ブレーキパッド・ローター 36セット目
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ブレーキパッド、ローター、キャリパー、ホース等ブレーキ全般の話題はこちら
スポーツパッドの話題に限らず純正＆純正相当についての話題も
もちろん社外パッド・ローター等のインプレ大歓迎です
チューニングだけに留まらず、メンテナンスの話題もどうぞ
※ご注意
質問する時は、車種、年式、グレード、パッド＆ローターの銘柄等添えて
相手が質問に答えやすくなるようにしましょう
・前スレ
ブレーキパッド・ローター 35セット目
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/car/1641419991/
VIPQ2_EXTDAT: checked:vvvvv:1000:512:: EXT was configured 都内の金持ちならたまにしか乗らなくても車持ってるわ。 >>1
乙、 ローターを磨いてやろうと、安全確認して強めにブレーキ
掛けたら、減速Ｇに反応してピッてドラレコが反応したｗ 鼻くそほじくりながら涼しい顔してABS作動させるぐらいがちょうどいい。 >>7
ディクセルの名前出しちゃうのはまずいね。
覚悟して待つように。 >>7
これはアウトやね
余計なコメント入れちゃうから訴えられる 嘘かと思われるかも知れないけど東関東自動車道で１４０キロ位でマジで３４GTRを抜いた。つまりはGTRですらGTOのNAには勝てないと言うわけで、それだけでも個人的には大満足です。 旧車乗りの人を整備工場の人が教えるの、おれならその整備士許せない。なぜ教えるんだい？なぜ笑うんだ？彼のポルトガル語はとても上手だよ？ ブレーキ踏むときにどこからともなくひぐらしの鳴き声を少し低くしたような音が響くんですが、ただのブレーキ鳴りですかね？
ちなみに前ディスク後ろドラムの乗用車です パッド新品ローターそんな歪んでない各ピングリスアップ完璧で鳴く
もうフィッティング金具しかない
金具の劣化&キャリパーのサビでキャリパーにしっかりハマっておらずレールがちょい浮いてナナメってる状態で取付終えたのがマズかった
それをパッドで押す事により真っすぐを保っている為変な力がかかっているのかもしれない
思うに各所で言われる原因不明の鳴きで悩んでるんですーの多くはフィッティング金具起因が多かったりするのではないかと推測 今までなかった音が出たんなら
新品とやらのパッドが主原因 純正相当品のパッドがなにをどうやっても冷間時に鳴く
必ず鳴くわけではなく外気温とか湿度も関係ありそうなんだけど、材質が鳴きやすいんだろうか
使い古しの純正に戻すと鳴かないんだよね 冷間時は鳴きやすい
温間時も鳴くならローターが原因 >>18
面取りしてみたり摩擦面の平面均したりしてみたけど変わらんかった
>>19
温間は一度も鳴いたことない
みた感じ純正比で銅の配合が倍ほど多いような 鳴く車は効きを落とせば、パラメーターとしては減少傾向になる。
鳴く車は鳴く、車の設計自体が悪い、これがすべて。
ただし、鳴く車に対する、もっともすぐれた対処法は「我慢する」だ、
お前が我慢すればすべて終了だ。
言っとくけど、したり顔で「面取りしたら」見たいなことを言うやつは、
専門的な知識ではなく一般的にそう流布しているというだけで、
本当にブレーキの設計とかしている人の考えは違うからなｗ パッドの面取りったって内外周までやるわけじゃなし
軽く触れるから鳴く
強くかければ鳴かないじゃろ？ ローター非固定車種でローター裏のサビやゴミによりホイールと共締めされたとしても
ゴミサビ噛んだ状態にて共締めされてそれ原因で鳴くという気がしてきたんだがありえる？
思い当たるのがもうそこしかなくてこれで鳴くならローターの歪み認定で交換だわ
見た感じローター自体は平坦なんだがなー 鳴くならパッドを変えろよｗ
どーせメタル入ったレース用か外車のパッド使ってるんだろ？ ローターのパッドが当たらない部分が鳴きやすい
錆やツバに合わせてパッドを削ったりしないし
鳴かぬなら殺してしまえ… 「これがスカイラインの32ね。これを番組のときにノリでこれいいね、売ってください！って」と言って、ヒロミが立ち止まったのは白いボディーの1台の車の前。 別に二歳くらい変わらんだろうに…なぜそんなに必死なのかw >>29
「ブレーキ鳴き 解析」でググると、自動車メーカーの論文や、計測器メーカーの解析機材がヒットして、
鳴きがどういうメカニズムで起きるか詳しく書いてある、少なくとも素人の君が考えているのとは違う。 >>35
ググったらトップに
「ローターとパッドの滑りによる自励振動」
って出てくるから、>>29も要因としてはあるのでは？ >>37
専門家の論文見てわからない人に、説明するのは難しいよ、
そもそも専門知識ない人に説明できる話ではない、
違から違うといっている、
専門知識がない人に説明はできない、俺の負けでいいよ。
5ちゃんには、どういうことだよ説明しろよと要求しても、説明しても一向に納得しない奴がいる。
納得したら負けなメンタルな奴は相手してもしょうがない、
ローターとキャリパーに素養を持っているなら鳴く、
そこに素人が、「パッドの面取りをすれば鳴かないと聞いた」とかしたり顔で言われてもね・・・
それは「鳴きという現象を起こす複数あるパラメーターの一つが変わるだけですよ」なんだけどね。 >>39
私はあなたを支持します。
バカはいちいち面倒ですからね。 >>40
説明しろって言われたら長文かかずには済まないからｗ
プレゼン上手が書いた企業の論文を三行で説明できるわけがない。 本当にただ違うと言いたいだけなら、
最初のレスで
「難解なので簡単に説明するのは難しいけど、面取りじゃ鳴きを抑える効果はほとんどない」
とでも言っときゃいいんだよ
ところがこの人はいつも
「したり顔で」「本当に設計とかしてる人は」「素人の君が」
などなど、いらない攻撃を挿し込んでくる
話の趣旨に関係ない不要な口撃を入れる理由はただ一つ、
そいつにとってはそれがメインだからだ
最初からマウンティングが目的のコミュ障なんだよ
ブレーキ鳴きの話題はその道具にすぎない ブレーキディスクに異常が出て交換しなきゃいけない時ってどんな症状が出るもんなの？
9万キロ走ってる車を車検に出したらサビて来てますから何か変な症状が出たら交換してくださいねって言われたんだけど >>44
補足
かなり錆が酷くなってきてるけど交換に3万円かかるし車検自体はこの状態なら通るからこのまま今回通すけど、って言われた形 次ブレーキパッド換えるときに一緒に換えればいいんじゃね？ >>44
軽度のサビだけなら交換の必要なし
一般的には
磨耗限度まで減った
割れ・歪みが発生
こうなったら（orこうなる前に）交換
自分で日常点検しないのなら予防整備と割り切って交換するのも良いと思う >>44
どこが錆びてるかにもよるけど、ジャダー、異音、制動力の低下、等。ディスク変えるときはパッドも新品に。 >>44
そんなに信用できない整備士ってなんだろうと思うのと同時に、
現物も見ていない5ちゃん民に聞いて正解にしてしまうなら、そのメンタルも、やばいと思うわ。 な？
こいつ>>49はこういう態度でしか人と接することができないコミュ障なんだよ 前のスレで画像アップした人がいたが、あれはうぷ主の知見もわかりローターの状態もわかり、
うぷ主自身ちゃんと整備もできるのはわかったよ。
今回の情報は「整備士に言われますた」だけだからな。
世の中には、ベンチの空洞が出るまですり減ったまま乗って、摺動面が脱落するまで気が付かないランクルオーナーもいるｗ
>>44、が自分で見てどうだったか、厚み測ってどうだったかもなしに、判断できる人は逆にすごいねｗｗ
俺なら「整備士の言うとおりにすれば？」だけどね。 摩耗限界が来ていても車検は通るけどね、車検ラインで厚み計るわけでもないし。
でもで整備工場は、交換した方がいいですよといったってことは、
事故ったときの責任は、交換を勧めたのに交換しなかったオーナーが悪いという言質は取ったことになる。
「変なことが起きたら」は、それを認識する能力が無ければ意味ないけどね、
事故って当事者が「ブレーキが効かなかった」といった場合警察は整備工場や自動車メーカーに調査が行くんだが、
「車検の時には減ってませんでしたでも交換が必要になるかもしれないと、オーナーさんに私言いましたよね？」という保険は一応掛けたことになる。 BESTOPからACRE フォーミュラ800Cに変えてみたんだけど 鳴くね 新車から乗り始めて既に13万以上走ってるがさすがにパッドのみならずローターの
交換を勧められてデラ見積もりは10万近く・・・トーシロじゃ手を出せん箇所だし、
純正でない社外品パーツ使った交換てわりと一般的に行われてることなんかな？ >>60
一般的だよ
純正部品より少し安く済む、いわゆる純正相当品的なのは結構出回ってる
信頼性や持ちについては正確なことは誰も答えられない
統計を取って比較なんて事実上不可能だからね
値段差を調べてから好みの選択をするといい >>61
ありがとう、とりあえす該当する社外品パーツの値段調べてみたら
見積もり内の工賃とあわせてトータルで半額近くにまで収まりそうなんで
これでいきますわ。
純正品ローター一輪分の値段で社外品だと前後二輪セットの値段だよ・・・
あと2年ほどで乗り替えなんでそこまで金掛けられん >>42
三行以上でいいから
説明してよw
本当に理解してるのならw >>43
ああ、そういうことか
理解してないでハッタリかましてるのか >>65
物を教えてもらおうというのにすごい態度だなおｗ
お前親のしつけが悪いだろｗｗ ブレーキング時のノーズダイブを抑えるために、リヤだけスリットローターに換えるのってアリですか？
前後でパッドの銘柄を変えて調整する方法はよく聞くけど、ノウハウないから銘柄の差をイメージしずらい LSPVに加工できる車種ならリア重視にできるけど
逆にフロントに耐熱温度の高いパッド入れてしまえば街乗りではフロントをかなり弱くできる
鳴きや摩耗は気にするな ブレーキング時のノーズダイブを抑えるために、リヤだけスリットにするやり方が一般的にあるのかどうか
だけ教えて頂ければ結構ですので μインデックスの高いパッドにする。
いまがGGならそれ以上はなかなかないだろうけど。
G>F>E リヤの効きを良くするだけならサイド併用でいいじゃん？ てかどんだけスリットローターに幻想抱いてるんだ……。 スリットなんてパッドのごみを削ってくれるだけのものでしょ ブレーキ鳴きってのはパッドとローターのアタリが不十分な箇所があるとき起こるんだよ
レース用とかのパッドが鳴きやすいのは面積がでかくてどうしてもそういう部分が出てくる >>80
100点のプレゼン上手が書いた企業の論文をどうぞw >>83
んじゃ文句があるなら100点の正しいのよろしく >>79
ハズレ、
摩擦係数が高すぎるからが8割、もっと勉強しなさい。 代車で軽自動車やコンパクトカー借りると、初期からブレーキ効くの凄くて、自分のに乗り換えると 全くブレーキ効かなくてビックリするわ。 >>85
摩擦が高いから[なんで]鳴くのか説明できてないなぁ？ >>87
すげえわかるｗ
なんだろなブレーキペダルのレバー比がそうなってんのかな >>90
倍力装置の味付け次第でどうにでもできる。ホンダ車は特に初期ガッツリな感じ。 軽やコンパクトカーのユーザーは、
体力的にまともにブレーキペダルを踏めないという身体機能を欠損したジジババやおばちゃんやオッサンなどの死に損ないとか、
思考が急制動に至らず漫然としか踏力を与えられない精神的に異常をきたしている出来損ないとか、
そんな連中ばかりなのでデフォルトでのブレーキサーボ量を増やしたりブレーキアシストの介入量を増やしているのです。
劣等民の乗り物なので、ブレーキもそういうものだと思って下さい。 >>91
元々はトヨタ車がひどいカックンブレーキの代名詞だったんだけどなぁ キャリパー買ったらローターもついてくるの？
てか30〜40万って思ってより高いな〜
いいけど 落ち着いて
キャリパーとローターは別売
セット商品があるかも知れないが キャリパーって本気でチューンする人が変えるもんでしょ？
ライト層はパッドだけかせいぜいローターまでのイメージ
94は詳しくなさそうなのに手を出して大丈夫なんだろうか ブレーキオーバーホールしてもらったんだけど、引きずりはあったもののオーバーホールするほど痛んでもいなかった様子でピストンの動きが渋くなっただけだったみたい
ピストンが脱落しないようにストッパー掛けて
出しては戻すのピストン運動させてはまり具合を改善したりグリスアップしたら治ったかもしれんねぇ
年式の割に走行距離少ないのも考えものか ディクセルとブレンボ
プレーンの純正互換ディスクローターってどっちのほうが良いと思う？ ディクセル プレーンは、純正と変わらんかもしれないね。
制動力が上がるとか無いと思う。
減りはまだ使用中で分からないけど、ENDLESSのMタイプ付けて鳴きは出るね。 >>99
純正がブレンボ装着車でローターを交換するならブレンボ。 ボーノから新キャラリパー
ttps://motor-fan.jp/tech/article/20909/ >>102
普通の純正同等品だと思うが
モノタロウを見るとボロクソに評価されていたり
その一方で 純正品と変わらないと書かれていたり・・・
なんなんだろ？
素人の評価ってのはあてにならないと思うけど あれだけの評価数があると気になる >>104
対向型ディスクブレーキと同等のブレーキ応答性
キャリパーカバーが標準増備？ それ軽い以外のメリットがあまりないんだよね
たぶんパッド変えるのにキャリパー全部外さないとだろうし >GR Garage 浦和美園で国内のアルファード・ヴェルファイアのフロントブレーキ専用として販売を行い、順次販売店舗を拡大していく計画となっている。
ブレーキに30万出す人がミニバン買わないだろ 錆対策にスリット入りローターを検討してます。
いつも1年半〜2年くらいでジャダーが発生してしまいます。
パットとローターの間に錆が噛んでいるのが原因でローターが歪んでしまっているそうです。
出張が多いため、週末しか乗れないのが原因だと思います(平日は会社に放置)
対策として週末は長めにドライブしてみたり、ブレーキをやや強めにかけるなどして錆落としを意識していますが、あまり効果は感じられない状態です。
雪国なので、大雪の週末は乗らない時もあるのですが、その時はもうサビサビです…
ブレーキの踏み方におかしな癖等は無いと仮定して、スリットローターは有効でしょうか。 連投すみません。
パットのライフが短くなるのは承知ですが、約2年毎にパットとローターを新調するよりはマシかなと思っています。
何よりもジャダーが出ると運転していて気持ちよくないので、スリット入りだとパットローター間をクリーンに保てるかな？と思って質問しました。 以前使用していたパッドがセミメタルだったのか
雨でローターが赤錆だらけ
動き始めはガコンと音がして、ローターとパッドが剥がれる
皮膜を作るパッドにしてから錆びない
ジャダーが起こるとどんな感じ？
クラッチみたいにガクブル？ >>112
パッドとローターの間の錆が蓄積していってるようなので、スリット入りで錆が排出しやすくなればと思いました。
>>114
ジャダーはブレーキを踏むと前後に揺さぶられる感じです。
高速域も酷いですが、停止前はグワングワンとかなり不快です。
皮膜を作るパッドは知りませんでした。調べてみます。 >>108
見た目でブレンボとか入れてる人居るから需要あるんやろ 庶民は高額なミニバンを買えないよな
買える層狙いじゃ 見た目重視ならローターを2インチくらい大きくしたほうが良い気がする
そうなると適合しない可能性が出てくるからブレンボになっちゃわね 真の見た目重視オーナーは大口径高級アルミホイールからドラムが見える >>108
こういうパーツは アルファードみたいな車用に売るのが正しい
高い車を買える客なんだから カスタムパーツにも金を出す
本気でサーキットを走るような人には売れない >>119
さらにスペーサーのようにハブとホイールの間に挟み込む、ブレーキディスクに見えるヤツを取り付ける >>120
ディーラー営業の話では8割が残クレらしいけどね >>118
その手の見た目なら、ホイールをインチDOWNして
クリアランスをギリにする方がお手軽。 インチダウンしたらあの塩ビ管みたいなペラペラのタイヤじゃなくなってDQNのテンション下がっちゃう >>123
この手は見た目だけの為に対向4ポットっぽい造形なんだろうね
四輪では見掛けないが二輪だと一見対向4ポットっぽいが、
よく見ると方押しなのに2ポットという謎キャリパーをよく見掛ける
https://aucfree.com/items/t745089138 片押しなのに2ポット自体は4輪なら割と普通にあるけど見た目が4ポットとなると無いね >>127
四輪でよくあるのは方押し2ポットじゃなく対向2ポットでしょ？ 30ソアラ、80スープラsz、ツアラーVとかが片押し2ポットだったがほとんど見かけない。 >>128
一昔前の大きめの車のフローティングは結構2ポットあったよ
今は知らんけど変わらんやろ >>126
4輪でも方押し2ポッドがあるけど、ピストン部分が内側にあるからそう思うだけ
２輪はスポークが内側にあるので平らな方が内側に向いてる バイクの片押し2ポッドなんて昔から山ほどあるし見た目のためじゃない
単に>>131の理由
あと対向とは明らかに見た目違うよ
バイクに付いた状態ならわかりやすい 量産車のブレーキなんて大した金額じゃないのにあんまりケチるのはやめてほしいな
軽やコンパクトは今でもドラム使ってるけど、部品の仕入れはディスクと比べて500円程度しか変わらんとか
バイクだとSV650がマイチェンで片押し2ポットから4ポットに変更されたね、互換性があればよかったけどフォークごと交換だから流用でも8万くらいかかる 500円と言えどメーカーからすれば何百万台も売るわけで10億単位で変わるかと そもそも一発の制動力大差ないからコンパクトカークラスなら維持費安いドラムの方がユーザーに優しいでしょ 維持費はディスクのほうが安いよインドラムだとまた違ってくるけど
ディスクだと12/24ヶ月点検でホイール外す義務も無くなってくるし調整不要でパッド交換も容易だし 設計変更自体が信頼性検証等で金掛かるんだよ。
必要無ければ前モデルの機構を流用する。 今は量産コンパクトカーでも前輪ベンチレーテッドディスクで金かかかるから
後ろはドラムにして少しでもコストダウンなんでしょ リヤドラムはサイドブレーキを兼用できるし
コンパクトなのでホイールの制限も少ない コントロール性なんて気にしないのであればドラムは良いよね
ダストで汚れないし リヤの効きが良いのではなくて、フロントより駆動でロックしにくいだけ
曲がりやすいけど、スピンしやすい
ロックするブレーキは、クラッチを踏まないとエンスト 2ペダルにABSにEBDの時代にそんなご講説いただきましても… 爺ちゃん世代のABSは高級車専用オプション
踏み過ぎはロックするのが当たり前だった >>154
今の若者向けはATでは？
古い車だけど、ドライでABSを作動させるのは厳しくなってきた 純正ブレンボの効きには満足してるけど、サーキットだとすぐフェードするから安心して踏んでいけない。手っ取り早く容量を増やすにはローターをフローティングにして大径化がするのが近道？ ローター大きくしてそれでもフェードするなら導風のダクトつけるくらいじゃね
フェードするからといって耐熱温度の高いパッドにしてガンガン加熱させるとブレーキ周りの樹脂パーツが熱変性し始めるからノーマルパッドでフェードするくらいでクーリーリング入れたほうが車は長持ちする トヨタのファミリーカーだけど5万キロ走行でローターの摩耗限度超えた。
パッド交換は純正パッドで1回していて、それも残り3mm位まですり減っていた。
一般道中心の走行だとこんなものかな。ttps://i.imgur.com/D8Nk09s.jpg 結構消耗早いと思う
そこそこ車重のある車なんじゃね、それか結構飛ばす人なのか >>159
2000cc前輪駆動のリアなんだけどね。車両重量は1400kg位だから、そこまで重くないと思うんだけど。運転も急のつく動作とか速度オーバーはしないように心がけてます。 >>158
減りが早すぎる
普通、パッド交換2回くらい持つ いや、最近の車はスタビリティコントロールで勝手にブレーキつまんで安定させようとするからリアがめっちゃ減ることあるよ
極論でめったにないことだと思うしそれをやってるだろなんて言うつもりもないが夏タイヤで雪道走ったりするとホント数日でガッツリ減っちゃったりする様で無理しないでほしいと思う
自動車整備は時代によって見る所変わってくるんだなと感じる
以前はリアなんてどんな人が乗っても廃車にするまで無交換とかだったのにな >>156
踏み方が悪いんじゃないかな。
だらだら踏んでるとすぐフェードするぞ。 ブレーキペダルを踏むとピストンが出てパッドを押すのは普通に分かる
その後、バッドがディスクから離れるのはなんで？ >>167
ディスクローターってのは常にディスクにパッドがあたってるんだお >>167
伸びたピストンシールの復元力でピストンは戻される
パッドは追従はしないけど圧は抜けてる状態、厳密にはわずかに振れてるローターでどかされるというのも有る
最近のパッドにはリターンスプリングがついてるものも有るね、燃費対策で フ○ラーリはブレーキのレスポンス高めるために常に僅かにピストンに圧かけてるって聞いたな
パッドがローターに触り続けるから消耗やばいとかなんとか ピストンシールの弾性で戻るんだよ
ピストンが固着したらシールの弾性が機能しないので出っぱなしになる ゴムというか樹脂の男性に頼ってるとなると定期的なメンテナンス要るなあ
ゲームパッドのボタンならまあ気にならないけどピストンは熱いしパワフルだからすぐにダメになりそう… シールの劣化による機能低下で交換ってのは必要になるが、パッドとディスクのクリアランス調整は自動でやってくれる
そういう優れた面も持ってる
強制的に離してるドラムは調整が必要だからね そうあの黒いゴムの輪っかでピストン戻すんだもんか
すげーよな
自分はネンイチでキャリパー上げてピストンとブーツの隙間にメタルラバー挿してる
これやっとくと絶対に固着なんかしない 滑りしすぎもよくないのよ
必要以上にピストンが出てしまい常に触れることになるから >>178
滑り過ぎてピストンが出すぎる？
そんなことならんけど
馬かまして手でタイヤ回してもディスクに擦ってる音なんかしないよ
てかピストン固着、普通にディーラー車検とかで絶対にしてくれないから
そんな余裕ないでしょあの人たちにw
トヨタやホンダですらインチキ車検してたんだもん >>180
弾性を利用してるってことはピストンシールとピストンとで摩擦で固定されてなきゃいけないのよ
パッドが減った分は滑って送り出し、その後弾性で引き戻される
滑りがよすぎるとピストンシールだけが元の状態に戻ってしまう
その塩梅が各メーカーのノウハウなんだろう >>174
自分のクルマは熱害を嫌って
スライドピンの所にゴムスリーブを入れて
それの撓りで戻しているらしい。
なので"スライドピンにはグリス厳禁"と
整備書に載っている。 ディグセルのブレーキパッド
ダスト全然出なくてビックリ
今年No. 1の良い買い物の気がする >>185
Mタイプ？
あまり効かないから気をつけて
まあ低ダストは仕方ないよね エンドレスのも良く売れてるらしいけど似たようなものかな？ >>186
やっぱり効き良くないのかな
通常走行じゃ全然気にならんけど
高速は注意してみるよ 今見たらプレミアムタイプってなってるけどMタイプとは違うのかな？ ディクセル Mタイプは、純正＋α程度だよね。
鳴きや汚れは1番少ないかも。
減らないし良いけど、替えた感じが無さすぎる。 エンドレスは茶色いダスト出るからブロンズだと目立たない 種類が多いからモデルに依るのでは
ホイールはシルバーだけど気にならない ブレンボを崇拝する理由がなくなったかな？
ブレンボ、ゴールド・フェニックスと共同で中国に新会社設立
ブレーキパッド専用の大規模工場を開設
https://car.watch.impress.co.jp/docs/news/1429873.html >>194
日本では高性能ブレーキのメーカーと思われがちだけどあっちでは普通のブレーキも作ってるメーカーだよ
元々崇拝するような物じゃないんじゃない？ >>194 >>195
ヨーロッパの普通のセダンの片押しキャリパーが何気にブレンボだったりするからな
ポルシェ等高性能車向けのハイパフォーマンス品も作ってるが絶対数が少ないから、軸足は普通の車向けの普通のブレーキの方に置いてるだろう
そういう意味ではパッドもローターもキャリパーも普通以上のハイパフォーマンス品しか取り揃えてないエンドレスの方が崇拝する対象として相応しいかもｗ 片押しだが純正互換の新品ローターにディクセルのESが良い塩梅
ENDLESSのSSMplusはちょっと高いな エンドレスを知ったのがAVだからいかがわしいメーカだと思ってたｗ 初社外パッドでディクセルECに変えてみたけど、踏み初めが効かないのは、
過去スレ 33セット目にもディクセルESで踏み始めが聞かないって書いてあったけど
これはメーカーの味付け？それともスポーツパッドはみんなこんな感じなんでしょうか？
日産特有のカックンブレーキに慣れてるからメチャクチャ違和感・・・・
迷ってたエンドレスのSSYやSSSにすれば良かったかな・・・？ 車種に依るのでは
クリープがある車はその傾向が強いが
純正パッドはカックンどころか効きが悪くて社外品しか使わなくなった
SSSの初期制動は純正よりは効いてる
SSYの方が良かったかとも思うが、ダストが増えたらイヤだし まさか組付けてすぐの性能のことを言ってないだろうな？
すり合わせはしたのか？
パッドの性能なんかパッドメーカーだってすり合わせ後の性能を言ってるんだけど？ >>205
気にしなくていい
今まで初期制動強めのノーマルに足が馴染んでいただけで、
新しいパッドもしばらく乗ってれば何も感じなくなるよ
アタリが付くってのもあるしね 「スポーツパッド」は純正の上位互換ではないよ
中には温度を上げないと純正より効きが悪いのがあったりする
こんなのは一般ユーザーには何もメリットがない そりゃ仕方ないよ
パッドってある特性を尖らせたら他が犠牲になる
耐フェード性を高めると低温時の制動力が低くなるし鳴きも多くなる
ストリートで使うのなら純正が一番
日本車の純正パッドってすごく良くできてるよ >>205
しばらく走って馴染みが出てからもう一度書き込んでください。 箱根新道下り、煙出てくる純正クソパッドとかあるからな。 以前調子に乗ってフォーミュラ700C付けたら普段乗りで純正より効かなくなった
すぐスーパーファイターに替えたら常時純正より効くようになって満足したが
1200kmしか使ってないフォーミュラ700Cは高い授業料だったｗ
「これ捨てちゃうんですか？新品ですよ！？」と交換した整備工場のお兄さん
高温に耐えるパッドは常温対応でもやっぱり常温では効かない アフターのスポーツ系パッドがノーマルより効かないつっても、
「ちょっと踏んだらガツン」じゃなくなるだけで
緊急時などで強く踏んだ際はノーマルより強いんだから新品のうちに替えるほどじゃないと思うけどな
（ちょっと踏んだらドカンと加速してちょっと踏んだらガツンと止まるのが高性能・高級という風潮はそもそも好かん）
もっと上のサーキット専用な銘柄ならローター被膜やローター摩耗に異常が出てくるから替えたほうが良いけど スポーツパッドは銘柄変えたら500～1000位ならさんとw 皮膜落とすならサンドペーパーでローターやれば手っ取り早い 純正パッドのダストがあまりに酷すぎで嫌気がさしてSSM Plusにしてみたのだけど
走っている最中にローター干渉してるショリショリ音が尋常じゃないのだけど仕様なんかねこれは…
走った後にローターは素手で触れるていどの温度だし引きずったりはしていないと思うんですが >>218
変える前は鳴って無かったのか？
500～1000までは慣らし。 >>219-220
ありがとう
純正パッドでは全く問題なしでした
新車1500km走行弱で交換したんでローターはそのままです
交換してからもう2500km以上走っているんだけど全く治まらんのですよね
取付ミスでもしているのかと思ってさっき取り外して再度取り付けしてみたんだけど変わらず SSM Plusは効きがやや甘い目なところ以外フツーな感じだけどなぁ ダストが気に入らないんだったらハイブリッドでも乗れば？
パッドが20万キロぐらい持つらしいからたぶん普通の人は交換する必要がない
ダストがゼロの車なんか存在しないんだし
効かないパッド付けてでもダストが嫌というのがよくわからんよね摩耗すれば必ず出るんだし
それと画像とかがないから、交換ミスってないという根拠がどこにもない ダストが嫌ならハイブリッド乗れとかw
プロμのタイプPSオススメw >>224
いやいや、彼はどんなパッドがいいかなんて聞いちゃいない
パッドを交換したらショリショリ音がするということを訴えているわけ
だから対処法はこうだ
パッドを純正に戻して音が出るか確認する
音が消える→パッドのせい
音が消えなかった→交換作業が悪かった可能性がある
書かれている情報からわかるのはここまで なんか気に障ったのか何でケンカ腰なのか分からんですがスマン
一応車種はGRヤリスなんですが500kmも走ると
ツイッターから画像引用させて貰うけど
https://pbs.twimg.com/media/E4X_PkXUcAE_7Q8.jpg
これが
https://pbs.twimg.com/media/E4X_PkSUYAAzTco.jpg
ここまで汚れちゃって放っておくとマジで取れないんでホイール形状的にもマメに洗うのが面倒過ぎるんですわ…
そうですね、取付ミスも疑って純正に戻して様子見てみようかと思います
サンクス べつにけんか腰じゃないよ
出て当たり前の車を選んでおいて
性能下げてまでダストが嫌だというのが理解できないというだけ
GRヤリスね「やっぱりね」だよ カッコだけほしい人もいるでしょ
公道しか乗らない人には過剰な性能なんだし 一つ言わせてもらうけど性能って純正パッドは初期制動ばっか強くて奥では効きが悪くて個人的に嫌いなフィーリングなんで変えたってのもある
SSMは踏んだ分だけ効いてくれて街乗りでその辺走る分には劣ってるとは全く思いませんが
あとダストが大激減してそういう意味でも性能的には大満足してる 洗車機洗車で、「ホイール洗い」オプションですべて解決 >>218
ディスクブレーキってパッドは引きずってる物だよ
純正パッドでも当たってるけど音が出なかっただけじゃないかな
新しい車みたいだし走った後で温度が上がってないのならたぶん大丈夫だと思う >>227
GRヤリスでSSM Plusにしたけど変な音は出てないよ 走った後にローターは素手で触れるていどの温度
明らかに異常 タイトスカートのスリットは良いがローターには要らない派 ローターそのままでパッド前後を交換したら右フロントだけ外周から1cm位錆が取れなくなったんだけど
変摩耗してるから交換推奨という認識であってます？ どういう意図で前後交換するなんて真似をしたのか、ちょっと興味あるな。 前後入れ替えでは無く全て交換したという意味では無かろうか >>238
短期間で解消したら問題ない
長くかかった場合はローターが偏摩耗している可能性が高そうだが、
それが確定する頃にはパッドも偏摩耗しているので
結局そのまま使い続けてやや早めにパッドとローター同時交換が良い ありがとう
パッドだけ全部交換したって意味です
様子見しときます Aプレミアムって言うブレーキキャリパーってどうなんですか？届いたら中華でした ブレンボのコピー品を買ったのかな。
近いうちにブレンボから訴えられて会社たたんでトンズラすると思うよ。 「どうなんですか？」と聞かれても・・・
逆に聴きたい、「何がしたくてそれを買ったんですか？」 あと聞くなら、自分の車にもともとついていてブレーキと、買ったモノの
シリンダーサイズ、有効径なんかのスペックを書かないと比較ができないから答えようがない。 パッドならまだしもマイナーなキャリパーは怖くない？ 剛性感は鋳鉄のほうがいい、炭電は同じシリンダーサイズで鋳鉄とアルミがあったが
某車は国内向けはアルミ、欧州向けは鋳鉄だった。 聞きたかったのは目的だが？
例えば性能向上を目的とした場合スペックを精査して選んでいれば
中国製がダメということにはならないが？
ブレーキに関しては、日本ほどいい加減な国はなくて
だいたいの先進国は補修部品も認証があるのよ、ヨーロッパで売ってる中国製のブレーキ部品もヨーロッパの認証を受けて販売してるんだけど
日本は認証なしで売れるのねｗ
だからブレーキ部品として売っているモノなら中国製がいかんということにはならんと思うよ、
日本の自動車メーカーも中国製の欧州ブランドのブレーキつけてるからなぁ・・・ オーバーホールキットがなくて純正が高かったから安いのにしてしまった ああそうなのね
Seikenとかは調べてみた？
https://www.seiken.com/ 海外でも売ってる日本車や外車のオーバーホールキットなら
ドイツのアマゾン（Amazon.de)でも日本で買うよりずっと安く手に入る
日本で買うオーバーホールキットの値段で純正互換キャリパーが手に入ることがある
買い方は日本のアマゾンと同じだ。 ちゃんと調べたらあったんですけど、車検出してた時に引きずりがあって焦って購入してしまいました
ちなみにR50のミニです ブレンボも中国に工場持ってるし「中国製造」がダメという訳じゃなくて、
中国に存在するいかにも中国的なパチモンメーカーが作った製品はダメだろっつーこと。
あからさまなコピー品を作って売ってるメーカーが認証とやらを取得しているとも思えないし、
取得していると嘘をついてそれを掲げるいかにも中国らしい業者も多いだろうから。 >>259
いやいや
日本で作ってた物で生産国が中国に変わってトラブルが頻発したって例はいくらでもある
製造業に関わる人間の中では常識だよ
もちろん普通に使える物もあるが不良率が高くなったとか耐久性が落ちたなんて話は珍しくない
不良が頻発して調べたら勝手に材料を変えてたとか実際にあるからね
もちろん日本人が行って管理はしてるんだけれど隅から隅まで完璧に管理するなんてできない
中国だけでなく大陸の製品は要注意 初代BMWミニです
Delphi低ダストブレーキパッドに交換しました。汚れてるのがリアです。こんなに違いがあるもんですか？
キャリパーの引こずりはありません
https://i.imgur.com/aYZbL86.jpg
https://i.imgur.com/08EzA6I.jpg 純正4輪パクられた隣車は
BBSだったがマック付けていたから無被害だった。
鉄チンでもタイヤ交換した翌日にパクられたってあるし おれの読解力が無いだけかもしれんが、>>266の言ってることがちょっと分からない 隣人は、過去に純正ホイールを盗まれたが
McGardにしたらBBSでも被害に遇わなくなった。
て事じゃないか？てか、そんなに治安悪いのかよ。 >>158
古い書き込みにレスだけどｗ
パッドにボッシュって書いてあるから アベンシスかなにかなにかで
カタログにも 高摩擦ブレーキパッドを装備しています パッドが減ります寿命が短いです
って書いてある車種でしょ
わざわざトヨタのファミリーカーって書くのがいやらしいね・・・ フェード現象がおきないブレーキって作れないの？
もうこりごりだよこんな悲しい事故…… フェードしたところでいきなり全然効かないなんて事は全くない
なんか効き悪いなーってなるけど
飛ばし過ぎだったんだろ 静岡のバス事故はブレーキが効かなくなって、最後はサイドブレーキらしい
ATはエンブレをかけたくても、車速が高いとシフトダウン出来ない
エンブレをかけても加速してしまい、エンジンが壊れる寸前だった事がある >>273
フェード耐性を上げる事はできるけどそうなると他で不具合が出る
鳴きやすくなったり、ドラムを削ったり、耐久性が低くなったり
スポーツパッドなんかだと耐フェード性を高めた物があってそんなのだとローターが赤くなってても良く効くよ
ドラムブレーキも同じで耐フェード性を高める事はできるけど他のと兼ね合いが問題になる
>>276
フィンガーシフトだから無茶なギアに入れようとするとニュートラルになるらしいな
普通のマニュアルだったら無理やり押さえつけてでも入れられたかも知れないな 耐フェード性の高いスポーツパッドの多くは
有効温度域を高温側へシフトしてるんで
逆に低温だと効き難くなる事も欠点だな。
定期的にブレーキを掛けて冷さない配慮が要る。 ATがシフトダウンせずに現在のギアを維持するのと
FCTがギアが入らずニュートラルになってしまうのとでは
天国と地獄の差だな。 100度からのパッド使ってたけど
街乗り程度なら効きには困らなかったな 古代のMTなら破損やオーバーレブ覚悟で無理やり低速ギアに入れられたかもしれない
ATならギア抜けてニュートラルになる最悪の結果は無い
ってことか
ちょっとだけ自動化したのに基本がMTだから最悪のシフト位置に
今のバスに多いAMTだとどうなるか… 自動化じゃなくて遠隔操作だな。
超ロングホイールベースのRRだから仕方ない。
空気圧でギアをブチ込むんで
不用意にミッションを壊さんよう保護している。 んでオーバーレブしちゃうんでそのシフトダウンの指示には応じられませんよーって時に、
できるところまでシフトダウンするでもなく、今のギア維持するでもなく
ニュートラルにしちまうアホ制御してるってのが例の事故の原因くさいんだよな 基本的にMTだから運転手がレバーを入れる時には
既にニュートラルになってしまっているんだよ。
可能なギアに入れてくれても良さそうなものだけど
旧いし、そこまで賢くないんだろうね。
AMTは変速開始時に入れたいギアが判るから
ダメなら現状維持じゃないかな？オートマだし。 アクアだけど8年走行で25万kmの営業車、ブレーキパッドまだ一度も換えていないし
オイル交換のたびにブレーキ大丈夫か訊くんだけど、全然大丈夫といってくる
回生ブレーキのおかげらしいけど、なんか凄いね ここ的にはブレーキフルード
何がオススメ？
現在パッドはエンドレスSSS
車種はコルトラリーアート ハイブリッドはもうパッド交換は年数でやるものという感じだな
減って無くても10年くらいで交換したほうが良くて劣化すると稀に剥離するんだよね >>288
純正で初めてベーパーロックして困るようになったらDOT5に変えたら？
純正でも相当走らないとベーパーロックしないよ
そこまで行くとフルードだけでなくシールも心配になるね 5はシリコン系だから使うなら5.1だけど一般に3で良くてちょっと飛ばす人でも4で十分だと思うよ DOT上げると沸点上がって耐フェード性は良くなるけど
吸水性も高まって早く駄目になる >>293
吸水性じゃなくて吸湿性だな
劣化が異常に早い それでは正解は、まず沸点ベースの話で
DOT3指定にDOT4は有効
DOT4指定にDOT5.1は無意味
DOT5（5.1）指定はそれを使いなさい
DOT3のウエット沸点<ピストンシールの耐熱温度<DOT4のウエット沸点<DOT5（5.1）のウエット沸点
なので、DOT4でもDOT5（5.1）でもピストンシールの耐熱温度の限界が先に来て
耐熱温度を超えるとシールが軟化して液漏れが起きるので無意味
ピストンシールはJISやISOで規定されている材質なのでどのメーカーもこれに準拠してる
純正指定でDOT5（5.1）という場合は流動性のスペック的にABS/ESCの昇減圧スペックとマッチングさせている場合
たぶんR35GT-Rとかはその可能性が高い あれは実際にキャリパーの実際の温度を出していない
べーパーロックに効果があるっていうなら、フルードの温度で比較する必要がある
純正はシムが二枚入ってたりするわけだけど、シムなしで比較して何の意味があるのかというところも？ チタンシムはそれなりに効果ありそうだけどね
ブレンボのレーシングキャリパーなんかも同じ目的でチタンピストンだったりするし 今はないけど一時期液冷キャリパーをブレンボがWRCに供給してたね
ブレーキフルード自体を循環冷却するとか 現状なくても成立しているってことはそういうことなんですよ。 ディグセルのMタイプ、初めて積雪の高速走ってインター降りようとブレーキかけたらウォーターフェードで効かなくて焦った。これはディクセルだからなのだろうか？純正でもそうなるのだろうか？ちなＢMW。 >>304
そうだぞ
お前ほどのステータスの高い人間がそんな安物を使ってたらダメだ
きちんとBMW純正か、またはそれ以上のクラスのものを付けなきゃ とりあえずENDLESS SSM PLUS買ってみた >>304
条件満たしたらどんなパッドでも大なり小なりそうなるよ ディクセルのMは低ダストにパラメーター全振りしたような製品だからな
それ以外の性能は純正並み
外車は純正でダストが酷いからM付けたくなるのも分かる >>310
性能が純正並みで低ダストならいいけど純正より性能悪いと困るな。 >>307
先代のSSMより初期制動がアップしたので使いやすいです。
ダストは先代と変わりません。 >>311
Mタイプ使用中
ダストは確かにめちゃくちゃ少ないけどタッチは純正の方が良かった
効きは変わらない
白ホイールにしてしまったのでこのまま使う予定 アウディA4のブレーキOH動画見てたら
リアのピストン戻すのに診断器で電パを操作せにゃならんそうな。
ますます箱換えしたくなくなって来る。 無駄遣いしてる食費をカットして診断機買えばいじゃない
酒と煙草とメタボの元の甘い缶コーヒーやソフトクリームやめたら年に50万くらい浮くでしょ >>317
営業に"回すダケでピストン戻る？"って聞くのか。
正しい回答が貰えるか不安。
>>318
テレワークで酒飲まなくなったから全部やらんのだが
浮いた金はガソリンとタイヤとパッドとローターで溶けた。 今日、パッド交換したら
ダストブーツが切れているのを見付けてしまった。
キャリパーOHキットを手配するとして
ピストンが無事でありますように。 不必要にグリスまみれにする整備士のせいで膨潤して中が錆びてるパターンと全く正常に見えるのに初回車検で点検するとピストンが錆びてるホンダ車は見たことある
ブーツに鳴き止めグリス塗っちゃ駄目よ >>323
切れるよ
ピストンを戻す時に荒くするとパッドとピストンやキャリパーの間に挟まれて切れる
戻しながらブーツの様子を見て変になってたら細いドライバーか何かで形を整えてから戻すようにしないと挟む
ぐいぐいと戻してブーツの状態を見ずに新しいパッドを入れると挟んで切れるよ まさについ先日やっちゃたわ
ローター斜めってきちんとハマってない状態で無理やりパッド入れてブーツ挟んで切ったもうた
友人に対向キャリパーだとそうなりやすいからホイールナット掛けてローターきちんと嵌めておくと良いと教わった パッド交換くらい簡単と言う人が居るけれど簡単そうに見える作業でも色々あるんだよね 整備なんて整備士にやらしときゃ良いんだよ
休日に粉まみれで真っ黒い鼻水出しながら作業してドライブ行く時間潰す必要はない（今起きた） >>329
ドライブなんて運転士にやらしときゃ良いんだよ
休日に雪まみれで真っ白い鼻水出しながら運転して整備する時間潰す必要はない（今起きた） その後軽く走ってきたけど予想よりは初期制動あってすぐ慣れるレベルでよかったわ 効きに満足していて耐熱性だけを上げたい場合はフルードと2ピースローターに交換すればいいですか？ >>340
他メーカーからしてみたらディクセルはローター屋だから
パッド屋の領域を荒らされてると感じて爪弾き者なのかもね >>341
効きに満足しているならそのままでいいのでは？
フルードのDOTを上げると耐フェードは上がるが
日本のように湿度高い国で使うと頻繁に交換する必要が出る
現状、頻繁にブレーキ使ってフェードしないならそのままでいいと思うけど
２ピースディスクもバネ下重量を落とす効果の方が大きいかと
放熱性を狙うのにはコストが高すぎる気がする
冷却用のエアフローをコントロールしたほうがいいかも ディクセルは流通体制が良い
公式サイトでパッドやローターの在庫が確認できて、
在庫があるものなら最短翌日に届く
マイナー車種だと注文してから製造というメーカーも多い中、サーキット用パッドを在庫してて即送ってくれるのは本当に助かる >>344
マイナー車種に限らないぞ
エンドレスですら純正ブレンボ4ポット（エボやインプやFD2シビックR）用でも常時在庫してるのはMX72とMX72+くらいで、
例えばSSM+とかを注文すると受注してから生産になるぞ ぶっちゃけ今のフルードだと車検ごとで5.1も行けると思う
実際4で十分なことは多いが
純正より耐熱温度上げると今度はブレーキじゃないパーツの熱害が出始めるからその対策しないとリンクのブーツがやられたりとか面倒なことが起きる >>346
エンドレスRF-650を使ってるが、どんなに交換サイクルを伸ばしても3ヶ月が限度だな
3ヶ月を超えると大して温度を上げなくても簡単に沸く
RF-650本来の性能を維持するには3ヶ月以内での交換が必要
街乗りだけならもっと使えるだろうが、街乗りだけならそもそもRF-650を使う意味がないｗ
高性能なフルードでも長期間使えちゃいますよという話をたまに聞くが、
そういう人は高性能なフルードを必要としてない使い方の人なんだと思う >>347
>>297
>エンドレスRF-650を使ってるが、どんなに交換サイクルを伸ばしても3ヶ月が限度だな
>3ヶ月を超えると大して温度を上げなくても簡単に沸く
フルードが沸騰しているかはフルードの温度を見てないとわからないしDOT4以上ならウエット沸点よりピストンシールの耐熱温度のほうが低くて
先のそっちがダメになってブレーキフルードが駄々漏れになるはずだから
どうしてフルードが沸騰しているとわかったのか聞きたい
>>343
設計に関与している俺から見るとおかしな話ばかりだｗ
フルードはべーパーロックには影響するがフェードには全く関係ない
話から分かるのはフェードとべーパーロックの違いを分かってない
フェードは摩擦材が起こすもの >>348
サーキットを走ってる連中はベーパーロックを「フルードが沸く」と表現する
実際に沸騰してるかは関係ない >>349
だからなぜそれがべーパーロックだと認識したか？
ですよ。 エンドレスRF-650
https://www.endless-sport.co.jp/products/chemical/index_rf650_series.html
ドライ沸点320℃
ウエット沸点218℃
そもそもこれがべーパーロックを起こす温度ならピストンシールは耐えられない
ピストンシールの耐熱温度はJIS規格で150℃で7MPaを保持できること
キャリパーの機能自体が耐えられないんだよ それが劣化してカタログスペック以下の性能になって沸くって話じゃないのか…？ ペダルふかふかでスコンと入る以外ベーパーロック認識する方法有るの？
フェードも似た様な感じにはなるけど勢いと言うか全く違うし >>352
俺もそう思うが、それとは関係なしに
その人普通に話ができないタイプっぽいからやめといたほうがいいと思う >>352
>>347が言っているのは
>3ヶ月を超えると大して温度を上げなくても簡単に沸く
3か月で？劣化条件の試験方法もちゃんと規格があるのに？
君は3か月でウエット沸点を下回るとなぜ思った？
①気が付かなかった
②だってそう思ったんだもん
>>353
それはパッドの変摩耗でもそうなる、それとの切り分け方を述べよ ウエット沸点は3.7%含水率、1年から2年後の想定含水率なので
3か月は意図的に水でも入れないかぎりそうならない エンドレスRF-650は
ウエット沸点が1年か2年後に218℃になります
それが、キャリパーシール温度限界150度を下回る沸点になるには何年かかるか想像できるかｗ
たった三ヵ月でそうなると>>347さんはおっしゃってますよねー
それは認識のどこか誤りがあるんじゃないですか？
と思っただけですわ >>354
せっかくご自慢の知識を披露していただいたのに、
変な突込みを入れて申し訳ありません。 そもそもキャリパーシールが150度ってどこから出てきたの
ググっても150度が限界温度なんていまいち見当たらないんだけど
230度くらいで破損って話は見つかるけど
https://youtu.be/6-T1rpSAv8g
実際オーブン突っ込んで240度くらいまでは耐えてるみたいだが >>359
キャリパー シール耐熱温度 でググれ
JIS規格にあるし
その動画、液圧をかけた状態で試験してないよね、
そもそもさ、230℃とかシール部品の加硫温度超えるだろｗ
持つわけないわｗ >>353
ベーパーロック後にエア抜きすると
気泡なんてモンじゃない量の空気が出る。
ダストブーツも千切れてOHが必要だった。 と思ったらこんな素人ブログで適当な嘘温度を吹聴する輩がでてきてワロタ
https://minkara.carview.co.jp/userid/462308/blog/37336688/#:~:text=%E3%82%AD%E3%83%A3%E3%83%AA%E3%83%91%E6%B8%A9%E5%BA%A6%E3%81%8C1,%E5%A4%A7%E4%B8%88%E5%A4%AB%E3%81%A7%E3%81%97%E3%82%87%E3%81%86%E3%80%82 >>361
君わかってないねｗ
べーパーロックは冷えればストロークは戻るんだよ、戻らなければ摩擦材が偏摩耗している方
ダストブーツなんかべーパーロックするの何の因果関係もないわ >>362のブログがいろいろスゲーわ
まともに温度測ってないよね、ペッタンコシールじゃ何もわからんだろ？
摩擦材の表面温度をリアルタイムに見ながら走行したことないんだね・・・
素人なら無理もないかって感じだけど、機材自体は安いんだけどね。 >>365
いろいろと有意義な書き込みでした。
ありがとうございます。 ベーパーロックで事故ってお亡くなりになった霊の人だったのか ローターが真っ赤になるほど
ブレーキ多用したことあるけど
シール破損したことないよ
耐熱温度って超えたからって
溶けてなくなる訳でなく
保証できる限界温度じゃないの？
知らんけど
150℃なんてサーキット行ったら
簡単に超えると思うけど
ホームストレート後の270キロ→
130キロ減速とか一発でいくよ >>371
君が実際に温度を計測したことがないのがよくわかります
パッド温度で物言うなｗ
150度はシール性能を7MPaまで維持できる温度ですがな。
それ以上は軽く踏んだだけでシールからフルードが漏れます。
サーキットはパッドやローター温度に関してはシビアだけど、
シール温度にとっては、むしろぬるい環境ですわ。
これ、モータージャーナリスト（笑）でもここまで知っている人はなかなかいないんだけど
シール温度は停止して走行風が入らなくなったあとに上昇が始まるので、その停止した時のローター温度が結果的にシールのピーク温度を決める要素になる
パッドが500度になろうが、N耐R32GT-Rで菅生全開アタックでパッド/ローターが1000度になってピストンがパッドの裏の鉄板に食い込んでパッドが曲がるような状態になろうがｗ
最終的にピットインするまでに、ペースを落として走行し、ピットロードの指定速度を守ってゆっくり戻ると
この間にローター温度が400℃以下ぐらいまでに冷えてしまえば停止した後も、フルード温度は、なってもせいぜい80℃ぐらいにしかならない
だから実際にはサーキットで高温でローターが破断したり、パッドが消しゴムのように減るフェードが起きることはあっても、
べーパーロックは起きないんですわ。 ミニサーッキットで油断してたらべーパーロックしたけどね。ブレーキ頻度の割に車速が低いから冷えないし、自分みたいに見た目だけで対向にしたりすると油路の関係で余計なりやすい。 通ぶってシム抜いたり残量半分以下のパッドも熱が伝わりやすくなるね
競技やるならローターデカくしてダクトつけた方が良い
WRCは一時期ブレンボの液冷キャリパー使ってたけど今使ってないあたり必要なかったんだなｗ これはエンドレスの人から聞いた話なんだけど…
RF-650のドライ沸点は320℃だがF1でベーパーロックさせた時でもフルードの温度はドライ沸点の半分程度の温度だとの事
もし仮にフルードが本当に沸騰したとしたら液体から気体に変わる時に体積が数十倍になるからリザーバータンクから噴き出す
じゃあ何故フルードにエアが噛むのかというと、鍋で水を沸かすところを想像して欲しい
鍋に水を入れてコンロに掛けて温度を上げていくと沸点の遥か手前の4、50℃でも鍋にびっしりと気泡が付くでしょ？
水の中に溶存してた空気が気泡となって現れた訳だけど、あれと同じ事がキャリパーの中で起こる
液体を空気中で扱う以上フルードの中にも空気は溶存してる
それがどういった時にどのような形で現れるかがフルードの性能を分ける
どのみち沸点には達しないので実は沸点にはあまり意味はないそうだ
但しあまり低い温度から気泡がドバッと出ないようにすると自ずと沸点も上がっていくものらしい >>379
なるほど。
ということは脱気BF使えば一時的にべーパーロックしにくくなるということか。賞味期限は短いだろうけども。 >>355
パッドのノックバックは分かるやろ
偏摩耗でなるわけでもないし サーキットでは無用だけど街乗りではリターンスプリング付けたい
あんな針金で燃費が1％でも良くなるなら s2000でディクセルZや制動屋551プラスでサーキット走っていたんだけど、街乗りだけ用にディクセルMを導入しようと思ってるけど街乗りレベルで効き落ちるとかわかるレベルなの？
あっローターはでっかくなってます >>379
RF650ってCCIの550AAのOEM >>379
お湯わかす時、出てくる泡って水蒸気だけどw ブレーキフルードも値上げしてるから純正で2年使うのと、ホムセンの安価なので一年で替えるのとどちらがいいんやろか？
中間で第二純正の安いのは送料無料が少なく2台纏めてで一年半ぐらいするかも検討してる
ホムセンのは他の物まで買えば送料無料ラインに届くけど、品質が大丈夫かが気になり第二純正は品質的には純正ぐらいかもしれないが、純正ほど新しいとはかぎらないので長く使うのと >>387
すまん途中になってしもた
純正ほど新しいとはかぎらないので長く使うのもちょっと憚られる
やっぱりディーラーでフルードだけ買って来るべきかなぁ とりあえずPFCのローターにPAGIDのパッド入れとけ >>389
ジョイフルのブレーキフルードdot3ホムセンで大体900円未満で4k位買えば送料無料 別の店舗でキャッスルも似たような物でちょっと安いが宅急便料金が掛かるので割高な感じになる
純正は聞いた時は1700円 >>391
ホンダ？別に通販だったら桃太郎でもアマゾンでも安い方でいいんじゃね。値段より製造元で選べば。 >>392
銘柄がジョイフルホンダのブレーキフルードdot3で売ってるとこが適当なホームセンターの通販でどっちもホムセンで、製造元で選ぶならキャッスルは悪く無いものの一個だけなら送料込みで純正より僅かに高くなる
フルード入れ替え優先で多少多めに替えるとか2台替えるとかでなければ純正一個が無難
2台でどちらも多少多めに替える（普通車と軽）のとクーポン割引とポイントが付くので通販を使おうかなと >>393
ジョイフルってケミカルメーカーあったからw安全に関わる物だからKYKとかcciとかメーカー供給元の製品が安くていいと思う。 俺は街乗りだけならCCIゴールデンクルーザーのDOT4
OEM先のエンドレス使うなら安いこっちで「ほとんど交換のエア抜き」をドバドバやってる。 >>394
ジョイフルってジョイフルホンダのプライベートブランドかと思ってた
ケミカルメーカーであるなら多分そっちだと思う
ネットで見かけるけど、地元だと現物見たことないので、詳しくはわからない 教えてください。
とあるショップからオイルの量を増やしたブレーキラインが発売されました。
手ごろな価格なのでポチるところでしたがふと、疑問に思いました。
宣伝ではホース内のオイル量を多くしたことで悪路や積載量が多い場合のブレーキングにおいてロックがし難いという説明です。
それってマスターバックに依存することなのと違いますか？
マスターバックはそのままで二次側のホースだけでオイルの量を増やすことはかえってマイナスのイメージしかありません。
交換する価値はありますか？
フロントのみ２本で￥16,000です。 メーカーがブレーキオイルなんて説明してるなら止めた方が良い
素材の適性からして怪しい
あれは油の類ではないからね >>397
理論上はそう
配管のオイルが多くてもピストンにかかる油圧は同じ
配管が太くなれば流れる時の抵抗が少なくなるけれどそんなのブレーキのラインに必要かな？
ロックしにくくなるって事は効きが悪くなるって事なんじゃないの？
なんか怪しい商品だねw
>>398
ブレーキフルードって書いてるんじゃない？
ブレーキオイルなんて書いてるメーカーある？ マスターバックから懸架装置までは金属配管だし有効性は眉唾だね
ABSが誤作動しそう（というか作動しなかったり） >>399
恐らくこれかなという商品を扱っているところがオイルとして認知していたから >>398-401
本当にどうも有り難うございました。
皆さんの指摘された通りブレーキラインで使用されるのはフルードですね。
商品説明を一部コピペしたらそうなってしまいました。
私も普段からクルマを弄っているのでブレーキオイルなんて言ったことないと思います。たぶんw
商品名及び販売店名を挙げることはステマと誤解されたり、
ショップに有らぬダメーが及びそうなので伏せていました。
私は皆さんの意見と自分自身の判断により購入しないことにしました。
該当商品は下記文章のままコピペをしてググってみてください。
※訴訟とか怖いのでくれぐれも中傷はやめてください。
耐久性に優れるスイベル構造を採?。テフロンとステンレスメッシュによりブレーキタッチのフィーリングが向上します。
また、ブレーキライン内のオイル量を多くする設計により、悪路や積載量が増加した際にもブレーキロックしにくいブレーキラインです。 スリットローターのスリットが消えたら、ローターとして限界でしょうか？ >>383
スピード
100キロ以上からのブレーキで違いはありますね。 また、こういう何の根拠も無い一般人が上から目線で妄想垂れ流しw ここにも低ダストパッド許せないおじさんいるけど同一人物ちゃうんか… ノーマルでもABSが聞くというのはロックさせられる能力があるのにパッドだけ交換してよく止まりますはよくわからん
踏力に対して急速に制動力が立ち上がっちゃうとコントロール性が悪くなっただけなんじゃないかと
連続ブレーキでフェードしにくいだとかリリースした時のコントロール性が良くなったなどと言うならわかるけど、それはキャリパー交換しないと厳しいか
ローターも互換サイズであってもフィンの切り方で重量や放熱性の変わるしパッドとの相性もあるからもうワケワカメちゃん 変えた事があれば分かるけどABS効かすにしてもロックするまでの時間が普通に違うしコントロール性も悪いわけでもない 前パッドをディクセルのZからSに変更したらベーパーロックするようになってしもた
どっちかっつーとフェードの方がありそうだけどこんなもん？Zに戻すか… ？
それだけフェードに強いって事なら別にええんちゃうの フェードしない方がいいでしょ
べーパーロックは冷却を工夫して乗り切ると そう言えばエンドレスの花里会長さんは何で亡くなっての？
テレビではいつも元気そうだったけどね ええ…知らんかった
割と最近YouTubeで愛車自慢してるの見たけど
まだ若いよな？ >>423
自分は今でもスポンサーになってるCarxs見る度に思い出すよ
会長さんはよく出演してたからね…
RQと飯食いに行ったりしてて羨ましかったなあｗ >>417-418
冷却は今の所工夫しろが無いのでとりあえずZに戻しときました… スリット＋ディンプルローターにしてダストが増えるのは覚悟していたが
ブレーキダストカバーみたいな製品できないものなのかね？
ホイールスペーサーの要領で２枚の薄板でポリカなんかの透明板を挟んで
透明越しにキャリバーやローターは見えるけどダストはホイールに付かないみたいなの
洗浄は裏から洗浄剤ぶっかけて放置でいいみたいなやつ
普段乗りなら冷却も問題ないしいけるとおもうんだけどな 普段乗りならスリットローターも粉出まくりのパッドもいらねえよｗ >>426
20年位前のジャガーXJにホイール内カバーあったでー >>427
サーキットでさえも活かせるやつなんてほとんどいないだろ
スリットやディンプルは９割りがた見た目のロマンだろうが
普段乗りしかしないのにタイヤもNEOVAしか履かないのも含めて >>428
その程度の耐性津性があるガラスみたいに透明な素材なんていくらでもあるんだよ
ロシア人なんかホイール自体をそういう透明素材でDIYしている
https://youtu.be/zZmxnJa1ebU ホイールスペーサー的な位置にキャリパーだけ逃げる形の円盤付けりゃ…放熱は知らんw >>431
見た目の問題なら透明な板でカバーしてるほうが1000倍だせえよｗ ドラムブレーキにディスクローター風カバー付けるやつもいるくらいだし、逆もアリってことか？ 自分は白ホイール好きだから、純正パッドだろうとしっかり汚れが目立つわ >>7
鋳物だから切削で同心円迄の修正は無理だな… ブレーキパッドはアスベストをやめてから、ローターの錆が大幅に減ったな >>7
真ん中の穴はセンター出しをないのが不思議だ 峠の遊び車ブレーキローター25万キロ変えてなくて最近効きがおかしい。見てみたら
地金が出てきてガサガサになっていて金玉が小さくなった
パッドは7回変えているからもう無理ぽ ベンチレーテッドのフィンが出てきたって事なのかなぁ？ そう言えば洗車しただけでローターに薄っすらと錆が出ていたが最近見かけてないな アスベスト時代はいれてなかった錆を減らす合金を
焼き付かない程度に少し入れてんだろうな 25万キロ,パッド交換7回で漸く防錆油が落ちたんだな。 俺が思う峠遊びならローターが25万キロも持つわけないしパッドも7回交換程度で済むわけない… わかる、峠1本下るとホイールに付いたダスト固めただけでパッド1枚作れそうなぐらい削れるよな 去年の12月に制動屋のパッドに
交換したんだけど
サーキットにも行ってないのに
キーキー鳴るようになった
距離も6000Kmぐらい
警告灯もついてない
減ってる以外で何か考えられる？ >>451
なんか問題あるの？
音が嫌ならパッドの角落としてグリス塗り直せばいいと思うけど
欲を言えばローターの耳も削り落としたいが たまにサーキット走る車でのブレーキフルードについて質問です
今ウェッズスポーツのレブフルードを入れてるのですが、並のdot5.1のドライ沸点並のウエット沸点なせいか長持ちでサーキット走行時にも特にブレーキがフカフカになることがありません
すっかり2年経過し、五回くらいのサーキット走行でセミメタルのブレーキパッドが1セット無くなったので流石にフルードも変え時ですかね？ 変えたいと思った時が変え時と思うよ
そういう時は言語化できない何かを本能が感じ取ってると思うのよ BillionとかWedsは吸水1%で測るマイルールで高性能アピールしているだけ
DOT 5.1で決められているドライ沸点は260℃以上で、ウェット沸点は吸水3.7%の時に180℃以上
レブフルードは1%で284℃、3.5%で212℃だそうだから、DOT 5.1のドライ沸点には遠く及ばないよ >>455
なるほど。それは変えたほうが良いですね…
因みにフルードって、銘柄で耐フェード性以外に変化あるんでしょうか？ フェードはパッド、フルードの沸騰はベーパーロック
他は
粘性(低温時でもABSが安定して動作する粘度の低さ、高温時でもシールしやすい粘度の高さを保つ)
液性(シール類への攻撃性)
とか
DOT5.1の特徴は実質的には低温時の粘度の低さで、沸点の高いフルードは全てDOT4 >>458
なるほど失敬。ペーパーロックでしたか
単に沸点が高いわけではなく、サーキット走行にちゃんと向いたフルードってことなんですな
因みに車はFD2で、パッドは今からウィンマックスのAP3を組むとこです
サーキット用タイヤも新調したし、フルードも変えて日曜はサーキット行ってきますw >>459
なんでも競技用レベルでの高沸点、液性、低温時低粘度の3つを両立するのが難しいらしい
DOT5.1(シリコンオイル向け規格のDOT5のグリコール版)は沸点が比較的高い事に加え低温時の粘度が低く、低温でもABSが安定して動作するので、ハイパフォーマンスな乗用車や寒冷地向け
DOT4は一般の乗用車向け
大抵の競技用ブレーキフルードは沸点はDOT5.1を大幅に上回るが、低温時粘度を犠牲にしているのでDOT5.1には通らない、俗に言うスーパーDOT4になる
だから、沸点は (スーパー)DOT4 > DOT5.1 > (普通の)DOT4 > DOT3 になるのよね
サーキットお気を付けて行ってらっしゃい >>459
ペーパーロックとか言ってるくらいだからやめとけ
日本語の読み書きが正確に出来るようになってから、運転免許取りに行けよ 免許は持ってんだろ。
ペーパードライバーから脱け出せないダケで。 >>461
目が悪くて読み間違いサーセン…
>>460
勉強になります。連続走行をあまりしない通常のサーキット走行なら、むしろ5.1の方がブレーキのフィールが良さそうってことですね うちの車、雨が降る度にローターが赤錆だらけになりシャリシャリ音がするようになる
すぐに少し走行してブレーキ踏みまくったら消えるが、動かさずに放置してしまった後だとなかなか消えない
面倒なんだけどこういうもん？ちなみにまだ新しい車なので劣化が原因ではない >>464
錆びないようにグリスべたべたにしたらダメだよ？ ブレーキフルードって80%がCCIのOEM。f1 もシェア100%？ >>463
読み間違いとか言ってる時点で更にダメじゃねえか
その症状を知らない、その単語を知らんのだから適当な知ったかでサーキット走行とか言ってんだろ
グランツーリスモで満足しとけ >>452
トキコってむかし買収された 今でも日立系のブランド？
日立ブランドのブレーキパッドも売ってるよね
違うものなんだろうか？ >>454
サーキットを走るような人が２年間もブレーキフルードを交換しない
５回もサーキット走行をしたのにブレーキフルードを交換しない
理解不能すぎて回答のしようがないｗ >>473
まぁ症状は知ってたから赦して
ブレーキ交換して洗車したから、明日もサーキット楽しんできますわ
タイヤは今からR-S4からCR-Sへ履き替え
https://i.imgur.com/AHTopAI.jpg
https://i.imgur.com/vy69eqj.jpg 1年前に買ったDOT4のブレーキフルード
蓋が無くテープで蓋したのがガレージから
使えると思う？ ディクセルのESって安いやつ、試しに買ってみようかな なんの試しにかによるな
自分の経験だと、サーキット走行するならセミメタル系が良いが、街乗りで楽しむならESも悪くはない
純正に比べると、ESみたいなノンアス材のスポーツパッドってサーキット走行みたいな負荷かけると一気に減ることが多いらしい
ただ、セミメタル系はサーキットだと良いが街乗りだと摩耗が早いし、冷えてると効きが悪かったりもする
あとホイール死ぬほど汚れるしな… ディクセルSでベーパーロックになったと書いていた奴ですが、どうもフルード交換してもらってたつもりが無交換だったくさい
フルードを交換して、念のためチタンシムも入れてSに戻して様子見てみる 青空駐車で雨の中フルード交換してやったぜぇ～
ワイルドだろぉ トラック修理してるパキスタンのオッサンでもやらないレベル ブレーキフルードとタイヤ交換は湿度の低い日にやりたいよね ブレーキパッドスプリングって必ず付いてるもんと思ってたけど、そうでも無いんだ
うちの車のＦパッド交換しようとして通販で社外品買って交換しようとしたらピン穴が開いて無くて
「やっちまったか」って思ったら、自分の車のFパッドにもスプリング付いて無かった
あれは必須パーツだと思ってたけど、違うんだ 板バネっぽいリテーナーもあれば、針金曲げただけってのもあるけど、穴がどうのって話なら針金付けないタイプなのかもね
それでもキャリパ側にリテーナーは付いてると思うけどな ZBPブレーキのパッド使ってる人いるかね
ガチサーキット向けパッドでも他社の半額以下でクッソ安くて競合製品より上を謳ってて気になっているんだが ｢エンジンブレーキが曲がったので修理してください｣がトレンドに･･･ [737440712]
ps://greta.5ch.net/test/read.cgi/poverty/1700785927/ ヒールアンドトゥが爆発したので、修理して下さい。
誰か修理できる人居ませんんかぁ？ 摩耗交換して外したブレーキパッドって不燃ゴミとして出していんでしょうか？ 洗車した翌日とか、おそらくブレーキパッドが貼りついてクリープで発進できずアクセル踏み込んでガッコンってなるんだが、パッドの取り付け直しで解消するかな
いったん走り始めると後は問題ない
ローター替えずにパッドも前と同じ銘柄だから、パッドとか相性ではないと思うんだけど >>503
と思って、洗車後に乾かす目的で、2～3kmほどブレーキを意識的にかけながら走ったけど解消しなかった
翌朝出発前に確認しても、よく洗車後貼りつきの原因と言われる錆が浮いてる感じもないし、とりあえず組み付けをやり直すしかないかなあ もちろん洗車後、最初の発進時だけで、洗車してないときは何日放置してても、貼りつきは発生しない それはキャリパーオーバーホールいるんでねーの？
傷んでるのかもよ
取り敢えず自分でなんとかならんなら、車屋へゴーだ。プロに任せよう >>507
まだ初回車検前で3万キロも走ってないし、交換前も同じパッドで問題なかったんだけどな
そもそもDIYじゃないし
もちろんまた持っていくつもりだったけど、ここなら下手するとプロより詳しい人いるから何か分かるかなと思ってね >>508
まじで？
逆に3万キロ未満でパッド交換してるのが気になるな
険しい山道でも走ってて、ブレーキに負荷がかなり掛かってるのかな
でもどちらにせよ、ブレーキ周りはよほど慣れてないと自分でなんかしない方が良いし車屋へ行こう てかどうしても聞くだけでわかりたいなら、情報がもっといる
ブレーキの張り付きっていってもディスクなのかドラムなのか、サイド用のインナードラムなのかとか。ようは車種グレード
あと車高とかホイールサイズ弄ってるカスタム系の車なら、ブレーキラインにタイヤが接触しててそのせいで配管潰れ掛けてるとか
ブレーキフルードのエア噛みとかも引きずり原因になる(これは相当珍しそうだが) >>510
すまん、ディスクブレーキの電動パーキングブレーキ解除時に発生するんだ
エンジン切ると自動的に電動パーキングブレーキが作動するんだが、洗車後の一回目以外は全く問題ない
パーキングブレーキはキャリパー、パッドともリアブレーキ(片押し)と共用でインナードラム式ではない
タイヤやホイールは純正のまま、もちろんブレーキホースは弄ってない >>511
洗車後のみなのか
雨のときとかも平気で洗車直後のみ？
洗車前に動かす時は？ >>513
雨の日はかなりの大雨の後でも平気
洗車直後も全く問題ない
いつもガススタで手洗い洗車して数km走って乾かしてから車庫にしまうんだけど、その翌朝に貼りつきが発生する もちろん洗車前は問題ないよ
いつも洗車して翌朝とか数日後に初めて動かすときの一回目だけだから >>514
かなり特殊な例だな
正直話しを最初聞いた時は、洗車そのものより洗車時の環境が影響してるかと思ったが、それもなさそうだ
強いて言うなら、スタンド洗車ってところを変えても起こるかだな。洗車場で自分で洗ったらどうなるかとか パーキングブレーキの話だったら、湿度でドラムのブレーキシューが鳴るのと同じじゃねえの？ 普通、電パはディスクのピストンを
モーターで駆動してんじゃね？
>>511にもディスクって書いてあるし。 >>516
交換前も同じブレーキパッドで平気だったし、やっぱり組み込みの問題な気がしてきた
今度グリス多めでやり直してもらおうかと考えてる
>>518
電動パーキングにもいくつか方式はあるけど、ウチのはリアキャリパーのピストンをアクチュエーターで押し込む方式だね >>519
グリスの問題なのかな…？
同じパッドってのは、3万キロ未満でパッド摩耗していちど純正パッドに交換したって意味？ >>520
現行BMW3シリーズなんだけど、最近のBMWはフロントよりもリアパッドの方が先に減るんだよね
スタビリティコントロールとかクルーズコントロールのせいらしい
実際にはあと1万キロぐらいはいけそうだったけど予防的に交換したのよ
でも、2.5～3万キロでリアパッド交換はBMW界隈ではディーラー、ショップ含めてあるある話だからね >>521
外車か
するとブレーキパッド交換したってことは、ローターも変えてるのかな？
張り付きの原因は電動パーキングや電子制御も絡んでるのかしら。ディーラーで聞いてみたら？ 俺も雨降った後や洗車後は必ずパッド固着してるけど
そんなもんだと大して気にしてないな
毎度毎度バッキンバッキン言わせながら発進してるわ >>522
ローターは変えてないよー
ブレーキパッドだけ
ちなみにディーラーも初めてのケースでよく分からんと
今度組み直してみることになった
>>523
最初からそうならまあ分かるけど、今回はブレーキパッドを交換しただけ
しかも同じ銘柄に
だから原因は探りたくなるよね >>524
ちゃんと見てもらえて対応してもらえて何より
バラせば不具合原因わかるかもだしね
ブレーキにトラブルあると怖いしな… しかしブレーキローターと言えば
純正相当のディクセルの奴とかって減り早いってマジ？
純正でブレンボなんだが、交換する時はローターも純正がええんかな winmaxとディクセルのローターだとどっちの方が持ちがいいのかな ディクセルなど社外の安いやつって、純正ブレンボの半額以下とかのレベルでしょ？
純正には価格差に見合うほどの耐久性とかないから、安いので間に合わせて基本問題なし >>531
527だが
なーるほどね
サーキットユースでセミメタルパッド1セット使った時点で特にローターに摩耗が見られなかったから、やはり優秀なのは優秀なんだろうが
ローターなんて交換簡単だし、コスパ大事ってことね >>524
洗車してる所を1回変えてみる洗剤が悪さしてるのかも >>533
残念ながら組み直しても特に変化なかった
洗車してるGSも時々変えてるし
ただ、裏板への塗装が他よりもたっぷりめで、パッドの摩材側面まで綺麗に塗られていたので、ダメモトで年末に削り落としてみたら、かなりマシになった気がする
まだそれから洗車数回しかやってないのでもう少し様子見てみるわ 皆さん、パッド残厚ってどうやって測っていますか？
良い測定器具等あったら教えて下さい。
自分のクルマは片押し式で10本スポーク ホイール
https://i.imgur.com/RlzOJ4V.jpg
ゴツいキャリパーでパッド周りが狭い
https://i.imgur.com/liS3Sag.jpg
スポークの隙間から小豆バーの棒を入れて測定
6.0mm未満
https://i.imgur.com/AMZ6ev6.jpg
4.0mm以上
https://i.imgur.com/5mDtoRe.jpg
ホイールを外してタイムズの駐車券で測定
https://i.imgur.com/UKHbygy.jpg
4.8mm
https://i.imgur.com/EC7SnVn.jpg
ホイールを外さずに0.5mm位の精度で測定できませんかね？ パッド残量ってそこまでシビアにチェックするもの？
減ってきたなーと思った時が交換タイミング、ぐらいにしか考えて無かったわ… パッド残量を気にしなきゃいけない人は頻繁にタイヤも交換するんでその時目視してる 目視であと少しかどうかしか見ないな
法定点検でもアレ結構適当だよ測る場所でも変わるしね
次回点検で残量増えてる事もあるし サーキットを走るんで頻繁にチェックしますが
エンジョイ派のためタイヤは履きっぱなしです。
5mm切ったしホイールも外したので結局交換しました。
外したパッドを直接測ると4.5mmでした。 中と外で減りが違ったりするから厳密に測ってもあまり意味ないような 競技用パッドなら磨耗限度前に換えたほうがいいし、
純正パッドなら定期点検の時にお任せでいい。 >>540
切った駐車券は束に纏めて再利用しています。
なお、ホイールを外さないとバラけて使えません。
>>541
自分のは外側が早く減るのでこちらで判断しています。
>>542
磨耗限度かホイールを外さずに確認したいんですがね。 >>543
そのよくわからん情熱があるなら、ゲージよりブレーキパッドスペーサー作れ
パッドが摩耗で半分くらいから制動低下するのは、パッドの摩擦力低下ではなく、キャリパーピストンが大きく出てくると、コントロール性が悪化するからってのが最大の理由で
パッドにスペーサー入れて、ピストンの出方を少なくすれば最後までパッド使い切れるらしい(世話になってるショップの談) 詰まらんところに注力するならパッドの厚みが半分になったら交換すれば間違いない！ スポーツ走行するなら、むしろ最初に投げ捨てるのがシムだろよ シムの有無でダストブーツへの熱害の差が結構違うって効いてから付けるようにしてるわ
最近はその為のチタンシムなんて出てるしな 一般的にシムが有るとタッチが悪いって言うが無い方がフィーリング悪い場合が稀に有るから付ける時もあるな ブレーキパッドを純正からENDLESSに変えようと思ってます
純正は踏み始めからガッツリ効くタイプだけどダストがひどすぎるので
掃除しなくてもいいように、が変える目的です
サーキットは走らずストリートのみ（Super Street *-Sports）
そこでこれのブレーキの利き具合を教えてください ありがとうございます
踏み始めがスカスカで踏み込むほど効いてくる感じですかね
慣れてくれば普通にコントロールできるでしょうか
ちょっと買ってみます >>552
その条件ならウインマックスAT2がお勧め
安いし初期制動も強め
エンドレス縛りならスルーして下さいです >>556
>掃除しなくてもいいように、が変える目的です
って日本語で書いてあるのに… ENDLESSパッド入れました
ショップの店長がENDLESS信者で強くお勧めされました
純正の軽く先っちょ踏む感覚とは全くの別物です難しい
シートを前にずらしてブレーキの奥でグッとコントロールする感じ
まあ法定速度で安全に走ってるのでどうにかなるでしょう
ありがとうございました 純正はどっちかというと初期制動が強いタイプ
社外のスポーツ系パッドは踏んだら踏んだだけ効くタイプで
コントロールしやすい ブースターがあるんだから踏んだだけ効かないと危ないだろ。 怖いもの見たさでノンサーボ+カーボンロレーヌのターボ車で一度走ってみたい 意地悪だな、コントロール性重視って言いたいのわかってるくせに マスターシリンダーのリペアキットがメーカー廃盤
他車と共用してるはずだけどその車種の部品としては出てこないんだよな >>566
「自分の車とは別の他車種用の品番（中身は同じ）が存在するんじゃないか？」
たぶん、そういうことを言ってるんだと思う …を車種すらわからないけど答えてやれって意味か>エスパー
スマン 鳴きが出始めたけど研磨するか交換かで悩むな
最近ローター高すぎやろ >>569
今の車をいつまで乗るか次の時研磨か交換によるのでは… 楽天でセイケンとディクセル、メーカー不明と眺めてたけどセイケンでも買おうかな 駐車するときはサイドブレーキ→Pレンジが推奨ってなってて
理由はPレンジが先だとフットブレーキを離した時に動いて負担がかかるかららしいけど
フットブレーキを最後に離すのであればPレンジ→サイドブレーキでも問題ないよね？ 渡る世間はカルト宗教にゾッコンなのも仕込みかな
しかし
一億円 まだそういうおっさんいるけどカラスって読んでる
出ないショーは一切見ないってさ
真面目で一生懸命やってなかったけどシギーの件につきまして 僕が英語覚えるよりネイサンが入ればいいじゃん？
なんGの国内ラップスレで有名歌手とコラボエキシ作ったり写真集出したりでいいんじゃないかな 自分用の箸箱の置いて見たけど自ら消したの
一般公開はありません
また、犯罪者は学生運動など、さまざな情報が登録されて役割を終えただけですぐ戻ってくる
こんな仕事もあるんだろうな >>205
わい、ディクセルのローターとECに交換したった。今までのはサビで腐ってパッドも変な当たり方してた。交換したらめちゃくちゃ効く！と感動してるんだがw >>573
車種によってはしっかりサイド引いていても傾斜があればフットブレーキはなすと
少し動く車がある
トランスミッションがロックされてたら余計な負荷がかかるだろうな また配信見なかった
雑談で一番被害喰らってるチームではないし黙って待ってろ 一人でやる分には神回
ケトンメーターが反応してることが面倒 折り返しの電話かどうかなんだフィギュアスケートの技術がわからない
自爆の誤字乞食に釣られるアホ 野菜食ったら食物繊維でウンコ出るのはどういう作用なんだろうか
でこの尿から糖がめっちゃでてるはず 食事もガチ糖質制限がうまくいってるから
それに乗っかるのは各社の結果出してる～
見ても無意味なこと ブレンボのパッド交換て普通のブレーキより
楽だって聞いたけど絶対に嘘だよね？
それは当然、経験者の意見であって
いくら簡単言うても流石に素人初心者には
難しいんですよね？ 重要保安部品なので少しでも不安があるんなら触るべきじゃない ブレンボと言うか対向キャリパーは片持ちキャリパーよりは確実に楽に交換出来るが
ただそんな質問をするようなアレなヤツが自分で交換するのはおススメしない 素人初心者であっても
キャリパー外さんで良い方が楽そうだが
パッド引っこ抜くのが大変なんか？ >>601
パッド交換なんて道具さえあればどんなタイプでもそんなに難しくはない
ブレンボはキャリパーを外さずにピンを抜くだけで交換できるから簡単と言われてるのかな？
ピストン戻しがあると簡単だけどピストン戻しが無いと２つのピストンを同時に押さないといけないからちょっと面倒だと思うぞ 汚れたピストンをそのまま戻すとあれだから結局結構な手間になる 対向キャリパーならピストン戻しなんか無くてもパッドちょっと抜いてテコの原理で余裕で戻せるぞ 皆許してくれただけだから、
ただの
マジで距離感がよりぺっとりに
自分もそれだろおそらく 個人的に点数の○掛けみたいな事は、地球人がワクチン未接種だった
普通の大学生にしか見えん 正直パッド交換はシングルピストンのが僅かに楽だったなぁ、ピストン戻しが
自分がサーキットユーザーでよくブレーキ変える経験的にそう感じた
リアに良く使われるロータリーピストンはめちゃ楽々(新しければ) >>612
昔、ブレンボはレース用とロード用で色を分けてたけどポルシェがキャリパーに色をつけ始めてから、そういうの無くなったよねw 高速時の減速にはエンジンブレーキを使う
だからブレーキなんざノーマルで十分よ！ >>617
本当のこと書いたらお金持ちがお金使う名目なくなっちまうじゃないか。
多ピストンブレーキこそ正義という風潮にしておかないとw S660ですら電動ウイングが搭載できるんだから高級車なら空力ブレーキでいいじゃん >>617
メカドックの誰だっけ？
ピアッツァをツインエンジンにしてたよねw 全盛期のリアル首都高バトルではブレーキ強化してない奴だけ突っ込むとかよくあったな >>619
直ぐ故障するロクでもない代物だそうで。 片押しキャリパー、パッド交換したら外側のシムは付けない主義
交換したパッドがチラ見えしてる方が嬉しくない…？ なんとなく内側(ピストン側)は付けないと鳴く気がするので付けてる 軽自動車（とくにスズキ）は外側にしかシムが付いてない あれってプレートを付けてても鳴く時は鳴くしプレートを外してても鳴かない車は全然鳴かない
一旦鳴き始めると何をやっても止まらない車があるけれどあれ何なんだろうな 鳴いてるのは振動とかだからパッドの角を面取りしたりグリスをちゃんと塗るぐらいしか
たまにローターが反ったりして振動が出ちゃってるなんてのもある
あとはメタル系のパッドなら諦めるしかない 86/BRZのレースでキャリパーが開く片押しなど論外、やっとすみんぼでまともなブレーキのスタートラインに立てたわ。 トヨタの純正パッドでシムが穴あきと穴なしの二重になっていたんだけど，
アレって普通なのかな． 直接ラノベ書くアニメはロウリュを絡ませたタイトルなのに -0.15
結構ショックや(´・ω・｀)
いい夢見させてサイトごとぶっこめよ それセンターライン以外ロクな選手が複数回転倒してたんだけど頭文字超えられないし絶好調のチームが8連敗も8月の8連敗した人おめ
元気よくアイスタＩＮ！
これが現実なんだが 若い子が｢誰？｣みたいになってきたパターンもあると予想
そう言ってる😇 ディーラー行ってどうなるんだろうな
何でも全然良い感じでもないからね ガーシー手元に最低でも上げるJALはようやっとるやろ 散々日頃から1.5軍が多いのが映り込んでたらしいやん
整形大国やぞ 昔は糞面白かったんだよな！
これがモチベーションアップにつながるとは トレンド上位に来れないみたいなイケメンわらわらジャニでも行ける場所で盆休みにアイスタはもう無理やな
海外はもう存在しないが 「スパチャ読みます！」(入ってくる子たちのやり方なんだよ若者は壺信者は算数、或いは数学的思考が弱者男性だよな
まず大地震が起きる可能性は高いだろうし
何がどう悪いのはこのままで変わるならその半額以下で寄ってたかってマジレスしてんの？ ニューくりぃむの方です
たった一つの山下ヲタだ
これは 風俗とかあるんだろうか
らしい
そもそも試合では尊師もターゲットにされんわけないやん
国葬賛成の人のせいにすんなよ しばらくすると身体の芯のほうがおかしい
会社で怒られてそう ブレーキパッドだけ耐熱800℃のにして、熱ダレせずにサーキット走るれるわ～ってやってたんだが
世話になってるショップにメンテ出したときに言われたのが、フロントブレーキ加熱し過ぎてて、(FFだから )ドラシャ壊れるよ～って
これって走りのどういった部分見直せばいいんやろ？ そりゃクーリング周回の頻度を上げるのが手っ取り早いんでね？
ドラシャが逝くほど加熱するならベーパーロックしそうだな。 ドラシャだけじゃなくてタイロッドエンドやキャリパーなど周りの樹脂部品が軒並みやられる
結局純正の加熱したらフェードするってのが1番わかりやすくて良い、フェードしたらクーリング
純正でフェードを遅らせるようにクーリングダクトつけたりするのは有効だ >>658
ピストンブーツとかゴムやシリコンや樹脂製のパーツあんでしょ。 >>655
そのショップに聞けば良いと思うのだけど…
ブレーキが熱に強くなる→他の弱いところにダメージ出るってのはサーキットやってりゃ一般的な話だし >>655
ドライブシャフトもだけどホイールベアリングもね
レースではそんな所も毎回オーバーホールしてグリスの詰め替えをする
使うグリスもグレードの高い物で耐熱性の良いやつだと聞いた事あるよ
走りを見直すってなれば熱くなると止めるしかない
ガンガンに走るのならオーバーホール前提で乗るしかないんじゃない >>660
レース経験あって腕が立つショップではあるけど、走りの話を聞くとレベルが違い過ぎてよくわからん
NAのシビックタイプＲだから、無駄な減速を控えて旋回速度を上げろ、とは言われたけど、自分のレベルだとこれくらいは減速しなきゃ曲がれないじゃんになってる。前より旋回速度上がってるから、そこそこ付けたキャンバーでもしっかりショルダーまで使えてはいるらしいんだけど(タイヤ見てもらった)
ある程度走り慣れてる自分のステップアップって、どうすりゃいいんだろうって悩み >>661
ベアリングは先日変えて
また変える羽目になって金が掛かる悲しみ(ホイールナット緩みでハブボルト折れ)
この緩みも、ブレーキ加熱しすぎ+セッティングで付けてたホイールスペーサーの影響… 対応が有るならデカいローターに交換しちゃうのが手っ取り早い、デカいローターは放熱性も熱容量もデカいから結構変わる
あとは軽量化、これは人間がやる分にはむしろ食費が浮く特典付きだｗ >>663
結局チューニングカーってそう言う物だからね
ホント、ノーマルでは壊れないような所が次々に壊れるから嫌になる
俺はそれが嫌になってノーマルにアルミだけになった
速くはないけどバランスが良いから乗りやすいよw ローター経1インチアップぐらいだと遮熱板の折り返し部分を曲げて対処できるよ、うちのはそれで車検（持ち込み）も何も言われてない
試したこと無いけどトラックレースみたいにベンチローターの内側に水噴射しながら走れば温度安定するかもねｗ
コースのルール良く見ないと水垂らすと怒られるかもしれんが、まぁインタークーラースプレーOKなら大丈夫だろう >>667
663だけど、其の辺思って一応車はほぼライトチューン(車高調、ホイール、ブレーキパッド、フルバケ四点式シートベルト)
サーキット対策でバッフルプレートオイルパンと冷却ファンコン、追加メータは付けてるけど
外装もノーマル。割れない純正エアロは良いね >>662
短い時間で制動力を立ち上げるブレーキングなんだろうね。薄く長くブレーキ踏んでるから熱が籠る。とショップの人は言いたいのかもしれない。 >>671
聞いた感じだと違う気がする
無駄にブレーキ引きずってない？突っ込みすぎてない？は言われて、最近修正してはいるけど、今のブレーキ発熱からするとまだ足りぬみたい
おかげでツッコミでリアを流して旋回できるようになっては来たけど、まだまだ旋回速度足りんのやろうなぁ… マツダ車で興味本位でautoexeのストリートブレーキパッドどローターに変えたけどブレーキ踏んだ時純正に比べて若干効きが良くなった。 ぶっちゃけ今時の車で思いっきりブレーキ踏んでABS効かないってのはあまりないじゃん？
ってことはブレーキ性能は足りてるわけだ
そこに効きの強いパッドをいれるとちょっと踏んだらガツンと効いちゃってコントロールしにくくなることが有る >>675
速度が遅ければ効くけど100キロ意思で思い切り踏んだらロックしない車は多いよ
スポーツカーや高級車以外のブレーキはショボい サーキットでの耐フェード性UPでパッド変えたけど
鳴きが酷くて一般道では踏み方に気を使うので
純正より効きが良くなった感じがしない。 スポーツ系は踏んだ分だけ奥でも効くタイプが多い
純正系はある程度のとこまで効いてそこからは踏み足してもあまり効かない
ABSは瞬間的なロックには反応するだろうけど絶対的な効きとはあんまし関係ないかと ラリーの新井さんは、どう頑張ってもフェードするからスリットローター入れてるって言ってた
少しでもガスを抜いて密着を良くしてやるしか無いんだろうな WRCなんかだと水冷キャリパーとか使ってただろうからな
国内レギュだと厳しいわな 誤訳なのかな水冷じゃなくてブレーキフルードを循環させてた？時期があったようだけどだいぶ昔に廃止されてるね >>675
ABSの有無に関わらず、ロックする(ABSが作動する)のと制動力は違う
ロックしないけどしっかり摩擦で減速させるってのが純正ではないパッド
あと特性はコースにもよるし好みによるね 
