのがキツイ
感度は良いけど、イコール弱いってことでもあるからそこはお好みで
ランカーシリーズの方がいいと思うけど、さくらますで組むなら8325よりは8025が良い気がする ランカーシリーズで長いエギングロッド作りたいがテーパーがファースト過ぎるような気がするんだよな ランカーのベリー〜バットを1〜2プライ剥ぐくらいの気持ちで研磨して
もう少し曲がるようにできれば気持ち良いブランクになるんじゃないかと妄想してるんだけど、さすがに失敗が怖くて踏み切れんw
マタギでもマグナムでもテープ状のマーブル模様のカーボンが最後に巻いてあるけど、あれはどの程度効いてるんだろうな 弱くせずにティップ落として多点にすればスロー気味には出来ると思うよ そうやったのか、、、
手元にあるマタギのtr86シーバスは途中までマーブル模様のテープ(テープ状のプリプレグ?)が巻いてあるし、マグナムもメインのプリプレグとは別の補強なのかと思ってたわ
JAのMCTもテープ巻いて補強した似た作りかな?とも
エンドカットした余りのブランク削って中身見てみるわ!やる気出てきた! 1030の自作とGクラフトのセブンセンスと両方使うけど、本職には敵わんね
軽く作るだけならなんぼでもできるけど、Gクラの細みでシャッキリしてファイトで曲がるってどんなマジックなんだよ シャッキリでもないような…
高弾性寄りで軽いから仕方ないけど振ったときの頼りなさが自分には合わんかった ジャストエースのハイエンドのTBSブランクスは国産なのかな? スレッドとエポキシコーティング剤はマタギ、ジャストエース、東邦だとどれが一番いいんだろう スレッドはゼニス、コーティングはフレックスコート使ってるわ RCイーテックって店がカーボンパイプ結構持ってるね カーボンパイプはバット部とか強度気にしないならアリエクが便利だよ、送料無料やしクソ安いし種類豊富 >>285
近所の店が特約店で結構置いてある
カラー表みたいなのもあるから欲しいの言えば取り寄せてくれる RCイーテックって、長さが1mあるし、パイプ厚が0.5mmとか1.5mmなんてものもあるんだよな。
もっとも、満足してるわけじゃないので、もしいいとこ知ってるんだったら教えてくれると助かる。 あ、満足云々てのはサイズのことで、もっと細かくいろんなサイズがあればいいなってことね。
品質は別に俺が使ってる限り問題ない。 >>290
ゼニスのスレッド売ってるんだ
知らなかった
価格はいくらくらいなんでしょうか
ジャストエースが200mで400円から800円程度だから
これより安ければ、なおいいのですが >>294
サンクス
それならジャストエースでいいかな 今のジャストエースにもプロラップみたいな色があればいいのにね ジャストエースは色が透けるタイプのスレッドがないんだよね。 ブランク塗装しないからスレッドも結局黒しか使わないという 何本か作るとシンプルなのが、やっぱり良いなと思い始めない?
最初はいろんなスレッド使うけど どれも釣果は一緒みたいなw心境かな
アルミパーツとかリングは最小限がいいとは思う
マタギとかジャストエースのでかい指輪みたいなリングは
全く好みではないから付けたくない 色や形のほんの些細な変更でもっと売れるはずなのにマタギは絶対変えないよね スレッドなんて一度の注文で何年分もストックあるんじゃね
リニューアルしたら廃棄もパねーやろ ガイドの選択とかはロッドに合わせて富士のサイトのガイド参考例を
まるまる使ってるのかな、みなさん
それともオリジナルセッティングを試行錯誤試して選択して付けてます? フジも参考にはするけどガラッと変えて調子がどう変わるのかとか見ながらやるなあ
同じブランクスって訳でもないし、リールシート位置も変わるしで、あくまで参考値よね フジのも見るけどあてにはしてない
メーカーの製品を良く見た方が参考になると思う リールシートからトップまでの長さもマチマチやし、参考程度やろ
ガイド間の距離の変化とか感覚掴むベンチマークになる MudHoleのサイトにいろんなメーカーのチャートが載ってるよ。
あくまでのアメリカのユーザー向けだから、参考になるかわかんないけど。
ttps://www.mudhole.com/Spacing-Charts-Manuals
どんな竿を組むかにもよって全然違ってくるけど、
マスキングテープで仮止めした状態で軽くルアーを投げたり、
スレッドを巻いただけのコーティングなしで試し釣りしたりする方法もあるよ。
パワー掛けすぎるとガイドがすっぽ抜ける可能性もあるから注意は必要だけど。 マスキングテープやって軽くスレッドで止めてベントするのはみんなやってるんじゃないのか? ただ曲げるだけじゃなく、実際に釣り場で投げたり巻いたりするってこと。
ガイドをテープで仮止めしていい感じで曲がってるのに、
実際に釣りに持ち出したら良くなかったってことはあるからね。
テープの仮止めだったらその場でガイドの位置を動かせるし、サイズの変更も簡単だから。
ただ、竿に大きい負荷がかかるような釣りの場合はダメだと思うけど。 仮止めで投げたりもするけどスレッド巻いてエポキシ載るのとテープじゃ全然違うよね
結局ライントラブルがないかのチェックだけになる エポキシやったら曲がらなくなるからなー
よほど不具合なけりゃ付け替えめんどいしそのまま使うわ
魚は釣り竿の曲がりとか見てないしなー マイクロウェーブエアガイド取り付けてみた
品質はいかにも中国製って感じ富士ガイドに比べて雑
リングのフチやフレームのフチとかに角があって良くないと思う
重さはティップガイドそんなに軽くない気がする足が高くてフレームが大きいLDBみたいな感じ
トルザイトの小径とたいして変わらないかも
足の厚みがあって先端削っても糸が巻きにくかった
11ftのM位の竿に付けたけどバットガイド2つだけ使って小径は富士ガイドにしてメバルとかアジに使ったら面白いかも >>314
>>314
マイクロウェーブガイドをどこで購入しましたか?
私もシーバスロッドとバスロッドでつくりましたがもう一度使いたいです >>315
アリエクで買った
リング無いエアだと1500円位でSiCリングは4000円位だったと思う
試しに安いエア買ったけどPEで削れそうw マジで?そんな得体の知れないガイドに冒険するのか
自作はトルザイトオンリーで選択するガイドサイズや配置の研究した方が
納得したロッドが作れると思うが
趣味の世界で価値観はそれぞれだから押し付けたり、否定はいけないことだけど
気持ち的に俺は金の無駄と作り直したい気しか湧いてこないな マイクロウェーブガイドシステムパクったのがKRガイドシステムなの知らねえのかよ >>317
得体の知れないガイドだから面白いんじゃん! アメリカンタックル社から直接取り寄せたマイクロウェーブガイド装着したロッドを試投した事あるけど凄く飛んでった良い思い出
俺はベイト専門だから自分では付けなかったが マイクロウェーブってのは知らんがKRっぽいは30年前位にシマノがやってた >>324
マイクロウェーブ使ってきたけどKRと比べて失速する感じも無いね
ダイワの旧3000にPE2号にナイロン40lb使った
リールサイズと糸の太さでバットガイドサイズと位置が難しいと思った
個々に最適があるんだろうが分からん
半年位フジ推奨位置のKRガイドの竿を使ってたが確かに半端に感じる
KRも25-12-8-7-5.5じゃなくて20-8-6とか25-8-6の方が良いかもしれない
更に細いPEならKRより以前のLCのエギ竿みたいにバットガイドがもっと小さくても本当は大丈夫なのかも チョークは早めに絞った方が飛距離が伸びる、ってやつだっけね
バットガイドを小さくすると効率悪そうだけど実は良いとかいう話
まあその結果がKガイド→KRの進化なんだろうけど GTロッドはいつまでたってもショア、オフショア共に16スタートの元40だよな
流石に使う糸が太いからかな GTはスプール径デカくてラインも太いと遠心力も大きいだろうから収束させると飛ばないんじゃない?
KRはルーフを意識したんだろうけど、脚が高いうえにチョークも遅く、ガイド間隔も開き気味だからライト〜シーバスくらいのセッティングだとダルさや捻れが出やすくなるように思う
なのでバットだけKLHとか、ATでも次で低めに絞るのがメーカーでもスタンダードになってる感じがする gtまではいかなくても、ヒラマサ用ならぜナックのあのガイド搭載したオフショアロッドあるよ
飛ぶらしい てことはエギングロッドはフジの見本みたくガイド10個以上つけてもエエんやね ついにアリエクで4ピースブランクス注文してしまった
需要あったら届いてから組む前インプレでも書く 任せろー!
と言いつつも石鯛釣りの合間にイカ釣ったりをコンセプトにしたロッドを作る予定だからかなり極端なインプレになるかも知れんが。 ST.CROIXのメーカーのサイトを見てもブランクが見当たらないのだが、
もしかしてブランク販売を大幅に縮小するか販売を中止するかした? >>335
products-accesories → rod blanks
"ROD BUILDERS, ST CROIX ROD BLANKS NOW AVAILABLE EXCLUSIVELY THRU RODGEEKS."だそうな
直売無しになってRODgeeksとやら経由だけで売るようになったらしい
マタギはどうなるんだろうね? Loomisに続いてST.CROIXもブランクを売らなくなったら、
マタギで買えるのはオリジナルとMHXだけになるのか。
BATSONのブランク扱うようにならないかな。 アメリカのフィッシング界は日本以上に中華が席巻してるからドメスティックメーカーは厳しいやろな
日本の何倍も稼ぐ米バスプロが中華メーカーと契約して、アマで売ってる3千円くらいのリールでトップトーナメント戦うんだぜw むしろ契約金を日本メーカーよりも出すということに驚く >>339
馬鹿な政治家と官僚のせいで、日本は世界からとっくに置いていかれてるってのを理解できてない馬鹿がまだいるのか チームダイワ のブランドが出来始めた頃、契約してたメンバーは豪華だったな リッククラン、ラリーニクソン、デニーブラウアー、ギドヒブドン、ジョージコクラン >>342
もっと昔のビル・ダンスも凄かったんだっけ? >>344
なぜかマタギはジャストエース 扱ってないよね。
マタギはオリジナル商品が多いし、ジャストエースはライバル会社になるのかな。 マタギがジャストエース扱わないのは、20年ぐらい前にジャストエースがマタギのグリップエンドとそっくりな商品を少し安い価格で出したからじゃないの?
当時はマタギが「裁判起こしてやる」みたいな勢いで批判してたから、流石に扱わないと言うか扱えないのでは? >>348
>>349
そうだったんだ。
15年ぐらい前からマタギに通販で注文してるけど、
その頃からカタログに載ってないから扱ってないと思ってた。 作業性より感度を少し優先してロッドを組んでて、今リールシート周りの作業をしてるんだけど、
純綿糸の1#だと太い、木綿の裁縫糸だと細いぐらいのブランクとグリップの隙間を埋めるのに、
テサテープがやっぱ楽なんだけど感度を考えるとちょっと躊躇しちゃってて、なので聞きたいんだけど、
1.純綿糸を巻いて瞬間接着剤で固定して、頑張ってヤスリで削る
2.裁縫用の細い木綿糸を瞬間接着剤で固定するのを2回か3回やる
3.そのぐらいの隙間なら感度を気にせずテサテープでやっちゃう
みんなが作る時は実際どうしてます? 感度よりテサは厚くなるとフニャるから薄い時しか使えん
軽く済ますほうが実用的に感度上がるけど、重くても硬いほうが理論上は響くからややこしいよね エポキシ垂らしながらカーボンロービングをピンポイントで巻いたらいいんじゃない 太さ調べた感じ隙間は0.5mm弱ってことみたいだから自分ならテープでセンター出すのを優先するかも
でも感度重視ならロービングかな
強めの竿ならタコ糸ほどいて使う 353です。
今回は手持ちの材料で作業でき、かつサイズがピッタリだったので、
純綿糸を解いて使うことにしました。
純綿糸の各サイズを解いて使うと、いろんな隙間に対応できるんですね。
カーボンロービングはまだ手を出してないのですが、
応用が効きそうなので今後のために調べてみようと思います。
みなさん、どうもありがとうございました。 3万以上購入で無料らしいがマグナムのブランクスてエエのか?
褒める人と貶す人おってよく分からんわ あんなに情報公開してるブランクスねーだろ、だから自分で十分検討してから作れる
5年前はともかく今はもはや最高級ではないよ 間違ったアナウンスや怪しいインプレの割合が多すぎるからいつまでも「どうですか?」って聞かれるんだよ マタギやジャストエースや海外ブランクスはそれすら無い マグナムのアカメ〜ショアジギング系ブランクスは独壇場じゃないか?
他のメーカーが扱ってないし
バス、エギング系は色んなメーカーが売ってるけど なんで皆んなブランクスって言うの?
そう呼ぶ人は、ロッドはロッズ、リールはリールズって言うの?
馬鹿なの死ぬの? えっ
英語表記でblanksだからじゃないの
blankってのは状態(空っぽ)を表す言葉であって物として存在するロッドブランクスの表記はblanksになる
1番正しい表記の仕方はRod blanksなんだろうけど長ったらしいからブランクスになっているんじゃない?
よくよく考えるとヤマガブランクだと空っぽの山鹿市ってイメージついて侮辱になりそうだなw そそ、ちょっと英語勉強したくらいで知った被って恥かいたパターンだな
先日ジギングスレで似たようなのが居たわ、ディスるなんて英語も喋れない日本人ラッパーの造語を信じてんのw 泥穴なんか見ると単体のそれはblank表記してるのもある え、まさかお前ら、blankとblanksの違いもわかんねーの?
>>373が書いてるように、1本のロッドになるのは何ピースでもBlank、何本かのロッドを纏めたのがblanksだよ。
ホントに英語読めない奴ばかりだな。 >>369
頭悪いんやから黙ってないと恥かくだけやで
リアルでも周囲の人間に見下されて陰口叩かれてそうやな 頭悪い癖に人の尻馬に乗って馬鹿晒してる>>371だの>>372のゴミ、恥ずかしくて顔真っ赤だろw
いや、まだ理解できてないかもなwww >>375
また馬鹿発見www
中学からやり直せ、馬鹿ww くやしかったら、欧米のブランクメーカーのサイト読んでみろ、馬鹿共w 間違えたw
ここでも読んで顔真っ赤にしとけw
いくら頭悪くて英語が読めなくても、blankって書いてあることぐらいわかるだろ?>>370-372と>>375の馬鹿共w
https://www.lamiglas.com/collections/surfcasting-blanks 欧米のサイトも割りかし略してRod BlankをBlankって記載してるんだわ
最初の書き出しはRod Blankって初めて途中からBlankになってるのは、貴方達わかってるでしょって意味合いも含めてBlankと略する事が多い
個人でロッドビルディングのブログを書いてる人は特にそんな感じがかな
日本語で「はし」が複数の意味があるようにそんな事で揚げ足取ってもなと感じる
英語で「You」を「あなた」と捉えるか「テメェ」と捉えるかぐらい些細なことよ id真っ赤になるまでネットで反論材料探して笑える
今になって取って付けた知識晒してもすぐバレるんだよ、ゆとり君 >>384
馬鹿晒してくやしいのうwww
顔真っ赤だぞwww blankってのは空っぽと言う状態を示していてだな(ドヤァ
腹イテーwww >>384
そそ、ちょっと英語勉強したくらいで知った被って恥かいたパターンだな(ドヤァ
腹イテーwww いるんだよなあ。どうでもいい事に拘って勝ち誇ったような言動する奴。
そういうの社会ではまともに相手にされないどころか煙たがられるんだよ。
まあ実際は空気が読めない精神年齢が低い人間って場を乱すから必要とすらされないけどね。 いくら馬鹿でも、これだけ教えてやればblankがロッド1本分のブランクを表す英語だと言うのは分かっただろうが、それを踏まえて、複数形であってもブランクスって呼ぶのはバカじゃねーの?というのが俺の>>369なわけだ。
お前ら、ロッドを複数本持ってたらロッズって言うのか?今日はロッズ2本持って来たぜって言うのか?言わねーだろ?リール3つでも、リールズとは言わんだろ?
それなのに、ブランクだけはブランクスw
ブランクと呼ぶべき単数形もブランクスww
だから、お前らは英語も日本語もできないバカだって言われんだよwww これ以降はブランクス禁止なw
書けば低脳晒すだけだから、それでも書きたきゃ構わんがw なんでこいつこんなイライラしてんのこいつw
痛いから5chだけにしとけよ 誰からも必要とされない人間っているからね
発散する場所が匿名掲示板しかないんでしょ >>393
>>392
低脳晒してくやしいのうwww ブランク ブランクス より
スラック スラッグ
ティップ ディップ のほうが気になるわ ディップのガイドにホッパーの針のゲイブまでラインと絡まってバッククラッシュ つか、セントクロイのブランク半額って事はやっぱ終了なんだろうな >>396
ロッドのバッドって言う奴も多い
濁点間違えるのもブランクスって言うのも、英語が読めないから ガイジまだいるのかよ
学歴コンプをここで炸裂させるなよw ちょっと前にアリエクでブランクス注文したからインプレするって言ってたけどちょうど今日は届いたよ
ブランクス自体厚めで、バット側が1.7mmティップ側が0.5mmでした
簡易的にですが天井突いて曲げてみましたが製品説明に書いてるとおりのベントカーブを描いてくれて安心できてます。
ロッド全体のカーボンロービングも肉眼で確認する限りのバラツキは見られず。
製品説明と異なる点で、ロッド重量について97gの表記でしたが、測ってみると90.7gでした。
しかし4ピースなのでブランクス単体だとやはり先重りは否めないですが、少しの調整で改善しそうです
簡易的なレビューですが組んだらまたまともなレビューでもします。
https://i.imgur.com/Rkvz2nf.jpg
https://i.imgur.com/B01nboh.jpg
https://i.imgur.com/HUDO4Nu.jpg
https://i.imgur.com/D6ZrOH7.jpg
https://i.imgur.com/Xc7cO0E.jpg >>401
学歴コンプ、フイタw
バカ独特の考えだな。自分がバカなのが、余程恥ずかしいと見えるwww >>402
馬鹿って間違いを絶対認めないよな。
賢い人は、間違ってればすぐ修正するが、馬鹿は頭が悪いことを指摘されてると思って、ムキになるw
ホント、馬鹿の行動ってワラエルわwww >>404
あ、何気なく予測変換で入力してたからあなたの言うブランクになって無かったねごめんね
ともかくブランクでもブランクスでも解釈出来たらそれで良いと思うよ
あなたが言った事で今まで疑問視されてこなかったブランクとブランクスの何気ない単語の違いを知ることが出来た、これも事実ですがいかんせん日本で浸透しているのはブランクスなんですよ。
何はともあれ勉強になりましたよ、ありがとう!
ロッドビルディングスレなのでまたこの話題は別途スレでも立てて話しましょう! >>405
日本人を馬鹿呼ばわりするのはやめようや。日本でもブランクと呼んでる人はいくらでもいるわ。
まあ釣り人、特にバサーには馬鹿が多いつーか、ほとんど馬鹿なのは間違いないけどな。 >>406
芝を生やさなければすごく説得力があります。
私も釣りの派生で得た知識だけでなくキチンとした単語を勉強する気持ちが芽生えました。
今後とも使い分けていきたいと思います。 おれは古いロッドバラしてあれこれ組み合わせてメイクしてるので
素材となるパーツがごちゃマンとある
組み合わせが決まるまではブランクスで決まったらブランクw 因みに(ブランクか?ブランクスか?)で検索すると英語的にはブランクスだそうだ 黒とオレンジのツートンカラーが印象的な
ロッドビルディング用の回転旋盤ほしい
でもマタギから出してるあれの廉価版はいらん(´・ω・`) >>409
頭がブランクなのが一人でイキってるだけやぞ >>409
真面目に考えてんなら教えるけど、一般名詞てのは単数や冠詞が付く時以外は複数形のsつけるのよ。
だらからロッドのことだからブランクスとかそういう意味じゃない、ブランク君はそんなのも知らないレベルの教養なのがレスから分かるのよ
真っ赤になるまでググっても無駄なの。 製品としてのblanks、材料としてのblankなのかなと思ったり >>411
emptyとの違いもわからんのに英語でイキるなよ見苦しい >>412
必死でググってそれかよw
欧米のメーカーサイト見れば一発でわかるのに、英語が読めない池沼はミジメだなw サ〇ロのレーザーガイドアライメントもう少し安く売ってるところないかな >>422
えっ、マジで?
みんなガイドのセンター出しはどうやってんの? >>423
スナイパーみたいにガイド穴を覗いて何日もかけて少しずつ調整する
これだ!という日から3日おいてまた覗くとズレてるからまた調整する
2週間位するとどうせ今日も駄目だって思うようになるからエポキシ塗る 墨つぼを弾く前のような感じで糸をティップとバットにマスキングテープで貼り付けてセンター打ってガイド位置をマジックで目印打っていく
あとは最終チェックで同じくスナイパーのスコープ覗きでズレが無いか確かめる ガイドのズレは先と元の両方からチェックすると見つかり易い あのレーザー便利そうだと思って検討してたんだがよろしくないのか? ガイドの列上にして見ると綺麗でも、下にして上から見るとズレてんの分かるね
それと数日置いて見直すと気付く時ある、文章の校正と同じだ >>423
>>427
ブランクって微妙に曲がってるのに、あのレーザーは真っ直ぐに照らされるから、グリップ側から3分の2ぐらいまでは使えるけど肝心なティップ側は全然違うところ照らしてる スレッド巻いてガイドにライン通してテンション貼ると歪みが分かりやすい
エポキシ塗る前ならそこそこ調整はできるしね グリップやリールシートに使う接着剤は何使ってますか? 今まで専用の2液性だったけどダイソーでも2液性がある事を知ってからずっとダイソーの2液性エポキシ使ってるわ メタルパーツはダイソーの10分使ってるよ
グリップやシートは怖い エポキシさ、良かれと思って硬化時間長いタイプ使ったのよ。
そしたら、硬化待ち時にコルクグリップに染み込んで汚くなっちまった、、、
30分位がちょうど良いのかもな。 コルクやevaの穴広げる時に芯棒に紙やすり巻いて使う時もコニシとかのメーカー品は勿体無い >>432
セメダインのハイスーパー30を使ってる
近所の店はどこもコニシしかないのでネットで買ってる 皆さんありがとうございます。
週末にホームセンターに行ってみます。 接着剤すら迷うレベルならまずはロッドビルディングのDVD見るとかすればどうか
スケルターワークスのは有名ビルダーが講師だし、3は特にオススメ。オッサンが面白いし、3は曽根さんだよ
今思いたったが、近いうち全巻セットでメルカリにでもだすわ >>437
ダイソーのエポキシって硬化後は硬めに固まる?コニシみたいに柔らかめに固まる? ダイソーは(といってもたくさん種類あるかもだけど)むしろパキパキだった ダイソーエポキシは黄変するからなー
普通にコニシ30でええろ アーバーやリールシートの接着には黄変よりも硬度を重視して選んでる
コニシの30分は柔らかいので使ってない
デブコンは硬くなるんだけど2液を同量に出すのが難しい容器なんだよな
ダイソーの買ってきて試してみる セメダインの30分も完全硬化すればまぁまぁパキパキになるよ
デブコンは硬くていいけど脆い気もする
フレックスコートやデュラグロスも評判いいよね
まぁ何を使うにしても秤は必須 本当は秤がいいんだろうけど持ってないから次善策で
新聞の広告を紙パレットにしてエポキシを混ぜてる
不動産の四角い写真とかに沿って二液を同じように出せば
硬化不良が起こるようなことはまずないかな
同じ長さだけでなく同じようにってとこがポイントね 中華の1000円くらいよ?さっさと買っちゃいなyo 秤はアマゾンだと0.1g単位で1,000円前後、0.01gで800円位だね。
チューブ入りのエポキシなら主剤を多めに出すようにしておけば、目分量でも確実に
硬化するからそこまで気にしなくても良いと思うが
ガイド用の低粘度のエポキシだと体積比か重量比でそれなりに精密な計測が必要だし
ルアーの重さ計ったりで意外と使うから、安物でも持ってた方が良いよ。 デジタルスケールは持っておいて損はねーけど、エポキシ測るのは逆に難しそうだな。
A≧Bの鉄則だけ守れば硬化不良なんて普通は無いと思うけど ガイド用のエポキシには目盛り付きの使い捨て計量カップ使ってる 紙コップに硬化剤を先に入れておいて、
後から主剤を入れて硬化剤よりも少し多く入ったら止める感じ? ガイドのエポキシはちゃんと測ろうよ
注射器みたいなのあるやろ 紙コップだと無駄多いしそもそも余計なモノ混入しそう
俺は混ぜるのは秤の有無によらず硬化剤から入れるよ 100均のプラコップと秤
今のところ硬化不良とか一切ないな >>455
先に硬化剤1gとか後から主剤1.1gにしてる
>>457
細かいことは気にしない
紙コップ綺麗だろ塗料も紙コップで混ぜる
飲み物が飲める程度には綺麗だろ 紙コップて気泡がどういう状態とか見えなくね?
塗ったとこ勝負は嫌だな 100均の40個くらい入ってる小さい紙コップは塗料にも大量に使ってるわ
デジタルスケールはラップに包んで養成するけど0.1gの精密さは出なくなるよ 使い捨ての紙皿でも基本的に問題はないね。粘度の低いエポキシや塗料だと長時間放っておくと染み込みがあったりするが。
使いまわすなら、ポリエチレンやシリコン製の容器が一番だけど、中々良いサイズの容器が売ってないからなぁ。
百均辺りだとシリコンのケーキ型とかが良さそうだけど、うちの近所じゃ売ってない。 ガイド塗りのエポキシはシリンジで計量カップはゼリーの入ってる奴
エポキシボンドは和菓子の乗ってたプラ皿に適量出して備え付けの切る棒でまじぇまじぇ カルティバのトレブルフックのパッケージを皿にして混ぜているけどがまかつに切り替えたので今後が不安 エポキシ混合ならダイソーのお弁当コーナーにあるシリコンの容器まじおすすめ
硬化したら容器曲げりゃパコッと取れて爽快 ブログ見たけどやっぱマグナムのじいさんはちょっとアレだね 物も品質も売り方も何もかもが雑
それが気にならん人しか使えんよ LRVガイドってスピニングの穂先に使ってもええのん?
マグナムの9060でライトショアジギに使うロッドなんだけども ak1030で作ったけどフェルール部折れた画像見て補強したわ、普通のスレッドごときじゃ屁の突っ張りくらいやろうけど…
https://i.imgur.com/G8QiJJg.jpg >>474
傾斜を気にしないか、リバースガイドをリバースするならいいんじゃない >>471
472
473
マグナムのじいさんもアレだけど、この客も相当なもんだな
2人とも自分のおかしさにまるで気付いてない >>475
フェルールと重なる部分にガイド持ってくればいいんじゃなかったっけ >>474
KWが出る前はLN使ってたし穂先ならLRVでも問題ないと思うけどね >>477
別にプリプレグ配置聞いてる訳じゃないんだから新製品の特徴を伝えればいいだけだろう
それが出来ないのは知ってるけど >>478
それがええと思うけど
数センチなら微調整でできたけど、並びの綺麗さ優先したらどう頑張ってもズレるから諦めた
カーボンロービングも良いけど格好良く仕上げる腕が無い Mud HoleでサイバーマンデーセールやっててMHXのブランクが25%オフになってる フジからファズライトガイドっての出るみたいだが、ハイエンドじゃなく中華に対抗するためのアルコナイトみたいな廉価ガイドなんか >>484
ググったら微妙な立ち位置のトルザイトよりアルコナイトよりいいっすよ!的な立ち位置のガイドなんやな
ジャッカルあたりが採用しそうだけど、日本はSiC信仰あるしバスロッドの入門クラスに採用されそう 古い大物用グラスロッドを改造したいが適合するリールシートがない >>487
投げ竿用のリールシートでいいんじゃない? 泳がせ用欲しくて、ソリッドブランクスと、アルミパイプシートとガイドの原価計算したらアマノの既製品と価格変わらなかったから止めた事あるわ >>484
アルコナイトより安価だから、Oリングの代わりの位置づけになるんかな? https://i.imgur.com/LBe6eSY.jpg
アリエクの4ピースブランクスで買ったの作ってからやっと釣り行ける時間が出来たので近くの河川で試してきましたー
べらんべらんだけど28gぐらいのミノーもコンセプトであるエギも心地よく投げれた
20cm程のメッキ掛かって楽しめたけどハマチとか掛かったらちょっと心許ない気もする
9ft近くあるからかエギしゃくるのはとても心地いい
4ピース故に先重りが目立ったのでバットエンド部分少し重めにして調整したら気にならない
もうちょっと硬くても良かったけど・・・ >>495
個人が釣り博などで直接伝えても全く聞かない、無駄。
竿メーカーなどが 出せ!とプッシュしないと無理だわ >>498
某メーカーの人も当然要望してるって言ってたよ
20〜40だけでいいんだけどねぇ >>499
ベイトですしおすし
何?両方で投げれますよ?お前の言いたいことは右投げ右巻きが嫌ってだけだろ?しょうもないマウントとってくんなよ >>504
だよね、なんで否定されないといけないかわからない ダイワの糞古いシーバスロッドをプチカスタムしたいんだけどロッドのグリップエンドに格好いいアルミのパーツって着けれますか?
ちなみにロッドグリップはコルクです!
ダイワ
GRAND VIEW-S 962MLFS
です! ベイトだろうがスピニングだろうが、右巻きでも左巻きでも好きにすればいいだろ。どっちが上とか下とかバカじゃねーの? それ言ったらマグナムも作る甲斐ないわ
結局市販のがブランク自体もいいし >>500
竿メーカーから要望あるだろ?と聞いたら「そのような意見は特にありません」とか抜かしてたわ
RVSGすらカタログにも載せないし、もう何も期待してない >>512
嘘つくわ高いわフレームのクオリティも中華そのものだわで嫌になるねw
宇部興産とかデカイ会社が片手間にやってくれんだろうか 俺が買ったときはA品と区別がつかなかったけどブログのあれは返品交換ものだろ ジャンク品にクレームなんてモンクレの典型やんけ
こんなんも笑って許せない奴まで相手にせなならんのか 「普通に使える」とか「市販でもこれくらい」みたいなインプレするバカがいるからまさかあんなの来るとは思わんだろ
ていうかAでもあれくらいのあるんだけどな 貧乏人w
A品買えよ
みっともねえ
そんなクレームつけたらジジイB品やめるぞ
俺はA品しか買わねーから良いけどw 直販で複数買うなら良いオマケだよ
先日からlg5917Bでメバルロッド作ってるけど、ティップ継いだらクレーム画像みたいなくの字になったわ
色々修正したけど、絶対センターがおかしい。こっちはちゃんと旋盤使ってセンターだしてんのに 実際の所シマノブランクスに比べると精度や質は足元にも及ばんやろ 精度は比べるレベルにもないな
使い道あるの自慰的なフィネス界隈と選択肢の少ないGT竿くらいじゃね クソ面倒くさい作業して組むのに
三流ブランク使いたくねえわ ある日突然気がつく。マグナムクラフトはベンディングがおかしい。 見た目の曲がりはおかしくないけど、張りがあるのに一定の負荷で「 スコンッ 」って入ったりする
それがアジング界隈には受けるんだろうけど、張りがあるけど弱いから「使う意味なくね?」って思ったりする B品オマケの有り難さでまたマグナム注文しちまったよ
Rz8429は46t補強で少しは高級ロッドにに近づけるかしら
Gクラ、セブンセンスの現行型が似た構成してるけど >>531
その張りが強いけど弱いってのはよく分かる。気づくのに2年かかったけど。 マグナムクラフトはパックロッドのブランクしか組んだ事ないわ 張りが強いけど弱いってなんやねん
ブランクス薄いってことか? 型番見直したりブランク調整するだけでも印象変わると思うけどね
絶対しないだろうけど 俺も以前勘違いしてたんだけど、高弾性だから感度良いんじゃなくて、曲がらないほど感度は良いな
曲がる時点で手に伝わる振動は減衰してる
35tくらいが一番手感度良いのか?バスブーム時代のキンキンロッドがそれやろ >>541
そうそう俺は頭が薄くて弱いんだ
だからオススメのブランクとセッティング教えてよ >>542
高弾性ってより低樹脂だとキンキンになる
弾性より樹脂含有率とグラス含有率
24tでも低樹脂だとキンキンになる
例えばシーバスロッドだとメイン材料バット40tティップ35tで低樹脂にする
調子補助になら50t60t使ってもまあ大丈夫
40tで低樹脂だと強度が出ないからうまく作れない
40tで高樹脂より24tで低樹脂の方がキンキン響く竿になる
樹脂やグラスが多いともっちりもったりする
今の材料じゃ知らんが俺が作ってた時はそんな感じ >>544
プロの人みたいだから教えてください
例にあげられたようなティップ35tバット40tがメインの竿の場合、継ぎ方によっても違うだろうけどバットを太くするなり厚巻きにしないとバットが弱くなりませんか? >>545
心金のテーパーや太さでもどうにでもなるし
ティップもバットもメイン材料と調子補助材料を何枚か入れて調整する
プライ数や材料の厚み弾性や樹脂含有率色々やれる
基本メイン1〜2枚に補助1〜2枚に継ぎ口補強みたいにする
巻く順番や巻き方や貼り合わせ方法とか色々細かい積層構造に工夫が色々ある
仕損率とか作業効率とかまあ色々考えて設計する >>546
マグナムクラフトのブランクはその辺どうです? 元プロ?から見たマグナムブランクスの感想聞きたい
褒める人貶す人極端でよくわからん 昔は国内一流メーカー以上の最高級ブランクスみたいな宣伝文句で売ってたよな?
プロの感想聞きたいわ 昔は軽い所が唯一良かったが今は軽い竿が沢山メーカーから出てるから軽さのアドバンテージを感じない。東レのカーボンも今では特別珍しい物では無くなったし ベンディング画像や、ブロガーのレビュー参考に予想と外れた事ねーけど
アクションはロッドデザイナーの好みだろ
竿のパワーはカーボン量以外の何物でもねえわ インプレと元プロからみた評価まだかな?
忙しいのかな? スレチだったらすまん
今テレスコロッドのガイドをKM/KWMガイドに交換しようとしてるんだが、元のガイド(SMガイド)と同じパイプサイズのを通販で手配したら
KMガイドのほうが明らかにキツいというか奥まで入らないんだがそういうもんなのかね
これは2.7mmなんだが3cmくらいズレてる
https://i.imgur.com/7EjBZdX.jpg
手持ちの安物デジタルノギスでブランク径を測ったらKMガイドのそばが2.5〜2.6mm、SMが2.7mmだった
これだけなら間違えて2.5mmを送ってきたのかと思うけど、他のガイドもこれ程ではないけど元のガイドより手前までしか入らない
ガイドの品番とかどっかに表示してないよね?
KMガイドのほうがフレーム太くてたわみにくいから奥まで入らないとかあるんかな アジングロッドのガイドが軽量謳う某メーカーとフジ推奨やその他と全然違うんだけどどっち選ぶ? 某メーカーが何かわからんと比べられん
でもフジは大杉 軽量を謳っているならパーツ点数減らすのは合ってるだろ >>559
2.7mmのKMガイドのパイプ径を測ってみたけど竿尻側が2.7mm、穂先側が2.5-2.6mmだったので商品は正しいみたい
穂先側のガイド内に付いてる滑り止めの溝が元のより高めで奥まで入らないのかな
少しだけ溝削って調整してみます >>565
市販の選択肢が少ないものはいいんじゃねって感じ
ショアGTとかチタンティップアジングとか
ヒラスズキとかジギングロッドは選ぶ意味がないと思う
もちろん兎に角自作したい人には全ていいんだろうけど 各メーカー新作ブランクが出てるけどビルド用ブランクはマンネリ感あるからな >>566と同感
元プロと予想から外れたことない人のインプレを希望 マグナムで色々作って思ったのが市販の有名メーカーの竿って良く出来てるなと思ったのとジャストエースって普通な感じだけど普通が一番なのかも。盲目になってた時は気付かなかったけど。 2ピースのブランクでさ、バット側のスパインが硬くてよくわかんない まわしてる
さてどこか?と問われたら、んーこの辺かなぁ位にしか分からぬ
あんま厳密でもなくていいのかな
でもこんなんでも投げるときには曲がるだろうしどうしようか ある程度スパイン出るくらいの硬さならevaにつまようじとか差して目印にすればやりやすいよ >>572
俺は断面を見て盛り上がってる側をスパインにしてるけど マグナムのジギングブランクス安いから本命ついでに買って、アリエクのガイド、パーツで1万円以内で何本か作ったよ
硬いロッド好みには全く向かないけど俺は好きだぜ 普通だよ、てかどんなジギングロッド作りたいんだよ? 普通ってのは市販と同じ程度のレスポンスやトルクがあるってこと?
ssjはスカスカだったから聞いたんだわ 結局自己満足だと気づいた
スレッドも色々買ったが黒しか使わない わかるわ
シンプルが一番良いよな
リールシートなんかも一周まわって無塗装が滑らないし良い気がしてきた 奇をてらったデザインを考えるのももそれはそれで楽しいけど、ちゃんと使える竿にしようと思ったらシート周りやガイドは必然的に普通になる ワンポイントのシルバーすらアホらしくてダブルラッピングも黒一色 ダブルにした感が欲しいから下巻きと上で色変えるわ
あとはちょっと楽しいからピンライン入れる 最近はトップガイドとチェックのとこのピンラインに色付けてあとは黒のみ
黒はめちゃ減るけど色付きはあんまというかほぼ減らない
30m位でいいからいろんな色入ったアソートパックが欲しい 結局ブランクスの壁にぶち当たってどうしようもない
個人でブランクスメーカーに頼めば数十本単位じゃないと焼いてもらえないし気に入る保証もない
マグナム見たあと大手を見れば如何に洗練されてる事か
開発資金が物を言うんやねとしみじみ思うわ 資金というかちゃんと作る気があるかどうかじゃね
マグナムはアマゾンとバラマンディの管釣りしかしたことないんじゃないのかね メーカー既製品でも転用いっぱいあるけどな
3大メーカーのラインナップ凄いやろ、全部作ってるわけない
それぞれシェア握ってる得意なジャンルははやはり素晴らしいと思う >>587
アリエク使って中華メーカーと10本以上で交渉すると中華の高弾性グラファイトが
個人でも2000円程度で買えるらしいが
釣りメーカーはさらに1/10程度で手に入れてるとも聞くし
1本500円程度で手に入れば、いろいろ試せてハッピーだけどな さすがにそれはないわ
ちゃんと作ってるメーカーで2、3000円〜くらいっていってた 以前マグナムの爺さんがブログで高弾性は仕入れも高いってボヤいてたが仕入れにいくら乗せてんだろ
あのアマゾン三昧を見るに仕入れも安いんじゃないかとたまに思う ろくにテストもしてないブランクを10000平均で売ってB,BB品まで回収して品質管理もしないから数十万円の旅行くらい余裕でしょ ブログ読むほど大好きなんかw
泥穴見てみろ、色んなメーカーあるぞ >>596
バスかタイラバくらいしか日本の釣りに合うブランクがない印象なんだけどどれ買った? >>598
マタギに無いセンクロsc5
フェニックスに良さげなのあるけど1ピースなんよな… >>599
7年位前に泥穴でフェニックスの1ピース買ったけど送料と関税で結構高くついた。割と良いブランクだったけどここまでして作る意味は無いなと思った。 アリエクはLureSport って所が高弾性の1本売りが安いな
東レの40tカーボン 2.1 メートル ULがUS $29.00
「あなたの特別な仕様や大量注文したい、私たちのスタッフと
連絡してください、卸売価格は。」
って書いてあるから大量注文すれば釣りメーカーのように
安価にできそうだな 今年もフィッシングショー…今年から釣りフェスティバルか、
フジを中心にいろいろなメーカーやショップが集まるのな
楽しめそうだ 釣りフェスティバルって名前が絶望的にかっこ悪い。副会長の某社長が考えたんだろう。 案の定マグナムにメール入れて文句言う奴らはとんでもないアホやったな クレーム入れたところで認めて謝罪したとか返品や代替え品が送ってきたとか聞いたことあるか?
ブログにご理解下さいって書いておしまいじゃないの >>608
逆並継と印籠継ぎの区別もつかない奴だぜ >>609
受け取った側がメールをまともに読んでなかったんだろ 今年もガイドの生産遅れるんだろーなー。コロナの影響でって言い訳あるから安泰だけど中華製ってバレる。 Fujiが支那に工場を移した時に不良品を大量に出してショートしロッドメーカーが打撃を受けた(ロッドを組めなくなった)と聞いた
そういえばYガイドが復活したけどアルコナイトかファズライトとやらを使ってくれたらよかったのに
北国じゃKRコンセプトは初冬や晩冬がつらい(真冬は当然) 淡水だとガイドの大きさに関係なく等しく凍るけどなw
海水だとシャーベットになるから対処もしやすいけど。 確かにトップとLガイド部分はすぐに詰まるけど20Hの次が10Hや16Hの次が8Hよりは詰まるガイドが少ない(淡水)
まぁ水に突っ込んで振っても息をフーッと吹いてもだめなら諦めて引き上げる スズキブランクスの製品で組まれた方はいらっしゃいますか? カラフルなEVAブロックが欲しい
なんか流用できるようなのないかな
ヨガブロックはぶよぶよしてて駄目だった 皆様初めまして。
初めてロッドビルディング?をしています。
現在、糸巻きを終え、1度目のエポキシコーティングを終えましたが、2度目からのエポキシコーティングがうまくいきません。
素材を買った藤沢釣具さんのエポキシは粘度が高く難しい気がしたので、東邦のエポキシコートを薄め液を使わず混合し気泡を抜いている間に硬化が始まり上手く塗れません。
次回は薄め液を混ぜ粘度を下げて塗ってみようかと思いましたが、先輩方のアドバイスを聞きたいと思い書き込みました。
皆様宜しくお願い致します。 >>618
・何が上手くいかないのか&どうしたいのか
・「気泡を抜く」を詳しく >>619さん
早速ありがとうございます。
混合する際にはヘラを使用しています。
気泡を抜くについては、
常温の液を混ぜる
湯煎してある程度柔らかくなった液を混ぜる
常温のまま
を試しましたが混合後に気泡が抜けずドライヤーでアブっています。
ドライヤーがいけないのかなぁ? >>620さん
ありがとうございます。
FUJIのを使っています。 とりあえず現時点で言えるのは、硬いエポキシ?なんだろうけど暖めるなら主剤だけ
作業温度は最低20度、出来ればエポキシもその室温で
混ぜる容器や棒・ヘラは多孔質はダメ、PPがベター >>623さん
粘度が高いから平滑に塗れないのです。
直そうと筆でなでていると表面に気泡…
画像の上げかたが解れば画像上げるのですが、私はパソコンありませんしスマホでなくガラホです。 >>624さん
ありがとうございます。
今までは主剤、硬化剤ともに暖めていました。
次回チャレンジしてみます。 618です
明日も仕事なのでそろそろ横になりますが、
引き続きアドバイスよろしくお願いいたします。
明日、仕事帰りに耐水ペーパー買って再チャレンジします。
ありがとうございます。 >>625
粘度でいえば一回目でも同じはずなんだけど…
あと修正でエアが噛むのは筆自体が原因だから、まず使う時にしっかりエポキシを吸わせてエアを追い出してから使うと少しマシになるはず >>628さん
ありがとうございます。
試してみます。
また後日伺います。 粘度が上がるのは塗る作業が遅すぎるから。
エポキシを薄める必要無い。
ドライヤーじゃなくて、100均でターボライター買って来て。普通のライターはダメ、ターボライターな。一瞬炙ると即気泡抜けるから。
容器の中のエポキシの粘度が上がってきたらターボライターで一瞬炙れば、少しの間だけ粘度下がる。 混ぜたエポキシの気泡が抜けるの待ってると作業時間無くなってしまう。混ぜてからエポキシの使える時間て最大20分が限界だから。
塗る前に気泡抜きたいんなら電気ストーブの前とかで温めるもすぐ抜ける。手の中に包んで人肌で温めるだけでも少し速くなる。 エポキシ混ぜて気泡抜けるのなんか待ったことないけどみんな待ってるの?
気泡入ったまま塗ってアルコールランプで炙ればはじけて無くなるじゃん 昨日も書いたけど、気泡を抜くより気泡が出ない準備(温度)・混ぜ方・使い方をするのが一番肝心
最終的にアルコールランプやトーチで飛ばすのはやるけど、エポキシの性質やスレッド幅・ブランク径によっては形状のコントロールが出来ないから絶対的な解決法ではないよね プラカップで下部にドライヤーなりで温度かければ気泡は改善出来る エポキシってドライヤーでも柔らかくなる?
ライターで炙ってロッド燃やしちゃった。
元々炭だから燃えないだろうと思ったら燃えた。
ティップから30cmだったのが幸い。 ドライヤーでも時間かければだけどヒートガンがあるとめっちゃ便利 >>640
上の気泡問題もヒートガン役に立つよね?
塗るのもとるのも一家に一台ヒートガン!
ロッドビルドの必需品って訳ですね! 618です
皆様、沢山のアドバイスを有難う御座います。
仕事が忙しく、以降手をつけていません。
時間がとれたら引き続き作業しますので、これからもよろしくお願い致します。 フォアグリップレスのスクリューカットでブランクタッチにしたら感度凄いやんけ
なんではよ教えてくれんかったん ブランクをタッチして感度が良くなる訳じゃないと思うよ
フォアの部材が少ない&力の抜けた握り→感度up 流星からエポキシが殆ど消えてんだけどどうしたんだろ
もうuvの時代なんか? クリスタルシーンの取り扱い終了したみたい、イシグロにも無い
PBとジャストエースしか選択肢無いのか こうなると中国行ったフジはプラスになること何もなく無いか? フジもカルティバも見分けつかないくらいの偽物が沢山あるよね ガイドは勿論、JAのストレートとリールシートが安いのが助かる
blankzapperのEVA使ったことある人いる? マグナムの10140か10180のティップをちょっとグリップエンドをばっさりとカットして
8'4"位のロッド作りたいんだけど、テーパーがスロー寄りになるのはいいとして
フェルールの強度的にはどうなるじゃろか >>618です。
遅くなりました。
相変わらずエポキシコーティングは下手ですが、研磨しまくりプランクは完成し、先程ガイドのコーティングを塗り終えました。
皆様アドバイス有難うございました。
釣りも楽しいですが、作る方が楽しいかもと思い始めています。
ガイドのコーティングも凸凹が見えるので、まだ手直しが必要なのですが、
もう次作りたいなと思っています。
皆様有難うございました。 質問です
印籠継ぎの芯を中空からソリッドに交換したいのですが芯を取り外すのに何か良い方法はありせんか?
ブランクはジャストエースのトラウトロッドです >>663
擦り合わせで芯を直径で0.4mm削りたいのでソリッドが使いたいのです
現状の中空芯が肉厚0.5mmしかないので棒を差し込んで接着だけでは心許なくて >>661
良く見つけたね
これいくらくらいで販売されてるんだろ >>665
日本円で16000円位で台湾のサイトだと売ってるね。 >>662
ヒートガンで100度以下で時間かけて暖めて抜くかドリルとかで浚ってしまうかしかないと思うよ。
HTC だと思うけどドリルでピンバイス使って浚ってから丸ヤスリで綺麗に掃除してソリッドに入れ換えた。( ´∀` )b >>666
ありがとう。やっすいね〜
日本の竿がボッタクリなのか、この竿が値段なりの性能なのかよく分らんねw
ブランク自体はよさそうな気がするけど…。 今どきエギングロッドが120gて
よっぽどグリップ周りの仕上げが下手なんやろな >>667
返答有難うございますとりあえず温めて抜いてみて無理そうならドリルでさらえてみます
印籠芯は込み部分も含めてテーパーになっているのでしょうか >>672
メーカーによるんじゃね?
マイクロメーターで測れよ >>673
すみません書き方が間違ってました
>>印籠芯は込み部分も含めてテーパーになっているのでしょうか
ではなく"印籠芯は込み部分もテーパーになっているのでしょうか"でした
マグナムクラフトは押し込むのではなく引き抜くと書いており、マグナムクラフト以外は記事やブログを探しても見つからなかったのでどうなのかなと >>674
HTJでしたね。
標準のは込み部分までテーパーになってますよ。
マグナさんの製品は引き抜きですがHTJは押し込みです。
込み部分は中にソリッドが詰めてあるのに上側は蓋がしてあるだけなんですよね。
参考になるかわかりませんが新しい芯は4ミリのソリッドから削りだしました。
HTJ5102ブランクでしたが
芯材の上側で約3.3ミリ下側で3.5ミリでしたがばらつきもあるかと思うので参考程度にしてください。 >>675
自分はHTJ602なので大変参考になります
込みの手前で3.6mmだから回答通り4mmのソリッドから削っていくのがベストですね
芯を抜くのはちょっと試しましたが失敗しそうなので素直にドリルで穴開けしていきます
本当に助かりましたm(_ _)m @Rz8929 17,800円
@Rz8429 16,800円
16000円で売られている竿のブランクが上記価格
結構「乗せて」るねw 日本の名の通ったメーカーならいくらになるんだろう? ちゃんとテストと品質管理してるなら国産5、6万のクラスじゃない
80g位でも組めると思うけど空気抵抗あるエギをしっかり投げて動かすのに使いづらいだけだわ >>677
7000元だから今のレートだと25000円程
それでも安いな 過去にこのエギング竿のブランク売りしてたけど当時の価格は
8,4MHは14000円
8,9MHは14500円
https://ameblo.jp/magnamcraft/entry-11301316697.html rz8429はrx8326より華奢でしなやか
一つテンヤロッド作ったけど、ワンシーズン持つか心配 やっぱりスピニングのバットガイドは相当小さくても問題ない
RGやマイクロウェーブは凄いわ
PE使ってエギング竿なら今のKより10年前のバットLC竿の方が優れてると思う
0.8号0.6号しかやってないけどライン螺旋の暴れる空気抵抗と接触抵抗はバットガイドで螺旋を急速に絞る接触抵抗より大きい
マイクロウェーブみたいにバットガイド6番で絞ってもPE08とかなら何の問題もない そらPE06,08と4号6号の世界じゃ比べちゃいかんわ アリエクスプレスのカーボンモノコックグリップ何種か買ってみたけどどれも重たいね
大体35g〜40gくらいある
分厚い塗装を削って27gくらいだけどこれに再塗装だと相当手間だし多少高くてもジャストエースのやつのがマシだな 過疎ってんな
お遊びロッド 作成中なんだけど、エポキシ切らしちゃってて、ダイソーのエポキシ接着剤試してみてる
シンナーもないから粘度高すぎ硬化速すぎだけどゴミみたいに使えるのだけがメリットか
明日硬化したら割れたりしないかいろいろ試してみます >>696
イカメタル スレッドの295に作例を出してるので、参考までに見て下さい。 >>697 ですが、ダイソーエポキシ、意外と透明度クッキリで、言われないと気づかないかも
溶剤多めで粘度薄くして真面目にやったらフツーに使えるかも
あとは耐久性かなあ >>697
ひょえ
10分硬化の接着剤でガイドコーティングしてるって事? >>701
そう
めっちゃ大急ぎでやってるw
薄め液垂らして若干粘度下がってるけどまあ急ぐから雑になるわなるわ 個人ビルダーの店に出入りしてるけど、ちょっとガイド治すのにはUV使って、雑談してる間に直してくれるぞ
自分で釣具屋の普通のUV接着剤でやってみたが上手くいかねえわ、なんか中がジュクジュクになる >>703
それは光源が良くないんじゃない?波長が合ってないとうまく固まらないよ。
自分は最近は専ら工芸用UVレジン液にチャイナ製ネイルドライヤー。
結構問題なく使えてるし、何より早くできるのがいい。 ダイソーのエポキシは時間経過で黄ばむから
気にならないなら良いけどね UVレジンでのスレッドコートってちゃんとしたん使えばスレッドに染み込んだのもきちんと固まる?
セリアのUVレジンに中華の6wネイルドライヤーだけどだめだ 歯科用の照射器や重合器を中古で買うのがおすすめだよ。 コーティングしてすぐ使えると言う、素晴らしいメリットがあるんだが。 >>708
作業時間の大幅短縮があるだろ
バカなのか? >>706
ドライヤーは出力も関係あるだろうけど365nmの波長が出せるやつが必須。
(レジンによって波長は変わるかもしれんので確認してね)
レジンは自分はルスターグロスのUV009
>>708
1液式なので、硬化不良の心配がないのと無駄が出ない。
もちろんすぐ使えるのもメリット。 >>711
何をそんな必死なの?メーカーがほぼ採用しないバーニッシュを使うメリットを聞いただけじゃん
>>712
エポキシと同等の強度でる?作業性がいいのは分かるけど
硬化不良は量れば無縁じゃね? 量らないと台無しになるエポキシはそれはそれでデメリットだろ
まあUV照度で不良出るならどっちもどっちかもしれないけど道具で再現性決まるならレジンの方がマシか
強度や耐久性は気になるなあ
あとはシンナー使わなくて済むとか一晩中モーターで回す手間とか要らないなら俄然興味出る いや、道具の洗浄やモーターはどっちみち使うから考慮しなくていいでしょ
回すはモーターだから何も手間は掛からん、強いて言えば温度管理と空間占有の時間差くらい >>713
1回使ってみるといかにラクかわかるよ。
ガイド全部とかならエポキシでも良いんだけど、
ちょっとだけ補修とかガイド1つだけ手直しとかだと圧倒的にラク。
ただ、粘度が高くてすぐ固まっちゃうので均等に仕上げるのは逆に難しい。
強度はアジングとかのライト系ロッドでしか使っていないが今の所に問題は感じていない。 あと、エポキシは長く使ってないと固まっちゃうんで
一回溶かしてやんないといけないのが面倒。 いや、メリットを聞いただけてエポキシに何も困らんから使うつもりはないわごめんね UVは耐薬品性がめちゃくちゃ弱いよ、アルコールにも溶ける
車の内装に使われてて、たまにウエットティッシュで溶けた被害も少なくない スケルターか何かの機械使って処理した竿は触ったことあるけど弱くてダメだった
まあ使えんことはないだろうが >>715
あー、こういう手合いは自分のやってることの正しさを示したいだけだから話にならんな
ソロバンで間に合ってるからパソコンはいらん、ってのと同じ発想 なお、自分が攻撃されることには人一倍強く反撃しようとします、ご覧下さい
↓ エポキシの代替になるUVレジンがあるなら>>721みたいに吠えればいいわ UVでもエポキシでも好きなの使えよw
どうしてもUVレジン使ってくれなんてお願いしてないし。
ただ俺みたいに、たまにビルドや修理するだけの人にはUVレジンは手軽でいいって事。
実際強度や耐久性はわからんけど、どうせ既製品でも割れてきたりするしね。 スケルターワークス、ブランクザッパーとUV使ったけど表面傷に弱いし、上にも出てた薬品耐性も弱い。
磯竿や渓流竿にあるズーム加工が手早く出来るかと期待したけどダメだった。
でも、UVレジンで肉盛りをやって最後にエポキシでコーティングしたらいける GTみたいな大物竿にはどのコーティングがいいかな?
フレックスコート? カーボンロービング使うところからじゃね
知らんけど アリエクとかヤフオクで売ってるsicガイドセットみたいなの試したんだけどダメだね
リングはSicかもしれんけど台座がステンレス風メッキで錆びまくる
使いもんにならんゴミ 洗っても無駄
海水で酷使したらエポキシの中から錆びてくるというかメッキ剥がれた時点で剥き出しになるから丸一日釣りしてたり半日釣りでも帰宅で錆びる 錆びやすいというのは分かったけどfujiも削った部分は錆びるよ
露出してるメッキ部分は錆びないのであればまずラッピング内に水が入らないよう塗ればいいんじゃない ステンと言っても304じゃないからねぇ
最近の標準はPタイプで磨いただけだから簡単に錆びるかもね
>>732
そのリング、角ばってない?
安物竿のリングとソックリで、SiCもウソかもしれんよ
宣伝の表記は SIC だったはずだから、SiCではありません。という言い分かもw
PENNの竿に付いてたFUJI刻印入りKフレームのOリング?アルコナイト?がイイ感じだったなぁ
日本での入手は難しいだろうけど ビシ竿ってグラス多めで反発弱そうなイメージあるけどどうだろうか
粘りはあるけどハリはないというか
投げ竿改造のほうがいい気もするけどありきたりでつまんないな 初めて自分でガイド修理やってみよう思うんですがスレッドの細さってどれ買えばいいんですか?修理するロッドはエギングロッドです https://ja.aliexpress.com/item/4001115278564.html
このブランクで作るとしたら何ロッドとして作る?
このメーカーバットが細いけど重量重いブランクばかりでなにに使うんだこれ?ってのが多いね もしかして2コワンセットの総重量かもよ
いくらなんでも90gはジギングブランクスより重いよ 使ってないバスロッドなんだけど。
このグリップ部のシャフトについてる金色の金具って綺麗に取る事って可能かなあ?
コレを取ってちょっと竿の根本を削ればグリップジョイントのロッドのグリップに差し込んで新生できないものか思案中です。
https://i.imgur.com/8FzAoaI.jpg >>746
焼きが入って色が変わるかもしれんが燃やせば傷付けづに外せそう マグナムブログでブランクの曲がりのクレームがあったみたいだけど、ここのは曲がりが多いの?
それとも、どのメーカーも曲がってるもんなの? 曲がってるがメーカーにより基準があって廃棄される
完璧には均質じゃないカーボンシートを裁断して手作業で心金に貼り付けて巻いて何百本も作るから真っ直ぐなアタリもあればハズレもある メーカー品にも曲がってるものはあるけど、マグナムは使えんレベルの曲がりがあってもクレームや改善要求に応じないところが使いにくい マグナムのB品今まで何回か買ったけど、曲がりはA品でもOKな感じだったけどな。
ただ、あの爺さんは間違って変なの送っても、明らかな根拠を見せない限り間違いは認めなさそうだよな。 インプレの偏り具合からしてもしかすると客を選んでるかもね
A品を9本くらいしか使ってないけど、59ワンピはわりとまともなのに40t2ピースは曲がり大きい
印籠とストレート嵌合は大体クソ いくつかの壊れた竿を合わせてテレスコを作ろうと思う 出来たらうp する フジのHP今時あり得ないんだけど
これが業界トップどんだけ殿様商売なんだよ そら、小売りなんて全く眼中にない最大手だから。むしろメーカーが「こう云うガイド枠作るからリング焼いて」な状態だし。
フジ以外であの性能と量産能力と価格でもって供給出来るメーカーが他所に無いから如何にもならん。 パテント固めてるからってどこかのメーカーが言ってたな
シマノの宇部興産とかなんかな 質問です。スパイラルガイド化しようと考えていますが、バット部からガイドを左捻りにするか右捻りにするか悩んでいます。
左巻きリールには右捻りを、右巻きリールには左捻り
とネット検索で出てきますが、説明を読んでもなんか理解できません。 <左に捩っロッドに左巻きのリールを取り付け操作すると
バット部の捩って取り付けた1個目のガイドは
ロッドの曲がり方向の逆側に位置してしまう事になる。
スパイラルガイドの目的はラインを素直にロッド下部へ持っていく事のはずなのに、一旦ラインを曲げの「背側」へ起こしてから下へ持っていく事になり無駄が発生する。
このような理由から左巻きには右捻りが適しているようだ。〉
と記載されている記事があるのですが、私は右投げ左巻きでワームやジグを操作している時、ベイトリールを常に縦にして(ハンドルは下部の状態)アクションを加えており、そのまま片手でフッキングさせています。ショートロッドなので。
このような使い方だと左捻りの方が良いと思うのですが、いかがでしょうか。 むしろカーボンの巻いてある角度を気にした方がいいのでは?
平巻きならどうでもいいだろうけど 既存のフルソリッド スピニングロッドをベイト化しようと思い、質問しました。すでにペイントしてあるので角度は分かりません。 自分はラインを通す時に竿尻を左側に置くのだがその時ガイドが手前に来るようにする為左捻りにしている
リールは自重で下に向いている前提で
理由は単純にラインをスムーズに通したいだけです どちらから見て左とか右と言ってるのかわからんが、
パンチングPE用途で使ってるので、左ハンドルリールでバットから見て
左に捩じってる。
アメリカンロッドはほぼ右捩じり。日本ほど左ハンドルリールが普及してないからだろ。
国産のスパイラルはほとんど左ねじりじゃないか。
アマゾンフリップ、ヒュージは左。ゼナック、ダイコーは知らん。 フルソリッドなら巻きの向き無いんじゃないかな
棒状から削り出しだと思うんだが 曽根さんちょっと凄すぎね
カーボンチューブで補強とか斬新過ぎる
世代交代どころか今だ進化しまくりやん probomeshのブランクってどうなんじゃろか
フル4軸ラインナップ増えてきたから興味あるなり お久しぶりです。
>>618です。
あれから思考錯誤しながら完成して愛用しています。
皆様のお陰でロッドビルディングが楽しくなりまして、その後リメイクを1本、現在は2本目を作成中です。
皆様ありがとうございました。 アリで売ってるようなフルカーボンモノコックグリップのリールシートとの接着はどのようにしたらいいでしょうか?
手持ちのバスロッドに使いたいです。 ちなみにソアレ分解した時は1センチ強しか込みシロとってなかったよ 1cmてすげーな
コミが長いほど調子は硬くなるし気持ちは分からんでもないがそれで品質確保できるならコミのすり合わせが相当上手いんかね
逆に、継ぎ口のスレッド補強より長くコミ差し込むとリスクあるのかな? >>790
圧入まではいかんけど精度高かったよ
たぶんある程度パイプなりモノコックを共用できるようにしつつ、エンドが振動しやすいようにしてるんじゃないかな
口割れ防止の巻きよりコミが長いぶんには問題ないと思う、よほど締め付けたりガタがなければ >>793
硬化不良を避けるためやろ。
エポ取る前の調子と、エポキシプラスティックバンドを削り落として調子が
変わるなら悪いエポキシと考えてる。エポキシバンドが堅くなる作用してるロッド、
めっちゃ多いで バンドってなんのことか知らないけどグリップの話だよ >>794
なんか色々、
プラスチックバンドて、、スレッドやろ。
そんなこと言ったらダブルフットはどうしたら。
悪いエポキシもなにも、ガイドスレッド割れきにしとるだけやろ。 硬化不良は当然避けるだろうけど基本的によほど強いブランクでなければエポキシはクラックが入る程度に設定されてるよ >>796
>>796
スレッドがエポでカチンカチンに固まって、プラスチックの首輪の様に作用して、
元のブランクスに対して別物になってるんよ。それをエポキシバンドって呼んでる。
でっかい紙用意して、元のカーブ、
ガイド無し、エポ無しと順番に解体しながらカーブをマーキングしてくと、分かる。
そんなカチカチセッティングしたくないわ。 まずパーツの接着の話だと言ってるでしょうが
あとムーチングや深海ロッド作る訳じゃあるまいし、トルク感や張り感、感度、ブランク保護など硬めのバーニッシュはデメリットばかりではないよ スレッドのエポキシは綺麗な透明感が大事なだけで強度は要らねえだろ ガイドが固定できるならスレッドもコーティングも必要ないよね なんでフレックスコートって名前があるのか分かってんのか? >>798
いや、言いたいことはわかるけど、それを想定してのガイドセッティングブランクス選定やろ。
それにダブルフットはどうすんのて。
まー、これ以上何も言いたいことは無いけど、兄さんは延べ竿使った方が幸せなんじゃないかな。
返信いらんよ。 普通ガイド位置の調整でベンドカーブ作るよね
除自宅釜持ち グリップ取付部分の塗装を剥がして取り付けてみたんだけど効果ある?
塗装剥がして無垢カーボンにカーボンアーバー、飾り巻き部分も塗装剥がしてカーボンロービングで飾り巻きしてみた
ガイド取付部分も塗装剥がしてカーボンロービングで巻くと感度上がるのかな >>811
ブランクの塗装剥がすと感度下がるって事?
>>812
信者じゃないけど色々気になって
便利そうだし使い方知りたいなと思って 塗装剥がせばビミョーに感度は上がるのかもしれんけど
労力ほどの効果はないんじゃない?
ガイドをカーボンロービングで巻く&カーボンロービングの飾り巻きは全く意味がない。
グリップ部のアーバーとか接着剤とか見直した方がましだと思う。 >>810
>塗装剥がして
→接着強度が期待できる
伝達効率面でも多少効果あるはずだけどバランス次第
軽くなって失う感度もあるので好み
>飾り巻き、ロービング固定
樹脂量が減るので同様 >>814
ガイドは効果体感できるほどの効果はないのね
バリスティックナノ86Lのグリップがボロくなってきたから交換して感度は上がったけど、
元がコルクテープで固定してあったのをカーボンアーバーにしたのが一番効果ありそう
飾り巻きは人差し指でブランクタッチするから試してみたけど前のグリップがフロント長くてタッチできなかったから違いはわからない
他の竿と比べても特段人差し指に振動がくる感じはしない笑 >>815
塗装、トップコートを挟まない分、伝達効率で一応効果はあるのか
接着強度も上がるなら手間の割に効果は薄いけど無駄ではなかったのかな
ガイドはダイワのカーボンラッピングシステムを凄いと言ってる人いないし理論上は上がるけど体感はできないくらいかな 糸巻きの糸を細くしてウエダみたいに脚を削るとか足幅ぎりぎりまで糸巻きを狭くしてコーティングを薄くする方がいいだろ
コーティングも瞬間接着剤で使うだけなら問題無い 単純に薄く軽く硬くなるぶんだけ感度も上がると思うけどね ブランク全体をサンディングして軽量化してある自作アジングロッドを見たことある
尺アジ抜いたことあるって言ってたけどいつ折れるかわからないって言ってたw >>819
やんな。イラン事しないほど良い
最近グリップエンド塞がないの流行してるけど、誰が元祖なんだろう
自分知ったのはサバロのオリジナルロッドだけど 安達さんのロッドは足削ってるのと、ガイドの角度を起こして一回り小さいの使ってるよね
足削る、角度起こしてマイクロ化、ブランク塗装剥ぎ、最低限のカーボンで巻く、コーティング薄く
効果あるかわからんしめんどいけど試してみようかなー でも、感度なんて元々のブランク性能が90パー以上なんじゃない?
やけにデカいガイドがついていて小口径の小型ガイドに変更したとかじゃない限り ブランクが元の点数で、そこからパーツによって減衰していく減点方式って感じじゃないかな
80点のブランクをどれだけ減衰を減らす工夫をしても80点以上にはならないみたいな 二人に同意する部分もありつつ
ブランクとライン→弦
ガイドとその位置→ナット・ブリッジ・ペグ
リールシート→ボディやアンプ
のイメージ 塗装剥がしは全く変わるぞ。もっちりもっさり感減る。
傷は心配いらない。プリプレグのが遥かに強固だから NFCは完全無垢なんだよな
かつてのgルーミスもそうだったんか? ルーミスのころ売ってたのは塗ってあったような
塗装剥がすとクリアにはなるけど弱くもなるから一概に良いとは言えないね ブランクのサンディング、アンサンドから削ってくとテーピング跡消える位まで削っても濡れたような色で、
更に削るとNFCのような乾いたカーボン色になる
濡れた色の層は焼成時に表面に染み出したレジンを含んでるのか、ここまで削るとかなり変わるな
特に棒みたいなバットのブランクとか、市販ロッドの補強テープを削り取ったらキャストフィールが良くなった事もあった
マグナムのデコボコティップ平滑になるまで削ったらキャストで折れたって事もあったがw https://nfcjapan.exblog.jp/12548510/
バサーの記事でもあったが、ゲイリーが「ペンキを塗っていい事が
あるなら塗ってる」と書いてる。 カーボンソリッド削ってるんだけど急テーパーの部分できないように均一しないと簡単に折れちゃうのね
チタンと比べると非常にシビアだわ
予備買っておけばよかったぜ シルバーチップエポキシを使っている人いますか?
現在、東邦エポキシをメインに使用しているのですが、硬化剤の割合が、かなりシビアなので他の物に替えようかと思いまして・・・
シルバーチップエポキシが良さそうな感じなのですが、使用感について伺いたいです。
使用可能時間や粘性などetc
東邦エポキシは硬化剤の割合と可使時間以外は満足しているのですが、似たような低粘性のエポキシが無いものかと思いまして・・・
東邦エポキシは、可使時間が長いとされていますが、粘性が急激に上がるため実際の可使時間は結構短いと思います。
硬化剤の割合も重量比で1:0.7程度の割合にしないと硬化不良連発です。1:0.8になると硬化不良確定です。(重量比ね)
フレックスコートは結晶化するので無しでお願いします。 余計なお世話かもしれんけど
重量比で計測するならもうちょい厳密に1.25〜1.31くらい(物によって多少違うと思うのでだいたいだけど)で計測したらとりあえず硬化不良は避けられるんじゃないでしょうか
あと結晶化したレジンは50℃くらいで温めたら直るよ ついでにttp://www.raigyo.net/rb/epokisinokoukafuryounogenintotaisaku/epokisinokoukafuryounogenintotaisaku.html >>835
熱意が凄すぎる
ここまでやれる人尊敬するわ ここまでギャーギャー言うほど硬化不良なんて起こすかな
シリンジのエア抜きは当たり前だ シリンジで全部出し切るとかアホだろ
目盛り間なら精度あるけどそれ以前のラストワンマイルなんてクソなのばっかりだぞ 良かれと思って貼ったけど他人の試行錯誤を悪く言うレスがつくとは思わんかったわ 居ないほうがいい仲間の足を引っ張る
職場にいたら根は悪い奴じゃないんだけどちょっとって感じ 2bb化キットやアブパーツの取り扱いもしてたりとか
この人失敗も多くしてるけどそれを笑えるのはどれだけ経験豊富な独学ビルダーなんだろね >>835
このサイトは、役に立ちますよね。
ココの東邦の結果と同じく重量比1:0.75になると硬化不良起こしますね。
1:0.7を目安にして混合しないと硬化不良起こします。表面が粘つく奴ね。
そのため硬化剤がいつも余る・・・
シルバーチップのコメントがないけど使用している人が少ないのかな・・・ >>846
最初にも書いたけど重量比でやってるならちゃんと計測すればいいし、どのエポキシでも計量と撹拌、温度管理が重要なのは同じことだと思うよ
シルバーチップのインプレは2、3見たことあるけど往々にして可使時間長め、延びも良いとかヒケが少ないようなインプレだったと思う
あと販売してるカヌー屋さんがTwitterしてるから直接聞いてみては 流星のエポキシずっと10:9で使ってて、取説見たら10:7くらいで焦ったことあるな
BがA越えない限り時間かかっても硬化はするんじゃないの >>833
シルバーチップスローつかってるで。
室温25度で50分まで使える。
まあ使いやすいのは30分だが。限度で50分。
というか精密秤で空気の乱流を抑えて超絶丁寧に重量比でやれば
どこのでもきっちりやれるで。
安物の秤じゃなくて、できれば業務用、水準器とか、補正の入る奴、
蓋の出来る奴など高い奴はキリがないが、高精度秤あっての混合比。
それさえ入手できて、攪拌のノウハウさえ確実ならノーミス。
フレックスコートが同じ室温でも20分使えない事からすると、
シルバーチップの可使時間は天国。
重量比で0.5%以下の精度が常に出せるようになれば、だいたい思い通りの固さにも
仕上げられる。1:0.7とか0.8とかガバガバ過ぎて草www パシフィックベイのエポキシ良かった、あんまり使ってる人聞かないな。 ハートランドのレベルディレクションみたいなリールシートにしたいんですけど、いいパーツありますかね? ミウラデザインのロッドを見て高そうな気配はしていたが
実際の価格知ってびっくりしたわ。 色々とコースがあってブランクも特注できるド変態ぶり
このロッド買える人いるのもビックリ。
ワンオフのグリップもありーの、スキャンからのグリップ制作アリーの
希少ウッドは標準でチタンもアルミもワンオフのド変態。 ステマくさいけどまあ好きな人もいるでしょうね
影竿みたいに市場の既製品にない魅力があるのか分からんけど つか20万とか使うなら中華旋盤とエアブラシ、アルプスのラッピングマシーン買ってもお釣りくるじゃん >>854
ほんとありがとう
探してたイメージ通りだった シーバス竿の11MでPE1〜1.5のガイドを考えてるんだけど
20H、7M、トルザイト5.5x8個、SiC6トップ
こんな感じのバット20から一気に7まで絞るガイド設定でやったことある人いる
何年か前にフジ推奨の25H、12H、7L、5.5で11個ガイドのKR設定の103MLとマイクロウェーブガイドで11個ガイドの11MLで2本巻いたんだけど
バットガイド6番位のマイクロウェーブの方がむしろ安定していて飛距離も落ちてない気がする
KRガイドの25、12、7の間で暴れて逆に抵抗になってる感じ
バット25も必要無いし一気に7まで絞った方が暴れないし軽くなるし良いような気がしてる ローライダーなんかそんな感じじゃなかったっけ
チョークガイド入れて2個で収束するかっていうとよっぽどリールとガイド間のバランスが良くないと最初の5.5まで残してトラブるんじゃないかなあ、、って気がしなくもない ほぼベイトロッドやんけ!
使うリールのスプール径とロッドとスプールの距離にもよるけど11ftじゃ小さいリールなわけないもんなあ チョークガイドまでが少ないって意味で手元のエクスセンス 見たら.30H→16M→10Lだったわ
ぬけ感はめちゃくちゃいいけどガイド少ないからって理由の方が大きいし手前が30あるからって理由もやっぱり大きい気がする >>861
旧パワマスライトコアにLC20、16、12、10、ティップ6か7だかになるのがあるけどバット20で全然抵抗に感じないんだよ
バット16Hでもいいと思う
>>863
PE1〜2号を3012とLT4000とシマノ4000使ってる
ヒラ竿のガイドだとHVSG30、20、16、10、トップ8の9個の初期ニューガイドコンセプトみたいなのが抜けが良いと俺も思って使ってた
ティップだけLガイド8からトルザイト8にしたら内径10になって収束しなくて逆に失速して飛距離が落ちたように感じた
それからKRとマイクロウェーブの竿を使ってたらバットで一気に収束させる方が抵抗にならないんじゃないかと感じ始めた
あとメタルジグ投げた時や強風時は更にそう感じる バットで一気に収束させた方が飛ぶってのは富士ガイドも出してたよね
なのでKガイドから小径KRが出たって経緯だった気がする
ジムは頑なにワーシャに大口径突っ込むけど それはラインもpe一択ではないし比重の軽いルアーも使うからじゃない 横風でトップ、2番ガイドに絡むのなんとかならんかな
フジのセッティング例どれも5cmとか詰めてるけど、それでも完璧にはトラブルフリーにはならない ゼナックみたいに4センチに詰めてみるとか
でもリング高さをよほど間違ってなくて5センチでも絡むならノットを調整した方がいい気がする >>870
竿先折っちゃったの直した感あるよね不細工 >>874
ブランクの強さからラインの強さが決まるよね。
そしたらラインにあった口径にすれば良いよ。
チョークガイドはリールの大きさから決まるから使用するリールで変わる。 >>875
>>876
ありがとうございます。
両方きまっていたんですが、ブランクの推奨ガイド径と乖離があったので少し心配で
そういったときはどちらを優先したほうがいいのでしょうか? >>877
推奨ガイドがあるってヒトトキとかかな?
どんなブランクで何が推奨されていて、どうしたいのか書いてくれたら言えることもあるかもしれないけど マタギのtr78です。
20 10 8 5.5 4.5 4 4 4 4 4 にしようと思ってます。
ガイドはagsのsasです カタログ見る限りスペック的にまったく問題はないと思うけど 前スレでツララはブランクだけ買えるって言ってた人がいたんだけど今でも買えるのかな?
あとスズキブランクスのブランク使ったことある方っていますかね? シルバーチップエポキシって良いね。購入してみたけど可使時間が長い!確かに50分ぐらい有る。
ツヤは良い。透明度はまあまあ良い。硬さもちょうど良いくらいだね。
透明度は、東邦が1番良いと思うが使いにくさがある。
クリスタルシーンを結構使用していたが、粘度が高いのと透明度が低いのが嫌だったんだよね。
シルバーチップは、訳分からない硬化不良もないしね。
東邦は、完全硬化していても表面が白化する現象に悩まされたしね。硬化不良の1種なのかもしれないが、
触っても指紋も付かずカチカチになっているのに水洗いすると表面が白化したりするんだよね。
しかも同時にコーティングしてなったりならなかったり・・・
この様な現象の方いませんか? 883だけど、白化現象は、アミンブラッシングと思う。
一週間ぐらい乾燥させてもなったりする。
東邦のエポキシのみがなるんだよね・・・
シルバーチップエポキシはアミンブラッシングが起きないとのことで期待している。 アリエクのわけわからん中華エポキシだな
ルアーに塗ってみたけど特に問題ない感じ NoonRooのエポキシ買ったけどまだつかってない アミンブラッシングが頻発するなら撹拌不足かよほど水分が多いとか炙りすぎじゃなかろうか >>887
撹拌不足を疑って実験的に、かき混ぜまくった物でコーティングしてもなるんですよ。
他のエポキシではアミンブラッシングが起きないことから材料の問題では無いかと思います。
シルバーチップエポキシはコーティング3日後に風呂場にてお湯で洗ってもアミンブラッシングが
起きません。
クリスタルシーンは使い切っているので実験できませんがアミンブラッシングが起きたことはありません。 他の人もなるということなら確かに材料の特性なのかもね
となると購入者全員が完全硬化後の水分で白濁してるはずだけど
作業や環境の条件は全部一緒なんだよね? 今日probomeshのブランク届いたけどなかなかいいね
曲げた感じ表記のルアーウェイトよりティップ側はちょい弱い印象でバット側は強い印象
seaguideとかいうメーカーの虹色ガイドも買ってみたがフジのチタンと違ってフレームがツルテカじゃないから安っぽく見える
性能はどうなのかよく分からん
似たようなレングスのluresportのブランクも買って放置してるから組んでないからいつ組めるかは不明 7ft超えの2ピースブランクでチタンを継いでタイラバロッドを作ろうと思っているのですがおすすめありますか?
45から90グラムくらいをメインで使います。 DEPS社のロッドなのですがスクリュー上の装飾は既製品なのかオリジナルのものなのかわかる人いたら教えて欲しいです。
https://i.imgur.com/Ct2Ooei.jpg 他にも使ってるメーカーはあるけど国内で市販はないよ >>893
そうなんですか...残念。
ありがとうございました! 突然すみませんがちょっと質問です。
ビルド初心者ですが久しぶりに釣りしようと思って倉庫漁ってたらかなり前に買ったゲームARC1006が出て来たので、流石にガイドが古過ぎて汚いからガイドだけでも交換して使おうと思うんだけど何付けたら良いんだろうか…。
使用用途は20〜50g前後までの軽めのメタルジグで青物やワインドで太刀魚など考えてます。
後は場合によってはシーバスも少しだけ(ほぼやらないと思う)考えてます。
T-KLSG30101買って外した場所にそのまま装着、バット側だけ適当に単品購入って感じで大丈夫ですかね?
ビルドとは言えない内容ですがお力を貸して下さい。 基本的に今ついてるやつの高さとサイズを合わせればいいんじゃない?
1番はダブルのところも全部シングルフットにして >>896
そんなもんで大丈夫だと思うわ
今となってはダルめのブランクスだけどティップガイド軽くするとシャキシャキになって良いわ
トップも忘れずに リールシートとかエアブラシで自家塗装してる人いますかね?
2液のウレタン噴くのにどういうハンドピースとかコンプレッサー使ってるのか聞きたいのだけど。 >>901
L7と0.5口径
0.3でも吹けることは吹ける
エア缶でも吹ける
俺は1液に変えた
クリアだけ2液、専用ハンドピース >>902
なるほどありがとうございます!
0.5でも問題ないのですね。
L7だと圧足りないのかと思ってました。
ちなみにリールシートの元の塗装剥がす時はどうされてますか? 俺はチャック付きの袋に燃料アルコール入れてリールシートティッシュで包んでイン
しばらくおくとぺローンと塗装が剥がれる >>904
ありがとうございます!
ルアーと同じ方法で剥がれるんですね!
試してみます。 >>901
0.3口径だとかぶりでやすいから0.5口径以上がお勧め。
小物なら模型用の小型でも吹ける。
小口径で吹くならリターダー使うほうが失敗も少なくなる。 >>906
なるほど。
0.8くらいの買わなきゃかと思ってたんで情報ありがとうございます! テプラ改造してデカール作る方法は有名だけど、テプラ純正の転写シールで名入れしてる人っているかな? >>908
湾曲したブランクとかには使えないからやめとけ。
デカールシート買ってきて作るのが1番間違いないから。 前も休んでたしまた休むって言ってたからもしかしたら体調悪いのかな 最近まで空いていたのにね。
潰れると非常に困る。
安いワインディングチェックやALPSのメタルパーツが手に入らなくなるよ。 安いチェックやパイプ類は値段なりにしょぼかったわ
リールシートとガイドで重宝してたのに 復活してたw
突然、退店って表示されたからびっくりしたわ。 チタンSiCでRV16、KL7M、LDB6x2個、LDB5.5x6個、FST6で糞ロッド1150に付けて2日投げてみた
3012HにPE1.5号リーダー10号1ヒロでリーダーガイドから出して投げてるがルアーの失速感も無いしヒラメコチ釣ったが特に問題ない
マイクロウェーブのバットが7で問題ないから
PE2程度までなら足高バットガイド8や10や12あれば良さそう
スズキヒラメはマイクロウェーブのバットガイド使って次がKL7M次がKTTG5.5x8個トップFST6辺がいいと思う
PE1号なら5番でもいい気がする リュウセイ復活してるね
デジーノ(ナビゲーター?)でイベントWeb受注分の適用範囲外で注文したんだけどこれ買えるの?
割引とか要らないし定価でいいんだけど 説明むずいんだけど、フラットにエポキシ乗せる
いい方法ありますか?
スレッド長さを最小にしてるせいか、樽型のエポに
仕上がってしまいます。なるべく平らな形にしたいです。
フレックスコートライトフォーミュラでやってます。 初心者くさい質問で悪いんですけど、ベイトのリールシートで同じサイズなのにスクリュー部分が長いものと短いものがあるような気がするんですが、これは16なのに17の写真を使いまわしてるだけなのか元々長いものがあるのかどっちなんでしょう?
https://i.imgur.com/eJ0IGjE.png
https://i.imgur.com/nOnd7Nd.png >>926
少量塗って重ね塗り
重ね塗りするときに炙らない
とか? >>926
自分は東邦産業のエポキシ使ってるけどシャバシャバしてるから薄く塗れば盛り上がらないよ
あと筆だと厚塗りになるから厚紙を短冊状に切って筆代わりにしてる >>926
基本は薄塗りで炙らずに仕上げる、塗れる程度に反応が進んだタイミングで遠心力と重力で引っ張られた真ん中を延ばす
工夫としては一回目の塗りをスレッド両端一本分以外を拭って糸目を出すようにする
そうすると二回目の塗りで重力・遠心力で引っ張られてもそこに集中するので結果平坦になりやすいよ スレッドマスターAとBとエタノールを1対0.8対0.7〜1位で混ぜて2、3回筆で塗ってるけど平になる
1回目はかなりシャバシャバで糸と足の隙間に染み込ませる感じ
2回目3回目で仕上げる
朝塗ってそのまま冷凍庫で余り保存しといて昼とか夕方に温めて2回目できる >>933
ベイト初めて組むんだけどスクリュー部分が長いのが欲しくてきいたんだ。
気に障ったんならごめんね。 >>934
意味がわからないとか本当に不自由人なんだね >>934
スクリュー長を気にしたことがないが、
フジのページ見る分には単なるサイズ違いかな?
同サイズでスクリューだけ長いのはなさそうな…
あまり長くても意味なくないか? イシグロさんに問い合わせしてみたら写真の間違えで片方が16サイズを使っていたそうです。
と言うことで解決しました。ありがとう。
フォアグリップレスデザイン使いたくて長い方が見た目的に好みだというだけの話ですね。 >>935
そうかもしれないな。
できれば解説お願いします。 抜き糸すると、スレッドが、斜めに裏を這いずって、エポキシするとその抜いたスレッドがわずかに凸になり美しくないんだけれど、どうすれば凸にならないでしょうか?必ずなってる訳でも無いのが良く分かんないです。スレッドのテンションでしょうか? 書き方悪かったです。
スレッド巻いていき、最後抜き糸で末端抜くと、スレッドが裏側に抜き痕が
キツクでてしまいます。どうすると解消されますか?
限りなく薄塗したいけど、その辺が治らなくて困ってます。 >>942
できる対策はガイド脇の盛り上がりのとこから抜くくらいじゃない?
物理的に糸一本分厚くなるからどうしてもしょうがないと思ってた >>942
スレッドをほぐして抜く
昔ダイコーのロッドバラしたらそうなってた おー、お二人とも、ありがとうございます。なんだか解決できそうです。 フジの2021カタログもらってきたんだが、KRコンセプトが消えてる!?
自らダメ結論なのか、大口径ガイドを売りたいのか? >>946
もうニューガイドコンセプトとの比較紹介はしなくていいやってことじゃない?
ルーフガイド系の市販への布石なら嬉しいけど >>947
いや、そうでなくて、推奨ガイド設定から、早めに収束を抑えるようなセッティングが全く無くなった。 >>948
紙カタログには推奨セッティングあるのかね?
デジタルだとガイドセットのところに少し例があるだけだけど
参考スペックには普通に16スタートとか載ってるよ >>949
ややこしい書き方してすまん。
紙カタログに参考スペック載ってない。
ただ、
tangle freeマークはあるのにkrマークはどこにもない。
セット販売のガイドセットにkrセッティングがない
昔のカタログにはkrの解説有ったのに消えた こちらこそ理解が悪くてすまんけど、ただのマークの有り無しでしょ?
アジング、RV関連あたり以外は特に推奨スペックやセットもあまり変わってないとおもうよ
今日家なので一応過去のカタログみたけど19年にはKRの文字ないし みんなスレッドは何を使っている?
私は、色々なスレッドを使用したが、キングポリエステルに落ち着いた。
専用のスレッドは結局、ポリエステルのテトロンだから、かなり割高で購入していたことが分かった。
Aスレッドが50番、Cスレッドが30番になる。
1/10ぐらいの金額で購入できる。
金糸や銀糸は伝統工芸用の物を購入している。 それっぽい糸にシール貼りかえてるだけだからな
気づかないやつは搾取され続ける >>953
それワックスみたいなの着いててエポキシ弾かない? 「色が沈まない」と書いてるブログあったけど、どう? >>958
色はそのまま発色する。
以下を参考にすると良いよ。
「釣りのあれこれ」
このサイトは役に立つよ。
但し、金糸のホドオは、ここのところずっとHPがメンテ中なんだよね。 そのまま発色するのが良いのか悪いのか…
使ったことないけど、ミシン糸ってシリコン加工みたいなのしてるから専用品みたいに含浸しにくいと思うんだよね >>960
ミシン糸には種類があるのさ。
色が変化するのが良ければ絹糸を使用すれば良いよ。これもミシン糸として購入すれば安いんだけどね。
テトロンはポリエステルだから加工しないよ。一度使ってみれば分かるって!2000mで500円ぐらいだから試しに買ってみればいいよ。
間違えてスパン糸を買わないようにね。 >>960
俺は弾いて一部凹むからパーツクリーナーぶっかけてから使ってる メーカー問い合わせたら加工してるって言ってたよ
別にミシン糸を否定してるんじゃなくて、専用品は脱脂してたりエポキシの含浸しやすさとかがあるわけで
それこそシルクやナイロン、ウレタンバーニッシュ使うような竿なら選択肢になると思うけど、同じポリエステルとはいえダルスレッドと同じように使えるの?って話 >>963
黒しか使ってないがそんなに変わらん
編みが少し荒くてヨレが気になるくらい さあ、ココで問題です!
1.海外も含めたメーカーで使われているスレッドは、日本製が多いです。
2.メーカでは工業用ミシンのスプールに巻かれたスレッドを使用しています。
3.ロッド用のスレッドは需要が多くないのでロッド専用のスレッドは存在しない。
4.既製品の中から使用できるスレッドを使用している。
5.スレッドメーカーは、スレッドの種類がバレる事を嫌う。
スレッドは、どの糸でしょうか?
スパン糸と勘違いした意見が見られるが、スレッドはテトロンだよ。 ・3、4のソースがあるのかどうか
・5はどの業界でも当たり前
・肝心なのは使い勝手(伸び、撚り、毛羽立ち、含浸性、油剤の有無など)なのでそれを教えてください 普通に教えればいいのになんでこんなに気持ち悪いのか 1にしても各メーカーの使用スレッドをなんで知ってるの まあ、たかが500円程度の糸ぐらい買って試せば良いさ。
3000mで500円程度なんだからさ。
工業用ミシンの糸を扱ってる店に行ってスレッドを見てもらえば分かるさ。
糸に対する専門家の意見も聞いてみれば? 3000mの糸なんて使いきれないし長期間かけて使いきったとしても糸の色褪せや経年劣化のリスク考えたら定期的にスレッドを購入したほうがいいわ
所詮趣味の範囲で使用してる程度だし キングポリエステルはモノタロウでも売ってたから黒だけ買っといたけど
平滑剤がネックでまだ使ってないな ロジギアのセンシティブ54買ったらソリッド前提でティップ太いのね
トップガイドにlfガイド使えない どちらかといえば、トップガイドのレパートリーをよく確認してなかった マタギは本年度の冊子カタログを発行しないそうです
ホームページ上のPDF版のみ ワンピースロッドをグリップジョイント式に改造しようと思ってるんだけど。
グリップ部に入るロッドのバッド部の入りしろってどれくらい取ればベターなのかな? 外径の何倍、みたいな話をどこかで聞いたけど忘れたので60mmくらいにしてる ありがとうございます、60mmほどで試してみます。 竿の修理にインロー入れてエポキシ入れて固めようと思ってるんだけど、
見えないところなんで強度最優先で選ぶオススメのエポキシってなんだろうか? このスレッドは1000を超えました。
新しいスレッドを立ててください。
life time: 660日 4時間 56分 24秒 5ちゃんねるの運営はプレミアム会員の皆さまに支えられています。
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