【上抜】 エンジンオイルDIY交換 2回目 【下抜】
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エンジンオイルのDIY交換に関するスレです。
・用具
・手順
・オイル購入
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その他についてどうぞ。
前スレ
【上抜】 エンジンオイルDIY交換 1回目 【下抜】
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/car/1503490495/ ジャッキで上げる時だけで潜る前にウマに乗せるならいいんじゃない?
万一割れても死傷するような事にはならんだろうし んー、タイヤ交換だけとかだとウマに乗せ換えないしなー。
てかウマ乗せ換え作業中とかに割れたら怖い。 下抜きだと、SPF材の2X4を2つ重ねてスロープにしてますが、非常に快適ですよ。
上抜きだと、コロスケはエンジンオイル、ATF、ブレーキフルード交換だけでなく、プラグホール内にエンコン噴射してからのド汚いカーボン油を吸い取ったりと、色々使ってます。 2X4材はねじ止め忘れずにね!
私は4箇所ぶっといのを奢ってます コロスケでATFもいけるのか
全量の何%抜けるの?
もちろん車種によるんだろうけど >>226
コンクリートブロックはABCと3種類あり
Cが1番丈夫なブロックで、このブロックはCヨコ(横)
Cブロックはホムセンで180円位する。
https://i.imgur.com/LARTDSX.jpg
コンクリートブロック
http://www.sasakiblock.com/block.html ブロックより
木のほうが軽くて安全だよ
ブロックはひびが入ったり欠けるぞ・・実体験。 今までメンテナンスパック入っていたから気にならなかったけど、切れたからディーラーで見積もりとったらふざけてんのか?って金額だったので久しぶりに自分でやることにした。
ところで上抜きの機械やら、下抜きの受け皿、オイル入れるときのジョッキの洗浄はどうしてる?灯油やパーツクリーナーで毎回洗浄するのが面倒な歳になった。 ATFは下抜きの方が抜ける気がする。
半分抜ければ良いかと。
ドレンのない車種は、コロスケかATFクーラーラインから強制抜き、オイルパン外しするしかないので。
最近のCVT車に多いのが、ドレンからも500cc位しか抜けない車種もある。
そんなのはお勧めしないけど、新油をあえて多めに入れてからフラッシングを繰り返して最後に油量調整してる。 >>248
俺は割れたw
割れたけど潰れはしなかったなぁ >>251
木が割れたの?
結局ブロックも木も、割れるときは割れるんだな。 >>252
話の流れから割れたのはブロックでしょw >>253
「おれ「も」」割れた、なら流れ的にそうだけど、「俺「は」」だから、木の方と読むのが正解じゃない? そのへんで売っているリジットラックはサイドシルが潰れるタイプばかりで嫌だな。
十字に溝が切ってある分厚いゴムみたいな受けがついているタイプはなかなか探せない。 ジャッキポイント外して無けりゃサイドシル潰れることなんて無いだろ なんならサイドシルプロテクター買えば?
磁力で付くヤツ >>251です
すいません。
割れたのはブロックです。 てか、中空ブロックじゃなくて、ブロックの塊で、AとかBとかCとか書いてない、てか文字とか書いてあるものは何もなかった。
これは使い続けてもいいのかなあ? オイルフィルターの手の汚れない交換テクニックはないのか? >>264
レジ袋で覆いながらってのは結局惨事を招いた >>266
いつも袋でやってるけど大丈夫だ。
エレメントをギリギリまで緩めた後にシュレッダー紙を詰めた袋で包んでからエレメントを緩めて袋の中に落とす。
散歩中に犬のうんこを回収するのと大差ない。
1JZエンジンは最悪なことに外したエレメントを上から取り出せないから袋にヒモを付けて車体下に受け皿を設置してから作業しないと途方に暮れることになる。
>>266の惨事はどんなだったの?
袋の多重化、オイル吸収用に紙くずを入れる、エンジン側のオイルが抜けるまで待つとかの安全対策をしないとヤバい気がするが… その点うちの車はオイルエレメントは上から外せるから問題ない。
まあ、結局手は汚れることが多いがw >>269
意図せず袋がガサァとなってオイルがそこら中に >>254
結論出てるけど、俺はの「は」はひびが入ったり、欠けたりではなく、「割れた」事を強調したんでしょう。 俺も上から外せるわ。
めっちゃ楽。
ちなレヴォーグ 2JZだか、トラストのエレメント移動キットで上部に持ってきたが、その後エレメント交換した事ないや。 >>277
エレメント移動キットで上部に移動ってヤバいみたいだが大丈夫?
エンジンブロック側から移動キットまでの往復のホースの中身が空っぽでスタートするからドライスタートが長引くらしい
下に付ければホースにオイルが残るから大丈夫みたいだ。
油圧計付けて比較してた人のサイト見たけど数秒違うみたい エンジンオイルの価格っておかしくねえ?
4リットル2千円、20リットル6千円 コーラとかもおかしいよな
500も1.5も値段差無いとか >>280
買い方によってだいぶ違うな
近所だとセブンの500ml缶98円500mlペット130円でかいペットで300円弱
スーパーで500mlペット70円、でかいペット130円 製造コストよりも輸送や保存にコストがかかるからじゃない? >>280
同意
よほどの事でない限りコンビニでソフトドリンクなんて買わない。
スーパーで買った1.5Lを水筒に移して外出。
ああ貧乏さ、笑えばいい >>283
水筒に水道水と氷か、お湯を入れて外出する俺を笑ってくれ 自虐のつもりかもしれんが、同じことをしてる人をバカにしてることになることを忘れずに。 時は金なりの高給取りなら全部人任せだったり高いところで買っても問題ないんだろうけどワープア層にとっては自分で動いてでも出費を抑えたいって思考になるよね >>264
下からならカップレンチにダイソーのシリコン漏斗大を覆わしてオイル受け
一旦オイルが入るとシリコンと工具がめちゃくちゃ滑るからカップに挿すエクステンションバーの長さ等注意で トルク管理の事だけど
フィルターとドレンボルト、一本で両方使えるトルクレンチてない?お高いやつにはあるのだろうか フィルターは手締めだからトルクレンチだけでよろしい。 トルク管理の事だけど
10N・mから50N・m程度まで、一本で両方使えるトルクレンチてない?お高いやつにはあるのだろうか >>295
こんなのもあるなけど、レンジで使い分けた方がいいんじゃない?
https://www.monotaro.com/g/01128485/
>>297
手締めで十分という話はよく聞くけど
カチッ!を聞かないとなんだか不安なんだよねぇ。 手締でも外すとき工具無かったら外れないし大丈夫なんじゃないの。 オイルフィルターは思いのほか柔らかいので外す際に工具を使っても変形して取りにくい事が多い
最終的には破壊って方法があるが、工具が入るスペースあるかどうか等結構手間なんで手締めでお願いします 俺の車は14N・mが指定トルクなんだけど、エレメント手締め(ゴム手着用)のトルク測定したら26N・mだった
万力にトルクレンチ挟んでカップレンチとエレメントを装着し思いっきり回すという測定法だからバラツキはあるだろうが・・・
ちなみに妻は10行かんかったので握力依存度が相当あるだろう
手締め推進派の意図はよくわからないが、素直に締め付け回転数?角度?で管理したりトルクレンチを使うべきなんでは? トルク管理の目的は主に締めすぎ防止に有るから、エレメントみたいに再使用しない、
ネジ山潰しても比較的取り外し容易となると厳密に言われないのかな。勿論緩すぎるのは
論外なんだろうけど。
俺のはカートリッジ式やけど蓋のボルトは適当に手締めやわ。 >>302
トルク管理の目的は緩み防止でもあるだろ
適正管理が事故・破損を防ぐっていう エレメントを締め込み過ぎでパッキンがずれることってあるの? >>303
トルク管理の数値は殆どの場合これ以上では締めるなの上限なのよ。
逆にこれ以下は緩過ぎの下限数値は無いことが多い。
車の場合だから、他の業界ではわからんけど。 >>305
あんたが何業界の人か知らんけども、そんな事は初めて聞いた
ホイールナットの場合は103N・mというのが多いけど、この場合はそれ以下の例えば80N・mにしろと???
俺の知ってる世界では指示値は下限でも上限でもないんだが >>305
そんな話し無いよ
ホイールナットを1N・mで締めてもいいのか?
上限のみで下限が無いなら全て手で緩く締めれば終わり?になる。
あと車業界でトルクの範囲が上限、基準値、下限で指定されてる例として、緩み止めの割ピン穴とクラウンナットの溝をあわせるのに、まず基準値で締めて、合わない場合は一度緩めて±いくつの範囲で合わせるように指定されてる例を知っている。
現実的には少し締めて合わせるだけだろうけど… これ系のアホがDIYでとんでもないヘタこくんじゃね? VW車のメンテナンスマニュアル。
Screw in oil filter element -arrow- using oil filter tool - 3417- ,
and tighten it to specified torque.
Torque setting
Oil filter 20 Nm
そもそも、トルクレンチ使うの前提なんだから、上限で規定するわけないわな。。 文意を汲んでくれw
指定値で締めれば当然緩すぎることはないから良いんだよ。
これ以上で締めるとボルト伸びちゃうよの数値だよ。指定値は殆どの
場合必要最低値じゃない。ボルトの能力の上限値。
緩まないって意味では100の指定のところ、実際は80で足りてるのか
90で足りてるのかは場所次第でしょ。それはメーカーにしかわからない。
100の指定を110とかで締めるとボルト伸びたり破断したりするのよ。
それの上限値にしてあることが多いってことな。 >>313
ネジつうかボルトナットの類いには標準締め付けトルクってもんが決まってるんだよ
全く同じサイズのボルトナットでも、強度区分によって標準締め付けトルクが決まってる
より強い締結が求められる場所にはより強い強度区分のネジが使われ、
標準締め付けトルクも大きくなるんだ
> 実際は80で足りてるのか90で足りてるのかは場所次第
適材適所にネジは選ばれるが、ネジ次第で締め付けトルクが変わる
言ってることわかるかな?
なに業界のプロの人か知らないけど、それでよくオマンマ食えるね >>314
そんなことは知ってるし、なんの異論も無いよw
>指定値は殆どの場合必要最低値じゃない。ボルトの能力の上限値。
コレの意味はわかるかい。 医者、整備士、技術屋、弁護士、みんな一般論や自分の業界の常識もどきを振り回すばかりのアホばかり。
それでも飯が食えないなんて奴は聞いたことがないから、見識の可否が食っていけるの可否ではないよ。
首にならない程度にうまく立ち回って保身ができるかどうかだけだわ、生きていけるかどうかは。
それでどうして日本が滅びないのかが、不思議でならないんだけどねえ。 >>315
まずトルク指示値+10%で破断するという妄想がありえなくね??
トルク管理での軸力誤差からしてもっとあるだろうよw
10本締めたら全部折れたというのもあり得るレベル >>317
そこもおっしゃる通り。
実際は意図しない油脂が付いたり、トルクレンチの誤差が有ったり、すでに伸びかかって
るボルトの再使用だったりが有るからね。安全率は見込んでるでしょう。+10%は適当な例え
だと思って欲しい。
殆どの場合、最大締結力かつこれを超えて締めるなよってのが指定値。そこに必要な最低
値ではなくボルトの性能いっぱいの上限値ってこと。 >>318
別にあんたが独特のイかれた設計者でボルトの許容範囲めいっぱいの締め付けトルクを指定するのは構わんのよ
だが標準締め付けトルクが上限値だというのは違うね許容上限値は公表されないが別にある >>317
>>313は、破断軸力基準でトルク管理値を設定していると言いたいようだね。
でも、トルク管理による軸力のばらつきを考慮して管理値が設定されてるし、
その管理値は破断軸力(破断応力)に対しても十分な余裕がある。
振動による緩みとか、漏れとかを抑える下限トルクなんて
決められないから、結局のところ規定トルクで締めろ、じゃないと知りません、
というのがメーカーの立場でしょ。 >>320の勝ちっぽいなw
でも320もスレで遊ぶのそのくらいにしてあげてやw >>321
別に勝ち負けの話ではないのでw
指定値が絶対必要な最低値だと思ってる人がいたみたいなのでね。
>305の「逆にこれ以下は緩過ぎの下限数値は無いことが多い。」
の書き方が悪かったですね。下限数値の指定って書けばよかった。
>>320
トルク管理値はそこに必要な締結力が基準でしょう。
破断はそれを超えた先にある話で、余裕が見込んであることもすぐに破断するわけで
もないのは先に書いたつもりなのですが。
必要締結力が仮に80〜100としたら、100が指定してある。上限を書いておけば、実トルク
が下振れしても必要範囲に収まる可能性が高い。上振れしても安全率の余裕の中に収ま
ればよし。割と単純な話なんですが... >>322
言いたいことはわかった。ただ、
>>305は誤解を招く表現だったね。
>トルク管理の数値は殆どの場合これ以上では締めるなの上限なのよ。
それで指定トルクで締めるの当たり前、とか、管理値超えても即破断じゃない、という話の流れになってる。 高度な話題でハっとした、ほぼこんなもんでいいと、二人以上殺さないと市刑にならない制度とか 余り読んでいないけどw幅があるのは原則、まん中狙い。下限や上限狙いは、ちょっと特殊な用途 エアー対応のオイルチェンシャーはエアーで真空引きするってことかな?
エアーはエンジン無いには入らない、よね?
ストレート製の検討してるんだけど エンジン内部は無酸素でもカムシャフトまでどっぷりオイルに浸かってる訳でもねーぞ? >>328
そうだろうけど、気になったのは手持ちのコンプレッサのエアーに湿り気を感じるのね
乳化を気にしての相談です 燃焼すると、
二酸化炭素と水が出来るのを小学校の理科で
勉強しましたよね。
もちろんガソリンが燃えても同じことが起きて、
マフラーから水蒸気となって出ます。
水が出るのはむしろ正常に燃焼している証拠です。
マヨネーズスラッジ(乳化)は冬場に短距離走行を繰り返すと
、つまりエンジンオイルが温まらないまま短距離走行を繰り返すと、発生した水分が飛ばずに結露してオイルに混ざる、そして乳化しますよね。 >>330
水素を含むものを燃焼させると水ができるけど、それは小学の範疇では無かったと記憶 >>330
クランクケース内に発生する水分は燃焼ガスから来るの? 乳化しててもエンジンオイルの温度をしっかり上げてやれば水分が蒸発していいんでないの?
…とは思うんだけど そんなん気にしてたら車に乗れんし、そこら中ブローした車だらけだぞ 水分が付着してエンジンオイルゲージが錆びたりして。その錆びが落ちてメタルを損傷してる可能性大。 >>340
オイルゲージはSUSじゃねぇの?
鉄のもあるとしてオイルに浸かったりミストにまみれてるのにそうそう錆びるか? ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています