【手組み】ホイール組は心の振れ取り81H【車輪】
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>前スレ998
分解組み立てともにニップル回しが必要不可欠
マイナスドライバーだけでできないからニップル回しという工具があるのです >>3
そうなの？
スポーク端が凹より低かったら回せる気がするけど >>5
やってみたらわかるけどほぼ100%なめます >>6
了解です買いますありがとう
あとニップル端から外してったらリム歪む？
ちょっとづつ外してった方がいい？ f482sb(tni evo)なら在庫抱えてるところあるだろうけど
fs582sbは中々ないだろうなぁ スポークの回転止めるペンチに
キャンバス張り器つかえんかな？ >>11
クニペッスク プライヤーレンチおすすめ、あの45度の角度がいい。
キャンバス張りプライヤーも良さげだし、あと鍋つかみ（やっとこ）なんかでも良さげなのはあったけどね、結局クニペッスクにしたわ。 >>11
キャンパス張りのは、接地面が大きすぎて人間離れした握力ある人じゃないとスポークを保持するほど掴めないよ。 むかし自転車ブログの有名な人はスポークホルダーをモザイクで隠してたな 一週間前にそれ目的でホーザンの買ったよ
WEBのどの情報も不要部分を切ったり穴を開けたりと何かしら加工して使ってたけど
素のまんまで普通に使える
スポーク押えとして使うには一定以上アームが広がらないようにする必要があるんだが
そのためにはひも（自分は段ボール用の紙紐）をグルグル巻くだけでその要件を満たす
使ってみると好きなだけニップルを締めれるし、途中で馴染ませる必要性も感じないので手間は減るし
いざ試走した時のパキパキ（個人的には捻じれが戻る音＝多少フレが発生してると思ってる）も格段に減って
もはやなしで組むのは考えられない位の感想を持った プライヤーにリムテープでも巻いとけば事足りる話です。 アルミニップルは長めのスポーク長にしないと根本が破断しやすいとかよく聞くけど、未だ嘗てニップル飛ばした事ない
単純にアルミニップルの精度が悪かっただけじゃないの…？ ニップルにアルミが使われるようになってから何十年も経つ、アルミ合金も改良が加えられて強度自体はブラスに匹敵するほど高いんだけど
腐食や金属疲労でヘタリやすいのよね
ストレートプルは特にスポーク長の計算を誤りやすいけど、そういうときは予め4mm程度長めのスポーク長にしておいて、長過ぎたら溝が外側に伸びてるダブルスクエアニップル使ったり、ワッシャーを重ねて調整したりしてるわ
最悪kowaのスポークカッターを持ってる店に委託して調整してもらうとかも出来るし
ギリギリよりかは長めにスポークを取っておくに越したことない >>21
体重とスポーク本数と使用状況と保管状況も判らない個人の意見など参考にもならん戯れ言でしかない。
あくまでも、「強い力が掛かった時に」破断するかしないかって話で
強い力が掛かっていない場合に座屈しないのは当たり前じゃね？ アリエクで売ってる自動センタリング機能やメーターの付いたナイスなデザインの振れ取り台が気になってる
http://imgur.com/a/YWuNBB2
だれか試したことある人いない…？ >>27
なかなかええやん
でも今持ってるPWTので十分かなあ…
そういやPWTの振れ取り台再販されたぞ、ミノウラの振れ取り台なんか捨ててしまえ
amazonより公式で買うと安いぞ ニワカでたまにしか組まないので高い機材仕入れる気が起きない 高いけどリセールも高いからそんな気にしなくていいと思うぞ
PWTのなんて品切れのときは元値以上に高く売れてるレベルだったし ニップル舐めてしまった時ってどうすりゃいい？
ネジザウルスしかない？ >>31
自分でやるならだけど、
・固着してるもの以外、全体を均一に3回転～5回転ほど緩めてテンションを落とす
・オイルをネジ部隙間にスプレーして浸透させる
・精度の良いニップルレンチ(icetoolsなど)を無理やり突っ込んでハンマーで叩いてニップルの根本まで押し込む(アルミニップルならできる)
・回す >>31
リム側から回せるかもしれんぞ
リムテープはがして見てみたら？ >>31
スポークとリムに傷を入れないように気をつけてヤスリでニップルを削っていって
ニップルを破壊して取り除いてから新しいニップルを入れる チタン製ニップルっていうのが気になってる
滅茶苦茶舐めづらい上に腐食や疲労にも強く、重量はアルミの二倍程度ときた
ただ単価はアルミの15～20倍もする（一個300円とか）
電蝕対策も兼ねてチタンスポークとセットでお高いホイール組むなら有り？ スポーク長計算機で毎回実際に必要な長さより1～2mm長く出るなあって思ってたけど
スポークが引っ張られた分伸びるんだってことをすっかり忘れてた チタンスポークのびる気がして価格と合わせ技で敷居が高い
HB-6800在庫で終了てマジ？ >>39
Amazonで7489円で売っててほっとした。在庫もある
SHIMANO(シマノ) HB-6800 32H 108X100 HB-6800 >>37
チタンにチタンのネジはめちゃくちゃかじりやすいぞ >>41
最近は在庫有りがいきなり無しになったりするから油断出来ない >>41
32hなら、ティアグラ、105が生き残っていれば、アルテに拘る理由ってある？
昔の24h設定があった時代ならともかく。
アルテよりティアグラ28hの在庫の方が心配。
廉価で性能の良いハブの入手が厳しくなるのは、哀しいね。 まあリムブレーキがオワコンだからショーガナイか
・フランジ間寸法
HB-9000 / 74mm ＞ HB-6800 / 71.6mm ＝ HB-R7000 / 71.6mm ＝ HB-RS400 / 71.6mm
・フランジ径
HB-6800 / 50.4mm ＞ HB-9000 / 48.4mm ＝ HB-R7000 / 48.4mm ＝ HB-RS400 / 48.4mm
・PCD
HB-6800 / 40mm ＞ HB-9000 / 38mm = HB-R7000 / 38mm = HB-RS400 / 38mm
素直にHB-9000一択なのかねえ
ガッツリいくなら HB-7600 か？ 重そうだけど ハブなんてそんなに消費しないし、何個かストックあれば一生買わなくて良くね >>21
アルミニップルは大体15000-20000kmくらいで何かが起きる印象がある
逆に言うと、その辺を目安にして、早目にニップルを交換してしまえば何も起きないとも言える ニップルといえばx-tremeとかいうステンレスニップルなるものもあるけど
高い上にリムの外側じゃなくて内側に6mmもネジ切ってあるし滅茶苦茶使いづらそう
チタンニップル使うとニップルじゃなくてステンレススポークのほうが腐食される問題が出てくるので、やはりチタンスポークと併用するのがよさげ
>>42
64チタンだろうからベルハンマーでも塗布しておけばカジリは大丈夫…な気がする >>48
ティアグラとデュラだと、根拠ないけど、ベアリングのヤラレやすさが違うイメージがある。105とアルテは、横に置いておいて。
だからと言っても、ティアグラのベアリングの虫食い頻繁に悩んだ事なんて無いんだけど。
デュラﾘｱﾊﾌﾞだと、カップコーンの打ち直ししないと使命感に襲われるけど、ティアグラだと、新しいの買っちゃっても、まぁ財布のダメージは、浅いよ。 リムを押してニップルに掛かるテンションが少し抜けた状態にしたら、外からマイナスドライバーで緩むかと。 >>51
ベアリング自体の品番は同じじゃね？
物によっては違うかもしれないけど >>53
ステンレスとスチール球で何時のモデルも玉違うだろ
当然ワン側も違うし 可能性は有るんじゃない？
どの程度のものかわからないけれど 消滅するかしないか、なら多分当分消滅しないでしょ
ただ、
消滅する可能性があるかないか、なら“可能性ない”とはいえないでしょ >>54
自分の体重だから最大で65kg
結構ニップルとリムの面圧下がるよ
瞬間的に体重掛けてその時に緩める感じ。
まぁあまりに高いテンションで組んでいると、
面圧が下がってもまだ回らないと言う事はあるかも >>56
ママチャリのフロントがリムブレーキ以外になるとは思えんから「消滅はしない」だろうね。
スポーツ自転車のリムブレーキ用ハブは減っていくだろうけど。 すまんな
聞き方が適当すぎたわ
ロード用のリムブレーキハブって数年以内に簡単に手に入らなくなる可能性が高いのかと心配になったもんで >>62
例え、どんな状況に陥っても、TNIの革命Ⅱシリーズは、継続販売してくれるに、一票。 >>62
クリスキングとかは小ロットでも生産しそうだし
廉価品や保守部品としてのグレードは供給切れんでしょ。
旧規格の最高級品とかは、普通に消えると思う。 >>65
2個でいくらした？
必要なものは必要になってから買う主義だけど、今回ばかりは絶滅危惧種だから買いだめしようかと。 >>66
去年の夏に買って2セットでざっくり12万弱だった。
今だと二割ぐらい高いかもね。 これからの保守部品の入手性考えると、汎用ユニットベアリングを打ち換える構造のハブのほうが未来あるかもしれないな >>62
シマノが主に作ってるカップアンドコーンのハブは無くなるんじゃない？
カートリッジベアリングの奴はそれなりに残るけど
安いのと凄い高いのしか残んない気はしてる まもなく3DプリンタでDIYでつくれるようになりそうじゃない？ >>68
ﾘｱﾊﾌﾞだと難しいのかもしれないけど、フロントなら、シマノXTのディスクハブのスルーアクスル軸を、QR軸（社外品？）に入れ替えてもらって、実用しているよ。
どうしても28hのリムを使いたくて、頑張ってもらった。 >>73
上の続き
シマノもスルーアクスルのハブなら、しばらく売り続けてくれそうだし。
フランジが142mmに併せて長くなる等、専用設計されない限り、社外品QR魔改造で頑張りたいなぁです。 クリキンのリム用って在庫限りで終わりってホイールスレに書かれてるけどマジ？ >>71
3Dプリンターでは後加工無しで使えるものは作れない
後加工無視してもまともに金属を扱える物だと安くて1億くらい
後加工もしてくれる3Dプリンターなら数億円するようだ
あと専用の電源を引いてくる必要もあるし
町工場に特注で作って貰えば10万強で出来ると思う 数値はかるのはいつもスポークテンションだけどニップルのトルクでいうとどのくらいで締めてることになるんだろ リム外周から回せるタイプならトルクレンチで掴めばわかるんじゃね >>79
俺はスパナタイプのニップル回し使ってるからトルクはかなり低い
スポークテンション1000Nのときにレンチの端は指一本で回せるレベル >>83
せいぜい回しても90度ぐらいでしよ、最後の方は。 >>79
リムｰニップルの摩擦、スポークｰニップルの摩擦を低減したら
同じテンションでも全然違う >>82
それはトルクが低いのではなく、柄が長いから締めるのに入力する力が低いだけ
トルクの意味をちょっと間違えてる >>79
言ってることは判るけど、知ったところで全く役に立たないからねぇ。
ネジ山にグリスを塗るか緩み止めを塗るかで思いっ切り変わるし、
そもそもボルトと違ってニップルのトルクは重要じゃ無いし。 >>87
えっ、何言ってんの？
ボルトでも締め付けトルクは参考値であって、重要なのは軸力ですよ。 >>84
最後の方だとせいぜい15°とかでしょ
それ以上回したら反対側とかに影響が出る ストレートプル24HのハブでNDSにcx-rayを使ってますけど、実用上最低何ｋｇf張れてればいいんでしょうか。表だと目盛6で53kgfから載ってますけど、これ超えてればいいのかな。
あんまし貼ると今度はDSの2.0mmのテンションが表の上限からはみ出してくるし… >>90
ベンドで70kgfくらいは張ってるけど、
その辺はリムの耐性とかとかにもよるので何とも エンド幅135mmQR ディスクブレーキ、シマノロードスプロケ11速使いたいんだけど、ハブが無いんだよね… >>92
諦めて、10sボディサイズの11sスプロケ使えば？
アレってまだあるよね？ アルテグレードの。 オクで落とした古いMTBよく見たら前後とも逆JISだった
でも正/逆、JIS/イタリアンって言うほど差があるのかなと
だってフランジの表か裏かだけでしょ？ 井上組の検証についても、結局は耐久性の違いで、駆動力についての
違いは言及はないからね。間違って組んだ、逆イタリアンは試したことあるけど
乗ってみての良し悪しは、正イタリアンとの違いはわからなかった。 いうてもホイール組なんて一つ一つは体感出来んほどの小さい工夫の積み重ねやん イタ逆イタは気にしないしJISでもいいんだけど、逆JISだけは気持ち悪くて組み直したことある
逆JISだけは理論的なメリットが何一つ考えられないんだよなぁ でもよく考えたらMTB(というかディスク)なら逆JISでもいいか 井上さんの論文読んだ人によれば結局理論は言及無くて経験則（n数不明）で「負荷の掛かる引っ張りはフランジ外出しが折れにくそう」と言ってるだけっぽい
でもそれもどうだかなあと
だって踏込みの負荷なんかより体重や旋回G、地面凹凸、制動時（リムでも）の負荷の方がよっぽど大きいでしょ 逆JISで組まれた後輪持ってるけど、振れも出ないし乗っててJIS組やイタリアンとの違いはわからん
まあ自分が貧脚だからだとは思う
レースレベルなら違いが出るやもしれんし、自分がタンジェントで組むときはやっぱりイタリアンかJISにするが スポーク数が多いとかかりが良いって言われてるけどあれはどの程度体感出来るのか？ >>106
スポーク数の少ないホイールを経験してないと比較できないっしょ >>92
自分も135エンドクイックが好きだからシマノスルーアクスル142ミリを135ミリクイックに変更しちゃった
内径とか規格のものが使われてるせいか他のハブのダストシールとかピッタリはまってちょっとびっくりした ストレートスポークを組んだことないから質問
ストレートスポークで編むときの考え方はベンドスポークのJISとか逆イタリアンとかに準じる？
そもそもハブ穴の位置角度で決まってしまう？ >>106
F16/R20とF22/R24の完組ロープロ同士を比べると
坂でダンシングしたときに「何となく進む？」程度
むしろスポーク数多いと速度が伸びない方がよく分かる
平坦で追い風貰って速度上げようとしても「もわーっと」としてて駄目 >>112
簡単に言うと、フランジがないストレートスポークはその概念自体がない、
左右のフランジで掛け方が対象(イタリアン)か平行(JIS)か、それが回転方向に
対して内掛け(正)か外掛か(逆)かの組み合わせの話だから。
組み方は、ハブ穴の角度で固定なのは、その認識通り。 乗り方か組み方かちょくちょくニップルが飛ぶ
あきらめてブラスにするか >>112
その通り、決まってしまう
ストレートスポーク用のハブではスポークが出る位置、角度が決まっているからね
イタリアン相当、逆イタリアン相当、JIS相当、逆JIS相当
なるようにしかならない
編むか編まないかの選択しかできない >>115
そう言われてパッと思い付くのが「スポーク短いんじゃないの？」ってことなんだけど
実際どうですか？
ニップルのネジ山を全部使いきってるのが好ましい
すり割りより引っ込んでると飛びやすくなる Ｘ年使って、最近ちょくちょく→寿命じゃね？
スポークが短め、テンションがバラバラ、高過ぎ、低過ぎ→組み方じゃね？
体重重い、ダンシングでパワフルに→乗り方じゃね？ すり割りがないタイプのニップルだけどネジ山使い切ってないからこれかな
ブラスに変えてダメならスポーク交換してみる、ありがとう >>113
なるほど、フロントは風を受けるから本数多いと駄目だろうね、俺的にリアは２４より２８の方がいいような気がするんだが スポーク本数は空力に影響ないって、ディスク化の時にメーカーが言ってなかったっけ？ >>120
少し古いけど空力テストで有名な奴
http://www.rouesartisanales.com/article-15505311.html
レース用途でスポーク多いメリットは無いから
24h→28hにするくらいなら24hのままリムハイト上げて剛性確保する方が無難かと >>122
これホイール１本だけおいて測ったテスト？ >>123
これはフロントだけ
同じようなホイールでもスポーク数で差が出てるし
リヤの影響が少ないとはいえ差はあるから積極的に増やす事は無いと判断してる リアの話をしてるのでフレームに人体模型つけたテストじゃないと無意味 そもそもホイールなんてのは全ての性能を満たすのは不可能なんで
どっかしら妥協が入るものだし何を重要視して何を削るのかは個人の自由だから
28Hが優れてると思うならそう組めばいいだけの話
>>126
データから推論立てたり考察したりすることが出来ない人なんでは あさひにドカーって並んでる激安ママチャリのホイールも基本人が組んでるの？ >>127
実走行状態でフロントより空力の影響が少ないリアホイールのスポーク数について論じているにも関わらず
フロントのデータ出してドヤ顔って頭おかしいよ。 >>129
「スポーク数多いと空力的に不利」って事は分かります？
＞空力の影響が少ないリアホイール
影響が少ない≠影響が無い
と自分で書いてるのに24Hより28Hを推す理由は知りたい >>130
一体どこの世界にスポーク数と空力が関係ないと考える人がいるんですか？話の通じない人ですね。
>>24hより28h
28hの方が剛性高いからだよ
そもそもスポーク少ない方が空力良いとかスポーク多い方が剛性高いなんて自明の事なんで人と議論するような話じゃない。 シマノ「フロント16hが空力良いです」
のむラボ「登るならフロントは20h」
roval「リア21hでok」
enve「リア24hないと座屈する」
手組の人「ストレートプル24hの剛性はJベンド28h相当」 >>122
欠陥のある実験DATAから間違ったプロダクトが生まれます オチョコでDSはフレームの影になるから2:1でNDSに太めのエアロスポークが最強か？
>>128
wheel building machine で検索 >>121
だってそう言うしかないからね
データこねくり回してそれっぽい資料作るにも苦労しただろうな フロントは20Hと24Hでラジアルと4本組、4本組はCX-RAYとCX-SPRINTの違いを試したことがあるよ
リムはAL22を使ったから、体重の重たい僕は24Hの4本組の方がタイムが良かった
ラジアルに比べると4本組の方は風の影響を受けやすい感じはするけど、乗り心地とブレーキの効きが良くなる
CX-RAYとCX-SPRINTの違いは乗った瞬間に分かるw
SPRINTの方が縦、横共に剛性感マシマシになるけど、風の影響はCX-RAYと大差無い感じ 後輪も24Hと28Hを作ったけど、AL22だとローハイトだから28Hの方が剛性感あって良かった
組み方はイタリアン ヨンロク組 DSチャンピオン/NDSコンペティション
後輪の空力的な影響は僕は分からないので、剛性重視の組み方が好きだね >>135
スポークが増えて空力が変わらないなんてありえないんだから、
そのこねくり回したデータってのが嘘だろうよ
騙される方も騙される方だけどな >>138
例えばなるべく低速でテストして「ほぼ違いはなかった」みたいな感じ
嘘は言ってないってやつだな
逆に空力アピールで「（50km/hで走ると）パワーを5W削減！」みたいなのもよく見る 人間の空気抵抗を考えれば、
外周の重さを考えると、低いリムで充分な強度が成立する範囲内の本数の増減は、走行に影響しない
高さが低くて強度の確保できないリムを使ったホイールで
十分な強度の成立するスポーク本数
と言う過去の縛りなら、24、28、32H程度と考えればまぁ、頷ける。
24H→28Hなら、リアならOLD130mm→OLD135mmで2.5mmオチョコ改善の方が強度に貢献しそうだがな。 >>114
>>116
なるほどやっぱそうなんだな
編む編まないもむしろハブで編めるか編めないか決まっちゃいそう、けっきょく組めるようにしか組めないってことで納得 >>140
強度じゃなくて剛性な
最後の行以外は何言ってるのか分からない エアロスポークって丸よりも横風影響はっきりと大きくなる？
誤差の範囲？ CX-RAYとかのレベルなら誤差かなあ
シャマルとかについてる極太アルミスポークなら多少は分かるかも 横風といえばシマノのフィン付きのブレーキローターは確実にデメリットあるよね？ >>145
そもそもフィンが無くても意外と面積は大きい >>136
>>137
詳細報告感謝、フロントは20hでも条件次第では剛性不足になるのか、組み方は俺も4本組のほうが好きだな。
rayとsprintｇは重量で19%位の違い、迷ったらsprintにするわ。 ディスクロード用フロントハブで20hてなんか問題ある？ >>148
製造、販売されているならメーカーは問題ないと思っているのだろう。
20Hリムブレーキ用のリムを流用するなら自己責任でどうぞ。 ディスクブレーキ用のリムでリムブレーキで使うのは良くない気がするけど、
その逆のリムブレーキ用のリムでディスクブレーキブレーキを使うのは、リム自体の強度が高いから問題ない気がするのだけどどんなもの？？ ハブブレーキはハブ穴、スポーク、ニップル、リム穴に対して
リムブレーキよりも負荷が掛かる。 >>151
なるほど。そりゃそうだわ。
リムの負荷がハブにかかるよね。 ずっと考えてるのよこれw
バカだからどっちも同じと思っちゃう >>150
それぞれ強化してる部分が異なるからどちらも駄目 回っているリムをキャリパーで挟んでいるので
間に制動力の伝達経路としてスポークが挟まるとは思えんが。 >>157
スポークにもハブにも回転方向の力はかからないよな つまりブレーキは回る車輪を止めるものじゃなくて、自転車を止めるもの
ブレーキは何を擦ってるかというと地面
車輪は地面のモデル
自転車と地面の間にはリムbkでもハブbkでも車輪しか介在しない
すなわち車輪に対する負荷はリムもハブも同じ リムブレーキかけると接地面とシュー接触面の後ろ側のスポークを引っ張る 148です。
よくわからないけど
とりあえず20hハブ買ってリム流用試してみます
リム割れたら報告します 実際のとこ体重次第
5～60キロくらいなら余裕だと思う 大して違わないよな
結局地面から受ける力はスポーク通る
加減速遠心力垂直抗力全部 制動力が接地面に到達する経路として、リムブレーキはリム外周通るのがメインと思うけどディスクブレーキはスポーク伝うのがメインよね >>167
リムブレーキはリムを摩擦で止める→タイヤが地面をグリップして止まる
ディスクブレーキはローターを摩擦で止める→連結してるハブを止める→連結してるスポークが捩れる→連結してるリムが止まる→タイヤが地面をグリップして止まる
結局、止まるかどうかの性能はタイヤ次第に思えるが、、、タイヤがしょぼいと止まらんしな >>167
パッドの位置が軸を挟んで接地点のほぼ真反対にあるのと、ブレーキ時のパッド（ブレーキ）が受ける力の方向が制動方向の逆の前方なので、制動力は全て車輪を通って軸にかかり、フォーク固定点を後ろに押すのです >>166
大して違わないならディスクブレーキ車もラジアル組みで良くね？
違うからスポークパターンとかを変えないとダメなんでしょ 車輪を止める、だけじゃなくて車体とライダーの減速Gも受けるから
リムブレーキといえどスポークやハブに結構な負荷が掛かっているよね リム用ロープロでフロント16Hやってたシマノですら
ディスク用だと24Hになってるくらいだし相当負荷かかるんでは ディスクは綾取りしたフロントホイールでフルブレーキかけるとブレーキリリースした瞬間にパキパキ鳴るよ
フルブレーキ中は数秒間にわたってじわっと強大な負荷がかかり続けて
プッシュスポークとプルスポークのテンション差がめっちゃ大きくなってるはず
ペダリングや路面からの衝撃負荷みたいな瞬間的な尖ったピークとは違った条件の強度や剛性が求められるのだろうな リムブレーキだとフロント16Hとか18Hのラジアル組も普通
ディスクブレーキだと24Hの4本組以上
となると結構な捩れがあるんかなあ。わざとディスクブレーキでラジアルで組んだ人とかいないものか、、、 リムbkは回転方向の負荷がほぼ掛からないのよ
リムの後ろ側が常に前方に引っ張られるように力が掛かるからラジアルでも大丈夫
対してハブbkはご存知の通り回転方向の負荷が局所的にかかる
そのトルクにリムが耐えられるようにタンジェント組みにする必要がある グラベルディスクだから怖がって32ｈにしたけど正直こんなにスポークいらないね >>177
低めのテンションで組むために32Hにするのでは？ なるほど。
初めてホイールを組んで、テンションぬるぬるだけど特段問題ないのは36hだからか。 まあオフも走ること想定してるなら
落ち枝巻き込みなどでスポーク折ったり曲げたりがありえるからな
スポーク本数多ければ山奥でベキベキやっちまっても
なんとかかんとか麓まで走りつける可能性も高くなる >>179
36Hが主流の頃はリムハイトも低くて剛性も無いから
そんなにテンションを上げられなかったっていうのもあるかと 1：1組で右左でスポークの太さを変える場合の考え方を知りたい
テンション比に見合ったスポーク断面積比にすると考えればいい？ >>182
それでいいと思うよ
そう考えるとDSはΦ2.0の1択のような気もしてくるんだよな ディスクブレーキのフロントが24Hあるのはもちろん強力なフロントブレーキングの力受け止めるのもあるだろうけど
デイスクマウントの分フランジ幅がけっこう狭いから24H位ないと横剛性きついのかなぁ？と想像してる >>186
スルーの採用で上がるトータルの剛性と比較するとどうなんだろうね？
スプリンターなんかはもうクイックでスプリントとか考えられないってコメントは見た事があったけど マルチポストすいません
スポークのテンションメーターって
同じスポークを計測して、最も外側と最も内側で計測値変わったりしないのか疑問に思ったんですが
どうなのでしょう？ >>188
その為に3点支持で2点間の中心に規定の力が掛かった時の変形を読み取る構造になっているやん。 >>188
リムやハブとスポークの角度の影響も出るから
場所によって測定値は当然変わってくる
場所を揃えて測るしかない >>188
バテッドとか入ってたら端の方では狂うよ
真ん中で測れって書いてある
まあ、テンションメーターも軸力を間接的に測る手段に過ぎないから、ほんとは歪みゲージみたいなので測れると嬉しいけどな そのレベルの話になると丸でもエアロでもやっぱり一本一本の個体差は確実にあるから
どうやれば納得感得られるか？という話になっちゃうと思うわ >>192
同じスポークで測っても中央よりと外寄りでは違う
どのスポークでも同じ傾向で差が出る シマノのハブって使う前にフリー外さないともう取れなくなる？
105のカセットボディーにも隙間からグリススプレーしたろ
と思ったが固着して全く外れない
力入れ過ぎて28穴でも振れまくって壊れそうだから諦めた 反対側外せば抜けるだろ
両側きっちり固着してるケースは稀だろ >>194
フリーボディを外したいんだよね？
あれを固定するボルトは強く締まってるからホイールに組み立てた状態じゃないと力がかけられないと思う >>194
どんな工具を使っていたのかが、結構大きい
指定トルクが高い
10mmシャフトで35-50Nm
FH-M9000/M9010/M9010-B/M8010/M8010-B/M820/M825/M828/
M640/M645/M648/M678/M618だと
15mm六角で、なんと150Nm それなりのエアインパクトレンチ使えば一発で解けるけどな
電動なら600Wくらいのデカいやつ
バッテリ式のは馬力不足でダメ https://si.shimano.com/api/publish/storage/pdf/ja/dm/RAHB002/DM-RAHB002-02-JPN.pdf
これの15mmの六角使う奴
ホイールで組んで結線までしてあるけれど めちゃめちゃ体重かけて飛び跳ねたりガンガン踏みつけても無理だった
2000㎞位走ってるからもう固着して無理ポ
爪部分のグリスアップって外さないと無理だよね
ベアリングのグリス交換だけしてフリーがダメになったら廃棄かなあ ガススタ行ってエアインパクトでｶﾞｶﾞｶﾞｯてやってもらえ >>199
固着云々じゃなくて、150Nmの所為やろ。 パワーツール無しなら
ネジの固着はまず軸方向に叩く
ただし角山頭潰さない加減と工夫は必須
あとは1mくらいの金属パイプ挿してフルパワーかける >>194
ホットプレートでハブを温めて
中のボルトをラストブリザードとかで冷やしたら簡単に回るかと 15mmの六角使うハブはみんな外さないのかねえ
検索しても昔の10mmのブログしか出て来ないし
六角1本ごときで最安値で2000円かかって、ホイール振れまくっても取れませんとか
かなりファッキンな仕様だぜ・・
>>203
そこまでするなら次組む時はハブ単体を店に持って行って工賃払って外してもらうかな
そこら辺のショップが出来るのかかなり疑問だけど 工具無し手で外せるやつもある一方でガッチリと締結してしまう構造は何かしら明確な狙いあるもの？ >>199
https://ktc.jp/torque/torque.html
下の方にトルク管理の話あるけど150Nmなら60cm以上の長い柄が必要そうだけど？ 長い柄程度で上手くいくのかねえ・・
人間だったら余裕であばらが折れるレベルの蹴りとか体重ジャンプしてる
塩ビパイプ付けて同じ事やれば上手くいくのかもしれんけど
自爆で電柱にぶつかって鎖骨折れた時よりもホイール振れまくったからどこか壊れそう
振れはほぼ取ったけど凄い時間かかった 壊れてないと良いんだが >>205
DTのハブみたいにカートリッジベアリングがハブ本体とフリーに各々２個づつ組込まれている訳で無く
シマノはカップアンドコーンでハブ本体のベアリングは左のみとフリー内のベアリングで支えているので
ハブ本体とフリーの結合剛性が必要
例えカートリッジベアリングでもハブ本体とフリーをガッツリ結合させてベアリング３個で済ませた物も存在する 友人が15mmL字六角を固定万力に挟んでリムを持って回して作業していたな
でもあの六角は三千円位するし万力持ってないと買い足しで場所も取るので
600mm1/2スピンナーハンドルの方が応用幅が広くて安価に済むかもね ベアリング３個で済ませる意図は分かるけど明確なメリットを得てるのか？微妙な気はする
重量や回転抵抗で明らかな差があるのか否か いいから長いパイプさして体重かけてみろ。
てこの原理の凄さがわかるから。
俺は短いレンチに死ぬほど体重かけたり勢いつけてやっててダメだったのが、鉄パイプさしてやってみたら拍子抜けするくらい簡単に緩められた。 >>209
万力で上手くいってた？
万力も六角もうちにあるわ
ただ振れ取りとグリスアップしたばかりでだるいから試すのは来年かな
フルパワー蹴りでダメなのに万力固定のリムで上手くいくのか・・・ めんどくさいこと言ってないで自転車屋ではずしてもらえよ 太い軸の電工ドライバーとか、ドアノブも、
作用点より力点が遠い方が楽に動かせると言う梃子の原理を利用していると言える。 フリーボディーを外さずに、ハブ本体に付けたままフリーボディーを開ければグリスアップは可能だが
15mmの奴はその方法は使えんのかねぇ。 シマノのフリーハブって、フリー側のベアリングに入れたグリスがフリーに回るようになってるよな
自転車趣味を始めた頃にフィニッシュラインのテフロングリスを入れたら、爪の動きが悪くなって壊れた
フリーには固すぎるグリスを入れてはいけない >>218
何それ
画像があるブログとかある？
昔のボスフリーもアホみたいに硬いから後ろからグリススプレーを隙間に入れてるけど
現行のハブだと無理っぽい >>222
http://cdn-ak.f.st-hatena.com/images/fotolife/c/cs-hatano/20141020/20141020115253.jpg
ダストカバーを外すと、右下の玉受けがあるので、
シマノの純正工具が絶版になっているので
中華互換工具を使って玉受けを外すと左側のがハブに付いたままフリーが分解できるという流れだが
15mmの方はバラした情報を見た事が無いので不明 150Nmもの力をかけて組み付けるのって、
工場ではどうやっているのかね。 >>223
Genier B106018
シマノフリーホイールボディツールバイク自転車カセット
フリーホイールロックリングリムーバー除去シマノハブ
て奴？ 買っておくかなあ >>213
汗だくになって外して作業してたので緩んだのは確か
同じ工具がある様だしトライしてダメだったら長物でいいかと DTは負荷がかかるドライブ側のベアリング配置がシマノと比べるとかなり内側なのがなあ
タマタマもシマノはかなり大きい >>201
たぶんこれ。新品でばらすにしても、結構びっくりするぐらいの力が必要。 150Nmて言われても一般人には？？ なんだよなあ >>231
そんな奴は手組みスレなんて開かないだろ
SI単位使わないアメリカ人(偏見)なら考えられるけど >>233
えぇーーー・・・
15年以上手組で組んでメインで使ってるけど自転車の数値なんて組む時のスポーク長と
ハブフランジの大きさとかcenter to flangeで横剛性がどんな感じかな程度しか気にしないなあ
アメでフレームオーダーしてもmmでもちゃんと記載してくるよ >>199
今更だけど、シマノ的にはディスク車は前は逆イタリアン、後はJIS組推奨なのね むしろ大して影響ないならメーカーのサジェスチョン素直にきいとけw 理論的に正しくても効果の程はプラシーボに産毛が生えた程度ではあるな ガチでメンテ全部やる覚悟あるやつはパワーツールと各種ビット一式揃える
それをやらずにグダグダ言ってる衆はポリシーと計画性に欠けた己のショボさを自覚せよ 体重が重かったり、使用条件が過酷な場合などには、そのチョットが効いてくる。
逆に余裕がある場合には、そんなの一緒一緒、そんなに違わない、って話しになる。
わかりやすい例が、アルミニップルや、体重軽くて負荷掛けない人の15番スポーク。 安クロスなんかだと結構でたらめだよ
前後とも逆JISとか いまどきのおまかせ洗車業者でシマノハブの分解清掃グリスアップまでやってくれるところはないか
個別に依頼したら法外なオプション料金請求されてしまうか そういうのはサイメンに頼めばいいんじゃね
あそこもけっこうな料金取るみたいだけど
ただの洗車業者よりもメンテの腕は確かだろ 自転車ごとき60cmのブレーカーと頭使えば、どうにでもなるよ。セットハンマーとトーチがあればより最強。 ダクトテープとWD-40とバイスプライヤーがあればなんでも直せる！なんでも作れる！(米国漢) >>240
実際効果を感じた実績はあるのかな？
自分で組んでるのはイタリアンにしてるけど、逆JISだったりバラバラなものでもスポーク折れ、掛り共に差異を感じないなあ。
正直気持ちの問題としか捉えて無いわ
外側から倒しても内側から通してもスポークをクロスさせる様に編むのでフランジの作用点はフランジ中央になるせいかなとかね 本数増やす・太い奴にする・結線する方がてき面に効果あるけどね
他はおまじない程度 ROMのほとんどにとってはのむも清も往復送料かかるから高すぎと思う 久しぶりに手組みしたんだけど、踏んだたらペキペキと音がするｗ
ノバテック２９１ＳＢ２４Ｈに１４番スポーク、ＴＮＩＡＬ３１でヨンロク？ロクヨンのイタリアンで組んでみたんだけど。
テンション足らんのか？ ニップルとリムの間でスポークのねじれが元に戻ってるだけ
締め込むだけの組み方をしてるとそうなる >>250
ヨンロクとロクヨンじゃ結構違うぞ
DS4本組み、NDS6本組みならOK
逆だったら・・・却ってNDSのテンションが上がらない組み方になってる
ピキピキについては>>251の通り
また振れただろうから振れとりをやってね
スポークに捻れが残らないように工夫しないといつまでも振れが収まらないぞ >>237
シマノはモデルチェンジ前の売り文句が
モデルチェンジ後に欠点として紹介されるので
正直素直に従うと悪い方に行くんじゃないかという気さえする のむはそういうけど実際乗ってみると悪くなってることはないんだよな
理論的には悪いってだけ >>254
フランジ幅狭めたときとかはクソだったぞ 剛性的にはフランジ幅広い方が良いんだろうけど
空力的に見れば狭めた方が良いんだろうし
その辺はトレードオフじゃない？
全て満たすのは無理だからどっかしら妥協点は出る 駆動剛性的にはフランジ狭い方がいいような気もするんだが違うのか >>257
そうだとしても、駆動力を伝えて前に進むには横剛性も必要なんだよ 星のエアロスポーク使ってみたけど
スポークホルダー少し削らないと入らんな
綾取ったからねじれたりはしなかったけど タイヤに空気入れるとスポークテンション結構下がるんですがそれを見越して高めにテンション張るんでしょうか？
手組初挑戦です
ホイールは451です >>260
先ず考え方が間違っている。
体重や脚力や求める性能が、個人で異なるので、
テンション値の決定は走った具合で決めれば良い
テンションメーターなんて、校正装置無しだと絶対値はあてにならん。
個人使用のテンションメーターの存在意義は、
各スポークのテンション値を揃える為の冶具としての役割と
現在なんぼで、もう少し固くしたいからなんぼ上げてみようとかと相対値の参考になる指針程度
完組なら、新品時の値を記録して下がったら戻すための参考としても使える。 >>262
なまじ数字が出るとそれに囚われるのはどこの業界も一緒か
トレーサビリティが無ければ測定値として使えねえただの比較測定具だって言っても理解されねえ >>262
言われている事はわかります
単純にタイヤはめたらスポークの張りがダダ下がったのでこの場合の対処のやり方が聞きたかったのですが >>264
タイヤ装着した時のテンションが気に入らないならそれを見越して張っておくしかないよね
「まあこんなもんか」ってくらいに張ったNDSが緩くなると気分悪いよね >>264
タイヤ嵌めたら空気圧でリムが押された結果、スポークテンションが下がるのは、完全剛体では無いリムを使う以上、当然の事なので対処のしようは無い。
スポークテンションのバラ付きがあって、テンション下がった結果ホイールが振れたとしたら、テンション揃えるようにして組み直すしかない。 >>265
なる程、「例えば」
11sで451の後輪を組んだのですが、タイヤを付けるとNDSのテンションがメーターの計測下限以下まで下がっちゃうんですけれど、
コレってマズいですよね？
って事か。
どうしたら良いかと問われたら、適切と思える程度までテンションを上げろとしか言えんわな。
最初の投稿からココまで忖度しろとかだったら安倍晋三も裸足で逃げ出すレベルだわ。 タイヤ空気圧によるテンションの差より乗り手の体重、重量配分によるテンション差のが大きいから気にするな こまけー事気にする位なら
旧OP,CXP33以上の剛性のリムで36穴、14番3クロスで組めよ
初心者が組んでもそうそう下手なもんは出来ないだろうし性能も良い
空力とかあほちゃうかー ペラいシングルウォールでも451サイズならリム剛性は足りそう >>267
いちいち下らないサヨネタをツッコんで来るなバカが！
忖度だったらミンス党議員のゲスな発言にはダンマリだったり
朝鮮人の犯罪だと国籍・氏名を明かさないマスゴミの方が余程酷いだろうが！
反論を返して来たら、バカな上に売国奴だと解釈するからな。 451で少スポークで高圧？
ならどうあがいても危ういよ >>272
右とか左とか関係無いだろ。
国のトップでも犯罪者なら、辞任した後でも詰められて収監されるのは、韓国の良いところだと思うわ。 振れ取り台はみんな何使ってるんだろ
やっぱりパーク？
お買い得なPWT？
高級嗜好でHOZAN？ >>257
横剛性が無いとトルク掛けたときにホイールが蛇行するのをどう考えるか
>>260
451を初代R390で組んで使ってるけど6気圧くらいならそこまで顕著に下がってないな
使ってるリムが柔らかいのかもね
結局はその分張るしか無いかな
あと、小径ホイールは構造上まともにテンション測れない 260です
いろいろありがとうございます
タイヤはめる前にテンション高めにしてやってみます 他人に尋ねる意味有ったのかな？
なんだか馬鹿みたい タイヤ嵌めて目的圧まで入れた状態で振れ取り・テンション仕上げるのが正論だろう
シマノのサポートカーでやってるの見てやっぱそうだよなと思ったわ 究極的な話だと、ローラー台で選手が乗ってるところを後ろから確認するって話になるな
体重かけた状態で綺麗に回るかどうかだし 一癖創作自転車家 狸サイクル 西東京 青梅街道 新青梅街道 伏見通り |サイクルベースあさひ との連携？？？？？！！！！！
http://tanukicycle.%62log75.fc2.com/blog-entry-4833.html
今や完組が隆盛していて、業者からすでに組まれているホイールを購入してそれをあてがう、ということが主流になっています。手組みホイールなんて、もう風前の灯だよね。
その証拠に、リム単体が売られるというラインナップが本当に減ってきている。ハブももう少なくなってきたぞー。
当然スポークを扱う業者も本当に少なくなってきている。どうすんの？ってくらいにね。
なので、リム単体を出荷してくれる業者は非常に重要なんであります、東京サンエスさんのアンブロシオ、マルイさんのDT、岩井さんのキンリン、各所のアレックス・・・、なんのかんのと助かっています！
そんな中でまた頼もしい業者が現れたんであります。
まあ、リムをこんなに持っているなんが、驚いた。もっと驚いたのはスポークまでも持っている・・・。
勿論昨今流行りものも持っているが、当店のような店としたら、派手なものだけでなく、地味で堅実なものをも取り扱っているというのは、非常にとくてんが高い。
イヤー、実にいい業者さんだ・・・。 >>282
それってチューブラーだからタイヤ剥がさずに点検してた、ってオチじゃないよねw >>285
当然チューブラーですよ
チューブラーでも外して点検しても良いのに
あえてそれをしないということが重要 今年の富士ヒル優勝者の後輪がNDSラジアルの手組みと知って、のむも当てにならないなあと。 >>279
横剛性が必要なのは分かるがあればあるほど良いって風潮には疑問。
トラックレーサーのフランジそんな広くないし。 >>288
バンクのコーナリングだと、殆ど縦Gになるからじゃね？ >>289
言われてみたらそうだな
フラットコーナーで倒すより負荷軽いのかも >>287
のむの理論はもともと実証されてたわけじゃないからな >>291
世界中のホイールメーカーが気付いてない事に気付いてるとか
ホイール組の真実を知ってるとか言ってなかったっけ？ いやちげーだろｗ
タイヤ外してテープ貼りなおすの怠いだけ
現場だとそんなに時間ない >>287
別に優勝した奴が理論で完全なわけじゃない
前に高校生がソラの安物で草ヒルクラレース優勝してたが
ソラが理想的かというと単に金がないだけだし
メーカーの貸与受けてたら何でも使うし
最近食べたいのはマグロのお寿司
>>292
お前は個人でギャーギャー騒いでるオッサンのいう事を信じちゃうの？
詐欺師だらけの業界とかもあるからな どことは言わんが >>287
ホイールがどうでも勝つ奴は勝つ、ってだけの話だろ
左右同数NDSラジアルは理屈の上ではダメだけど、乗り手に合ってれば速く走れることはあると思う >>294
まさか
けど信じちゃってる幸せな人は多そうだけどな リアリムのラジアルって軽さ命の決戦仕様でしょ？
一レース持てばいいみたいな
普通の人は真似できん
だからこその手組ではあるんだが >>287 写真見る限り、ＮＤＳラジアルじゃないだろ？ いまさらだけど21本G3組は来るべきディスクブレーキ時代のために開発されていたと言ってもいい >>298
どう見てもNDSラジアルだし、メカニコの情報からするとYuhubのXRC-S11っぽい 日本の草レースなんて海外の奴連れてくれば普通にシマノハブ+Reflexでも楽勝で勝てるだろ
特にヒルクラなんて
むしろ普段の練習で重い機材使って鍛えた方が良いんじゃないか 雑に踏んでも進むホイールと
奇麗に回さないと進まないホイールだと
ペダリング変わってしまうんでは >>302
ホイールの重さは練習用と本番用で揃えないかえって遅くなるだろ >>303
そんなゴミは使い物にならんよ
ヒルクラでも普通にアタックかけたりするじゃん
ひたすら座ってシコシコ漕いでるだけではない
>>304
俺は一人の時は安くて重い機材使ってる 完成車付属の走りが超重いタイヤ
ショップの連中とかと走る時はまともな機材使うけど
ドラゴンボールで亀の甲羅取ったみたいに速くなるよ 格闘技はボロッボロの胴着とかグローブの奴の方が大抵強い
テニスも安いガット張って同じラケット複数持ってる奴とか
基本的にスポーツは機材よりも食費だな 運動するとしないとで消費量が違い過ぎる 仮に金に不自由しないとして自分のベストの機材でレースでるなったらめぼしい機材がでるたびに交換、そんなことしてたらセッティングもフォームもペダリングつめられないよ。 >>309
それは最新だってだけでベストな機材じゃないってことだろ 機材をガンガン買い替えたり金使いまくる
安物か中堅を長く使う
どちらかに大抵分かれるな
資産状況とか関係ない >>309
使わないのにベストかどうかなんてわかる訳ないじゃん 金に不自由ないなら、
全てを自分用に開発でしょう。 鉄・チタンでフレームオーダー、ホイールは好きなの手組
辺りならおまいらでもやってるだろ これまで32Hハブで手組みでやってたけど、だんだん面倒になってきてWH-R501を注文してしまった。
振れ取りも当面しなくて良くなるんだろうけど、この敗北感... 完成車に付いてきたので調整しつつ使ってるけど安いのに普通に使えるし
目的と合ってるなら良い買い物だと思うよ >>315
たぶん、一時的に疲れてたんだろう。走り込んで気力が戻ったらまた手組みしたらいい
ホイールは汗をかかないって松木さんも言ってたし気力だよ気力 >>316-317
ありがとう!
そのうち復帰します。 シマノの安い完組より手組の方が圧倒的に良くないか？
ディスクロード用の105ハブの奴は前後28穴だから耐久性マシかなと思って買ったけど
ワイドリムだからかリムが重いのに剛性高くないし結線してもあまり進みがよくないな
特にリムの最安値の奴は素人レビューでもスポークが折れたって報告がかなりある
積極的にスポーク折れさせて修理費高い→買い替え みたいな考えしてそう
32・36穴に評判良いリムでガッチリ組んだ車輪の総合力は未だに素晴らしいと思う R501は頑丈だしクビ俺だし、最高の機材だと思うの 完組の各メーカー、パーツのバラ売りしてくれれば面白いのにな。 R501で左1.8mmで6本組みにしてみるとか、
リムが終わったら軽量リムで組み直してみるとか。 clx40のリアハブとenve ses 4.5の前リム使って組んだ、最高のミドルハイトクリンチャーになったとおもう。 漏れも昔は高いパーツ組み合わせてたりしたけどもうやらんなあ
株でも買った方が良い >>323
CLXのリアハブってそんなにいいもんなの？
DTのシェル違いなんじゃないっけ？ >>325
dtハブは自体は普通、ベアリングがハブの２～３倍の値段、あと引っぱりスポーク >>326
そんな事ないぞ 真の意味で長ーーく続けられる、低コストで得る所の多い趣味だ
10年以上前のリム・スポーク・ハブのストックがそこら辺の店よりあるし
monotaroの優待でﾁｬｰﾝ・ケーブル・グリスの消耗品はタダで補給できるし
ハブもヅラでもTiagraでも重さ以外は大差ないの分かっちゃったし お寿司
問題はMTBだけだな ボッタクリ12sﾁｬｰﾝと最低でもSLXハブ買わないといけない
MTBは大分金と時間がかかるのが難点 新型デュラからロードコンポも12速化してマイクロスプラインフリーになるみたいだから
あれこれ規格変更で金かかるのは同じになると思うぞ
ていうかシマノ12速は新技術のHG+採用でシフトアップ側の変速ショックが半減以下になってるから
チェーンへの負担もかなり減って長持ちする
同じ理由でスプロケのすり減りもしにくくなった
MTBの11速コンポ使ってた時よりチェーン交換サイクルが倍近く伸びたから
値上がりした分差し引いてもランニングコストは12速のほうが安いくらいだぞ >>329
助かるな。シマノは毎年消耗品値上げして儲けようとしてるのかと思ったけど、ちゃんと顧客第一で設計してくれててほんとうれしい ストレート(首直?)プルタイプのスポークって、皆さん、どちらで購入されてますか？ROVAL 完組ホイールのスポーク破損したのてすが、スペシャにスペアなく、泣きそうです。5年前20万のホイールの保守部品くらい、とっておいてくれよ、、 >>331
高級品なのだから、使用中止期間を無くす事を考えたら
各長さのを新品購入時に2本づつでも買っておけば良いのに。
SAPIMのストレートスポークならTRIスポーツ扱いじゃね？
https://www.trisports.jp/brand/%E3%82%B9%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%82%AF/ >>329
もうシマノ商法につきあうのはうんざりなんだよね
フロントシングルで157x12 mmで山で使うなら金出しても良いかなと渋々思うけど
ロードなんてフロントダブルの8sで十二分だな 一台は完成車だから仕方なく9sだけど
8sﾁｬｰﾝの価格0円だから交換も気軽な上に耐久性も高い
ロードだけで4台あるのにこれ以上増やす気しない 他の趣味もあるし
105までスプラインが下りてくるのに4年はかかるだろうしリア142mm不変なら実用上の性能的な恩恵はほぼない
多分ハブはディスク用メインになりそうだけれどあれってリム用に比べて妙に回転が重い
ゴムシールを取れば軽くなるのかもしれんが メンテが怠いから極力雨では乗りたくない >>331
ホイールなんてまだマシだろ？
ノートPCなんて30万だろうが40万だろうが基盤が壊れたら基本終了
どの業界もメーカーモノはパッケージでソニータイマー込みの商売だよ >>334
その辺は液晶割れジャンクから基板抜いて交換とか
6年も使えば、メーカーがストック持っていたとしても、金額的に修理する価値があるか微妙
高性能ホイールは10年前のでもスポーク1本で直るなら、工賃込みでも充分許容できるかと。 >>331
http://morimotty.com/specialized-cl50/
上記ROVALだと、DTらしいから自分のホイールのスポークも調べりゃ解るんじゃね？ >>335
基本的に完組は他の椰子が言ってるみたいにスポークを最初に確保しておいて自前修理とかじゃないと
露骨に足元見てくるからね
マビなんて補修スポークあったとしてもアホみたいな価格だし >>331
clx40,60とかならどこにであるようなストレートプルじゃねーか
何泣き言言ってんだよ。 >>329 >>330
このやりとりってシマノ社員の自演に見えてしまうんだが・・
そんな事考えてる奴いんの？
最近のシマノは糞っつう印象しかない CLXの32と50はDTのエアロライトで、ヘッド部をエリンギの頭をカットしたみたいな加工(Tヘッド)入ってるけど、CLX40も特殊な加工入ってるの？ >>331
関西圏なら、のむラボに持ち込んだら何とかしてもらえると思うよ
僕も曲がったスポークを交換してもらった
DTのスポークの代わりにサピムが代用品になるけど、比重がほぼ同じだからトラブルも出てない 送料往復3000円、工賃3000－5000円てとこかな
カーボンリム適当に買って自分で組んだ方がいいわな カーボンリム適当に買って２０万のホイールのかわりになるとか笑える 342の意図は知らんが20万の完組ってprimeあたりと大差ないし6万前後で組めるんじゃね？ 普通にEnveでリム買って安いシマノハブで組んだ方が20万の奴より余程進むんじゃねえの
スポーク本数多めに取れるし3クロスで剛性もバッチリ
良く進んで耐久性も高い
落車しないのに素人の練習量でスポーク折れるとかゴミやで
スポーク数本とか形状の違いで空力とか言ってる女々しい奴はウェイトトレでもしろっつうの
初代キシリなんて定価10万でもマジでゴミだったからなあ
ドーピングしまくったランスがボーラとか使ってる他の奴をちぎりまくって勝ってただけで
リムは重いし横風の影響凄い普通にOP手組の方が性能良かったわ >>333
シマノはブースト規格対応品出すの遅かったしファット用規格対応品は全く出さないしで
ハブ幅どんどん変えるぞ商法に積極的なのはスラムの方だと思うけどね
フリーの規格変更もXDドライバーに加えXD-Rドライバーも出してるスラムのほうがユーザー置いてきぼりだし
今後カンパに追随して13速化さらには14速化に対応してハブ幅広げようとしてるなら、
もういっそのこと今のファット用177mm幅規格に一本化してそれでずっと固定しちまえばいいのに
industry nineハブの寸法データだけど
http://www.yuris.biz/catalogue/Torch_fat_diagrams.pdf
177mm幅規格が一番おちょこ量最小化できてテンションバランスのいいハブが組めると思うんだよね おちょこないのは嬉しいけど正直12sだ14sだなんて要らないんだけどな
別に8sでも最大52Tカセット スプライン対応とか出してくれれば問題ないのに
まあこれからも決算の数字をよくするために小出しで値上げして
程々の年数で規格変更してくんでしょ 機材ないけどネット情報だけで語ってる人は結構おおい 高級ホイールなんか試乗会でしか乗ったことないからわからんわ カーボン黎明期はカーボンつうだけでボッタクリ出来た
次は電動コンポ その次はモーター
その先のボッタクリ要素を見つけられずに模索してるんじゃないのかな
後はせいぜいモーターの性能を上げていく位かなあ
あれも高い癖にバッテリーの寿命・性能劣化とか価格がえぐそうだし規格変更もやってきそう >>353
まあ、普通に考えたら5G規格の普及による多様な無線デバイスの進化だろうな。囲い込みのためにシマノ組み込みOSみたいなの作るかもしれん。S/Wで囲い込んでボラれるとかなり客としてはツライ。 さすがに独自OSに手を出すほどシマノも愚かではない(と良いな) 自転車でまでバッテリーの世話になりたくないわ！って思うけど、既定路線だよねw >>352
初代かどうか知らないけどリム切り削り加工なしのキシリウム持ってた、かなり重いけどよく走ってた印象ある >>358
凹型なんて、お察しやん。
◇型の角抜けじゃないと SAPとDT以外は自分の時間使って組む気にならんなあ
ハブはシマノなら安くても良いけどそれ以外はしっかりしたの使いたい >>358
ニップルとの相性もあるし買ってみたら？
個人的にはDT以上のニップル回しは思い当たらない
これよりも少し値段が高めだけど ひときわ輝くでっかい明星となれ！
栄光の 星 を目指すのだ！！ >>363
CNスポークでもmacスポークブランドなら問題無い
あと台湾のピラースポークは悪くない感じ 悪くないてのが案外曲者なんだよなあ
ピラーは知らんけど
monotaroの350円の台湾のチェーンは悪くはないんだが交換前の毛虫より抵抗感があって
変速も微妙に遅れる気がする 毛虫も最近安く買えないしなあ ピラーはいいよな
３本組んだけどホシより信用できる ぶっちゃけ、余裕のある構成で組めば信用や信頼なんて充分に担保できる。
競技なら理解できるが、強度（信頼性）と楽を天秤に掛けて楽を選択するとか、
俺に言わせれば頭オカシイ。 楽って小スポークで空力（）とか？
それなら禿同
グリーンラインまで自走で行ってこけて走行不能とかなったらどうやって帰ってくるんだろ
携帯電波入らない所もあるし わかるわかる
14プレーンの36穴でしか組まないわ 最近、36Hのリムが減ってきたよね。
32Hなら大抵あるけど。 >>370
本数を減らして軽いホイールにするのも含まれる。
前16Hとか20Hとか。
ニップル込みで1本8gとしたら、32
本から20本で96g、約100g減らせる。 64-(20+24=44)=20本
20本x8g=160g
リムが一緒でもコレだけ違う。
ホイールが1720gと1560gって聞けば軽い方を欲しくなる気持ちは解るけれどな。
売る方も1本50円計算でも1000円原価が下がる訳だし、
買う方も軽くて高性能なホイールを買ったと思って満足。
売る方も原価が下がって軽い分、高付加価値な商品としてちょっと高値で売れて満足。
軽い人なら良いが、重い人などは設計強度に余裕が無いので短期間で買い替えになる事で、更に売る方は大満足。
軽い人にも永く使われると儲からないので、専用構造スポークをディスコンにして、スポーク1本折れたら買い替えて貰って、売る方は超満足 INDUSTRY NINEが自社完組で使ってるアルミスポークってやっぱ耐久性的には落ちるのかな
カラフルで太いスポークはビジュアル的にいい感じなんだけどな >>375
アルミスポークは弱いアルミを太くする事で充分な強度を確保しているが
>
>アルマイトは、アルミニウム表面に陽極酸化皮膜を作る処理である。
>人工的にアルミニウム表面に分厚い酸化アルミニウム被膜を作る事によって、
>アルミニウムの耐食性、耐摩耗性の向上、
>および、装飾その他の機能の付加を目的として行なわれる。
>
アルマイト幕はミクロン単位なので、
幕を貫通する傷が付けばステンレスよりは腐蝕しやすいのは事実。 >>374
今の自転車業界のビジネスモデルって大抵そうだよな
空力（）とか軽量化とかド短期の性能を重視した製品ばかり
自転車屋としても壊れてくれれば工賃取れるから売るメリットが大きい
シマノが安いハブで32なり36なりで組んだ車輪を売ってくれれば手組しなくても良いんだが、
WH-RS100とか中高生の通学程度でスポーク折れてるから安くても買えないわ
走行不能程最悪な事態はない >>376
金属に弱いって表現は使わない
意味がないから >>378
否定するだけで無く、
このような場合どう表現したら良いか示してくれれば尊敬できるのだがなぁ。 >>381
売る方は営利目的の商売だからな。
体重軽くて、負荷掛けずに丁寧に回して乗って、特殊な完組を買わない
って言う人は軽量手組で満足度高いかと思われ。
軽量ホイールって言っても鉄下駄から
AL22前後で200g
少本数細スポークで200gチョイ
アルミフリーボディーの軽量ハブで200gチョイ
で、600～700g軽量化されているだけ。 インターナルニップル使って組んでる人いる？
今組んでる途中なんだけど大変でウンザリ そんなの組む前から分かるだろ・・
世界記録狙うとかじゃないのに組むもんじゃない そうはいっても真TLリムで組むよりは楽だろ
リムの耐久性も向上するし、なんでもっとインターナルニップル使われないのか不思議なくらいなんだが >>378
金属にも弱いって使うよね？
細かく書くと、何と比較して、何に対してかを書かないと具体的には明確ではないけど、
今回で言えば前後の文脈や、暗黙の他の製品をイメージできるから意味わかるし。 ホイールのスポーク穴がインターナル用なので普通のニップル使うならドリルで広げなくちゃいけないんだな。 >>383
近日中にインターナルで組むからどのへんがウンザリかおせーて >>388
リムに内側からスポーク通して外の穴からニップルねじこむんだけどディープで全然見えないからなかなかニップルに合わない、フレをとっていく段階の時も見えないからレンチがうまくハマらない、ディープじゃなければ見えるだろうから苦労しないかも
>>389
ニップルの形状関係あるの？ >>386
一般的に剛性とか、強度とか高い低いじゃね？ >>390
拡げはしないが、座りをよくするためにさらうくらいはする >>390
ありがとう
ENVEのディープだから覚悟しとくよ >>389
そうか、先が丸くなってない六角のHEX 14G 5.5mmの方がスポークにあてやすいかも
>>392
カーボンなので繊維に傷つけて強度落としたくない 綾取りする・しないでテンション差を是正できるとしたら、どっちを綾取りするのがいいのかな
是正できる可能性を感じるものの、どっちが正解かピンと来ない >>395
テンションの是正というより、
走行時にハブの片側の内側と外側(内通しか外通しか)に掛かかるスポークに対する負荷のバラツキを少なくする事が目的じゃないかな。 テンション是正のためじゃなくて走行中におきるテンション差を少なくするためじゃないの https://momitec7.wordpress.com/
このブログ見るとスプラインのハブって外れっぽいんだよなあ
誰か使ってる？ キングの劣化パクりみたい 力がかかる伝達部がアルミとかありえんだろ
キングだと焼き入れスチールだぞ >>398
どこ見りゃいいのかわからんけどどうせ噛み込みの話だろ？
マイクロスプラインになってからだいぶ良くなったよ そのブログをPCで見るとハブの記事沢山出てくるよ
リンク貼ると異常に長いんだわ 嚙みこみじゃなくて使用してて泥の影響とか
フリーにカートリッジ使ってるし なんかHopeとKingの劣化パクりみたいなんだよね
HopeはTrials用のハブで設計不良品出しまくって大分マシになったみたいだけど
最初の頃はベアリング2つでフリーがぶっ壊れまくってそのあとニードルになったり
ブログ主結構なヘビーユーザーっぽいけどフロントシングルイマイチってのは同感だなあ
導入も維持コストも爆上げする癖にメリットが少なすぎる お前らが軽さ軽さ言うから、シマノも軽さ重視でマイクロスプラインつくったんやろ 今ってストレートスポーク用のハブ増えたけど、Jベントで組み方工夫するよりそういうの使ったほうがいいのかね？ 結線しないならストレートスポークの方が良いんだろうけど
妙に単価高いからなあ
ベント+結線の方がどう考えても剛性高そうだし >>398
シマノ12速グレードMTBハブはサイレンスハブがとん挫したせいからか
急ぎでむりやり代わりのものを作った感じで完成度低いのは確か
それはそれとして、そのブログは
RDの取り付けでちゃんとマニュアル読んでればやらないミスやらかして変速上手くいかない！と記事にしたり
同じようにスプロケ取り付けでマニュアル読んでれば(以下同文)
などなどそうはならんやろ！と突っ込みたくなる粗忽ぶりというか維持整備がド下手というか…
かなりアレなブログ主なので話半分で読んだ方がいいと思う ストレートスポークでいいぞ
ピラーならそんなに高くないし >>405
ホンマかよｗ そこまで精読しないでふーんと思っちまったわ
RDとかカセットのマニュアル読んだのなんて大昔に最初の一台組んだ時位だなあ
RDの変速上手くいかないなんてあるんか 12速RDはハンガー接続部にストッパープレートという部品が新しく増えてて
ハンガーの爪とBテンションボルトとの間に挟む位置にしてRDを取り付けるんだけど（ちゃんとマニュアルに書かれてる)
挟まずプラプラさせたままとりつけといて「変速が上手くいかない！！」
とか
12速スプロケはトップ側の小さいギアがフリーではなくスプロケ同士で?合わせる構造になってるんだけど
雑に噛み合わせて浮いた状態で固定してしまったのに気づかず(以下略
スレ違い気味なんでそれはさておき、
出始めで選択肢がシマノとDTとi9しかなかったころはともかく今はだいたいのハブメーカーがMSフリー対応してるから
シマノハブ以外から選べばいいだけ
フリーとチェーンリングも変えないといけないから初期導入コストは確かに高めだけど
新技術のHG+で変速ショック半減以下とめちゃくちゃスムーズになってるしそれによってチェーンの持ちも良くなってるしで
ランニングコストはむしろ安いくらいだぞシマノ12速 Zee/Saintの150リヤハブって結構良さそうだと思う
8－11ｓで使える 今までのシマノハブ構造だし
157㎜とオチョコ量同じってかなりナイスじゃね？ ディスク用だけどTNIの新作FHはスタラチェ最安値？ アリエクスプレスでZTTOのDTパクリなら前後10000以下 ﾁｬｰﾝとフラペは使ってて両方安いけど全く問題ないな
ハブはどうなんだろうな
ポン付けじゃない、一番時間かかるキモだから冒険したくないけど
昔の糞安いハブだと他社でもカップンコあったのに
別にシマノじゃなくても良いがカップの使いたいね >>403
ストレート使っても引っ張り耐性がちょっと高いのと伸びが少ないだけだぞ
ハブ自体の出来とかリムが良ければ初めて生きるわけで
そうじゃなければベンドでも変わらない 折れるのは首からだから、ストレートならベースの径が1.8mmでも飛ばないと言うメリットがありそうだが。
ただ、丸スポークが回り留め工具必須か、金床とハンマーでエリンギ化必須になる。 >>413
造りがいいストレート仕様のハブってどのへんになりますかね
やっぱりDTとかですか？ >>415
造りの問題じゃ無くて設計とかトータルで自分の求める性能かってだけだよ
全てが良い物なんて無いんだから何を優先するかの問題 機材に夢見ない方が良いよ 全然効果ないから
やる事なかったりストレス溜まったりすると新しい車輪欲しくなるのは分かるけど
はっきり言って意味がない 金と場所と時間の無駄
寝る前に100㎏の重りでスクワットやった方が効果あるよ 散々機材に金を使った後になって金はタイヤとチューブとサドルとアパレル小物類だけにいいと気づく ビブは擦り切れるけどジャージは10年とか余裕で持つでしょ
チューブも全然交換してないわ パッチだらけ スクワットして手組みホイールのママチャリに乗るスレ 完組ホイールはスポークが曲がったりして１本だけ交換しても
全体のバランスが崩れて直に振れが出るって本当？ 「地獄へおちろ～」する度にホイール変えてる雪藤さん 最近の完組でスポーク折れても実走できる奴あんのかね？
Discならフレフレでも走れそうではあるが 振れる以前に、折れたスポークがフォークやステーに引っ掛からないかの方が心配だな。 折れた事ないけどもし折れたら隣に結ぶなり除去するなりするでしょ
レースならそこでDNF確定だし どうせ首チョンパになってるんだろうから
長い方のはグリグリ回してニップルから外せばいいだけじゃないの デュラのフロントはスポーク少なすぎで一本逝ったらどうにもならなかったな
山頂だったので諦めて知り合いに便乗して帰った 俺は常にぼっち行動だから前後32穴はマストだな
事故って死にそうになっても自走で帰ってこれる >>436
山の帰りに一回転して両手の親指付近を骨折して激痛のままの帰路で
BBAのスクーターに横から追突されたことあるぞ
BBAだけだったらガンガン怒鳴りつける所だったが既に瀕死だったから弱腰になっちまった 出先でスポーク切れの対応まで考える状況って荷物満載で世界一周ツーリングとかかね >>442
斜め後方からとかかもな
十字キーみたいな角度から突っ込んでくることも無かろう >>443
正直18Hあれば何とかなる
ニップルレンチを持ってなかったら知らん 酔っ払ってディスクブレーキの前輪組んでたら間違って逆JIS組にしてしまったい
逆イタリアンに組み直した方がいい？ アメリカ流だとリムブレでも前後逆イタだしな
ラジアルにでもしない限り、JISだのイタだの脚力の前では全て些事 スポークってテンション揃えてキツめにしないようにしておけば全然切れない
と俺は思ってる >>449
首折れはテンションが低い反フリー側ばかり起こる気がする ホーザン スポークネジ切り器用替駒 C-706
これ買って少し長かったスポークを多めにネジ切ることってできますか？ >>451
普通にスポーツサイクル店に持っていって切ったら？楽だよ。 >>450
テンションが抜けきって緩んだり張ったりを繰り返すと折れるんだよね。張りが強いか弱いかではなく、テンションが抜けきるのが良くない。 >>452
去年近くの店5軒当たってみたけど断られました。
受けてくれるとこ見つけたとしても工賃高そう >>449
テンションだけ揃えてもフレはなくならない
フレ取り優先だとテンションがバラツク >>451
それはダイスの交換部品だけなのでスポークネジ切り器セットC-702-22 とそれを作業台の上に固定できる丈夫な万力が要るよ >>451
可能
駒をドリルに、スポークを万力に挟んで使え >>442
世の中には驚くようなバカが沢山いるんだぞ
留置所なんて大半がよくて高卒、高校中退の中卒に墨入りとかザラだし
警察官だって都内以外は糞低学歴ばかりだからな
スマホみながら運転、酔っ払い運転、後ろ確認しないで曲がる、ウインカー出さない
少し田舎はサルの惑星だと思った方が良い
>>451
かなーりダルいからスポーク買いなおして元のはストック 田舎は交通マナーが緩い、とでも言えば良いだけなのに。 >>450
これがなぜおきるのかわからない
俺の経験だとノーメンテで結構フレの出てしまったホイールを
１）ざっくりテンション揃えてフレ取りもざっくり
２）テンション張ってフレも可能な限りなくす
これで後々スポーク折れが発生するのは２）の方だ >>461
そうですよ
自分に言い聞かせてるのですか? >>458
「横から」「追突」って言う人は頭悪そうですよね >>456
そんなに力はいらないから作業台は無くても手持ちでもいける
>>454
普通の店だとネジ切りが出来ないし、
出来たとしてもネジを切り足すようなダイスが必要ないから ちょっとまて
俺気づいちゃった
「横から追突」
できるじゃん >>463
バカなのはお前じゃね
斜め後ろから追突も横からじゃん
ただの言葉尻の揚げ足取りだし 幼稚さがひろゆきみたい >>467
それは「斜め後ろから突っ込まれた」であって追突ではない
「言葉尻の揚げ足取り」といいなんだかバカっぽいな >>465
ホイール組とは関係ないが、チタンネジ使ったことあるが純チタンだと話にならんね
64チタンとは別物
純アルミとジュラルミンくらい違う 斜め後ろから追突w
結局かっぺの馬鹿が意地張ってるだけかよw 右折待ちで横向いた車に突っ込んでも追突っていうけどな >>469
純アルミとジュラルミンの硬さの違いがわかる人少ないんじゃない？w
動画を見ても、剛性と強度の違いを理解できる人も少なさそうだけど。ww >動画を見ても、剛性と強度の違い
まともな知能が有れば動画など観なくても理解してるもんだがな >>471
【追突】
［名］(スル)乗り物が、後ろから突き当たること。「停車中に―される」「―事故」
出典:大辞泉 >>473
ここでは何度も剛性と強度をごっちゃにして、
知ったかぶりをする人が多かったからね。
丁寧に説明された動画があったので紹介してみた。
紹介した後に反省したのだけど、
この丁寧な動画でも理解できないから、
まともじゃない議論が行われるんだろうなと。 スタラチェ18を36Tに換装するとどのくらい幸せになれる？
誤差の範囲？ >>476
細かいアップダウンのあるコースなら劇的に違いが分かるよ。MTBだと登り降りの繰り返しだから、踏んだときにかかりがよいと楽に感じる。
デメリットはやっぱ歯が多いと抵抗デカくて、足を止めると減速する。まあ平坦とか下りは減速してもいいけど。 >>472
硬さと剛性は無関係だけど混同されがち
あと強度と硬さは関係があるようでない
ということが一般的に正しく理解されることは無いと思う ラチェットの歯が多いと音も高くならん?
MTB系のﾊﾌﾞみたいな｢ﾋﾞｲｲｲｨｨｨー！！」て感じの音
36tぐらいならそんな変わらんかね シクロクロスやってて瞬間的な踏み込みが効くのは都合良いだろうなと思う
一方でデメリットは抵抗増と音だけ？なら特に問題ない
ちなみに空転抵抗が最も小さハブって何？ >>480
見てきた
独創的な構造のラチェットですな。アップルグリーンのやつ欲しいわ…そしてなかなかのお値段 DTのラチェットは54/36/18
全部試して俺的に18がベスト
54がベストのやつもいるだろ >>481
GOKISO
同時にフランジ幅ももっとも小さいはず >>476
MTBやシクロクロスの様な速度域が低い車種の登り返しやトライアルセクションの様な場面なら倍くらい幸せになれる
ロードならそれほど。。。 >>487
ああ空転性能か、足を止めた時の抵抗の低さかな？
gokisoは乗ってる時にペダル離すとクランク回るからどうだろな、10年以上殆ど進歩してないし。 やっぱそうか欲しくなってきた
ぶっちゃけDT５４Tて耐久性どうなん？
スポンと抜けるフリーのメンテ性は抜群に良さげだが 451です。
>>457
>>464
ありがとうございますできました。
手ではちょっときついですが安い電動ドライバーと万力と養生テープでいけました。
あとステンレス用切削油 >>491
手は本体がある場合の話だよ
いくら力が掛からないとはいえスポークを手持ちで保持は無理は無理 >>483
自分も、54試したけど、ロードでは必要なかったというか
もともと、トライアルバイク向けのラインナップだからなぁ。
極端に言えば、サスペンションやキックバックしない
ロードなら走り始め以外は、どれもおなじ。 >>493
あとはレスポンスが良いとやる気が出る人向けだな シクロクロスならいい感じっぽいな
じっさい世界選手権とかDTけっこう目立ってるがあれはハブ狙いのチョイスかもしれんのだな ラジアルって難しい？
使う予定は無いんだけど
１回やってみようかな位の話なんだけど タンジェントっていってもjisと逆jisしかやった事無いけど
やれそうなら１回やってみるかな >>496
振れを取ったりテンションを上げるのは多少難しい
テンション低くしすぎなければ誤差の範囲 ラジアルよりタンジェントのほうが縦振れ取るのが難しいと思ってるんですが
縦振れとるコツって何かあるんでしょうか？
いつも8割ぐらいのテンションで大体揃えた時点で許容できない縦振れが半周近くで出て、締めても緩めても変化がほとんどなく、
結局全部かなり緩めて締め直したりして四苦八苦してます。 >>500
縦振れが出ないように組んだら勝手にテンションが揃うんだよ >>502
実際に揃うぞ
テンションが低めだと調整しないと揃わないかもしれないが
ある程度しっかり張ったら勝手に揃う
ただリムが楕円とかになってると無理だけど 型で作るカーボンリムや、溶接ジョイントのアルミリムなら揃う
家のピンジョイントの中古は繋ぎ目近辺はテンション上げないと縦は揃わない >>504
HEDとかのリムばかり使ってると手組みの腕が落ちるのが分かる >>503
極端な例を出すよ
32H、NDSラジアルのリアホイールがあるとする
振れはなくテンションは揃っている
このホイールのNDSスポークを1本おきに8本緩める
センターを見ながら残りの8本を締めていく
最終的に「間引き組みのホイールにダルダルのスポークがくっついたもの」が出来上がる
NDSのテンションはまるで揃ってなくても振れがなくセンターも出ている
振れを取ればテンションが揃う、が間違ってるのが分かるよね >>506
質問者の>>500にアドバイスしてあげようよ。
俺は組めるしあんま苦労したことないけど、どうやったら失敗するっていうコツ分かってないから500に言葉で説明できない。あんたは何となく理屈まで含めて理解してそうだ。 >>506
1本おきに緩んだスポークが存在する組み方ってどうやるの？
意図的にしなければ出来ないでしょ
全く意味が無い話 >>506
そう言うこと
実にわかりやすい
これで理解出来ない奴には何言っても理解しないな >>508
よく嫁
>>501に対する反論の実証だろ
意味の無いイチャモンはめんどくさいからやめてね >>507
ちょっと話が逸れるけど、失敗する原因が理解できない人は、
自分の未熟さや知識や手法に原因があるとは考えられない人が多いよね。
まずは自分の失敗や至らないところを受け入れるところからかなと思う。
まあ、受け入れる精神的な許容を養うことからかな。
このアドバイスも受け入れる事ができない可能性か高いけど。w >>507
俺は>>503の「振れを取ってテンション上げれば、テンションは勝手に揃う」の全否定したいだけ
この間違ったアドバイスを>>500が信じるのはマズいからね
テンションを上げていくとテンションのバラつきはなくなるんじゃなくて目立たなくなるだけだ
>>500に俺からのアドバイスねえ
俺もまだ縦振れに関しては難しいと感じてるんだ
テンションを上げ始めた段階で、テンションの上昇が遅れているスポークを見つけ出してテンションをかける
その操作で出た振れも取る
この繰り返しかな
精度の高いリムで組むと難易度が格段に下がるのは間違いない 精度の高いリムで縦の振れを取っていけばテンションが揃っていくと言うのは間違ってはいないが、
縦振れが取れていればテンションが揃っていると言う事でも無い。
テンションメーターがあれば横着せずに確認すりゃ良い >>510
書かなくてもある程度均等にトルク掛けて組むだろ？
その場合に>>506になることなんて無いからね
>>500は組み方を聞いてるから縦振れを取ることを優先って書いたわけで
というかテンションが揃った状態ってどのくらいの誤差を言ってるの？
5kgfとかならテンションメーター使って調整してもズレるよ 自分の場合だけど、縦振れはテンションを緩める調整するのがやりやすいなと感じてるよ。
その一本に対する縦横の挙動が見えやすいんだよね。
それで縦振れが収まった後、全体的にテンションをかけていく感じ。 >>500
ラジアルとタンジェントだとラジアルの方がスポーク数が大抵少なめ(ラジアルならたぶん20H前後、タンジェントなら28H前後）ってのも関係してそう。
縦振れの出てる箇所を支えるスポークが少ないほど、ドンピシャで影響のあるスポークを見つけて張れるからね。
タンジェントというよりホール数が多いと、振れてる近辺の4本セットとか8本セットとかでじわじわとテンション上げていったらうまくいくような。
俺も練習中だから自信ないけど、ホール数多いと1本だけ締めたところで、横振れに対してはすぐ効くけど、縦振れはあんま変わらんという手応えはあるな。 >>516
緩めるのはプラスニップルの場合だけだな。プラスなら緩めて締め直してもいけるけど、アルミニップルなら下手すると舐める。俺もいつからかアルミニップルが面倒になってブラスに戻ってきたわ。 >>519
舐めるって4面部分だよね？
それだと工具かニップルの精度の問題だと思う
砂を噛んでどうにも回らなかったやつは先にスポークがねじ切れたし
アルマイトが禿げて残念になった事は何回もある >>520
その前にオマエはフレが無くてもテンションが揃わない状態は理解出来たのか？ >>520
アルミと真鍮だと、ステンレスに対する摩擦係数が違うのよ。
https://www.engineeringtoolbox.com/amp/friction-coefficients-d_778.html
アルミ-ステンレスは1.05
真鍮-ステンレスは0.51(潤滑油無し)
今まで真鍮だと緩むけどアルミだと緩まないって経験ない？あれも摩擦係数から来てる。真鍮は摩擦係数低くて組みやすいし、緩めやすい。欠点は勝手に緩みやすいからしっかりテンションかけて組む。
アルミは組みづらい(抵抗でかい)かわりに緩みづらい。
両方使ってきて最近は真鍮でいいかなってなった。
あと、舐めやすいのは工具かける四面と、あと内側のネジ部も。アルミは柔いからね。 こんにちは。
26インチのホイルを組もうと思います。
Alexrims の DM18 を候補に考えているのですが、他にいいのはあるでしょうか。
コスパの良いやつが希望です。 全然知らないんで愚問かもだけどニップルが回って緩むって事あるの？
もし緩みの主原因がそれなら組んだ後接着しちゃえばって思っちゃった >>521
喧嘩したいだけならどっか行って
いい加減ウザい テンションだけ揃えて組むとその時点で縦フレ殆どでないと思うが ｱﾘｶﾞﾄ(*˘︶˘人)♡*｡+ >>523
ヤフオクのbike_directのやつは？ >>527
それは無いわ
センター狂っててもテンションは揃うし
逆ならアクロバティックな組み方をしない限り成り立つけど テンション揃えれば振れがおさまる→ない
振れを取ればテンションが揃う→ない
でも俺は出来てるし！っていう奴は、まぐれでそうなってるか、まともに測定できてないのに
そう思い込んでるか、めちゃくちゃセンスがあるか、ってとこだな 中華テンションメーターが届いてテンション高いんだけど
テンションって＋－どの位が許容範囲？ 527の言ってることって、まぐれかもしかしたら物凄くセンスが良いかも知れないが、仕組みを理解することは出来なさそうだよな >>536
そのテンションメーターで示す値の換算値も正しいか解らないぞ >>506
それだとテンションが抜けたところは微妙に大きくなって僅かに縦振れ出るよ
JIS規格の1mm以内狙いなら気が付かないかもしれないが
接触式のゲージを当てると断続当たりで分かる 結局スポーク自体に問題ないか、制度が均一か、リムに歪みはないかという話になるのかね >>539
絶対値がずれてても
バラツキの判定に使えるから
ないよりマシ >>539
parktoolのも、2台持ってきて指示値が一致しないとか
parktoolとPWTで指示値一致しないとか >>540
振れが無くてもテンションにバラつきがることを示す為の極端な例でしょ？
それに対してそんな突っ込み入れるのはアスペレベルやで 組む時は目標テンション一歩手前くらいで揃えたら振れのことはあまり気にせずとりあえずタイヤ付けて乗っちゃうのがいいよ
10時間くらい乗ればそれなりになじんで当たりが出て振れ取り捗る
経験的に横振れはできるだけ追い込んで縦振れは1mmとかでいいと思う
なぜなら距離乗ると横振れは増していく一方で縦振れはさして変わらない傾向あるから 完組はそのあたり何かしら上手いやり口でやっていそうだけどな
油圧プレス機みたいなので圧かけてブルブルっと一瞬で馴染ませちゃうとか
いパン的には初期伸び取りって言うのかもしれないけど
実走の衝撃振動を短時間で再現しちゃう手法 >>540
それってスポークの間隔の疎密がある2:1組みのホイール全部に対する指摘じゃん
>>506へのツッコミとしてはまるで的外れだ
完組ホイールスレで「カンパ、フルクラムのホイールは縦振れがあるからダメ！」ってやってこい テンションメーターを買ってまずするべきは、自転車屋に行って並んでる自転車のスポークテンションを手あたり次第に計測して
「なるほど、このくらいか」とテンションの大体の値を識ること >>550
テンションメーターは付属の表とその精度が本体だからな 一歩先でも間違いではないと思うよ
一発で組み上げたいなら自ずとそうなるでしょ
だけど必要以上に高いテンションかけて組むのは各部材を無駄に痛めちゃうリスクある
自分で組むなら低い側からもって行くのが現実的だと思うよ あとタイヤつけたまま振れ取りできる台が大事だな
とはいえ今も昔も安良いのが存在しないよね
自分はしゃーなしで自作機だよ >>544
でも10kgfも違えば余裕で分かるくらいの差になるぞ
つまり、ちゃんと縦振れを撮ればそのくらいの差には自ずと収まるって事 >>550
それやった。笑
流石にテンションメーターはかまさなかったけど、スポークを弾いて確かめたよ。 >>547
最初からその設計ならそういうものだろ
ちゃんと縦振れをとれば大きくテンションはズレないってだけだわ ある意味間違って無い
でもそうことを言ってのではないだろうに
アスペは会話しても共感はない
話すだけ無駄
マスク拒否男も法的は間違ったこと言ってないんだよね
でもどうしてトラブルになるのか本人は本気で分からないんだよ うぼぁ
手組のフロント16Hのスポークが飛んで走行不能になった、
案の定ブレーキ解放とかそんなレベルじゃねぇ
嫌な予感がしてたから予備スポーク積んでて10分位で復帰できたからよかったけどね、
手組はこういう時良い。完組ならフロントなんかは元々飛ばない気もするけど
フロントはリムブレーキならなにかひっかけたりしなければスポークはほぼ飛ばない
そんな風に思ってる時期がありました >>558
16Hとか13番だとしてもどうかと思うわ。 確かにどうかと思うので一応13番は使ってた。
しかもそこそこローハイトリム、我ながらアレかと思ってる >>557
現実的な話をしてる人に対し、極論を出した人がアスペって煽ってたようにしか見えなかった。 >>555
＞スポークを弾いて確かめたよ
店で同じ様な構成のホイールが有ったってことか
そもそも、音を覚えられるのがすごいわ 吊るしのロード、マウンテンバイク、ママチャリ、リムブレーキ、ディスクブレーキ、全般的に弾いたけど、概ね音は一緒だったよ。
多分、テンションは一緒くらいなのかと思う。
音を覚えるのは簡単かな。
鼻歌の音をチューニングする感じ？笑 >>563
スポークの太さも長さも違うのに同じ音ならテンションが全然違うってことななるんだが。 >>563
なるほどそれいいな
こんどチャリ屋行ったらやってみよう >>565
勉強になった
握るのは嫌がられる(ワイズとか)けど、爪で弾くぐらいなら許してもらえそう >>564
要は数値で見るテンションは些細な問題。って事でしょ。
>>565
でしょ。おすすめ。
弾くだけならまあ許容範囲かなと。笑
完組ホイールを弾いてみたかったけど、流石に置いてなかった。笑 >>567
スマホにSonic Toolsっていう音響解析アプリを入れてみた。
俺は耳が良くないから音階あんま分からんけど、アプリならフーリエ変換してくれてピークの周波数とか分かるからな >>568
入れてみた
見方と取り方がなかなか難しいな
とりあえず26インチMTB完成車測ったら500Hzぐらい
同仕様の振れ取り前のが150Hzぐらいだったわ
なんか役に立ちそう
ありがとう 自転車のカーボンリムのシャーていう走行音を静かにする手段とかデバイスてないの？
ダンロップの消音スポンジ的なやつとか
https://tyre.dunlop.co.jp/brand/technology/sponge/ >>572
関係ないだろ
それなりの高さ（深さ）のカーボンリムがロードノイズの共鳴装置になって音がなってんだから
カーボンリムである限り防ぐの無理じゃね？強いて良くなるとしたらチューブラーかチューブレスにしてに変えるくらい
オーディオとかで良くやるのは鉛貼ったりだけど重くなるしなぁ 古いレイノルズのウレタン注入系のカーボンホイールなら結構静かだったよ
空洞だとどうしても共鳴しちゃうからね 了解
しょせん本気の競技用の機材だもんな
音など気にしちゃいかんのだな コリマ（古いｗ）が
ひゅ～って音がして
めっちゃ掘れるｗ 人生初のホイール組立1本完了した
どんどんまっすぐ回るようになるから楽しいね
テンションのかけ具合もお手本が横にあったからスポーク弾きながらやったらまあまあ良さげ
振れ取り台あったら楽そうだけど出番少ないだろうからなあ
さあ次は後輪だ >>580
後輪は前輪より難易度がだいぶ高いよ
落ち着いて頑張ってね
うまくいかなかったらとりあえず寝ちゃうといい >>567
＞要は数値で見るテンションは些細な問題。って事でしょ。
どんな曲解したらその結論になるんだ？ 適正テンションが公表されてるものばかりでもないからなぁ
完組の場合は、使う前に計測して定期的にずれてないか確認とか、そういう運用になる
見本になるものがないと、結局感覚の話になる >>583
普通の手組みだと適正テンションは自分で探すものだと思ってたけど
リムもスポークも乗り手だって違うわけだから適正を公表したくても無理じゃない？ >>533
>それは無いわ
>センター狂っててもテンションは揃うし
言ってることの意味がわからない
以下の状態はありえますよね？
１）センターが狂ってる
２）テンションが揃ってる
３）縦フレが出ていない
確認のために書きますがテンションが揃ってる、
とは両サイドともに揃ってるという意味ではありません。 >>537
>仕組みを理解することは出来なさそうだよな
理解する意志はありますのでまずあなたが私に対して 理解していない とされる仕組みについてご説明ください。 な、アスペだろw
相手するだけ無駄だって
自分でよく考えて貰おう ヤバいね。
しかしこのヤバさ、普段アスペって言われる人に失礼ってレベル。w >>586
流れからいって、この場合のセンターは縦方向のこと
テンションを揃えるように組んでも、縦振れが収まるとは限らないってこと
だから組むときは先に縦振れを取る 縦方向のセンター
それを「センター」などと言われたら話がぐちゃぐちゃになる
勝手な言い方を始める奴が悪い
「センター」が表すのは横方向だけでいい だからアスペを相手すんなってw
教えてやっても結局これだ >>587
自分は >>537 ではないけど、理解出来ない仕組みを説明すると、
自身が理解出来出来ないという事を事を、理解していない。という事。
そのため >>537 は >>527 に対して理解出来なさそう。と書いたのだと予想。
天才肌の人は凡人の気持ちは分からない。という意味もあるし、
ただのバカだが自分はパーフェクトと思い込んでいる場合もある >>593
現実では1本飛びでテンションがゼロくらいあり得ない話だから気にするな >>599
おう！調べ話て来たよ。
この予想使い方が間違っている。という事を言いたい？
よ そう ―さう 【予想】
（名）スル
これから起こることについて考えをめぐらし、おしはかること。前もって予測すること。また、その内容。予測。「━が的中する」「選挙の結果を━する」「━配当」
正解は >>537 のみ知っている事。
そのため >>537 の >>527 に対して内容は自分が汲み取り、
>>537 が未来に書くかもしれない本意の記載を前もって自分が予測して書いた事。
やべ、バカな人に油を注いでしまった。w >>600
小賢しいな
長文で恥の上塗りするのって楽しいのかい？ >>602
楽しくなければ書き込まない。w
逆に楽しくないと思ったの？？ こざかし・い【小▽賢しい】
（形）［文］シク こざか・し
①利口ぶっていて、生意気だ。「―・い口をきく」
②わるがしこくて、ぬけめがない。ずるくて小才が利く。「―・く立ちまわる」
［派生］━ げ（形動）・━ さ（名）
ありがとう。認めてくれて。w >>604
恥をかくのが楽しい人とはもう話すことがない
小賢しいと言われて喜んでるようではな
何を言われても平気なら、おまえの中ではおまえが最強だよ 小賢しい人ってのはスレと関係の無い言葉の意味の指摘位しかしてないID:mvnVU34Lのことだね 争いは同じレベルの者同士でしか発生しない
って本当だったんだな ストレートスポークでニップルと一緒に回っちゃうの
どーすんの？ すまんすまん。
つい楽しくておちょくって遊んでしまった。
スレを汚してしまいました。ごめんなさい。
もうしません。m(_ _)m 皆さんテンションメーターで測定する際、測る位置はどうやってます？
位置や向きが統一されてないと正しい値とはいえません。 ダイヤルゲージなら、測点を決める。簡易なら、揃える程度の精度しかないから気にしない。 >>612
そもそもバテッドスポークだと真円とはほど遠くて角度でかなり数値が変わる
交差の内側か外側かでも数値が結構変わる
当然交差している位置からどれだけ離れた位置を計るかでも変わるから
ある程度決めて流れ作業でやるのが良い 1本テンション合わせたら
あとは音で合わせたほうが全然簡単ねくね？
まぁテンション合わせても振れ取りには全くならないけどｗ >>615
その最初の一本をどう合わせるかが一番の問題な気がするのだが テンションなんて
仕事で客に渡して終了って訳じゃ無いのだから、
乗って様子見て、調整していけば良いんじゃね。
調整の過程でニップルが傷んだのなら、良い具合のテンションが判ったら
ニップルは交換すりゃ良い訳で。 アリの7000番台うたってるのは、たまにこっちの7000番台より靱性がものすごく劣ってる自国超々ジュラだったりするから気をつけなはれ！ >>613
ダイヤルゲージでスポーテンションって普通に無理でしょ スポークのテンションの計測方法なのだけど、
周波数から張力を算出したほうが正確なものが出そうなのだけどどうかな？
スポークの素材が分かっているから、スポークの密度分かるし、
アプリなどで弾いた時の周波数も分かる。
物理法則からなのでより正確なのではと。
逆にその算出した数値にテンションメーターの校正しても良いんじゃないかと。 >>625
ダイヤルゲージで変形量を計測するスポークテンションメーター、って事やぞ。
他スレならともかく、ホイール組スレだから前提知識不足やね。 >>625
ガチのダイヤルゲージを治具で用いた変位計のことでは。 >>626
ホイール組において必要なのは、リムを中央のハブ方向に引っ張る「軸力」のはず。周波数も曲げ変異量も、間接的な方法であって、直接的な軸力は測れない。
極端な例を出すと、2.0プレーンと1.8プレーンがランダムに混在してても、正しく組めていれば、スポークテンションは揃うし、ホイールとしては真円となる。
(あえて極端な例を出したのは、間接的な手段だとこういうのに対応しづらいってのを指摘するためね。)
やっぱベストはハブ側かリム側のスポークホール一個ずつにセンサー組み込むのがいいと思う。綾とりがあると困るけど、、、 >>629
素直に質問。
皆がスポークテンションを計測している目的は、ホイールの性能を計測しているのでは無くて、
スポークやリムの伸びや破断をしない程度にスポークを張るためと思っていたのにだけど。
これ間違えているかな？ >>629
実験装置ならそれでもいいけど、実用のためのホイールを組むのにそんなリムやハブはあり得ないだろ
無駄に高価で、重くなる
センサーは走行性能に寄与しない
マジなトーンでアホな事を書くな 訂正
誤
>>629
話の筋を理解してないだけだろこの人は
正
話の筋を理解してないだけだろ>>629は >>626
サンプリングすると分かるけど、リムからも反響するし交差でも周波数が振れるし、相当濁った周波数になるよ 音で判るというのならそうすればいいが、他人には勧めるなよ。 >>626
音波の張力計は太さと長さの情報が必要だけどバテッドの影響やあや取りで触れ合うスポークの影響がありそうで数値にするのが難しそう
テンション揃えるくらいは出来そうな気もするけど>>634のいうような反響とかもあるなら難しいかもね
とりあえずならスマホのアプリでも入れて試すのは面白いかも 406 20h イソパルス組みラジアル4本組み って無謀ですかね。小径20h後輪でおすすめの組み方教えてください。 リアも張り終わった
なかなかの達成感
確かに左右でテンション違うから若干戸惑った
音も参考にテンション揃えた
でもリムの出来が良くないときれいには揃わないねきっと >>638
音だと交差の内側と外側でも周波数が違うね 長さが変わると周波数変わったりしない？
ギターだとロングスケールとショートスケールで同じ弦張ってチューニングするとロングスケールの方がテンション高くなるけども 倍音やノイズ多いけど弦長が長いほう（ニップルから交差点）が音が長く響くのでモニタしやすい気がする
普通のタンジェント組だと長さも同じだし >>643
当然変わるけど無視出来るって人が多いみたい
無視出来るとする根拠は分からないけど 昔、テンションメーターとか安く手に入らなかった時は、スポーク叩いて音で確認していた。
10年位前に手組再開した時、ギターの弦のチューニングに使う音波測定器みたいなものをくっつけてやってみたらどうかと思って・・・・
やってみたけど、全く無理だったなｗ 音聞くよりテンションメーターのほうがいいだろ、DTにそっくりなのが4000円台で買えるし >>647
付属する表が出鱈目なやつだな
あとDTと違って握るとレバー同士が接触するから握る度にイラッとする 俺は表使わない、レバーは接触しない、バネは変えた、重宝してる。 >>643
周波数は長さと線密度でが決まるので変わる
線密度は断面積と比重から算出可能
長さはリムからスポーク交点までとして余計な振動を抑えるために交点からハブ寄りの箇所とリムを手で押さえれば結構正確に測れるのでは？
一人でやると手が1、2本足りないが ちょっと言葉足らずだった
周波数は長さと線密度と張力で決まるってのが正しい レバー同士接触加減はメーター上部のキャップ内のマイナスネジが調整機構だろう >>650
リムを押さえる代わりにタイヤ付けるといいよ 自分用のホイールを張力換算表みて組むとか意味なくね？
乗ってみて初めて自分にあったテンションが見えてくるんだからさ。 最低JISは越えてるやろってことだけは確認してるわ
体重軽いし色々やると緩くても組めてしまう 換算表がないと自分にあったテンションすらわからんがな 656
表みてどうやったら自分にあったテンションがわかるんですか？
最初の頃は俺も表みて組んでたけどね リムやスポークの破断する張力をまでどの程度かを見極めるためじゃない？
壊れるほどにテンションを追い込む必要は無さそうだけど。 破断する限界点なんてチョイスするパーツ次第で異なる >>659
そのパーツに張力の限界点がスペックシートに載ってるよね。
逆に言えばスペックシートに張力の限界点が載せてあるのは、その張力を意識する人がいるからとも取れるんじゃない？ https://bike.shimano.com/ja-JP/product/component/deore-m4100/HB-MT400-B.html
https://spokelengthcalculator.com/
MavicA719の36穴で3クロスで組もうと思ってるんだけど、このサイトの計算結果が
Left Spoke Length:290.53mm
Right Spoke Length:296.8mm
これってありえるの？
今まで100㎜のハブで組んでもこんなに左右差が出た事ないんだけど
シマノだといつも2㎜だった気がする ？
もう一度やったらあってそうな数値になったわ 291.69/292.91
スマンコ 何か入力し間違えているだろう
Left Spoke Length:291.69mm
Right Spoke Length:292.91mm
と出たぞ >>664
何でか分からんけど二回目でそれになったわ
今までDTでリムとかハブのデータ使えてたのに使えなくなったのはケチ臭いな >>660
＞そのパーツに張力の限界点がスペックシートに載ってるよね
今までアルミリムで10セットくらい組んだけど張力の限界点が公表されていたものは無かった
カーボンだと有るのかもしれないが必ずしも公表されてるわけでは無いのでは ロードディスクのハブって、新しく出るんですかね。通例だと、新コンポと一緒に出るんでしたっけ。 シマノのパーツが全滅で納期未定だらけだから他使ってみようかと思うんだけど
ブースト規格で36穴で安くて使えるハブってある？
完成車付属の非シマノハブは回転が糞過ぎてビビっちゃう >>667
規格が変わるなら出るけど
変わらないなら出ないかも >>667
現行品の色を変えただけのやつが出るんじゃないかな シマノは手組みをあまり重視してないように感じる
このスレのみんなは手組み派だから良いけど、ロードバイクショップのおっちゃんとかに聞いても昔より遥かに手組みのオーダー減ったと。 手組用ハブ、大手の中で最後まで作ってくれてたのに？＞シマノ
遥か昔に32Hレコード以外無くしたカンパと
最初からそんなもの存在しないスラム 最近は高品質な36Hリムがほぼ絶滅したけど
32H でガッチリ組まれちゃったら耐久性高すぎるからなあ
リムブレーキ主流ならリム擦り切れがあったけど ディスクロードでサイコーのハブ、教えてください！！24か36hでお願いします！！よっしゃぁっす！ >>676
ONYX Vesper ROAD REAR HUBS
36hは無いけどね >>677
センターロックもあってサイコーですね！！ありがとうございました！！ 中華カーボン(20H)のニップルが１個飛んで「修理と振れ取り、面倒だなー」って思ってたけど、いざ始めてみてびっくり。
秒で振れ取りできた。
精度・剛性の高いリムだとこんなあっさり終わるのか。
テンションが少し揃ってないから次どこかでスポークとニップル全交換だな。 ニップルには精度・剛性がないがリムにはあるのか・・・ チタンスポーク、軽いのはいいんだけど思ったより脆いな
ステンレススポークと同じノリでニップル締めてたら簡単にポキっちゃった >>683
ドンマイ。
チタンスポークって、チタン合金かな？純チタン？？ 機械強度が求められるチタンっていったら64じゃないのかな？
pillarのチタン#13で後輪組んでるけど、pillarはグレード５＝6Al4Vとある。
他社のチタンはわかんないけど、純チタンじゃない予感。 スポークはともかく、純チタンでもフレームに使える程度に強いのはある 純チタンと言われるものにはJIS1種・2種・3種・4種などがありますが、材料の特性としては１種が最も柔らかく、2種よりは3種、とより硬くなります。
またチタンの純度は1種が最も高く2種、3種、4種とだんだん低くなっていきます。
1種 Fe<0.20 O<0.15
2種 Fe<0.25 O<0.20
3種 Fe<0.30 O<0.30
4種 Fe<0.50 O<0.40
64の引っ張り強度が960くらい。
2種の引っ張り強度が415くらい。
クロモリの引っ張り強度が980くらい。
安い鉄の引っ張り強度が400くらい。
チタンは鉄の半分の重さだから、クロモリの２倍のパイプ厚にすると、、、
重さ同じ、強さはちょっと弱いくらいのフレームが出来上がる。
純チタン2種でもそこそこの性能になるね。64にしないのはもったいないけど。 スレちだが
64はそもそも削出しや放電加工を想定して開発された素材
薄肉材の加工性は極悪で無理やり作られたパイプ材はどれも危うい
チタンフレームの大御所セブンですら64使ってないのはそれなりの理由がある スポークの折損は素材自体の強度というよりも引っ張り加工後の組織の均一さの影響がでかい
加工性悪い素材は往々にして加工後の表面や内部の組織に微小な傷やボイドが残存しやすいからヤバい >>690
ほんとにあんたチタン製品使ってる？
金属なんて加工や処理次第で引っ張り強度が数倍変わるなんでザラだし、そもそもボイドとかあったらダメじゃん。理屈の上では正しいから否定せんけど。
俺はチタン大好きでハブ軸とかスプロケットとかゴルフクラブとかいろんなチタン製品使ってきてトラブル皆無だぜ
ユーザー目線だとチタンは最強だろ(値段はバカみたいに高いけど) 6Al-4Vフレーム作ってたところもやめちゃって3Al-2.5Vだけになってたりするもんね
6Al-4Vのボルトも強いといえば強いんだが、バイクのトラ車のステップ固定に使ったら折れたなんて話も聞いたことあるからクロモリほどはないんだろう
チタンスポークが折れやすいってのは昔聞いたことあったけど、素材故か品質故かはわからない
>>691
ハブ軸やBB軸くらいなら大丈夫じゃないかな、自分も使ってるし 素材自体の特性もそうだが、加工技術の蓄積や加工の容易さ等、トータルで考える必要があるよな。
リムは、磨耗を気にしなくて構わない位の耐久性が有っても、ステンレスリムは絶滅危惧種
アルミリムは、昔は厚さを調節する技術に乏しかった所為かハトメとか有ったけれど、
今は強度が足りるように作って、強度が不要な部分は切削して軽量化する。
1万円のママチャリのアルミリムって1本何円でできるのだろうな。
2万円クロスバイクのリムの値段も気になるわ
のむラボの今日のホイールとか見ると、ディスクブレーキ車ってまだ少ないのかなぁ？とも思うし。
完成車でカーボンホイールがセットで販売されているので、手組の需要が無いのかなぁ？とも思う。 >>693
ヤング率（曲げに対しての強度）が
一般的なステンレス鋼が約200に大してチタンは約100と半分しかないから
そりゃ折れるよ
高強度で締結したりする部位にステンボルトとかチタンボルトは普通使わないよ
伸びたり破断したりとトラブルの原因になるし 根強く勘違いしてる人いるねえ。
のむらナンチャラとか「テンション＝剛性」と間違えたまま治らなくて手に負えない。
ヤング率は縦弾性係数だよ。 >>696
強度は何が関係しますか？
引っ張り？曲げ？圧縮？剪断？捩り？ 固いの曲げると折れるやん？
柔らかいの曲げてもおれないやん？
おちんちんと一緒 >>698
弾性変形領域とか、破断強度とか、降伏点とかは一度理解しなきゃごっちゃにしまうんだろうね。
ピラー、DT、サピムあたりのスポークのカタログにデータは載ってるから、材料力学知ってる人にとっては実用上十分なデータはあるけど。 >>695>>699
出てくる用語は専門性が高いけど、大事なとこが抜けてると思う。
初めにまとめ。
・強度と剛性は違う
・強度とヤング率は違う
・剛性とヤング率は対応してる。ヤング率(とポアソン比)と形状で剛性が決まる。
以下、参考になれば。
ヤング率は「ある力で引っ張った時の伸びる長さ」。壊れるかどうかは教えてくれない。
引張強度は「ある力で引っ張った時に壊れるかどうか」。どのくらい伸びるかどうかは教えてくれない。
強度は引っ張り以外にも、圧縮、曲げ、剪断とかいろいろあるけど、いずれもヤング率とは直接の関係が無い。
ヤング率とポアソン比で、それぞれの試験中の弾性変形量を予想・計算できるけれど、いつ壊れるかとは別の話。 >>703
素晴らしい！
なんとなく分かっていても、なかやかこうやって文字にするのって難しいから。 あと703の前提に追加したい事。
スポークやリムなどの特定の部材に関する強度や剛性と、ホイール全体の強度や剛性とをごっちゃにして考えていることが多いし、
またどのような事象やケースに対する強度や剛性なのかが抜けていると話にならないと思う。 ここで教えてもらったタイラップ法で初めて組んだホイールを自転車屋さんにチェックしてもらったら褒められちゃった
嬉しかったわおまえらありがとう >>696
関係あるだろ
ネジやスポークのような規格で形状が決まってる物なら
同じ荷重で倍も変形するんだから
輪ゴムぐらい変形しても壊れない金属でもあれば話は別だが
変形に対してそんなに極端な差は無いからね >>707
＞同じ荷重で倍も変形する
＞輪ゴムぐらい変形
うーんこれは。
「倍も変形する」のイメージが間違ってるね。
仮に400MPaで引っ張ったとき
チタン系は元の1.004倍に、
鉄系は元の1.002倍に、
それぞれ伸びるんだけど、この数字はイメージ出来た？ この計算自分でできる？
（400MPaはSUSだと再起不能。純チタンだと瀕死か死亡。クロモリや64ならまだ余裕）
280mmの鉄スポークとチタンスポークを400MPaで引っ張ったとして、全体の伸びが 280 * (1.004 - 1.002) = 0.56mm違うだけ。
組んでるときの話とすれば、チタンの方はちょっぴり余分にニップルを回すことになる。
走ってるときの話とすれば、チタンスポークなら0.56mmだけ縦揺れを余計に吸収してくれる。
伸びが違うだけで強度は関係ない。
スポークの伸びはヤング率が教えてくれる。
スポークの破断は(各種の)強度が教えてくれる。
ネジも基本的に同じ事。
並目のメートルネジが４山５山以上かかってる状態で軸力を上げていくと、雄ネジのネジ山が飛ぶ前にボルトそのものが破断するようにJIS規格は作られてる。
（雌ネジの素材が雄ネジの素材に比べて弱いときは、雌ネジのネジ山破壊なら起きるけれどここでは無視する）
となれば、スポークの伸びと同じ話に帰着する。
伸びが違うだけで強度は関係ない。
ボルト軸の伸びはヤング率が教えてくれる。
ボルト軸の破断は(各種の)強度が教えてくれる。 >>707 ＞ 変形に対してそんなに極端な差は無いからね
これ意味不明なんだけど。どういう主張？ いつもの人なんじゃないの。
説明してもらっても、自分が正しい、周りは間違ってるって言って聞かない人が自転車板には何人か住み着いてるはず。 でもチタンリム手に入れたけど
なんかすごいよねｗ
金属でゴリゴリこすっても全く傷つかず
びっかびかの新品同様になったｗ
変形無し
へこみほとんどない（ちっちゃなひっかき傷？がないことはないｗ） 長い間フレ取りしてるうちに芯がズレたホイールってショップで直してもらえるかな？
普通に走ってたらわからないんだけど車体ひっくり返して思いっきり
クランク回したらブォン！ブォン！と偏心してるのがわかった
自分で直せる自信がない >>718
ホイールバランスだよ、それ。自分でゴルフ用の鉛テープ買ってきて貼ればだいたいは直る
振れただけなら音は鳴らないことが多いと思われ >>719
ホイールバランスなのか？
ブン回すと車体が少し揺れるくらいでこりゃフレ取り繰り返してるうちに
偏心してしまったのかと思ったんだけど
ちょっと今度確認してみます >>720
左右の締めと緩めをセットでやってれば縦にはそう振れるものではないけどな
振れてるかどうかは、タイヤを外さなくてもリムの内周側を注視するだけでも大体分かるよ 俺のところに縦振れはないけど
少しくらいじゃ済まないブオンブオンするのがたくさんある
ってーかしない方が珍しいｗ ホイールバランスってそんなに重要なことなのかな
走ってるときホイールは常に接地してるからブオンブオンなんてしないよね 感じていないだけで実走中も回転ムラは発生してるよ。
ホイールバランスが取れていればゆる～い下りでも漕がずに進むけど、取れていないと減速してしまう。
車が必ずホイールバランスを取るのは、無視出来ない振動が発生して燃費や乗り心地が悪化するからだし。 ホイールバランスとれてるホイールで走ると、滑らかでびっくりするよ
そりゃ、ホイールバランスが崩れていても、ブレブレにフレがあっても走れないことはないけど
走行性能は悪くなるよね >>726
以前重り貼ってバランス取ったけどびっくりするほどは変わらなかったな
それ以来やらなくなった ホイールバランスは、重量バランスが崩れたホイール一式で走行して
峠の下りとかで共振する速度になった場合、気が付かない訳がない位違う。
逆に言えばバランスの崩れが少なかったり、共振する速度まで速度を出さなかったり、
ライダーが神経質では無い場合は顕著な差と認識されない。 むかし新車についてきたリッチーのリムがえらく縦フレするからタイヤ外して
リムの裏側見たら溶接痕が瘤のように盛り上がっててこれは検査で
引っかからなかったのかと疑問に思ったけどリューターで削ってやったら
特に気にならなくなったな タイヤのビードの上がり方が不均一っていう事例が素人アルアル。 タイヤのある位置がビードがちゃんと上がらない部分は低くなっている
タイヤと言う重量物が不均一にリム上にあるので、重量バランスも狂うぞ。
自転車でホイールの重量バランスを取る場合は、ビードの上がり具合は確認してから行うので経験は無いが
車のホイールバランスを計測して、機械のウエイト指示値がやけに大きいなと思ったら、
ビードが上手く上がっていなかったと言う事例は、ガソリンスタンドのバイトしていた時に稀に有った。 ホイールバランスとって何ワットアップとかデータあるんかね？ 頭良いと計算できる
「封筒の裏」「フェルミ推定」でぐぐれ >>734
基準の取り方がおかしいな。
こういう場合はバランスが取れている物を基準にして、どれぐらい狂ったら何％ダウンとするもんだ。 リムに鉛貼ってお金儲けしてる人もいるわけだし営業妨害したら粘着されるよ まぁボインボインによる損失は
進行方向とは関係ない鉛直方向の重心移動に使われるエネルギーになるだろう
しかし100kgだか50kgだかｼﾗﾝが上から押さえつけてるから
それほど重心移動はないであろう
だがしかしタイやチューブ空気圧の弾性によって多少は上下するだろうし
それによる多少の上下移動と内部損失により
まぁｵﾏｲら計算ｼﾚやｗｗ
浮かして回した時のボインボインって結構すごい力だよ？
女性はたいへんだなぁ～ っと思ったりさｗ >>742
水泳なんかだと空気抵抗？でロス大きそう
なんやかんやで水泳選手は男みたいな胸板ぺっちゃんこが多いしな 走る時のパイパイの∞を描く軌道は何らかの力を発生させてるはず
黄金の回転と同等のものであると思われる 歩きがやたらエロくリズミカルなのは
上がり下がりに同期させて歩いているからであって
歩きでは必ず上下するから有効利用ができる
自転車には全く不要
でもなんで歩くときに重心を上下させるのか今一つ分からない
足が折り畳みで伸び縮みするから重心の上下なしに歩くことも可能ではないかと思っている
やったこと見たことないけどｗ 水泳に空気抵抗というと水上での抵抗になるな。笑
一流でも速度は7km/h程度だからエアロ効果は低いわな。
さらに水中での空気(泡)は水の抵抗(抗力)を低下かせてしまって、水を掻いて前に進む力が低くなってしまうのよ。 楽天モバイルに加入した際に貰ったポイントがあったので300kgクレーンスケールを注文した。
3000円程だったが、あぶく銭だと思うと必要無くても買えるよね。
枠をどうしよう。 ボインってカップ(サイズ)の概念はあるけど、重量ってあんま測られないからそれぞれのカップが実測何gぐらいに相当するのかすごい気になる カップはトップアンダー差でしかないから、重さでどうこう言うもんやないんやで。 既出でしたらすみません。アンブロシオのネメシスって廃版ですか。
通販サイトで見かけなくなったので。 HP上にはないですね。
問い合わせれば対応してもらえるかはわかりませんが。 ストレートスポークの乳首がエポキシで固められてるらしく外れない（；；）
挟んでハサミみたいににょ～って伸ばして曲げて押さえるの買ってみたが
まったく歯が立たない
結局スポーク握りしめて大半は緩めることができたのだが
あと数本が外れない（；；；；）
神々よ哀れな子羊に救いの手を！
どーやったら（ﾅﾆ使ったら）外せる？ >>756
交換部品の都合が付くなら破壊したら？
このスレに来るなら手組でしょ？ きれいなバテットで
特に破損もないから使いたいの（；；） ソト(SOTO) フィールドチャッカー ST-Y450
で炙りながら回せば取れるはず >>755
何が起きたの？ってそれは置いといて、
シャフトのネジって大概共通だし、
コーンの形は厳密に一緒じゃなくても大丈夫だよ。
シマノのパーツカタログ漁って、それっぽいのをいくつか買って試してみては？ >>762
バラす前迄は手で軸を回しても、軸を持って空転させても問題無く動作していたし、
玉当たりも良好でグリスも残っており、虫喰いも無かった。
コーンで三角錐になる部分とネジ山のタップで削った？部分が絶妙に合わさって薄くなっていて、
強度不足で折れたと言うか割れたと言うか。
他で見た事の無い事例だったので上げてみた。
ニップルも固着気味で、合いの微妙なニップル回しを使って舐めたので、
余っていた同スペックのハブもあるので、その玉押しを流用しても良いし、ニップルを交換して組み直しても良いかなと思っている。 完成車付属のメーカー不明ハブは速攻でシマノの安いやつに交換しちゃうな >>764
ハブのPCDやフランジのオフセットも誤差範囲で、スポークそのままで組める事が結構多いよな。 >>765
そうだね
でも俺の場合、スポークも替えちゃう場合が多いかな
最近はラジアルとか多いけど俺は普通の交差組みが好きだから
数年前に買った折り畳み小径車はフロントラジアルはまあいいとして
リアの反フリー側がラジアルでフリー側はさすがにタンジェントだけど4本取りだった
なんで小径にこんな組み方すんのかなと疑問に思いながら組み替えたわ >>761
ありがとうよ
はんだごてで熱して全部とれた
振れ取りもできた
たーいへんだったぁ～｡･ﾟ･(ﾉД`)･ﾟ･｡ カーボンリムにインターナルで組むときってワッシャー入れた方が良い？
経験がないのでこちらの先達に教えを仰ぎたく…
とりあえずニップルはサピムのインターナル用真鍮にする予定です おれも入れたほうがいいと思ってたんだがまともなワッシャーない インターナルだとアルミニップルでも強度的なデメリットは少ないけどな それヤフオで買った覚えがあるｗ
台湾だったからの輸入だったと思われ
まだ使ってないｗ
ウッドリムに使おうと・・ DT240のハブが他のハブとスプロケットもブレーキローターも右に1mm強ずれてて、
ホイール変える時にすごく面倒なんだけどこういう仕様でどうしようもないんですかね？
それとも私が何か間違えてるんでしょうか？ >>776
他のハブとの個体差だから他のハブに揃えるかDTに揃えるかしないと無理 >>778
ですよねー
リムブレーキの時はリアディレイラーの調整だけで良かったからあまり気にならなかったけど
リアハブのディスクブレーキローターもかなりずれてるのは面倒過ぎ
DTのハブやめますわ 確かにディスクハブは複数ホイール入れ替え運用はあまり向いてないな
特に片ピストン機械式ディスクとかだと内側ぎりぎりにセットした方がいいし。
自分はスプロケ位置もディスク位置も全ホイールコンマ単位であわせるから
0.2ミリ単位まで薄いワッシャー入れ替えたりで手間かかる。
当然ハブによってスプロケとディスク距離が1ミリ程度は違うのがあるから
それが一番広いのに合わせて他のホイール全部に余計なワッシャーが・・・ ディスクロード用シマノ ハブでトップグレードって、RS770ですか？デュラで出てましたっけ。 >>755だけれど、ハブを組み換えた。
普通に走れるホイールの形にはなったが、スポークテンションのバラつきを是正してみたいけれどダルい。
icetoolzの4面掴みのウサ耳タイプのニップル回しが星のブラスニップルをしっかり回せて、買って良かった
今回、一度テンションの低い内に一度左右全周のテンションを合わせて行ってみたが、
当たり前と言えばそうなのだが、1本づつテンションのを合わせて行くと、
1周合わせて行っても、合わせる為に張ったり緩めたりした分、他のスポークの張り具合も変わるので、またテンションが変わっていた。
3周位くらいすれば徐々に揃っていく訳だが、計測値を表かグラフ化して比較検討してから凸凹を補正した方が効率的だと感じた。 >>783
icetoolzでも両ぐちスパナ型のは寸法精度も仕上げも雑すぎたけど、、、ウサ耳は具合良いのか。
その組み方を聞いてると、一度走ってきたらテンションがまたバラバラになってる予感がする。 >>783
テンション揃えるっていうけど大体一回だけ揃えて揃えったつもり、になってる人が殆ど、これだとテンションは揃わない。
まずは全テンション記録のみ、平均値出してそのテンションにしてやっと概ね揃う、その数値が正しいのかの確認と微調整かねて２回目やってやっとなんとか揃う。 1回だけ揃えたら実際はバラバラだから目視だけで揃えた方がまし。 全てのスポークのテンション測る必要ある？
全てのスポークのテンションを合わせても振れがなくなる訳じゃないのに。
テンション測るのが趣味だっり？？ 1回全部揃えばOKと言うのは確かにそうだが、
1本づつ順番に、測定、修正を繰り返していって1周しても、テンションは揃わない、と言う事を昨晩学習した。
ベクトルの合成みたいなイメージを持って、全体のバランスを整える感じでやらないと、
結果として収束したとしても、無駄な手順を踏む事になる。 >>788
それはホイールによりけり。
リムの剛性＞スポークの剛性だと、すぐに振れが取れて余った自由度でスポーク間のテンションをそろえられる。
リムの剛性≒スポークの剛性だと、振れを取るだけで自由度お終い。それ以上の自由度がない。 >>790
本気でそんなこと言っているの？
冗談でしょ？
学校で物理を勉強した？
まだ中学生だとしたらしょうがないけど。。。 >>791
この板に「ぼく物理わかってます」って顔して全然わかってない荒らしがいるけど、またその人かな？
剛性が充分に高く、精度が充分に高いリムがあったとして、そのリムの振れとりに必要なスポークの数はわかる？
それよりスポークの数が多ければ自由度は余ってるんだよ。テンションをばらけさせるのもそろえるのも自由。
数学の方程式の数と、未知数の数と言い換えてもいい。
もう一度聞くけど、理想リムの振れ撮りに必要なスポークの数、わかる？ >>793
うまい。
それ多分正解。
中学生ではなく小学生か。 >>797
４本。正解。
右２本を0時6時に左２本を3時9時、とかが一例。左は0時6時でなければ(1時7時とかで)良い。
振れ取りには最低４本必要。
ホイールの縦剛性・横剛性が必要なら最低６本必要。（リムもスポークも妄想素材ならスポーク４本で剛性出るけど）
スポークの数が６本を超える場合、
つまりスポークの数が８本以上ある場合、テンションをばらけさせる自由度がある。
なので、完全に振れ取りしてもテンションが揃ってない事はザラにある。
ここまではリムの剛性が充分に高い場合の話。カーボンのディープリムなんかで実際に起こりうる。
リムがふにゃふにゃになるほど、ここまでの話も崩れていく。 なるほどよくわかった
ちょっと振れてるくらいなら走行に何の支障もないディスクブレーキでいいや ロードレーサーのディスクブレーキのメリットがよくわからん
制動時の応力分布考えたらリムハブスポークにより強度が必要=重くなるのに
それともリムブレーキに耐え得るリム強度のほうが重量に不利なんかな >>799
いや、その条件なら最低のスポーク本数は4本ではないな。
まずハブを真ん中に維持するために2本。0時と6時
リム、ハブ、スポークに理想の精度があれば3時と9時方向の振れはそもそもない。
リム、ハブ、スポークに3時と9時方向に理想的な精度がない場合、0時、4時、8時の3本が最低だね。 >>803
オープンプロよりも軽くて空力も良いカーボンディープリム最高！
でもブレーキの効きもイマイチだし、高額なカーボンディープリムが摺り減ったり、摩擦熱で溶けたりランニングコストも良くない
油圧ディクスブレーキで良いんじゃね？って流れかと >>806
ランニングコストかなるほどー
プロチームなんかは何枚でも湯水のように使えるのかと思ってた ああ、効きもイマイチなのね
安全は第一だな確かに
ありがとう カーボンリムって別にほとんど減らないし、ランニングコストはディスクのが高い気がする
ブレーキ面の精度気にしなくていいから中華リムが使いやすいのはある カーボンリムブレーキのコストってブレーキシューのことでしょ ヒルクラ好きだとリムブレカーボンのブレーキトラックわりと消耗するよ
10%5km登って4%12kmで下れるような場合はいいけど10%で下るしかない時は冷却休憩とってもやっぱ徐々に痛む
それが理由で手組みするようになった TTなんかは折り返し地点とゴール過ぎてからの2回しかブレーキかけなかったりする >>812
ぶっちゃけディスクパッドの方が消耗速い なんか有名らしいショップ組みたいだけど
リアでギア側15バテット反対側14っての
6本組っつーんだっけ？間に2組飛ばしで
両方とも外側後ろ向きｗ
どーゆー意図なん？ でもバラしてからあっちゃ～何だったっけ？ってなったんだけど
ギア側のスポークの頭がずいぶんリム内に出ているｗ
5mmくらいは余計に見えるが
もしかしてあと2本飛ばすべきだった？ そういえばと元の写真があったんで見比べたのだが
元通りのショップの意図通りに組んだと思われｗ
何でこーゆー取り合わせにするんだろうか・・・ ギア側（ドライブサイド＝DS）の方が細い#15というのは何かの間違いでは？
G3組みのようにDSとNDSで本数が違うとかならともかく。
DSもNDSも外側のスポークが駆動担当なのはイタリアンと言われる組み方で、リムブレーキなら自然だよ。 ゴメン！！
その通り
ギアの反対側が15バテットｗ
駆動側を14にして雇用度を持たせたってこと？
32Hのきわめてオーソドックス（きわめて古いｗ）ホイール 多段変速のホイールだと、「おちょこ」させるからDSの方が辛くてNDSは余裕があるっていうのが1番の理由だと思う。
ギアからの駆動力っていうのは2番目の理由としてあるかな。
詳しくは「ホイール おちょこ」でググって。 いやｗホイールは相当数見よう見まねで？組んだことあるのだが
両方ともバテットにすればかっこいいのにって思うけど
やっぱ強度を考えたカッコ良さなのかなぁ・・・ とか コストも考えた汎用品なら妥当な組み合わせ組み方だと思います。 >>788
その通りですべてのスポークテンションをキレイに揃えても盛大に振れてる
でもこの状態で初めてリム自体の歪みがわかる、縦フレは少ないがバルブ穴付近やジョイント部など製造上強度差が出来てしまう部分は振れてる。
リム自体の歪を把握した後に各毎にスポークにその歪を修正できそうな数値を出してそのテンションで張っていく、これでスパッと決まると気持ちいい。 >>829
達人の域に達してるな。言葉の重みが違う 全然達人じゃないからスパッとは決まらないな、ちょっといい線ぐらいにしかならない、スパッと決まれば気持ちいいだろうと思ってやってるが >>755、>>783だが
各スポークテンションのバランスがキッチリ揃った訳では無いが、
一応過去8輪くらい組んだ中では1番手間掛けて組んだし、
完成度も納得できるレベルに落ち着いた。
ARAYAのVP-20などと言う廉価26HEシングルウォールリムに7s、OLD135mmの構成で、
こんなに手間暇掛けるなんてアホ以外の何物でもない。 >>835
まぁまぁな。
この後、購入済みのクレーンスケールを使って、テンションメーター校正ジグを作ると言う楽しい作業が待っている。 >>776
ヤフオク! - センターロック ディスクローター位置調整用スペーサー シム 0.1mm 9枚 音鳴り解消 ロード シクロクロス MTB
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https://www.monotaro.com/p/3477/6743/ ﾊｯｷｼ言ってｗ
はじいた音程の方が全然正確と思われｗｗ
テンション合わせるのが（たいていは？）無駄ということは置いといてｗｗｗ 完組み買えばいいところをあえての手組みなのだから、好きにしたらええんや。ひとの趣味にガタガタ言うのは、野暮やで。 でもあれってｗ
メーターの持ち方で全然変わったりしね？ ｗｗ 握ったときのねじれは？ ｗ for >>842 ｗｗｗ Aliの例の新型振れ取り台届いた
清が言うほど悪くなかった あれは、企画屋であって実務はクソだから当てにならんよ。 買ったホイールがリアのスポークの交差部分で、スポーク同士が接していないホイールなんですけど、そういう組み方もあるんでしょうか？
スポーク同士が接する事で剛性が上がるものだと思っていたんですが。 も、もしや、、、ラジアル組を知らないとか・・・ ？ ありがとうございました。すみません、あや取りについて調べてみます。 1クロス＝２本組み、3クロス＝６本組み、とかを「あや取り」と呼ぶ人もいるし、
２回接触させて「Ｗクロス」と呼ぶ人もいるし、
用語が整備されてない不整地状態だと思う。 ストレートプルの完組だと交差してても接触していないってのはあるよね。 >>850-852
「スレが止まってるから話題提供してやろ！
ってやつ？ で？ｵﾏｲらって組む時
スポークの長さ計算してやってるわけ？ >>859
で？って何
そんな話の流れは今ないんだがな >>860
お前ネットでのコミュニケーション向いてないな >>861
そこに引っかかっちゃうんだ？
俺はホイールを組みたい訳でもなさそう(本心は知らないけど)な>>859が気に入らなかっただけだ
文句があるなら「ネットでのコミュニケーション」で答えてやれよ 計算は計算サイト。
計測ミスが無ければ普通に組める
シングルウォールの時はブラスニップル使うしチョイ短めでスポークを用意する。 3D CADで・・・
嘘です、普通に計算サイトだわ やべー Aliでカーボンスポーク売ってた
ストレートプの両端は金属の接着で、MOQ 10pcs $60～みたいだ
日本からもT***aって勇者がポチってる 接着がもげない様に、回り止めはネジ側の金属部分にかけて、ニップルは裏から回すとな
めんどくせぇ >>866
両端金属カーボンスポークのurl頼む。 >>870
ttps://ja.蟻express.com/item/1005002019651202.html おお、ありがとう。
でも金属接着してるともっとはっきり段差ができる気がす。
たとえば → https://cdn-img.cyclesports.jp/wp-content/uploads/2020/12/04-1.jpg
sapimのCX-CARBONも接合部太いし。 外周教出たー
加減速少なめなら外周の重さなんて関係ないのに なるほど硬さか
テンションアップさえまともに出来ない俺には無用の長物みたいだ 俺はMTBのホイールをバテッドスポークで組んでる
誰も気付いてくれないし他に使ってる人も見たことがない
推奨されないのだろうか 別に推奨されないわけじゃないだろうけどメリットがよくわからん 1キロ重くしてから数十グラム軽くするみたいなことやってるようにみえる >>880
32本が主流だろうからバテッドにするとかなり変わるん？
MTBでスポーク数十グラム減らすとどういう効果があるのかよくわかんけども
移動中のロードや登りで多少の効果は感じられるってことなんかね （壊れたりして足引っ張らない範囲で）軽いほうが良いに決まってるじゃん http://pass13.blog.fc2.com/blog-entry-5859.html
ハブが重いからホイールが重いと思っていたら、gokisoのリムめっちゃ重いやん。
慣性が働いて惰性で良く進むハブの利点を生かす設計ワロタ。
5000円弱の軽量アルミリムに組み換えられちゃうカーボンディープリムさんカワイソス。
このリムとWH-R501のハブで組んだら、案外惰性で良く進むホイールになったりしてな。 50mmのカーボンリムにnovatec fs522sbで組んだんですが横剛性が足りずシュータッチしちゃう。。。
24h用のリアハブで他にオススメってあります？ >>885
リムをオフセットリムに変えるべき
ハブがもったいない
それが嫌ならDT買いな 24Hのストレートスポークと50mmのリムで剛性不足ってすごい脚してるなあ。
想像の範囲外だ。
クイックはちゃんと実績あるやつ使ってる？
ホイールがガチガチでもクイックがちゃらいと簡単に横剛性落ちる。 50mmをストレート用24Hハブで組んで横が足りないって
スポーク何で組んだんだという疑問と体重と出力が気になる カーボンリムだとスポークテンションの上限130kくらいだし
fs522使ってるprimeのカーボンホイールもシュータッチするらしいけどそんな変？
ちなみにリムは2.6mのオフセット、スポークはcx-ray
テンションメーターがアテにならんから上限まで張れてない可能性はあるけども 体重は56kgくらいでパワメ持ってないので出力は不明
ダンシングで強いトルクかけると軽くシュッて擦る感じ ＞カーボンリムだとスポークテンションの上限130kくらいだし
間違った迷信を信じるのはやめよう
テンション上げても剛性は上がらんよ Fs522は寸法が特殊でスポーク出す穴がDTより右1mm左4mmぐらい左に寄ってる
多分ディスクブレーキ用ハブから適当に派生させたハブ
オフセットリムなら良いホイールになってたんだが、単純にテンション足りてないのでは？ >>891
おお、断面二次モーメント派の人がいてくれて嬉しい
ここ最近、スポークテンション派が主流だったから肩身が狭かった そして今どきカーボンリムだから130なんてこたないし、もっとあげても大丈夫
むしろ軽量アルミの方がテンションに弱い マビックリフレックスとアンブロクロノで3つほど
ニップルホールクラックでダメにしました(´・ω・｀)
全部後輪 >>893
スポーク総断面積とかブレース角とかフランジ幅とかビッグフランジとかちまちま論じるのは遠回りで、
断面二次モーメントなら一発、
ってとこは賛成 >>895
今のところてん方式のリムなら必要な所は厚く、そうでない所はそれなりになっているから、そういうのは減ったよな。 引っ張りスポークテンションを高くする事で剛性あがるなら
R-SYSとかライトウェイトとかどういう判断になるんだろ？
剛性足りない判定？ >>898
昔の16Hシマノホイールで、テンションを130kgfにする”だけ”で剛性マックスになるかって話。部品選定の時点で剛性含めた特性は決まるから変えられないが正解。
別の例を出すなら、地震に弱い揺れやすい橋があったとして、橋を支えるワイヤーをピンピンに張ったら揺れに強いです(変異量が小さいです)とはならないのと同じ。建築物なら揺れ対策として外側に鉄骨足したり、ワイヤーを増やしたりするでしょ？ >>899
やっぱそうなるよな
あと「剛性の高いホイールは速い」みたいな錯覚はどこから来てるのだろう？ 無駄にテンション上げても剛性は上がらないけど、
最低限必要なテンションはありまーす。
ストレートプル24Hで>>890の体重だとテンション6kgfくらい無いと2G以上の加速に対して縦剛性が落ちる。60kgfじゃなくて6kgf。リアはオチョコを考慮して12kgf。
同じく出力300Wで10%の坂を登ってるとして、完全な駆動剛性を確保するには81kgfくらい必要。
なお、駆動剛性では綾取りを考慮してない。綾取りしてるともう少し必要テンションは下がる。綾取りやベンドスポークとかはパラメータを沢山集める必要があって計算が面倒。 ローとスポークの間にチェーンが嵌まって
RDボキボキに折ったんだけど
ついでにホイールに振れが出たｗ
これって振れ取りしてまっとうに使える？
使ったことないチューブレスだから躊躇してる m(._.)m >>903
振れが出たなら何かが塑性変形した
その部品を交換すれば直せる
ニップルかスポークかハブかリムかそれらどの組み合わせかわからんｂけど それは明らかにスポークが曲がったｗ
振れは1mm？2mm？くらい
スポークを逆に曲げて直そうとしてみたが直らなかったｗｗｗ
ってなわけで
こんな状況で振れ取りしてもすぐに狂うのではないかと・・・
っというか
スポークを曲げることで振れ取りができるのではないかとも思ったり・・・・ >>906
真面目にやるなら
全部のニップルを少し（１回転とか）緩める
曲がってるスポークは交換
改めて振れ取り
不真面目にやるならいろいろ試して結果を教えてくれ >>906
>>907の方法でスポークを外して、スポーク単体で曲げ戻せば使えるかもね
ちゃんと交換した方がいいのは言うまでもないけど >>907
>>908
意を決して外そうと思ったらチューブラーだったｗ
ってなわけで修行僧のようにタイヤを外し（；；）
さっき不真面目に振れ取りをしたｗ
振れは取れたが
曲がって触れたのをそのまま取ってﾀﾞｲｼﾞｮﾋﾞなのか？ってとても不安ｗ
スポークには傷がついていないが
RDをめちゃくちゃに壊すくらいチェーンがスポーク根元に嵌まったんで
スポークの頭らへんが曲がったと思われ
あそこ金づちでたたいて曲げる人いるよね？ >>909
それでスポークに傷なしって？
ストレートスポークなのかな？ いや頭曲がり
何度か見たり触ったりしたが
傷は見当たらなかった
いやそんなに良くは見ていないけどｗｗ
元のチューブラーに戻したいんだけど
そのチューブラーにはべたべたのテープがきれいについてるしｗｗ
乗るとすぐ触れそうな気がして
別の新しいチューブラーを付けて仮乗りしてみようと思ってる
もげてすっころんでもっとひどいことになったりしてｗｗ
チューブラーはがしｲﾔﾝ 頭曲がりとかチューブラーはがしとか、妖怪の名前みたいな変な言葉作って使わないでね
意味は通じるけどさ どうでもいい事に思いを巡らして、草生やしたりｲﾔﾝとか言ったりして気持ち悪い そうか？ｲﾔんﾊﾞｶんｗｗ
今日はそれで
結局元のタイヤをそのまま貼って45km乗ったｗ
代わりにﾊﾒようとしたタイヤはノズルの頭が取れなかったの＞＜
でもって58km/h出したｗもち下り坂ｗｗ
全然狂わなかったｗ
イー加減だなホイールって？ この前、過去最高に気を使って組んだ筈のホイールが、
乗ったらやっぱり微妙に横振れが出て萎える。 点接触・線接触してるトコの潰れ、
静止摩擦でズレを蓄えてるトコの滑り、
とか？ みんなスポーク押さえ使ってる？
常にニップルを緩める方向で締め終わるようにすればスポーク押さえ（回りどめ）使う必要ないぞ
※但しニップルにオイル必要
※丸スポークのみ有効 そこまで単純にはいかないのでは？
捻れてる回転量はスポーク毎に違うし、オイルを注したとたんにバラツキがゼロになるわけでもないし。
バテッドで組むときは、ネジ近くをマジックペンで半面塗ることにしてる。捻じれの可視化は大事。 振れ取りが終わったら体重をかけてねじれの戻る分は自然に戻るようにしてる 締め込み時の変形を防ぐために治具で共回りをおおよそ抑えて、組み上がったらシバいて残留応力を解放ーー！ スポークを渾身の力で握りしめる
これっきゃないｗｗ
ってーかそんなスポーク押さえってあるん？
blog-imgs-47.fc2.com/c/h/u/chucknorrisclub/20130129180432239.jpg
これ？こんな感じの？買ったけど全然役に立たなかったよ？
ﾓﾉﾎﾝがあるの？ 丸ならプライヤーにリムテープ巻いて、エアロなら溝切ってあるのがありますやん。 当然丸w
c356だった
いつぞや買ったって出てきた 不真面目振れ取りだがｗｗ
今日は50km乗って15度くらいの坂（30sくらいｗｗ）死ぬほど踏んで登ったが
これは狂うねｗｗｗって思ったが全然狂わなかったｗｗ
最高速は平地で50km/hでたｗ ママチャリ規格のツーリング車もらえる事になったからホイール組もうと
アラヤのページに久しぶりに行ったらリムのページが消えていた
もうリム作ってないの？ >>933
650Aということなら、
sunxcd シャイニーリム
araya SP-30 （大量在庫してる店がある模様)
ぐらいらしい。
araya KP-80はもう手に入らんか。１回前後組んだけど精度の悪いリムだった。 あらやだ( ˘ ³˘)♡ みんなのお気に入りのニップル回しとエアロスポークホルダー教えてほしいな
上記を揃えて、頑張って自分で振れ取りできるようになろうと思ってます！ ガチ初心者です
なので出来ればなるべく安いものを‥‥ 初心者こそ品質の高いものを
ニップルなめてから後悔しても遅いです ニップル(メーカー)を決めてからでないと工具も決まらんよ？
星かcnかsapimかdt swissかpillarかwheel smithか。 pillarのdsnニップルでdtのインターナル用使えばいい ありがとうございます DT買っておけば間違いなさそうですね！
ニップルはどこのなんだろう‥‥ホイールはPrimeなんですが
公式サイトにもニップルのメーカーの記載は無いので分かりませんでした >>944
ノギスかマイクロメーターで測れ。
もしくは、ホイール購入先に問い合わせろ。 >>945
サイズに関してはノギスで測って把握しております！ >>944
DTの4面は確かに精度も良いしカッチリ締めることができるけど、逆に言えばニップルにレンチを嵌め込む時の誤差も許容しないから作業性は悪い=遅い。
何度も何度もレンチ抜いたり挿したりする振れ取り作業だからパークツール等の3面レンチはハメやすいぶん作業性はすこぶる良い
3面レンチでだいたい振れ取り追い込めたらアルミニップルを絶対舐めたくない最後の締めとして4面使うならおk
真鍮ニップルなら3面のままでもフィニッシュまでいける
つまりは両方とも買っておいて損はしない ウサギ耳形や馬蹄形のレンチは回り止めとの相性が悪いから、テンション緩いときの高速作業用に使うといい。２面キャッチ（>>947の言う３面）で充分。
テンション高くなってきたら、高さのないレバー状の４面キャッチも有用。回り止めをニップルに近づけられて作業が捗る。
ただアイスツールズのレバータイプは仕上げが悪くてバリが残ってて使えなかった。
>>943の言うようにpillarのDSNを外から回すとテンション緩いときも高いときも同じように作業できる。パークツールの□3 2ドライバー型を使ってる。
穴を左右に振り分けてないリムだとニップルの向きとドライバーの向きがずれてきて多少辛い。 >>947
めちゃめちゃ参考になりました
こういう生の声が聞きたかったんです、ありがとう！
同様にエアロスポークホルダーにも良し悪しありそうですな‥‥ >>951
一般的な質問でなくて>>946への確認では？ >>953
一般的な質問でなくて>>946への確認では？ 情報の小出し後出しが目に余る
獄長のリム、スポーク、ニップルが（恐らくハブも）手元にあるらしいのに質問するときはそれをひた隠し
後出しでノギスで寸法を測ったと主張するけれど寸法を聞かれてもひた隠し
レスを稼ぎたい構ってちゃんなのか、単に質問のコツを知らんのか、どっちだろう？ 初めてアルミニップルで組みましたが一度バラした時、32個中5個程ニップル穴が楕円に歪んでいました、これは普通におこる事ですか？
ニップルはDT2.0mm、レンチはPillarの4面掴める物です。レンチの精度に問題ありそうでしょうか。
それと、パークツールのテンション表を活用して、各スポークテンションを入力してみたところ、テンション差20％なら収まりましたが、15％だと収まりませんでした。他に10％、5％と選択出来ましたが、皆さんはテンション差の許容はどれくらいにしてますか？ >>956
パークのテンションメーター自体が測り方次第で5%位は余裕で計測誤差が出るだろ。
テンションメーター自体の精度だって怪しい訳で、
相対値で下がったテンションを元に戻す指針にしたり、
極端な偏りを是正できれば良いんじゃね？ 俺のスーパーカブの鉄リムもARAYA
アルミリムにかえたい… リアホイールのテンション差を是正するために2:1組みも左右異径・異本組みもやった
是正度は2:1の方が高いけど、満足度は左右異径・異本の方が高いな
やれることが色々あって、振れとりはしやすくて、リムの選択肢は多い
オフセットリムを選んでおけばRDとスポークの接触の心配も減らせる >>963
番手２つ違いだと断面積比が1.63くらいか。
gokisoやamerican classicあたりの素性の良いハブならどんぴしゃだけど、#15と#13でロードホイール組む覚悟が必要だね。
#13か・・・ 断面積比はテンションの左右差が無い場合は左右均等で考えれば良いけれど、
テンションに左右差があるならテンションの差に応じた太さがあれば良いんじゃね？
左右差が35:65なら、1:2で左スポークが間引かれてスポーク1本あたりへの負荷が倍増しても左スポークは70の負荷が掛かると仮定しても2.0同士か2.0で2.3で良いんじゃね？ >>955
すみませんでした
特に隠してるつもりではないです
お勧めブランドがサイズによって異なるとは分かっていませんでした
そしてホイール組むわけではなく振れ取りの質問でした、後出しですみません
パークツールの、サイズが合うものを買うことにします
スポークホルダーももパークツールで揃えます
ありがとうございました >>966
ここ最近、ホイール組のためにいろんなブログとか見てるんだけど、見事に同じリムでも「剛性十分で進む！」「剛性足らんぞ！」って意見が割れてて面白かった。
で、意見が割れる最大の要因は体重。
俺も体重80kg以上あるから分かるんだけど、軽量なクライマーの言う「リムの剛性高い」は全く参考にならんわ。
スポーク数、スポーク径も体重基準で考えるのが一番いい。体重と走力は比例しないけど、体重とリム・スポークのたわみ量は比例するからな。
俺は次は13番プレーン試そうかと思ってる。 >>968
体重があって本数は少なくしたいとかなら13番使うのは良いと思う。 今更ながらオープンプロチューブラー買おうと思ったけど
ネットで見る限りどこにも無いんだけどもうどこも取り扱ってないのかな
海外のはマビックとの成約だかで送ってくれないみたいだし >>966
オフセットリムや本数比と併用するなら２番手違いにしなくても大丈夫か。
>>970
ヨシダやウエムラを見たら36Hならワンチャン？ めっちゃ古いｲﾀ車であーのこーのやって
ほとんどおちょこ無しのﾋﾞﾐｮｰな監事でバッチシ決まったんだけど
そーゆーもんなの？
それともフレームが曲がってるの？
あまり曲がってる気もしないんだけど・・・ えぇえぇ
外してはずらし
外してはずらしで
結構大変でしたともｗ だからセンターゲージで合わせたら
全然ずれるわけｗｗｗ >>972
リヤエンドが右にずれてるんじゃね？
オチョコ嫌った工作としてありうるけど カーボンフレームだとセンターゲージできっちり合わせるとかあんまり意味ない、フレームでキチンとセンター出てない、徳にフロントは顕著 金属系フレームの場合は経年で後ろがドライブサイドに曲がる。
そもそも、体重がかかった時点でホイールのセンターは微妙にずれるし、トルクかけるともっと変わってくる。
短いスポークと長いスポークの入力に対する伸びも違うし、断面積でも伸びに違いがでる。
ハブは完全剛体ではないのでノンドライブサイドへの力の伝達は100％以下だし、
実際に走っている間はセンター全然出てなさそう。 >>982
ありがとう。この著者は以前記事を拝見して以来尊敬している。
動的リムセンターを含めて考察すると体重+トルクに対する最適なスポークテンションの範囲はごく狭いのかも知れないと思った。
以前のむラボ５号を真似して組んで試したのだけど、NDSに結線だと結線前と比べて重い感じで進まなくて、
なぜかDSを結線した方がかかりがよくて平地より緩斜面の方が加速が伸びるホイールになった。 https://www.freepatentsonline.com/5228756.html
オフセットリムって特許だったんだな。
特許切れたから安いリムでも採用されるようになったんだろうな。 >>985
2015年か
ちょうどタイミング悪く特許切れて可哀想だよな 動的リムセンターか、じゃあリアは
x度時計回り方向にズレてるのが正解だな
>>984
俺もDSのみ結線にするかな 皆さん、手組みするときにスポークのネジ部分にグリス塗りますか？それとも5-56?組み上げたあと、緩みの原因になるからグリスは駄目という人もいるし、結構たっぷり塗ってる人もいて、どっちが正しいのかなぁと >>988
ブラス〜ステンレス間と、アルミ〜ステンレス間では摩擦係数違うから気をつけてな
アルミニップルならグリスやオイルはあり
プラスニップルはオイルなしがいい。むしろ、ロックタイト222がいい これは俺も聞きたい
アルミニップルにアルミリム、ステンスポークの場合
ネジにグリス
リムとニップルの摩擦部にオイル
が一番良い？
ネジにグリス付けて振れ易くなったと実感してる人いる？ >>991
私のパーツ構成と同じです。自転車でも車でもボルトにグリス塗ったりするけど、適正なトルクはかかるし緩むこともない。でもスポークとニップルはボルトの締め付けトルクとはちょっと違うし、緩みやすくなるような気もします。 ネジにはグリス
緩んだら締めれば良いだけ
緩まない方が問題
振れとり出来なくなったらどうすんの？バラすの？ シマノもカンパニョーロもピナレロも、ネジにグリスは意味ないからやめろって言ってるんだよなぁ。 ネジにグリスはデメリットの方が大きいからやめろってDIYスレで言われた 60年代とかの大昔はネジの素材とか加工も悪くてバラツキが多かったから
ネジを潤滑しないと許容締め付けトルクで必要な軸力を発揮するまで締め込むことができなかったから仕方なくグリスを塗ってたんだけど
まともなネジが流通してる現代では、許容締め付けトルクで十分な軸力を発揮するから。
むしろ潤滑すると同じトルクで締めてもネジが伸びすぎるから軸力が上がりすぎて破断や食い込みにつながる恐れがあるのと
ネジの嵌合部は極圧になるから締めた瞬間は滑るけど時間が経つと油膜が切れちゃって固着防止にはならない。
グリスが垂れてきて汚いってのが理由。
ピナレロはどうしても塗りたかったら一番弱いネジロック剤(ロックタイト222等)でも塗れば？って言ってる。 なんだろう
それスポークニップルの事じゃなくて
ボルト一般の事言ってるような アルミ、SUSだと電蝕が心配。
電蝕での固着を想定してのグリス、オイルは有効では？ 電蝕は異種金属が電解液を介して接触してないと起きないよ。
そんな簡単に電蝕起きたら世の中のバイクとかは殆どが
アルミのエンジンブロックに鉄のネジ使ってるのに大変だよ。
濡れたら濡れっぱなし、屋根のないところで雨ざらしにしてなけりゃ、電蝕なんか心配する必要なんかない。 このスレッドは１０００を超えました。
新しいスレッドを立ててください。
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