【DIY】自分でやる整備､修理、部品交換､組み立て74
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ショップに依頼するより早く､安く､自分の好みでできるDIY
特殊工具のことや､失敗を恐れてなかなかできない人もいるはず｡
自分でやる自転車の整備､改造､部品交換について情報交換しましょう｡
次スレは>>980あたりで空気だと読みながら減速しつつ宣言してからのスレ立てがスマートでしょう。
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【DIY】自分でやる整備､修理、部品交換､組み立て73
http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1601384322/
【DIY】自分でやる整備､修理、部品交換､組み立て72
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1598275345/
【DIY】自分でやる整備､修理、部品交換､組み立て71
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1595400655/ タルクとかクリームとかモリモリの方がいいのか？
買ってあるけど使わなくても交換できてしまって全く使わないままになってるわ
勿体ないからモリモリにしてみようかな 今日はマジックリンした
油汚れが溶けて良かった
明日は余計な部品を取りはすまします 前スレで樹脂にシリコングリス、なんて言ってるけど
かんたんに手に入るシリコングリスはリチウムベース >>10
テナント借りてる個人店の奴は殆どそうだろwww
儲かってウハウハなのは極々々一部のみってな アルミフレームが折れたのでカーボンで補修しました大丈夫ですよね
http://b.imgef.com/9Mf0wi4.jpg >>13
大丈夫なもんか
自分の身を守る為にも使うのやめた方が良い
俺のクロモリのフレームでよけりゃやるから >>13
カーボンバックのアルミフレームは接着だろうし
上手い人が適切に作業してりゃ平気じゃね？ >>13
自分が大丈夫かだろ
てくてくなら再度破断しても大丈夫だろうが、70km/h出すならやばい 大丈夫なわけ無いだろ
ガムテープで貼り付けてるのと変わらん アルミなんだからアルミの薄物溶接できる所に持って行って付けてもらえよ
金属フレームは溶接でなんとかなるんだから >>17
まさか外から巻き付けただけってことはないだろ
プレート入れるか再接着してからカーボンシートでパックするさ
それでも強度は落ちるからな
危険 アルミフレームをカーボンで修理するとクロモリフレームが貰えると聞いて来ました(^p^) これって取り替えるなら33mmのものをつければいいってことですか？
画像見づらくてすみません。
https://i.imgur.com/b41F6dx.jpg >>24
そうなんですよ！だから困っちゃって…
>>25
測ってみたらシートポストの外径が29.2だったので30.9のクランプならつけられますかね？ >>26
シートポストよりシートチューブの外径測ったほうが正確だと思う
シートポストにプラス3～4ミリくらいだろうけど BBの締め付け方向って、なんでペダルの回転方向と逆になってるの？
ふつうああいうのって緩み防止で回転方向に回すと締まるようにするものじゃないのかな >>13
近所の鉄工所とかで アルミの溶接機持ってるとかで 溶接してもらったほうがいいんじゃね？
アルミの溶接機が必要だが 33mmのシートクランプってパッとググるとあるように見えるけど全部品切れなんだなw 38.5のシートチューブに40.0のFDハンガーを装着するオレには
0.7tのアルミ板でシムを自作するしか方法がないんだよ
市販品が有るだけありがたいと思えw >>27
間違えました！
シートポストは27.2でシートチューブが29.2でした
これに33のクランプがついていたってことは29.2～33までなら何でもつくって認識でいいんですかね？ https://talblo.com/bicycle-basket-repair/
自転車（4年目位）の前カゴの針金が所々切れてきた 通販を探すが安いのがなかなかない
そこで上のサイトに、エポキシ接着剤（２液混合タイプ）で修理できるとあったので真似して修理した 接着部分に麻ひもを巻くなどして厚みを増すとすごい強度になるとある
半日仕事になったけど、はたしてどれぐらい保つかな >>23
店に自転車とクランプ持って行って
コレに合う奴下さい、って言えばOK >>32
33でも締まるんだろうけど30とか出来るだけシートチューブに近いほうが良いと思う
29.2以下ではダメだけど >>34
カゴの接点剥がれはタイラップで締め上げるのが簡単確実だよ
100均でも買えるし >>35
一番はそれですよね
ただ徒歩圏の自転車屋が皆感じ悪くて…
>>36
ですよね！
つけたいクランプが30.9なのでとりあえず注文してみます >>34
補強した近くの部分が壊れて
そこを補強したら、また他の部分が・・・
ってな、地獄の連鎖が続く悪寒www リムディスク両方対応してるフレームでディスク化しようと
色々勉強して絶望した
ワイの持ってるフレーム、まさかのポストマウント（泣）
しかもポストマウントからフラットマウントに変換するブラケットがないという… >>43
ポストマウントのキャリパーじゃあかんのか？ >>28
頭の中でイメージしてみよう
クランクの軸が右回転してそこに接するベアリングの玉はどちら向きに回るかな？ >>44
油圧は重いから機械式を考慮してて BR-RS305を検討してた
>>45-46
あるのか！！？でもたけぇw40ドルか
送料入れて前後1万円か… >>48
半端な珍車を買った勉強料金だよやったね！
たぶん最初からディスク完成車を買う方が安かったろうけど楽しめればプライスレスさ >>49
買ったのが5年前なんだよね…w
クイックリリースの後ろ135mm
ポストマウントのTRPのハイブリッドタイプにします。
ポストマウントは基本ディスク径は160mmと考えて良い？
アルテグラのディスクを考えてます >>50
アルテの名前が出るって事はオンロード車？
なら140の可能性もあるからよく調べたほうがいいかも。 行ったショップの作業で、
ディスクブレーキのMTBをベースにしてツーリング用？にドロップハンドルに変更するのに
メカディスクのワイヤーの引き代がVブレーキ由来なので、
メカディスクのキャリパーにトラベルエージェント挟むのに試行錯誤していたのを思い出したわ キャリパーによってディスク径って変わるもんじゃないの？ >>53
キャリパー位置はある程度アダプターで対応出来るのでローター径とキャリパー（規格・銘柄）はあまり関係ないね。
フレーム/フォークメーカーによっては何mm以上は使ってくれるなと指定がある場合もあるね。
特に指定がなければ自分が欲しい制動力を得られて、そのフレーム/フォークでキャリパーを適切な位置に持ってこれる（そのままでもアダプター使用でも）径にすればOKだね。 >>50
楽しんでそうで何より
グラベルロードだけど前160後140でガッツリ止まるね
前後160はやりすぎかも？前後140検索したらY'sブログで非推奨らしいね
参考になるといいな 質問です。外径43mm内径28.6mmの薄型ダストカバー（ヘッドパーツ）ってどこかで購入できるでしょうか？探した結果一番小さくて外径45mmでした。シャンプーハット状態は避けたいです。 >>54
>>56
ブラケットでディスク径調整できるのね
前160の後ろ140でチャンジャします(`･ ω･´)ゞﾋﾞｼｯ!! ディスクブレーキのキャリパーをwinzipとかいう中国製からシマノに変えたいんだけど、マウントは大抵合うもんだよな？見た感じは合いそうだけど >>63
規格モンだし見た目大丈夫そうなら行ける行ける。
ローターも合わせて交換お薦め。シマノはパッド型番によりローター型番の選択肢が決まるので注意だね。（当たり面ワイドorナロー、メタルパッド対応or非対応） 6速でST-EF41-6Rていうシフト付きのブレーキレバーに替えたいんだけど
フロントはシングルだから左のブレーキレバーは変速なくていいとしたら
セットで使える変速なしの左ブレーキレバーはないんでしょうか？
あるいは変速付きの左ブレーキレバーのシフターだけ外したりできます？ ちょっと車体が倒れただけで交換したばかりのSTIのプラスチックの部分に傷が入ったんだが
これ綺麗なまま保つのって無理ゲーじゃない？ >>65
左側ブレーキレバーのみ取り寄せて貰った事あるよ。
そもそもEF41も右側のみで出るかも？
レバーの形や色はラインナップ（対応するブレーキのタイプ等）や在庫次第になるかな。 >>65
俺なら6.7.8sのチェーンは一緒なので
ギア板の間隔も変わらんだろうと言う予想の下
SL-M315-7RをRDで動作制限して1段殺して
ブレーキレバー左右セットと合わせて使うか
左レバーはテキトウに今のを使う >>66
倒れたら傷が付くのは当然やな
なので倒れないように、最初から倒しておくと言う対処法がある。 自転車はおんもで乗るもので、乗れば汚れるし傷もつく
それが嫌なら乗らずに部屋に飾っておけばいい 実用 観賞用 バックアップ用 トレード用
四種類だな >>67
EF41相当でシフターなしの左ブレーキレバーが欲しいということなんですが、通販では見つけられないんです
そもそも作ってないんでしょうね
>>68
その手はありますがなんか調整難しそうで
試しにやってみろという話ですが リアディレイラーの調整で、プーリーケージの可動域を「ローギアの真下からトップギアの真下よりやや外側まで」に決めますでしょ。でもシマノのガイドプーリーは左右にガタガタ動かせちゃうから、何処にしたらいいんですか。
何となく真ん中ら辺にするのか、それとも狭めに決めとけばいいのか。 ガイドプーリーは横軸方向には動かないのでは？
動くのはテンションプーリーのほうで >>76
俺は気にせずその時にある位置で合わせちゃう。
そのあとチェーン通してクランク回して音を聞いたり、
クランク回しながらディレイラーを手で押し込み手を離してトップギアへの乗っかりを観察して問題なければワイヤー取り付け。 >>64
ローターも変えたほうがいいのか～
正直そこまで金をかけるほどのチャリではないからなぁ。もう6年経つし…どうしよ
パッドがヘタってきたっぽいから、キャリパーごとついでに変えてしまおうと思ったんだが
キャリパーとローターが組みになっているとは知らんかった
こういうことは聞かないとわからないね >>79
定説があればよかったんですけど。
28tなら平気なんだけど30tのスプロケ付けると、9%の坂で踏んだとき勝手に落ちるので困ってました。
コマンドシフターの10s改造がイケないのかノコンがイケないのか変な部品たくさん使いうつてるので診断に困る。 >>80
ローターも消耗品なので、厚み測って使用限界を下回っていなければとりあえずローターはそのまま、
キャリパーのみ換えてパッドが正しく当たっているようならそれで使えばいいと思うよ。 >>81
28や30はローの歯数？
落ちるってのがスポーク側に行くなら振り幅を狭く、トップ側に行くなら広くして、落ちない位置を探ればいいんじゃないかな。
負荷かかった時に起こる事だとスタンド乗せじゃ再現出来ず難しいかもだけど、音を聞きながらやればギリギリを探りやすいと思うよ。
んで落ちない位置にした結果、変速自体に問題なければOK、問題あったり落ちない位置に出来ないなら何処か他に原因があるのかも。 すいません、
電動アシスト ママチャリなんですけど、
空気入れて １日や２日ぐらいで タイヤの空気が抜けていくんです、
英式バルブだから 虫ゴムの劣化不良とかでしょうか？
なんか 踏んで 微妙に小さいパンクしてるんでしょうか？
チャリ屋で 見てもらう方がいい？
Amazonとかで 修理キット買って自分でやれるレベルでしょうか？ よろしくお願いします >>86
空気抜けてない方のバルブ外してもう片方につけてみて空気が入れば虫ゴムのせいだろうし、交換しても抜けるのならパンクでしょう
虫ゴムならそこらのホームセンターで高くても数百円、パンクなら店に任せた方が楽 >>86
自分でやってみたいという欲求がなければお店がいいよ
自分でやりたいなら勉強すれば誰でもできる
ただ、1回だけなら工具代入れたら払う金額は多くなるかもしれん
自分でできるようになったらお店に頼むなんてかえって面倒になるくらい便利になるよ クロスのパンクは自分でやるけどママチャリは面倒だから店に頼むようになった
ホイールが簡単に外せるかの差は大きい >>84
>>85
トップ側です。
今日はハルヒ坂で落ちずに登れました。
微妙な位置合わせで成立するみたい。
キャパは調べてないけどショートケージなので余裕なさそうです。 チャイナクランクのクランクボルトがいつの間にか取れて無くなってた
その結果左クランクが落下した
クランクボルトってプラスチック製なのに重要なパーツだったことを初めて知った
チャイナクランクのクランクボルトの型番がわからなかったので、
23区内のYsロードを4件はしごしたけど合うクランクボルトが見つからなかった
ボルト径はM18 だったが、シマノ製はM20 ,M19,M16はあるがM18の物は無さそう
だった。ていうかシマノ製クランクボルトのボルト径がわからないので現物が置いて
ある店舗に行ってノギスかメジャーで測らないとわからないので探すのが厳しい
ネットでM18サイズのクランクボルトを3種類注文したけど届くのが1カ月先くらい
になりそうだ。
結局、ナルシマフレンド神宮店でようやく約18ミリのボルト径のクランクボルトが
見つかった。ネジピッチも運よく合致した。
クランクボルトをまた紛失したときに今回のような苦労をしたくないから、
ナルシマフレンドで同じクランクボルトを2個注文した（在庫は1個しかなかった）
ロードバイクの規格が複雑すぎてとくに中華パーツを購入した場合は高々ボルト1個
でもすったもんだする
中華パーツは注文して部品が届くまで1カ月くらいかかるので緊急の部品調達ができない。
中華パーツは安いので重宝しているが、自作ロードバイク一式の各パーツの調達方法
もいっしょに考えて自作する必要があるようだ。 >>94
この板では希少なノウハウの塊を書き込みしてるんだから
がんばって読めｗ
だからおまえは現代文の偏差値が50にも満たなくて大学に受からないんだよw チャイナパーツを寄せ集めてロードバイクを組むとパーツの互換性地獄に陥る
カーボンフレームのシェルサイズからBBが決まるが、要件を満たすクランクセット
を買うと寸法が合わなくてクランクスペーサを合計10㎜も挿入する羽目になった
そのため、左クランクの取付位置が5㎜くらい外側になってクランクボルト用のネジ穴
が遠くなってクランクボルトがネジ穴まで十分届かなくなっていた。
なので、クランクボルトのネジ部分はシマノ製の10㎜前後より5㎜以上長いものが
必要となった。また十分な締め付け強度を確保するためにクランクボルトの素材は
プラスチック製よりアルミなどの金属製が望ましかった。
これらの要件を満たすクランクボルトがナルシマフレンドさんで見つかった。
正直助かった。
関係ないけど、ナルシマフレンドさんに居た顧客が何気にセレブっぽい人ばかりだった。
関係ないけど。 あと長文もう一本
中華カーボンフレームを買ったら、フロントフォークが15×100のスルーアクセルだった
12×100スルーアクセルやQRのホイールやフロントハブは多いけど15×100スルーアクセル
は種類が少ない。
さらにホイールの要件としてフレームがディスクブレーキなのでディスクブレーキホイール
である必要がある。
アルミ製ホイールではまず見つからないので価格が高いカーボンホイールの中から探す
しかない。それでなくても価格が高いカーボンホイールなので失敗は許されない。
自分の財布とも相談する必要がある。
1年前は上記要件を満たす中華カーボンホイールが2万円以下で買えたが、中華カーボン
ホイールの実績がだんだん評価されるようになってきたためか、価格が高騰してきて
居るように思われる。
トヨタ車と同じ流れか。
実績を積んでブランド価値が高まるにつれて中華パーツの価格がだんだん日欧米に
近づいていくのかもしれない。
今所有する15×100スルーアクセルでディスクブレーキのフロントホイールがもし壊れたら
同じパーツを安く購入できないリスクがあるように思われる。
もしかしたら中華カーボンホイールがまだ安いうちにもう一本スペアホイールを
買っておく必要があるかもしれない。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
