・用具
・手順
・オイル購入
・廃オイル処理
その他についてどうぞ。
【上抜】 エンジンオイルDIY交換 1回目 【下抜】 [無断転載禁止]©2ch.net
レス数が1000を超えています。これ以上書き込みはできません。
・用具
・手順
・オイル購入
・廃オイル処理
その他についてどうぞ。
ジェー○ス・・・「会員さんならいいですよ～」と廃油運ぶの手伝ってくれたりもする
オートバッ○ス・・・二つ返事で「その辺に置いておいて」って感じになることが多い
イエ○ーハット・・・未調査
工場A・・・二つ返事でおｋだけど自分で運び廃油タンクへ投入。容器も自分で置き場へ
工場B・・・「最近は回収費かかるんだよね～」って苦笑いされながらも受け付けてくれる
2Lのペットボトル?
そのまま缶も廃棄。
個人消費レベルで買取りしてくれる所なんてあるの？
200Lとか400L単位で廃油買い取ってくれるのは知ってるけど
オイル処理箱に染み込ませて燃えるゴミの日だな。
そこの廃油入れに流しこんでる
一般的な話ない？
環境のことを考えると
燃えるゴミに出すのはどうなのかな
ゴミを燃やすための燃料と考えれば問題ないだろう
回収されればリサイクルされる。
燃やすと処理場の触媒に負荷がかかりCO2も出す。
CDやビデオテープも
ドレンボルトとか掃除した方が良い？
へ～知らなかった。
今まで廃棄箱にしてたけど箱代バカにならないからね。4L空缶も利用できて一石二鳥や。
受け皿に浅めのバケツ的なもの用意しないといかんな。
上でも下でも同じだよ。
オイル内のゴミは濾過されてエンジン内を回るんだから。
バカかよ
汚れとか金属片はオイルパンに沈まないの？
オイルバン内の流速程度では流れない重いのは沈むでしょ。
だったら下抜きしてドレンを清掃する意義はありそうな
ドレンを清掃ってどういう意味？
ドレンボルトの清掃？？？
ドレンがオイルパンの一番下にあるわけでは無いのは理解してる？
廃油パックで処理しても真っ黒なだけで異物は見当たらなかったが
コロ助買って上抜きしたら
金属片やどろどろのスラッジがいっぱい出てきた
上抜きのほうが絶対きれいになるわ・・ヴィッツ
比べたら上抜きが多く抜けるからな
古いオイルが残るから上抜きが良いらしいね
昔の車雑誌にはゴミも一緒に抜けるから下抜き推奨してたけど
オイル処理料５４０円（容量一律）
バッテリー廃棄料５４０円（サイズ一律）
料金さえ決めるのが面倒で全部５４０円なんじゃないか
それが普通と思ってたけど
みんな恵まれた土地に住んでるんだな
うらやましいわ
君は他人のゴミを無料で引き取るの？
そういうお前らは、有料で引き取ってもらってるのか？
無料で引き取ってもらってる人が現にいるのに対してうらやましい、って言ってるだけさ
別に業者は無料で引き取れとか無料が当然だとか一言もいっていない
日本語分かるか？
個人レベルでもバッテリーならクズ屋で僅かだが金くれるぞ。
バッテリーはホムセンなんかは購入した場合は無料引き取りって書いてあること多いけど
けっこうレシート確認無しで引き取ってくれる
ということは、買ってなくても・・・
そんなコスい真似しなくても中古車屋や修理工場だとタダで引き取ってくれる所は多いよ
廃油は産廃業者でも0円買い取りだけど、廃バッテリーはまだ幾らかつくらしい
今だとキロ100円くらいで売れるから乗用車用の小さなバッテリーでも500円以上する
それを持ってきてもらって受け取るだけで500円てのはどうだろうな
廃棄物収集運搬許可事業者なら処理費用を徴収するし、金属商なら買い取るし
そなの？
ぐぐったら出てきたわ
ありがとう
抜く前 （温めてからやる派 そのままやる派）
抜くとき （ 上抜き派 下抜き派 ）
上抜き （手動チェンジャー派 電動チェンジャー派）
下抜き （ジャッキアップ派＋しないとできない派 そのまま派 ）
受け皿 （ そのままオイル処理箱へ派 オイル受け置き派 ）
外すとき （ メガネレンチ派 ボックスレンチ派 ）
パッキン （ 問答無用交換派 使えそうなら再利用派 ）
入れるとき （ オイルジョッキ派 ジョーゴ派 オイル缶直派 ）
捨てるとき （既製品処理箱派 手製処理袋派 オイル缶にまとめ派 固めるテンプル派 ）
抜くとき(下抜き派)
下抜き派(エレメント替える時だけ点検も兼ねて4輪ジャッキアップして馬)
受け皿(オイル受け置き派)
外すとき(メガネレンチ)
パッキン(問答無用交換派)
入れるとき(オイルジョッキ派)
捨てるとき(給油ついでに馴染みのガソリンスタンドで処分、ATFやブレーキフルード、オイルエレメント、ワイパー、冷却水等も)
俺はJXのやつ
コロス家も良いけど作りがちゃちだよ
コロ助のほうが
吸い上げるのが鉄入っていて巻き癖がない
あと細い
安いでゆうことなし
今は高くなってるね
前は2000円台で買えたのに・・
konozamaでポチるか。
抜くとき （ 上抜き派 ）
上抜き （ 手動チェンジャー派 ）
受け皿 （そのままオイル処理箱へ派 ）
入れるとき （ オイルジョッキ派 ）
捨てるとき （既製品処理箱派 ）
これが一番お手軽だね
下ぬき
ダンボール漏斗
垂れ流し
土かぶせ
早く抜けていいよ
コロ助じゃねーかw
以下、私的な考え
温める
メリット＝やわらかくて吸い出しやすい・不純物を攪拌できる
デメリット＝火傷しそう・潤滑部から垂れてくるまで時間がかかる（その分はあきらめる）
冷えたまま
メリット＝落ちる分は、ほぼオイルパンに落ちている
デメリット＝硬くて吸出しにくい・不純物が沈殿したまま残っていそう
取説の規定量以上に抜けたら、なんかウレシイ。
今まで、下抜きで出せなかった分まで排出できているようで。
どうせ4L缶買ってるから、
200ccや300cc多くなっても全然構わないし
３回に１回オイルフィルター交換するときだけ、ジェームスに頼む感じか
たまに外で抜くって要領だな
ゴミに金払ってどうするｗ
おれは解体業の知り合いいるんで
ポリ容器に１８リッター貯めて無料で引き取ってもらってる
バッテリーの処分ルートとか開拓できそうだし。
ルンルンなのか
ルイルイではありません。
満タンで業者に引き取ってもらってラーメン１杯分くらいの金になる
って言ってた
ペール缶（２０リットル）くらいじゃ引き取りに来ないよな
４缶くらいあれば引き取るんじゃね？
いいとこ「持ち込みなら無料で回収してやる」ってとこだな
○○大医学部生らが女性に集団で乱暴した事件で、集団強姦罪に問われたいずれも
千葉市中央区の医学部、○○○○（２３）、○○○○（２３）の両被告の初公判が３１日、
○○地裁（○○○○裁判長長）で開かれた。
罪状認否で○○被告は「女性は酩酊しておらず、合意の上だった」などと無罪を主張。
○○被告は「集団強姦は認めるが、女性は酩酊しておらず、○○被告と事前に共謀もしていない」
などと起訴内容を一部否認した。
起訴状などによると、両被告は９月２０日深夜、共謀して○○市の飲食店内で、
飲酒で酩酊し抵抗できない状態の県内に住む２０代女性を乱暴したとしている。
事件をめぐっては、医学部の○○○○被告（２３）＝同区＝が準強姦罪で、
○○大病院の研修医、○○○○被告（３０）＝同区＝が準強制わいせつ罪で起訴されている。
書き込みたければ書き込めば良いだけ
そういうことではない
車検もそれでいける
普通にあるしエンジンの状態によっては鉄粉付くこともあるよ
社外品では売ってるけど純正で付いてる車種ってある？
アルミシリンダが主流になる前ね
トルクいくつで締めてる？
まぁトルクレンチなんて使ってる奴あんまいないと思うけど
おれは軽で２０Ｎで締めとる
フィルターは１５Ｎや
規定値
といっても毎回計測するわけではなく定期的に手のほうを校正してるｗ
特殊なケースを除いて普通車も軽も変わらんでしょ40Nm前後が一般的
規定が30Nm前後みたい。アルミパンは簡単にネジ切れるから注意。
KFエンジンは25～35Nmだったと記憶
アルミといえどたった5Nmの差でぶっ壊れたのなら元々ネジがおかしいかトルクレンチが壊れてる
対策でドレンボルトの首下が長くなってたらしい。
タップでさらって長いドレンボルト使って
そのまま乗ってたわ。
> 首下が短すぎてちょっとのオーバートルクでもネジがなめやすかった
それはネジ長さが適切でなかった設計不良が原因であって、
たった1割ちょっとのオーバートルク位でどうにかならんだろ
恐らく規定トルクでも破損頻発したんだろう
アルミオイルパンでも40Nmでもなくネジ嵌合長不足が原因なわけだね
かかりが短いとスポッと抜けるｗ
２０で締めれ
でも毎回ドレンパッキンは交換してるがな
ネジピッチも影響あるよね
抜く前 （温めてからやる派）
抜くとき （下抜き派）
上抜き
下抜き （そのまま派）
受け皿 （オイル受け置き派）
外すとき （メガネレンチ派）
パッキン （使えそうなら再利用派）
入れるとき （ジョーゴ派）
捨てるとき （オイル缶にまとめ派）
軽乗用と軽トラのみ自分で交換、他の車両は8～12L入る車ばっかりで、出来るけど準備の手間を考えるに
有償で頼んでしまう 派
10mm、12mm、14mm、あたりは良く使うから
一本ずつでも高いのを買いたい
安いセットのはダメだわ
オイル交換を自分でするくらいなら用品の取り付けやブレーキパッドくらいなら自分でやらない？
それならバラで買うよりもソケットやドライバーまで揃ったセット物を通販で安く買う方が良いんじゃないかな
ドレンボルトくらいなら安物のメガネで充分だよ
曲げたり溶接したりする為にコーナンのメガネを買ってきた事があるけど意外と丈夫
固いボルトを緩めるのに叩きまくっても壊れなかった
コーナン恐るべしw
工具のせいにしてるやつは大抵使い方間違ってるパターン
知りたい方だけみるといいかもしれません
グーグル検索⇒『金持ちになりたい 鎌野介メソッド』
MEIRC
まとめ買いしよ
分解する微生物とか涌いてそうだし
交換自体は上抜きならホント簡単
思い出せない
おばあさんは海に廃油捨てにいきました
山田君！！座布団３枚
食べた
猿・キジ・犬が死んでしまったのですね？？
めでたしめでたし
環境に厳しくしよう
ドレインボルトを緩めて廃油を全て抜いたら締める！
ボンネットを開けてオイルを給油後、スチームで洗車と廃油を綺麗に流して終了。
きちがい！
ついでにエンジンルーム、オイルフィラーキャップの穴からエンジン内までスチーム洗浄でスッキリ
地球に直接返してあげるよ
ありがとうオイルさん
また会おうね
抜く工具のこと？
それならドリルポンプというのを使っている
なるほどですねぇ
市販のDIYオイルチェンジャーはおもちゃっぽくて買う気にならなかったので、ほかの手はないかなぁ？と考えていました。
で検索すれば出てくるよ。手動で使えそうなのは3000円以上するね
電動ドリルの先につけるドリルポンプにしようかなぁ
それとも100ccシリンジで何度も吸うか。
バイクなら容量900ccだから
悩みどころ
より簡単にオイル交換出来れば、もう少し交換する頻度を上げてもいいかなぁと思って。
ジャッキアップしなくてもいいのと廃油受けと使わずに直接空缶に廃油を入れられるから
案外楽だった
極小サイズのポンプとチューブだけだから収納も簡単だし
取り敢えずAmazonで100ccのシリンジ買って見ました。
これで自分のバイクが上抜きで何ｃｃ抜けるか試してから次行こうと思います。
こんなんもオイル交換に使えるのね
アッー
カンチョーする位の大きいやつでないと、バイクの0.5L位がせいぜいだな
オイルは粘って無理かな
突っ込むのはオイルゲージの穴の方だから
0.9リッターです。
デフオイルをやってる強者も居るなら何とか出来そうですね。
チューブの太さがキモになりそう。一般的な6mmだとキツそうだけど、オイルが暖かければなんとかなるかなぁ～
まあ人それぞれだから好きにすればいいけど
コロ助のほうが早くて楽で静かだろうに
ポンプなんか構造が単純だから安くてもおかしくないし、壊れないと思うけど。
手動電動問わず安物はホースがやられるみたいだね。突っ込んでる時に中で折れたらエンジン分解コース
工具要らないし手が汚れず楽そう
コロ助は綺麗に掃除するのが大変
https://shop.r10s.jp/carparts83/cabinet/buhin/imgrc0063439687.jpg
潜るのが面倒くさいわけだから
これ取り付けた時ちゃんとレバーが上にくるようになるんだろうか？
締め付けた時にレバーが下向きになったら嫌やな
それな。俺はジャッキアップが面倒だから上抜き。
調整できる
https://imgur.com/QA4Af6b.jpg
毎月オイル交換してるから
良いんだけど車種によると下に飛び出す事になるからぶつけて折れる可能性がある
ワイの車も下に少し出る事になるから付けてない
ボートは付けてるから楽だよ
した抜きの何パーセントくらい抜けるのかなぁ？
もちろん車種によるんだろうけど。
試して見ます～
車種で違うしやり方でも違ってくるんじゃないかな
例えば水平の所で抜くのとレベルゲージの方に傾いた場所で抜くのでも違ってくるし、空気を吸いだしてからどのくらい吸わせるかでも違ってくると思うよ
どこまでチューブが届くか…
ところで、チューブだと熱に弱いだろうから、冷えてる時にやった方がいいですかね。
生ぬるいくらいにアイドリングした方がいいかな？
した抜きの時は長距離走って、どれんボルト外す直前まで、エンジン回してた。
オイルフィルターの無いバイクだから、汚れが沈殿する前に抜きたいと思って。
チューブもだけど容器(タンク？注射器？)もあんま熱くない方が良いだろうし
耐熱温度が60度もあれば十分な感じ
明日のツーリングに備えました。
ゴールデンウィーク前の土日は道が空いてるから。
ちょっくら遠出してきます～
これ2台つけてるよｗ
1台は手の届くとこについてるからひねるだけ。
もう一台は下に潜るのがイヤだからオイルフィルター交換するときだけやってる。
コロスケの掃除なんか簡単じゃん
ホースだけパーツクリーナー流し込めばいいし、本体の中なんてまたオイル吸うから
掃除なんていらないし
タダだしやってみるかな～
これつけてたんだけど、昨冬 底をガリガリの雪に擦ってコックが開いてしまったみたいで、オイルがダダ漏れ(ﾟДﾟ;;)
大変な目に遭いました。
怖くてつけてらんないんで、元に戻しました。
コックが開かないようにプラスチックのストッパーが付いてなかったっけ？？
コックを押し上げて回す機構のこれが開くって物凄く運が悪いよね。
雪国怖い(´；ω；`)
www
ドレンボトルじゃ抜けないオイルパンの底こそ、汚れが溜まってる
本体は出入り口の部分を真下にして逆さにして下に新聞紙を置く。
しばらくするときれいにオイルが落ちきるよ。
停止してしばらくしたエンジン内もこれしか油膜がないんだなと思うと…
狭い隙間は毛細管現象的にオイルはあるだろうけど始動直後は厳しそう。
絶対ダメだろ
スラッジの固まりドボドボ出てくるからな
RB26搭載のGT-R
オイルパンに補強のリブが入ってるからな
でも現実的にはそんなに変わらんだろ
RB26は上抜きした後にドレーンからさらに抜けるんだから明らかに下抜きの方が抜ける車だろ
フィルターの中に古いオイルがあるんだから
どっちにしても綺麗になんて抜けないよ
うちの車はフロントをジャッキアップしたらちょうどオイルが集まる位置に付いてるので全部抜ける
こうですかわかりません
下に隙間がたくさんあるからあんまり関係ないと思う
エンジン内部の古いオイルもたくさん抜けそうじゃね？
当たるよね
カップレンチもう使わないけど捨てるに捨てられない…
そりゃそうなんだけど思い通りにできない事情もある
それ思うよなｗ
マツダのエアコンフィルターなんてダッシュボードはずさないと換えれないし
車種によるね
うちのマツダはグローブボックス外すだけだ（震え声）
エレメント移設してみたけど
始動時に油圧が上がるまでの時間が少し長くなってなんか良くなさそうだからもとに戻した
ただし、コロ助のケーブルが通らないマゾ仕様
なんであと少しずらそうと思わなかったのかな…
フィルターを緩めると
オイルがこう漏れるからこう流して…
なんて、考えないんだろうね
フレーム担当とエンジン担当で組織の意地があるからね、どちらも引けない戦い。
特にエンジンは色んな車体に乗るから一々個別の車体の都合は聴いていられない
じゃあオイルエレメントの為だけにホイールベースを縮めるか伸ばすかするの？w
ぶっちゃけそう言うのって一般ユーザーは分からないからなかなか改善されない
ナンバープレート外さなくても楽勝だし
吸引器のパイプは自分で加工すれば底まで入るし全量ぬける（一部の年式除）
内側に金属の螺旋が入ってるね。
もう一つ細いアウターケーブルを繋げられたらこれまで入らなかった車種にも使えそう。
細くなるぶん吸出し抵抗は大きいだろうけど…
そのものだったりしてなｗ
車種により粘度を変えたりするが大切な事は早めに交換とドレインボルトのパッキンに破損があったりして洩れは無いかだ。
ぎゅ 位
ぎゅうううはやらない
20L缶ごと布団圧縮袋に入れて、空気を抜いてから保管しようと考えてます。
オイルでナイロンの劣化が心配です。実際にやってる方います？
そこまで心配なら20L缶なんて買うな。
蓋閉めておけばええ
あとは暗所 物置とか室内で保管だな
室内で直射はまずいだろうし
保管にこだわるんであれば4Ｌとかで良し
10年は大丈夫だってどっかでみた
ただし屋内で保管
天ぷら油じゃないんだからそんなに神経質にならなくてもいいよ
横にするとか意味あんのかなたまに言われるけど
そもそも缶の中身が真空な訳でもないし十分だろう
室内保管、了解です。
やはり開封後の密閉が心配なので、圧縮袋で試してみます。
それと次回は、４L缶などあるオイルの購入を検討してみます。
物置とかの常温なら大丈夫
でもせっかく20L買ったんだし短いスパンで交換したら良いかもね
缶で屋内保管なら大丈夫。
開封して数年たったオイルごときではびくともせんわ
そんな簡単に変質するもんじゃないだろ
すまん、自分の中では常識だったから忘れてたｗ
ZZW30のMR-SだからMRだ
ドレンボルトが真下でなく後ろ斜め下に向いてるから、オイルパンにちょっと残るかな・・
そこで上抜きですよ
考えてみたら前だけスロープに載せるかパンタグラフで片側ずつ上げてブロックに載せて
リアはフロアジャッキで持ち上げて同じくブロックに載せれば解決ですな・・・
我ながら脳がフリーズしてた・・・。
上から抜けよ
マジ？
オイルフィルターも換える時以外は上抜きにしようかな
ポタポタになったころジャッキダウンしてさらに出してた
今は上抜きで楽ちんちん
オイルフィルターが下だから交換のときはジャッキアップ必要だけど
オイルだけの交換なら上抜きだな
便利な時代になったもんだ
車体の中央付近まで潜れるよ。
https://i.imgur.com/Xfjr3kV.jpg
それとも1万キロ毎なら毎回、五千キロ毎なら2回に１回？三千キロ毎なら３回に１回？
フィルターは1万キロ毎の交換でOKってのも目にするので気になりました。
自分は三千キロ（３ケ月）毎にオイル交換しているので３回（9千キロ）に１回で良いのか、2回（6千キロ）に１回で良いのか悩みます。
たんにフィルターの処分が面倒ってだけなんだけど、今のところトラブルもなく無問題。
Q、20Ｌ缶のエンジンオイルを買って、まだ半分残っている。開封後、半年ほど経過したが使っても問題ないですか？
A,一度開封するとエンジンオイルの劣化が進み変色します。
保管環境にもよりますが、一度開封すると概ね3ヶ月程度で劣化が始まってきますので本来の性能は発揮できない可能性があります。（※）
オイルの状態を確認する必要がありますので、マツダ販売店までご相談をお願いします。
※マツダ純正オイルの場合です。
その他市販品のオイルについては、各メーカーにご相談・ご確認くださいますよう
お願いいたします。
エンジンに入れた途端に1年間交換不要ってのも面妖な
オイル交換は上抜きかスロープでいい
0.1％の劣化とかだろｗ
じゃディーラーがローリーで買ってるやつも劣化しまくりだねｗ
エンジンをオリーブに置き換えて
そんなに劣化が気になるならじゃんじゃん交換して
次からは割高でも使い切れる缶で買えってこと
少しの酸化も嫌なら
エンジン回したら即交換だよｗ
http://www.webcg.net/WEBCG/special/2004/mobil1/qa_12.html
700mlですので、
試しに100mlのシリンジを購入しました。
吸出し用のチューブですが、
内径は何ミリくらいのをチョイスすればいいですかね？
吸出し機に付属しているホースの内径が分かれば、とりあえずありがたいです。
とりあえず6mmくらいで行ってみようかなと思っています。
↓
シリコンチューブ 6mm×8mm MGJG-6.0 https://www.amazon.co.jp/dp/B00FGO7X1O/ref=cm_sw_r_cp_apa_i_9Ep8AbX1VBRWF
とは言え手動式オイルチェンジャーでバイクのオイル交換をGW最終日にやったところだけど
バイクのオイル注入口兼レベルゲージ穴は大きくて余裕だろうに
シリンジで吸えるかな？
暖気すればシリンジが熱に負けそうだし
暖気しなければ吸えなさそう
あまり長いと抵抗になると思うので、丁度いい内径の参考に既存の吸引器の内径を知りたいと思いました。
小型の注射器タイプでオイル抜こうとするのがそもそも間違ってるよ
100mlなんて小さ過ぎる
せめて100均で手動灯油ポンプ買って改造して使え
ホームセンターにシリコンチューブが切り売りしてる
そろそろバイク板に帰れ！
手動式オイルチェンジャー 能力4L/分 容量６Ｌ
ttp://www.amazon.co.jp/dp/B004XYGJOU
セール価格: ￥ 3,350
これ１個とオイルジョッキあるだけでオイル交換が劇的に楽になる
ノズル先端外径：6mm
下抜きだと熱いオイルが手に付いたりして嫌だ！というのもあるな
エジエータのドレンキャップみたいに長いボルトを緩めたら
出っ張った排出口から廃油が出てくる構造だったら良いのにな とは思う
なんでだろ？
ジャッキアップどころかスロープも不要なら革命だわ
ホースがオイルパンに着いた時の感覚って伝わってくるの？
ホース入れ
↓
＿ 底
↓
￣ コツンと当たってホースがたわんだ弾力で押し返される感覚と
ノ
￣ さらに送るとズリっと底に沿って入って底凹凸に当たる感触が手に伝わるけど
鈍い人には判らないかもしれない
エリーゼとかも同じかもしれない
さっきベコンって音がしてビビった(゜o゜)
今日みたいに朝と昼の温度差が大きいとこの音がするよね
割としっかり密閉されてる証だな。
さっきボン！ってなった
同じでワロタ
仲間だｗ
それ誰が座ったのか見ちゃだめだぞ
＿＿＿（ J⌒J ＿＿＿＿＿＿
＼~υ~ |＼
￣￣￣￣￣ ｼｮﾎﾞﾎﾞﾎﾞﾎﾞﾎﾞ････
(；´・ω・)Σ ﾋﾞｸｯ!
＿＿＿（ J⌒J ＿＿＿＿＿＿
＼~π~ |＼
￣￣￣￣￣ べコン！
あっ!!
貴重なペヤングがっ!!
Σ(;´･ω･)
＿＿＿（ J⌒J＿＿＿＿＿＿
＼~川~ |＼
￣￣￣￣￣ ﾎﾞﾄｯ!!
すごいなｗ
ペヤングじゃないけど俺は、ふて寝したぞ
え？
10代「；＾ω＾）？」
たまに無性に食いたくなったら大盛りを買ったりしている
今のは中のソースの袋とか取り出しづらくてな
食べたくなっちゃったじゃねーかよ
お湯を入れる前にソースを入れちゃってお湯と一緒に流しちゃうってことです
プラおｋの、パーツクリーナーじゃ、ヌルヌルのままなんだが・・・
チャック付きビニール袋に入れて物置で保管
ジャバラなジョッキは掃除が面倒で使うのやめた
今やペットボトルに詰め替えて注入しているわ
そんなに頻繁にするものでもないし
一応密閉もできるし（虫が入らない）
フィルターは交換しにくいので２００００ｋｍたったけど、まだ交換していない
フィルターもっと長く使ってるけど大丈夫な人いますか？
フィルターを交換する時は店に任せればいい
取説でも1.8万キロくらいが目安
中でろ紙がボロボロになってそうでこわい
コロ輔はポンプのパッキンが劣化して交換できないとか聞いた記憶がある
交換が面倒なのは分かるが１万キロに１回は交換がベスト
エンジンオイル交換時に２回に１回はエレメント交換をオススメ
エレメントの内部が不純物で目詰まりして過さなくなりせっかく良いオイルで洗浄してくれるのに勿体ない
2万くらい大丈夫やろ
オイルまめに換えてるならなおさら
8000だか過ぎたあたりからようやく程よく目詰まりして濾過性能を発揮するっていう話もあるし
俺は念のためオイル約3000キロごとのオイル交換3回目でフィルターも変えちゃうけど
10000でいいだろ
ドイツ車なんてほとんど25000ｋｍ推奨だし
オイルもロングライフ指定だけど
さすがにこれはあれだけど
一万キロ及び一年に一回交換くらいがちょうどいいな
ターボとかは知らんけど
おお なるほど
3㍑コーラのペットボトルって無かったっけ？
テプラで目盛り付けたら最強だな
5リットルくらいまでのペットボトルってダイゴロウとかアルコール系であったような
フィルターは3回に1回くらい
昨日エンジンうるさかったから見てみたんだ
まだ交換してから2000km
フラッシング添加剤入れたからかな？
粘度を純正より上げたからかな、、
交換した方がいいかね？
モービル1入れたのにこうも早くヘタるとは
総走行距離がどのくらいかわからないからなんとも言えないけどフラッシング剤入れると汚れの酷いエンジンなら1000kmくらいでオイル真っ黒になるぞ
交換したらええ
しかしどこを見て真っ黒だと判断したかでも違う
バイクで経験あるけど、点検窓から見えるのが真っ黒だから急いで交換したら
出てきたのがわりと琥珀色だったこともある
オイルは500キロも走ればそこそこ汚くなるから、そんなもんだよ
フラッシング添加剤には車のオイル交換推奨時期に交換すれば良いって書いてあったからどうしようか考えてた
また効果が持続するなら交換は勿体ないと思ってたけど、エンジンうるさくなったら交換するべきだよなぁ
>>348
そう、走りながら徐々にフラッシングしていくってやつ
走行距離は85000km
今までは一年変えなくても少し茶色なだけだった
エンジンがうるさくなるのも一年ちょいだったからね
汚れが落ちて静かになるかなと思ったら、逆に汚れが落ちて溜まってうるさくなったのだろうか
交換した方が良さそうかぁ
汚れはレベルゲージで見ただけ
ゲージの根元に焦げ茶が濃い色でついてて、上の方は飴色な感じ
汚れの重みで下に濃い色が溜まってる感じがした
>>350
前回一年以上変えなかったオイルはこんなに焦げ茶になってなかったからちょっと焦ってみんなに質問しにきたわ
>>351
ワコーズは持つねぇ
自分のはkureのフラッシング添加剤だよ
車のオイル交換が一万なら、一万走ったら交換でOKという記載だけど、エンジン唸ってるからね
みんな交換推奨なアドバイスだからもう少し走ったら交換してみようかな
ありがとう
情報ありがとう
オイルジョッキだと虫やホコリが入らないか気にしなくてはいけないからペットボトル良いよね
玄関内で前持って計量してペットボトルに入れておいて置けば交換時更にスムーズに出来るしね
俺のもワコーズ初めて入れてからの交換時は真っ黒でビックリした。
ちなみにジムニー
水温何度位までなら気にしなくて良いんですかね？
壊れるわけでもなし漏れるわけでもなしで関係ないってことで
今は１万キロ及び一年ごとだな
うるさくなったなと感じるだけで
しばらくすると気にならなくなるししばらく乗らないでバイクばかり乗っていたら
復活するしでまあ、3000ｋｍごと交換とかはもったいないって感じがする
もちろんＮＡとは普通のエンジン車ってことでね
バイクもスクーターなら今や6000ｋｍ指定だからなベスパだけど
目安10度位と聞く もっとも水温も油温も計る場所でも10度以上違うから一概には言えんけど
俺のなんか普段で油温110℃、回すと油温140℃以上行くことで有名な欠陥車
水温は70℃辺りで安定してるから油温対策が不十分なまま出荷されたとしか思えない
おそらく61℃開弁のローテンプサーモ入れてるんでしょ
単に水の量が多いから水温は低くてエンジンは真ん中だから油温は上がる
サーモスタットがあるから町乗りぐらいでは一定してるのでは？
普通はサーモスタットが仕事してラジエター側の水温に関係なく
一定の温度で安定させるでしょ
配管でも冷えるから水温は低いめ
でも風が当たらないから補機類を含めてエンジン周辺は高温になる
サーモ開弁温度になるとラジエターの冷たいクーラントと入れ替わるけど
水温が大きく変動することは無い
サーモスタットは一気に開かないで徐々にクーラントを入れ替えてるから
水温が低いのはサーモがそういう設定なのか故障してるかエンジンブロックのクーラントも温められないほど
低発熱なエンジンなのかのどれか
水量は関係ない
温風が出て来なくて泣いた。
お天道様が出てると比較的早く温風が出て来たな
太陽は偉大だわ
休み休みだけど1200キロ長距離高速走った後に下道降りるとエンジンが微妙にガタガタしてパワーが無い。
すごい心配になるけど翌日にはすっかり直ってた。これって熱ダレだよね？
基本捕まらない程度の普通車な走り方で高負荷は追い越しの一瞬。
オイルも純正油を3000～5000で替えてるし超長距離走行前は早めに替えるのでほぼ3000未満
何に問題があるのかわからないけど、思えば軽度だけど過去乗ったどの車も直後は微妙にフィーリング悪かった気がする。
高温によるエンジンかオイルの熱ダレを疑うんだけど、オイルの泡立ちかなのかな？
水温には異常ないんだけどね。
ちがうよ
何か思い当たるなら教えてくれよ
渋滞でない日本の高速道路とか車にとって理想条件かと思ってただけにびっくりだよ。
微妙にガタガタという、あなたの微妙な主観の他に何かあるの？
本当に何かが起こっているのだとしたら、下道へ降りた時の他に、
休み休みの合間にでも何かを感知しそうなものだろう
一番可能性の高そうなものが気のせい
いつものゆっくりした加速、低速一定走行、信号待ち。そういう場面で感じ取りやすいんだよ。
高速は普段と違うしSA入ってもすぐにエンジン止める。
心配した翌日に乗って完全にいつも通りと安心するわけもない。
普通に気のせいだろうけど
それは気のせいじゃないよ
高速を長距離とはいえ普通の乗りかたしたくらいでガタガタまでいくかどうかは知らんけど
ガタガタの人は特定の車種のスレでオイル銘柄も書いて聞いた方がいいと思う
粘度低下でフィーリングがガサツになり、
ピストンの圧縮も低下した影響でパワーも低下したのだろうかねぇ
やばい、なんかおかしい！絶対違う！と焦ったよ。
翌日完全回復してたけど結構トラウマ
高速長距離は粘度上げた方がいいかもな・・・
油温上がった状態だと冷えた時比で軽く回るのは誰しも感じる事だろう
一方ガタガタを感じとる人はそんなに多くないと思う
走行距離とATフルードの交換履歴は？
そんな事ならんよw
パーコレーションなら説明はつくけど高速を走ったくらいの温度では起こらないと思うけどな
車種は何？
新車？
外車とか中古と言うのなら電装系の故障も考えられるけど
実際にその症状が出た時に見ないと分からない
でもオイルではないと思うな
高速道路を長時間走るとエンジンの調子が良くなる
今の常識
高速道路を長時間走ると油温が上がり過ぎるから危険
常識とは変化するもの
燃費偏重だからそんなことになってんの？
ダイレクトイグニッション変えたことないなら替えてみれば
車が変わったんでなく常識が変わった
昔は油温や油圧についての知識や自分の車の油温を知るすべが無く気にしなかったけど
ネットの発展で普通のユーザーも油温・油圧について情報得られるようになった
結果、高速走行後のエンジンのスムーズさはカーボンが飛んだとか言う非科学的な迷信から
油温が限界超えて油圧が下がって(オイルがシャバシャバにな)ることによるもんだと理解できるようになった
日本車ってそんなにヤワだったのか…
リコールもんだろ
明らかに、というならまだしも微妙なんだろ？
本人すら微妙に感じるものをネットの向こうの他人にまで伝わらんわ
AT？
単にCPUが高速走行を学習して下道降りた時も設定引きずってるだけとちゃうの？
高速走行寄りの高ギア低トルクにシフトアップしやすかったら
ストップ＆ゴーの多い下道のトルク重視の方がスムーズな道ではパワー不足を感じるはず。
ちなみにタコメーターでもあれば分かりやすいんだけど
普通車でも巡航高ギアに上がった状態のまま登り傾斜でアクセル緩く踏み込んだらノッキングみたいにガタガタする場合がある。
加速に対するトルク不足。
一旦アクセル踏むのを止めてから再度もう少し踏み込むとギアが１段下がってトルクのある加速ができる 場合もある。
車種の特性にもよるから車種板の該当スレで同車種他オーナーに聞く方がいいよ。
特に>377みたいに言い切るのは信用に値しない
水温かATフルードの温度で走行に違和感があるんだろな
山道上ったほうが過酷だと思うが
ええ...
捕まらないくらいの普通の高速の走り方でそんなことになるの？
普通ならないだろ
事実ならもうそこらじゅうにオイルオーバーヒートの故障車停まってることになる
絶対にあり得ない
登りの山坂道だと速度が出ないから高速走行時より水温高いですね
電動ファンて走行中でも作動温度になれば回るの？
何のためのファンよ・・
回らなかったらオーバーヒートするし
電動ファンって飾りなのってなるよｗ
>>407
そう思ってたのですが、あまりにも冷えないのでもしかしたらと思っちゃいました。
どうしたらいんだべか…
車種と状況も合わせて書いて
スレチになっちゃうけどすみません
JB23ジムニーATです。
負荷掛けずに巡航してても98℃でファン作動して下がるけどまたすぐ上がっての繰り返し
先日長い登りの峠越えでは98℃より下がらず102℃行ったり来たり
他の方の情報見ると95℃で安定とかよく目にするので…
気にしすぎ？
カップリングファン死んでると思うわ
一見回ってるように見えても回転数低すぎとかあるから
そのジムニーの年式しらんけど
自車（普通車AT）で昨年夏から見舞われてた症状と類似してる。
秋の街中走行の信号待ちですら水温（アナログ計 Low-Hi）が上昇しまくって
中間域から回るはずのFANが回らず高温域になってからFANが回りだし水温下がって上がっての繰り返し。
エンジン止めたらオーバーヒートっぽくラジエーター内が沸騰してるようなゴボゴボ音。
たぶん長時間高速道路で出かけてたらオーバーヒート故障してたと思う。
サーモのリレー回路を疑ったが
原因はラジエーター（タンク）キャップのパッキンに微細なヒビが出来てて圧抜け。
キャップを新品に換えたら中間域からFANがきっちり回るようになって水温もレッドゾーンに入らなくなった。
こういう実例もあるという参考程度に
車種は違うが電動ファンは途中では回らないよ。
俺のは97度で回って95度になったら止まる。
走ってたら走行風で88度付近で安定。
エアコン入れたら水温とは関係なく回ったり切れたり。
これで去年どハマリした
肝心な時に回ってくれない
そしてすみませんでした
ラジエター注入口にコロ助密着して吸い上げればほとんど抜けないかね
あれだけの吸引力があれば可能かなと思ってるけど
するってぇと…
なければ簡単なんだけど
冷却系のトラブルって今までないからかえなくてもいいかなって思ってもいるけど
今日色見たらきれいだったし
普通、リザーバータンクは上に引っ張れば取れて
そこから手を伸ばして回せない？
外車だから無理そうや～
ググってもみんなアンダーカバとってやってる
濁ってないから大丈夫だろう
交換ランプがつくのがうざったい
800ｋｍオーバーってなってる
車種板の該当車種スレに行きなよ。
>420 のコロ助利用の吸い上げはラジエーターキャップ口からラジエーター底まで物理障害なく棒が入るなら可能だと思う
でもエンジン側の経路ぶんは抜けきらないと思う。
だからここで聞いてみた
外車だろうが構造は一緒だろうし
意味不
チューブか突っ込むのは無理だと思うな。
どこからそんな発想がでるんだw
コップの口にコロスケを密着させたら水を吸えるかな？って言ってるのと同じだよ
ホースが潰れた分だけは抜けるけどほとんど抜けないと思うが
もっと簡単に交換できるように設計できないのかね
それで車が売れないなんて言ってもはあ？ってなる
誰もが自分でできたんじゃ儲け減る
ほかのしょうもない部分が壊れまくったわ以前の外車は
ＥＷＳ？（キーとエンジン認識するコンピューターの故障）
サンルーフからの雨漏り（ディラーだと６０万かかる恐れもって言われた結局溝の清掃で直った）
ラジエタータンクの破損、ラジエター1式交換とか。
油脂系とか放置でも全然壊れるイメージはないけどね
ww
わざわざ抜く必要なくね？
1000ｋｍオーバーって表示されてきたわ
どうやって消すのかね？
邪魔でしょうがない
純正じゃなくてモノタロのＬＬＣでいいよね？
エンジンオイルは平気なもんで
ジャッキと馬くらいは買おうかな
アンダーカバー外すのめんどくさい
外したままにしちゃおうかな
廃クーラント処理が面倒だから
という経験者は三途の川からの生還者だけど
犬の餌の15ｋｇサイズの空袋にパンパンに詰めてある
捨てる予定のぼろい服とかパンツも入れて燃えるゴミに直行させるつもり
何でも好きにすればいいが今の車は普通、スーパーLLC指定だから注意な。
手のひらの皮ボロボロになった
プリズンブレイクシーズン5でマイケルが死にかけたのもLLCだった
ジャッキと馬かうならスロープって手もあるよ
プラのだと軽いし
店だとジャームスとか加圧して上から換えるやつあるよ
アンダーカバーとかはずさないから早い
普通のタイプはできるけど、マツダのは無理だった。
それ以上だとボディが当たって無理だそうだ
タイヤの高さも加算されるから馬の中調整くらいまでは上げられるんじゃないかな
7センチ程度のでも交換できるらしいがなんせ車高が低いメーカーなので最大でやってみようかな
これってバックから入れて乗り上げると落ちるんかね
基本の使い方の前後逆になるわけだが
駐車場がギリギリなもんでね
前から入れると公道にはみ出ちゃうんだよね
パンタグラフジャッキで持ち上げて横から入れてみようかな
上げてる途中や角材入れたあとも危険だから冬タイヤを車体下に入れて
クロカンとかはそのままオイル抜けるのかな
どうしても半身入れて作業しないとボルトも外せないからジュアッキスタンド入れてる
保険で3ｔもジャッキ噛まして念には念を入れる
パンタジャッキなんて保険にもならんからヤメレ
サイドのジャッキアップポイントにウマ合わせて降ろしてみると盛大にズレて
もう一回上げてズレる分を予想して位置調整しても
ジャッキアップポイントに完璧には合わない…
これってちょっとくらいジャッキアップポイントからズレててもいいもんなのかな？
地面を確認だな
完全な上下運動じゃないから難しいよ。
地面が完璧に平らでジャッキの転がりが良ければいいけど、そこまで完璧な条件を確保できるとはかぎらないよね。
車輪固定でジャッキの方を進ませる方法は素人には危険だって聞いてて
車輪固定しないで車体が進んでくる方法選んでた
これだと上下を動かすと前後もずれてしまう
https://www.youtube.com/watch?v=cwYte4745zg
13分あたりから
この動画で聞いたってわけでなくディーラーでも言われた
やっぱりその動画みんな見てるんだな
安いジャッキだと一気に下がるから余計に難しい
強固かつ平坦な床ならジャッキが動く方のやり方のほうが良さそうだけどね
スロープこれ使ってオイル交換してるわ18cmあがる
エボXの純正車高で問題なく使えるからたいていの車は大丈夫だと思う
金がないから安いの使ってるわけでなく置き場がないからデカいのは買えない
駐車場は借りてるスペースだし
あっという間にすたれた。
奥まっていたり狭く危険で使いにくい
デフがジャッキアップポイントに指定されてるのも無駄が多い
デフケースなんてジャッキアップのための強度を考慮せずにアルミでつくれば50kgのデフが30kgになりそう。
※体格による
冷却水交換からオイルエレメント交換できるし
お前は小人かよ
たっかw
まずどんなに真っ直ぐ置いても斜めになる
次に勢いのコントロールが意外とシビア
タイヤまっすぐにしてスロープセットしたらちゃんと乗るわ
俺はその昔サンデー5冊に乗り上げて整備してたからな。
これ
別に斜めに切る必要もないと思う
1.8mを3つに切って3段で18cmくらい
終端に車止めの棒状の角材
それらをタッピングビスで固定
2つで3千円弱
前後のタイヤの面見てその延長線上に置けばばっちり真っ直ぐ
あっー～ーー
なぜなら買い替えたいときヤフオクで売れば半額くらいでい売れるから
インパクトドライバーとか工具なんて半額以上で売れる
2回目出すのが億劫になるほど重い
○ 既製品
全長が50cmくらいの短くて角度が急なやつは簡単じゃないよ
輪止めを乗り越える感覚に近い
なだらかなスロープは簡単だけど
俺買ったとき9000円ぐらいだったかな
これとまったく同じだけど別のとこで買った
https://store.shopping.yahoo.co.jp/astroproducts/2007000010631.html?sc_e=slga_pla
既成品だとオイル交換するには高さが足りなかったり高さがあっても短くてバンパーに当たったり
50cm程度でいきなり10cm以上を登るようなやつは怖い
普段からでかい段差乗り越えて駐車してる人なんかは問題ないか
車高ちょい低めのクルマだけど車体中央まで潜れるよ
https://i.imgur.com/sWYZw9y.jpg
冷却水でなくエアコンフィルター交換表示でした。
お騒がせしました
これくらいならできそうです
エアコンが本当に効きが良くなるのか？
内気循環主なのであまり変わらないかもしれませんが
+1200ｋｍ表示となっております
クーラントの事だったん？
しかしちゃんと報告してくれるなんていい奴だな
ちなみにエアコンフィルター交換しても何も変わらんよ
すごいな
もうアマでぽちってしまった
Ｄだと￥15000かかるんで￥4500くらいで買えます
社外だけどレビューもよい
>>499
ＢＭＷです。
ほかは個人特定されそうなんで伏せておきます
>>500
ドイツに車検がないらしいんで向こうは自分でメンテが基本らしいんでこういう
警告灯などは細かく点灯するらしいです。
五年前くらいも乗っていましたが元法人の中古だったせいかそういうの一切つきませんでした
俺の車種はクーラント入れ替えるならラジエーターも交換したほうがお得なくらい安い
ＢＭＷのイケメンは少ないからね
F1ドライバーがスーパーカー乗ってるとかの超例外を除けば
車のランクと男のランクは綺麗に反比例してる
「車って無駄に金かかるから原チャしかもってないや…」
ブサ男
「俺のWRX STiや新型のYAMAHA R1に勝てるやつはいない(ヒぃヒぃ)←鼻息と汗」
>>512
お二方ありがとう(^_^)
粘度は同じにしますよー
オイル交換ついでにドライブシャフトブーツとかの点検もできるし
トランクに積んでおけば雪や泥のスタックからの脱出にも使えたりするよ
俺の車ノーマル車高でメーカー純正のリップだけどそのままじゃガレージジャッキ入らない
でもそういうのこそ自作の長さのあるスロープが必要になりそう
今の新車ノーマルでもコペンとか86はジャッキ入らないだろ
DQN車とコペンの数を考えろ
何その暴論
まずスロープで上げないといけないから不便だ
コペン以外の車高の低い車はDQN車なんですね、なるほど
by >>521
特殊な車持ち出すなとキレられる
コペンだけってないんじゃ
どちらも同じグループ3か？
トヨタが本気で作ったオイルだからな
それならスズキ車だけどトヨタオイルにしよ
＞トヨタが本気で作ったオイルだからな
ワロタ
質の悪い物を全力で生産するトヨタスタイルはもはやギャグ
5年未満で壊れだすトヨタの車にしか入れてはいけないやつ
一体年に何万キロ乗る計算よ
クソつまらんけど壊れないの代表みたいなもんだろ
トヨタすぐオイル漏れするやん
スバルより少しマシな感じやな
とにかく数年で何かしら不具合でるのがトヨタ
むしろトヨタより長持ちするメーカーを知らんな。
故障率の隠蔽おつかれ馬鹿トヨタ
ネットで工作してもリアルで故障しまくってんだよアホ
むしろそれだけがとりえだろｗ
他があるなら言ってみろよ。
HONDA、SUZUKI、日産はそんなことは余程のハズレ以外に無い。
タクシーでも日産は１０万キロでがたが来るらしいが
ＴＯＹＯＴＡは倍は持つらしい
もちろんがたといっても走行不能の意味ではないぞ
なんせタクシーだからな
つまりコスパにはＴＯＹＯＴＡのほうがいいってことにはなるだろうね
俺もプログレは全然壊れなかった
１４年くらいで消耗品交換だけで行けた
ＳＵＢＡＲＵはＲ2とか言うのだけど冷却水が漏れたな
ほかは大丈夫だった
足回りは当然スバルだな
ＴＯＹＯＴＡは足回りとかはちょっとって感じ
今は固くなっているんだろうがレクサスの評価もアメ車だね～って感じだったから
そうなんだろう
三菱GDI 買ってすぐに不調、だましだまし乗らされてクレーム言って不具合確認出来てもクレーマー扱いされアチコチエンジン本体以外の部品交換で何回もしてやっとこ4万キロでエンジン交換その後は25万キロまでノントラブル
自分がエンジン交換してすぐにふそうのリコール隠しからのGDI不具合発表
ほれ見ろ状態
スズキ、K6Aオイル漏れ見て見ぬふりされ保証がキレた途端に漏れてますよ修理修理！
プログレ乗ってるの？
あれは隠れた名車だな。
実家のプログレも98年製だから20年目
俺が整備などは手配してるが故障は3年前、エアコンのコンプレッサーが逝っただけ。かなり優秀だ。
とはいえコンプ+コンデンサのドライヤ（消耗品）交換で13万円かかったけど。
年配の保守的な人には最高でしょ
>>536
アホだろ
企業が製品をダメにしてイメージ壊すようなものを売るのか？
トータルではトヨタ
トヨタ・ホンダ・スズキ・ダイハツの安車しか乗ってない俺の印象
トータルではトヨタだろ
昔だけどダイレクトイグニッションも遅くてプラグコードいつまでもつかってたけ
スズキはあんまり壊れる話は聞かないかな
トヨタは結構壊れやすい、どこがとかじゃなくて満遍なく壊れる
無償修理とかやってたな
言っても古い車種が現役で走ってる数が多いのはホンダ、ニッサン、トヨタ、スズキあたりだろう
世界的に信頼性の統計取ったらレクサス(トヨタ)が一番トラブル少ないと出てる
日頃の管理が杜撰だったりすると尚更
スズキの軽はエアコンに当たりハズレがある
ハズレはとにかく冷えない
トヨタは車種によって特定の持病はあるけど、基本的にエンジンと車体は高耐久
ダイハツはトヨタと同じ傾向
ホンダはミッションが割りと弱い感じ
安定の整備性悪し
スバルは変わることの無いお漏らし癖
三菱、マツダはしらね
ステアリングのウレタンが5年位でヒビ入る位か
これは日産とスズキもだけど
何捏造してる情弱の相手してんの？
トヨタオタクの盛り話を馬鹿にして遊ぶのも車スレの名物みたいなもん
何十年前の知識持ち出してるんだw？
特にあのFit塗りw
近所のアコード乗りの親父さんは洗車する度に傷が増えると悩んでたぞ
学習しないアホなんだろうな
中古屋はエンジンルーム水洗いするぞ
電装系とかあるだろうし拭き掃除で清掃しているのかと思っていたわ
やってなさそうでもあるけどｗ
下からは良くて上が駄目ってこたあないと思うわ
雪国なのでエンジンルームも塩まみれになるから
ハイブリッド車は観電視するよ
上からジャブジャブは想定してないと思うよ
冠水したとこ走るやつは馬鹿だからたまに止まってるじゃん
特に高圧洗浄機の水を直接かけたりするのは不味いだろう
コネクターだけでなくアイドルプーリのベアリングのシールなども簡易的な物だからあまり水をかけるのは良くないと思うな
またまたご冗談を
>>582
それってエアクリに水が入ってストールしてんじゃね？
電気系統じゃないと思う
フィルターは3回か4回に1回程度で良いんだろうか？
モノタロウの安いファルターで
3回に1回で行ってみるかな
下側の奥まった狭いところにあるからひどい手間なんだ
リフトがあればなぁ・・・
劣化でフィルターが破れない限り使えるはず。
その考えが違っているとしても、少なくとも取説にある15000キロ？は大丈夫だろ。
1年で交換とも書いてあったような気もするけど
丁度1万キロで期間も1年くらいになる
さてはテメー、スバルのEJ20だな？
15000キロまたは1年の早い方とかでしょ。つまりオイルと同時交換
2回に1回は5000キロとかでオイル交換する場合かと。
フィルタはそれ2回に1回、つまり2年か2万キロごとと書いてある
シビコンならその半分ともあるけどそれでも1年か1万キロ
チョイノリ頻繁がやばい
乳化したら３０００㎞交換でも遅い
逆に一回に長距離乗る場合は
２万キロ交換でもいいくらい。
普通であれば一年に一回で十分だな
距離は三万キロまでおｋ
いい加減に学習しろよ
距離を目安にあとは個々の使用状況やお好みに応じてというしかないと思うけど
長距離ならいいとかいうもんでもないし
高負荷で熱入れる走り方してればロングドライブ一回で油圧かかりにくくなったりもする
それと同じように使用状況によるというのは折り込み済みでみんな話してる
距離で議論してください
燃料を一定量消費したら交換ってのを見たときはなるほどと思った。
劣悪な環境ほど燃費は悪くなるから距離意外の目安としては理にかなってると思う
そんなんで死んでたら車メーカーもオイルメーカーも賠償金まみれやで
を無視するかなぁ？
前にも「一回高速走るだけで」って言ってたし
乗ってる。もう32年目だからそろそろブレビスに乗り換え予定ッス
すぐ変えろと言ってたっけか
車種にもよるんだろうけど2Lターボで公道でそこまで上げるのはかなり大変
しらんけど
じゃそもそも油温そこまで行かないようにしとけやって
>>609
普通の車だと良いけど35なのにね
もう少し大きなクーラー付けとけよって思うわ
オイルの進化を考えない老害
昔はそうかもしれんが今は21世紀だよ
日本車が世界一どころか国内で停まりまくり
130℃までは許容範囲で冷やせばベースオイルは復活する
具体的に何がどう良くなってどこまで耐えられるようになったの？
ソース付きで解説してくれ
あんたは半世紀前とオイルの性能が同じだと思ってんの
それかお前の経歴を晒せ
メーカーの開発者が言うことを否定出来るだけの根拠を持ってるのか判断するから
100パー化学合成油が普通に買えるようになっただけでもかなり進化だろ
PAOやエステルですら入手可能なんだぞ
サーキットを走るようなら7,000km
これがトークショーで言われてた数字
あくまでベースオイルが優秀な純正Mobil1を使った時の話で
添加物まみれの自称高性能高額オイルはこの限りではないみたいだな
一定の温度を超えると即換えを指定されてるのはDCTフルード
私は世界最高峰原子力タービンオイルの開発者やで
添加剤は100℃辺りで劣化してくるらしいからね
まともなオイルメーカーの化学合成油ならベースオイルはそう簡単に死なないって話
Mobile1やカストロールEDGEなら110℃超えても必要な油圧は普通にかかってる
ワンドライブ1回でオイル死亡するニキは激安の鉱物油入れてそう
は昔から言われてることだしね
添加剤を入れまくってるトランスミッションのオイルが熱に弱いのも納得
そもそも油圧かからなくなったら警告灯つく
1レースか1バトルで死亡ってならわかる
高速使って帰省したり山の観光地なんか行ったら現地でオイル交換するの？
それとも「あの峠は登りきつくて油温上がってオイル死ぬから行かない」とか
「1回高速走って死んだオイルがまだ交換されてないからその車は乗れない」とか思うの？
すげぇ厳しい人生送ってそう・・・
車として機能してなくて草
まさにそのEDGEとかの所謂全合成油ですわ
田舎の峠道を3時間とかエンジン元気よく回して走ればタレるの当たり前だと思うんだけど
下手すりゃサーキットより過酷
>>625
高負荷で熱入れるようなって言ってるじゃん
普通に走れば全く問題ないよ
長距離ならいいという訳ではない極端な反例として挙げてるのが理解できないの？
田舎の峠3時間エンジン回して～って
最初に言ってた「高速道路1回で死亡」からかなりかけ離れてるし
最後の長距離ならいいという訳ではない～の件は意味不明
結局何が言いたいのか・・・
一体何の話だよ
俺が書いたロングドライブ云々は>>598
距離で語るなという>>594に対して極端な例出してたらキリがないのは長距離だろうと同じという反例で出してる
反例って知らないの？
すまんそれ単純に俺じゃないから何の話か分からなかった
これだな
ぐうの音も出なくて草
熱を入れたら油圧が落ちるってのも本当に話しだし
油圧＝油膜でもないからな
？？？？？
だから本当にオイル死んだんなら警告灯付いてるよね って話でしょ？
あれは何か液体が入ってるかどうかの判別ぐらいにしか使えない
オイル交換時の入れ忘れ、ドレンボルト閉め忘れ警告程度に考えてる
「油圧かかりにくく」って言ってるんだが
「必要な油圧がかからない」なんて言ってないぞ
なんで突然警告灯とかの話になるのか
お前らの中には油圧バッチリと警告灯点くほどの状況との間は存在しないのかよ
日本語通じなすぎだろ
繰り返しになるが、>598は極論に対して極論で返して、お前が言ってるのはこういう事と同じだぞ、という意味の例示だという大前提をまず理解してくれ
俺が主張したいことの要旨では全くない
燃焼室周辺で高温に晒されますがごく少量なので温度が上がってなくて劣化してない
オイルと混じり合うことで
1万キロ以上大丈夫ということになるます
ですがハードな走行で全体の温度を上げてしまうと全量が一気に劣化します
因みにターボエンジンのオイル交換距離が
短いのは高温のタービン軸に積極的にオイルを送り込んでるからです
オイルの劣化装置、フィルターとは逆の働きでオイルをどんどん劣化させてると思えばイメージしやすいかも
「1回でオイル死亡」ってのからかなり変化したねｗ
計器で見て低下してきたってレベルでもそこで負荷かけると警告灯はチカチカつきだすよ
そもそも一回熱入れた程度でそんなことにはならないけどね
毎日オイル交換するかオイルクーラー無いとダメだね
ハードな走りでなくても登りは登るだけでかなりハードな走りになるから
条件的にはレースよりきついかも
メタルが一番ダメージ受けますねピストンリングなんかよりも
オイルが緩衝材の役割を果たせなくなってるからなんでしょうけど
あーうぜ
オイルメーカーに直接聞いた時は
・上限と言えば140℃を１つの上限に考える
・走行中に最高110℃から120℃程度なら問題ないというか今の車はそれくらいのが多い
・100℃を超えて劣化するのは添加剤であってベースオイルは数千キロは仕事できる
化学合成油の話だけどこんなだった
最初は「高速道路ワンドライブで」だったのに
回した時にオイル内に入る気泡が悪いらしいから
遅いから走行風も少ないし、一発でオイル死亡ニキの言うキツいコンディションに該当してしまう
一発でオイル死亡ニキその辺はどう説明するの？
軽自動車？
一体どこに一回で死亡って書いてあるのよ
油圧が掛かりにくくなったオイルって生きてるって言えるの？
それを死んでると捉えたという話であるならば今度は「ずいぶん変化したね」が成り立たなくなってくると思うんですけど
まずお前が最初に「一回で油圧がかかりにくくなる（自分の中では死んだと言う意味）」
って主張した
ところが話が進むと追い詰められてきて
原子力のタービンオイル開発者まで出てきて否定されたから
引くに引けず「油圧がかかりにくくなるが死んだとは言ってない」と日本語遊びを始めた
図星だろ？
その辺の誤解をさけるために「かからなく」じゃなくて「かかりにくく」っていう言葉を選んでるんだけど
微妙な表現全く理解できない人なの？
新品オイルor死亡オイル、1 or 0の話しか理解できない1bit脳なの？
つまり
・初っ端の>>395の内容でもオイル死んでるとは言ってない
・油圧がかかりにくくなったオイルは死んでない
そういうことだな？
最初の書き込みと比べるともう自己撤回してるようなもんになるけど
なんで勝手に認定してんのよ
マジで意味不
連投になってすまんが俺の書き込み全部リストアップしとくわ
>340>381>384>386>392>403>431>
あと念のため>661-664
何度書いてもいっこうに理解してもらえないからまた書くけど「特殊な例挙げてたらキリがないんだから基本的には距離で判断でいいでしょ」というのが>>598の主旨
そのこんな特殊なものまで考慮してたらキリがない一例として「高負荷で熱を入れるロングドライブ」を挙げてるだけのこと
普通ではない特殊な使用状況の一例として挙げてるのになぜそこにそんなに噛みつかれるのか意味がわからんわ
そういうの見苦しいし、お前かどうかは別にしても
最低限自分の言ったことには責任持つべき
結局お前の主張はどういうものなのかって
まぁどうせ言ったことが押されつつあるから最初から言ってないことにしたいだけだろうけど
勝手に認定しておいてお前はどうかは別にしてですかそうですか
最低限言ったことに責任を持て？俺が書いたレスのどれに対して責任を持っていないと言うんですかね
山に住んでたり通勤したりしてる人はどうなるの？
特殊な例だから答えようがないの？
なぜ俺にそういう個別の例について聞いてくるのか
マジで意味がわからない
特殊な使用環境の人は各自で判断して基本的には距離を軸に判断でいいだろというのが俺の主張なのに
反例を挙げることが出来るからといって、全ての例に対して答えを持ち合わせているという訳ではないことくらい理解できないのだろうか
そもそもいかにオイルに詳しい人であろうとも、車種もエンジンも通勤距離も時間も道の勾配等の具合もエンジンの回し具合も入れてるオイルも何一つ具体的な情報がない、そんなふわっとした問いに答える事が出来る人なんて存在するのだろうか
こんな事を書くとじゃあ具体的な情報書けば答えるんだなとか言ってきそうだから恐ろしい
本当に頭が悪い
結局は自分の意見を否定されて面白くないんだろ？
距離関係なく熱入ったら油圧かかりにくくなるんじゃなかったの？
それなら夏の箱根の登りとかで地獄絵図になるよね？
その状況なら普通にしててもかなり熱入るし
長期使用で差が出るけど
それ書いたの俺じゃないからとか
そんな個別例について聞かれても困るしとか
そういうのが反論だっていってんの？
知らんやつの書き込みを俺のと認定されてわけわからん事言われて黙ってりゃいいの？
全然具体的じゃない問いかけにエスパー解答しておけばいいの？
本当に意味がわからん
落ちます
落ちたらどうなるの？
街乗り程度の負荷なら何ともない
だからさあ
反例って意味わかる？
総論として語ってないわけ
「高負荷で熱入れたロングドライブ一回で必ず油圧かかりにくくなる」なんて言ってないの
そうなるかどうかなんて車種とか負荷の程度とか入ってるオイルによって違うの
各論として「高負荷で熱入れたロングドライブ一回で油圧かかりにくく『なったりもする』」って語ってんの
しかもその部分が要旨じゃないの
「キリがないからそういう特殊なのは抜きにして基本距離で語っていいだろ」っていう要旨なの
もう一回>598を読んでみろよ
ちょっと日本語通じな過ぎだろ
最初の話の原型ないじゃん・・・
って言いたいところだけどもうそれは置いといて話戻すと
・高負荷で熱入れたロングドライブ一回で油圧かかりにくく『なったりもする』
「なったりする」にしてもそれが本当なら
夏の峠の登りではかなりキツんじゃね？嫌でも高負荷で熱も溜まって一回で油圧が～になる。
日本車とオイルってそんなにヤワなのか・・・って
最初の話って一体どれのことだよ...
そうなる事はあるよ
現にあった
>627にもう少し詳しく書いてる
ただしそれが一般的な事だと言ってるわけではないからな
何度も言うようにあくまでも特殊例として挙げてる
エンジンやオイルにもよるんだろうが普通に走れば夏の峠道でも基本問題ないはず
「高負荷で熱を入れる」っていうのは普通に走っても勾配の負荷によって熱が「入ってしまう」って意味じゃないからな
意図的にエンジンをパワーバンドで回してスポーツ走行するっていう意味だからな
そういうのは除外して考えるべきと挙げた極端な例なのに、俺がレスをした相手は「あーハイハイ距離で語ってどうぞ」と流してるのに、一体なぜ横からレスしてきてそんなにも執拗にそこに噛み付くのか
攻めまくる走り方しないと油温が110度超えることねーわ
ほんとに免許持ってるか怪しいな
最初>>391 >>395
「高速道路一回でオイルはシャバシャバになる」
↓
「油圧がかかりにくくなると言っただけで死ぬとは言ってない」
↓
「かなり熱を入れたら、という条件なら油圧はかかりにくくなると言った」
↓
「熱で油圧かかりにくく『なったりもする』」
そして今、超要約すれば「オイルは熱で劣化する」
こんなんもう今言ってることただの常識じゃんそんな長文にするほどのもん？
ホント、高速道路走行の熱で即ダメになる的にとれてしまう恐怖商法ライクな主張はどこ行ったし
ちなみにオイルパン温度ね。
車だと下道より高速の方が油温上がるの？
オイルはそんなヤワじゃないし、車だってちゃんとテストしてる
車はジムニーです。水温油温が高めなので付けたいけど付けたことによって弊害ってありますか？
サーキット走行とかバトルやるやつは必要や
オイルクーラーはサーモスタット付いてるから～適温時はクーラー通らないよ
（サーモスタット無いキットもあるかな）
油圧の低下はわずかだし油量が増えてエンジンには良いのでは？
その時エンジン回転の上下と同期して10箇所くらいの各部の油圧を測定してます。
ブローした試作エンジンや耐久テスト用エンジンの山も写ってました。
開発メンバーの言葉で印象に残っていた言葉・・・
「素人が油圧の上下に一喜一憂するから油圧計は付けたくないんだよね。油圧なんてあればいいんだから。」
「粘度の高いオイルは抵抗にしかならず油温も上がる。」
「粘度が低くてもSJ級以上のオイルは油膜が確保されてる。」
「オイルシール内のゴムリングは、一般的な化学合成オイルでテストはしてあるけど全部を調べたわけじゃない。硬縮してちぎれた例もある。白煙が出たら怪しい。」
「サーキットの走行会よりベンチテストの方が厳しいよ。」
アフターマーケットの盛況を見ると、大きな声では言いにくいね、とのこと
油圧の低下なんてあるのか？オイルクーラー前の圧なら逆に上がりそうなもんだが
自分の用途を考えるんや
ジムニーで高めって何度なん？
サーモスタットを使ってるタイプならオイル経路の切り替え時にどうしてもかんでしまうエアのせいで一瞬油圧が落ちる
>>701
メーカーの想定してる状況なんて所詮公道走行程度だぞ
本格的に遊ぼうと思ったら対策は必須
エアはどこから入るの？ある程度オイルが回ったら抜けるんじゃないの？
自分の用途を考えろって書いてあるだろ
俺の車の純正がこのタイプなんだけど
だからそれは俺じゃないっていってんだろうが
むしろそれに対して普通そんなんならないだろって書いてるわ
何回書けばわかるんだよ
ガチの池沼かよ
お湯とあんかけみたいな感じ？
はぁ…まだやりたいってことは結局自分の意見を通したいんだろ？
ってかいい加減見苦しい
>>391と>>395がお前じゃない他の第三者ってなら、何で今まで俺とお前だけの言い合いになってたんだ？
その第三者も本当にいるなら俺を否定してそっちについて言い合ってただろ？
なのにIDで見ても俺とお前だけで荒らしてる。
つまり初っ端の>>391と>>395はお前であることに疑う余地はねえんだよ
対する韓国車は油圧の低下なんか起きないほどバッチリ熱対策して作りこんでますぜ！
アイゴー韓国！打倒小日本！
ってお前が書くまで続くんやで
そんなもん俺の知ったことじゃないわ
そもそも俺は>403でそいつに対して否定的に書いてる
本当に話にならん
勝手に同一人物認定してろや
話にならんとか、日本語通じないとか、お前の頭が悪いとか
そういう煽り方、キレ方したほうが負けだってそれ一番言われてるから
かなり無理がある
まぁそれはいいとして、
じゃなんで同じ意見(オイルはそう簡単に死なない)の俺にいつまでも噛み付き「反論」してくるわけ？
同じ意見で反論しあってる変な状況だぞ
だから結局は同じ意見でなく自分の「オイルは簡単に死ぬ（劣化する）」って主張を通したいんだろ？
「オイルは高速道路の走行の熱でシャバシャバになる(普通に捉えたらオイル死亡)」
↓
「高速道路走行で死ぬとは言ってない。油圧が掛かりにくくなると言った」
↓
「普通の高速道路走行でとは言ってない。油圧が掛かりにくくなるのは高負荷で高熱を与えた場合だ」
↓
「必ずそうなるなんて言ってない。油圧が掛かりにくく“なることもある”と言った」
↓
「俺は最初から高速道路走行でオイルが死ぬって書いたやつに反論してた」←new!
トやったりするんだけどな... ロングドライブ一発でって聞くと泣くよ
論理的に反論できなくなってくると残る反撃手段は人格批判とかしかないもんな
素直に謝るとか黙るって正常な選択肢は見えてない
あくまでも>598で書いたことに対してレス付けられたと思っていたから
正しく理解されていなくて話が噛み合っていないと思って何度も説明してる
そりゃ他人の書き込みまで引っ括めて話されてちゃ噛み合うわけないわな
本当にアホ臭い
本当に>598を読んで俺の言いたい事が「オイルは簡単に死ぬ」だと思うの？
信じられんわ
お前の頭が悪すぎる
熱が入ればパシャるのは事実だしそれが即死とも書いてない
言い負かされて意見変えた（最初から言ってないことにした）んだけどやっぱ悔しいから
ってことだろ？これ図星だろ？
もし図星じゃないなら、なんで俺の言う「オイルはそんな簡単に劣化しない」に同意しない？
「いや、オイルはそんな簡単に劣化する」って通したいからだろ？
ここまでになると流石にスレ住人に迷惑だから、俺が謝る形でこの話終わらせるよ
俺はリアルな大人だからその責任がある
申し訳ない本当に俺の負けで君の勝ちだ
君の言ってる通りだと思う
やっぱ支離滅裂のザコとは違って大人はやりますねえ！
多分それ普通って言われると思うけど
高めって言っても
50キロ巡航時、98℃でファン冷却からの水温下がる、また上がるの繰り返しで
ジムニースレでは走ってれば98まで上がらないってさ
スズキの油冷エンジン開発で聞いた話「温度の違うオイルは混ざりにくい」
温度差のあるオイルは高粘度になるほど熱交換や潤滑力が落ちる（保温される）現象があるそうで熱源であるエンジン各部の肌に触れているオイルとその上に載って流れるオイルで層になってしまう
するとオイルが入れ替わりにくい状態になってしまうのでジェットを取り付けてオイルを強く吹き付ける方式にしたという
エンジン通過オイルとオイルパンのオイルとで温度差があればあるほど粘度が高い場合は上のような現象が起きるらしい
極端すぎるけど身近に実験はできる
鉄のフライパンに食用油を薄く引いて火にかけて熱くなったら食用油を軽く注いでフライパンを回す。
すると油の上で油が踊って熱いフライパンになじまないのが見て取れる
各オイル性能が確保されているなら粘度がサラサラのほうがいいのかも知れない
クリアランスが大きくなってしまったエンジンにはオーバーホールしたほうがいいと思う
高粘度オイルで対処するのは否定しない
水温と油温は連動しないで
「自分の好きに交換しろ！」
でいいじゃん・・
水温やなくて油温を聞いてんのや
普段から全開走行で油温130℃行くのが日常ってならオイルクーラー必須やけど
50で流すにはオーバースペックやぞ
水も油も冷えれば冷えるほどいいってもんでないんやで
子供の俺には意味不明だったけど
ワイVT乗りだったけどやってた
あの年代のバイクってサーモスタットが付いてなかったんだよね
オイルは熱によって簡単に劣化する
これは常識というか物理的に当たり前で否定のしようがない事実
よって冷え過ぎはよくないという意見はあまりに稚拙というか、むしろほぼ逆と言ってもいい
あたかも「今のオイルの適正温度は高めだから大丈夫」みたいに、反例の一部を一般論かのように展開する辺りこいつは
昨日俺に惨敗して負けを認め無様に頭を下げた
ID:GAeSryrb＝ID:FQYDpArk＝ID:jRL0SRlM＝ ID:hpymx9DP＝ID:0b3K6iw1だろうけど
お前は本当に日本語が通じないと言うか根本からして頭が悪いとしか言いようがない
オイルは熱で劣化する、よって熱の入ったオイルは交換するか
熱が入りすぎない走行を徹底して心がけるかオイルクーラーで対応すべき
もう一回頭下げろ
やっぱこいつダメだわ....
ってか結局最初に言った通りオイルはヤワいって主張したいんやんw
頭下げておいてそれ？
あのー
何したいのよくわからんけど勝手に人を騙って暴言とか挑発とかやめてくれます？
そんなことしてまで俺を貶めたいの？
ID変わる時間を待ちかまえててそれ書いたの？
本当に意味不
この後ID:/6c/byZHの書き込みはない(確信)
俺は「反例の一部」なんていう池沼みたいな言葉は決して使わないよ
反例というものはそれたった一例をもって反例だから一部もクソもない
その文脈のなかで反例っていうのもなんだかイマイチ違うし、反例の意味もどういうものであるかも良く理解していないままに無能がうわべだけ俺の言葉を真似て馬脚をあらわしてる
そもそも主張してる内容も俺とは全然違うし
なぜ一般的なバフっとした話をしている人に唐突に噛みつくのか
誰にでもいいから俺の振りして基地外っぽく暴れたかったんじゃないの
それ以上に>>741の内容は褒められるものやないから自分の首絞めてるで....
つい言葉は汚くなってしまったが成りすましだと主張する以上はその根拠をはっきり指摘しないと説得力が全くなくなってしまうだろ
あんただって「いや本当に俺じゃないんだってば」っていうだけでは全く聞く耳をもつ事はなかっただろう
意味不明な叩きや言いがかりや成りすましにはそれなりに口汚いレス返すけど、バフっとした一般論言ってる人に突然通り魔みたいに襲いかかるようか真似はしませんよ
フワッとしたって意味？
純正オイルクーラーのままでサーキット走ったとき以外はそこまで上がったことないけどな
んー大体そんな感じのようなちょっと違うような
あれ？通じないんかこれ
個人的にはフワッとだと形がはっきり定まってなくてあいまいな感じ
「どこ住んでんの？」「んーあの辺かなー」みたいな
バフっとだと大枠過ぎるイメージ
「どこ住んでんの？」「日本だよ」みたいな
「そこ、シュッと曲がって！」
「ここ、ピュッとまっすぐ行って！」
みたいなオバサンか
オイルが一回の走行で駄目になることもあるんだな
自分のこと有名人かスターか何かと勘違いしてますねこれは.....
サーモが死んでるか、クーラーが詰まってるか
今どきの車だから、油温が上がりすぎる前にCPUの補正が入ると思うんだけど...
メーター用のセンサーがあるだけで
そして水温と油温は連動しない事もあるのででこういう事もおきる
このブログの例でも「一回ででダメになる」というより「一回でダメにすることもできる」
ってのが正しいけどな
トラブルか回しすぎ 本当に普通にしてて150℃こえておかしくなるならリコール騒ぎ
死ぬの定義がわからんけどエンジンがブローするわけでもないしたいていの人は気にしないだろ少し音が大きくなるぐらい
このスレの人なら死亡認定して交換するだろうけど
え～、マジですか。
せっかく油温センサーで拾った信号が、メーター表示のみってのも
信じがたいのですが...
4WDなんかデフやらトランスファーの油温まで見てて、上がるとフェイルセーフに入る
時代なのに。
水温が正常値で油圧があればブローしないからなとりあえず
純正だろうが社外だろうが油温計は低い・高いで管理する目安でしか無い
しかしユーザーは油温で一喜一憂するからメーカーが最近の車に油温計付けたがらない理由でもある
オイルはドライブ一発で死ぬこともある
>>760
まーた同一人物認定されててワロタ
あなたは前回しつこく同一人物と主張なさった方と同じ方ですか？別の方ですか？(笑)
ID:CN0Fzaecでの書き込みとか痛すぎたし
特に誰かが俺の振りして～はドン引きした
かなり自惚れないと言えないセリフ
間違ってたのはウダウダ言ってた連中の方
バイクも上抜き。
むしろ、上の方が取説よりたくさん抜ける。
トルクレンチなしで
しかもドレンパッキン不要で交換できるのは利点。
ねーよ
公道で回してやんちゃしたBMWたった一台のブログが「ソース」なん？
あほくさ
そんならそこら中の「ドライブ行ってきました」ってブログ貼りまくって
「オイル一回でダメになってない」って言えるやん
タイヤやクラッチだってその気になれば一日でダメに出来るけどそれを「ダメになる」とは言わないし
同じ体験出来るぞｗ
昼間の峠で出せる程度の速度だろ
しかもつるんで走ってる状況で
普通のドライブの範疇だと思うがな
なんであれ一回でダメになるって言いたいなら途中で誤魔化すなって
そんなゴミみたいな屁理屈が通るなら
このBMWのオイルも温度上がっただけで死んでないと言えるぞ
つーかまだ理解できんのかよ
さすがに引くわ
もう少し理論的に文を読み書きする努力をしろよ
そうじゃないと話にすらならんわ
>>721には返事を用意してる間に>>722が書き込まれたからもうレス付けるのやめたけど
「『そんな』『簡単に』『劣化しない』」という命題(命題と言えないけど)がお話にならないくらい抽象的で正しいとか正しくないとか同意するとかしないとか語りようがないんだよ
『そんな』がどんななのか『簡単に』がどの程度をもって簡単とするのか『劣化』どの程度をもって劣化と定義するのか、用いている言葉のいずれもが主観によってフレキシブル過ぎてそれを土台に話し合う事が完全に無意味なんだよ
話し合いの叩き台を用意する事すら出来ていないんだよ
その程度の国語力だから俺が>>598で書いた事も理解できないんだよ
>629
>637
>664
と何度も何度も繰り返し説明してるけど598は「極端な反例」「極論」「特殊な例」なの
そこのところが理解出来ない・読み取れない人とはわかりあえないですわ
「熱・劣化」みたいな単語を見かけると即座に脊椎反射で「ピコーン！コレハ同一人物ダ！」みたいな人ともわかりあえないでしょうね
個人の日記だけどBMWがソースになるなら俺のもソースになるよねー
（＾＿＾；）
「反例」「極論」「特殊な例」の意味を1ミリも理解してない
「中辛でも中には辛いカレーもある」
と言われて
「今日食った中辛は辛くなかったんだが！」
と言っているレベル
正直意思疎通すら厳しい
お前が極論を語ってるんやで
普通のドライブでオイル死んでたらかなり問題
っていうと、死んだオイルでもブローしないとか言う屁理屈でごねるんだろうけど
しかも単なるトラブルっぽいし、自分が反例だか何だかで散々否定してきた熱入れるやんちゃな走り方だし
えっ...
だからずーっと自らそうだと言ってるやんけ
598の後一貫してそう繰り返してる
>627>629>637>664>682
そんな大前提を今更得意気に指摘されましても
もしかして今気がついたの？
今まで一体何を読んでいたのか
これもう意思疎通不可能だろ
本当に頭が悪い
お前ってさ、毎回こうやって
“走り方によってオイルが死ぬこともあると事実言ってるだけ”的なこと言って人格批判したあと
すぐに結局は「いや、オイルは一回で死ぬ」って書き込んで同じこと繰り返してるよね
そして「俺の振りをして暴れたがった奴がいる」とド自惚れしてなきゃ出ない発言
...まさにキチガイだよ触れるだけ同罪や
やっぱ韓国人でしょ。
この人達今まで長いことそこすら理解しないままに噛み付いて来てたの
ヤバ過ぎだろ...
俺が自ら「『特殊例』『極論』として挙げてる」と繰り返し書いてるのにも関わらず、俺が「『極論』を語るなと」主張してると受け取っちゃう人って...
俺がバカでもゴミでもそれ否定できないから
それはそれとして頼むから主張を一つにしてくれ
あのねぇ、>>721が全てだよ
結局はオイルと日本車の名誉を傷つけたくて必死なの。
だからいちいちレスするお前もお前
もうまとめてNGするから。
一体どこにですかねえ？
レス付けて具体的に挙げてみてもらえますか
おそらくカレーの例えのような部分が理解できていないか
あなたお得意の同一人物認定による勘違いだと思いますよ
俺の事を「オイル死亡ニキ」と呼ぶ事それ自体が俺の主張を全く理解できていない証拠
結局>391>395と同一人物だと思い込んで曲解してしまった>598の解釈を修正出来ないだけなんじゃないの？
一向にそこの部分について頭を切り替えられないから今更「極論を言ってるのはお前」なんていう馬鹿丸出しの発言が出てきちゃうんじゃないの？
自ら「極論」「特殊例」として挙げたと何度も何度も書いてるのに
じゃあ「オイルはそんな簡単に劣化しません、勘違いさせてお騒がせしました」って謝れ
お前が今言ってることが本心ならできるだろ？
オイルが一発死するってのはかなり
特例なんだから
あぼーん
あぼーん
でさすがに草
「中辛でも中には辛いカレーもある」(特殊例・極論による反例)という俺の主張を
お前はずーっと「中辛のカレーは辛い」(一般論)という主張だったと
思ってたわけ？
>627>629>637>664>682と繰り返し何度も説明しているのにも関わらず、ずーっとそう思ってたわけ？
お前がずーっと理解出来なかったのは俺の説明が足りなかったせいなので謝れとな？
これでもまだ回数が不足していた、これでもまだ日本語が不自由な人への配慮が不足していた、もっともっと噛み砕いて平易な言葉で説明するべきだったとな？
何度説明されても理解出来ないままにいつまでも蒸し返して噛み付いてきたやつじゃなくて、一重に俺に責任があるとな？
そういう事なのであれば謝りますわ
馬鹿の程度の想定が甘過ぎましたわ
普通の日本語で意思疎通可能と思っていた私の考えが甘かったです
まことに申し訳こざいませんでした
世界一とされてるドイツ車と日本車は一回のドライブでオイルをダメにするゴミ製品ニダ！
その点ウリのヒュンダイは違うニダ！アイゴー韓国！！
ちょうど噛み付いてきた馬鹿なジャップがいるから覚えたての日本語でからかってやるニダ！
これがオイル一発死亡ニキと釣られてマジギレするアホで荒れてる構図
俺へのショボい煽りでなくてオイルへの名誉毀損について謝れって言ってんの、わかる？
そっちこそ日本語わかるニダかー？
便乗してちゃつかり成りすますなゴミ
>>798
だから結局お前の主張はなに？簡単にまとめて
日本語上手なんだから
俺への？
えっ？お前 ID:op21saoC だったの？
ていうかお前俺のことNGにしたんじゃなかったの？
マジで意味不明
もうわけわかめ
お前がゴミだからゴミに遊ばれてるんやで
せっかく同意見なのにお前の反論が稚拙なせいで全部台無しなんだよ
うん、いいから主張を一言でまとめてみせてよ
バカでも分かるように
言えないだろ？結局はオイルと日本車を冒涜したいだけなんだから
もう寝るよー
>>799にお前でも猿でも分かるレベルでまとめてあるで
はい終了
>627から引用・要約
「田舎の峠道を3時間とかエンジン元気よく回して走ればタレるの当たり前
下手すりゃサーキットより過酷
普通に走れば全く問題ない
上記のは極端な反例」
これでは不十分ですか？
これはやってしまいましたのうww
アカンやつは1人だったみたいで安心しますたw
この時期山で調子こくと油温がぐんぐん上がって
簡単に120度突破しそうになるわ
純正にしては割と大きめのオイルクーラーとデザイン無視して
ボコボコ穴開けまくってる車でもこうなんだけど
そこいらの300馬力級の車ってそんなに油温上がらないの？
高速道路を普通に走って110度とか町乗り130度とか
ちょっと飛ばせば簡単に150度越える
負圧が小さくなって油温が下がっても元に戻らなくなるから交換してる
油温のあげなければメーカー推奨の交換時期ぐらいで負圧は落ちてくるな
ピストンリングの油膜切れってことかな
同じアクセル開度でインマニ負圧小てことは吸入空気量は少となるわけだよね
燃料噴射が適切に制御されてるなら回転数も下がるの？
回転数の変化やバラツキはないねいつもと同じ
負圧だけが小さくなるだいたい5??10kpa小さくなる
燃料噴射量は不明
＞追求がしつこい
そうか？
結局は「オイルは1ドライブで死ぬ」って言うくせに
反論されると「そんな事言ってない」って荒らした後、
また「オイルは1ドライブで死ぬ」を繰り返すオイル一発死亡が追求されも仕方ないような・・・
交換方法とかオイル自体の話とか有益なことを話しましょう
個人的には具体的な反論できなくなって人格批判を始めたほうが負けだと思ってるから、
一発死亡くんは完全に負けてるんだから頼むからレスしないでスルーしてくれ・・・・・。
ヒュンダイの件も否定しないしガチ韓国人なんじゃ？
何にせよレス禁止な
乗れられてガチギレしてID真っ赤にして反論してるやつもいっしょに消えて❤
俺のATだけど、オイル交換時期の判断は下り坂で[２]で下りる際の減速ぐあいでみてる。
新しい：普通
劣化してくる：段々と減速が効く（オイルの粘度が高くなる？）茶色
交換判断：これまで効いた減速感が無くなる（オイルしゃばしゃば？）まっ黒
安物のサクションガンだと粘度の低いATFの吸い上げに苦労するのと同じ原理か？
吸い上げようとするオイルがピストン回りの気密を保てない
自演は
ID:op21saoC
ID:p9O5azax
負けとか謝るとかに異様にこだわり強いとこからして
ID:/6c/byZHもそいつで
今日のIDはおまえ ID:zyIzc7Qh
もう一つの特徴からして今日の自演IDは ID:LBLwjEt6
はっきりわかんだね
「俺に成りすまして」の復讐に見えるけどな
自演の自演
別にスレ建ててそっちでやったら？
毎日これの行ったり来たりの書き込みして反論されたら人格批判だから荒れる
自演に話が及ぶと即座にミスリーディング
>>825-827のレス間隔
ああこれはやってますわ
これだけ盛大に負けた負け犬がまだ噛み付いてくるの？
>627>629>637>664>682でも述べてる通り、特殊例・極論による反例の範疇で
「中辛でも中には辛いカレーもある」という理論をお前はまだ理解していないと言うか、
そんな日本語の理解力でよくここまで生活してこれたね
馬鹿の程度が限度を超えててすぐこうやって吹っ切れて
周りの人に迷惑かけながら生きてるんだとしたら今すぐ死ぬべきですよ
ID変えてもバレバレだよ
時間的にも日本語の不自由さ加減からもお前だと分かるし
原子力に使うようなオイルとお前が乗ってるショボい車のオイルを同列に語る間抜けさ辺りがね
「鉄はスペースシャトルにも使われてるから鉄を使ってる車だって打ち上げGに耐える」
みたいなアホな理論も同然
ここまで馬鹿だともう尊敬というか逆に興味が湧いてくるよね今までどんな糞みたいな人生を歩んできたのかって
完全に自演がバレた昨日のうちは大人しくしておいて変わるの待って大暴れってか？
完全に>>734の手法やんけ
自分に罵倒レス付ければ完全に相手を装えるってか？
よっぽど自演バレ悔しかったんやろなあ
いいからもう寝ろよ
でもってなんだ？でもって
って書き込みあったんだけど無視していいもんかな？
結局オイルパンから吸うんだから同じだと思うんだけど…
オイルパンの形状で違いはあるかも？
事前にエンジン回してやれば変わらないと思うけど
ドレン口も必ずしも最下部にあるわけじゃないし（横にあったり斜め角にあったり）
上抜きのチューブもオイルパン最下部に到達できない事もある。
どっちが多く抜けるかを試すしかない。
沈殿物どうこうは考えなくていい。
オイルパンは通常底が平らでありから排出される流速では意味無い。
まして底にドレンボルトが無い車種なら上抜きの方がマシ（チューブがオイルパンの底に当たる場合）
オイルパンの下面までチューブが到達するなら上抜きの方が汚れたのを良く抜ける場合すらありそう
どうせ一番汚れがたまってそうなフィルター周辺のオイルは2回に1回は抜かないわけだし
フィルターも交換するときはどうせ下に潜る必要があるので下抜き
程度に考えていいか
ドレン周り傷めたり漏れたりのリスクが少ない。
下抜きのメリットは見当たらない。
ドレンに磁石使ってる場合はたまに拭き取るのもありだろうけど。
残るんだから大した違いはないよ。
ドレンボルト外して出て来るなら下抜きのが良いし、出てこないなら上抜きで良いと思ってる
灯油のポリ吸えば原理は分かるじゃん
吸い上げは基本的に大分残るよ
下抜きのが綺麗に抜ける
比べたやついるし
2回試す
１度目は
上抜き後ドレンボルトを外してどれぐらい出てくるか
２度目は
下抜き後、上抜きでどれぐらい出てくるか
次から多く抜けるほうを選択
吸い上げる管の太さなどの条件が違うのに単純に比べられなくね？
灯油ポンプは太いパイプが斜めに切ってあるから吸い残しが出るだけ。
上抜きのチューブは細くて平ら。
オイルパンまで真っ直ぐ下ろすとオイルパンの底に吸い付いてオイル上がってこなくなる。
なのでそこから数ミリ引っ張って吸い上げたり、もっとチューブが曲がるまで押し込んだりする。
空気混ざり始めたら少し下げたり上げたり。
最後はジュルジュル言わせながら残りのオイルを探す。
または下抜きしてから、上抜きもしてみる。
この結果で自分の車がどっち向きかわかるだろ。
例え100cc多く残ったとしてもオイルギャラリーに残ってる分まで含めて考えるとそんなに騒ぐほどの量じゃない
どっちの方法でやるかはオーナー次第
ワイは手動式しか無いのなら下抜き一択
電動やエアー駆動があるなら上抜きする
手動式で上抜きしてる人ってすごいと思う
負圧式は最初やればあとはほったらかしでいいしｗ
だからコロスケが売れてるわけだし
もう一台、純電気自動車・・・・。
使ったらわかるが自転車の空気補充するレベルのポンピング回数と力だよ
ポンピング10回ちょいくらいで重いのは最後の2～3回くらい？
それまでは無意味に感じるほど軽いから辛くないよ。
ホビー用電動より圧倒的に早いし
コンセントやバッテリーケーブルの邪魔臭さや接続の面倒よりも良いと感じるほど。
ホースが奥まで刺さればね
何がコロスケだよ馬鹿じゃねーのか
頭悪すぎだろ
あんなもん汚れで重くなって溜まったオイルの上辺だけしか取れん
きちんとした専門機関でもはっきりと下抜きに勝るとも言えんのに
灯油のポリ、下抜きしてみたことあるの？
じゃあまずテメーがそれ証明しろやっつー話だ
車種によってドレンボルトが一番底辺にあるとはかぎらないから
それはない
俺の車は聞いたところでは2L近く有るらしい
(※取説ソースで、エンジン分解組み立て後には通常オイル交換時の＋0.8Lのオイルを入れると書いてある)
から、バイクよりずっとエンジンがデカい車となると総量で1Lは残ってるかも
そうなんだ
車種なによ？何リットル入るの？
そんなに抜けないとオイル交換しても希釈みたいになっちゃうね
870じゃないけど2500のエンジンで総量が5.1リッター
オイルパンに4リッターでエレメントに400ccって書いてあるわ
オイルギャラリーに700ccほど残る事になるな
そこに抜き残しが多少混ざった所でそんなに大差はないだろ
一度こういう交換方法でやってみたい
古いBMWのM3やで。3200でオイルは5.5L
ショップで聞いた話で、ググっても出てこなかった。
油圧のバルブ可変やらオイルクーラーやら独立したでっかいフィルター
ハウジングやら有るからそんなもんかと思ってる
>そんなに抜けないとオイル交換しても希釈みたいになっちゃうね
あんたの車も1～2割は残ってるはず
こんなん常識ちゃうんか？
そうだけどリットル単位で残るっつーから1リットルも2リットルも残る車あるんかと不思議に思ったんだよ
ほんの少し傾いてても1リットルぐらいになると思うよ
逆にドレンのところに向けて角度付けてやったら全部抜けるんじゃない？
確かにドレンが真下になるように角度つければ大体抜けるなw
現実は底は水平でしかも縦横リブが入っていたり、
ドレンも横の壁や斜めの壁に付いていたりする。
路面と擦ってもボルトふっ飛ばさないように。
いい具合にレトロな画質だな
ジャグみたいになってるからね
は？そんな当たり前の事をわざわざ言いに来たの？
ターボならタービン周りに更に多くのオイルが…
これらが残らない構造にするのはドライスタートのほうがずっと危険だからだろう。
どうしても残存オイルを抜きたければストレーナーが吸える最低限の新油を入れて一瞬エンジンをかけて再度交換しかないよね。
○残らない構造にしないのは
上が良いか下が良いかは車種で違うだろうな
仮に上抜きで100cc吸い残しが出たとしてもそんなに影響は無いって事だ
上でも下でも好きな方でやったら良い
どうしてもという人は新品オイルですすいでから
また抜いて新品を入れるとかすればいいよ
これでかなりキレイになるよ
本当に全部がそのオイルになるにはもう1,2回変えなきゃいかんってことか
劣化し切る前に交換するようなこまめな交換が大切だな
となると、面倒な下抜きより上抜きのほうが良さそう
あ、新品オイルですすぐって手があったか・・・
俺って超馬鹿
パークリはあまりよろしくなかった
吸い込んじゃうからどうにもならない
塗装しとくのが一番だよ
洋ナシ
残オイルの保管も面倒だしね。
あと50ccの小型オイラーに入れて、自転車やバイクのチェーンルブにも使ったりしてる。
さすがに快調になるけどホイールリムに飛び散るよね
0.2リットルぐらいなのでたまに廃油入れてるけど
サスティナ5W-30だと点々と黒い星がリムに散ってる
ダイソーのスプレーグリスぬれよ
グリスオイルとオイルじゃ粘りっけがまるで違うぞ
そうなんだけどさ、
銘柄とか粘度とかベースオイルとかが違うのを試す時なんか
なるべく新しい方のオイルで満たしたいじゃん？
同じオイルだったら別にいいけど
木曜日ゴミに出す。
10w-30と0w-16まぜて10w-46とかどんな特性なんだww
ミックスするときの計算とかってどんななの？
混ぜて足し算なら10w-30に10w-30混ぜて20w-60になるわ
近似値は計算できる
https://www.widman.biz/English/Calculators/Mixtures.html
100℃で7cStの0W-16と11cStの10W-30を3:7で混合してもxW-30
5：5なら
5ｗ-23
1：9なら・・
計算してくれｗ
9:10W-30
9W-28.6?
そんな単純じゃないぞ
単純計算出来ないと思う
もっと粘度の強い方に傾くはず
量にもよるだろうけど10％から20％ぐらいしか変わらないんじゃないかと思う
JIS K 2283を熟読しましょう
錫と鉛を混ぜるた半田は中間の溶融温度にはならない。
水とアルコールを混ぜても中間の比重には成らない。
ドヤ顔だろうけど意味不明すぎる
同じオイルだろ！と良いながらエンジンオイルに天ぷら用の菜種油ブレンドさせるようなもんだろ
ブレンドによる粘度変更はニューテックオイルのQ&A見た方が早い
鬼の首を取ったような言い方してるけど結局他人頼りのお前より>>929の方が全然好感持てるわ
粘度グレードだけ見てブレンドするとxW-30のつもりがxW-20になってたなんてこともあるから気をつけれ
あとHTHSも気にしよう
まあ動粘度を調べてブレンドしなさいってこった
そういう練り歯磨きあったな
比率の計算もできなくておかしくないかもね
まぁこれで本当に頭悪いってことが証明できたからいいけどさ
ほんと頭悪いな
なんだけど、10w30にしてる。
要らんよね
カー用品店のHPなんかに夏場は粘度上げるみたいに書かれてるけど
車の説明書に従ったほうがいいよね
ワイの車社外メーターを付けてるけど油温は夏も冬もほとんど同じだよ
違っても5度以下
水温も同じような感じ
そのままで大丈夫だろうね
うちの車はの柔らかいオイルの方がラッシュアジャスターがカタカタなってる時間が短い
水冷式オイルクーラー付いてんじゃないの？
燃料カット入ると油温の低下が少し早いぐらいかな
真夏の渋滞でも、冷却ファンは10秒位で回ったり切れたりしてるから、そのくらいシビアに温度コントロール出来てるのかと。
なので真夏、渋滞、冷房Maxでも冷却は間に合ってるという認識。
夏冬でオイル粘度を考えるのは、今や空冷バイク位じゃないかな？
水冷はホンダなんか0w30使ってて驚いた。
自分はオッサンだから、いまだに夏は高粘度とか思っちゃうけど、もうそういう時代じゃないのだなと。
ところで自分の車はフィラーキャップ開けると直接中が見えなくて、横に流れてから下に落ちる感じなんだけど、経路のスラッジが凄いw
キャップ裏とかも。
洗浄剤は何入れても、ブローバイの吹き溜まりみたいなところ
だろうから効果ないんじゃないかな
そんな良いもんついてない
前の車に付けてて家に転がってた油圧計と油温計と水温計を軽トラに付けただけ
空冷エンジン・キャブレターのバイク持ってるけど
説明書にも「エンジンオイルは必ず指定粘度のオイルを使用してください」って書いてあるよ
夏冬で粘度変えるべきってのはもうネットのデマかと思う
>ネットのデマ
じゃなくて、昔からの用品販売店の販売戦略
>>947は長文ドヤ顔で戦略にはめられてるのかｗ
空冷エンジンとは言ったけど空冷エンジンにキャブレター車とは言ってないとかゴネて荒れそう
他社製GTL基油に用いないようにしましょう
みなさん開封後どのくらいまでたったことありますか？
5年とか普通に使っても問題無いけど
高温と水分が敵
空冷バイクは、ものによっては気温で選択を求めてくるな。
迷信だ
うるさいやついるからな
それを一般論みたいに語るのはナンセンスなんだろ？
10w40
でカバーしてるような気がするんですけど、気温の指定なんか有るんですかね。
高出力エンジンにはやはり高粘度なのか？
結局はまた自分のミスを認めたくないがために嘘とミスの重ね塗り
ほぼ10w-40を入れてくださいとしか書いてないわ
自分だけ改行多い長文書いたり「俺になりすまして」とか言っちゃう辺りかなりの自惚れ屋さんだな
航空機用レシプロって全然高出力じゃないが
自信と内容が釣り合ってないな
「気温によって粘度変えるべき」って話は？
カワサキW800
http://www.kawasaki-motors.com/service_data/cgi-bin/svdata.cgi?EJ800ABFA=model_code
ホンダCB110
http://www.honda.co.jp/ownersmanual/pdf/motor/cb1100/30MGC6201_web.pdf?genpo=HondaMotor&;model=CB1100
ヤマハSR400
https://www.yamaha-motor.co.jp/manual/mc/2017B0H1.pdf#_ga=2.31140671.1047669377.1531836103-1327158753.1531836103
「気温によって粘度変えてください」って書いてある？
せめてヤマハの原付2種を確認するとかした方がいいと思うんだけど
メジャーな空冷バイクがこうなんだから、その原ニは「反例」だろ？
俺の言いたかったのは、10w30、10w40、20w40の3種なら
真ん中の10W40で上も下もカバーしてるんじゃないかと
思っただけよ
内容がウソ&クソなくせに長文、しかも改行多く
更に自分語りまで織り込んでマジでウザいからコテ付けて そもそも荒らしだし
最近のFI車をだされてもな。
https://dotup.org/uploda/dotup.org1587323.jpg.html
猛暑で40℃近いから、10w50か20w50でも入れるかな。てか空冷で外気40℃超って想定外なのかな？
サウジアラビアやアフリカって空冷車居るの？
股間も激アツ
1400ccで油冷とかスズキ変態すぐる
車はなんの変哲もないのにな
オイル一発死亡ニキ、ガチで在日だった
キャブのカワサキW650も前愛車のキャブ仕様SR400も同じだった
メイドインジャパンで気温によってオイル粘度変えろってまず聞いたことない…
ヤマルーブって海外ではまだ粘度別に複数揃えて売ってるんだな
国内は日本国籍がバカばかりだから一種類にまとめちまったんだろうな
【上抜】 エンジンオイルDIY交換 ２回目 【下抜】
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/car/1532071277/l50
逆だな
理由はググれ
https://minkara.carview.co.jp/userid/617217/car/526927/3706013/3/note.aspx#title
三菱はそうしろと指定してるな
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