【上抜】 エンジンオイルDIY交換 2回目 【下抜】
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エンジンオイルのDIY交換に関するスレです。
・用具
・手順
・オイル購入
・廃オイル処理
その他についてどうぞ。
前スレ
【上抜】 エンジンオイルDIY交換 1回目 【下抜】
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/car/1503490495/ オイル交換
抜く前 (温めてからやる派 そのままやる派)
抜くとき ( 上抜き派 下抜き派 )
上抜き (手動チェンジャー派 電動チェンジャー派)
下抜き (ジャッキアップ派+しないとできない派 そのまま派 )
受け皿 ( そのままオイル処理箱へ派 オイル受け置き派 )
外すとき ( メガネレンチ派 ボックスレンチ派 )
パッキン ( 問答無用交換派 使えそうなら再利用派 )
入れるとき ( オイルジョッキ派 ジョーゴ派 オイル缶直派 )
捨てるとき (既製品処理箱派 手製処理袋派 オイル缶にまとめ派 固めるテンプル派 ) エリーゼだが下抜きするのにはデュフューザー外さなきゃいけないから
上抜きにチャレンジしてみた
想像以上に楽で感激した エコオイルチェンジャーは
まじで買ってつけておいたほうがいい!
これ買ってからオイル交換が楽勝になった素人です。 スロープ用意したり重いジャッキを出してくることに比べると簡単 そのまま下に潜れる車の話なら手間は軽減されないのでは? >>7
確かに楽だとは思うけどオイルパンの下に飛び出すのが心配
ドレンボルトが完璧に水平で後ろ向きなら大丈夫だけどワイが持ってる車は全て斜め下向きに付いてるからぶつけないか不安で付けられない >>7
レバーにワイヤーリンケージでエンジンルームから(不用意に開けないよう)特殊工具で開閉操作できれば潜らなくても…
あ、閃いた >>12
ほんまソレ
>>8
整備屋がYoutubeにドヤ顔でいろいろ上げてるけど
多くが外す時にオイル受けの中にドレンボルト落としてる。
エンジン暖気してからオイル抜いてるから熱いんだろね
たまに避けるの失敗して手にオイルべったりつけてるのもいるし
つまりディーラーに整備出すとそういうことだ。
DIYで作業するにしても下もぐってオイルビチャビチャ手に付くとうっとぉしい
跳ねたり風でオイルが飛び散るとヤル気テンションがダダ下がる。
コロ助買ってからはDIYの時は上抜き派になった
---
数年前ラジエーターのドレンボルトでの排出口に廃棄クーラント誘導用ホース付けたわ
ホームセンターでの切り売りシリコンチューブと先に継ぎ手(にナイロンワイヤー&クリップ)
普段は丸めてクリップで奥に吊ってる。
交換楽だよ 別にドレンボルトをオイル受けに落としてもなんてことないやん。
きちんとパーツクリーナーなんかで洗ってくれたらなんの問題もない。 >>6
ドレンボルトがM24だから、
合うサイズないんだよなぁ >>17
皿ハメてる間に洗い物終わっとるし、裏側洗えるんかそれw >>20
ありがとう。
皿が小さくなるほど回転速いのが草
割と便利かもw 季節でエンジンオイルの粘度を変えるのは今も有効? もっと重要な粘度変更のタイミングとは
https://www.webcartop.jp/2018/08/263223 みんなはオイルはペール缶20リットルで買ってるの?
4リットルで買ってるの? >>25
ワイはペール缶
3台あるから2年かからずに無くなる
でも1台だけであまり乗らない人なら使いきるまでかなりかかるだろうな ペール缶も月イチでサーキット行ってたらあっという間に無くなるかも どっちが正解とかないから。好きな方でやればいいだけ。 >>28
ホント好きな方
上抜きの方が抜き残しが多く出るとか言う人も居るけどエンジン内部に残ってる分も考えると騒ぐほどの量ではない
あとは道具の準備とか片付けの手間とかでどうするか
何台も作業するのなら上抜きの方が早いけど1台だけなら微妙 自分は最近スレ見始めて自分でやろうと思ってるけど
どう考えても上抜きしかできないと思う・・・
ジャッキアップやスロープもないしドレンボルトとかパッキンとか無理
リフトが気軽に使えるなら違うんだろうけどさ >>31
私のエブリイワゴンは上抜きしてしてからドレン外して出なかったから
上抜きのほうが多く抜けてると思う
自分でやると楽しくなって頻繁に交換するようになるから
少しくらい残ってても大丈夫だよ 傾くから傾かない上抜きの方が抜ける車種もあるんだろうな >>31
どっちが良いかは人それぞれだからどっちでも良いよ
ワイはオイルチェンジャーを片付けるのが面倒そうなので下抜きばかり
でも下抜きだとスロープを出したりオイル受けを出したりしないといけないからね
どっちが楽なんだろうな 上抜き派ってエレメント交換の時は下からぬいてんの? エレメントは15000キロおきにそんときはもぐって交換してるな
3回に1回交換
上抜き楽でいいぞ
下抜きと同じ量ぬけるし >>37
上から抜いてから外してるよ。
ジャッキアップしなくてもエレメントに手が届くし。 >>37
一部ドイツ車や最近のEJエンジン以外のスバル車はエレメントがエンジンルーム内に上向きに付いてる。
https://i.imgur.com/wXCEbq5.jpg コックつきドレンとか試そうと思ったけどいたずらが怖い
まあ本気でいたずらするなら普通のドレンでもするだろうけど >>43
いたずらよりも何かにぶつけて壊れてオイル漏れの方が心配 >>42
外すとき、オイル垂れまくりそう
(- -;) >>48
たぶんだけど、
そもそもエレメントが下向きに付いてるから、
オイル抜いて外す頃にはエレメント内のオイルは流れ落ちて、
エレメントからオイルが垂れる心配はあんまり無いと思われる。 >>48
トヨタは受けるようになっててホースで車体下に落ちるようになってる
>>49
www
そんなこたぁねえよw
エレメントの構造を検索してみ >>49
オイルエレメントにアホほどオイルがあるのに垂れるに決まってるだろ フィルター取り付け部周囲がカップ状になってるから
外したあとそこで滴を切って手早く除ければ垂れんよ バンパーの中で横向きについてるのもあるよな
マジで糞仕様 >>43–47
10年近く使ってるけど、下回りをヒットして壊れたことはないよ。
いたずらされると言っても、誰もこの車がコックを使用してるなんて潜って見ないからw >>53
それコペンの前でも言えんの?
新型はどうなったのか知らんけど() 前に乗っていた車はフロントのナンバープレート外してオイルエレメント交換だった >>54
一人の経験から何がわかるんだよ
万が一の話なのにw >>54
車種次第だし走る場所次第だな
10年で壊れなかったとしても11年目で壊れる可能性もあるぞw
うちは積雪地域で除雪されていない枝道に入るから心配で付けられない
それにメリットもあまり感じない >>54
今の時代の子供ならいたずらしないと言うか興味もないだろうけど
コックを触ればなんか出てくるって状況はおもしろいから
かくれんぼやってて気が付いたらやられる可能性はある
40年前ならねw ストッパーが付いてる
そう簡単にはコックは開かないよ カチッとづるのもネジっとするのも手数かわらんだろ
どのみち手汚れるし定期的に流行らせようとするヤツが湧く謎w 廃油処理パックは多少なら規定量以上入る?
例えば2.5Lの物で2.8Lとかです。 >>62
規定量でも割とタポタポしたりするから300ml位どうってことない
そういうの嫌なタイプの俺は5L用に4L
>>63
どういうこっちゃ? >>64
おはようございます。
ありがとう、大丈夫そうなんですね。それにしても3L用が有ればいいのにと思う今日この頃です(^_^;) 規定量でも厳しいのに、それ以上だと
オイルを吸わせるって言うよりオイルに紙を混ぜてる状態になるぞ。
ゴミ車の中で漏れ出して大迷惑? まあ紙くず、新聞紙、ゴミティッシュなどを追加すればいいかも。 塵芥車の構造的に考えて、規定量以下の染み込みだとしても、
吸収パックは圧縮潰され袋はパンク吸収剤は絞られダクダクの予感 だろうね
自分は廃油パックやめたよ
1Lの牛乳パック等を10本と、
ちょっと汚いけど比較的綺麗な使用済みティッシュを別のゴミ袋に貯めておいて
1Lの半分ティッシュ詰め込んで廃油を400cc流し込み、残りをティッシュで埋めてる。
それをの家庭ごみ(大)に何回かにわけて捨ててる。
なのでたぶん大丈夫 みんなめんどくさい事してんな
カラペールに貯めてなんで引き取ってもらわんの?
そんなに大量に出ないだろ
何台も交換してんのか? 廃オイルは、ペール缶に入れて、廃油ストーブ使っている所に持って行っている。 うちは年に一回4Lしか出ないしためとくのは邪魔臭いかな。 >>73
北海道ですが…
引き取ってもらっていたお店、
しばらくぶりに検索したら、リニューアルしていて、廃油ストーブなくなっているかもな展開
まあ、車の修理工場で廃油ストーブ使っている所知ってるから今後はそちらに聞いてみる。 廃油ストーブなら青い炎で、着火消火時に煙出るぐらいだね。燃焼時に有害物質が出てるのかは、わかりません。
そのまま燃やそうとすると煙モクモク オイル貯まったから今年こそは廃油ストーブ使おうと思います。ビビるほど燃焼します。 オイル添加剤入りの廃オイルを廃油ストーブで燃やすと、やっぱり、やばいのだろうか。。。 廃油の中にパールのキラキラみたいな物が、排出されているのだが
こんなもんなの? なんか削れてるぞ
それがいいか悪いかはわからん(すまん)
鉄粉が発生することはあるらしいけどね >>81
新車ならあるよ
新車でも2回目以降なら落ち着く
古い車で出たならヤバいかもな >>81
いくら生産技術が高精細になったとは言え
そりゃ金属が擦れあってるんだから、
当たりが着くまで金属粉でるよ。
新車は1000km位走ったら、エンジンオイルとフィルターを交換する事を強くオススメする。
出来たらデフオイルもね。
1回変えたら鎖から解き放たれたかの様に、
吹け上がりが気持ちいいフィーリングになる。 明日嫁の軽自動車のオイル交換するわ。
モノタロウのオイルフィルターと森グリーン。 俺の他にも1000kmで交換してる人いる?
アホとか金の無駄とか言われてもやるよね、ね? オイルフィルターレンチが高くて買うのが惜しいので
コレで代用できないかなあと思ったけど、どうッスかね?
https://goo.gl/images/7jkMce かなり握力が要りそう
つか
締める時が滑って難しそうw オイルフィルターレンチ持ってるけど結局は手で緩めて手締めに行きついた >>95
エレメント外側の汚れ方しだいだけど
油汚れじゃなきゃイケそうな気がする
元々の使い方でも滑っちゃいけないんで
それなりにはなってるだろうし
って、オイル、エレメント、パッキンは
今日買い揃えたけど、コレ買うの忘れた
でも、>97見ると買わんでもいいのかなぁ?
…というかスンゲェ握力の持ち主なのか…w スンゲェ握力じゃないと素手ではムリならそもそも締め過ぎなわけで 軽く締めて当たってから1/2回転くらい。
普通の男子なら滑り止め付ければ締め込めるレベル 俺はトルクレンチで締めるわ
角度や体勢によって力の掛かり方が全然違うからな 締め込みはオイルを拭いておけば素手で余裕
はずすのが無理ゲー
カップタイプのレンチじゃすぐなめるからギザギザのやつで傷つけまくる覚悟でガシガシやるか、パーツクリーナーで脱脂してゴム手袋で外すか >>104
そのカップタイプはサイズ合って無いわ… いい体勢でしっかり掴めるならエレメント交換に工具なんていらないが、糞な位置に設置されてる1JZは工具無しでは無理
上からも下からもまともに手が入らない。 そもそもエレメントの締付けが甘くて緩んでオイルが漏れたとか
外れてオイル無くなってエンジンイカれたなんて
聞いたことないんで
手締めでも緩まんのだろう? クルマはMA15S ソリオなんで
下潜れば両手で掴めそうなんで
晴れた日にやってみる 締める方は手締めで全く問題ないよ
接触してから半周回す必要も無いと思う
1/4〜1/3周でいいと思う
それでも外す時はかなり固い 閉めすぎのほうがヤバいよね、手締めでも簡単にオーバートルクなるよ >>108
S2000はエンジンの振動で外れたりするらしいよ フィルターが緩んだのかそれとも油圧系統がぶっちぎれたのかわからんけど、
オイル漏らすと場合によってはこうなるよっていう。
ttps://youtu.be/mZkvJAK9-4M?t=1067 緩まないならエレメントの横からドライバー貫通させて捻れば良いんだよ
どうせ捨てるんだから 万が一外れなかったら自走不能になるリスク、周囲の汚染、中心のボルトを痛める危険…
を考えたらドライバー突き刺すのはやめたほうがいい。
そもそもドライバー突き刺すようなスペースがあるならウォーターポンププライヤーで外す。
マジで手が入らないJZエンジンはクソ エレメント外した画像で原型留めないくらい破壊されてるのあるが、手締めでは有り得んよな >>7
エコオイルチェンジャー壊れた
オイル排出されず
純正ドレンボルトに戻した 手トルク以外で締めた事ないわ
外れないとかフィルターからオイル漏れとかって締め過ぎてパッキン変形させてんじゃねーの?w >>120
取り付け前に座面を掃除してなくて異物噛み込んでるという可能性も否定できないなw オイルフィルターをはめる時、ゴムパッキンにオイルを塗ってなくて変形してるとか? >>92
結果報告
昨日やったんだけど
ビクともせずに全然ダメ
で、水道工事で使うパイププライヤー?で掴めて
それでやれたんで、結果108円ドブに捨ててしまった orz w >>126
そもそも棒の部分が無いから力掛けられないじゃろ? 交換後まだ1000キロ走ってないモービル1入れた車納車8ヶ月点検持ってったらトヨタ純正に入れ替えられてた、、、
始めに8月に買えたばっかだからいらないって伝えたんだけどなぁ
優しく文句言ったら次回オイルフィルター無料にします言われたわ。
ちなトヨタDではない。 あらら、災難でした。でもトヨタ純正も最近は良いらしいからそれが救い。 >>130
ちゃんと事前に伝えてたんだからモービル入れろって言えばいいやん 1ヵ月点検と六カ月点検を聞いたことがあるんだけど
8ヶ月目にも点検するの? あれ6点とかって黙ってたらエンジンオイル交換されるんか
12点の時に「まだ大丈夫です」言われて換えなかったな
そのあと自分で勝手に換え始めたけど 中古販売店で新古車購入だから独自の点検期間なのかも。
キー渡す時に「オイルの方は?」と聞かれたから自分で交換日等記入したシール指差しながら「8月に買えたばっかなので大丈夫です」と伝えたが向こうはどうやらエレメントは変えなくてもいいけどオイルは変えても大丈夫と思ったぽい。自分の言い方も悪かったかなと思ってね。 >>135
1.3.6.12ヶ月
1ヶ月目は初期不良点検とかオイル交換やな。 KYBの耐震偽装発覚か
俺のシザースジャッキは大丈夫なのかなあ >>139
なんで免震装置とシザースジャッキを同列にするんだ
アホか 何か不正行為をしていたら全部の商品を使うのに不安になるのは当たり前
信用なんてそんな物でしょ 使い方間違ってるぞそれ
スバルみたいに不正燃費から始まってステアリングやブレーキまで不正してたって例もあるからな
犯罪者は信用されないこれは常識 >>143
その理屈だとリコールせずにこっそり直してたヤマハは犯罪者になるな。
トヨタにエンジン供給してるからトヨタは共犯者だな。
そんなこと言ってたら世の中のすべての製品もサービスも信用できなくて大変だな
アホくさwwwwww アホがKYB社員だとか言い出してて草
あれやっぱりKYB子会社での製造だったな。
月産が少なすぎて交換品供給がかなり掛かるとかエアバッグリコールみたいなことになってきた。
ところでシザースジャッキをKYBが製造してるかどうかもわからんのに
KYBのラベルが貼ってあるからKYBガーって頭悪い発言だが気づいてるんだろうかw >>149
シザースジャッキがKYB製だから信用できないーとか言ってるから頭悪そうだなと思っただけだw 全社的にチェック体制が機能してないから全商品の安全性に疑問があるな >>150
他スレでも扱われてるネタに必死で反抗してるのがどうかしてるぞ かなり昔からやってるから関わってる社員数もかなりの物だろうね
安全性より売り上げ、不良品でも売ってしまえが社風なんだろ >>151
じゃあ買わなきゃいいじゃん馬鹿なの?www
>>152
福島の農産物ガーと同レベルなのよ、KYB製だからどうのこうの言ってるアホは。
ものすごく端折って言うと、ぶっちゃけ工学的には問題ないから耐震性に問題はない。
ただ、建物の大臣認定に関してはアウトになるね、というだけの話。
そんな前からやってんだったら東日本大震災で倒壊してるだろ常識的に考えて 姉歯の耐震偽装マンションって現存してるし東日本大震災でも倒壊せずに今年の台風も耐え抜いてコストと強度を両立してて凄いと思った >>147
今の日本は「確信」は無いよ
いや、100人が100人そうだと言わないが
かなり人間がおかしい・真っ当じゃない
特に政治家・役人とかは割合が高いんで
もうこの国は良くはならんと諦めている 性能が足りてる足りてないってのは、基本的に買った人の問題だから、俺ら部外者に
は関係ないのよ。データ書き換えて嘘ついて売っちまえ、作り直したら利益減るだろって
体質が、その他のKYB製品のユーザーとしては気になるだけよな。福島の風評被害とは
ぜんぜん話が違うよ。
会社の体質ってのは怖いからね。雪印とかw どうしても火消ししたい人がこのスレには居るみたいだから、
KYBネタはもうやめとけよ。 >>139
KYBの埋設下水管用強化ボルトナットが心配 ゲージレベルだけれど、エンジン掛けてるときの量又は一晩止めてた時の量どちらに合わせれば良い? エンジンオイルはエンジンのあらゆる場所を回り、
潤滑冷却しているから、全量下(オイルパン)に落ちた状態じゃないときちんと計れない。
一晩まではいかなくても暖機して、オイルが落ちるまで、最低15分~2時間見ても良い。 タイヤの空気圧もクルマを動かしていなくタイヤが冷えた状態の朝イチとかに測る。クルマが走るとブレーキ摩擦熱やタイヤ、エンジンの熱でタイヤ内部の空気圧が膨張して高くなるから。
あと気温が急激に変わりやすいこの季節は、夏場のタイヤ空気圧のままだと、タイヤ内部の空気が冷える事で低くなるので、空気圧を規定値まで入れてあげる必要がある。 エンジンオイルもだけど測り方は説明書に書いてあるよ オイル交換時にレベルゲージ上限にオイル量を合わせるのは結構面倒。
ちょっと足してゲージの位置を見ての繰り返しでぴったり合わせたと思って
30分後に見たらレベルゲージの上限を超えていたり。
オイル交換で一番時間がかかるのはこの微調整。 なんで微調整までして上限になんて合わせなきゃいかんのか 間のどこかにあれば良いんやで
ちょっと多かったり少なかったりしても壊れん サービスマニュアルに書かれてるとおりの量を入れれば良いだけ
微調整する意味がわからない 俺なんて上限越えた所まで入れてるぜ
あまり入れすぎると高回転でエンジンが回りにくくなる ゲージ内にあればよし。
エンジンオイルなんて多過ぎたら攪拌抵抗にしかならん。 俺も2.7L(フィルター交換の場合は2.9L)図って入れてる
ミスしようがないw >>178
サーキット走る場合は高速コーナーでの偏りも考えてゲージより多めに入れるとかはあるけどな >>182
それはない、
オイルの偏りを防ぐにはバッフプレートを付ける等の対策をすべきで、
オイル量を増やせば、車種により多少オイルポンプがエアを吸いにくくなる場合があるだけで、偏りが無くなる訳ではない。
R35GT-Rのスポーツ走行時におけるオイル量
スポーツ走行前の点検・調整・推奨項目
油脂類
油脂類が規定量であることを確認してください。
エンジンオイルレベルの確認及び補充をしてください。
エンジンオイルレベルについては、エンジンオイルレベルゲージのHレベルから約10mm分(約0.5ℓ)減らした油量にしてください。
エンジンオイル量の点検は、エンジンを暖機した状態でエンジンを停止し、約5分経過してから行ってください。
また、オイルフィルターはエンジンオイル交換時にセットで交換してください。
納車時のエンジンオイルレベルは、スポーツ走行時に最適な『H-10mm』に合わせています。
https://i.imgur.com/SeA7UOh.jpg
引用元
https://www.nissan.co.jp/OPTIONAL-PARTS/NAVIOM/GT-R_SPECIAL/PG/guid-56394dde-1367-43bd-ba9d-4cc802c7f7fc.html
オイルクーラー装着によりオイル量がオーバーし、
タイムが悪くなった例
今回,ストレートで車速が伸びなかった原因についてはみんカラでもいろいろコメントをいただきました。
季節が変わってこれまでよりも気温,路面温度が上がり,タイヤのアドヒージョン(粘着性)が上がって走行抵抗になった,ということもありそうですが,
DO.ENGINEERINGのT本さんに確認したところ,オイルクーラーを装着した際にオイル量の目測を誤り,オイルが規定量よりもかなり多目に入ってしまった,
というのも大きかったようです。
実際,その後,オイルを若干抜いて油量を調節してから某所にてロガーで確認したところ,加速の曲線が元に戻りました。
http://www.project-fuwaku.jp/diary/2013/2013apr24.html >>180
俺も何CCとかがはかれるように、500ccの容器持ってます(笑)
メモリが100cc事についてる(笑) エンジンオイル交換なら他で購入したオイル持ち込みでもイエローハットが540円でやってくれる。
自分でやるメリットがわからなくなってきたんだけど、
1. イエローハットに愛車を任せるのが怖い。
2. 自分の車が特殊で、追加工賃を取られる恐れがある。
3. 自分でやると540円を下回るコストでできる。
4. イエローハットに行くまでのガソリン代が高い。
これ以外にDIYでやる理由って何? Do It Yourselfの概念からして嫌々やるものではなくね? あー、なるほど。楽しいのか。
ということは、節約のためという理由では意味ないのね。 >>188
楽しい上に節約になるし、
自己責任だが安心出来る。 ブレーキパッド交換
プラグ交換
オイル交換
フィルター交換
ナビ、オーディオ取り付け
マジで楽しいよ イエローハット等の量販店が信用できないってのもあるな。 >>192
整備士もバイトのにいちゃんがやってそう >>185
ショップに持って行く時間➕交換作業の時間
総じて1時間。ショップが遠かったらもっとでしょ。
自分でやれば30分。 やっぱ時間か。
てか予約とか要らなくて安いオイル交換に限るけど、外出のついでにいけば、そんなに時間はかからないのでは?
なんでこんな質問繰り返しているかとうと、3000-4000円ぐらいの上抜き手動ポンプを買う意味があるかと考えているから。 >>188
>>195
俺は店頭とネットで価格差の大きいものを好んで使うから自分でやると1〜2度で回収できてしまう
安オイル中心だとどうだろうね
オイル交換の頻度によってかなり計算変わるけど年イチとかで済む走行距離ではないから悩むんでしょ?
であればペールで買って自分でやる選択肢は有りかと 単純に自分でやると愛着湧くんだよ
あと持ち込みはなんか心苦しい 人に触られたくない
おんなじ値段ならフルサービスよりセルフのスタンドを選ぶ 人に触らせたくない、が大きいのか。
持ち込み工賃が540円だから、ちょっとでも道具揃えると赤字。だから悩む。 >>200
悩むくらいならやってもらえば?
元々自分でオイル交換なんて車いじりが好きな人しかやらん ちょっとでも揃えると赤字ねえ
もうすぐ死ぬ予定とかなの? 元が取れる程頻度があるかによっても話が変わってくるけどスレタイ的に人任せを考えてるやつが何でこのスレにレスしてんだよってなるよね ちょうどこれからの時期、イエローハットでオイル交換をしようとレジにオイル缶を持って会員カードを出したら「オイル交換は4時間待ちです」って言われた覚えがあるわw
冬タイヤの入れ替えでピットが修羅場になってたけど
ショップで交換するならお早めに そもそも4000円出して上抜きポンプ買う意味がわからん
ホムセンでジャッキとウマが6000円で買えるだろ
オイル交換だけじゃなくタイヤ交換やブレーキパッド交換も自分でやれば、元なんてソッコー取れる >>195
最後の1滴まで下抜き、
処理パックに入れて燃えるゴミに出してる。
処理パックはホムセンで300円位。 >>205
オイル交換程度なら、
ウマはコンクリートブロック2つで充分。
ジャッキで上げて前左右タイヤの下にブロック入れる。充分クルマの下に潜り込めるし、必要ならアンダーカバーも外せる。 >>206 最後の一滴ってどれくらい時間がかかる?
俺の車は1時間放置してもまだポタポタ滴っているから
最後の一滴は諦めた。 ビードビレーカーやらタイヤレバー揃えてスタッドレスタイヤ手組みしてみたけど結構しんどかったわ そこまではやる気にならないなぁブレーキやタイヤ関係はちょっと怖い、ミスると命に関わるじゃん >>208
ドレンにウエス突っ込んで鼻ホジしてる。
それでも1時間以上は掛かるねw
タイヤの組み換えはやりたくないけど、
効果が満喫出来るブレーキの整備は嫌いじゃないw 最後の一滴とか24時間かかっても無理だろ
それもエンジン2〜3秒回せばまたドバドバ 工賃とか払っても別にいいけど微妙傷ついて返ってくるから自分でする 木製のカースロープ自作すれば2000円でお釣りがくる上安全に自分で交換出来る。 昔作った木のスロープ
載せる時は中々スリリングではある。
幅200mm厚さ35mm長さ2000mm
位あったから木材用ビスとか含めて3000円近くはなった。
4枚重ねで高さ140mm確保
https://i.imgur.com/JDzGpCK.jpg
見えにくいけど、今はこうしてる。
コンクリートブロックだと高さが120mmしか無いが
安いフロアジャッキで何とか載せられる。
このクルマは最低地上高が130mmでクリーパー無しなら潜り込みは何とか大丈夫だが、
ローダウンした車高が低いクルマは厳しいかも。
https://i.imgur.com/dkyvDKx.jpg >>205
てかウマ持ってるんだよね。ジャッキはフロアはでかいのと、フロアジャッキを当てられるポイントがなさそう(ディーラーと相談したり、整備書読んだりして、今のところうちの車にフロアジャッキを当てた実例が見つからない)
なので車載ジャッキ+アダプタ+インパクトレンチで電動ジャッキ化して使ってる。
タイヤ交換もブレーキパッド、ディスク交換も自分でしてるよ。
タイヤ交換は工賃安いけど工場までタイヤ持っていくのが一苦労なのと、いざ降雪時に激込みで交換できない事態が嫌だから。
ブレーキパッドとディスクは、工賃が高いから。一回分の工賃での半額で道具が全部そろった。それにパッドやローターの持ち込みを嫌がるところが多いから。
ただ車の下には潜りたくないんだよな。ウマ使っても。
しかしオイル交換はネットやホムセンで買った自分の好きなオイルを持ち込んで工賃\540。廃油処理料も込み。
オイルを選ばなければ、工賃オイル全部無料の所もある。ずっとここ使ってたけど、ここのオイルを使ってからオイル漏れとかし始めたので、安すぎるオイルはパッキンとか傷めるのかな?
と思って最低限まともなオイルを買って使おうと思ったので最近迷っている。
自分で好きなところで好きなタイミングでオイル変えれるのは確かに魅力。今のところ540円で持込で変えてもらっているけど、次回ぐらいから上抜きで自分で替えるのもありかなと思ってここに投げてみた。
ちなみにフィルターはオイルを抜かなくてもボンネット開けたら比較的簡単に単独で替えることができる車種なので、上抜きしたら下にもぐる必要が全くない。
またATFも工賃が高いのと下にもぐりたくないので上抜きで自分で交換したいんだが、オイルを上抜きする道具と共通化出来たら楽かなと。
あーでもATFとオイル混ざるとやばいのかな?道具は全部別にした方がいいのかな?
悩むー。 あーてか、タイヤ作業でなければスロープでいいのか。 >>217
中空ブロックは止めておけ
丈夫そうで案外モロくて危ないぞ >>221
割れるらしいね。おれもジャッキの台に使ってるけど、やめた方がいいかな?すぐにウマに乗せ換えるかタイヤ交換だけの時しか使わないけど。
ホムセンで70円だった。
レンガとかも割れることはあるのかな? >>221
一応1番丈夫な重量ブロック
C種のヨコを使ってます。
大きな衝撃を与えなければ割れないです。
一応ウマあるんで念の為にウマも掛ときます。 >>222
70円とか安すぎる。
AかBの軽量ブロックじゃないの?
園芸用だから簡単に割れるよ。 >>221
あと端っこが割れやすいからバランス考えてタイヤ
乗せてます。 >>224
まじか、簡単に割れるのか。
AとかBとかCとか、簡単に見分けられる方法ある? それだけやってるならなんでオイル交換だけ潜りたくないのかわかんないけど好きにすれば良いと思う
チェンジャー買おうが持ち込みで頼もうが下抜きでやろうが趣味や好みだよもう >>227
うん、好きにやるよ。どのやり方が俺の好みと状況に合うか、と思ってね。
整備は好きだが疲れて体が痛くなりやすくて、そうなるとせっかく部品や工具を買ってもやる気がなくなって無駄になってしまうから、
そうならないように楽にやるのが俺の好みでね。
自宅で気軽にオイル交換ができればそれに越したことはないし、かといって専用工具だらけで整理と場所の負担が増えるのもストレスだから、考えながら一つずつ道具を増やしてる。
てかブロックにAとかBとかCとかあるのね。使ってて便利だったんだけど、割れるの怖くなってきた… >>229
まあ、まずなんともない
まずなんともないが、これを考えて理解しておけば危ない目にあっても納得がいくというか理不尽さは薄れると思う
煉瓦とかブロックって割ろうと思えばトンカチで割れるじゃん?
車を乗せると10cm四方に500kgとかの重さが掛かるけど、それが例えば小石がタイヤに挟まってたりすると局所的にトンカチでぶんなぐる程度の力は簡単に掛かるわけよ
さらにブロックはザラザラして大粒の砂が集まったような感じでしょ?その一粒が荷重によってボリっと崩れただけでそこそこの衝撃になるんだ >>230
んーと、局所的な力をかけなければおけってこと?
俺はタイヤを乗せているんじゃなくて、高さを稼ぐために車載ジャッキの下敷きにしているだけだから、大丈夫なのかな?
あるいは下の地面に出っ張りがあったらアウト? >>231
まあ、ややこしく考える必要もないわ
なにか不測の事態が起こったときにそれを補えるだけの余力はブロックにはないつうことさ ジャッキの方がタイヤより断然ヤバそうな気がするのは俺だけか うえー、怖いこと言わないでくれ。
一応ブロックが割れて車体が落下した事例を検索してみたが、今のところ見つからない。 >>234
生きていれば嬉々としてSNSに上げていたのかもな てかそんなにブロック探すくらいなら、素直にリジットラック買っちゃいなよw ウマ掛けて使わんタイヤを念の為に挟んでる俺は心配し過ぎ?
ブロックにフロント乗っけて作業なんか恐くて無理なんだけど >>237
それが普通
ドレン緩めるぐらいならって油断して潰されるのは御免 いやウマは持ってる。
ジャッキアップするときにクリアランスを稼ぐために使ってる。 雑誌って意外と不安定じゃない?
ゆっくりとページがずれて崩れてきそう。 ジャッキで上げる時だけで潜る前にウマに乗せるならいいんじゃない?
万一割れても死傷するような事にはならんだろうし んー、タイヤ交換だけとかだとウマに乗せ換えないしなー。
てかウマ乗せ換え作業中とかに割れたら怖い。 下抜きだと、SPF材の2X4を2つ重ねてスロープにしてますが、非常に快適ですよ。
上抜きだと、コロスケはエンジンオイル、ATF、ブレーキフルード交換だけでなく、プラグホール内にエンコン噴射してからのド汚いカーボン油を吸い取ったりと、色々使ってます。 2X4材はねじ止め忘れずにね!
私は4箇所ぶっといのを奢ってます コロスケでATFもいけるのか
全量の何%抜けるの?
もちろん車種によるんだろうけど >>226
コンクリートブロックはABCと3種類あり
Cが1番丈夫なブロックで、このブロックはCヨコ(横)
Cブロックはホムセンで180円位する。
https://i.imgur.com/LARTDSX.jpg
コンクリートブロック
http://www.sasakiblock.com/block.html ブロックより
木のほうが軽くて安全だよ
ブロックはひびが入ったり欠けるぞ・・実体験。 今までメンテナンスパック入っていたから気にならなかったけど、切れたからディーラーで見積もりとったらふざけてんのか?って金額だったので久しぶりに自分でやることにした。
ところで上抜きの機械やら、下抜きの受け皿、オイル入れるときのジョッキの洗浄はどうしてる?灯油やパーツクリーナーで毎回洗浄するのが面倒な歳になった。 ATFは下抜きの方が抜ける気がする。
半分抜ければ良いかと。
ドレンのない車種は、コロスケかATFクーラーラインから強制抜き、オイルパン外しするしかないので。
最近のCVT車に多いのが、ドレンからも500cc位しか抜けない車種もある。
そんなのはお勧めしないけど、新油をあえて多めに入れてからフラッシングを繰り返して最後に油量調整してる。 >>248
俺は割れたw
割れたけど潰れはしなかったなぁ >>251
木が割れたの?
結局ブロックも木も、割れるときは割れるんだな。 >>252
話の流れから割れたのはブロックでしょw >>253
「おれ「も」」割れた、なら流れ的にそうだけど、「俺「は」」だから、木の方と読むのが正解じゃない? そのへんで売っているリジットラックはサイドシルが潰れるタイプばかりで嫌だな。
十字に溝が切ってある分厚いゴムみたいな受けがついているタイプはなかなか探せない。 ジャッキポイント外して無けりゃサイドシル潰れることなんて無いだろ なんならサイドシルプロテクター買えば?
磁力で付くヤツ >>251です
すいません。
割れたのはブロックです。 てか、中空ブロックじゃなくて、ブロックの塊で、AとかBとかCとか書いてない、てか文字とか書いてあるものは何もなかった。
これは使い続けてもいいのかなあ? オイルフィルターの手の汚れない交換テクニックはないのか? >>264
レジ袋で覆いながらってのは結局惨事を招いた >>266
いつも袋でやってるけど大丈夫だ。
エレメントをギリギリまで緩めた後にシュレッダー紙を詰めた袋で包んでからエレメントを緩めて袋の中に落とす。
散歩中に犬のうんこを回収するのと大差ない。
1JZエンジンは最悪なことに外したエレメントを上から取り出せないから袋にヒモを付けて車体下に受け皿を設置してから作業しないと途方に暮れることになる。
>>266の惨事はどんなだったの?
袋の多重化、オイル吸収用に紙くずを入れる、エンジン側のオイルが抜けるまで待つとかの安全対策をしないとヤバい気がするが… その点うちの車はオイルエレメントは上から外せるから問題ない。
まあ、結局手は汚れることが多いがw >>269
意図せず袋がガサァとなってオイルがそこら中に >>254
結論出てるけど、俺はの「は」はひびが入ったり、欠けたりではなく、「割れた」事を強調したんでしょう。 俺も上から外せるわ。
めっちゃ楽。
ちなレヴォーグ 2JZだか、トラストのエレメント移動キットで上部に持ってきたが、その後エレメント交換した事ないや。 >>277
エレメント移動キットで上部に移動ってヤバいみたいだが大丈夫?
エンジンブロック側から移動キットまでの往復のホースの中身が空っぽでスタートするからドライスタートが長引くらしい
下に付ければホースにオイルが残るから大丈夫みたいだ。
油圧計付けて比較してた人のサイト見たけど数秒違うみたい エンジンオイルの価格っておかしくねえ?
4リットル2千円、20リットル6千円 コーラとかもおかしいよな
500も1.5も値段差無いとか >>280
買い方によってだいぶ違うな
近所だとセブンの500ml缶98円500mlペット130円でかいペットで300円弱
スーパーで500mlペット70円、でかいペット130円 製造コストよりも輸送や保存にコストがかかるからじゃない? >>280
同意
よほどの事でない限りコンビニでソフトドリンクなんて買わない。
スーパーで買った1.5Lを水筒に移して外出。
ああ貧乏さ、笑えばいい >>283
水筒に水道水と氷か、お湯を入れて外出する俺を笑ってくれ 自虐のつもりかもしれんが、同じことをしてる人をバカにしてることになることを忘れずに。 時は金なりの高給取りなら全部人任せだったり高いところで買っても問題ないんだろうけどワープア層にとっては自分で動いてでも出費を抑えたいって思考になるよね >>264
下からならカップレンチにダイソーのシリコン漏斗大を覆わしてオイル受け
一旦オイルが入るとシリコンと工具がめちゃくちゃ滑るからカップに挿すエクステンションバーの長さ等注意で トルク管理の事だけど
フィルターとドレンボルト、一本で両方使えるトルクレンチてない?お高いやつにはあるのだろうか フィルターは手締めだからトルクレンチだけでよろしい。 トルク管理の事だけど
10N・mから50N・m程度まで、一本で両方使えるトルクレンチてない?お高いやつにはあるのだろうか >>295
こんなのもあるなけど、レンジで使い分けた方がいいんじゃない?
https://www.monotaro.com/g/01128485/
>>297
手締めで十分という話はよく聞くけど
カチッ!を聞かないとなんだか不安なんだよねぇ。 手締でも外すとき工具無かったら外れないし大丈夫なんじゃないの。 オイルフィルターは思いのほか柔らかいので外す際に工具を使っても変形して取りにくい事が多い
最終的には破壊って方法があるが、工具が入るスペースあるかどうか等結構手間なんで手締めでお願いします 俺の車は14N・mが指定トルクなんだけど、エレメント手締め(ゴム手着用)のトルク測定したら26N・mだった
万力にトルクレンチ挟んでカップレンチとエレメントを装着し思いっきり回すという測定法だからバラツキはあるだろうが・・・
ちなみに妻は10行かんかったので握力依存度が相当あるだろう
手締め推進派の意図はよくわからないが、素直に締め付け回転数?角度?で管理したりトルクレンチを使うべきなんでは? トルク管理の目的は主に締めすぎ防止に有るから、エレメントみたいに再使用しない、
ネジ山潰しても比較的取り外し容易となると厳密に言われないのかな。勿論緩すぎるのは
論外なんだろうけど。
俺のはカートリッジ式やけど蓋のボルトは適当に手締めやわ。 >>302
トルク管理の目的は緩み防止でもあるだろ
適正管理が事故・破損を防ぐっていう エレメントを締め込み過ぎでパッキンがずれることってあるの? >>303
トルク管理の数値は殆どの場合これ以上では締めるなの上限なのよ。
逆にこれ以下は緩過ぎの下限数値は無いことが多い。
車の場合だから、他の業界ではわからんけど。 >>305
あんたが何業界の人か知らんけども、そんな事は初めて聞いた
ホイールナットの場合は103N・mというのが多いけど、この場合はそれ以下の例えば80N・mにしろと???
俺の知ってる世界では指示値は下限でも上限でもないんだが >>305
そんな話し無いよ
ホイールナットを1N・mで締めてもいいのか?
上限のみで下限が無いなら全て手で緩く締めれば終わり?になる。
あと車業界でトルクの範囲が上限、基準値、下限で指定されてる例として、緩み止めの割ピン穴とクラウンナットの溝をあわせるのに、まず基準値で締めて、合わない場合は一度緩めて±いくつの範囲で合わせるように指定されてる例を知っている。
現実的には少し締めて合わせるだけだろうけど… これ系のアホがDIYでとんでもないヘタこくんじゃね? VW車のメンテナンスマニュアル。
Screw in oil filter element -arrow- using oil filter tool - 3417- ,
and tighten it to specified torque.
Torque setting
Oil filter 20 Nm
そもそも、トルクレンチ使うの前提なんだから、上限で規定するわけないわな。。 文意を汲んでくれw
指定値で締めれば当然緩すぎることはないから良いんだよ。
これ以上で締めるとボルト伸びちゃうよの数値だよ。指定値は殆どの
場合必要最低値じゃない。ボルトの能力の上限値。
緩まないって意味では100の指定のところ、実際は80で足りてるのか
90で足りてるのかは場所次第でしょ。それはメーカーにしかわからない。
100の指定を110とかで締めるとボルト伸びたり破断したりするのよ。
それの上限値にしてあることが多いってことな。 >>313
ネジつうかボルトナットの類いには標準締め付けトルクってもんが決まってるんだよ
全く同じサイズのボルトナットでも、強度区分によって標準締め付けトルクが決まってる
より強い締結が求められる場所にはより強い強度区分のネジが使われ、
標準締め付けトルクも大きくなるんだ
> 実際は80で足りてるのか90で足りてるのかは場所次第
適材適所にネジは選ばれるが、ネジ次第で締め付けトルクが変わる
言ってることわかるかな?
なに業界のプロの人か知らないけど、それでよくオマンマ食えるね >>314
そんなことは知ってるし、なんの異論も無いよw
>指定値は殆どの場合必要最低値じゃない。ボルトの能力の上限値。
コレの意味はわかるかい。 医者、整備士、技術屋、弁護士、みんな一般論や自分の業界の常識もどきを振り回すばかりのアホばかり。
それでも飯が食えないなんて奴は聞いたことがないから、見識の可否が食っていけるの可否ではないよ。
首にならない程度にうまく立ち回って保身ができるかどうかだけだわ、生きていけるかどうかは。
それでどうして日本が滅びないのかが、不思議でならないんだけどねえ。 >>315
まずトルク指示値+10%で破断するという妄想がありえなくね??
トルク管理での軸力誤差からしてもっとあるだろうよw
10本締めたら全部折れたというのもあり得るレベル >>317
そこもおっしゃる通り。
実際は意図しない油脂が付いたり、トルクレンチの誤差が有ったり、すでに伸びかかって
るボルトの再使用だったりが有るからね。安全率は見込んでるでしょう。+10%は適当な例え
だと思って欲しい。
殆どの場合、最大締結力かつこれを超えて締めるなよってのが指定値。そこに必要な最低
値ではなくボルトの性能いっぱいの上限値ってこと。 >>318
別にあんたが独特のイかれた設計者でボルトの許容範囲めいっぱいの締め付けトルクを指定するのは構わんのよ
だが標準締め付けトルクが上限値だというのは違うね許容上限値は公表されないが別にある >>317
>>313は、破断軸力基準でトルク管理値を設定していると言いたいようだね。
でも、トルク管理による軸力のばらつきを考慮して管理値が設定されてるし、
その管理値は破断軸力(破断応力)に対しても十分な余裕がある。
振動による緩みとか、漏れとかを抑える下限トルクなんて
決められないから、結局のところ規定トルクで締めろ、じゃないと知りません、
というのがメーカーの立場でしょ。 >>320の勝ちっぽいなw
でも320もスレで遊ぶのそのくらいにしてあげてやw >>321
別に勝ち負けの話ではないのでw
指定値が絶対必要な最低値だと思ってる人がいたみたいなのでね。
>305の「逆にこれ以下は緩過ぎの下限数値は無いことが多い。」
の書き方が悪かったですね。下限数値の指定って書けばよかった。
>>320
トルク管理値はそこに必要な締結力が基準でしょう。
破断はそれを超えた先にある話で、余裕が見込んであることもすぐに破断するわけで
もないのは先に書いたつもりなのですが。
必要締結力が仮に80〜100としたら、100が指定してある。上限を書いておけば、実トルク
が下振れしても必要範囲に収まる可能性が高い。上振れしても安全率の余裕の中に収ま
ればよし。割と単純な話なんですが... >>322
言いたいことはわかった。ただ、
>>305は誤解を招く表現だったね。
>トルク管理の数値は殆どの場合これ以上では締めるなの上限なのよ。
それで指定トルクで締めるの当たり前、とか、管理値超えても即破断じゃない、という話の流れになってる。 高度な話題でハっとした、ほぼこんなもんでいいと、二人以上殺さないと市刑にならない制度とか 余り読んでいないけどw幅があるのは原則、まん中狙い。下限や上限狙いは、ちょっと特殊な用途 エアー対応のオイルチェンシャーはエアーで真空引きするってことかな?
エアーはエンジン無いには入らない、よね?
ストレート製の検討してるんだけど エンジン内部は無酸素でもカムシャフトまでどっぷりオイルに浸かってる訳でもねーぞ? >>328
そうだろうけど、気になったのは手持ちのコンプレッサのエアーに湿り気を感じるのね
乳化を気にしての相談です 燃焼すると、
二酸化炭素と水が出来るのを小学校の理科で
勉強しましたよね。
もちろんガソリンが燃えても同じことが起きて、
マフラーから水蒸気となって出ます。
水が出るのはむしろ正常に燃焼している証拠です。
マヨネーズスラッジ(乳化)は冬場に短距離走行を繰り返すと
、つまりエンジンオイルが温まらないまま短距離走行を繰り返すと、発生した水分が飛ばずに結露してオイルに混ざる、そして乳化しますよね。 >>330
水素を含むものを燃焼させると水ができるけど、それは小学の範疇では無かったと記憶 >>330
クランクケース内に発生する水分は燃焼ガスから来るの? 乳化しててもエンジンオイルの温度をしっかり上げてやれば水分が蒸発していいんでないの?
…とは思うんだけど そんなん気にしてたら車に乗れんし、そこら中ブローした車だらけだぞ 水分が付着してエンジンオイルゲージが錆びたりして。その錆びが落ちてメタルを損傷してる可能性大。 >>340
オイルゲージはSUSじゃねぇの?
鉄のもあるとしてオイルに浸かったりミストにまみれてるのにそうそう錆びるか? オイルまみれだし、
先ずステンレスだから錆びないね。 オイルゲージ 錆 で画像検索するとサビサビで折れてる画像が出てくるな
元のページが消えてるから詳細は不明だけど >>344
錆びんよ
錆びてる鉄と接触するとかでもらい錆びはするけど
普通に使ってると錆びない >>347
現実にオイルレベルゲージが錆びてるクルマがあるけど。だから錆びる。 多分オイルレベルゲージの位置の具合でしょうね
ブローバイの循環と、結露発生の条件でエンジンや車種によっては
発生するということでしょう 40年、車5台乗り継いだけど
ゲージが錆びたの見たことない 車種何これ?
ゴムのかえしの感じから同じメーカーっぽいけど
40年前のチェイサーでもレベルゲージはステンだったぞ ステンレスは錆びにくいということ
全く錆びないということではない ちゃんと刺さらないまま何年も走ってたんじゃないの?
しっかり刺さってたら錆びる要素が殆ど無い >>355
ちゃんとエンジンオイルの温度を上げるまで走るようにしないと錆びる。
誰だよ錆びないって言い切ってる奴w 薄い板状だからニッケルやクロムの犠牲が足りなくなって一度錆びちゃうともうね オイルや燃料の硫黄分が悪さしてるんじゃない?昔は硫黄分が多かったし、オイル交換しないで延々引っ張れば腐食が促進するだろうよ。
オイルを清浄に保てばこんなことにはならないと思うけどね。 今日オイル交換しててオイルジョッキで入れてたらどっから入ったのかジョッキの中に小石があってびびった
エンジンの中に入らなくて良かったわ >>348
だから普通に使ってるとさびねーんだよ
馬鹿がちゃんと刺したりしないで使ってたりもらい錆食ったのを放置してると錆びる >>360
ちゃんと刺してないが、原因の訳ねーだろ馬鹿。 オイルスレだけにローションを使ったことのない妖精が多い。 今日は暖かくてオイル交換日和なので2台交換した!
通勤用の軽自動車は鉱物油、週末しか乗らないクラウンは全合成油。
ちなみにペール買いの下抜き
廃油はドラムに溜めといて廃油の引き取り屋に電話して毎回1000円置いていく
トラクター、ミニ耕運機、軽トラ、軽自動車,普通車、バイクなど全部をエレメントとオイル交換してる。 オートバックスで車検通したときに
4リッター5000円くらいでオイル交換したんだ
その後自分で4リッター1000円くらいのオイルに変えようと思うんだけど
止めといた方がいい?
3ヶ月くらい我慢した方がいい? オートバックスで車検
多分壺の5w-30とかじゃね?
尼のEDGEでもいれとけ >>374
いいえ、欲望のまま突き進むことがあなたに幸福をもたらします。 >>374
1000円で趣味のオイル交換をたのしめるなら安いじゃない モービルのスペシャルマルチ(10w-30)ガソリン、ディーゼル兼用は今月はどこで安売りしてますか? ドレンボルト外すとき、スロープかジャッキで上げて、寝て下に入ってるの?
大変じゃね? >>381
俺はスロープですが、寝るまではいかなくてしゃがみ込んでる感じです。 まぁ、上抜きなら下に潜ったりボルト外したりはめたりする手間が要らん。 >>381
下に潜り込んだついでに、異常が無いかじっくり見てる こないだ初めて上抜きやったけどホース目一杯入れてもパンに跳ね返ってU字になってたみたいで、10cm位抜いたらホース先がパン底に当たった様で、更に抜けた
ホース先が斜めにカットされてなかったら斜めにカットしていた方がより抜けるよ コロ助の値段をケチりたいのとでかいのと、パワーデバイス持ってるので電動ドライバで動く小型で強力なポンプをATFを抜くのに使ってみたところ、
ゲージからアッという前に2.5L-3L抜けた。
普通の耐熱でもないハンズで売ってたビニールチューブとスリムタイプの水道ホース用のアダプタをくっつけただけで、いろんな太さのチューブを用意したが内外径8-10oのホースであっさり行けた。
パワーデバイスが高いので持ってない人にはコロ助がいいのだろうが、持ってる人はポンプが1000円ちょい、ホースやアダプタは数円や108円なので安く済む。
こいつをエンジンオイルを抜くのにも使いたいのだが、ゲージから入れるにはだいぶ細くないとあかんかな?
内外径3-5oのチューブは買ったのだが。 コロ助のホースだけほしいな。太さは何種類かあるんだよね。 おおお、探したらオイルの上抜きに使ってるレビュー多数!
ありがとう、スロープ買おうと思ってたけど、こっちにするわー。 前乗ってた車が殺す毛チューブ入らなくてPTFEチューブを金魚水槽用のジョイントで繋いで抜いた
しかし車種を思い出せない…… 殺助はどれが正規品がわからず、しかも偽コロ助に引っかかってえらい目にあったとかいうレス見てから怖くて買えないんだけど
どのコロ助が正しいんだ。みんなキテレツに頼んでんのか >>398
この手のはしているイメージ。
>>400
SK-11のやつが安くてよかった。ただレビュー見るとポンプ内のグリスや破片が混ざるとか書いてあった。
ATFの注入もつかったがちょっと怖い。
エンジンオイルの排出に使ったポンプとチューブを再度ATFに使うときに、ATF廃液でプライミングすれば洗浄されて十分か、それとも汚れが残って危険か迷い中。 廃油を近所の太○石油へ持ってった。快く捨ててくれてありがたかった。これで心おきなくオイル交換できる。 廃油って売れるからな。ただ大量じゃないと売れないけど。 >>387
アマゾンで上抜き手動式オイルチェンジャーのチューブが交換部品として売ってるよ。1480円は高いか。 φ4〜6のナイロンチューブ100m巻きでも買って見るとか?3代は使えそうw >>414
それに正式名、醤油ちゅるちゅるを付けると楽に吸い出せる チューブなんてホームセンター行けば、
耐油性のあるシリコンのがメーター売りで数百円で
ありそうだけど。 今までずっと高いオイルばっかり使ってた
けど、
安いオイル入れたら
大して変わらんかったわ
何もかも あと10年、あと15万キロはのりたいって場合は高いオイルがいい
と信じていいか? ゲージからビニールチューブ入れてもいまいち抜けないので、PTFEチューブを発注しつつ、540円の年会費払ったらオイル、フィルタ交換無料なオートバックスのapit行ってきた。
若干慇懃無礼感はあるものの、丁寧な対応は安心感がある。オイル代まで無料なビッグモーターもよかったが、やなり丁寧さが一段上。
んでモリドライブのレスキューにしてみたら、いやー快適快適。車がぬるぬる動く感じ。
懸念のタイミングチェーンらしき異音は変わらずだが、エンジンノイズ自体が明らかに軽減、というか運転ストレスが消滅してむしろ運転快感が出現。
今まで無料オイルばかりいれてた車に謝罪しつつ、オイルでここまで運転感が変わるのかと感動。
タイミングチェーンも治ってくれないかなあ。
あ、今度からちゃんとDIYするから勘弁。 >>422
サーキットを走らない限り、純正か同等品で十分。
お布施したければどうぞかな。 元々全てのエンジンオイルは鉱物油だぞ
鉱物油に何を混ぜるかの違いだけで鉱物油以外に石油製品なんて無い 洗浄性とかスポーツ走行した時の耐久性とか違うんじゃないの?
体感だと純正オイルよりエステルやらPAOやら配合って謳ってるやつの方がなめらか感はある気がする 俺もオイルなんてサーキットでも走らないと差がないと思ってたけど
量販店の最安鉱物油を入れてたら磯自慢まみれになったから多少はオイルを選ぶようになった。
安すぎるのは交換頻度をあげてもダメだね。 3ヶ月に3000円ちょいを出せないやつはガソリンの代わりに灯油いれてるだろ 俺もデジタルトルクレンチをレンジ違いで二つ持ってるわ
なぜかこの板には手トルクで十分おじさんが頻出するけど持っておいて損は無いな アルミオイルパンはトルクレンチ使っとけ
鉄なら経験次第だが要らん
不器用かアホだと自覚してるなら使っとけ >>441みたいなヤツいるけど、毎日ネジ締めてるような職業人ならともかく半年に一度趣味もかねてオイル交換してる人に経験次第だの主張する意味はあるのかね?
使いたい工具を使えば別によくね?
つうか適切なトルク、加減を知るためにもトルクレンチは有用だと思うが デジタルトルクレンチ便利?
めったに使わないから2000円の中華性の怪しい簡易なアナログのトルクレンチ使ってる。 ぎゅっ!まぁこんなもんだろ。
次回まで漏れず、ちゃんと開く 俺はメーカー推奨をきちんとトレースする。なぜなら、それが趣味だから。 上抜き用のPTFEチューブ、内外径5-6mmと4-6mm、どっちがいいのだろう?
チューブ壁が薄くてもPTFEなら負圧でつぶれたりしないかな? >>443
使えるスペースがあって
垂直に使うには良いけど、ドレンで試したけど、俺の斜めにドレンがついててアンダーカバーに当たるからオイル交換には使えなかった 久しぶりにオイル交換しようと思ったら、オイルチェンジャーの陰圧がかからず交換できなかったわ 俺も上抜き派だけどエレメント交換時には上抜き後にマグネットドレンボルトの清掃してる
尚、オイルは出てこない クロカンだからそのまま潜り込む派
ハイエースも無理やりイケる ビートルもジャッキアップなしでフロント側からドレンボルトに手が届く
フィルターを変えるときはスロープ使ってる フロントから潜ってリアのエンジンまで手を伸ばす姿を想像したところで、あっ今のビートルかと気付いた 空き地に凹穴派
オイル交換直前は晴れが続くようお祈りが必要 死体でも埋めるのかと思われて通報されそうだな。
大きさ的にも。 田舎だとよくある
昔作物作ってたor物置にしてたハウスがビリビリに破けて骨組みだけ残ってるパターン 電動オイルチェンジャー買おうと思ってるけど使ってる人いる?
黄色のやつです >>468です
初めてDIYで上抜きオイル交換を自分でやってみようと考えてますが、手動と電動どちらがおすすめでしょうか?
電動の方が安いので電動を検討中ですが、壊れやすいので安いのかな? ホースが固くなる
ミリテックの安いの使ってるけど、それ以外問題ないな >>470
もちろん手動、シコシコやればまた快感! 皆様、オイルはペールで買ってますか?
銘柄選ばなければ20リットルで4980円は目安としてどうでしょうか 底辺オイルだな。
最低キャッスルか日産のSNじゃないと話にならない。
ペールで6千円前後
お勧めはKOMERIのZIC X7 18L
6980円 4L3300円くらいの使ってる
20Lで買っても2000円しか安くならない上に20Lじゃ来年持ち越すの確定だから、
わざわざ邪魔なものを寝かせて使うほどの差額じゃないから割りきって4Lで回してる >>474
そのお勧めのオイルどのような理由でおススメ? >>478
コメプリの後継と言われるオイル
groupVベースの全合成油でこの値段
Amazonにもあるけど、1万越えてる クルマ2台以上あるとペールに目が行くかな
走行距離とかシビアかにもよるけど PAO無しを後継と呼ぶのならコメリセレクトの方がよっぽど後継だろ >>481
トヨタのセダン、ホンダのsuvとかの組み合わせだと結局別々になるで。。。 アニキたちはペール缶からオイルジョッキに注ぐ時何か使ってますか?
床をオイルの海にしそうで怖いw >>486
ストレートで出してたペール缶用の手動オイルポンプ
2千円位だったけど、今売ってない 特に何も使わず、普通にトクトク。
どうせ野外やんか、ちょっと溢れたってかまわんやろ オイル交換時期って距離を目安にするのが普通だけど、オイルの見た目や性状で判断する方法ある? オイルの上抜きだけど、monotaroとかのサイトを見ると
電動ドリル(3000円から数万円まで様々)+電動ドリルポンプ(1300円)+散水ホースアダプタ(108円)+ビニールチューブ(50円)+異径接手(20円)+PTFEチューブ(200円くらい)
で上抜きしてる人結構いるね。
おれもATFでは成功した。電動ドリルが強力だから、あっという間に抜ける。
電動ドリル以外の費用は2000円しないから、電動ドリルあればこれが最安。しかも早いし、オイル受け部分がないからかさばらない。 電動ポンプ使ってたけど
うるさくて効率も悪いから
コロ助に変えた
めっちゃ静かで真夜中でもできるw キミ?何してるの?ちょっと話しいいかな?
って疑念の目を警官から向けられそう。
あ、いやこのコロ助で… 缶凹みでLEOが2500円で売ってた(o’∀`)♪ むさいおっさんが歩いてたら、気持ち悪いナイフオタだったら銃刀法違反で検挙できるかもと期待して声をかけ。
きれいな女の子が歩いてたら、脅してレイプできるかもと声をかけ。
真面目そうな女子高生が歩いてたら、大人と付き合ってて条例違反で検挙できるかもと声をかけ。
警察官は何してても疑念の目を向けて声をかける連中だから、気にしなくてもおけ。
専用電動ポンプは、壊れやすかったり弱かったりするんでない?
電動ドリルとかはちゃんとした奴ならかなりパワーあるし、あっという間だよ。 >>501
コロ助とか言ったらとりあえず事情聴取だろうなw >>509
よい。この前初めて使ったけど、エンジン温めないと中々オイルを抜けなかった。30分位かかったわ。 火傷するほど熱くなるん?
まだそんな経験ないけど。 >>513
ターボ車とか100℃普通に超えてますよ油温
50℃超えたらあちっち まぁ車降りて5分でオイルを垂らすほど急いで作業しないしな オートバックスの工賃500円とか安いと思うけど
安いオイルでやってない商法なの? >>519
YHはYH外で買った持ち込みでも540円でやってくれるよ。
オートバックスはあかんかも。 上抜きのオイルチェンジャー
ツールワールドとメルテックって同じなんか? もしドロドロしたものがオイルパンに貯まってると
上抜きだと抜けないから、たまにドレン外した方がいいのかな オイルパン、ストレーナー洗浄やってる?
オイル管理しっかり出来てたらいらないか まめにオイル交換してれば、そんなにドロドロ溜まるようなことはないよ。
ドロドロがある時点でストレーナー詰まるからw >>524
オイルパン外して清掃、ストレーナー交換やな。 オイルを上抜きで向いてみたが、オイル容量の半分ぐらいしか抜けない。
吸入チューブエアにエアが混じるようになってからもしつこく抜けばいいのか?
あるいはエンジンを少し回したらオイルがパンに落ちてくるかな? サクションチューブをある程度長めのストロークで上下にゆっくりすこすこしてみ
そう助兵衛のオヤジがちんぽでじっくり膣の感触を楽しむあの動きだ
何処かでオイルをびっちり吸い込むポイントをまた探し出せる筈だ
オイルパン内部でホースの先端が若造のちんぽみたいにそっくり返って
油面から飛び出してたりするからな たまに上抜きダメな車もあるよ。
車種とエンジン型式書けばわかる人がいるかもね。 あとレガシィの水平対向エンジンはオイルレベルゲージパイプの先
オイルパン内部にバッフルプレートがあるんでチューブがオイルパンの底まで届かない
なので全容量6Lの場合3Lまでしか抜けない
全量交換するには下抜きするしか手立てはないぞ レベルゲージのところがダメならオイルを入れるところも試してみたら。 >>534
カムシャフトとか当たるやろ?
無理したら引っかかってちぎれるぞ? 業者は上抜きでほぼ全量抜いてるからやり方の問題だと思うんだよな。
ゲージの長さより10cm深くまではいるんだが、これで十分だよな。
後は>>531のように抜けるスポットを探すかー。
今回は抜けきらないまま新油を足して交換したことにした。抜く前に灯油が主成分の洗浄剤をいれて洗浄してたからできるだけ古い油は抜きたかったが、まあしょうがない。
次回からきれいに抜けるといいなー。 ちょうど疑問に思ってたんだけど
エンジン内に残ったフラッシングオイル(灯油が主成分の洗浄剤)
は揮発して無くならないのかな?
だとしたらあまり気にしなくてもいいのだが 灯油はガソリンと違って、
沸点が高く揮発性低いからそう簡単に無くならない。
だから洗浄剤として使えるんだよ。 数回に一回はした抜き必須
数年ぶりに下抜きしたら
上抜きで抜けなかった塊がかなり出てきた
そりゃそうだよな
下抜きボルトの直径と上抜きホースの直径考えたら・・ オイルの廃油箱、まともに固化しないで下から
漏れてくるのばかりなんだけどおすすめアルル? ホースがはいらない、タイプもあるよな、穴が小さすぎて >>539
チューブ入れすぎると底に当たってさらに側壁に沿って反り返って空中を吸うことがあるぞ。 正式には毎回替えることになってる。
数回使っても大丈夫な事が多いと思うけど再使用は漏れることもある。自己責任。 こういう潰れるタイプのワッシャーは再使用不可
まあ1個数十円だしケチらず交換したほうがいい
https://i.imgur.com/EEGmCMV.jpg ここ数年某ショッピングセンターのカーピットで安いオイル交換だけだったけど、前余ってたオイル4リッター缶あったから自分でオイル交換、ドレンボルト外したらワッシャー二枚重なってた・・・・ ドレン外した時にオイルパン側に張り付いてたのに気がつかないで新しく付けたんじゃね 俺もちょうどペール缶が空になったからいつ買ったか調べてみた
2008年10月ですってよ、かったの ペール缶で劣化心配するなんてすごいね
神経質過ぎて生きてて辛くないのかな
それともまさか庭で屋外で直射日光浴び放題とか雨晒し保管なのか これからDIYで交換スタートを行いたい初心者はコロ助を買った方が良い?
電動上抜きで2500円位のあるけどどっちが幸せになれるかな? ちゃんとした油圧ジャッキと馬で
それがあればできることがぐんと増えるし >>565
ありがとう。 コロ助を買う予算を油圧ジャッキとウマ2つに回した方が良いとの事ですよね
そして下抜きで行っていけばよい、と。 単純にペール缶で買ったことないから劣化がどうなのか気になるだけなんだけど(・・; 仮に劣化しててもエンジン内部より苛酷でなく、エンジン内部より劣化は進んでいないでFA
不安なら4L缶ハシゴすればいいだけだ >>569
俺は初心者、ころ助で上抜き1回経験。お手軽だったけど、慣れれば下抜きの方が楽かもね。エレメント交換もできるし。 >>566
ブレーキパッド、クーラント、サスショック交換など、ヤル気さえあれば色んな事出来るようになるな
ブレーキフルードはエア抜き失敗怖くてやれてないが 加圧圧送式ブレーキブリーダーなら1人でもエア抜き出来る >>569
うちの車の場合,オイル交換等同時に毎回エレメントも交換が指定なので,
下抜きの方が道具が少なくて済む.ただ,オイルパンの形状の関係で
車の前側を結構上げないと,オイルが抜けきれない. ドレンボルトが大抵うしろについてるから。
前上げるよね。 >>577
へー、毎回エレメント交換指定なんてあるんだ
車なーに? エレメントなんて詰まり始めてから効果発揮するのにw >>581
何の効果だよ?
オイル綺麗にするとか?
そんな効果はいらんのだよ。
あったらすぐ詰まる。
害があるサイズのゴミを捕捉するだけで、あとは抵抗が無い方が重要。 上抜きで抜ききれなかったので悔しくて同形式のエンジンのオイルパンの画像を調べまくったら、パンの底が二段底でゲージは浅い方に入るっぽい。深い方とも繋がってて仕切りもないが、そちらへPTFEチューブの先を誘導する方法はあるのだろうか? ボンネット裏にオイル、エレメント交換は15000キロ又は一年と書いてあった。シビアコンディションの場合は半分。毎回エレメント変えなければ駄目か。 >>560
どうだろう?見た目はあまり変わっていないと思うよ ペール缶なんて買っちゃったら毎月オイル交換してしまうわ
病気を押さえるために何とか年4回4リットル缶買う だいたい0.5ずつ余るから次回に使ってるけちんぼ俺だけかな おなじくです。
オイル容量が3.5Lなので4L缶の余った分を次の3L缶に足して使ってます。 >>598
わてぃーは余ったのを集めてフラッシングにつこうてるよ 2台持ちなんでペールで買ってるけど同時交換したら1回で8Lちょい使うので2回と3回目1台分しかない。
余裕で1年以内に無くなる。 ペール缶を買うと翌年に1回分ちょい持ち越しな上に1000円しか安くならないから結局4L缶になった 取説には規定量2.7リットルと書いてあるけど
下限ギリギリしか入れないので一回で1.3リットルしか使わない
4L缶でも3回交換できる 下限だとオイル劣化が早いぞ
少ないんだから当たり前
つまり
劣化が早い・・すぐ交換
劣化が遅い・・長く乗れる
トータルコストは同じ 3か月(3000km以内)おきに交換してるので少なくてもいいかなと
あと少ないほうがオイルが温まるの早くていいなと思ってそうしてるんだ >>615
旋回Gのオイル偏りでストレーナーからオイル吸えずに油膜切れ起こしてエンジンブローw >>624
「入れすぎ」といってもレベルゲージの少し上くらいだったら問題無し。
規定量より1L以上で問題あるかも。
クランクシャフトがオイル液面を叩いて泡の発生、ブローバイガスの大量発生で燃料室にオイルが入り込むかも。
ディーゼルエンジンは暴走を起こした。
昔みたオートメカニックで実験してた。
オイル量はゲージのはるか上だったけど >>616
どんな場所でも傾斜は有るから、Lowよりは少しでも上にしておいたほうが
保険になるのでは? というのを見越してLowレベルは決められている
実際にオイルが吸えなくなるレベルっていうのはLowの遥か下。
その頃にはオイルゲージにオイルなんかつかない。 10年以上倉庫に放置してあった運搬車のオイル交換したいのですが
オイルがすごいドロドロです
エンジン内の洗浄方法はブラッシングオイルだけで大丈夫でしょうか? ブラッシングなら安心だな
でもオイルパン外して拭いたほうがいいんじゃない >>631
運搬車、オイル量無茶苦茶少ないよ。三菱のエンジン? ブラッシングするブラシはどれがよろしいんでございましょうか? 俺はいつも198円のだけど最近クリアビューだったかな?(Q91表記あり)398円のを何気に購入したんだけど、もうね、歯間ブラシなんていらないってぐらいに歯の隙間をブラッシングしてくれてるわw オイル交換くらいなら月極駐車場でやっても平気かな? これからはエンジン内部を歯ブラシでブラッシングします! GT-Rってスポーツ走行時の推奨オイル量はLとHの中間なんだよね エコオイルチェンジャーって積雪地では取り付けない方がいいな
買おうと思ってたのに残念 オイルフィルターってみんなどこから調達してる?
5〜10個くらいまとめ買いで安価に買いたい >>647
アストロプロダクツかストレートで400円以内 >>647
ヤフオクで純正10個パックで買ってる
3-4千円位だよ。
アストロ、MonotaROはばらすとわかるけど、毎回交換レベル 構造見るにフィルターはオイル交換4回に1回くらいで十分な気もする >>650
純正10個で3-4千円てコスパいいな、どこのメーカーの車?
俺のワケわからんメーカーので10個それくらいで出てるわ。 俺もフィルターはヤフオクで調達
HR16エンジン用のピットワーク製は12個で2500円位だったが3ZRエンジン用はDJ製で安くても700円/1個する >>646
北海道で6年13万キロ1万キロごとオイル、フィルター交換して使っているけど問題
無い日産車は後ろについてるからパンより下に出なかった
フロントをジャッキアップするときれいにオイルが落ちる オイルフィルター外車で安いの売ってないがホンダのやつが取り付け部分同じで使えるらしい
このホンダ用の安いのを買ってきて毎回替えるのもありかなあ >>656
雪に乗り上げたりすれば勝手にコックが動かない?
俺はその理由で取り付けるのやめたよ >>660
7年使ってるけど動かない。
クルマにはよるけど。俺のはホーシングの後ろで上だから当たりようが無い
あと、倒して捻らないとコックス開かないから 年4回交換でそのうち2回で1500円x2かかってるから400x4なら安いわ
フィルターに残ってるオイルも換えられるのも大きい これが氷じゃなかったら何だかわからんが
マフラーの遮熱板が曲がるくらいの冬の凸凹に耐えれるなら俺も買う 溶けて再凍結してを繰り返したカチカチの雪だから氷同然じゃないか
雪国に住んだことがないとわからないかもだが >>665
雪国の俺たちは普通に氷と呼んでいるが
貴方はこれをなんと呼べばいいと思う? >>669
「凍る」とは水分が固体に変化した状態のことであり
「雪」は既に凍ってる状態のものなので「凍った雪」というのは
日本語としておかしい >>664
危険ですよ。凍ったバナナで釘が打てますから… >>664
誰だよ、FRが雪道ダメなんて言ってるのは ドレンコックにぶつかる前にフロントバンパーやオイルパンが逝くだろ バンパーとかよりも結構出っ張ってると聞いたような・・・ 粉雪から圧雪、タイヤ跳ね上げて堆積した雪の塊、除雪による氷塊など 北陸で大雪が降ると、いつもこんなもん。氷とは呼ばないな。 ドレンボルトをコック野郎にするのがわからない…
月一でオイル交換しないといけないらわかるけどw コック付けたら、口径が小さくなるから、流量減るよね?余計に時間がかかる気がするのだが。 コックではドレンボルトを外す時の刹那の快感
見切りの集中と極意が味わえんじゃないか 例のコック、中空構造なせいか締め付けトルクがユルユルなのも気になる >>674
落下物を跨いでしまったときにオイルパンを掠ったけど
バンパーは無傷だったことがある >>682
人工肛門にコックはないぞ
垂れ流しなので受ける袋を密着させておいて
それを交換
もしくは洗浄して数回再利用できるものはその袋自体に汚物を抜くための口と閉じるための(大抵は挟み込み式の)ロックがあるよ 日産純正 SNスペシャル 0-20Wって普通のオイル?
このスレ的にもっとコスパの良い0-20Wのペールでおススメオイル缶あったらお教えください アメリカ代表・・・モービル1
イギリス代表・・・カストロール
フランス代表・・・モチュール
イタリア代表・・・エニ(旧アジップ)
ドイツ代表・・・リキモリ
韓国代表 ・・・ SK
中国代表 ・・・ LOPAL
日本代表 ・・・ ワコーズ >>687
ラスペネは良いがワコーズのオイルはゴミ ワコーズってmoto gpみたいな国際レースに使われてるの? >>692
むかしバイクに4-CR入れたら、
フリクション増大してエンジンがボコ付くようになったからすぐ入れ替えたわ。
金の無駄だった。 >>697
大昔の話だし、
バイクには少し粘度が硬かったのかもしれないので
その辺は参考にならんかも知れん。 プロステージs勧められるけどどうなの?リッター1000工賃込み ワコーズは業者入れが安いので
業者が儲かる仕組みなんだよな 商売だから儲けてもらうのは大歓迎なんだけどね。
とりあえず今度使ってみます。 プロステージSが工賃込みで1000円/L ?
安すぎる
怪しい >>686です
どなたか評価をお願いします
0-20Wでコスパの良いペールを探してます 空き時間にバイトしてash嫌なら日産ナンチャラでいいのでは >>686>>705
自分なりに色々と探してみてるんだろうけど、
間違いに気づけないなら作業でヘタこきそうで心配 どれ入れても一緒だから、一番安く買える銘柄がコスパ良しとしか...
その日産のペールをいくらで買えるのかによるし モータースポーツが盛んな国は、
たいてい
自動車メーカー
タイヤメーカー
オイルメーカーなどそろってるね こないだ借りたレンタカーのオイルがワコーズだったが良かった…
ってあれはスイフトが良いだけか >>717
レンタカーのオイルなんて良く分かったなw とにかくお金をかけずに廃オイルを処分する方法ないかな?
みんな廃オイルの処理どうしてる?
知恵を下さい 買ったとこ→安いとこ選んで買ってると厳しい
紙に吸わせて燃えるゴミ→自治体次第
ガソリンスタンド→セルフでも大丈夫かなあ
難しいよね、業者探して金払ったほうが簡単か >>718
ワコーズ取扱店の整備工場がやってるような格安レンタカーで、きっとそうに違いないと信じ込んでしまう事例 >>719
本当は禁止らしいが0.5Lづつ紙にしみこませて燃えるゴミで出してる
ばれねぇ >>719
近くにサーキットない?
サーキットには廃油捨てる場所があるよ
俺は走った後交換するか、家で交換したのは持って行って捨ててる まあ王道は行きつけのガソリンスタンドがオイル交換もやってるなら
事前に問い合わせたうえで廃オイル引き取ってもらう、というところじゃないかなあ 意外とスタンドで嫌がられないことが多いからまず聞いてみたらいいよ
行きつけでピットがあってオイル交換メニューあるとこな じいちゃんは耕運機のエンジンオイルは燃やしてたな
今だと通報されそうだ スタンドは廃油買い取ってもらってるから嫌がらないよ 都市部では金取るガソリンスタンドが主流
エンジンオイルも
廃バッテリーも500円取る
そして、回収業者に出すときには
金をもらって利ざや稼いでるみたい
近所で地道に金取らないスタンドや整備工場を探すしかないよ
あまり遠くじゃ時間も燃料もかかって無意味 流れ切って悪い!
オイル入れようとして手元狂ってベルト辺りにドバッと掛かったんだが大丈夫か!?
なおオルタネーターには掛かっていない そもそもちゃんとエンジンオイルだけなのかもわからん廃油を無償で引き取るほうがおかしい おかしいって言われても
「そこ置いといてください」
で引き取ってくれるんだよなあ近所のスタンド >>719
知り合いのバイク屋や車屋喜んで引き取るよ。
水が混じってない廃油はサーマルリサイクル業者が買い取るからな カインズホームの6.5L用の処理箱\298を使ってる。 >>730
ベルトは耐油性あるだろうけど各プーリーとのスリップは良くないと思うのでエンジン停止でウエスで拭けるところは丁寧に拭き取り台所洗剤とブラシと水かけて洗った俺 俺は処分業者に持ち込みしてる
昔はお金くれたけど今は行政が許してくれなくなって10gで100円位お布施してる
1年間にペール缶2本は交換する >>720
>買ったとこ→安いとこ選んで買ってると厳しい
↑ほんとその通りですよねぇ。僕はホームセンターなので、引き取り無理なんです・・ ペール缶にためとけばたまったら貰ってくれる人いるよ >>730
ブレーキフルードはやばいけどオイルはベルトが滑らなけりゃ大丈夫じゃね >>736.741
サンクス
ベルトが滑ってるのかどうなのかわかんないのが如何ともしがたいが、もうちょっと拭いてみるか >>719
牛乳の空きパックにティッシュ詰めて500cc吸わせる。
4Lなら8本になるが、焼却炉の負担を考えゴミの日に2本づつ捨ててる。 >>740
下水では全く処理できないと言うか、汚水処理場全部がストップする非常事態になる。
そして油は合流前の排水枡に一定量溜まるようになってるから本気で調査来たらバレるよ。 >>747
自治体の焼却炉によるだろうけど4Lの熱量は物凄いから分散した方が無難。 >>745
音がしなけりゃ滑ってないかも
プーリー見落としやすいから注意ね あとオイルの範囲にもよるけど劣化が進むから次回点検時に交換になるかもね 紙パックに入れて捨てて良いなら、ペットボトルに入れて捨てても良いよね? >>752
河川に油膜浮いて騒ぎになるな。
辿っていけば捨てた地点もわかる。
自宅から遠くに捨てればばれないだろうけど。 >>754
ある程度吸わせておかないとゴミ車の中で潰れた時に大変じゃないか? 下水と言えば、腐ったガソリンを下水に流したアホのせいで、偶然混合気に引火してマンホールの蓋がズレた事件あったよな。 エンジンオイルではないけど、
別荘のストーブを
しばらく使ってなくて、
数シーズン経ってしまった灯油の始末に困った
出せるだけオイル処理箱に出したけど
機器本体からポンプ使ってもどうしても出ない分は、
布をロープ状にして、給油口に突っ込んで
できる限り吸い上げた >>749
その位で破綻するようなら更改を検討すべきだよ。 >>761
人口が小さい自治体だと焼却炉も小さい可能性が高いでしょ。 下水に天ぷら油垂れ流ししてる主婦多そうだから
エンジンオイルも平気じゃねえの 4L缶に入れて目立たないところに放置したらダメだぞ てんぷら油は固めるやつもあるし自治体も紙に吸わせる方法推奨してるし捨てやすい 下水に流れてくる油って処理するの大変なんだよ
上流にある下水処理場から出た処理水を下流にある自治体が取水して水道水にしたりしてるしね 田舎だから20年くらい前に下水が来たんだけどみんな下水だからなに流してもいいと思って導入直後にパンクしたな 通販の匠オイルを代引きで注文予定
クロネコで来る? 佐川? 日本郵便? ガソリンも灯油も半年はいいけど1年経ったのは処分が良い 古いガソリンは、揮発分がどんどんなくなってドロっとしてヤニ状になるし
2〜3年経った古い灯油は、見た目黄色が強くなって
ニオイも強くなる
燃焼時にススを大量に出す
燃焼機器を傷めるから(ファンヒーターなんか故障する)
使わない方が良い
ガソリンスタンドで引き取ってくれるらしいが、
やはり無料のトコと有料のトコがある 年越しの灯油とか使ってるが故障したことは無いな
保管は冷暗所にしている 保存状態が悪いと灯油も1年たたずにダメになるな
一般常識だと思っていたわ >>782
ちなみに一年でダメになる環境ってどんなの? メーカーにもよるがやたら油質に敏感なファンヒーターもある
そういうのに古い灯油使うとすぐエラー出して止まる
逆にトヨトミのは一夏超えた灯油を使えるのがうり
まぁバーナーの形式による
最近はゴミの分別が進みすぎて生ゴミがマジ燃えないから
石油使ってるんだわ
廃油は少しぐらいならむしろありがたかったりする 初DIYで自分で交換を考えてます
日産SNスペシャルの青缶と赤缶ってやっぱ燃費その他に影響する?
R06Aで0W-20推奨なんだけど、ケチって青缶にしない方がいい?
絶対赤にしとけとか同じだから安い青缶で十分等のご意見お願いします >>786
自分で交換して確かめたらいいよ。
どのオイルが自分の車に合ってるか?って探るのも楽しいよ。
交換する工具はいいものを。
廃油受けはホームセンターで売ってるアイリスオオヤマの大きいやつが使い易いかな。
ちなみに俺は「エコチェンジャー」を取り付けて交換してる。 今は各自治体でも、ペットボトル以外のプラスチックは燃えるゴミ扱いが多くなってるし、エンジン廃オイルも吸わせるパックに入れれば捨てられる。
それでもカロリーが足りなくて石油入れて燃やしてる。
200度~400度の焼却温度ではダイオキシンとか出やすく800度で焼却するとほぼ生成されない。
以前よりダイオキシンとか発がん性物質の話が出なくなったのは、
高温焼却と温度管理のノウハウでダイオキシンがほぼ1999年の1/50レベルで、生成されなくなったのと、バグフィルターの性能が上がったから。 >>784
家では灯油はシーズンで使い切るようにしてるから経験なかったんだけど
会社のファンヒーターで使ってる奴は翌シーズン点火しなかったわ
どういう環境で保管してたかは実は知らない
でも紫外線に弱いみたいだね
https://kaden.watch.impress.co.jp/docs/news/624749.html オレの愛用廃油受けはコメリセレクトのたらいみたいなやつ(7L)
オイル排出口もついてて便利
8Lのやつもあるんだけど今取り扱いしてないような? アストロのやつ買おうと思ってるが
3リッターで足りるかなあ、、その上7か8になって
ちょうどいいのがない
うちの車オイルフィルターまで交換して3.2だから3で足りるか ギリギリのやつはやめといたほうがいい
少し揺らしただけで盛大に溢れる オイルフィルターレンチはカップ式のやつを使ってるけど、ナメてたら最悪。
一度ナメて取れなくなった時、ドライバーぶっ刺して回そうか?とも考えたけどそれでも取れなかったら車を動かすことができなくなるから知り合いのガソリンスタンドに持っていった。
それ以来、万が一の時の為にバックアップ用にチェーン式のオイルフィルターレンチを買ったw 新聞紙何枚か重ねてカップ叩けばガッツリ食い込んで取れるのに
臨機応変に対応できない人は大変だね >>786
0w20と5w30は体感も実燃費も大差ない
トヨタ新赤缶は恐らく申し分ないが、それでも5000km/半年で換えればどのオイルでも20万キロはオイルが原因で壊れることはない
良いオイル入れてる気分の問題が大半で、実際はナフコDASHでもコメリセレクトでも壺でも何でもいい FFに5W30いれて16.5km/l
同じ車の4WDに純正0W20いれて15.5km/l
まぁ値段差が倍近いけど・・・ オイルフィルターのカップがナメる事なんて有るのかぁ
気をつけよう >>801
第二純正あたりのフィルターにKTCあたりのカップならナメようもないと思うが
何もかもアストロあたりで揃えるとナメるんだろうな >>801
取付時に緩むのを恐れてバカみたいに締めた場合、取り外し時に固くなってしまって
フィルターレンチが舐めたりすることがある。
オイルフィルターってだいたい
・手締め
・10〜14N・m
・Oリング接触から3/4回転
と取り付け方法が指示されてるので、カップレンチで舐めるほどって元が締め付けすぎなんだよね。
他には取り付け時にOリングにオイル塗るのサボってOリング固着とかもある。 カップレンチで舐めたのをレンチのせいにするな
そういう奴ってどうせ奥まで入れてない状態で回したんだよ 昨日、新車から初エレメント交換したけど死ぬほど固かった。新車ってだいたいそんなもんなのかね。 >>805
ピンポン。
タコ足の中にあって完全にハマってない状態で回したw 軽自動車用で使うオイルジョッキをこれから買おうかと思っているんだけど、3リッターが一番使いやすくおすすめで合ってる?
何処で買うのが一番安く済むかな? ダイソーの園芸用じょうろでオイルジョッキの代替えってできるのかな? >>817
だいがえもよめないのかようちえんからやりなおしてこい 俺昔茨城で族やってた頃から2輪も4輪も下抜きだけど
上抜きの方が楽で効率いいのか?youtubeでオイルチェンじゃーの動画見て思ったあんな便利なもんあんだな 上だろうが下だろうがきっちり抜ければそれでいい。
上だと車種によっては抜けないからな。
個人的意見と全体に通用する対比なら、下抜き以外の選択肢は個人的意見にしかならん。 >>825
通じりゃおk
諸説あるけど電話口で“だいたい”の同音異義語と区別しやすくするためというのがある。 今は低床なのが増えたし上でいいんじゃね
危険もないし道具もさほどいらん
まぁ年二回程度なら店でやるのが一番いいよ >>829
意味が違うんだよね、だから前後関係で間違いと認識して読み替えなきゃならない
読む方が配慮しなきゃならないんだわ >>830
DIYスレなんだから店でやるというのは論外だろ?やりたくてやるんだからw >>830
言い方が悪かったのか本来の意味が伝わってなかったな。
正しくはエンジンが上抜き不向きの車種が一部存在するのよ。
低床云々は関係なく。
ね。 上から抜く必要あるんか?
下側からボルト外しておにぎり食いながら廃液の流れる様子を眺めるだけで終わりやん 上から抜くのは、ボルトの開け締め無し、ワッシャーも不要、お手軽、車の下に潜らないので安全。
そんなところ。 ふと思ったけど上で抜いてる人ってフィルターはどうしてんの? うちのはダンボール敷いてオイルパン(凹みフィルターあり)に手を伸ばせば手が届く。 ほー、上からとれるなら楽でいいなー
そりゃオイルも上から抜くわな 下抜きは持ち運びスロープあれば余裕でしょ
俺が昔チーマーやってた頃みんな使ってた フィルターも上から!
エンジンの横(運転席側)に有るから超楽かな。
上から抜けばスロープなんて要らんよ。 オイル交換は慣れてしまえば面倒でもない
逆に自分がやれば満足出来るオイル交換が出来る ネッツだとオイルの値段安いやん
いいオイルだとそこらの店より半額だったりするから
チェンジャー買ってもおつりが来る
そこで切り詰めて他の部品買う
おれはケチだからな 車屋もバイク屋もオイル下から抜くとき完全に抜け切らないでボルト締める傾向がある
しかもドレンワッシャー交換してないところもある
あとオイル抜いたらドレンをパーツクリーナー等で汚れを取るべきだと思ってる
変なもん噛んでたらオイル漏れが起きるからな >>831
いちいちこまけーなー
そんなだからともだちもできないんだよ 言い訳したから言われるんだよ
素直に訂正と説きゃいいものを 店でやって、ねじ切って知らんぷり、交換終わりました!
やっぱり、カモネギは儲かるな! ディーラーで交換した後にマフラーから白煙吹いてて、調べたらオイルの入れすぎだったって事はあった
以来自分でやってる。ディーラーがダメならどこを信用すればいいんだよ ショップやディーラで頼むとゲージのMAX超えて入れられる事良くある 大概アッパー越えて入れてくるよ。
距離いって交換しないで量減った時になるべくクレーム出ないようにね。 整備工場に頼んだらドレンパッキン付いてなかったことある 量販店はまぁアルバイトとかそんなもんだから仕方ないとしても最近って整備士の質が全体的に落ちてる?
15年くらい前の標準的なガソリン車だから別に普通の車なんだけど自分でやるのが面倒なときに車屋に任せると調子悪くなったりミスがあったりで
自分で素人整備でやる方がマシだったなんてことが多い 自分でオイル交換やってみようと思い立ったのは、ディーラーで10W-30指定車に0W-20入れられたのがきっかけだった まあ自分のクルマは出来るだけ自分で整備するよ
「ディーラーに任せる」は出来ないか面倒な時の言い訳 若いころ、新車の慣らしが終わってオイル交換専門店でオイル交換した。
同じオイル缶を2回持って行ったから??と思って問いただすと、
ドレン締めないでオイル注いで、その後お約束のアイドリングしてしまったと。
アイドリング30秒から1分ぐらいかな・・ 約1,000キロでオイルなしアイドリングされた時は凄いショックだった。
その後ディーラーに相談したら、今後、エンジン、ダーボチャージャーの保証は出来ません!っとなった。
新車でこれは納得できないので、オイル交換屋に言ってエンジン、ダーボチャージャーをディーラーで
新品に交換する交換する旨言ったら、ディーラーと相談させてくれと抜かしやがった。
ディーラーは、新品交換以外認めないって姿勢だったので、若干揉めたらしいが
最終的にはエンジン、ダーボチャージャーが新品になり、慣らしを2度もやることになった。
遠い思い出。。。 >>855
逆に店に頼んでたらいつの間にか三枚重ねになってたわ >>861
エレメントのパッキンもいっぱい付いてそう >>860
ここおまえの思い出書くスレじゃねえぞ
DIYスレ >同じオイル缶を2回持って行ったから??と思って問いただすと、
ここがわかりません ニューテックやモチュールやオメガやらのお高いオイルを売ってそう >>863
新規スレッド立てるまでも無い質問@車板522
348 :名無しさん@そうだドライブへ行こう[sage]:2019/04/22(月) 23:12:53.00 ID:wJMiCmXz
中だししたら子供ができちゃうからじゃねえか 出張でのオイル交換専門店は食ってける程度には需要あるらしいよ
昔勤めてた会社の人が脱サラしてやってた
最近その人見ないけど 初心者の質問なんだけど、上抜きで抜いたら当然ドレンボルト外す必要ないでしょ?
それを10年続けたとしたら10年間外さない訳でボルトはいいとしても、ワッシャーとかもそのまま交換なしで大丈夫なものなの? >>875
例えばエンジンオイル以外のドレンなんて10年以上外さないのもあるので、問題ないでしょうね。 >>876
至極当然の答え…ありがとうございます。
コレで上抜きオンリーでやる決意ができました(笑) でも最後に整備したところがドレンボルトをギチギチに締めてワッシャーごと変形させるような力でやってたとしてそのまま10年とかならちょっと嫌だな それやだなぁ…
今んとこDにしか触らせてないけど、Dも信用してしていいものか…
トルクレンチ買って最後自分で締めるにしようかな。 ぎちぎちに締められてるか心配ならワッシャーだけじゃなくてボルトも交換したほうがいいよ
極端に言うとボルトが折れる寸前かもしれないから >>879
ディーラーでやったのに外そうとしたら結構強くしめてあった
なんだかなぁ最近どこも信用できねぇわ ドレンボルトも折れるよ
アルミパンなら舐めるし
俺の愛車はオイルパンとドレンボルトがプラスチックなんだが… ABで換えた次回の交換は自分でやって
ホイール用トルクレンチの固定で外したわ
すごい長いやつでカキンって
締める時はラチェットでクッとね
それでも数ヶ月後は固着するのかどうか 漏れたらクレームつくしオイルが減ってオイル量少なくなるとまたクレームつくからボルトはキツめにしめてオイルは多めってのは分からんでもないけどな 鉄パンなら1.0Tで
アルミパンなら0.5Tで
締め付けよう
たまに、アルミなのに鉄と同じ1.0Tで締め付けるやつがいるからねw >>883
BMWなら、
毎回オイル&ドレンボルトがディーラー交換
ってやつ? >>887
専用のプラスチックドレンボルトは普通にAmazonでも買えるよ
オイルだけは認定取得銘柄に留めてるけどね 俺はずっと自分でやってるが、ディーラーに頼んでトルクが不安になるほどの所謂統失の人がなぜ自分でしないのか…? 田舎の実家や戸建の持ち家から出ないようなあまり忙しくない人なら毎度の交換時期に丁度自分で交換しようと思ったときにできる環境があるがそうじゃない人も多いからね
寧ろ毎回決まって自分でできるほど暇な人は一握りじゃないかな なんでドレンボルトはテーパネジを標準にしなかったのかね? 機密性と強度では平行ネジ+パッキンの方が優れているから ならなんで流体用の継手類は
テーパが標準なんだね? 頻繁にはずす必要がないからかな?
ねじ配管だとバラすとこはフランジなりユニオン使うんじゃね 平行ネジはトルク管理が容易だから
テーパーねじはネジ部に応力が集中してオーバートルクの締め付けで破損しやすい >>895
圧力そんなにかからないからテーパーである必要性が無い。
加えて、テーパーねじは
・シール材を適切に使う必要がある
・内側に漏れたシール材が混入する可能性がある
・シール材を使うため脱着時に毎回ネジ部清掃が必要
・新規でシール材を用意する必要がある
・ねじ込みすぎて壊すやつがいる
以上の点から、作業性を考えると平行ねじ+シールワッシャーで
要件を満たすからじゃないかな?
>>897
ユニオンやらフランジやら使うのはいいけどきっちり合ってないと漏れるから、
それはそれで扱いが面倒だよねw 昔のエンジンはドレンの径が大きかったな
堅いオイルで量も多かったせいか? ドレンの大きさは、オイルパンの材質によるんでは?
アルミパンならネジ切れ難い様にドレンは太いし、鉄のオイルパンならさほど太い必要は無い。 たぶん関係ないな
M20
スバルEJ(鉄)
M14
スズキK6A(アルミ)
M12
カワサキ400cc4気筒(アルミ)
スズキ650cc2気筒(アルミ)
カブ50(アルミ)
M10
カワサキ125cc単気筒(アルミ)
M6
バイクのクーラントドレン(アルミ)
ちなみに粘度なら基本的にバイクのほうが固いし(10W-40)、
オイル量はミッション潤滑兼用のため軽自動車〜コンパクトカーと同じくらい入ってる。 1. たった1車種だけの存在を提示
2. ドレンボルトにストレーナー付きという独自規格であることを意図的に無視
3. ネジ系とボルト頭の大きさは別ということが分かってない
要するに ID:NwW/RZFc はバカである。Q.E.D. QEDとか久しぶりに書いてる奴見た
一時期中学生同士みたいな連中のレスバで流行ってたけどその頃に意識不明になって最近昏睡状態から目覚めたおっさんとかかな? Q!E!D!
カーモンベイベーwwwwマウントwwwwww QEDてどういう意味なん?
シュガーソングとビターステップにQEDて歌詞あるけど意味分からずに歌ってる。 漫画であったな。
証明とか議論終了って意味らしい。<Q.E.D. QED知らないのは高校で数学習ってないということ
Q.E.D >>913
日本の高校数学ではほとんど使ってないんじゃないかなw
wikiにも英語圏以外は時代遅れってあるでw >>912
ありがと
>>913
一応高卒なんだが工業高校だったので勉強なんてしてないの。 ちなみに証明を提示してないのにQ.E.D.使うと「ツッコミ処満載で痛い人」という証明になるらしい。 Quick
Explosion
Daughter
(即効爆発娘) 廃油って新聞とかテッシュとかに染み込ませればオケ? 行政によるけど少量なら大丈夫よ
うちのところは廃油ぽいおけー 自治体で違うみたいだね
本来DIYで出た廃油は一般廃棄物になるから自治体で引き取る事になるけどエンジンオイルはダメと言う自治体もある フルタワーのPCケース捨てようと役所に問い合わせたら、PCケースは中身がどうであろうと問わずPCとして費用のかかるリサイクルに出す必要があり中身の基板なら不燃ゴミと言われた
たぶん平職員はそろいもそろってアホだと思うのでオイルに関しても上の人に聞いたほうがいいと思う >>924
部品はバラしてケースは鉄かアルミだろ。
中身は知らん >>926
中身も売れるよ
CPUもHDDも売れる
自分が行ってる所は最低1キロからだから個人では厳しいけどスクラップ値段でならコンピューターまるごと買ってくれる >>928
どういうこと?
実質PCのNASは燃えないゴミだったりするんだが うちはパソコンとパソコンパーツは別扱いで捨てられる まずは、どう処理出来るか自分の住んでる自治体のWebsiteを調べてからだろ! >>930
君にはそうだろうけど法律で細かく決まってるので
知らなかったで済むからそのままのがいいよ 完成品ならリサイクルの対象
中のパーツ単品になったら不燃ゴミだろ エンジンオイルはダメと言う自治体の場合
ゴミ袋に入れた新聞紙に吸わせていろいろ混ぜちゃえばばれないだろ
それかそんな地域なら下水に流しちゃえ >>938
燃えるごみはともかく、下水はNG
消防署や警察がすっ飛んできて捕まるぞw エンジンオイルを処理パックで捨てられない自治体とか今日日存在すんの? 東京なんてゴミ処理どうせあっちだろ
夢の島とか今どこだ青海あたりか
23区じゃない場所で規制されてんのか 処理パックがダメっていうのなら、天ぷら油どう捨てるんだよ
固めるテンプル使ったところで油だぞ
なあ 廃エンジンオイルは再生重油とかにリサイクルできるから再生資源なのに燃えるごみにするといろいろまずいんじゃね
うちの自治体もダメだけど俺はレジ袋でトイレットペーパーに吸わせて燃えるごみに出してる ガソリンスタンドで引き取ってもらえ
リサイクル資源だぞ リサイクルするならスーパーとかに廃オイル入れるやつ置いておいてよ この前清掃車から幹線道路で油垂れ流してるの見たわ
なんのオイルかわからないけど道路一面に油まみれで通報されて警察に捕まってた
ちょうど雨だったからギラギラしてた そろそろオイルでも自前メンテするかと早速調べたが
見事に個人の廃油も業者等に相談してくれの項目あり、萎えたわ・・・
車が必需品の田舎なんだから捨てさせてほしい >>948
行きつけのディーラーかガソリンスタンドに問い合わせてみたら? 廃油に重曹とかアルカリ性の何かと混ぜちゃえば下水に流してもばれないんじゃね・・・ そうするわ、車メーカーはバラバラだが、家族で4台
オイル銘柄は別としても1回で20L分くらい廃油が出るからなw カッペはトイレに流したら浄化槽が死んだとかありそう >>951
使うスタンド決めてクレカも作れば引き取ってくれるかも。 まあおれが言いたいのはサーキットでオイル巻くやつがいたら
その処理は石灰でやるって言いたいだけだ いやそこまで極めてやろうとは思わん、下水は通る程度の田舎ではあるがw 連投失礼・・・
>>956
そこまでなら、今まで通り民間持込交換やディーラー交換した方が手間じゃないかもなぁ
半年のオイル交換が自宅でできたら、家族からも喜ばれるだろうけど 廃油を可燃ゴミに出せない田舎ならため池作ってそこに流すとかしてる奴いそう ガススタンドもだが中古車解体業者とかでも引き取ってくれるぞ
売り物になるからな
渡す時は処理に立ち会いを求められる事もあるからちゃんと分別するように
エンジンオイルとブレーキオイルは分けるとかね 田舎はハウス暖房に廃油ストーブ使ったり、潤滑油がわりに使ったり、使い道がいろいろある。 >>940
自分が住んでるところは不可だわ
理由は収集車が汚れるからだって >>950
恐ろしい事言うな
植物油じゃあるまいし石鹸にはならんぞ >>950
エンジンオイルの新油はアルカリ性なんよ。
酸性をアルカリに戻したところで石鹸にもならなければ水にも混ざらん。
石鹸だって油をアルカリにした後、熱や化学的に脱水するからな。 おい
おれをいじめるなよ言いたかったのは957なんだから >>970
下水は垂れ流しじゃないぞ。処理場が死ぬ 産廃業者が強いというより自然観光名所が多いからだろう。
業者に持って行くならペール缶とかに入れた方が良いだろうね。(リサイクル上)
さもなくば、焼却施設がある所で燃やしてもらうとか。 >>973
長野は市町村で対応が違うよ。
紙オムツや天ぷら油回収するのに、廃オイルだけ、回収車が汚れるなんておかしな話でしょ。
交換ずみ自動車部品も業者が処分費用取る地域と、鉄屑で代金払ってくれる地域がある。 提携業者が違う対応している事と強いって事は関係ないんじゃないかな?
得意分野と不得意分野があるんだろうし、強いっていう理由示すエピソードが無いと違和感だけしか残らん。 >>975
需要と供給の問題だよ。処分能力に対して廃棄物の方が多ければ、業者が有利になる。有料でも山越えて、隣町に持っていくより安ければ、暴利でもない。 >>974
これなw
汁の出る生ゴミなんてたくさんあるのに
紙オムツや腐ったカレーの事を思うと天ぷら油やエンジンオイルなんてかわいいもんだと思うけど しゃーない
ならし運転がてらサービスエリアのゴミ箱に捨てるか 長野民大変だな
オイル交換自分でできないとか糞田舎に住むメリット捨ててるようなものじゃん つか、サービスエリアまでのガス代考えたら処理料払ってもお釣りが来るんでないの?w
生ごみは環境分解性いいけど、エンジンオイルは違うしな。
処理箱じゃなければ、主治医や行きつけの修理工場とかGSとか、処分してくれるところはあるだろうに。 >>943
うちのとこは天ぷら油OK車の廃油NGって
はっきり書いてあるんだよね 問題は処理場でどう燃えるかとかじゃなくて回収車で漏れるかどうか
都内とかは量も量だから車内でかなり圧縮してるからNG
生活油はNG出せないから別。 >>984
あんまお馬鹿な事書くなよw
真に受けてやっちゃったら捕まるのは確実だし、お前さんも誰かに通報されるぞ?
何よりDIY派への締め付けが厳しくなって困るのはお前さんもだろ? >>980
廃油処理の選択肢が一つ減るだけで他にいくらでもあるから問題ない
ハウス農家の中には暖房用燃料として引き取ってくれるところもある でもまぁそういう所は誰かが個人で大量に不法に廃棄でもして問題化したら回収してくれるようになるかもな
ゴミの分別の厳しい田舎なんて待避所のあたりが仮設のゴミ置場みたいになってるし民度に合わないゴミの分別を住民に求めても無理なんだよ >>984
用水路に流すのは駄目だな
ペール缶に廃油貯めてこっそり他所の場所に放置プレイオススメ(笑) 普通に馴染みのガソリンスタンドをつくってそこで処分してもらえよ。
普通は無料、金取るところだって処理ボックス代くらいで引き取ってくれるぞ。 馴染みのスタンドなんて今どきセルフばっかりなのになにが馴染むんだよw
洗車やオイル交換もやってない人気の無いお化け屋敷みたいなスタンド多いよ
セルフに放置プレイするんのか?
中に人いて監視してるから捕まるよ(笑) いまどき監視カメラありまくりだから
不法投棄なんて調べられたらすぐばれるよ ホムセンのカーマはオイル引き取りますって書いてるけど廃油をコメプリの缶に入れて持ってくのは気が引ける このスレッドは1000を超えました。
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