【DIY】自分でやる整備､修理、部品交換､組み立て73
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ショップに依頼するより早く､安く､自分の好みでできるDIY
特殊工具のことや､失敗を恐れてなかなかできない人もいるはず｡
自分でやる自転車の整備､改造､部品交換について情報交換しましょう｡
次スレは>>980あたりで空気だと読みながら減速しつつ宣言してからのスレ立てがスマートでしょう。
前スレ
【DIY】自分でやる整備､修理、部品交換､組み立て72
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1598275345/
【DIY】自分でやる整備､修理、部品交換､組み立て71
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1595400655/
【DIY】自分でやる整備､修理、部品交換､組み立て70
http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1591870969/ 専ブラ使ってるやつ、前スレは保存？
俺は即効で削除 FDの取り付け方で教えてください
RD-5800を取り付けたんですがシマノマニュアルにあるコンバーター判定ツールなるものが
新品なのに同封されておらず組付け方が正しいのかがわからないです
とりあえずシフティングは問題なくできるとこまで調整はしました
https://si.shimano.com/pdfs/dm/DM-FD0002-05-JPN.pdf >>5
楽に調整決まったならそっちでアタリかと思われるけど、
気になるなら両方試して調整しやすく操作が軽いほうを選択すればいいと思うよ。 >>6
ありがとう
試しに逆にしてみたけどうまく動作しなくて
今のやり方で特に問題なさそうなのでこれで様子見てみます 8速なんだけど６，７，８はアップもダウンもうまく変速できる
でも５に落とすとチェーンがうまくスプロケとかみ合わずジャラジャラ言う
この場合どうやって調整したらいいですか ちなみにスプロケもリアディレイラーもチェーンも換えたばかりです ワイヤーが新品なのを前提にすると
トップとローの位置が合ってないかワイヤーの固定がボルトの内と外で逆 やっちまった！
石ころ踏んで手組のリム凹ませちゃったんで、ガイツーで仕入れたらチューブラー用がきた…
買い直すの癪だし、Ｆだけチューブラーにするわ。 ディレイラーの仕様でストローク32mmだったら
スプロケットのローの歯からトップの歯までの長さが32mm以内なら
全てのギア使えますか？ A:シートチューブもしくはダウンチューブの外側からアウターチェーンリングの外側までの距離
B：シートチューブもしくはダウンチューブの内側からインナーチェーンリングの内側までの距離
CL=A+B/2
フロントシングルでもこの方法でチェーンライン算出できる？ シーラントって別メーカーが多少混ざってもちゃんと機能しますか？
カフェラテックスとNOTUBEとか
しっかり拭き取るのが面倒なのでこびり付いてるのは適当にして新しいのを入れようと考えています 基本的な成分は同じだから、大丈夫です。
濃さが同じ牛乳に違うメーカーの牛乳混ぜても、。同じ味！
そんな感じ。 初めてコンポ載せ替えやってようやく完成したけど
皆さん載せ替えた後はどうしてますか？
自分はとりあえず近くにあさひがあるので点検してもらおうと思うんだけど >>20
さすがに混ぜたら分からなくなるだろうけど
名古屋工場で作った雪印牛乳と
札幌工場で作った雪印牛乳を
ブラインドテストしてみたら
一口飲んだ瞬間にどっちがどっちって分かったぞw
実家が酪農家だった嫁なんて、匂いを嗅いだ瞬間に識別してるしwww
まあ、牛乳もシーラントも気にせず混ぜて桶！って事だ。 スタンド上で動作チェック済んだら実走確認して終わり >>21
作業スタンドと実走での動作確認の作業を終えて完成じゃね？
素人作業で組み替えて、点検させて責任は店に押しつけようと言うのは如何なものかと コメントありがとう
別に責任を押し付けるつもりはなくて
動作も特に問題なくそれなりに自信はあります 別にいいだろ。金払って整備してもらうんだから。危ない改造してるわけでもないわけだし。
一度でも自分でパーツ取り付けたりしたら店にメンテ頼んじゃダメ……なわけね～よなぁ。
まぁ、アサヒ店員当たり外れ大きくて大体は適当だからまともに点検されるかは
わからんけど（多分、ちょっと触って外見見ただけで終わる）。
だから、どうしても店で見て貰いたいなら、よそで買った自転車は見ない……とか言わない
面倒臭くない個人店で、自分で組んだこと伝えたうえで簡易メンテして貰えばいいと思うよ。
最低1万ぐらいはかかると思うけど。 ショップで見てもらった方が良いかななんて考えつく素人の整備の時点で危ない改造だと思うが そういう考えなんなら、自転車整備士が整備した自転車以外は道走っちゃダメだろ。
資格持ってない自称玄人が、精度出てるかもわからない校正もしてない謎工具で
勝手に組んだ自転車で道走っちゃダメ。
資格持ってない以上、自称玄人でただの素人と何も変わらないからね。 そういう考えなんなら、調理師免許を持つ料理人が調理した料理以外は食べちゃダメだろ。
資格持ってない自称玄人が、手入れしてるかもわからない消毒もしてない謎器具で
勝手に作った料理で腹満たしちゃダメ。
資格持ってない以上、自称玄人でただの素人と何も変わらないからね。 そういう考えなんなら、銃砲所持許可持つ人以外は銃撃っちゃダメだろ。
資格持ってない自称玄人が、精度出てるかもわからない校正もしてない謎銃で
勝手に野山で獲物撃っちゃダメ。
資格持ってない以上、自称玄人でただの素人と何も変わらないからね。 そういう考えなんなら、建築士が設計した家以外は建てちゃダメだろ。
資格持ってない自称玄人が、精度出てるかもわからない校正もしてない謎道具で
勝手に建てた家で住んじゃダメ。
資格持ってない以上、自称玄人でただの素人と何も変わらないからね。 そういう考えなんなら、医師免許を持った医師以外は手術しちゃダメだろ。
資格持ってない自称玄人が、精度出てるかもわからない消毒もしてない謎器械で
勝手に診断して手術しちゃダメ。
資格持ってない以上、自称玄人でただの素人と何も変わらないからね。 そういう考えなんなら、音大卒以外は楽器演奏しちゃダメだろ。
資格持ってない自称玄人が、精度出てるかもわからない校正もしてない謎楽器で
勝手に組んだバンドで曲演奏しちゃダメ。
資格持ってない以上、自称玄人でただの素人と何も変わらないからね。 そういう考えなんなら、プロ試験に合格した棋士以外は将棋打っちゃダメだろ。
資格持ってない自称玄人が、精度出てるかもわからない校正もしてない謎駒で
勝手に組んだ対局で将棋打っちゃダメ。
資格持ってない以上、自称玄人でただの素人と何も変わらないからね。 そういう考えなんなら、選挙に当選した政治家以外は政治語っちゃダメだろ。
資格持ってない自称玄人が、精査してるかもわからない裏取りもしてない謎情報で
勝手に思い込んだ意見で政治語っちゃダメ。
資格持ってない以上、自称玄人でただの素人と何も変わらないからね。 グリップ交換したいけど引っ張っても抜けない
どうすんだこれ 綺麗に取るなら
竹串をハンドルとグリップの隙間に指して
そこに水を入れて竹串を抜く
しばらくこじってれば水が広がって抜ける
しぶといようなら水を追加投入
パーツクリーナーでやれば水より楽 そういう考えなんなら、自転車整備士が整備した自転車以外はグリップ抜いちゃダメだろ。
資格持ってない自称玄人が、精度出てるかもわからない校正もしてない謎工具で
勝手に組んだ自転車でグリップ抜いちゃダメ。
資格持ってない以上、自称玄人でただの素人と何も変わらないからね。 >>40
使い回したいからそれは避けたい
>>41
それやってみる
まずは焼き鳥屋で一杯だな
>>42
そんな資格は知らんが自転車屋が簡単だから自分でやれって言ってたぞ ゴム系で密閉されているグリップで・・・。
もし、ブロアスプレーやエアツールを偶然持っていたら、
グリップの隙間から先端を突っ込んでグリップの根本を握って
ひと吹き。 >>39
ママチャリなんかの軟質プラスチックのやつなら
ウォーターポンププレイヤーでこじりながら
隙間に液体洗剤馴染ませたりカッターで少し切り開いたり ママチャリグリップなら100均でも売ってるから、使い古した摩耗したのを丁寧に外さなくても良かろう >>51
酷いことするやつがいるなあ
材質がアルミなら将来的にここから破断していくことも考えられる
普段使いなら問題ないだろうけど激しい使用は控えた方がいいと思う >>51
クロモリだったら車の板金修理屋で凹みを引っ張りだして直すことできるから聞いてみると良いかも アホな質問かもしれなけど、
RD調整するとき、何番のドライバ使うもんなんですかね？
新品のアルタスなんですが、1番のプラスで調整しようとしたら
ねじロックが効いてるのか、ネジの素材が柔いのか、
ねじ頭が舐め気味になってしまいました 1番ではなく2番のプラスでした(汗)
所謂電工ドライバってヤツですが、初期の固く締まった状態で回す時
どんな工具使うんでしょうか ドライバか六角かはしらんけどマルチ工具って大抵2番じゃね？
ねじ回しの基本は押しつけメインだ サンクス
やっぱ2番が基本ですよねぇ
それにしても、リアディレイラー調整でググって画像見てると、
ねじ頭が微妙に潰れてる画像の多いですねぇ
やっぱ根本的にネジが柔いのかな？
上級モデルが六角になってるのもなんか納得ですわ 調整ボルトだから固くは締まっておらず、さらに新品なら固着もないだろうし、もう回らない方向へ回そうとしてない？
なんらかの理由で固い場合、RDが動いて押し付けた力が逃げがちだからそっちもどうにかしたいね。 >>61
新品なんですが、閉める方向も開ける方向もめちゃ固かったんですよ。
特にBテンションネジなんて、ロックタイトてんこ盛りになってました。 なるほど、そこまで固いのは当たった事なかったわ。
きっと工場のおばちゃんがオマケしてくれたんだな！
傷んだボルトは交換しといたほうがいいかもね。 >>66
フックを溶接してスライディングハンマーで引っ張り出す >>67
はー。なるほど。
車の板金みたいに平面なら想像できるけど、パイプでもできるのか。 >>44
使用済みの竹串はすぐにひん曲がって使えねえぞ！
実際にこないだやって身にしみて感じたわw
自分は浸透潤滑剤を使ったけど、外した後はしっかり洗浄しないと後が怖いわなe
そして、硬い素材の奴なら開口部側からグリグリ捻って
固着を解くのがコツだと思うぞ
その際にはタオルとか巻いて直径を大きくする様にすると
滑らずてこの原理でトルクが掛けられるよ
但し、柔らかい素材だと捩じ切れるかも知れんからなw
>>58
電工ドライバーと言われて思い浮かぶのはベッセルのだるまだなw >>68
穴開けてタッピングビスをねじ込んだり
フック状になった尖端を引っ掛けて
スライドハンマーで引っ張り出す方法も有るよ
穴は半自動で埋めてパテ盛りw
アルミはTIG持ってる鈑金屋は少ないから難しいね >>70
最近は穴開ける事少ないんだよ。
ホットメルトの強力なやつみたいなのとか
強力な吸盤を使う事が多い。 >>71
何かそうらしいね
それで板の封印も抜けるんで
前みたいにビスのケツに溝掘ってマイナスで回して・・・
みたいな、面倒な事しなくてもよくなったらしくてw
さすがにパイプ状の部位には
ハンコは使えないよなぁ…って思ったの巻 >>69
>>44です
使用済み竹串でまさにやっちゃった
折れて抜けなくなった
慌ててペンチ買いに行ったら竹串売ってたからそれでやったら水であっさり抜けたけど
グリップの長さが長くなったのでブレーキを内側に移そうと付属の六角で緩めようとしたらネジ舐めた
明日またホームセンター行ってちゃんとした六角レンチ買ってくるけど
自分でやるのは出費が嵩むもんだな 経験と新しい工具を手に入れたなら次回からは楽勝だよ！ >>75
何度か作業をやってみて力の掛け加減や
やらかした際の感触を覚えとけば
その後は失敗しなくなるよw
工具も一度買ったら素人なら文字通り一生物だし(ドライバーや刃物は別w)
他人に工賃払ってたら経済的にやってられないからなぁwww
※個人的な感想です。
この昭和風情のグリップは抜くのに苦労したわwww
https://i.imgur.com/mHtWe9k.jpg あれだ、
六角レンチで止めるタイプのグリップが最強という事で 俺のクロスバイク、色々改造してたら、原型がフレームのみなった・・・
後全部改造してある。
早さ追求じゃなく、ランドナーに近いかな？
旅も出来る仕様にした。
タイヤは７００ｘ３８ｃかなり重いけど、安心感と安定感が抜群。
溝有りなので、雨でも全然平気で滑るとか無い。
来年は都内から北海道まで行く予定。
全て構造も分ってるので、トラぶっても平気「フレームが折れない限り」
全部自分で直せる。
来年の夏まで金貯めてる最中。
オール走りで輪行や船は使わない。
もちろん野宿オンリー！
全工程2ヶ月半の予定。
この旅が終わったら、自転車は卒業する。 ママチャリ用なら
ブリヂストン スーパーヒューバイテックグリップ
OGK AG-021
辺りが好み >>75
> 自分でやるのは出費が嵩むもんだな
授業料。後年振り返れば高くついたか安くついたかは人それぞれ。 >>23-24>>26
結局ただ走ってきた
特に問題なく満足
今回作業としてはクランク周りは完全に初めてだったのでこれが一番苦労した
特に元の規格がISISだったので
これで一通りの作業ができる自信がついた ST-R2000のシフトワイヤーが切れたのでタイコをほじくり出さないといけないがとても面倒くさい
前切れた時には予兆があったが今回は突然切れてしまった >>84
一度切れた事あるなら、次切れるまでの間隔予想付くやん
ワイヤーの取り回しクソなのは解っているのだから、定期的に点検せなアカンで >>74
勉強になった。古いクロモリだいじにのってるけど、万が一凹んだらその手の店にお願いすること考えてみる。 >>86
いや、自動車の話だぞ？
自転車なんて扱った事無いだろうから
加減が分からず断られると思うぞ。
因みに道具自体は入手出来る。
今でも出版されているかは知らんが
オートメカニック誌なんかには広告が出ていた。
が、バカ高い。 >>87
やっぱそうなのか。
大事に使う以外の選択肢ないんだな。 >>87
まあ、確かに「色々と」面倒くさいんで断られるかも知れんけど
中には面倒見のいい職人さんもいるんで
結果に対して文句言わないって前提でお願いすればやってくれると思う。
んで、鈑金用のスライドハンマーセットなんて
今どきストレートやアマゾンで1万もしないよw
あんな物素人が使うレベルならどれも大して変わらないと思うぞ
さすがにスタッド溶接機は買うと
馬鹿らしいので穴開け必須なw >>80
たしか原動機を搭載して規定の馬力以上を出すのが
卒業試験の必須要件だったはずだけど… >>101
カーボンシートをぐるぐる巻いて
エポキシ樹脂をしみこませれば理屈の上だと大丈夫そう
人柱ﾖﾛ。 余分な強度を省いたレース機材なのだから
何かあって壊れたら使い捨てでしょ >>101
もうどうにもならない
パーツをすべて外して新しいフレームに移植しろ
命が大事なら まじかよ高かったのに
とりあえずエポキシ樹脂とカーボンで補修してみる！ >>86
俺もクロモリなんだけど自分の寿命の方が先にきそうｗ あわよくば使い続けられる一方、失敗すれば死亡or障害を抱えた一生かもしれないな。 一生半身不随のベッド生活になったら後悔すんぞ！
てか、なんで折れたの？ マジメな話フレームのコア部分逝ってるから乗って楽しくねーだろ ガリガリして炭素繊維が切れていなければエポキシかなぁ 専門業者に見てもらってダメなようなら諦める
ここまでの破損はDIYでやる気はしない 亀裂の位置的に頑丈なボトルケージ付ければいけそうw 事故による物？
トップチューブもダメージ受けてそうだね。 >>116
弱虫ペダルみたいに高速でカーブに突っ込んだらこけた トップチューブに軽くヒビかと思ったら、ダウンチューブボッキリかよｗｗ
それを治そうと思うのがすげえわｗｗ >>113
> まじかよ高かったのに
高くても基本的には消耗品だからなあ・・・。 消耗品というか、修理不能部品だな。
交換する以外にない。 クロモリはパイプ差し替えりゃほぼ同じ状態まで直るけど、
カーボンは割れたらどうやっても元には戻らないんだから諦めろよ。 消耗品とは使ったら減っていく物のこと。フレームは減らないから消耗品じゃ無い。 身の丈に会わない高級品を買っちゃったんだね
自転車は賞味期限のあるナマモノだから必要な全部捨てて更新できる程度のお値段のものを買わないとダメだよ
修理工かんの必要な部分をケチってると危ないよ 上からマウント取りたいのはわかるけど、誤変換の確認くらい出来る余裕を持とうか あひゃひゃ酷い誤字だな
下手に修理するより丸ごと交換の方が安くて早くて安心なものもあるしフレーム破損はその典型だろ
できるできない以上に手間と時間と材料が掛かれば金が掛かるんだから安心料だと思えよ >>128
減るってのは難しい表現だな。
目で見て減る物と
目では判らない減る物がある。
金属も樹脂も疲労や経年で性能は減るな。 >>128
金属スプリングもへたるし
衝撃が積み重なると破断に至る事もあるので
DEDACCIAI U2やCOLUMBUS
STARSHIPとかは、普通に消耗品
チタンフレームも割れとかあるし消耗品
軽量を目指さず余裕を持った強度を確保しているフレームなら消耗品とは言わない 消耗品（しょうもうひん）とは、道具の内でも、一回の使用で状態変化を起こすか、使用に際して摩滅（すりへってやがて無くなること：→摩耗）するためにやがては消耗して無くなったり使用できない状態に変化する物品（工業製品など）のことである。
破断に至るものが消耗品ならすべての工業製品が消耗品。
消耗品と言えばマウントとれると思ってる馬鹿多いな。 消耗品って使い方が変化してきているのについていけないんだろうな辞書至上主義というか >>136
軽さを目指さずに実用車のフレームみたいに余剰強度を充分に取ったものなら消耗品じゃない
レース用の余剰強度を削った軽さ優先のフレームは消耗品 >>141
そんなことはない
大切に使えば一生使える >>137
>>136の出典はWikipedia
これをどう取るか。www
例えばこういう表現はどう解釈するのか。
軍隊に於いて兵隊や兵器は消耗品。 >>142
> 大切に使えば一生使える
それは『命』のほうですよ。 >>136
> 消耗品と言えばマウントとれると思ってる馬鹿多いな。
こいつ一人だと思うけど？
↓
ID:euSp63zv あらゆるモノが循環することで
この奇跡の世界は成り立っているのだよ >>145
兵隊や兵器は個別と考えず、数量で考えているから消耗品。
ロードフレームも千台とか持ってて片っ端から壊しているなら消耗品と言えるかも。 >>149
生まれ、育ち、生み、育て、生命活動を終えると言う生命の循環は
俺の所で途絶える予定ですが何か？ こんなクラックが入るようなコケ方してケロッとしてるんだから色々大丈夫よ
そのまま突き進んでくれ >>151
男はもともと消耗品で、命を繋ぐのは女の仕事 他の住人には意味が通じているのに孤軍奮闘している奴がいるなあ >>153
フレームやパーツにダメージいくとき、大抵身体は無事なもんだからな。逆もまた然り
医療費や治療・リハビリの苦しい期間を考えたらフレームが逝ってくれた方がお得だとさえ思うよ >>156
どんなやり方してんの？
リンク内部に入っていないなら、防錆効果しか得られていないのか？ >>158
クランク回しながらチェーンにオイルスプレーをプシュー! ぱっと見浸透してないように見えて油ってもんはちゃんとじわじわ広がって隅々まで行ってるから大丈夫だ >>159
多く吹けば浸透するやろ、
多く吹いて、余分は拭き取ればOK
それで効果が感じられないならオイルの質が良くないとか
kure5-5-6なら、もっと良いオイル替えろ
浸透させる以前の問題で、ジャリジャリだったり、オイルがタール化してねっちょりならクリーニングから始めにゃならん (C)KM-001ならチェーン一周に均等に極小量吹けば十分浸透するよ
クランク回しながらプシューは周辺汚れまくるからオススメしない そういや浸透したかどうかの判断ってどうすりゃいいんだろうね。
見た目やペダル蹴った時の感触が変わるのは判るけどそれで判断していいものかどうか。 古いマウンテンバイクのフロントクランクにシマノ FC-M171 42Tを使っています
チェーンガード Y1LX12000を付けたいのですが在庫がなく困っています 互換性のあるチェーンガードをご存知ないでしょうか？ >>164
アウターのチェーンリングに穴が開いていればシマノでその穴を利用出来るガードがあるし、
無ければ汎用品でチェーンリング固定ボルトの穴を利用した製品がいくつもあるよ。
手っ取り早いのはオリジナルに拘らなければクランクセットを交換する事かな。 >>136
言葉っつーのは時代とともに変化していくものよ 変化するのは仕方がないが、元の意味からあまりにもかけ離れるのはいかんよ。
消耗ってのはすり減りながら消えていくっていう意味だから、フレームに対して使うのはさすがにどうかと。
大量にストックしておいて都度交換していくレースの世界で使うならまだ分かるけどね。 フレームが消耗品じゃないとか夢見すぎ
自転車なんか上から下まで全部消耗品なんだから適宜新鮮なものを買い換えて美味しいとこだけ楽しめばいいんだよ
古くて使いにくくて金と手間ばかり掛かるものを使うのが楽しいって言う変態趣味ならいいけどさ >>167
> 変化するのは仕方がないが、元の意味からあまりにもかけ離れるのはいかんよ。
日本語に限らず現代の言葉なんて
元の意味から全くかけ離れた言葉のオンパレードだろ。
> 消耗ってのはすり減りながら消えていくっていう意味だから、
機能的消耗なんて知らんのだろうなあ。 >>169
情報網が未熟だった時代なら言葉の意味が変化していくのもしょうがない。
でね今は日本語警察がそこら中にいる、言葉の意味が変化していく時代はもう終わったんだよ。 きれいな日本語しか使わない日本のある世界線に生きてるんだな チェーンガードってBCD同じならつけられるでしょ。 >>170
> 情報網が未熟だった時代なら言葉の意味が変化していくのもしょうがない。
情報網が未熟だった時代って具体的にどの位以前の話？
> でね今は日本語警察がそこら中にいる、
そこら中ってつまり、
コイツの事？www
↓
ID:/bLGEX3O
> 言葉の意味が変化していく時代はもう終わったんだよ。
寧ろ現代は情報網が未熟だった時代とやらよりも目まぐるしく変化しているけどなあ？
辞書の改定なんてのは新語が増えるだけじゃなくて意味が増えたり変わったりしているんだが？
つか、情報網が未熟で新しい刺激(新しい情報や間違った情報)が少ないほうが変化は少なくなる筈だが・・・。 言葉の意味の変化というよりも、この場合は『競技用に先鋭化され一定期間使用後は交換を前提とする』ものと、そうでないもの…『一般的な実用車や趣味としてそれほど本格的でなく、コスト面から見ても交換前提ではない』ものとの違いだろうな。
トップクラスの競技の世界ではフレームさえもレースを終えるまでの性能と耐久性さえあればよく、コストや耐用年数については考慮の外だろう。
これはある意味で消耗品と呼んで良い。
非競技用においてはそうは行くまい。
限界性能を多少落としてでも経年劣化を考慮した素材と構造で耐用年数を確保するはずだ。
一般人の感覚ではなかなか消耗品とは考えにくい。
用途や考え方によって消耗品と呼ぶかどうかは変わるだろう。
流石に>>101はネタだろうとは思うが、彼にとっては消耗品とは呼べまい。 まあ確かにアルミフレームとかは５、６年が寿命で
それ以上使い続けてるとある日突然破断の危険もあるといわれてるもんな
定期的に買い替えるのが安全上では正しいだろな >>174
> 非競技用においてはそうは行くまい。
両極端じゃないかな。
一万でお釣りが来る程度の中華ママチャリなんて、
自転車趣味の無い人にとっても明らかに消耗品。 俺のキャノンデールcad2は使い続けて24年目壊れる気配なし >>175
私の10年目になる ブリヂストンオルディナ 全く劣化する気配もなく
5,6年で寿命が来るってその根拠と言うか何かあるんですかね >>172
>>164の件なら、FC-M171ってトリプルなのよ。
ロングボルトとスペーサー使って
バッシュガードを着ける手もあるけれど、
最近はＣ型のバッシュガードも見ないからなあ。
Ｏ型だとクランクに阻まれそう。 紙マスクは磨り減らないので
消耗品ではありませんてか！ リチウムイオンバッテリーも磨り減らないので消耗品ではありません(´･ω･｀) チェーンにオイルスプレーする人って、直接吹いたら飛び散るだろうに。
https://jun-sota.at.webry.info/201001/article_8.html
このblogみたいにＬ型モールを当ててやらないのか？ >>177
8年ぐらいCAD8乗ってて最近ちょっとビクビクしてたけどアルミそんな平気なんだ
カーボンが一回ぶつけるとそこから破断してくるのでアウトだったような気がしたが
記憶違いだったのかアルミが突然断裂してカーボンはアルミより強いみたいな事になってて急に怖くなった
確かにアルミ車でもフロントフォークほぼカーボンにしてあるのもそのせいか？とか思っちゃって >>186
MTBのアルミ車がオフロードで酷使されれば破断するけど舗装路ばかり走ってればほとんど劣化しない 俺は逆にフロントフォークだけカーボンとか怖いわ
プラスチックだろ？
乗ってて急に段差とか乗り上げてバキッて折れたりしたらって考えると怖いよ 昔のキャノンデールはパイプが肉厚なのでとても頑丈
1日300キロ走っても根をあげない頼りになる奴 俺はクロモリしか乗らない。
アルミだの、カーボンだの、怖くて乗れないよ。
考えてみな！
下りで国道で、突然フレームやホークが破断した状況を。
まともなレベルじゃい怪我すんぞ！
へたすりゃ後続車に引かれる可能性あるよ。
クロモリは、突然割れるって事は絶対ないから安心。 アルミとか金属系は突然逝くことはあんまり無いと思うよ。大体前兆がある。
柔らかいフレームは踏んでも進まない……とかいうけど、クラック入るとそれの
酷くなったバージョンみたいになる。で、徐々に割れてくる。突然バキッ……とはいかない。
とはいえ、高トルクで踏んでるときややDH中みたいなフレーム負荷が高いときは
いきなり逝くかもしれん。 アルミのMTBフレーム、舗装路中心に8万ｋｍ乗ったわ。カーボンのMTB２０年ぶつけたり転んだり、投げたりしてるけどヘーキ。
某有名ハンドメイドのクロモリ、BBが突然スッポ抜けて怪我したフレームを昔見たことがある。 >>191
> クロモリは、突然割れるって事は絶対ないから安心。
実は腐食してましたじゃい！ >>195
屁理屈じゃないだろ。俺の体験を書いただけ。
率としてクロモリの事故率は少ないかもしれないが、現実におきている。さっきの有名ハンドメイドはBBラグに銀ろうがぜんぜん回って無かった。 質問なのですが、ブレーキアウターケーブルを切断する時、どうやったら鋼線が内側に
いかないようにスパッと切れますか？ ホーザン C-217 を使っているのですが
1割くらいしか、きれいに切れなく、ほぼ毎回内側（ひどいときは真ん中）にいってます。
ゆっくり（うまく螺旋状の間に刃を入れるように）してもダメでした。 >>198
> 屁理屈じゃないだろ。俺の体験を書いただけ。
>>191くんの主張を覆す事や都合の悪い事は全て屁理屈。 ハンドリューターの切断砥石アタッチメント使うとか、ディスクグラインダーでバーンと切る >>199
あと、ワイヤーカッター使うなら要らないワイヤーの先を1センチくらい差し込んで切ってみ >>199
手で握り切るワイヤーカッターじゃ内側に巻くのを防ぐのは無理じゃないかな？
皆その後に鑢掛けて修正していると思うよ。単に俺が知識持って無いだけかもしらんけど。
俺は201みたいな電動やエアのツール持って無いからステンレス用のハンドソーで切ってから修正している。 >>198
製造時の不良まで入れたら何にだって言えるわけで・・・
そこは分けて話さないと レスありがとうございます。ちょっと前までは、アイスピック等でグリグリ、ヤスリがけ
がほぼ必要だと思ってたのですが、サイメン飯倉氏の リッジランナーその5 を見ていたら
パツパツ切って補修をほぼしていないように見えて、その後、自分でやったら全然上手く切れなくて
やり方悪いのかなぁ‥と思った次第です。使っている工具の違いなのかなぁ‥、あんなに効率が良くなる
のなら工具に投資したいなぁ。 すみません、氏の動画をもう一度見直したら、一瞬だけどもピックでグリグリはしてますね‥。
自分でやると、補修で15分は持ってかれますね、うらやましい。
>>202
情報ありがとうございます、今度やってみます。 ヤスリ選びでだいぶ時間が変わるよね。
細目→油目→ダイヤで落ち着いたけどブライト900買ってみた（まだ使ってない） このスレを読んで、コンド●ムは消耗品ではないと知り、衝撃的でした。 >>185
このやり方ってチェーン一周吹き終わる前にモールの端からオイルが垂れたりしないの？ チェーンにクリーナー吹く時ペダル回す用に
もう一本手が欲しくなるんだが >>209
多少はオイルが垂れるけど、長時間吹かなければ問題ないし、モール内で跳ね返るオイルがチェーン内部まで潤滑するよ。
>>120
絶対、リムやタイヤ、フレームに飛び散ってるって。
>>簡易でも良いから、スタンドを買ってみましょう。 1cm挿し込んで切ったら切れ端残らないか？
反対側から長いの挿して1cm出して切るならいいけど
それも面倒でピックでグリグリしてるな こないだワイヤーカッター見当たらなくてカーボン用ののこで全部切った。意外と潰れずに行けた。 >>167
物理的にすり減るって意味ならば
「摩耗」って言葉が適切なんだけどなw >>211
タイヤにローラー当てて回すやつ作るんだ オイルスプレーの正しい注し方は上側のチェーンにウエスを当てながら左から右にひと拭き、チェーン回してもう一度を繰り返す。 >>219
ウエスでチェーンを掴んでチェーンを回す、って言わないと
わかんない人が多いみたい
このやり方に気がついてからは、オイルスプレー便利だなぁと思うようになったわ >>176
だから用途や考え方によって、と書いたよ
最低限の実用車なら車体全体を消耗品と見なす場合も確かにあるのだろうけど、それと競技目的のフレームを消耗品と見なすのは明らかに意味が違う
>>178
人によって走行距離・環境・脚力・保管状態など全てが同じという訳にもいかず、そうなると一概に年数だけで論じられる話ではないだろうね >>219
スプレーのノズルには、3センチ位にカットしたPPパイプを付けるんでしょうね >>221
自転車4台あって、そのうち一番古くなったオルディナは
今は魚釣りに行く時に、トレーラー引いて使うような感じになってるな
フレームとフォーク以外は全て入れ替わってはいるけれども >>218
https://greenfunding.jp/lab/projects/4174
チェーンにローラーを当てる方が簡単だろう。今なら、安い支援額でローラーとオイルが手に入るぞ！ チェーンを綺麗にしてもチェーンリング、スプロケ、プーリーに着いた汚れは放置しがち。 >>221
いや、俺は消耗品て言葉に掛かるそれぞれの意味の内容なんて話していないんだが・・・。
それぞれ意味や理由や価値が違おうが消耗品は消耗品だろ。 チェーンに裏表があるようにミッシングリンクにも裏表があるってことじゃないの？ ミッシングリンクは同じ物を2つ付ければ良いだけなんじゃないの？ >>224
こういうのはママチャリ的な自転車向けだろうな >>233
ママチャリはチェーンカバーが邪魔で使えない >>235
中国で生産するとすぐ格安で転売されるってヤツかもねw 来年にはサギサカで似たようなの出たりしてww これだとサラサラ系オイルはチェーンに差す前に垂れそう
フィニッシュラインのアレみたいなタイプだと良いんだけど >>240
ミッシングリンクといえばKMCのじゃないの？KMCのは向きの指定ないと思った。
Shimanoのクイックリンク11sは取付の向きの指定がある。 >>235
そのスポンジも洗うの？
洗わなかったら油が酸化して固まりそう
それに表面だけ塗るだけで
リンクの中に油が入るほど塗れなさそう >>242
Ariに売ってるのはスポンジじゃ無くてウールだそうだ。値段も値段だから、ある程度汚れたら使い捨てじゃないか？
ウールだけに染みこませたオイルはチェーンに流れやすいと思うけどな。
っていうか、面白そうなので２個注文してみたけど、届くのはまず１ヶ月かかるからなｰ。 橋輪の記事でカプレオの9Tのようなスプロケットだとミッシングリンクが滑る原因になりうるって見たな 上に出てる数千円するクラウドファンデングのはオイルが高いのかな？ >>241
KMCミッシングリンクも一応方向はあるぞ
知らなくて間違って着けてても問題なかったけどな(´･ω･｀) >>249
Shimanoのは表裏があるのもある。回転方向の指定があるかは知らん。 結局道具のメンテがめんどうな ガラガラと同じジャンルだとおもう >>249
ミッシングリンクとかは、力のかかる方向があるから考えればわかるだろ >>254
ほーん。
どっちでも一緒じゃねーと思ってたが理屈があるんだねぇ コネクトピンのお尻が黒じゃなくて銀とかなら後から繋いだ場所が一発で分かるし注油の目印にもしやすいのになー >>257
アンプルコネクトピンだったら
内側から挿して、外側で折ったらわかりやすくないかい？ >>258
シマノのコネクトピンって向き決まってなかったっけ >>256
回転してるときに何かに当たっても外れない方向でつけることになってるはず。
うちの工場のチェーンのクリップはたまに逆に付いてるが外れたことはなさそう >>259
http://si.shimano.com/pdfs/dm/DM-GN0001-21-JPN.pdf
P72
ピンは外側から刺せとは書いていない。
チェーンの向きに指定があるのも10速か11速からなので
その辺だと指定あるのかもね >>257
ダサいけれど俺は繋いだ後にマーカーペンで印つけていた。
油ですぐに落ちるけれど落ちきる前に再度マークしてた。
今後はコネックスリンクを愛用するつもるなので必要無くなる。 >>261
ありがとう11速しか読んでなかったぜ
>>262
正にそれやろうと思って調べてたw
シンワ辺りの工事用マーカーペンとか良さそうだ >>266
コレ単体じゃ上手く仕上がっているけれど、この色って格好いいか？
車体に組まれてみないと判断付かんわ おれのクロスバイクは全体がまっ黒だから差し色で赤を入れたいと思ってたんだ
リアディレイラーを赤く塗ったらカッコよくなる気がしてきた ズルムケ赤チンコと言う子供の頃の煽り文句を思い出した。 ンーチャッ ンチャッチャ
ンーチャッ ンチャッチャ なんだ転載かよ解散解散
いつぞやの肉抜きパーツほどのインパクトも無かったし ダイソーでシルバーとクリアのスプレーあるから外してすればいいのに チェーンリング買って着けたらチェーンライン狂ったわ >>278
こんなん自分で好きな色塗った方がいいやんw 真っ赤なお鼻のトナカイさんは ♪
いつもみんなの笑いもの どっかで似たものを見たような気がしてうちにあるトラックボールだと気付いたが全然似てなかった >>281
子供の頃、スポークにチェーリングを着けた自転車に乗ってた子がよくいたのを思い出した。
女の子が多かった。ハブにブラシ巻いたりなあ。
昭和の話だよ。 ルック車のクランクから音鳴りがあるので交換したいんですが、写真のような形状で中心の六角を緩めようにもびくともしません。
こちらの外し方を分かる方いませんか？
https://i.imgur.com/jif215z.jpg
https://i.imgur.com/H5vxP0t.jpg マイナスドライバーで周りのキャップ外すんじゃないの？ 単純にトルクが足りないか、逆ネジとかもありえる？延長パイプでいけそうだが、形状から噛み込み悪そうだな。 ボルトをどうにか緩めるしかないんじゃないかね
グラインダーか何かで切断するのは最後の手段として 外れねーだとか、そーいうメンドクせーチャリは、捨てろ！ 8mmの六角レンチに延長して反時計回りに回せ。
ここは普通のネジ。 >>287
BBがカップ＆コーンっぽいし、
六角穴が浅いし黒い縁に切り欠きがあるし六角穴ならクランクと面イチが基本なので
14mm六角頭ボルトでダミーキャップに一票 >>287
自分も最近そのようなことがあって試行錯誤して
長い6角レンチで地面と設置して固定しペダルを力いっぱい踏み込んで
なんとか外れた
適切な工具がなければ無理しないほうがいい 久しぶりにママチャリに手を出したら、部品の規格の煩わしさに嫌になったよ
前ハブと後ろハブで軸の太さが違っているの？
なんで違うの？
おかげで余分な部品を注文したかもしれない、まあ安いからいいものの
ナットとかワッシャーとか菊座金とか、うちは自転車屋さんじゃないので、都度買わないとどうしようもない
なんだかすごくいら立つ >>295
普通にメンテナンスするだけなら、
バラして、クリーニングして、再組立するだけやん。
俺みたいに内装3段の右ナットのUNF細目を舐めたりしなきゃ部品買う必要無いから
ナットもワッシャーも菊座金も要らなくね？ >>295
ママチャリに限らずたいてい前後で太さ違うね。 ママチャリだからって事では無く、
ロードやMTBでも前後でハブ軸の径違ったと思うが >>287
六角ボルトに見えてダミーキャップだね
切り欠きになんか突っ込んで引き抜くだけでいい 前後でハブ軸の太さが一緒の方が珍しいだろ
というかあるのかそんなの >>287
丸い部分に凹みがあるだろまずはそこにマイナスドライバーをいれてキャップを外す
そうしないと次の行程をどうするか分からないよ
ボルトもダミーかもしれないし 写真見ただけで、カップコーンだの、ダミーキャップだのってわかるオマイラ様ってすごいんだね。
自分は全然わからなかった。
ママチャリに限らず、安いエアロバイクとかでも、ペダルのネジ経だったり、シートポスト
の経を頑なにスポーツ車と同じにしない理由ってなんだろう？ぱっと見、コストに影響なさそう
なんだけどなぁ‥。 詳しくは知らんがJISだからじゃね
スポーツ自転車用途の規格の方がマイナーなのかな 規格が乱立してるのが自転車がスポーツとして一般の人に流行らない一因でもある 1000円値上がりしても良いからシマノのカセットＢＢ着けてほしいな。 すいません、あまり知らなくてすいません
六角ボルトのボールポヨンが必要だと教えてもらいましたが
どこで買えるかわかりません
お願いします 勝手に想像すると
六角ボルトじゃなくキャップボルト用の六角レンチで
長い方の先端に丸っこいのがついてるやつかな
だったら普通のホムセンで売ってる 以降このスレではボールポイントの事をボールポヨンとします。 ちょっとスレチだけど尼でブレーキホースのコネクタインサートツール？買ったら
なぜかUSBケーブルが一緒に入ってた…これは刺したらあかんやつだよね？
見た目は何の変哲もないけど
https://i.imgur.com/wlonc8g.jpg >>296
特注のロードフレームの逆爪にチェーン引きを着けるので苦労しているんだよな。
逆爪用のチェーン引きで適当なのが見当たらないんだよ
クイックなんだがハブ軸の長さがギリギリなんだよ
車輪をセットしたら、外側にはチェーン引きを着けるための軸が来ていない
チェーン引きをフレームの内側に入れると、今度はハブ軸の受けの長さが怪しくなる
ホイールは完組なので延長軸とかのパーツがないんだよ
ママチャリ用のチェーン引き棒を使って加工して市販のオフセット型チェーン引きと組み合わせるともしかすればうまくいくかもしれない
完組のホイールのハブ押さえを外して、代わりにママチャリの菊座金・座金を挟めば、寸法的にうまくいくかもしれない
ことは簡単ではないんだよな・・・ https://www.ebay.com/itm/131595043880
アジャスターボルトの穴がない逆爪エンドでかつQR軸で使えるとすればこういうのだろう
昔ユーレが作ってたようなやつ トルク管理しようと思ってトルクレンチ買ったんだけどまともに使わないうちに
ずれてしまったのかカチッといわなくて使い物にならなくなってしまった
これはもう捨てるしかないんだろうか
ずれてしまったのは心当たりがあるので自業自得なんだけども >>325
メーカーに校正を依頼すれば？
ちゃんとしたメーカーのトルクレンチなら校正してくれるはずだけど。
安物なら諦めるしかないんじゃない？っつか、モノによっては右ネジ
にしか対応してなかったりするとか。自転車だとどっちもあるけど。 CYCLISTSの安物トルクレンチセットだから校正できたとしても本体よりも高くつくレベルだと思う
せめて本体だけでも単体で売ってないかなと思うだけど プリセット型でずれないのはスタビレー
トルクレンチで買うんだったらKTCのデジラチェとかにしたほうがいい。 頻繁に使うわけじゃないから東日のビーム式にしたわ。
角度的、体力的に目盛り読んでられない所はシグナル式使うけど自転車ならそんな事ないしね。 プリセット型は使い終わった後テンションを抜かないとトルク値がズレるから。
ラチェットがわりに使うのでなければビーム式が安くて確実、場所とるけど。 トルクレンチは使い終わったら最も低い値に合わせて保管してりゃ
安物で大丈夫、
ビーム式は作業姿勢が限定され使いにくいからやめとけ >>322
これは正爪用だから裏側に溝用の突起が出ている
逆爪は溝の無い側から引っ張るので突起を削り落とせば行けるかもしれないが、
クイックに挟む部分の肉厚がありすぎて、ホイール軸をフレームに載せる分がなくなってしまう
そして、高すぎる1個7000円？ >>324
これは向きを変えて、入り口側から押し込んでハブ軸を袋小路にして使うのだろうか？
これなら抜け止めとしては使えるけれど、私の車軸は入り口側に結構近いからなあ・・ SurlyのHurdy Gurdyは逆爪用だよ。
ただ、これ付けるとクイックは135mmじゃないと固定出来なくなる。
つか、なんで今さらロードエンドのフレームなんか作ったのよw
ロードエンドなんかエンドの精度出せなかった頃の遺産で、いいことなんか一つも無いでしょ。 軸長135mmってのは今のエンド幅が130mmの場合ね。
ワッシャーとHurdyGurdy本体の厚みで5mmぐらい長い軸が必要になる。
一応うちでもHurdyGurdy入れてはいるけど、DTのRWSみたいなスキュワーにしてガチガチに固定すれば
超鬼トルクで踏める人以外はズレたりはしない気もする。 287ですが、結果はダミーキャップで、
マイナスドライバで外れて中にボルトが出てきました。
コッタレスクランク抜きがあればなんとか交換できそうです。
レスしてくれた方ありがとうございました。 >>335
本当、何でこの程度の物を作って売らないのかと
以前も話題になったし、ニーズは有るだろうから
ヨシガイでもミカシマでも外注で出して売れるだろうにねぇw こんなもんに需要ないだろ。逆爪フレームをシングルスピードで使う時用だろ。 >>341
>>338さんが言うように今どき逆爪のエンドをつけた自転車は無いんじゃないかな？
ニーズの少ないところの商品を作って売っても赤字だから、もうこの手の商品は没だと思う
MTBショップでSurlyのHurdy Gurdyを扱っているようだけど、これ高いよ
1個で税抜き3900円だから左右2個分で税込み9000円もするよ
しょうがないので、以下を組み合わせて、
ママチャリ用のネックの曲がりをストレートにして、ボルト断面をD型に削って密着させて作ってみた
https://image.yodobashi.com/product/100/000/001/002/226/224/100000001002226224_10204.jpg
https://static.mercdn.net/item/detail/orig/photos/m24427576448_1.jpg?1557648866
BAZOOKAはボルト穴が外側にスライドしているので、
ママチャリ用のボルトをD型に削ればフレーム面密着でストレートに引ける
https://static.mercdn.net/item/detail/orig/photos/m24427576448_2.jpg?1557648748
これなら左右2個セットで1200円ぐらいで作れる
貧乏だから許してね クソ台風Uターンした後また戻って来ないだろーな
あ～あ 通勤快速号のブレーキワイヤでも交換すっかな ところで ふ、と思ったんだが
スポーツ車でブリジストンのタイヤ履いてる奴おる？
偉そうなCM流してる割に自転車用はロクなの無いよね 自動車用で充分儲かってるだろうからやる気無いんじゃね？ ブリヂストンの自転車用タイヤはすべてチェンシン製（マキシス）だったような ママチャリ用タイヤのマイティロードは出来が良い
値段高めだけど 5年位しまってあったタイヤってどれくらい持つんだろうな 前にインスタでBSがMTBのタイヤを背景にシューズの広告出してて
おっ！と思ったらゴルフ用の靴だった
MTBタイヤの技術を注ぎ込みました的な内容でちょっと引き笑い >>349
20年しまってあったMTBのタイヤを使っているがブロックがボロボロ欠けてくる 5年と20年は違い過ぎる
冷暗所保管なら10年ぐらい余裕な気もする 室内にそのまま転がしていた10年近く前のタイヤ
問題なく使えたよ 自転車のタイヤは新品時に工場で装着後自転車が朽ちるまで
ほとんどが交換されることが無い様に思われる
後輪を外す工具、１５ｍｍスパナすらほとんどが持っていない
ホムセンは１４ｍｍの次が１７ｍｍというところがほとんどだ
きっと、昔昔、１５ｍｍスパナを売ると、自転車屋さんが仕事がなくなるのでそういう事情があったのではないかと推測してみた ルック車のホイールを外す際のスパナ（15）が全然売ってないんだよね、
ホムセンでスパナセットを適当に買ったけど入ってなかった気がするな‥
357さんのコメで思い出したんだが、ねじ切りダイス等で、例えば15サイズのボルトのネジ部
を1サイズ正確に落とすことってできるのかな？
安エアロバイクのペダルをスポーツ車のにしたいんだが、安14 でスポ15なのよ。 スパナセットは車とかオートバイ用だから入ってないよ
15mmのコンビネーションレンチならどこのホームセンターにも置いてあるだろ >>356
スゲーなその技術力に尊敬するわ
個人的には電気ではなくメカニカルで動く方が見てみたいが >>359
どんなペダルにしたいの？
たぶん1/2のネジだよね？
選択肢はかなり少なくなるけど規格合った物に換えるほうが楽で安全だと思うよ。 15ｍｍスパナは出かけるときは忘れずに持っていくようにしている
あと８ｍｍと１０ｍｍ、ドライバーにアレンキーセット
タイヤとチューブの予備と、パンク修理セット（タイヤレバーが無いと困るよ）、ミニポンプ
これがあれば人里離れた山中からでもなんとか帰還できる 15mmの謎
自動車だと外車でよく使われてるよね（13,16,18mmなんかも）、外国の他の機械とかも同様なのかな、
日本だと自動車含めあまり見かけないのは地域性？何かの規格が影響してるのかな。 >>368
人里離れた山中に15ｍｍスパナ?熊と戦うのか? >>359
そこのネジが壊れると、命を落とすけど、それでもいいのかね？
ペダルのネジは右は順ネジだけど、左は逆ネジだよ
標準で2種類のネジ用が売っているから、それを買えばいいよ
三ヶ島のHPから、直接相談できるから、そうしましょう。
三ヶ島のペダルは私の自転車でもつかっているけれど、これはいいね！ レスありがとうございます。
安エアロバイクのゴリゴリペダル（14）を、三ヶ島ICライト（15）に交換しようとしていました。
安い方の穴広げるとクランクがちぎれかねないので、三ヶ島の方のボルトを削るしか無いかなぁ
と思っていました。
なるほど、三ヶ島のホームページで相談できるんですね、ありがとうございます。 またしても失敗してしまった
ホイールはマビックキシリエプロなんだけれど、抜け止めを挟むために
ハブについている両外側のブッシュを外して、代わりに３．２ｍｍTの菊座金と取り換えてみた
抜け止めの厚さと菊座金の厚さを合わせると、片側で従来よりも１ｍｍ狭くなるけれど
軸端がフレームの外に飛び出ることもなく、クイックでしっかり絞められたのはよかったが・・・
マビックのハブは菊座金の径で押えるとベアリングの回りが悪くなることが判明してしまった
あ～あ、せっかく買いそろえた前後ハブネジセット×２と
ヤフオクの後ろハブネジセット１が全部使えなくなったよ
そのちょっと前は３ｍｍのタップをねじ切り中に折ってしまい
タップ抜き工具を買って使ったら、爪が中で折れてしまって、肝心の穴爪を差し込む穴が塞がってギブアップだし、誕生月はろくなことがないんだよね 後輪バーストした時はプライヤーで外した
車に最初からついてくる安物
ナットに傷はつくが緊急時には十分役に立つ >>373
1/2インチ （ネジ径 約12.7mm）
通称「米芯」ともよばれ、9/16インチと比べると細口になっています。
主にビーチクルーザーやBMXに使われています。
（最近は9/16インチ採用のものもございますので、ご確認ください）
弊社製品の中にはこの1/2インチ対応のペダルもございます。
詳しくは製品情報ページをご確認ください。
https://www.mkspedal.com/?q=ja >>341
> 本当、何でこの程度の物を作って売らないのかと
この程度の物なら自作出来そうだが・・・。 ペダル外すなら薄口じゃねーと入らないのも有るから専用工具かしっかりしたの選ばないと
二次災害起こして泣き虫ペダルになるで
https://i.imgur.com/YhVrvN3.jpg ペダルレンチならもしまだ持っていなければ、私ならこれを買う
ホーザン C-200
ペダルレンチ
税込価格 2,739円
クロムバナジウム鋼鍛造成型にパーカー仕上げのプロ用ペダルレンチです。
強力型15°オフセットタイプと薄刃ストレートタイプのコンビネーション。 クランクとペダル買ったからペダルレンチも一緒に買ったら
ペダルレンチいらないペダルだったわ >>384
BB周りの分解・組み付けはやたら早くなるな。
長く使おうと思ったらカップコーンの方が持つとは思うけど。 そうだよね
おれも初めてタイヤとチューブ交換したとき3時間くらいかかったハメるのが固くて
でも今は10分もあればできるから何事も経験だなっておもう >>365
>>359
で、ハブの事言ってるんだけれど、ハブ緩まん？
ペダルでもメンテナンス悪くて固着していなければ、
ダイソー15mmコンビネーションスパナでも普通に使える
ただ、ペダル軸2面の奴は角度が限定されるので上手く力が入らない事はある
そういう時はゴムハンマーで叩いて瞬間的に力を加えるか
しっかりしたペダルレンチを使うか
15mm6面軸のペダルに買い替えるか >>392
工具は適正トルクがかかるような長さに作ってあるんだけどアレはコストのために大分短くしてあるから緩まない
逆にアレで緩むようではトルクが足りてない >>382
そのペダルレンチは設計が古いから使いにくい
持ち手がグリップタイプのペダルレンチの方が現在では標準的で絶対的に使いやすい > ハメるのが固くて
>> うちの嫁のも最初固かった
>>> 空気嫁か
>>>> 嫁に穴が空く前にシーラント流し込んどけよ
>>>>>' 緩まん？ 30年前のスポルティフの整備には9mmとか11mmとかのスパナが必要だったな
当時イタリア製のエスプレッソマシンの整備にも9mm11mmが必要だった
さすが自転車の本場は欧州イタリアだよなと変な納得して工具を買った記憶がある
今のエスプレッソマシンは10mm12mmになってるみたいだ
9mm11mm別にイタリア カンケーねぇじゃん ペダルレンチ使うペダルって最近無いよなぁ
ベクター３くらいかな >>403
そのKTCのHPに工具の長さとトルクの関係が説明されてるから見てこい
自転車のハブボルトのトルクは標準適な長さの工具が丁度いいんだよ >>379
実際80x15 0.6t位のステン板を曲げて
作ってやろうかと企んでるわw
凹凸の治具をバイスで挟んで成形して
ナットを溶接すれば作れるシロモンだしなぁw
出来れば、エンドとアジャストボルトの当たり面を
傷付かない様に上手く処理したいわ >>405
https://si.shimano.com/pdfs/dm/DM-GN0001-20-JPN.pdf
P156
六角レンチでは十分な締付けトルクが確保できません。
必ず15mmスパナを使用してください。
35-55N･mやで >>408
シマノでもアルテ以上ではペダルレンチの山を切ってないはずだが
まあよそのメーカーでもハイエンドは六角オンリーだけど クランクの取付けは8mmの六角レンチで35-50Nmやで >>409
すまんのう、
8mmの六角レンチか、15mmスパナで締め付け
6mmの六角レンチのはトルク不足なので不可って事か 8mm六角レンチ使うペダルって使った事無かったが
専用工具が１つ不要になるのは良い事だね
三ヶ島とかも8mmにしてくれれば良いのに 三ヶ島も六角穴あいてるモデルあるけど6mmだったかな？
出先で脱着する場合は工具減らせるの助かるね。
締める時に出先で使う工具で締めておかないと外せなくなったりするね。 8mm六角だとフレーム側にレンチ入るからあまり効率よくないのよね >>397
それはソケットの話じゃねーか？
6角のメガネなんかアメリカ人以外使わねーよ 六角ならトルクレンチが簡単に使えるから測りながらやってみたら？
40Nくらい出せそうじゃない？ なめるかな 六角のメガネはスパナみたいにオフセット無ければ、振り幅60度は確保せにゃならんから
使えない場所は結構ある オイルパンのドレン外すときなら六角使うけど自転車程度なら12角で充分だろ >>420
有るには有るけど、ありゃ特殊工具扱いだぞw
よっぽど固着してる頭の崩れ掛けたボルトに対する
おまじないレベルの効果しか無いと個人的には思ってるわw 逆爪用のチェーン引きはBAZOOKAのチェーン引きと
ママチャリ用チェーン引きのボルト部を組み合わせるとフレームの外側に沿ってうまくできることが判明したよ
ただし、ママチャリ用のボルトは、ネックの曲がりをストレートに矯正してボルトを断面D型に削ってフレーム面に密着するようにする
さらに、ボルトのメガネ部分を薄く削ればフレーム内側に挟みこめる
現状２ｍｍの厚さがあるのを厚さ１ｍｍまで削ろうとやすり掛けを始めたが、夜中の3時までかかってやっと厚さ１．５ｍｍまで削れた
安物のやすりの柄が折れ、力を込めた指が痛くて関節が曲がらなくなった
まだ片方しかやってないけれど、何か別の加工方法を見つけないと・・・
電動ドリルに使える、いいグラインダーはないだろうか？ オレ171、中2の長男161
脚の長さの差はたぶん5cmなくて、4cmくらいかと
オレ用のクロモリロードを長男が乗りたいという
サドルはあと25mm下がる
まだ下げてない状態だが、ペダルは踏めそう
近所しか乗らないし、細かいこと考えないなら、ハンドルまわりは変えなくて大丈夫だよね？
意見が欲しい >>425
目的がわからないから意見も何も
好きにすればいいと思うよ >>426
そうだな
おかしな質問だな
ありがとう >>425
あなたの息子さんを知らないからあくまで一般論
中2がチャリ、それも性能いいやつを手に入れて
「近所しか乗らない」という条件がどれだけ現実的だと思うか？
それまでロードに乗ってた子なら
普通にフィットしたサドル高から2cm高くても
なんとかなるかもしれないが
これが初めてのロードだとどうだろうね
もちろんフラペだよな？ バイトで結構長期間オートバイ整備してたけど
車軸にスパナ使うってのが恐ろしい、というかスパナなんか貫通してて入らない所に最終手段で使えって感じの最も避ける工具
そこら辺は最低限メガネで、ソケットにインパクトレンチとかトルクレンチつけて使うのが普通だった
あと6角12角のソケットだけど、普段は絶対6角使うな、掛かりが悪くて高確率で頭舐めるぞ、昔使おうとしたら親方からめっちゃ怒られた
実際やわいブレーキホースのアルミボルトでやらせてくれたけど、確かに舐めやすい感じだった
メガネなんかで6角はメガネの良い所殺しちゃうから必要性を感じない、鉄板製の簡易的な応急ツールならアリだけどさ
とにかく6角はインパクトとかで丁寧に頭に合わせて気を付けて使う必要があって、
上記の簡易鉄板や電動エアツールのソケット側の強度が欲しい時に使うもんだ、下手に6角で工具揃えるのは止めた方が良い
というか8 10 12 14 17mmのボルトナットばっかで9 11 13 15 16はホントたまにしか使わなかったけど >>425
> オレ171、中2の長男161
> 脚の長さの差はたぶん5cmなくて、4cmくらいかと
ステムを短くしてあげれば？
それと可能であればサドルを下げるんじゃなくて
クランクを短くするとか。 >>432
> あと6角12角のソケットだけど、普段は絶対6角使うな、掛かりが悪くて高確率で頭舐めるぞ、
そのガバガバな6角を製造販売している工具のメーカーはどこ？
> 実際やわいブレーキホースのアルミボルトでやらせてくれたけど、確かに舐めやすい感じだった
ブレーキホースのアルミボルト？？？
ってどの部分？
ホースで締めるところにアルミのボルトを使うって想像つかないのと、
ホースにメガネレンチも使わないと思うのだけれど・・・。 >>434
ウチのはKTCとTONEだったね
6角は角度がズレると舐めやすいって常識だと思ってたけど誰も言わないんだもん
ちなみに舐めやすいって語弊があるから、もう少し細かく言うと
「いざ舐めた時ボルトの頭の損傷が12角と比べて甚大だ」って意味ね
あとアルミのはバンジョーボルトの事だよ割とカスタム品に使われとる、俺はソケット使う前提で話してるけど クランクセットに元々付いてるチェーンリングがガッチガチに閉まっていて
手持ちの短いトルクスじゃ無理だったから、六角でやったら思いっきり舐めて
自転車屋へ駆け込んだのは良い社会勉強になりました。 >>425
とりあえず乗らせてみればいいじゃん
乗りづらかったら本人が言うだろ >>436
エアインパクトでトルクスソケット刺してやったらトルクスの先がバキっと折れたことがある
ネジロック剤とか錆とか色々あるんだけど、先に叩いてみるとか熱するとか氷結浸透スプレー使うとか緩める前にやる事あるんだよね
トルクスやヘキサは舐めにくいが一定以上の固着にはめっちゃ弱いイメージ 6角スパナってモンキーと同じで角に力が掛かるからなめやすいと思ってる。
12角は辺に力かかるから 商品名メットリンチに代表される面接触系しか6角はそろえてないな。
深夜の通販番組のアメリカンなノリを散々見せられて洗脳完了したｗ 毎度見るたびに忘れてて、調べて「ああ、それそれ」となる、スプラインとホニドライブ
http://f-gear.co.jp/news/22954/ プラスドライバーにも
「リード＆プリンス」 と「フィリップス」 と「ポジドライブ」があるぞ
JISで言うところのNo.0 No.1は小ねじと言われてて 「リード＆プリンス」の尖った刃先
一般的な手に持つタイプのNo2より上は「フィリップス」の少し広めの刃先だっ！
しかし、たまーにどうみてもNo2の大きさで 「リード＆プリンス」 の尖った刃先のドライバーがあるぞ！大抵舐めるヤツはコレだ
ポジドライブは舶来品についてることがある要らない子なので、柄に色ビニテ巻いて工具箱で寝かせている >>425
狸サイクルが近ければ息子同伴で持っていく >>425
手を加えるところはほとんど全部だろうと思う
ワイヤー類はすべて交換
前後ハブは分解清掃グリスアップ
チェーン交換
BB交換
スプロケ分解清掃
クランクは短いのに交換
ペダル交換
ブレーキシュー交換、ブレーキ本体見直し
ハンドル幅は肩幅に交換
サドルは新品に
タイヤ、チューブ交換
最低でもこれだけは必要だね >>435
> ウチのはKTCとTONEだったね
> 6角は角度がズレると舐めやすいって常識だと思ってたけど誰も言わないんだもん
KTCもTONEもマトモな製品造っているけどなあ・・・。
角度がズレるってのが意味がワカランなあ。
ズレる筈が無いんだが。
> あとアルミのはバンジョーボルトの事だよ割とカスタム品に使われとる、俺はソケット使う前提で話してるけど
工具がとうとかよりも、あんなところにアルミを使うカスタムパーツがある事に驚いた。 >>424
工具箱の中身をひっくり返して探したら、ルーター用のダイアモンドグラインドカッターとそれ用の軸が出てきたよ
直径がちょうどチェーン引きのワッシャーとほぼ同じ
これをハンドドリルに取り付けて、回転面を押し付けてみたら、手作業の10倍の速度で削れた
やりすぎてもいけないので、とりあえず１．５ｍｍ厚で2個完了 ブレーキの制動力&コントロールのしやすさって
ディスク ＞ Ｖブレーキ ＞ キャリパー ＞ カンチ
って感じでいいのかな？ オフロードならディスク オンロードならリムブレーキで問題ない
先月行われたツール・ド・フランス2020でリムディスク混合チームとリムチームが総合1.2位、ハイエンドロードでさえ差が出ない Ｖブレーキは制動力高いのになぜ使われなくなったのだろう ブレーキ性能ならディスク>リム
機動性はリム>ディスクだからな
サポートカーありのプロでリム≧ディスクってことは
アマはリムってことなんだけど >>451
制動力が強すぎてリムを削っちゃうからな >>453
そんなに強力だったのか！
恐るべしＶブレーキ トップ2がリム
フレームメーカースポンサーありきの泡沫チームと
そもそも資金豊潤でメーカーに物申せるトップ2
こういう見方はできんかね
bbがスレッドに戻りつつあるように数年後どうなるか
ブームになりかけたbb下ブレーキも今どうよ >>451
トライアルか安物だけになったな
メーカー戦略でしかないな >>451
微調整がしにくいからじゃないかな
よく利くし慣れればある程度はコントロール出来るから個人的には結構好きだけど >>451
朕思うに
MTBはウェットの性能が段違いだから。
クロスは通勤で雨の日乗ってもタイヤが汚れないのとカッコ。 バイトに整備を任せる単車屋に修理やメンテを頼みたくないなあ。
かげくの果てにサイズ間違えてナメた上に工具のせいwww >>451
住民諸氏のレス内容と併せて、
ブースター咬ませてもよほど剛性高くないと
作動時に開いちゃうしなあ。 >>463
作動時に開くってどういうこと？
ブレーキかけるたび調整が狂うってことなのかい？ ウソのようなホンとの話しブレーキ掛けるとフレームが開いちゃうんだぜ(´･ω･｀) リムをハサミながらフレームを開く力の掛かり方するからね Vなんて過去の異物だよ
片効き、音鳴り、調整のしづらさデメリットだらけ
キャリパーブレーキはすべてにおいて上だよ ハンドルの締付け部からミシミシ音がするんだけど増し締めしても消えません
グリスとか塗ってもいいもんなの？ カーボンなら締めすぎで破壊してないかチェックすれば
あと異音は難しいから全部チェックした方がいいよ ハンドルはアルミ。
コラムで締め付ける部分がなってる（ような気がする） >>469
何言ってんの、Vブレーキが調整しづらい？
ブレーキシューに球面ワッシャーがあってシューが自在に動く時点で、最適化するの楽だろ ズレる？
それちゃんと調整できてないのとそれ以降のメンテ不良だぞ >>464
Ｖブレーキは強力にリムを挟み付けることが可能であるが、これは同時にブレーキ台座が開く方向に、強い反力がかかるということでもある。そこでブレーキブースターと呼ばれる馬蹄型の部品を追加し、台座が開くのを防止する場合がある。
https://ja.m.wikipedia.org/wiki/V%E3%83%96%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%82%AD >>479
ブースター？
そんな部品を装着しないといけないのか そういや昔乗ってた折り畳み自転車には付いてたな。
今乗ってるクロスバイクには付いてない。 >>483
それは台座を軸に円運動する事を考慮してシューをリム外周から少し内側にしておかないと、
シューとタイヤ側面が擦れてタイヤ崩壊する
シュー接触面からボルトが垂直に出ているので、減っていくとシューの外周面が削れて、内周面は残っているのは構造上しかたない。
ヘビーユーザーにはリンクのガタなどで向かなかったが、ライトユーザー向けにはパラレルリンクを競技不可にして再販して欲しい。
もしくは、最初から外周側が厚いシューがあれば減り方の不均衡は多少是正される。 >>473
いっぺんハンドルとステムのボルト緩めてグリス塗り直して締め直す位しか浮かばないやごめんね
コラムスペーサーの高さが微妙に足りなくて鳴ってた事はあったけど違いそうだし Ｖブレーキがリムを削るって、シマノのシューを使っているとという注釈入れないとな。BBBとか別メーカーのシューを使えばそんなこと無いし。 >>480
> そんな部品を装着しないといけないのか
日本語が読めない人なのかな？
>> そこでブレーキブースターと呼ばれる馬蹄型の部品を追加し、台座が開くのを防止する『場合がある。』
どこに装着しないと『いけない』と書かれている？ テコでフレーム拡げてるようなもんだからな。ブレーキ力は強いがそのレバーで引く量もあるし おまえらどんだけ神経質なんだよw
Vブレーキでフレーム広がるとかそれで破損したフレームとか見たことあんのかよ
ブレーキより弱いフレームとかそんなもんあるわけねーだろ Vに限らず、リムブレーキ全般でダルいのは、しっかり振れ取りしてある事が前提のブレーキな事だよな。 >>489
> Vブレーキでフレーム広がるとかそれで破損したフレームとか見たことあんのかよ
？？？ブレーキでのフレーム破損なんて誰も心配してないぞ？
何かおそろしく激しい勘違いをしてないか？
Vブレーキやカンチブレーキに於いてはブレーキ台座とそれが着くステーは
ブレーキ構造物の一部だぞ。 上で「テコの原理でフレームが開く」てレスがあったからみんなが混乱してんじゃね？
そもそもフレームが開くとどういうデメリットがあるのか誰もわかってないから説明できてないんだよな
まあオレもよく分からんけどw カンチブレーキ用フレームにVブレーキを付けると露骨にたわむしタッチもぐんにゃりする。別に壊れたりはしないが。
ブースターの装着でタッチもカッチリするし効きも改善する。
最初からVブレーキ前提のフレームならあまり気にする必要もない。 >>486
ほんとシマノのシューって、シャーって音鳴っていかにも削ってる感じだよな
なんでかな、ウェットの性能出そうとするから？、それとも耐久性？
ルーラーの一番安物がお気に入りだわ 制動力は問題ないけどリムへのダメージは少ないブレーキシューとかないのか？ >>493
> 上で「テコの原理でフレームが開く」てレスがあったからみんなが混乱してんじゃね？
皆が混乱しているんじゃなくて一部だろ。
テコの話は俺じゃ無いけれど、
テコの原理じゃなければ何の原理になるのよ？
> そもそもフレームが開くとどういうデメリットがあるのか誰もわかってないから説明できてないんだよな
えっ？説明する必要あるか？
ブレーキを掛ける際の支点になる基部がフニャフニャ動いていたらどうなるよ？
効きも悪けりゃコントロールもやり難いだろ。 >>496
シマノ以外だったら、千円以下の中華でもリムのダメージほとんど無いよ？ >>438
何をどう間違えたら「氷結浸透スプレー」なる
摩訶不思議な単語が爆誕するんだろうね？ みなさま今日はどんな1日でしたか? 台風も通り過ぎて良かったですね
私ですか?
走行中にミッシングリンクが外れた、そんな他愛もない1日でした(´･ω･`) >>457
情報ありがとん。
他者の迷惑省みず、残り二つ落札しちゃったよ♪ >>506
怪我はなかったかな
元気そうで何よりです >>501
じゃあオマエは黙ってないとダメじゃんwww >>508
車少ない道だったので幸い生きています
ペダルが急激に軽くなって「我が車がﾄﾂｾﾞﾝ(`･ω･´)高性能に！」って
思ったら後ろを振り返ると道路に取り残されたマイチャーンが… >>504
俺も真っ先にコレ思い出した
実際固着にめっちゃ効くらしいね ふーん、先日ペダル外しを頼まれて少し時間かかったから次回は試してみるわ なんかタイヤを変えてシャーシに戻したらフレが出てしまった。
ソンナコトナイヨね？ >>517
まずタイヤだけ振れてるか、リムが振れてるか確認 タイヤのセンターが出てないだけじゃない？
空気入れるときに空気圧の7割程度で一度タイヤを1周縦に潰すようにして体重かけて
ホイールになじませてから目標空気圧に上げたほうが良いよ >>520
ちょいまち、リムが振れてたらそこは振れ取りしないとタイヤのセットが失敗したとかの問題以前じゃないかな？
単にタイヤのせいで振れるかというなら少しはあるけど、リムやスポークの方が大きな要素 >>521
ブレーキのクリアランス見て振れ取りしたったわ。
1回テンション緩めてやり直すか。 リムブレーキだと1.5mmくらいの振れでも馬鹿にならななくない？
自力で調整する能力ないんだが、思い切り安物のホイールで1.5mmとか、店に持ち込んだら馬鹿にされるかなあ そんなことぐらいで馬鹿にするようなら商売人失格だろうし
気にするおまえもどうかしてる ウチじゃあそのルック車扱えないから
ヨソの店にもっててもらえる？(ﾊﾞｶにしたような半笑い) >>523
こういう人がちょっと慣れてくると逆に他人をバカにするようになるのかなぁ >>527
20年くらい前の軽量アルミリムだと一回遠出してガツンと段差でやると普通にそんくらい出たよ
なつかしや部活時代 CBアサヒはブレーキシューでの簡易振れ取りと、振れ取り台ので振れ取りのどちらでもやってくれる。
後者の方が工賃高いけど 自転車に空気を入れる時ちょうどの空気圧にしたのに抜く時にどうしても空気が漏れます。
気にしなくてもいいのですか？みんなはどうしてますか？ >>533
抜く時に出てくるのはポンプとホース側に残ってる空気だから気にしなくて良い >>534
そうなんですね
ありがとうございます
みんなどうやってるのかすごく気になってたけど、いいなら気が楽だ 2か月前にハスって落車。コラム覗いたら剥離してたんだが、どれくらいやばいんかな。交換予定ではあるけどしばらくは走れる？
https://imgur.com/a/nXU2gBD >>536
剥離してそうなったわけではなさそうな気がするけどぁ。
元々そういう作りだったんでない？ 近くの自転車屋「個人」に、虫ゴム買いに行ったら、そーいうの売ってないだって。
あるくせによ。
金にならねーからだろ。
セコいカスだ。 落車の衝撃でどうこうなる場所じゃないわな
最初からこんなんじゃなかったのけ
製法によるけどカーボンなんて内側はけっこう適当なもんだぞ >>536
気になる時点で交換するのが正解
事故につながったら後で後悔するし
びくびくしながら乗ってても楽しくない >>536
構造上平気やろ
って言うか丸パイプの内側に平面の剥離した物って言っているが
新車の時に未確認なら最初からあったんじゃね？ >>541
チューブ交換、タイヤ交換とか頼むと、明細に虫ゴム代とか書いて売ってくれるよ
自転車の部品は安いから、部品販売では生計が成り立たない
修理工事前提の構造が壊れてしまったんだよな
時代の流れとは恐ろしい >>514
片っぽだけ残ってたけど、当然ひと組み新品に交換しました(`･ω･´)
ついでにパーツクリーナーでチャーンの汚れ落としたのでめちゃ軽 >>536
ごめん、それ富士そばの半券だわ
後で取ろうと思って忘れてたw >>541
弁当屋で小分けにされた醤油だけ買おうとしたオジサンが追い返されてたのを見たことがある
そーゆう売り方はしないって意味合いだろうね
そこらへんはその店の経営方針なんだろうから、あーそうですかとしか言いようがない
せっかく訪ねてきた潜在的な客を追い返すような真似をしておいて、
やれホムセンが自転車を売るようになって商売あがったりだとか言ってるタイプなんだろう >>545
よく見てみろ！
「スカ」って書いて有るだろw >>541
虫ゴムはフジスーパーの自転車コーナーの棚板に並んでいたよ >>541
この際だから虫ゴムやめてスーパーバルブにしちゃいなよ >>555
スーパーバルブはこっそりお漏らしするから嫌い
ちなみに、十字の切れ込みじゃなくて
ゴム栓が付いてるタイプな >>556
ブリヂストンのVS-5とか有名どころはゴム栓タイプだけど？自分の使ってるのもゴム栓タイプでこっそりお漏らししないし。 シマノのブレーキキャリパーの六角ナットって個別に売ってる？
フレームやフォークに固定する部分です
キャリパーアッセンブリじゃないと手に入らないのかな >>558
ナットやネジは内製じゃなくて調達だと思うけれど、
純正部品じゃないと困る事あるの？ >>558
シマノのスモールパーツ表に番号付きで掲載されてたら売ってます
品番も言わずにここで質問されても困ります、シマノのHPにすべて出てますので検索してください >>558
スモールパーツにあるよ。ワーサイあたり見てみたら。 そして六角ナット一個で送料800円から1000円取られるまでがテンプレ(´･ω･｀) お店に置いてなければ通販でチタンの買ったほうがいい。 型番はBR-5810ってやつですね
後出しですんません
今ワーサイというサイトを調べてみましたが該当パーツは無さそうです 因みに純正に拘りはないです
Amazonでシマノの取り付けナットというのを発見したけど
形状はまさに合いそうなんですがタイトルに記載されてる型番がブレーキシューなんですよね… >>568
このパーツリストにも載ってないんですよね
やっぱりアッセン売りなんですかね…
アマゾンのURL貼れないからタイトルですけど
シマノ(SHIMANO) 取付ナット BR-R561-S BR-R561-L BR-R451-S BR-R451-L BR-4600 前後用/10.5mm
こういう形状のナットです 埋め込み型のブレーキ取り付けナットなら捨てるほど持っているよ
ブレーキ買うと、ナットが長さの違うやつがいぱーいついてくる
使うのはそのうちの1個だから、あとは捨てるのももったいないので、取ってあるよ
かれこれ前後で５セットは買ったから、いぱーい残っているよ
ヤフオクで出そうか？
１個１００円、送料２００円でどうかね？ >>569
>型番はBR-5810ってやつですね
>形状のナットです
ダイレクトマウントじゃないのかよ >>557
ウチのはダイソーで買った奴なはず・・・
原因はそこかー！ スーパーバルブのお漏らしは
100均のは内圧で中栓押しつけているだけなので異物挟まると漏れやすい
楊枝とかで数度突っついて挟まった異物を内圧で押し出してやりゃOK そういえばハブ軸を留めるBC3/8のナットをホムセンやハンズを見て回ったけど何処にも売ってなかった
あれどこに売ってるの？アマゾンにはあるけど タイヤの空気圧なんだけど
前輪ちゃんと空気圧の数値出るんだけど
後輪出ない
チューブいかれてんの? >>575
ホムセンの自転車コーナーに、普通のインチサイズのハブナットなら置いている
内装3段用のUNF細目はマジ売っていない >>578
空気入れる事自体は問題なし？
バルブ付近のちょっとした加減だろうね。
仏式なら丸いネジの緩め量を加減してみると変化あるかも。完全緩めや完全緩めからちょい締めとか。
棒が曲がっていたり異物噛み込み等で動きが悪い場合はバルブコアのみまたはチューブごと交換だね。
あとチューブ銘柄との相性があるポンプヘッドもあると聞いた事があるね。 細長く切ったキッチンペーパーを長手方向に半分に折りたたんで
細い棒（六角レンチとか）を挟むように装着して
チェーンの穴に挿入してスコスコするとまあまあ綺麗になることに気が付いた
ドライ系オイル限定かもしれないけど、簡単だし超安上がりだしマジおすすめ 使い捨ての二トリル手袋を今までより良いやつ買ってみた
前のは駆動系の掃除するとギヤ歯とかで切れたりしたけど今度のは全然平気
一回で捨てるのもったいないからパークリで油落とした後洗剤で洗って再利用している ニトリルはショーワのを使ってるけどライドのお供に厚みあるの試そうとしても家ではメカニックグローブしちゃうのでなかなか使い切らん >>586
アストロのセールで買ったオレンジ色のやつ >>575
自転車屋に行ってハブナット下さいと言えば分けてくれるよ
消耗品だから彼らは沢山持ってる
俺はあさひで1個100円だった ヤフオクに無いか？
3段変速のつっかい棒とかもネットの方が早いね。 プーリってこんな曲がってないよね？
https://i.imgur.com/qbzjO4r.jpg
クラリスのRDなんだけどどっかでぶつけられたかな 変速には影響ないけど、フロントディレイラーに擦って干渉するからおかしいと思って点検したらプーリーじゃないかなと。ペダル回すとプーリーが←→左右にちょっと動くけどこれって正常？ FDに触るチェーンはスプロケット→チェーンリング間だからRDは関係しないんじゃね しないんじゃね、じゃなくて、しないね。
まあ釣り質問だろうけど 便乗質問なんですがRDのプーリーって何段目でも
地面に対して垂直なのが正しいのですか?
ウチのコは内側に斜めに寄ってるんですけど… >>597
それは倒した拍子にRDぶつけてハンガーが曲がったんだろ BB分解して、チェーンリングとクランクも分解して組み直してリアディレイラーを手持ちのアルタスにしたら直った(；ω；) フェンダーとキャリアのダボ穴って
全部M5で合ってるよね？M5ボルト入らないんだよなぁ
実はM4使ってるとかあり得るのかな
そんな古いフレームじゃないしなあ >>601
塗料が邪魔して入りづらかった事ならあるけど、そんなレベルじゃなく入らないなら一回り細いの試してみていいだろうね。 M5が多いけど強度優先してる場合なんかはM6なんかもあるらしい。
だからM4なんかもあってもおかしくない気がする。
自分は見たことないけど。
今回に関してはスレッドが荒れてる説が一番有力な気もする。 応募したら何されるんだろうﾄﾞｺﾆ(´･ω･`)ﾂﾚﾃｸﾉ? 最新のシマノのFDの調整ってだいぶ楽になってるのね
R7000系のFDの調整拍子抜けするぐらい簡単だった
変なケージ当ててワイヤーがどっち側だったらピンをどっちむきにしろとかはもう過去の話(*´ω｀*) フレームって何かクリーナー付けて拭くとかした方が良いのでしょうか？ >>616
簡単に落ちない汚れがある場合はクリーナー類を使えば綺麗になるかもね。
溶剤や研磨剤が入っている物はそれらによるダメージも少しあるんで、必要な時だけ使う感じでいいと思うよ。 >>614
r2000はそんなだったなあ
高いやつは違うんだね >>614
ワイヤーの処理はなんか面倒だけどね。フルアウター対応なのは嬉しい。 >>616
ウエス＋水で薄めた食器用洗剤とかいいよ
洗浄力そこそこあるし余計なもの入ってないし水で拭けば簡単に落ちるし安いし無害 >>617
>>623
アドバイスありがとうございます。 >>614
最近一世代前の105の5800で組んだんだけど変なケージ当てないといけないと知ってびっくりしたわ
しかもそのケージが同封されてないという（Wiggleの箱なし買ったから）
もっと昔はこんなじゃなかったよね >>625
Gaugeじゃね？俺が間違ってるのかな？ >>627
ボトルゲージ
サイクルボトル用かペットボトル用か見分けるためのゲージ >>631
その百年使い古されたリアクションで、俺クール >>634
英語の発音を完璧に日本語表記するのは無理だぞガイジが！ >>635
空気圧ケージとは誰も言わないし、
カタカナにしたときの語感、語呂なのかもね 英語スレに質問です
ギャルとガールはどっちが正しいの bottle cage pressure gauge もう話題に出てるかもしれないですが、急に100均からブレーキワイヤーが無くなったんですが
これって安全面で取り扱いできなくなったとかもしくはパーツの値上がりで仕入れなくなったとかなんですか？
ワイヤーカッターもなくなったような気がするしなんでだろ～。
前輪のワイヤーは短くカットされた100均のは切る手間もなく楽で良かったのにな。 クランクがクラック入って、割れ目で横にずれて段差ができた
補強板を渡してボルト締めして、すかすかの所はレジンを充填して固めたら
一応、使えるようになった
が、しかしペダル軸が明後日を向いてどうも具合が悪くなったんだよね
ペダル軸を埋めて、穴を開けなおしたいのだが、どうやればいい？
誰も知らないだろうと思うが、一応聞いてみた >>650
鉄の歯車がハメられたクランクにすれば
もう二度と割れる事はないんで安心だよwww >>654
なかなかのセンスだ！
もう少し詰てみて なんで通販でスリックハニー売ってないんだ
売ってるリアル店舗探すのめんどくせー >>648
100均はそんなもんだよ
余程の定番商品でもなければ今有る商品が来月有るとは限らない 案としては今のペダル軸の穴を2回りほど大きなサイズのMネジを切る
そこにアルミボルトを、メタルロックをつけてねじ込んで固定する
ボルトの両端をカットして、面一に仕上げる
新たにペダル軸穴を切る
どうかね？ 溶接の機材あるとこで盛って埋めたほうがいいんかもね。 溶接したところで割れるぜ
よほど特殊なのでなければ買い替えた方が早いし安い >>648
安全面の問題なら回収せにゃならん、ほかの製品でお店に回収のお知らせが貼られてるのを見た事ないか？
>>659の言うように在庫がはけたんだろ
追加で入れるほど回転率のいい物とも思えん >>650
明後日に向いてるペダル軸を万力かなんかで固定して今日の方向に向ける はじめてチェーンとスプロケットの交換をするのですが、何か注意することってありますか？ >>665
チェーンリングとチェーンとスプロケットには段数ごとに幅と仕様が違うから
例えば9Sのスプロケに良かれと11Sチェーンで組むと異音がしたりする
そこら辺調べてから対応品買おうねくらい >>665
交換とかなんとかなる。問題はディレイラーの調整や。 >>665
外す時のトルクを覚えておいてきっちりトルクかけてつけ直す事かな
変に遠慮して緩んでガタが出ると音なりや変速不良出るよ うーん。
キシリウムの8速に付いていたスペーサーを
そのままフルクラム レー4に付けたんだが間違っているのかな。
今日別のバイクでZONDA 17cの9/10速付けるならスペーサーが必要と知って
これでいいのか？ってなっている。
8速と9速と10速では1mm異なるって記事もあるが
9/10共通のスペーサーでいいのだろうか。 ギアが遊ばずにきちんと固定できてれば問題無し
ただしRD未調整というわけには行かない場合があるので確認・調整しましょう 今までちゃんと変速できていたならディレイラーをいじる理由が何一つない >>665
はじめてあるある
滑ってザクッ→革の作業手袋する
プーリーケージのとこでチェーン通し間違えガラガラ→説明書と現物をよく観察
チェーン裏表指定ある場合の間違えやコネクトピン使う場合の渋さなんかもあるかな >>669
なにそれ、掘ったいもいじるなってこと？ >>675
am fourteen after ten 自転車はクロモリに限るな！
色飽きたら、塗り替えが簡単！
今までに4回塗り替えてる。
しかも！デカールもPCで作って、プリンターでデカールも作れるしね。
今まで、なんちゃって、ピナレロ、コルナゴ、ジオス、今パナソニックにしてる。
デカール張った後に、クリア吹いてるから、本物ぽく見えるよ。
シールとは違うからね。
何回も塗り替えてるので、なれたよ！
たださすがに、塗装剥離後に、サンド掛けるから、フレームや、ホーク自体が、平気だと思うけど磨り減ってるのは事実。
コピー商品言われるとまずいので、分らない位の小ささで、デカールの最後に、ｃと書いてある。
コルナゴｃみたいな感じでね。
これなら言われないから 乗ってる時間よりも、塗装して楽しんでる時間のが長いかもｗ
今度何に塗り替えるか考え中だけど、来年だなやるの。 スプロケ交換であるあるがロックリングなめることかな
ちゃんとまっすぐ入れる
あとはホイールの対応ギア数でスペーサー入れるくらいしかないかなあ ロックリング用の工具が短くて
ディスクローターのロックリングに届かなかった
フロントは届いたけどリアだけ届かない >>678
> 今まで、なんちゃって、ピナレロ、コルナゴ、ジオス、今パナソニックにしてる。
ダサ・・・。 スプロケットは外すつもりが思いっきり締めてしまった事ある
30分くらい外せなかったわ スプロケは新品なら関係ないけど、あの薄い間座があるタイプで外して清掃したあと付けるの忘れて締めるとギザギザ噛みまくりで外せなくなって苦労するね。
外さず隙間をブラシで清掃するだけにしてる。 スプロケの指定締め付けトルクってけっこう高いよね
自転車に組み付けるパーツ類のトルクとしてはトップクラスなのでは スプロケは無理に規定まで締めてないな。
弊害ってあるのだろうか >>691
そりゃ出先で緩んでひどい目に会うリスクくらいだもん ダボ穴のタッピングって難しい？
尼でハンドツールセット買ってM5穴
自分で立て直し見ようと思ってる
注意点あれば教えて >>695
立て直しって事は現在M5でネジ山あって損傷か何かで修正？
切削油を切らさない
3本入ってると思うけど損傷なら損傷具合と相談（派手に崩しそうだったり斜めになりそうならすぐ引き返す）しつつ基本順番に
上手く入っても一気にやらず3歩進んで2歩下がる的な感じで
って所かな。 通勤使用、雨ざらし駐輪場でスプロケ・チェーンが錆び
ボトムブラケット？がペダルを漕ぐとギーギー悲鳴をあげるようになりました・・
経験は20インチ折り畳み自転車の後輪タイヤ交換程度です
重傷なら買い替え、愛着もあるので交換希望ですが・・
>>665さんへのレスで、対応品を間違えないようにとのことですが
調べ方があれば教えてください >>697
メーカーHPがあれば部品の型番調べる、無ければ現物の型番が何処かに書いていないか探す、
見付からなければスプロケは段数と歯数（歯数は変更可能だが現状に不満ないなら同じのが無難）と取り付け方法（ロックリング有無で見分けられるかな？）、
チェーンはスプロケの段数と同じ段数に対応したもの、
ボトムブラケットはクランク外してシェル幅や軸長や穴径を実測かな。 >>665です
みなさまありがとうございます、いろいろ気をつけながら今日やっと作業できました。
スプロケはすぐ外れたんですが、新しいのがどうしても入らず、
同じ段数の買ったつもりが何か規格が違うのかなーと思ったらスコッと入りました。
入る場所って決まってるんですね。
チェーンは自転車を倒立させてたら、ほんとに通す場所がわからなくなって混乱しましたが、
ひっくり返したらすぐ分かりました。
コネクティングピンが指で簡単に入って、えっと思ってたらはずみで先も折れて、
こんなんでいいの？と拍子抜けしました。
プーリー廻りも掃除できてスッキリです。
ド素人ですが30分くらいでできたので、>>697さんも大丈夫だと思います。 >>695
とりあえずはなんか適当な部材で練習してネジ締めまでやってみると良いよ
ホムセンの10x10cm2mm厚のアルミ板とかそこら辺の金属板とかね
ぶっつけ本番でン万円のフレームとかで失敗するより練習して「タップ切るのはこういう事か」って体感しといた方が良い タップの修正なら細かいこと考えなくても大丈夫でしょ 呼吸を整え、集中すれば垂直方向に糸が見えるんじゃね？ どんなに簡単なことでも初心者は失敗する確率が高いから練習しといて損はないでしょ
数万数十万の自転車をぽんぽん買い換えられるならぶっつけ本番でもいいけど >>703
全集中 水の呼吸ですよね(´･ω･｀) キャリアとかのダボ穴なら失敗しても裏からナットで止めればいいんじゃね >>698
ご丁寧に有難うございました！
ボトムブラケットはメーカーHPでLoose Ball 3A と判明しました
>>665さんも無事に成功したようなので、挑戦してみます >>708
Loose Ballって事は分解式だろうから、分解して部品損傷なければグリスアップのみで異音は収まるかも。
クランク揺すってガタがあるなら少なくとも玉は駄目な様子、分解してワンが無事でシャフトが駄目なら玉とシャフトの交換でも行けるね。
ワンも駄目だと全部交換だけどそれはその時にまた。
分解組み立て調整に必要な工具は左側クランクの付け根というかボトムブラケット側面の画像があれば判断出来るよ。
手順はカップ&コーンBB グリスアップ 等のキーワードで検索かな。
要はダブルナットの仕組みと一緒で左ワンがボルト、フレームとロックリングがナットな感じ。
左ワンでベアリングの予圧を調整したら左ワンを工具（左ワン回し等、タイプ色々）で回らないように保持しつつもうひとつの工具（フックスパナ）でロックリングを締め付け固定だね。
カートリッジBBへの交換前提で行くなら取り外しには専用の工具は必要ないのでその場合はご相談を。
以下独り言
BB関連で3にアルファベットと聞くとシャフトの規格か？と思っちゃうけど3Aは俺は知らないけどそういう規格もあるのかな？（3R,3U,3T,3Sあたりは見かける）
規格とか関係なく単なる型番？ ダイソーのは切れるけどすぐ駄目になる
あさひオンラインショップで前は安かったけど今は上がったな KIng TTCのやつ使ってるけど1000円超えは高いと言われたらどうしようもない 刃物はある程度まともなのじゃないとな
とりあえずツノダかフジ矢にしとけば当分使える MCCやkingが2000円以下で買えるのに
更に安い物を探す必要を感じないが
安い物だとストレートのワイヤーカッターが700円以下だが、送料があるので買いに行ける人向け サンツアーのワイヤーカッターを40年近く使っている。今売ってないのが残念。 >>709
遅ればせながら、重ねて有難うございます！
検索ワード助かります！！
生活使用で錆びつかせてしまったけれど、愛着があるのでなんとか直してみます >>717
使ってるけどまぁ普通に良い。たぶん一生使う 君らが行ったカスタムの中でこれはよかったってモノは何よ？
チャリいじりの参考にしたい >>723
金かからないやつはバーテープを上から巻いてエンドキャップで固定するやつとか
あとはケーブルをまとめてスッキリさせるやつかな
金かかるのでいったらビッグプーリーと楕円リングだけど正直費用対効果は良くない >>723
各部ベアリングのグリス交換と玉押し調整の最適化
スポークのテンション上げて高精度振れ取り
チェーンを石鹸泡立てて完璧洗浄の後AZのCKM-001で水置換＆潤滑 >>723
初心者の頃はルック車についてた前40/52のギヤを34/50に交換して坂登りやすくなったとかかな >>726
質問に答えるふりして自分が言いたいこと言うだけの人ってウザかられるだけよ？ >>728
カスタマイズって検索したら
目的や好みに合わせた変更って出るから
目的がスムーズな走行で、変更点がフリクションロスの低減なら間違っておらんやろ
他には錆びたボトルケージのボルトをステンレスに交換
ステムのボルトは強度不足警察が出てくるので除外
前ハブをHILMOに交換は良かった
LP-C2207-C（センターステー仕様）にしたから
ライザーバーのスペースに余裕ができたし
ミノウラのリアキャリアMT-800Nとパニアバッグを付けて荷物を背負わないようにしたら背中が蒸れずに快適になったし、帰宅時の買い物も楽になった すいません、>>674にチェーン裏表指定あることがあるってありますけど、
HG40みたいな安いチェーンでもそうだったりするんですか？ >>730
安いのは裏表なしだね。
ただしアンプルピンで繋ぐ場合、末端リンクがどっちに来るか指定があるのでそこに注意だね。
ここの71ページ
https://si.shimano.com/pdfs/dm/DM-GN0001-19-JPN.pdf サスペンションフォークをクロモリリジットフォークに変更
例のRSTのバネ錆びて折れたら抜けるタイプだったので
安全性、信頼性が向上して軽量化も達成
2.0ブロックタイヤを1.25スリックに交換
タイヤとチューブの交換で外周部分の軽量化、ロードノイズ、走行抵抗も軽減
シートポストをSRサンツアーのサスペンションシートポストに交換
細くて足を回しやすいサドルでも衝撃が大幅に低減
センタースタンドを装着
駐輪時の利便性が大幅に向上、サイドスタンドより見た目もスマート
シフトレバー？をグリップシフトからラピッドファイヤーに変更
フロントシングル化と合わせて変速がスムーズに、グリップが握りやすくなったのも良かった
ロード乗りに、そういう事聞いているんじゃ無ぇって言われそう。 >>738
だからシンプルに、確実にメリットしか無い
>>726
を提案したら
>>728
このレスですよ。 カスタムとメンテナンスの区別がつかない程度の人に何を言っても会話にならんわな
好きなだけチェーンを完璧洗浄するカスタムをやってればいいよ >>723
でチャリいじりの参考にしたい、
って言うから
変なパーツをペチョって付けるよりも基本性能を発揮できるようにするのが良いと伝えただけなのに。
質問者の参考になれば良いだろうに
鬼の首を取ったようにそれはメンテナンスだ、カスタムじゃないって騒ぎ出す
ポジション出して激変って書いても、カスタムじゃないって言うんだろ フリーホイールオーバーホールしようと思ったのに1/8のカーボン球売ってねぇ… >>742
カスタムしたいという人に対して、グリスアップとかチェーン洗浄とか単なるオーバーホール勧めて勘違い甚だしい。
指摘されてから慌ててカスタムっぽいこと書いて照れ隠ししてるけどバレてるし、、、 >>745
んな事はいいからお勧めのカスタムの話しろよ >>747
何でも良いから付けられるだけパーツを付けろよ！
自転車は金を掛ければ掛けるだけ偉いんだぞwww プーリーは純正が一番やでビッグプーリー使ってるけどガイドはシマノにしてる
変速性能が明らかに違う 新品ホイール交換ついでにスプロケ新品にしたんだけどクランク回すとスプロケ辺りからゴリゴリ音
ホイールはハブ軸交換もしてますが音の原因は何が考えられますか？
詳しい人教えてください >>758
変速調整やった？ホイール変わるとスプロケ位置が微妙に変わって調整が必要になる場合があるね。
調整弄ってる最中から発生で変わらずならチェーンが磨耗してて磨耗チェーン×新品スプロケの噛み合わせイマイチ問題かなぁ。
あと原因がどっちにあるか切り分けるため、古いスプロケかホイールまだあるなら付け替えてみるのもいいかも。 クロモリからアルミフレームにコンポ（新型クラリス）を載せかえた
工具揃えればなんだかんだで一人でできるようになってるのな
ワイヤーをフレーム内に通すのもやってみれば簡単だったが、フロントディレイラーの取り付け位置に少し苦戦した >>749
泥だらけになりながら自転車担いで走り回ってるシクロクロスってなんなんだろうっていつも思う >>745
言葉の定義みたいな話を出してまぜっかえしてくるのは間違いを自覚した側の逃げ道探し、悪あがきの典型だしなｗｗ ハブシャフトに固定されてる玉押しって力技で外せる？
それとも虫喰ってたらシャフトごと交換？ そこは排水溝に玉押しを転がすという天然な一面を見せないと…(´･ω･`) >>759
ありがとうございます
ディレイラー調整して少し良くはなりましたが調整が甘いのかまだゴリゴリしました
なので古いスプロケに戻してハブ軸少し緩めたらゴリゴリはほぼなくなりましたがリヤをトップにするとゴリゴリが少し残ります >>767
古いスプロケに戻すのとベアリング調整を同時にやったらまたどっちに原因あったのかわかんなくなっちゃうじゃんか・・・
新品スプロケ使うならチェーンも合わせて新品にしたほうがいいかもね。
新品スプロケ×磨耗チェーンよりも新品スプロケ×新品チェーンのほうが噛み合わせいいと思うので。
あとはディレイラーハンガーの歪みやプーリー磨耗なんかも関係してるかも。 古いスプロケにしてゴリゴリが少しだけ改善したんだけどベアリングも怪しかったんで調整してみました
スプロケせっかく買ったんでチェーン交換してみます そもそもの話ゴリゴリって何よ？異音？異常な振動？
単にディレイラーの調整が出来て無くてチェーンが擦れてるだけじゃないの？ やっぱ多少知識か観察眼がない人は通販レビューで恥いちゃうね
>ほとんど組み立てられた状態で来ます。
>問題は写真のように前輪ブレーキが内側に取り付けられていました。
>ステムが内側を向いているのでおかしいなと思ったんですが、これ自転車をあんまり触ったことない人だったらパニックですね。
>おかげさまで組み立てがかなりめんどくさく、想像より時間がかかりました。
>良い加減な組み立てですね。
https://dotup.org/uploda/dotup.org2290269.jpg ただ逆を向いてるだけのことをどう解釈したんだろうな
難しい要素がまるでないんだが >おかげさまで組み立てがかなりめんどくさく、想像より時間がかかりました。
ブレーキ外して反対側に取り付けたんかな(´・ω・`) 今までなんちゃってドミフォンレーサーを3台指摘2台直した事ある。
みんな通販購入らしきクロスバイク。 >>779
こういう自転車って通販で買って>>771のレビュアーと同じでハンドルだけが逆向きになってるって思ったんだろうな
ブレーキがFフォークの前に付いてるのが普通だってのはわかっててても>>771みたいな勘違いする人と
ブレーキがどうついてるかわかってない、他の自転車と見比べることもない、疑問も持たない人が>>779状態で使ってんだろうな。 >>779
このステムがTハンドルじゃなくてクランプだったら
部品取り用に買うんだけどなぁマジでw ここの人達はオーバーホールとかもショップに頼まず自分でやるの？ 最初は不安だらけだったが、やってるうちに自転車のパーツは外したら簡単に元に戻せるとわかり、楽しくなってきた
思ったより簡単な構造だと思いしった 調整とか自分でできないといちいち店で見てもらうのがかえって面倒。
その延長線上で色々いじってたらバラ完してた。
シマノのマニュアルPDFとYouTubeの動画が大きいと思う。 >>769
ワイの場合
どう頑張って調整してもギアが特定の場所でがりがり言う
ワイヤー調整してそこでならないようにしても、こんどは別の場所でがりがり言う
チェーンの伸びはスケールで測っても問題無し
RD交換したら一発で治った(´･ω･`) ヘッドパーツとBBが組まれてる中古フレームの他は全部バラで組んだから店に頼むことはまだないや。 アウターキャップ。
自転車屋に整備頼んだらカシメてあったんだけど
これはやったほうがいい？ >>792
奥まで差し込んで変形が落ち着いてからなら良いけれど
そもそも、アウターキャップカシメてあるのは、完成車から最適化されていない感があって好きじゃない。
カナレの同軸ケーブルみたいにしっかりカシメてあるならOK スーパーの駐輪場でロードのヘッドパーツ盗まれたんですが自分でつけられますか？ ヘッドパーツを外すにはそれなりの道具と場所と時間いるのに…プロかよ！ スーパーでヘッドパーツ盗まれるとかありえるか？何処と勘違いした ヘッドパーツってこんなパーツ群だぞ
トップキャップだけ盗まれたのと違うか？
http://i.imgur.com/NsQXdlw.jpeg 工具無いとトップキャップも取れないだろ。
サドルと間違えた？ すみません！上の蓋とネジです！メルカリで中古買っても自分でつけられますか プラスドライバーならともかく、六角レンチ普段から持ち歩いてる人っておるんかな >>806
サイズさえ合っていればどんな物でも大丈夫だけど、
あのネジはヘッドパーツのベアリング調整ネジなので構造と作業手順をよく理解してから作業だね。
何かの固定ネジみたくしっかり締めちゃうと不都合あるので。
ステムのネジ緩められておらずヘッドパーツのガタや渋さがないなら今回に限り調整パスして
今回に限り蓋置いてネジ挿して軽く手応えが来る所まで締めておくだけでもいいけど、
ステムが緩んでいるなら調整必須なので正しく作業しないとヘッドパーツ壊しちゃうから注意してね。 ピナレロなら絶対にヘッドパーツは盗まれない！！ たぶん あれだろ、最後にガンダムを倒した、ジオングのげろげろビーム出るやつ。 >>807
自転車に乗ってる時は持ってるよ
>>812
あらかたネジが緩んで落としたのを
気付かなかっただけだったりね
とはいえ自分のがなくなってたから
盗むって人もいるねぇ 時計付きのトップキャップなんかが盗まれたならわかるけど
持ち主はカスタムなにそれって感じっぽいし違うかｗ >806
アヘッドだとそのネジでフォークが落ちないように引っ張り上げているのだが・・・？ 呉工業、自転車のチェーンに不向きといったKURE 5-56に関するネット上に出回る噂について否定
https://srad.jp/story/20/10/25/1619240/ チェーンオイルは切れる前に射しとけば100円のでもいいのよ。
ズボラな人には洗浄もできる556はベストバイだろうな。 チェーン洗浄してから556使ってみたことあるけど
100キロも持たずにチェーンがキシキシいいだしたぞw
呉はチェーンルブもイマイチだし信用してない 走行毎にチェーンに注油するぐらいの人ならまあ556でもいいのかも チェーンって油さしておけば雨にさらされても錆びないもの？
知り合いが月一で油をさして、外装は結構傷だらけだけどスプロケ・クランクも綺麗なの乗ってる 結婚する前はお金使ってくれた彼、結婚したら給料入れてくれない…
チェーンもこんな気持ちなんだろうな。 >>823
このスレに1ヶ月ささない奴がいるのか知らんけど、俺は1ヶ月くらい余裕で放置してて雨ざらしの駐輪場でも錆びたことないな
もちろんチェーンカバーはない
洗って干してるの忘れたままにしたら1週間で錆び錆びになったことはある
ていうか、水溶性のやつで洗って水置換じゃないオイルさしたいときはどのくらい乾かしたらいいのか難しくないか？ 雨に降らなかったら1か月以上って事はざらにある
大体錆見えたら差す感じ チェーンやスプロケットを油で覆っておけば、水弾いて流れるから
チェーンの余分な油をちゃんと拭き取っているなら、多段スプロケットにはあまり油廻らないから
最初に綿棒に油染み込ませて表面を油膜で覆っておくと良い ヘッドパーツ周りに詳しい人いたら教えてください。
軽量化とコラム延長目的でフォーク交換を考えているんだけど、下玉押しをどう選んだらよいかについて。ヘッドパーツ一式を入れ替えずに済ませたいです。
現状、コラム径1-1/8で非テーパード、ゼロスタックでボールリテーナーのFSAのヘッドパーツ(型番不詳)の車体。
割入りの玉押しがダメだとはわかるんだけど、他に注意する点がわからなくて…。
内径・外径以外にもカートリッジベアリング用みたいに角度とかあるの？
できれば再利用ではなくて、新品の玉押しを用意してやりたいです。 >>816
フォークが落ちないようにしてるのはステムだよ。
引き上げボルトはクラウンレースからトップキャップ間を圧縮してその間にあるベアリングにプリロード与えてるね。
調整してステムを固定すれば仮に外してもフォークは落ちないね。 >>824
なるほどw
>>826-829
都内を走り込んでて、店に立ち寄る時に立てかけたりしててフレームに傷や塗装のハゲ、錆が見えるけど
スプロケとクランクは所々黒いけどほぼ銀色で綺麗なギャップに驚いた
粘度の高いのだと汚れそうだけどメンテは楽なのかな 粘度高いオイルで普通のズボンだと裾汚れるからバンド必要で面倒くさい
ワックスタイプならバンドなくてもいいし、チェーン外れたときも最悪素手で触れるが、マメにメンテするのが面倒くさい
結局面倒くさい フィニッシュラインの緑は梅雨の間限定で使うけどめっちゃネバネバしてるw
普段はAZの水置換のやつ 中華鍋って、油でコーティングしてるから、食材がくっつかないんだよね。
あれと同じで、チェーンも油でコーテング状態にすると、水を弾いてサビない。
どうしても走ってると摩擦でそのコーティングが薄れ、そこに水分付くとサビるんだよ。
だから、走った後に油挿す方がいいよ。 >>830
径が合っていれば基本的にOKだね。
あとは厚みが変化する場合はそのぶん隙間が増減するね。
元々そんなにシビアな隙間ではないからなんとかなると思うし、もし当たったりスカスカしても安いもんだし別の試せばいいだけだし気楽に行けるよ。 >>834-836 >>838
ありがとう～
外に置いてると言ってたけど、きっと見えない努力はしてるんですね
格好良いけど面倒くさい・・ さらさら系のチェーンオイルってあるの?
オススメして！エロイ人！(`･ω･´) HE26×1.5のリムにHE26×1.35のタイヤは装着できる？ 最初に1.5を履いてたリムにてことだろうけど
幅いくつのリムなのかを書いてくれないとわからないな タイヤはある程度、太いのも細いのもフイットするようにできてる。 それがもともと細いリムに太めのタイヤを履かせて売ってる自転車かもしれないから分からない この場合は太めのリムに細めのを履いてたとしたらキャパオーバーするかもしれないって話か >>840
サラサラと言っても色々だがワックス系ならイノッテク105 、ウェット系ならフィニッシュラインのセラミックウェットチェーンルブ そもそも元々1.5（約38mm）履いてるリムに1.35（約34mm）が履けないわけ無いだろ リムに26x1.5と書いてあるのもあるからそれ読んでるのかもね。あれはだいたい1.5くらいから使えるとかなんとかと聞いた事あるね。
曖昧な目安にしかならないから下限と思われるサイズのタイヤを履こうとしているならリム型番で検索して寸法図を見つけるか、
タイヤはぐって内幅をノギス等で実測して判断したほうがいいね。 MTBに付いてたsunraceボスフリーが削れて交換するときは昔のフリー抜きで外せたけど、シマノのフリーに換装しようとしたらフリー抜き合わなかったので今用のボスフリー抜き買った
んで今度はディスクロードの後ろのローターが昔のフリー抜きだと軸方向の長さが足りずまた買わないとって思ってた
でもふと思いつきで先に買った新しいボスフリー抜き使えないかと合わせたらなんか知らんがピッタリで締められた
よくわからんが、噛み込みのパターンはボスもカセットもローターもみんな一緒なのかね >>853
シマノボスフリー抜きは非推奨ではあるが
凸が低いが数があるので充分引っ掛かり、カセットスプロケットのロックリングや同形状のセンターロックのブレーキローターのロックリングに使える、
スルーアクスルは試していないので不明
カセットスプロケット用工具は凸が高いのでボスフリーには使えない >>853
何も考えずにフツーに使ってたけど言われてみりゃそうだな >>849
イッノテク105は大変そう(´･ω･`)セラミックを探してみる >>856
イッノテク105何度か使ってみたけど、めんどくさくて普通のやつにもどしたわ
あと臭い 油圧ディスクブレーキのオイル交換をしようと思ってます。
シマノのミネラルオイルとじょうごは買いました。
そのじょうごに付いてきたオイルの注入の説明書を読むと、
最初にキャリパー側から注射器でオイルを注入しろと書いてあるのですが、これって必要？
ブレーキレバー側からじょうごにオイルを満たしてレバーを握る、ブリードニップルを緩め締める、の繰り返しだけでも良い？
ようはオートバイのブレーキオイル交換方式で。
注射器は買ってないのでその工程をしないで済むなら飛ばしたいなと思ってさ。
杓子定規的な正解だけでなく実質的に問題がないやり方があれば教えてくださいませ。 >>858
下から送らずやると、もしもレバー側の油とじょうごの油の間にエア入ってた場合はそれをキャリパー方向へ送る事になり、
エア抜きに時間かかったり抜けづらくなる可能性があるんで、そこらへん覚悟の上でやる感じかなぁ。 >>858
オイル交換だけなら押し出せば出て行く
気泡は上に行くから下から新油入れて気泡を油圧ラインから排除したいんじゃね？
新油に替わって気泡が入らないなら、どんな方法でも良い STIレバーにぎにぎとブレードニップルの開け閉めは気泡の押し出しであってオイルの入れ替えがメインじゃないでしょ
入れ替えなら素直に下から上に送って気泡も一緒に送る方がスムーズ
じょうご買いましたってもしかして注射器ケチったん？ 必要かどうかをきちんと判断できない人でも一定の出来にする為にマニュアルあるんだぞ マニュアルを正しく理解しかつ正しく実践するには相応の知性が必要です バカにもわかるマニュアルを平仮名だけで書いてください 60のジジイです質問あります
アルミスポークのホイールのスポークが1本折れました
手持ちのステンレススポークをつけても大丈夫ですか アルミスポークってレーゼロシャマルキシリウムとか？
あれらは特殊サイズの専用品だから同規格のステンレススポークなんて用意できるのかね スポークといえばザイロン製の応急用ってもう売ってない？
昔買って何処かにしまったら行方不明になっちゃった。 アルミスポークという段階でダメホイールに決定
一本といわずに全部交換したらどうかね？ 古いマウンテンバイクなんですが、magic controlというフロントサスペンション が付いてます。
このサスペンション を掃除したいのですがやり方分かる人いたら教えてください。 古いマウンテンバイクなんですがこれに付いてるmagic controlというフロントサスペンションを掃除したいのですがやり方分かる人いたら教えて下さい 古いマウンテンバイクなんですがmagic controlというサスペンション の掃除の仕方をわかる人いたら教えてください 古いマウンテンバイクなんですが
magic controlというサスペンション
の掃除の仕方をわかる人いたら教えて
ください >>859,860
レスありがとう。
最初に下から上にオイルを入れる理由が分かったわ、分かりやすい説明ありがとう。
オイルもそんな高いもんじゃないしじゃぶじゃぶオイル注ぎ込んで交換しますわ。
エアはなるべく入らないようにして、もし入ったらまたじゃぶじゃぶ注ぎ込みますw ♂のマウンテンゴリラなんですが
CONTROLというサスペンスドラマ
の録画の仕方をわかる人いたら教えて
ください
https://www.fujitv.co.jp/b_hp/control/index.html Vブレーキ外そうとしたら、
片側が台座ごと外れてしまったんですが、
素直に新しい台座とVブレーキ買ったほうが
いいんでしょうか？
それとも、台座にロックタイト塗って
再度固定したら、ボルトが回せるとか
あるでしょうか？
外れてしまった台座は、
上手くボルトが外れた方と比べて、
さほど力を入れずに緩みました。 元々ネジロックで固定してあるだけなのでネジロック付けて戻せばおｋ >>880
ブルーレイレコーダーを買って来て
テレビに接続して下さい。
電気屋さんに取り付けまでお願いすれば全て解決しますよ 古い女房なんですがこれに付いてるmanko oldという
古刺すペンションを掃除したいのですがやりたい人は代わりにやってください >>882
ありがとうございます
中強度のロックタイトが有るので
試してみます PanasonicのLithium vivi dxの内装3段シフトケーブルの長さってどうやって調べるんですか？
外して実測するしかない？
前後ブレーキは前後セットのこれを買う予定です
https://bike.shimano.com/ja-JP/product/service-upgradeparts/shimano/Y80098022.html >>886
いま付いてるケーブルに書いてあるんじゃねーかな どうせ長い分は切るんだから今付いてるワイヤーの経路をメジャーをあてておおよそ測って
それより長いの買えばいいでしょ >>886
うちのはアウターに数字が書いてあったよ。判読不可能ならメジャーとか紐とか使って実測かな。
>>888
内装三段の大半は両タイコで調整出来ないんだよね。 10年前の自転車だから表記は見れないだろうな
紐を這わせて計ってみます >>886
この際、8段にしてみるのもいいかもね
３段を8段に、8段を11段に替えてきたから、使わないのでお安くしておくよ
リムはお好み次第で組んであげる
いまは７００C（マビックオープンプロ）が付いていたかな？
７００Cだと泥除け無いよ
チェーンカバーも外してチェーンラインがきれいだ
ただし、右のズボン裾は靴下の中に入れ無いと、噛みこんでボロボロになるけどね
当然ながら、シフターとケーブルもセットだよ リム幅が大きいから、両側から慎重に引っ張って広げておいて入れるのだが
ムリムリ、ムリムリ、バキッ！
とならないようにしないといけないけどね >>893
アルミフレームを12mmも広げたら折れるだろ >>894
5mm狭いフレームをクイックで締めて置いていただけで
新品のフレームが折れてた事も有るぞwww >>894
アルフィット ビビの１０年ものだけど、８段にも耐え、１１段にも耐えて、健在だよ
エンドを広げるのにいろいろ苦労したけれど、
SK11 ラチェット式荷締機 自動巻 RTA-25SBL-1を使って簡単、楽々になった
広げても、まだ弾性変形の範囲だから、緩めるとスプリングバックがある >>896
いまは、セメダインのメタルロックという優れものの接着剤がある
溶接よりも、リベットよりも強いらしい
突合せだけだと弱いから、
金属用帯ノコギリ替刃のギザギザ凸凹をグラインダで削ったものを
添え板で側面、上下面にメタルロックで貼り付ければ完璧だね
細いほうのカッターナイフの替え刃を丸々一本使って貼り付けてもいいよ
面はブラインダーやダイヤモンドやすりで荒らさないといけないよ >>882
ロックタイト作戦、上手く行きました
サンクス 油圧ブレーキホースがコラムから内装なんだけど
コラムスペーサー抜く時に外さないといけないので
ブレーキホースもSTIから一旦外す必要がある
外してスペーサー抜いてまた差し込むだけで再利用可能なの？
それとも末端が再利用不可で短くなった分ホースをカットしてブレーキオイルを再充填して端末部品交換してってなるのかな シマノはオリーブの再利用は推奨してないね
抜いたスペーサーを再利用しないのであればスペーサーの方をぶった切るという手も… >>906
シマノに聞いたらできないって言われたよ
まあ、オリーブが変形することで油漏れを防いでるわけだし
もしかしたら再利用できるかもしれんからやってみてよ。
油がもれなきゃいいだけなんだし サテライトスイッチばらして改造手術してヴェンジにつけたった リアエンド135 mm のフレームに、130 mm のホイールはめたら、やばいのかな >>910
気付かずやったならセーフ、気付いてしまったらもう手遅れ。
何等かの対策しないと気になり過ぎてノイローゼになります。
基本はハブ側で辻褄合わせかな。鉄ならフレーム側で修正も可能だけどチェーンラインの問題が出る可能性があるね。 >>910
スプロケの逆側に5mmの段付きワッシャー入れてスポークを片側全部同量回して、2.5mm右側にリムをずらす スプロケ側はそのまま、反対側は4mmのスペーサー入れてるけど気にならないわ。 QR軸を135mm用に変えて左側にスペーサーを追加するのがベストだよな
それに合わせてホイールのセンターをずらすのも必要
俺は120mmのフレームに126から124に組み替えた７段ハブ入れてるけど
変速性を含めて特に支障は出てない >>907-908
やっぱりそうか
どうもありがとう
普通手順でやってみる ホイールを入れるときに、ほんの少しだけサドルを押さえる必要はある
外す時は左右のつま先でリムを押さえる感じ
ちなみにクロモリのランドナー
エンドの当たり面にメッキはしてないが、削れてる様子はない >>915
正確にはQR軸だけじゃなくてハブ軸もな
ハブ軸の全長は141mmから146mmに シマノのM10軸の奴ならMTB用の軸買って来りゃあ良いけれど
玉当たり調整がデジタルとかで軸が太いのも、交換用の軸があるのかね？ Digital Cone Bearing Adjustment System
https://bike.shimano.com/ja-JP/technologies/component/details/digital-cone-bearing.html
>クイックリリースによる横からの圧縮力がベアリン グに伝わらない新機構。常に安定した回転性能が 持続。
ええのう >>920
軸替え不可能な場合はこういうの噛まして長いQRの用意とセンター出しかな
B07KPWQ985 >>922
見ていないけれど左5mmスペーサーでQR軸あるからズレないタイプの奴と予想
正直軸交換せずとも、こっちで良いよね リアエンド5ミリなんて誤差かと思ったら、案外シビアなのねん 5ミリの違いを誤差とかオカモトさんにも同じこと言えんの？ なんで片側にスペーサー入れるの？
両側に2.5mmずつで良くない？
素人の意見ですが そうか、チェーンラインの関係でスプロケの位置が変わるから
スポーク調整してセンターずらしたほうが良いってことか RDの調整でもイケるらしいしけど確証は無い
手間は大して変わらんし、まあ確実なのは5mm挟む方だな >>927
実際ためしにやってみたが、変速が辺にかかってリヤスプロケが盛大にギャリギャリ言うんだ
チェーンラインとスプロケとRDの位置ズレちゃうのが問題なんだわね その左右不均衡なスペーサーでブレーキちゃんと効くのってすごいな >>910
他人に勧める事は出来ないけれど、
自分はアルミフレームルッククロス135mmエンドにロード用ホイール130mmを普通に付けたよ
ネット上で脅かされるほどの事じゃない チェーンリングのラインを変えるほうが簡単だよ
bb軸の長さを変えればよい
ｂｂごと買い替えだけどな サーリーとか？
あれは130、135mmどっちでも使えるように間をとったエンド幅にしてあるよね 5mm程度なら気にする必要は無いよ
流石に1cmは修正いるけど >>935
右クランクだけ２．５ｍｍのスペーサー挟むとか？ >>933
スペーサーでチェーンライン合わせてスポークでタイヤのセンター出すからブレーキは問題ないやろ みんなたすけて(´･ω･`)
これのボタンがもろもろになってたけど
https://www.fujitv.co.jp/b_hp/control/index.html
本日ついに取れてどっかいった
雨天対応のボタンを作る方法ないかな
3Dプリンタはあるけど柔らかいのがいい >>941
行方不明だと複製難しいかもだけど頑張ってボタンを作るか適当なもんで流用、
防水はスイッチ周囲かライト上半分くらいを覆うスイッチ操作に影響出ない厚みのゴム系素材を貼るのはどうかな。 >>942
型を作って、シリコン粘土を押し当て細部はデザインカッター https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/thum/mono42627707-170203-02.jpg
↑こんな感じのシリコンの滑り止めで穴に嵌るちょうどいいサイズを探す
ボタン穴の裏から滑り止めをはめて、
外れないように薄手のゴムシートで覆い接着剤で固定って感じ
それ以上は現物合わせ 100均にお菓子用のシリコンカップあるからソイツ切り出せばいいだろ >>935
ホイールセンターずらす方が楽だよ
2.5mmなんてチョイチョイって感じですぐ終わるし、あとは軸の左にアダプターを咬ませるだけ
両側に2.5mmずつ挟むのもやった事有るけど先ずハブをバラして軸を135のに換えてノルトロックを両側に挟んで玉あたり調整して更にRDの調整が待ってる(リミットを内側に2.5mmずらさなきゃいけないので普通よりシビア)
マビックなんかはオプションで135に対応出来るみたいだけどRDの調整はやはり必須なんだよね 左に5mm入れてからリムセンター出すのは左右スポークの張力差が減るわけか
それでどんなメリットあるかは知らんけど リアエンド135mmのホイールってなんであんなに選択肢少ないうえにグレードも低いのばかりなんだろう
クロスバイクでホイールが死んでしまってホイール探すのに難儀した
基本需要がないんだろうけども 初めてリムの振れ取りやって振れを縦横ともに厚紙一枚程度に抑えて
いざタイヤを付けて空気入れらタイヤがウネウネした
タイヤ自体が歪んでるから、いくらリムの振れを取っても全く無意味だった
タイヤやチューブの向きを変えたり空気を7割くらい抜いてタイヤを揉んでも変わらず
6時間くらいかかったのに(;_;)
KENDAとかいうの粗悪品だな
死ぬほど疲れたわ >>943-946
どれもいいな(`･ω･´)㌧
焼くと固まるシリコン粘土なんて初めて知った ビートが出てないんじゃない
ビートワックス塗ってる？ せっかく2.5mm分、スポークテンションの差が是正できるんだから、しないと勿体ないわ
ビートは刻むもの
ビードは上げるもの タイヤを嵌めたままの振れ取りですか・・・・斬新ですね >>958
（俺氏、振れ取りってタイヤつけたままやるものではないと初めて知る） ごめんなさい間違えました
間違えて覚えると中々上書き出来ないポンコツです 古いMTBのアッパーチューブにABS樹脂っぽいパーツあるんだけどグリスは何塗ったらいいかな
今の手持ちはAZのウレアグリスとリチウムグリスしかない
元のグリスは擦れた樹脂で灰色になってた
https://i.imgur.com/vTUaXKN.jpg >>953
ちゃんと外してやった
空気入れて抜いてを繰り返してたら大分マシになった
でも死ぬほど疲れた
まだ歪んでるしニップルなめるし >>967
>>968
確かに元のグリスのニオイ嗅いだら新品のCPUと似たようなニオイしたわ
出費がかさむ… >>969
振れるホイールは何度修正しても振れるよ
乗り方もあるだろうし、気にしだしたらきりがない
横で1㎜、縦で3㎜だっけ？その範囲に収まってりゃいいのよ
あとはタイヤがどうにかしてくれる Amazonでクランプ幅25.4のブレーキレバーのおすすめとかないかな?
なぜか見つけられない... 擦れた樹脂で灰色になったんだと思ったけど元から灰色だったのか >>972
何処に付けるブレーキレバーよ
握る部分が1インチのバーなんて有るのか？
ステムのクランプ部分が1インチのは古い規格にあるけれど >>972
22.2mmか23.8mm以外のハンドルなんてあるんだ、小径車みたいなやつの専用品か？ >>971
むしろリムの振れはほぼ取れたのにタイヤが歪む
リムは縦横1ミリ以内には収まってる タイヤのゆがみ？
節子、それどんなタイヤでも普通や >>975
ドロップハンドルなんだけど、補助ブレーキをつける位置?にだけブレーキをつけようと思ってるんだよね...
ハンドルバーはdedaのZERO1。 クランプ径25.4mm（バー22.2mm）用というブレーキレバーのスペック表記を誤解してるとか >>976
dedaのzero1ドロップバーだよ～。
しばらく自転車乗ってなかったんだけど、久しぶりに乗ろうと思って倉庫から引っ張り出してきたんだけど...そんなおかしな規格なのか...ｗｗ >>976
おそらくクランプ部のΦ数のことだろうな >>979
スリーブが着いてたと思うけどなくしたのか ピストに付いてたのが25.4のクランプだったけどあれ何の規格なんだろうな
と思ってググったらBMX用らしい なんか変な規格なのかな～。皆さん困惑させて申し訳ない...
とりあえずダイアコンペのTECH99 GOLD FINGERだったら25.4みたいだからこれをつけようかな～と思ってたりする。 >>978
良いタイヤでもなる？もうタイヤ変えようかと思ってる
几帳面だから時間かけて画用紙1枚分程度の振れに収めたのに
タイヤ嵌めたらウネウネして苦労が水の泡 >>985
どうりでBMX用ブレーキばっかり出てくると思った！！ｗｗｗ
妙な自転車が組み上がってしまいそうだ～ ドロップなのにフラットバー感覚でしかブレーキを付けないという時点でまぁ変な自転車は確定してるな・・・ >>989
ぐうの音も出なくて笑ってしまった。
まぁシングルスピードだからちょっとピストっぽいルックで良いかな、と思ってたりするよ～。
長距離は走らないし、言ってしまえばそんなにスピードも出さないからきっと...大丈夫...なはず...ｗｗ >>987
当たり外れはあるね。
チューブの捻れなんかは大丈夫？ >>993
空気を入れてない状態と少し入れた状態でタイヤを念入りに揉み込んだ
あとは空気を入れて抜いてを繰り返した
それで大分ウネリが減ったけど、まだ残ってる
タイヤの角度やチューブの向きとかも変えて色々試した >>994
揉んでなんとかするなんて、運頼みやん。
そんな不完全な方法してりゃしゃーない >>995
もうそれしか手立てがない
自分の手でタイヤを成形してる >>978
シティサイクル用27インチで今までそんなのに出会ったことないわ。
ホムセン最低グレードの共和でも起きた事無いぞ？
つか市販車ってスゲーよな、走ってる最中タイヤ見ても微動だにしてない。
よく1mm3mm聞くけど、そんなに動く事あるのってくらい動かんわ。 >>996
チューブに軽く空気を入れて、最後にビードを嵌めるまで作業する
最後にビードを嵌める時に空気を抜いて、ビードを嵌める
空気抜いた状態でタイヤにチューブ入れるなんてしてたら、
中でどんな状態で収まって、どんな状態で膨らむか、
中の状態を確認できないのだから、完全に運次第じゃん。 >>998
あ、タイヤにチューブを入れてからリムにはめ込んでる
もしかしてチューブが中でよじれてるのかな あとは粉大盛りでタイヤとチューブの滑りよくして揉みの効果を上げるとかかね。
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