MTB初心者質問スレ part112
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MTBに関する質問スレです。
質問する初心者へ！
初心者ですが・・・、と質問する前に一度検索してみましょう。
初心者の質問に答える心得
〇レスしてやったのにお礼カキコが無い
→そんなものです。
〇ググることを知らないのかこのヴォケと言いたい
→そんなものです。
〇そんな餌じゃ釣られないクマー
→そんなものです。
〇街乗りやルック車でも面倒を見ていきましょう。
〇自分の意見の過度な押し付けは荒れる元です。
くれぐれもご注意ください。
※前スレ
MTB初心者質問スレ part111
https://medaka.2ch.net/test/read.cgi/bicycle/1574630972/ 前スレ>>991
理論上は可能だが、QR→Boost+アダプタの汎用品は存在しないので現実的ではない
mt35基準として148mmの現行モデルだとWH-MT500あたりか
boost車が何か不明やし、再利用出来るならしたいだけかもわからんから、
挙げたホイールは的外れかもしれんな 前スレ991です。
たんに安くつかいまわしたいだけで、じっちゃんの形見でも生き別れた兄さんの遺品でもないので諦めます。
ありがとうございました あきらめんなよ！どうしてやめるんだそこで！
もっと熱くなれよ！ >>3, 5
ONYXとi9のHydra凄く良いよね
MTBはかかりの良さで乗りやすさも変わるからハブを選択するなら今はこの2択だよね これから始めるのに
ＭＴＢでプロテクター買うならニーガードとシンガードどっち買うべきですか？ >>8
生き別れてるだけなのに遺品と言うあなた
兄さんを殺したんですね！！ ディスクブレーキのローターって特に記載ないならメタルパッドでもレジンパッドでも大丈夫だよね？ そうなのか！？
でもまぁ替える先がレジンパッドだから結果OKなのか？ >>11
断然ニーガード。
スネをぶつけても痛みや出血で済むけど、
膝が割れたら帰れなくなる。
それにニーならハーフパーンツで隠せるから、
ハイカーへの威圧感が少ない。
下り系常設コースへ行くなら、
シンガードを買い足すか、
ニーシンガードごと買い足せばいい。
>>13-14
OK。
レジン専用は記載されてる。
https://ic4-a.wowma.net/mis/gr/114/image.wowma.jp/43486474/ntc/partsdirect/cabinet/150115/307020245_2.jpg
>>3 >>5 >10
そういう話は山で走るスレでやりなよ。 膝が割れる…確かに怪我したら後遺症残りますしね
ニーガード大事ですね ニーガードなんですがバイク用のAmazonで4600円のコミネのやつとかでいいいんですかね？見た感じ足動かしにくそうだけど… ありがとうございます
２つとも見た感じソフトタイプでズボンの中に隠せそうですね。 ないよりマシかなと思ってこれ買った
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https://a.aliexpress.com/nylJRxuc 思い付きで趣味がてら初めてみたいと思うのですが、初心者におすすめのMTBありますか？調べてみたらかなりするので…宜しくお願い致します。 ちなみにBMXでダウンヒルをしてる人の動画を観たのですがかなり上級者向けですか？ 普通の人はＢＭＸでダウンヒルはしないので超上級者向けだと思う
けど、いろいろ勘違いしている可能性が有るので動画のリンクお願い
こんなのやってみたい！って思った動画を貼るとアドバイスしやすいのでなお良し >>27
ご丁寧にありがとうございます。
https://youtu.be/iCDZHmm3dzc
こちらです。
1回転したりしなくていいですし、セクションをぴょんぴょんしたりせず勢いよく飛んでくのを楽しみにしてます！ この人は滅茶苦茶上級者、というかプロの変態です
動画タイトルにも書いてあるけど自転車はＢＭＸではなくストリートトライアル用
全くダウンヒルには向いてないよ
とりあえずのご予算は？
「勢いよく飛んでく」って表現が判断しにくいけど、ダウンヒルがしたいならフルサスMTBが鉄板
とにかくジャンプしたい！のならダートジャンプ車とかＢＭＸもありかな
フルサス買っとけば間違いはないと思うけど、そこまでお金を出せるかどうかだよね >>29
ありがとうございます。
関東近辺のコースを遊びに行けたらと考えています。
主にダウンヒルをしたいのですが、教えて頂いたフルサスですとかなりしますね…
正直10万辺りで考えていましたが、なかなかなさそうですね。仕事の休みに行く程度なので安いに越したことはないですが…
勢いよくジャンプというのは語弊があったかもしれません。
速度をつけてコースとセクションを楽しめれば問題ありません！
宜しくお願い致します！ MTBフレームのvブレーキ台座にBMXのUブレーキを付けてみようと思います。
台座の軸の太さは同じですか？
小さいホイールを使うのでそうしようと思いました。 >>30
まともなフルサスは35万あたりからになる
常設コース行くならフルフェイス含めてプロテクションの予算もかかる
飛んだり跳ねたりしたいならまずは20万以下の27.5+ハードテイルあたりで基本的な技術を磨くと同時に怖さや危なさを知ってからのほうがいいよ >>32
本当にありがとうございます。
調べたところかなり手頃な金額で出てきました！
メルカリでTOTEMというメーカーのMTBが出ていましたので、購入を検討致します。 >>33
それはルック車なので死にたければどうぞ
死にたくなければまともなMTB買うか諦めるか 無知な故許してください。
まともなMTBですね…よろしければ手頃なメーカーを教えて頂ければ幸いです。 フルサスって入門でもまだ35万とかいくの？
有名メーカーでも20前半～半ばくらいで出てるやつとかあるけどあの辺はやめた方がいいのか totemとcalleは見た目だけのローエンド寄りだよ（特に品質が）
あれは自分で全バラしできるレベルの物好きがネタ素材として買うもの どーしてもフルサス安くく入手したいならフレームだけまともなの買って。
他は安物で良いですよ。 調べてたらどれも欲しくなりますね…周りにやっている人が居ないため度々お世話になるかと思いますがよろしくお願い致します。 >>41
Fuelが抜けてるよ
ﾉ
彡 ノ
ノ
ﾉノ ミ
〆⌒ ヽ彡
(´・ω・`)
個人的にはどのグレードでもいいけどEagleは必須だと思う
なのでFuel EX8や
STUMPJUMPER FSR MEN COMP 27.5
STUMPJUMPER FSR MEN COMP 29
辺りを買っとけばずっと楽しめると思う
次乗り換えの時はバラ完でEVILやサンタにすればいい お二人が挙げているfuelとてもいいですね！喉から手が出るほど欲しいです。
Specializedというメーカーは皆様的にどういった感想でしょうか。よろしくお願い致します。 30マンのフルサス買うなら辞めといたほうがいいかな？やっぱり60万からが乗れるやつなの？ 30万クラスと60万クラスの大きな違いはフレームがアルミかカーボンの違いがほとんど
80万から上はパーツがトップグレードって感じ 頑張って予算マシマシにして最初からフルサス買ってもそれで財布スッカラカンになったら後が大変だぞ
可動部分が多いってことは壊れる部分も多くなるってことだから状態維持していくためのメンテにも金がかかる
知識無いから全部ショップに丸投げ～整備代は言い値でいくらでも払うんでヨロ
てのができるお大尽でもないならやめとけ
最新規格をきちんと盛り込んであってパーツ交換してグレードアップできるミドルクラスハードテールのお買い得モデルから始めるのがおすすめ
初心者はタイヤが太くグリップ安心なプラス規格系のバイクかつ下りで安全に走りやすくなるドロッパー装備を選ぶべき
予算は最低15万は用意しろ
このスレで良く上がるオススメだとこのへんかな
KONA BIG HONZO
https://www.konaworld.jp/big-honzo.html
ROCKY MOUNTAIN GROWLER40
https://aandf.co.jp/brands/rocky_mountain_bicycles/catalog/2020/growler#growler_40 近場にＭＴＢ専門店とかあるのかな？
近場のお店で欲しいメーカー取り扱ってればいいけど場所によっては欲しいメーカのをあきらめて近場で買うか欲しいモデルを遠方で買うか選ばばいといけないかも
自分で全部できるか自分で何とかしてやる気概の持ち主なら大丈夫だけど
ハードテール含めて手頃なメーカーだとGiant、GT、メリダ、kona 、Trek 等
イケメン有志が毎年>>6を作ってくれているんで是非参考に フルサスでも雨の日乗るとか高圧洗浄機を使うとかしなければそんな法外な金額にはならないけどなー
ここに金額載せてるショップがあるから目安にしてみたら？
https://www.grumpy.jp/?p=57083 初フルサスでTrek Remedy 8買ってしまいました。
室内保管だがロードより存在感がやばい。 >>37
下り系は高いね。
特にダウンヒルバイクとエンデューロバイク。
他はエントリーモデルが日本に入ってきてるか次第かと。
Trance3 28万とかいいと思うよ。
https://www.giant.co.jp/giant20/bike_datail.php?p_id=00000056
>>43
まずはどのジャンルのバイクを買うか決めなきゃダメ。
メーカーによって得意不得意があるから。
ジャンルはここを見れば何となくわかるはず。
https://www.giant.co.jp/giant20/bike_series_list.php?c_code=CA03
スペシャは幅広く扱ってるから選びやすいと思う。
https://www.specialized.com/jp/ja/shop/bikes/mountain-bikes/c/mountain
上の人が挙げてるStumpjumperはトレイルバイク。
もっと下り系がよければエンデューロバイクのEnduro。
下りに全振りするならDEMO 8。 湿って締まった砂なら普通のMTBでも普通に走れる
体重かけるとスッと沈み込むサラサラ砂だと
おもいっきり空気抜いた5インチタイヤでさらに超ローギア比にしたファットバイクでないと空転して進むことすらままならない
つーかそもそもそれ以前に
その砂浜は自転車乗入れ禁止になってないか確認してからだ
禁止箇所を走ったら最悪の場合
大阪のウイリーバカのようにネットで晒されてバッシングされることもありうるぞ
MTB乗りの肩身がこれ以上狭くなるようなことはするな スマン、砂浜というか河原の砂地だったわ
ファットで河原走ってるが、フルサスMTBerを全く見かけないから気になっただけ
モトクロス?のオートバイなら良く見るのだが シクロクロスでも走れない事は無いけれど数百メートルで汗ダラダラであまり楽しくない
砂にタイヤ食い込ませて溝を掘りながらガシガシ走るので海水浴場でやったら顰蹙物 >>49
フォークは安価な台湾製サンツアーとかで良いですよ。 29インチの5万ほどのＭＴＢです。
タイヤがすり減ってきたので、手持ちのクロス用タイヤ（パナのリブモＳ（700×35Ｃ））をつけてみました。
友人から700と29インチは規格が違うと言われましたが、普通に乗れています。
今後も問題はないのでしょうか？ フロントサスみたいにロック出来るリアサスってあるんですか？ >>58
履けてるなら問題ないけど、あまり高圧にはしない方が無難 ダウンヒルの常設コース行くなら最初はレンタルしてみればいいかもね >>58
友人に自転車をあげるとき、街乗りにしか使わないだろうから700cを履かせようと思って、ショップに買いに行ったらやめとけと言われた。
エトルトではリム径は同じだけど、ビード形状が違うから外れる可能性があるとか。 >>60
>>62
ありがとうございます。
はめる時結構きつかったので外れることはないかと思うのですが、しばらく乗ってみます。 フォークブーツを装着したバイク全く見かけなくなったけど
完全に廃れたのでしょうか? >>67
シールや表面処理の性能が上がったのと
ロングストローク化でブーツの撓みや入り込んだ泥水等の擦れが問題になった為絶滅しました >>68
それが本当ならOFFバイクでも廃れていますよ
ストロークも30cm前後ありますw
本当の理由は「見た目がカッコ悪い」つまりブーツが付いてると売れないかったからです
ブーツ付の方が埃の付着も少なく傷も付かないので今も変わらず絶大な効果があります 2輪の競技車についてるのは見たことないな
街乗りの安いのなら効果あるのかもだけどものすごくダサい https://forums.mtbr.com/shocks-suspension/how-do-you-feel-about-fork-boots-676765.html
古いフォークはシール性能がゴミだったからブーツが必要だった
今はシールの性能があがったから不要
あとちゃんと装着しないと泥がたまってシールが痛む
適切に装着されていれば機能するけど見た目の問題でないほうがなんかクール
とここに書かれているとおりのことが書かれてるな
今はフォークのメーカー側もブーツ装着を前提とした作りをしてないから下手にDIYしてもロクな結果にならんだろう リザードスキンだっけか？昔ショーワサスの時つけてたなぁ。 >>72
ベルクロと接触してた部分が見事に削れてたわ
レフティですらブーツを廃止したって事はもう要らないって事なんだろう VJ22の倒立は曲がりにくいだけ
VJ21をリア17インチ化した方が曲がる
VJ23はさいつよ リアサスロックあるけど
ハンドル周りが フロントサスロック、リアサスロック、シフター、ドロッパーとなるとゴチャゴチャし過ぎるよね？ そういや2013年に買ったバイクはサスのロック多用してたけど2018年に買ったバイクだと全然ロック使わなくなったわ
設計でボビングがかなり抑えられてるのか座ってる状態で漕いでも全然ボヨンボヨンしなくなったな >>61
関東でレンタルできる所教えて頂きたいです もしかして今って26以上に27.5って下火ですか？ 27.5乗だけど29は本当でけーな。って思う。
家の中に保管してるし俺の使い方なら26でも良かったと思う。 GTのアグレッサーエキスパートとアバランチェスポーツで迷ってるんだけど
自走で高田橋の芋煮会に行くぐらいならアグレッサーでいいよね？ と思ったけど昭和橋から河原に降りて河川敷を北上して高田橋まで行ってみたくなってきた。
10～20cmぐらいの石がゴロゴロしてるような大きな川の中流のガレ場を走るなら入門用のいっこ上のがいいかな？
どっち選んでも押して歩くことになりそうな気もするけどｗ 川の大きな石がごろごろしてるようなとこはまともに走れないよ ファットは電動なら欲しいな
MTB全般は電動との親和性高いから今後のバイクに期待 初めてMTB買ったのでモトクロスが集まる里山に行ってみたけど岩場の登りがクソ辛い
欧州でE-MTBが売れるわけだと妙に納得した ロード乗りはパワーだケイデンスだ心拍だタイムだKOMだって好きだけど
MTB乗りはバイクを不整地でバランス良く乗りこなすのが好きって人が多いと思うんだよね
そんな人には電動でモーターやバッテリーで重くなっても車体バランス自体が良ければいいかなーって
自走や登りなんて楽な方いいし
最高速も規制がかかる速度でまあ許せる >>91
車体（フレーム部）が重い分路面に対する追従性が良いんだよな
試乗してみてびっくりしちゃったよ
海外モデルでは押し上げアシスト機能も着いてるらしい 階段登りや崖のような急斜面の担ぎ上げに出くわすと往生するけどな ちょっと前にヤフオクで買ったフレームが141QRでした、135を締め込んだら付くような気がするんですが駄目ですか？ >>81
別にそんなことはない
サンタ：Nomad・Bronson・5010
トランジション：Patrol・Scout
EIVL：Insurgent LB・Calling 135mmスルーアスクルを148mmスルーアスクルに一発変換するアダプターってありますか？
142mmから148mmはたくさんあるみたいやけど >>94
141って大体アルミフレームだから無理割れる
135クロスバイクに130ロードホイールつけるのと同じ >>97
ありがとうございます!135だと思いこんでヤフオクで適当に買いました、ハブはhaloでしたけど使えませんかね？ HALOは軸どんなんなってるの？
キャップ組み換えや軸ごと換えて必要ならリムセンター出して行けるタイプならいいのだけれど。 >>98
141mmのスペースに135mmハブつけるなら左右に3mmスペーサー噛ませてローターも外側に3mmオフセットさせるスペーサーつければ大丈夫でしょ、多分
>>96
148mmのスペースに135mmハブをつける場合は左右に6.5mmのスペーサーつけてローターを3mm外側に出せば位置は合う
でも135mmとなると恐らくアクスル径は9mmか10mmだから無理
DH用の12mmならいけるけど
一旦142mmのスルーアクスルアダプタに交換して左右とローターに3mmスペーサー入れるしか方法が良いだろう
ハブ側にスルーアクスルが使えるアダプタなかったから無理です >>80
本当にありがとうございます。
落ち着いたらフジテンに行って初フルサスやってみます。MTB自体初なので楽しみです。 >>102
おいおい、初MTBでふじてんって無謀過ぎないか？
おじさん心配しちゃうぜw
最低フルフェイスは買えよ
クロカン速い奴をふじてん誘った際にフルフェイス持ってこいと言っといたのに「いつものメットで十分」とさ
結果2本目で顎割って手術だった >>103
不安になってきました。自転車を購入してからフルフェイスを購入しようと検討しています。
フルサスを拝借できて無難なデビューコースはどこでしょうか。
宜しくお願い致します。 セットで3万くらいまでの予算でボスフリーで27.5×～2.3インチのタイヤ履けるホイールでいいのないですかね？ >>106
3万出せるならシマノのホイールとボスフリーじゃ無くてノーマルのスプロケ買い足すだけで良いのでは？
何か特殊な事情が？ ボスフリーの市販ホイールなんて無いんじゃないの
多分135mmＱＲだろ？
同じエンド幅のカセットスプロケハブのホイールでいいじゃん 街中でしか乗らないし最安グレードのでも今使ってるのをできるだけダブつかせたく無いという事情でして 普通のスプロケ使うホイールで探した方が現実的なんですかね >>110
です
スプロケ外す工具も千円以下で買えるし >>104
103だけど
稲城のスマイルバイクか小田原のフォレストバイク程度にしとけば？
インストラクターついた講習あるしコースも短いから繰り返し練習出来る
乗ったこと無い人は車体の動きや路面の感覚を掴むのが大事
ダウンヒルでは「あっ！」て瞬間にはもう地面と仲良くなってるから 最近ブーストばっかしで135QRの市販ホイールを探すにも苦労する。特にCRCとかで バードテールスレの人かな？まぁQR自体がオワコンだからね。そんな俺も前15mmスルー。後ろ9mmクイックだぜ 無名の安物で良ければAliにいっぱいある。
まあ無理には勧めないけど。 135QRなら手組みもいいけど、組んでくれるショップが近くに無いとね…
KOOZERってとこのハブとSPANKのリムで組むのが軽くて安上がりでおすすめ
都内だと鳴木屋輪店とか持ち込みでも組んでくれる 前スレでディスクブレーキのパッド剥離した者ですがメーカー在庫無く最速で２月入荷になるって言われました
そんな待てないのでシマノターニーTxのキャリパーを通販
フロントテクトロ型番不明リアシマノターニーTxの安物キメラになりました XCカーボンフレームでポスト径34.9ってありえますか？
ポチって届くまでの間に揃えようかと調べたところ34.9でした
表記ミスで外径の間違いだといいのですが どこのフレーム？
たぶんクランプのサイズだとは思うけど >>123
スコットだから31.6だと思うんだけど >>124
目的語が抜けてるから、31.6がどっち(何)のことを差しているのか不明
>>123の言う通り、シートクランプ径が34.9mm
ここからエスパーして、シートポスト径が31.6mmでしょう
情報小出しにされても特定できなければ推測の域を出ない >>11
スネは靴下にダンボールでok
背部のプロテクションを忘れるな！ 自分でホイール手組できればカスタマイズの自由度が格段に上がるし面白そうだと思って
チラッと調べてみたが・・こりゃ俺には無理だわ。
振れ取りできるか心配するどころじゃなかった。 そして10年後
>>127はスポークの魔術師として世界に知れ渡る事になる >>127
思うんやけど手組で難しいのはスポークのテンションだけかなと >>127
何言ってるんだ 一からお前が一人で組むんだヨ
ほら、ゆっくりとイメージしろ
お前が組んだホイールだ…
いま1速でゆっくりと動き出した
90回転まで回して2速。車速は上がる。
3速、4速、タイヤは確実に路面をとらえているか？
わだちに進路をみだされてはいないか？
そして12速
さあ、空気の壁が大きく立ちはだかってきた
もっとだ。ホイールはもっと回ろうとしている。
あとはお前次第だ。
信じろ、お前こそが天才だ >>122
シートポストの太さに34.9は存在する
ドロッパーだとBIKEYOKE REVIVEやROCKSHOX Reverb、KINDSHOCKのドロッパーなどに34.9径の仕様あり
http://www.yuris.biz/bikeyoke%20seatpost.html
採用車種はかなり少ないし対応ドロッパーがあってもインナーチューブ径は30.9/31.6と共通なのでドロッパーの剛性が上がるようなこともない
34.9径に変換するシムをかませて30.9/31.6サイズのシートポストを入れるほうが
他のバイクに使いまわせて捗ると思うぞ 最近、北見さんよく見るなぁ・・・
確かにチャリンコ屋やってるけど・・・ 春ぐらいにフルサスを検討中なんですがgtのセンサースポーツがデザインがかっこいいので考えています。
店員さんに相談したところ否定とかはされませんでしたが20万円そこらならコスパのいいメリダをおすすめされました。
やはり安めのフルサスは後悔等をするのでしょうか？ >>133
そのGTでいいと思うけど。
スペシャがあるんならスタンプジャンパーもいいと思うけど 自分が欲しいものを買うのが一番だよ
販売ノルマとかで店が売りたいメーカーのを勧めてくるところもあったりするし
GTのそれは、フルサスのエントリーグレードモデルとしては必要十分なスペックだし
そのままでも十分以上に使える
できるならドロッパー入れときたいところだけど >>133
初心者なら全く問題ないだろ。
無駄に高価なの勧めるのは安全面考えたら当然だけどオーバースペックを進めてるし(少し上だと)
GTで5、6年は遊べるよ、ただフルフェは必要だよ フロントサス(エアサス)のエアバルブキャップというかトップキャップ売ってるとこ知っている方いますか？
青アルマイトが似合わないので色を変えたいです。
パイプユニッシュで色を落とす手もありますがそこまでするのも面倒なので… 近所の山に入るのにとりあえずスペアチューブを買っておこうと思います
おすすめのメーカーや定番モデルはありますか？
現在仏式が入ってますが米式、仏式でメリット、デメリットは有るのでしょうか？
タイヤサイズは29x2.20です 米式仏式だと仏式の方が細いから米式に変えるならホイールも変えるか、おすすめはしないけどバルブ穴拡張する必要が シュワルベ、タイオガですね
バルブ穴を広げてまで米式を入れるとリムの強度が落ちそうですね、なるほどです
MTB＝米式バルブのイメージだったので米式の方が優位性があるのかなと思いました 米式は自動車と同じなので自走する人はガソリンスタンドで空気を入れられるのがメリットかな メリットって米式の場合はガソリンスタンドで空気入れられるくらい？
あと強度が高いとかかな 内装式ドロッパーのケーブルをシートポスト一番底、BBの上あたりまで持っていけたんですがここから引き上げるにはどうしたらいいでしょうか。 今時完成車で米式バルブのチューブ使ってるMTBって
Vブレーキがついてるようなのくらいじゃない？
無理に加工してまで米式にすること無いよ。
仏式の最大のデメリットは、米式のメリットと対になるけど
ママチャリ用のポンプだと空気入れられないことだね。 俺は後輪の仏式バルブの先に仏→米アダプターをバルブキャップ代わりに付けてる。
出先でガススタンドでもエアを入れられるように。
そんな機会は今まで一度もなかったけどな。
最近はチューブレス前提のリムばかりだから、米式の穴が空いたリムなんてダージャン用の26リムか29ファット用くらいしかないんじゃないか? >>150
https://www.あまぞん.co.jp/gp/product/B07CYRWG8C/ 十年前ほど前のジェイミスMTBを譲って貰ったんです、フロントサスがボロくてリジット化したいんですが、フロントフォークの良し悪しが全然分かりません、良いパーツ教えて頂きたいです >>152
年式・モデル名あるいはリム径、タイヤ寸法、コラム規格、肩下寸法、ブレーキタイプ、ハブ軸規格、予算の情報が欲しいね。 >>153
ありがとうございます、調べてみたらかなり良かったです！ >>157
丁寧にありがとうございます、とても参考になります。
グランジのフロントフォークがカッコ良くて気になります。
ちなみに今ついてるサスって良いものなんでしょうか？せっかくなら直して使いたい気もします >>158
ありがとうございます！
カッコよくカスタムしていきたいです。
おすすめのパーツとか有ればなんでも教えて下さい！ >>160
161さんの言うとおり、そのサスは即交換レベル。前オーナーの保管状況が分からないし(見た目キレイだけど)、内部がどうなってるかも分からないので、乗らないほうが無難かな。
カスタムは楽しいよ。ただこの頃の規格と、今の規格はかなり変わってるから、乗り方(町乗り、ツーリング、山など)が決まってからゆっくりやったらいいよ。 >>162
皆んな優しくて感動してます、ほんとありがとうございます。 いつか赤に似合う黒いハンドルバーとグリップが付けたいです。 里山とか走る際、
服装とかは皆さんどうされてますか？
肌着
上着
パンツなど皆さんが使用されてる物を参考にしたいです。
因みに私は九州圏です。 >>165
ミレーの網網インナー
ミドルにタイトなドライ素材の長袖
寒かったらその上にアームウォーマー
防風アウターで汗かきそうになったら脱ぐ
パンツは適当なナイロン製の七分丈ズボン 日中のポカポカ陽気はそこらの物でいいけど、朝夕含むんでしたら登山経験からして
肌着上下︰モンベルのジオライン、この暖冬なら ミズノのブレスサーモの重ね着は要らない。
上着々︰ファイントラック…伸縮追従性 軽量 防風性 タフさ （冬場なにかと重宝） 文字化けったわ。
手袋は出来れば化繊のインナーとグリップの効くアウターで。
GORE-TEXは、生死を分ける“お守り”みたいもんだからそこまで必要ないよ。
それと「裏起毛」は、やたら蒸れます。 ヒートテック系のは止まった瞬間汗冷えしてヤバいんだっけ ワークマンでウインドストッパー系のインナー買ったら汗冷えしてヤバイ。
汗かかなければ着膨れもしないし快適なんだけど 服装はうまく重ね着すればワークマンとかの安いのでもいける
ただ手先足先はしっかり防寒しないとどんどん体温を奪われるのでそこは金かけたほうがいい
靴はフラペ派なら登山用のごつい防寒シューズとか
手袋は「指先までしっかり防寒」「ブレーキやシフトレバーの操作性」を両立しないといけないのでなかなか良いものは見つけづらい
登山用だとごつ過ぎで操作性いまいちなのばかりだし、ロードバイク用あたりので操作性優先すると防寒性落ちるし
あと手汗で中が湿ると、休憩でいったん外したあとまたつけるときなどにぐっしょりひんやりでジンジン冷えが染み渡るようになってしまうので
インナーが外せて交換できるタイプがいいが、
アウター手袋の中でインナーがずれて操作性がより落ちたりしがちなのでさらに良いものは見つけづらくなる
見た目アレだが防寒と操作性の両立を考えるとハンドルカバーという選択もありだと思うぞ、見た目アレだが
ファットバイクでマイナス40℃のアラスカを2000㎞走破するレースなどで使うために作られたこれとか
http://ride2rock.jp/products/36002/
氷点下の連続走行でも手袋無しでいけるくらいに中が温かく、カバー内部の空間が広いのでレバー操作を全く妨げない
転倒時にとっさに手を出して立ち木をつかんで崖下に落ちるのを防ぐ、みたいな状況でワンテンポ手を出すのが遅れるのが最大の難点ｗ >>165
パタゴニアのMTBシリーズ着てることが多いかな インナーは冬限定だとミレー網とクラフトのアクティブエクストリームの組み合わせが鉄板 そりゃそうよ
かんじきと同じ理屈で設置面積を広げることで沈み込みを抑えて雪の上で進みやすくなる
とはいえ普通のMTBより走行可能な積雪量・雪質の範囲が広がるだけであってどんな豪雪でも行けるわけじゃないけどな
グラベルロードでもシングルトラック走れるけど、MTBのほうがより荒れた路面でも走りやすいのと同じかんじ >>170, 172
ヒートテック系もウインドストッパー系もないです
ワークマンのは別物だからなんちゃってと書け
馬鹿の一つ覚えみたいに横文字を並べてるけど、
本当に必要か？ジオラインだのファイントラックだの
劣悪な状況下でつかうならまだしも、氷点下切らない緩い環境だろうから過剰で使いにくい
俺もいくつか持ってるけど出番少ねーぞ
>>165
インナーなんか好みだろ
各々ベストを探せ
チャック付ストレッチタイツに適当なパンツ
即乾長袖T
アウターに、ベンチ付ウインドブレーカーと、
マウンパの使い分け
後は替えのインナー
これでほぼ対応できてる https://wl-netshop.com/fs/workland/TOWA-8045
MTBでもロードでも夏でも冬でも一枚目はこれ一択
絶対汗冷えしない
半袖なので手首は蒸れる
家族からは変態扱いされるので注意 裏側からパッチが貼れるチューブレスレディタイヤってありますか？
27.5x2.2～2.6あたりで 27.5から敢えて26+にホイール替えて乗ってる人っているんでしょうか。異端だったりするのかな？ >>183
裏から貼る意味があるのか？
パナレーサーとかのぶっ刺しタイプでずっと使えるかと >>185
パナのぶっ刺しタイプを使ってるんですが、微妙に漏れ始めて結局シーラントに頼ってしまうので
できればシーラント無し運用にして、応急でぶっ刺し、後から裏パッチで対応したいと思って >>173
登山用だけどBlackDiamondの手袋はオススメ
つっても種類いろいろあるしどこにでも置いてるわけじゃないけどな
クライミングジムならある程度種類置いてあるかもしれない >>187
マキシスのを色々使ってきたけど、パッチがくっ付かないタイヤばかりに当たっちゃって >>189
当然チューブの時と同じで軽くヤスリがけするんだけど
それかプラグ刺したまま内側からゴム糊塗りつけてみたら？ >>190
ゴムに布が織り込んであってヤスリをかけるほどケバだって付かなくなるんですよ
一見貼り付いたように見えても、1日置きでもエア漏れして手で簡単に剥がせるレベル
とりあえずはプラグ刺しだけで裏にゴム糊盛って乗ってみます みんなインナープロテクターは着ないのね
バックパック背負ってるから？ >>83
亀だが、同じ悩み。
俺はアグレッサーで逝く >>195
サスを替えやすいのはテーパーヘッドのアバランチェ。
アグレッサーは同時にヘッドパーツの交換も必要。
ホイールを替えやすいのは135mmQRのアグレッサー。
アバランチェは141mmQRなので完組では見つからないと思う。
オフロードメインならアバランチェ。
オフ／オンでホイールを使い分けるならアグレッサー。
街乗り専用ならどっちでもOK。 >>196
今は90年代のリッジランナーをオーバーサイズのアヘッドにしてロックショックの安いクロカン用のフロントサス付けて2.2タイヤで乗ってる。
コンポは2002年のデオーレでブレーキのみXT
基本は週末ポケモンGO用だけど、シーズン中、月１位で山にも行く感じ。
どちらにせよ27.5サイズ買うらアグレッサーで十分かなと 27.5および27.5erの読み方を教えてください
マジでわかりませんｗ 俺はIONの読み方がわからない。
ググるとスーパーのイオンばかりヒットする >>200
にーななご、にじゅうななてんご、トウェニーセブンポイントファイヴァー
ご自由に >>201
IONがアパレルブランドの事を指してるならアイオン >>205
ラテン語圏はイオン
英語圏はアイオン
後は知らん 195 197です。
ヤフショで、ポチりました。
在庫有りなのに3月まで来ないそうです >>207
あと5日待ったらポイント5倍だったのに >>195
アグレッサーエキスパート届いたばっかだけど、乗り心地良いよ。
サドルだけは変えた方が良いね。 >>208
いや、ハッピー2アワーで同じく5倍でして。
22のゾロ目だと5万円以上は対象外だし 60192円がキャッシュレス決済で5%還元で引き落としは57182円
それにpaypayが8413
Tポイントが1201
地元のスポーツ車専門店GT正規取扱いだったけど、消費税と端数切りで6万言われたからヤフーで買った ロードバイクと同じでMTBも11sホイールに10sカセットは1mmと1.85mmのスペーサーでok? >>212
MTBのシマノのフリーボディは８ｓから１１ｓまで幅は変わって無いのでスペーサー要らない >>213
ありがとうございます。カセットの幅じゃなくフリーボディの幅が変わらないのですか？ >>214
カセットのフリーボディと勘合する部分の幅が変わって無い
段数が増えた分カセットの幅が増してローギアがスポーク側にオフセットしてる ファットバイクにもサスついてるやつあるけどあった方が良い？
雪の中走るのに買う予定なんだけど >>217
漕ぎが重くなるので登りはリジッドよりキツくなる
下りでハードな場所走るならあったほうがいい
サスのぶんオーバーホールに金かかる >>218
雪積もってる街中走る程度ならいらないか
サスなしだと、SURLYのIce Cream Truck、Wednesday、SALSAのMUKLUK SX EAGLEあたりで迷ってる
Wednesdayはタイヤ幅が他より狭いから雪道微妙かもしれないけど >>219
林道程度までならサス無くてもいい
ドロップオフとかあればサス有りのがいいと思う 去年45NRTHのタイヤがリニューアルして全体的に値段下がったから買いやすくなったけどな
たとえばデリンジャー5のスパイクタイヤが3万円台後半してたのが
リニューアルで2万ちょいと実質半額近くまで下がり
さらにチューブレスレディ仕様になってマキシスタイヤ並みにチューブレス化しやすくなった DMRのV6てペダルをwiggleで買ったんですが、手でネジ部分を回すのが大変なほど回転が重いです。
ローラー台で使ってみたら微妙にヌメヌメして変な感覚です
キャップを外しても軸を圧入？してあるだけなのか分解できません。
使ってたらマシになったりするのでしょうか？
Amazon見たら軸を叩いて直したってレビューがあったのですが、どう叩いたらマシになりそうでしょうか？
ネジ側か外側か横なのか見当がつきません 使ってたらそのうちくるくる回るようななるよ
でも回りすぎるペダルは嫌い >>224
ブッシュがタイトな造りで干渉するから、
ボルト側(内側)からシャフトを叩いてガタを意図的に設けて、
丁度良く緩々の塩梅にするってことじゃねーの？
使っていくうちに擦れて削れるんだろうけど、製品寿命が尽きる方が早くね？
全部想像で書いてるから一切責任持たんよ >>224
クランクブラザーズもクルクル回らなかったし出荷時は硬めにしてあるだけじゃね？
踏んで回して違和感なければいいかと
クルクル回らないペダルは上物でないと思うならMKSにでもすれば？あとグリス切れママチャリのクランクも超クルクル回るよ サスペンションポンプなにつかってる？？
どのくらいの頻度で入れるもん？ >>228
FOXの。
セッティング変える時と分解整備の時に使うかな。 行く場所ごとにサグ取り直すとかしないなら登場シーンはほぼない GIYOの安いやつで十分かな
口金が斜めなので慣れないとねじ込みが合わせにくいけど、付け外しの漏れが無いのが良い
サス交換直後は頻繁にエア調整するけど、数値が決まってくればほとんどやらなくなるな
一応毎回チェックだけはしてる >>230
バルブやシールに異常なければ自然に抜けるぶんはほぼゼロと思っていいんじゃないかな。 最大歯数が変わらないならあと1枚あろうが変わらないのでわ？ >>236
両端だけじゃなく、こことここの間に1枚あったらと思う場合もあるね。 12sのメリットは従来のフリー使わなくていいとこ
XDドライバーなら噛み込んでカセット外れねーってトラブルと無縁 シマノの12速に関しては、今までのとどう違うかはこのインプレ記事がわかりやすいかな
自分も実際乗って同じように感じた
https://www.cyclowired.jp/microsite/node/298661
＞ライド全般において言うなら、ハイパーグライド＋（プラス）こそ大きなベネフィットとなっている。
＞トップ→ローへのシフトダウンの変速性能は、既存の〝ハイパーグライド〟でも十分に歯切れが良かった。
＞そこに、ロー→トップへのシフトアップの変速性能を加味したのが〝＋〟で、
＞チェーンが隣のスプロケットへ乗り移る際の変速ショックがなく、その作動スピードも速められている。
＞シマノによると、変速に掛かる時間は約1/3に短縮されているという。
＞〝チェーン離れ〟に関して言えば、1/3どころか「9割減」的な感覚だ。
＞シフトアップでの歯切れの良さ、変速ショックの小ささは、ペダルを強く踏み込みながらの変速を可能にする。
＞これは単純に『変速性能が向上しました』ということにとどまらない。
＞速度や路面変化の影響を受けず、一定のペダリングをキープできるようになり、リズムを乱されない安定したペダリングが実現されるのだ。 >>234
使ったことない人はみんなそう言うけど
使えば納得するんだよね ロードやミニベロで10sから11sになったときはロングライドかなり楽になったけどMTBだとどうなんだろう 銅ではないかな
あとマウンバはフロント3枚とかクソザコしか居ない
一番の悩みはちょいがけでフルロックの油圧ブレーキだと! 242はロードスレの生ゴミですねまだ生きてたんだw >>241
27.5だけど、
11－42ｔその日の調子によって丁度良いギアが選べる
11－46t少し大きめのチェーンリング使えて登りも楽
29erなら12sの方がお薦め >>234
トップが10Tになるという事は
同じギヤ比ならチェーンリングを小さくできますな 見た目だけでXX1のゴールドスプロケットに交換した。 カッコいいけど高っかいなー。
俺のスプロケの60倍くらいするやん。 >>134
かなり遅れて申し訳ありません。昨日その事でご相談したらＧＴ自体取り扱ってないそうです。
スペシャライズドの25万円くらいのやつをおすすめされました。アドバイスありがとうございます >>135
自分の近くのお店ではなかなかＧＴを取り扱ってるお店がないので妥協するか悩んでます >>136
アドバイスありがとうございます。
マウンテンバイク専門店が見つからないのでＧＴを取り扱ってるお店を探してみます 27.5のクイックホイールってもう
シマノのmt500しか手に入らない？
ガイツーでもいいんだが >>255
あーmavicならアダプタかませられるな 金に糸目付けなければ
インダストリーナインの完組ホイールオーダーで
135QRだろうが141QRだろうが選択できるぞ
最低17万は用意してね！ｗ アマゾンとかにある正体不明なホイールにチャレンジ！ GTのアグレッサーエキスパートの純正ホイールとタイヤは、バルブをかえるだけでチューブレスレディにできますか？ >>260
その辺のモデルはリムテープ貼って無いと思う >>260
バルブ換える→リムテープ貼る→シーラント入れる→エア注入→シーラント噴出と予想
まずシーラント入れずに試してみれば？
シューシュー音がしてエア抜けするようなら諦メロン チューブレス非対応の安いリムは
リムの継ぎ目を塞ぐ処理をしてない分安かったりするので
リムテープ貼っても継ぎ目からの漏れが止められないスローパンク状態になり
数時間で走行が無理なくらいに空気が抜けたりする 最初から無理だって言ってるのになんで力ずくでねじ込むの？ >>261-266
なるほど、リムテープでも望み薄なんですね。
ありがとうございます。 それ以前にチューブレス運用を想定してない
クリンチャー専用リムってビード噛み合い部の
形状違うから無理矢理チューブレス化は走行中に
タイヤ外れてクラッシュしても自己責任だぞ そもそもチューブレスにして山走るモデルではない
街乗りから林道程度を楽しむには安価でいいけど ランニングコスト考えると割高だしね。
俺も一度トライしようと思ったけど
チューブレスレディのホイール履いたバイク買うまでは我慢しようと思ってる。 専用ホイールってチューブ入れるの面倒だぞ
俺山ん中でパンクでチューブを入れるなんて面倒でようせんわ、ビード中々落ちないし、バルブも換えて中ネチャネチャやし チューブレスで8年、里山も常設コースもパンクは無い
チューブ入れて走るのは王滝だけ 止まる寸前くらいでリアのディスクブレーキからギーギーと大きな音がするようになったんだけど、ばらしてみても何も問題なし
でもまた組めば同じ状態になる
何が原因と思いますかね？
使ってるのはMT-200 自転車購入前の初心者がバイクの知識だけで聞いてみるけどブレーキをバラすってのはキャリパーの揉み出しまでやってみたってこと？
それともキャリパーを取り外してみて内部を覗き込んで息を吹きかけてみて元に戻してみたぐらいって程度？ >>273
前後パッド入れ替えで変化する？
ホイール（ローター固定やり直し、ハブベアリング点検、スポーク点検など）や
フレーム（クラック点検、ハンガー緩み点検、フルサスなら各ピボット点検）もOK？ ブレーキかける時になるならパッドじゃねーの
減りすぎで当たってんじゃねーかと >>277
入れ替えはまだやってないけどホイールやフレームは何も関係ないとしか思えない
ちなみにHT
メンテスタンドで空回しでのブレーキでも止まる直前でギッって音はする
ここ最近で、初めは全く鳴っていなかった
雨の日や濡れたりすると前後共にキーって音はしていたけどね
>>278
パッドもローターも減りすぎって状態じゃないから質問しているんだよ >>279
そもそもでブレーキは何使ってんの？オイル？それともメカニカル？
ローター、パッドの交換をしても変化はないの？
ローターは緩んでない？
ローターは歪んでない？
キャリパーの取り付けは緩んでない？
マウントアダプターは緩んでない？ >>279
ディスクとパッドの減り方によってその現象出ますよ
自分はパッド裏（パッドと裏板の間とピストンとの間）に鳴き止グリス塗ったら収まりました
安いので試してみては？ 鳴き止めグリスってどういうシステムなの？なんであそこにグリス塗ると鳴き止むんだろ。ピストンが押し出す箇所だから逆にヌルってしそうだけど パッドとローターの摩擦面の振動の場合、鳴き止め用のグリスで振動を抑えるとか？
この前新品のローターに交換したら最初の10キロくらいは鳴りが酷かったがいつのまにか消えた。
ローターの面取り終わってパットと馴染んだのかね。 >>282
いや、ディスクの減りとパッドの減りで微振動が起こると
パッドが微妙に暴れるんだと思ってる
ヌルっとしてもパッドもピストンも位置決めされてるから平気
っと思う 里山走ってるとペダルが岩に当たる時があるけどこれが普通なの？
登りの時はクランク平行にして避けることも出来ないしたまに怖い あー振動かぁ、なるほど！横からだけど塗ってみようかな >>273
単純に使ってるうちにローターについた油分とかがパッドにこびりついて
明らかに効きが悪くなるほどじゃないけどちょっと止まりにくくなってる状態なのでは
パッド新品に交換してみるといいかも
というかもしそういう状態だったらそれしか対処法はない ごめんなさい質問の意味と違った。避けれない場所は当たっちゃうのは仕方ないです >>287
だよねー
綺麗なヤツはトレイル走っていない証拠 登りでペダルが障害物に当たりそうになったら
超素早くクランクを逆回しにして当たらない位置まで戻してから失速する前に再度踏み込んでクリアする方法もある
練習と、ノッチ数が多くかかりが早いリアハブが必要だけど
あとはクランクを短くする、BB下がりが少ないバイクを買う、
などの物理的に当たりにくくする方法もある
ほんのちょっぴり改善するだけだけど >かかりが早いリアハブ
ラグゼロのONYXオススメ 岩にペダルが当たるのはある程度仕方ない
上手い人はパンプよろしく抜重で避けたり軽くリアをホップして当たらない位置に避けたりするけど インナーがついてるfoxのショーツ買ったんですが これって普通はインナー切り離して使うものなのですか？cutとは書いてるけど割とみんなそのままはいてる人多いんでどっちが正解なんですかね？ >>280
何使ってんの？って、人の書き込みよく読んでから言え
>>281
試してみます
>>288
その辺も考慮してみます >>295
低い方が悪路で安定するので
今の主流は低いBB エレベーテッドチェーンステイの古いフレームに現行のFDをつけたいのですが、「ローポジション」？というものしかつかなそうです。上引きなのですが、適合するFDはどうやって見つけたらいいでしょうか。シマノのサイト内をくまなくみるしかない？ >>299
対応変速段数で絞ればくまなく見る必要はないはずだね。
スペース限られてそうならスイング方向にも注意かな。 >>300
ありがとうございます。
2x10なのですが、良さそうなのが、「3x10」のものしかシマノにありません。使用しても問題ないでしょうか。 チューブレス利用時のフロアポンプは
どんなの使用してます？
定番商品あったら教えてください ボンベって賞味期限どの位？
TLで抜けたらハンドでは全然空気が入らないので検討中 インフレータのボンベ側(空気が入ってる方)は5年とか経ってても問題なく使えた
バルブにつける方は数年放置してたらゴム固まって使えなくなったから買い替えた >>302
単に空気いれるだけならどのフロアポンプでも変わらないよ
ビード上げとなるとタイヤサイズによっては
人力フロアポンプでは出力不足になるけど >>302
トピークのジョーブローブースター買っておけば間違いない インフレータを買おうと思うが良くある16gで27.5×2.1でどの位入りますか？
又ロードのみパンク修理でチューブが噛んで無いか最初少し入れますがそんな芸当は出来ますかな？ MTB用泥除けがほしいのですが、シンプルなマッドブラックのモノでおすすめないでしょうか？できればアメリカメーカーが良いのですが マット(つや消し)
マッド(泥)
泥よけだけにマッドブラックって？ マッドガードでぐぐって気に入っの付ければええよ。
俺はRockshoxのフロントだけ付けてる。
カラバリでマットブラックに黒字ロゴのもあるで。 >>302
面倒だしぐうたらだからマキタの空気入れにした
うるさいし遅いけどファットとかMTBでは重宝してる ロゴが目立つけど、前にここで教えてもらったマーシュガードが
個人的には一番好き。
http://www.peakco.jp/?page_id=5744 >>313
ありがとうございます！
これすごいかっこいいです 110kgのデブですが予算8万程度でおすすめのmtbを教えて頂けないでしょうか?
用途はダイエット目的で舗装路でのみ使用する予定です。
理想は頑丈なもので車重はあまり気にしません。宜しくお願いします。 >>315
95kgの小デブです
自転車はあまり痩せないよ
多く走ったり山登ると膝に来る
しかもハブのベアリングがすぐにヘタる（泣） >>315
実はママチャリの方が体力を消費し易かったりします
もしお持ちなら試しにサドルを少し高めにセットして2時間ぐらいフラフラと買い物等に行かれてはどうでしょうか 一万でクッション重視のランシュ買って10kでも20kでも痩せてから乗った方が色々渋る。元120kの今80kより。 110kg時代にクロス乗ったらスポークが次々に折れたな
過負荷が強そうなMTBホイールならスポークも強いのかしら >>315
Trekなら136kgまでOKと書いてあるから安心。
Marlin7ってのを調べてみて。
オフロード走行に興味が無いなら、
晴れて痩せた暁には自転車がムダになるから、
クロスバイクを選んだほうがいいかもね。
FX 3 Discで検索。 >>306
大容量チャンバーから一気に高圧で充填するから一発でビード上げられてめっちゃ楽だぞ
普通のポンプで高速シコシコするより断然捗る
GIYOあたりから同じようなのがもっと安く出てたりはするけど、
チャンバー容量が少なめなのでビード上げ切る前に全部放出してしまってやり直しになってしまったりする >>321
ポンプなんて一回買ったら故障なんか滅多にしないし買い替えもしないし多少奮発していい奴買ったほうがいいよ >>322
GTおすすめ
雨人はDB多くて訴訟大国だからそこら辺のMTBより確実に頑丈ですよw アメリカなら110kgだと痩せすぎで心配されるレベル アメ公はあのガタイだからこそ3桁kgでも許されるんだぞ ダイエット目的で舗装路しか走らないならルックMTBでいいじゃん 適正体重を公表するメーカーが少ないせいで
デブが購入相談すると大体Trek勧められるな。
80kgの人間が飛んだり跳ねたりしても平気なんだから
舗装路走るだけなら120kgくらいでも余裕だろうとは思うけど。 高校生とか二人乗りしても大丈夫なんだから120kgくらいいけるだろ 最近インフレータを採用したけど、ポンべ背中のリュックに入れてるけど爆発しない？危なく無い？ 爆発するようなもんなら、とっくに事件になってんじゃない？ つhttps://www.amaz○n.co.jp/dp/B000P1OB2M/ インフレータの一発勝負なところが不安で携帯ポンプに落ち着いた マウンテンバイク持ってないけど
次の王滝100キロに出たいと思ってます。
いきなりフルサス買うのは抵抗あるので
10万円代のハードテイルを買おうかと思ってます。
安いハードテイルでも完走できますか？ >>343
体力と根性、アクシデントが無ければ可能かな
ガレ場での練習と携行装備は抜かりなく、下りで気を抜くなよ
ロードのロングライドとは桁違いの疲労度にビックリする筈だからフルサスのがいいとは思うけど それは体力次第じゃね？
最低でもルックは避ければいけるべ ありがとうございます。
ロードバイクはごく稀に乗る事があります。
ロングライドイベントで100キロ位
走った事がありました。
パンクした時のチューブの交換は出来ます。
体力なら、50キロ程度のトレランは
何度か完走した事があります。
ただ、自転車を漕ぐ筋肉は別みたいですね。
王滝の動画を見る限り
ガレ場の下りがめちゃくちゃ怖そうな
気がしましま。 >>347
MTBでの疲労度は大雑把にいうとロードバイクの3～4倍程度と言われているのでいきなり100より42で腕試ししといたほうがいいかな
登坂でヘバッて下りで集中力なくして落車なんてことにならないように ロード100キロ程度とはいえ、ロングライドイベントなら平地メイン？
なら王滝は42キロにしといた方がいいと思うけど。春にしかない20でもいい気すらする。 弱虫ペダルに憧れてMTB改めマウンバ始めようと思います
そこで質問ですが油圧ブレーキの操作ができないので停車時フルロックで吹っ飛ぶと思うのでビンディングペダルでぶっ飛び防止は良いと思いますか? >>351
キミには爪楊枝みたいなフレームに効かないリムブレーキがついた型落ちロードバイクがお似合いだよ >>347
登坂を重ねにつれ登りより下りのほうがやばくなってくるからフルサスのほうがいい気がするけどな
後半のダウンヒルは精神力のピークでいつコケてもおかしくない状況
下りのあと曲がりきれずにぶっ飛んでる人何人もみたわ 始めたばかりの頃の振動からくる虚脱感はヤバイよな 今まで全然鍛えてないところもくるし(´・ω・`) 林道はロードの4倍、山道はロードの8倍しんどいからなぁ
脚が釣ったら終わり >>359
激坂ヒルクライムの利点は少ない距離と時間で最高にカロリー使って汗かける所
裏山ホームコースが標高560m往復25kmですが、ロードで100km走るより汗かいてる気がする
登りは実質12kmで帰りは高速ダウンヒルなので一瞬でおうちに到着w 山形登ってのダウンヒルSAIKOーですよね
でもダウンヒルは油圧ブレーキのフルロックとの格闘ンゴwwww
一回死んでみたら怖さがわかるが ハンドルバーのクランプ部ですが、なぜ何種類もあるのですか？ フルロックするくらいに効きが強くないと
こういう激坂で速度コントロールできないからな
https://www.youtube.com/watch?v=7mHUGX8wEXc こーゆーDH用のフロントフォークが見た目好きだが
アクスル軸が110x20ｍｍとかでホイールも新調しなきゃでハードル高い。 サイクリングってストイックなスポーツのイメージがあったんで
電アシ乗ってたら白い目で見られないかなと >>371
登りでは「ウヮいいな楽そうで…」
下りでは「ヒャッハー！」なのでそんなとこ見てない 電アシはえー
強力な油圧ブレーキでフルロック死
間違いない!
ンゴwww >>373
バッテリーのせいで重心低いからジャックナイフ程度が関の山
なんも知らんと思い込みだけでディスクアンチは恥ずかしいぞ それロードスレのレス乞食だから下手に相手すると大変だよ？
ディスクロードスレでは一年近くそのネタで乞食してたし 自分では買わないけどebikeは良いと思うよ
体力が無くて登りが嫌いだった友人が購入したら、積極的に乗るようになった 電アシは重すぎてMTBの1番の醍醐味である下りのシングルトラックが台無しになるから糞だわ トレイルを破壊する、重い電アシとオートバイは糞
軽さこそ正義なのだ >>367
邪道と言うか意味が無い
スポーツして汗流すために乗ってるのに
電池積むくらいならギヤ段増やした方がいいですよ
ギヤ比0.6あったら殆どどこでも登れます GTのAggressorExpertを購入したのですが、タイヤの幅が前後で違います。
前が27.5×2.25で、後ろが27.5×2.0です。
チューブなので、替えをストックしておきたいのですが、前後ともにチューブは同じもので良いのでしょうか？
また、オススメのチューブがあればお願いします。 チューブは幅の範囲書いてあるから底に入ってれば前後同じでOKだよ 1.5～2.4くらいに対応してるのが多いから
どっちかにしか合わないチューブを探す方が難しいんじゃないかな。 >>384
Aggressor Expertのホイールは米式バルブなんだね。
米式だとチューブの選択肢が少ないから合う物を選ぶだけ。
例 https://item.rakuten.co.jp/fivestar2015/schwa-2-21-av/
出先で緊急に必要になった場合、
大きめのチューブ、例えば↓は2.0に非対応、はまだいい。
https://item.rakuten.co.jp/trycycle/18cde-059/
小さめのチューブ、例えば↓は2.25に非対応、は危険。
https://ec.cb-asahi.co.jp/catalog/products/2B7CEADB7A6E4E53817CA293A146F50A
こういうのを使って仏式に変換しておくとチューブの選択肢が増えて便利だよ。
https://item.rakuten.co.jp/worldcycle/mkw-h-blbsp-2/
あとはバルブの長さに余裕がないと空気入れを使えない。
今付いてるホイールなら気にしなくていいと思うけど、
念のためチューブを出してバルブ長を測ってみるのが安心。 みんなＭＴＢ車で運ぶ時どうしてるの？今は車ん中突っ込んでるけど車内養生するの大変だから外につけたいんだけどルーフは登山もするから木とかに当たりそうで嫌だから後ろしか無いんだけどいろいろ高くつきそうで考え中
ちなみにNバン >>385-390
ありがとうございます！
バルブを仏式に変えてからシュワルベ、タイオガ、パナ辺りで気に入ったのを購入すれば良いって事ですね。 >>391
後ろに引っ掛けてた頃はヒッチキャリア使ってたよ。 >>391
ルーフに3台乗っけてて、スーパーの駐車場ゲートの上部分にガシャーンしてからは常に車内。
後ろにひっかけてた時も、走行中キャリアの留め具が壊れてキャリアごと落っこちたこともあるよ。 >>395
鉄骨むきだしの頑丈ゲートで擦ったあとがついた程度。店長らしきおじさんと話したけど、請求もしないし、自転車の弁償もしないってことでおしまい。 >>391
＞今は車ん中突っ込んでるけど車内養生するの大変
車内の養生を簡単に出来るよう工夫すれば良いんだよ 友人は後ろキャリアでファミレスで食事中、シートポストごとサドル盗まれた。クイック止めだったこともあったんだけど、ビビったなぁ。
イタズラ防止も含めて可能なら車内が無難だろうね。 そう簡単に防犯カメラ映像は見せてもらえない
あと俺の油圧ブレーキフルロック対策教えてください N-VANならフロント外さず簡単に積めそう
ブルーシートでもボロ布でも良いから適当に敷いて載せるだけじゃないの >>405
警察に被害届出してくれ、といわれ面倒だからやめました。被害額時価3000円(本人談)だったもので。 >>407
今それで詰んでるけど車中泊するから現地について自転車出して片付けてマット広げてってのが結構めんどくさくて 車中泊が出来てトランポのスペースもあるクソデカイ車しか無いんじゃない？ >>411
寝る時だけなら別に手間でも無いと思うけどな
ハイエース級を買って維持する事を考えればさ
車外に積むと汚れは気にしなくて良いけど、それこそ盗難とか雨とか走行中のトラブルとか面倒なもんだよ Nバンで出来るか分からんが上下でスペース分割すれば良いんじゃないhttps://i.imgur.com/sre1BU4.jpg 軽トラのeveryとか今でも楽々入るのかな
昔バイク積んでた(´・ω・`) 油圧の一握りめと二握り目でストロークの差を感じて数カ月
我慢の限界だったので昨日ブリーディングしたら
タッチがすこぶる良くなってワロタ
やっぱたまにはやらんと駄目だね 俺の知り合いはホンダの軽バンに1100刀積んでたな Nバンは大型バイク(車種による)も飲み込む天井の高さが売り
MTBくらい天井にロープを渡してぶら下げ収納すれば良いのに スバル時代のサンバーバンTV1に積んでるけど2台は余裕
頑張れば4台いけるw N-VANは乗用ベースで荷室が狭すぎんだよ。リアシート倒してもこれかよってなる。アクティ復活をずっと願ってる。 https://i.imgur.com/xvJ2Uca.jpg
今こんな感じ
運転席後ろ側は車中泊の荷物
助手席側にＭＴＢ
この時は真ん中にスノボの板も載せて登山のザックも積んでたかなりギチギチ これＭＴＢハンドルがちょーどバックミラー遮ってて後ろ見づらいんだよね30キロ程度ならこのままだけど100キロとか移動する時は安全のため前輪外して運転してる
ちなみにこの状態でNバン運転すると肩あたりにＭＴＢのハンドルがきてちょっと圧迫感ある いや最初から前輪はずせよ
後方確認に支障きたすの分かってるのに
横着すんな ハンドルとリアタイヤ引っ掛けるフックつけて天井から吊すのはどうかな？ ハンドルなんて、六角レンチ１つでステムから外せるのに。 ハイゼットやキャリーの箱バンなら事は簡単だったのに…
中途半端なN-BANを買うから… MTB始めてでフロントブレーキが強めに握らないとロックしなくてプアって感じるのだけどブリーディングが甘いかな？ ・新車ならパッドがローターになじむまではちょっと効きづらい
・握ったときにふわふわ感あるならエア噛んでる可能性あり
・パッドかローターに油分が付いてる可能性 チャリを天地逆にして数日放置後、元に戻してブレーキレバーを握る
スカスカ感があればエアを噛んでるよ >>431
エアを噛んでる時の症状
軽い順で
・一握りめと二握り目でタッチが変わる
・フワッとしたタッチで深く握り込める
・そもそもブレーキ効かない
違和感あるときは直ぐブリーディング（自分にに忠告w） ありがとうございます！少しフワフワ感があるのでブリーディングしてみます！ 自分で初めてシマノ油圧のワイヤー短くしてインナールーティグ変えてブリーディングしたいんですが
バラして振ったら今のオイルは大体抜けますか？
安い柔らかい方のケーブルですが紐アウター用のワイヤーカッターで切ってもいけますか？ >>436
古いオイルは極力抜かないほうが次のブリーディング楽だよ。
漏れない仕上がりにするには潰れがなく綺麗な切り口が必要なので油圧ホース用の道具を使うべきだね。 ホースはカッターナイフで十分
異常な不器用でなきゃ垂直に切れる リアサスがX-Fusionなんだけど
エア噛んだようでﾁｭｰﾁｭｰ鳴くのよ
オイル交換しようかなとググったがまったく情報がないのよ
( ；∀；)これ使い捨て？
まだ3年町乗り程度しか走ってないよ
。・゜・(ノД`)・゜・。油くれー >>440 ﾊﾟｲｾﾝ
X-Fusion O2 RLっす >>439
リアサスは消耗品、乗っても乗らなくても劣化激しいよ
３年程度で交換は普通
交換ついでにリンク部もメンテしてもらわないとフレーム自体の寿命も縮めるよ
リアサスとリンクに関してはいつまで経っても改善されないからフルサスはそういう物と思って使うしかないね 国内のちゃんとしたメーカーだから
頼めばオーバーホールやってくれるだろうけど
よほどの愛着が無い限り買い替えたほうがいいね。 20年ぶりのMTBで初めてのフルサス買おうと思うけど、EPIC のフルサスでも降り楽しめますかね。 >>447
エピックはクロカンモデルです
ＤＨするならもっとヘッドが寝てサスのストロークあるものをお勧めします エアー式よりバネのサスペンションユニット使いたいのですが、
135ミリなら、たいがい同じ規格ですよね？ 初めてのMTBでREMEDYを買おうと思ってるんですけど、近くの山まで自走で行って下って遊びたいと思ってるんですけど、このスレ的には評価はどうですか？ >>450
去年買ったけど、2020モデルはSサイズ在庫無いってさ。
あと今の在庫品は塗装不良（埃付着のポツポツ）が多くクレーム上がってる。
交換しても良品になるか保証無いし次ロットいつになるか不明だし、買うなら値引くけど？だとさ。
ちなみに年末で某ショップでもお話。 >>447
どこに行くかによるけど20年振りならエピックでも楽しめそう
最近のXCは下りもエゲツないからな
けどゲレンデ行くならXCモデルはやめておけ レメディならふじてん行くけど、エピックなら行かない。
エピックならクロカンやるけどレメディならやらない。(クロカン→登りでも頑張る)
自走でトレイル、どっちでも行く。 >>453
ゲレンデは多分行かない。
2、3で考えるとepicかな～ ちなみに450は自分じゃないけど、
epicとremedy9.8で悩んでる。
remedyは同じやつかな～？
先に買われちゃったりして(汗 リアショックﾊﾟｲｾﾝあざーす！
高いけどキツネさん買います(´･ω･｀)
オイルあるし
DNMとかいうよくわかんないメーカーも気になるw >>442
バラして洗浄か…いいんだよ、それで十分だ。
そうだ、そうゆうふうに走ってやってくれ
もっとペダルを踏んで、もっと思いきり
もっと もっと
もっとそいつを愛してやってくれ トレックやスぺシャはリアショックが専用チューンユニットだったりするから
3年で交換しようとしても同等品入手の難易度が非常に高い場合があることを覚悟して買った方がいいぞ
サイズの合う市販品を付けれたとしてもサスの動きが別物になったりする
今は改善されたけど以前のスぺシャはスイングアーム接続部まで専用で
市販品つけること自体が不可能だったりしたしな 酒飲みながら眺めて「カッケー！やっベー！カッコイイナー」
とか言いながらフレームをさすりつつ隅々まで舐め回すように見て悦に入るのは普通でしょうか。
色々とグリス塗るのは我慢しています。 >>458
もう、次はHTのｶｰﾎﾞｿの軽いのにします
ついでにﾄﾞﾛｯﾊﾟｰ入れる(`･ω･´)
リアサス車はもっと余裕ができてからにしますよ
経済的に
時間的に
精神的に…(´･ω･｀) >>462
リヤサスは高圧だからシールの耐久性が著しく低いし
リンク部のガタも出やすい、本当に消耗品ですね
最強の耐久性を求めると、HTでオイルバス&コイルサスですね
単純なオイルシールでおkだし
フォークオイル交換を数年ごと、5回に一度シリコンスプレーをフォークインナーにスプレーでほぼ永遠に持ちますw >>462
カーボンも打ち所悪けりゃすぐ割れるけどな
なーんてそこまで神経質にならなくていいとおもうけど
好きなの買いなよ！ スペシャepicやトレックSupercaliberみたいなXCプロレーサー用軽量特化フルサスなんて
耐久性は二の次で軽さ重視だしな
プロレーサーにスポンサー供給してワンシーズン持てばいい、的な
一般人がなけなしの金を貯めて無理して買って、大事に乗り続けるのとは真逆の設計思想
100万くらいするバイクを1年で使い捨てしても惜しくない人でもなければ買うもんじゃない >>462
普通にオールマウンテン系買えばいいと思うよ
サスのストローク120以上でドロッパーついてセミファットのタイヤ履けるヤツなら久しぶりに乗るオヤジがやる事には事足りる（実体験） >>453
ということは大きく分けるとエピックは登り寄り？登りもいける
レメディは大きく分けると下り寄り。登りはしんどいって感じで考えてOKですか？参考にします。 >>468
同じコースを同一人物が乗り比べればそう思うと思うな。 次はhonzo欲しいなぁ。今27.5だけど26に乗ってみたい ちと高くついたけどepic にしました。
ちなみに対抗馬はカトサイのこれ
https://i.imgur.com/6DXD9pe.jpg 代理店に
ブレインショックの補修在庫をいつも常備してるか、
常備はなくてアメリカ取り寄せなら納期はどのくらいか
しっかり確認しとけよ
スペシャやキャノンデールのようなメーカー毒自規格・パーツ大好きメーカー車は
そこが逝くだけで二度と乗れない粗大ゴミになるリスクがあるからな >>471
おめ
自分はそのエピックとレメディで迷ってて週末レメディ注文しようと決めかけてたけどここに来て、スタンプジャンパーも気になってきた。 私もEPIC検討してたけど、brainショックという独自仕様が引っ掛かって、kona hei hei にしたよ。 >>473
代理店と付き合いないけど、懇意にしてる大手ショップで買ったので3年くらいはなんとかフォローしてくれると信じたいw >>473
サンタやEVILはその辺気にしなくて済むのはいいよね >>473
すでに1.5/1.5のドストレートヘッドパーツで泣かされたキヤノソ
テーパーに変えるのに疲れたよ TREKのKnock Blockも独自パーツで市販品のステムそのままは付かんしな。
税込み\2700の専用コラムスペーサを注文する羽目になった。
リアサスもRE:aktivとか専用品だし、交換高くつくんだろうな。 >>477
その大手ショップがパーツ仕入れる元が代理店なんやで
メーカー↔代理店↔ショップ
こうや
代理店に在庫無いとショップは何にも出来ないで いつも参考にさせてもらってます！
そろそろMTBの購入を考えているのですが、身長170でSとMサイズで悩んでいます。BIGHONZOなんですが、Sが良いでしょうか？ 自分の股下と相談。
あとショップで実物か似たジオメトリの車種に跨って確認。 >>484
小さいmtbはちょっと。
胴長短足ではないならMがオススメ >>488
ドロッパーを限界まで下げられるシートチューブ長だけ気にすれば良い
リーチが長過ぎたらステムを短くする 15年くらい前のスペシャライズド 26インチMTBがあります
これにシュワルベのビッグアップル 26x2.35 [60-559]は付けられるのでしょうか
いま着いているタイヤは26x1.95（50-559）のパナレーサーでした >>490
今のタイヤとチェーンステイとシートステイの間隔を計ってみてください
ギリギリでスポークが緩んでたらタイヤが接触する可能性があります >>484
17年式のBIGHONZO所有170cmの俺。
Mサイズなんだけどリーチが長くてフロントアップが大変。
このチャリだとマニュアルができない。
短いステム付けてもダメ。
店員のSサイズ29インチHONZOだとマニれる。
最近のフォワードジオメトリのチャリって手足の長いガイジン向けだよな。 484です
みなさんありがとうございます！
近所のショップで置いてるところがなく、実車を見なくて注文する事になりそうなんで。
胴長短足なんでSが無難そうですね。 >>492
全方向に1cm以上あれば入りそうだね。
あとは何かあるとすればリム幅との兼ね合いや、リムブレーキならシューとタイヤが、
下ブリッジ近いならブリッジとタイヤがホイール脱着時に引っ掛かる（空気抜けばいいだけだから深刻な問題ではない）問題とかかな。 最近は2.6インチとかのかなり太いタイヤが流行ってるみたいだけど、ダウンヒルまでの自走は考慮せずって感じ？
以前の2インチ程度に比べたら舗装路とか平坦きつそうだけど、、、 エンデューロじゃあるまいし考慮してないんじゃない？ グリップがいいのは確かだしね。使う人が走る場所のどこに重点を置くかだろうね。KUJO2.35が懐かしいわ。 2.6インチ程度ではそれほど走りは重くならないぞ（同じタイヤでの比較の場合
ブロックパターンとコンパウンドの柔らかさのほうが舗装路での走りの重さへの影響が大きい
自走多めならリアだけセンターリッジ寄りパターンのコンパウンド少し固めのを選ぶといいぞ
例えばMAXXIS ARDENT RACE 27.5x2.6 60tpi DUAL COMPOUNDとか 初めて書き込みます。
初MTBでeMTBを買うのはどう思われますか？
発表されたばかりのスペシャLevo SLが気になっています。。
Stumpjumperと比べて、せっかくならもう少し奮発してeMTBの方がいいのかなと思ったりするんですけども… >>495
太さはちょい心配なので26×2.15(55-559) の方も検討しようかと思います
ありがとうございました >>500
レビューでもモーター音がうるさい以外のデメリットは無い様です
バッテリー無くなっても自走不可能な重量じゃ無いし、下りだけオフにする使い方だと半日使えそうね eはまだ様子見の人多いとおもうよ。
このスレみてわかったとおもうけどMTBを振り回す多いし笑
メーカーもシマノ、ボッシュいろいろつこてるしどっちがより快適かもわからん
まずはショップに聞きにいくべし
試乗車あればのるべき >>500
メインで走る場所が乗車率100%ならいいと思う。
押し担ぎが必要ならやめといたほうが無難かな >>503
メリダのフルサス乗ってみたけど重心低くて振り回すのは問題無し
重量の所為かグリップとサスのレスポンスが良いのよ
重いDH用の太タイヤで登りで苦しむ事も無い 前輪ホイール組んで、中心も出して、振れ取りもして、チューブつけて、タイヤつけました。フォークにはめたら、フォークの真ん中とタイヤの中心線が、1cmほどズレてるんですが、どうしてですか？ 110mmのフォークに100mmのホイールはめたとか 初MTBならいきなり山道に入らないだろうから、eMTBで林道や里道をメインで走るのがいいかもね
そのうち自分に向いてる道やスタイルがわかってきたら、理想のバイクを買えばいいとおも ありがとうございます！
はい、最初は担ぐようなとこはまだ行かないだろうと思っていて、自走でMTBパーク行って楽しむってとこからかな～と思っています！貯金しながら考えます >>507
使いました。
フォークがおかしいとして、何か調べる方法ってありますか？ aiオフセットのフロントサスなんてあったっけ？
レフティとか？ >>506, 511
手組は始めてか？
普通に考えてホイールの位置出しが合ってないんだろ
ディスクハブつかってずれてると喚くのは勘弁してくれよ
つかタイヤを履く前に一旦、付けろよ
フォークが1cmもズレてたらガバガバでホイール嵌まらねーだろ
フォークのセンター誤差が数ミリは許容範囲
フォークのずれ調べるやり方なんてどれでもいいだろ
左右２点間の中心点を２箇所(末端、先端)に印を付けて結んだ線と
中心からの線のズレから測ってもいし、
センター割り出してそこから左右の長さとの差から求めても良い
あとは持ってる測定器と相談してなんとかしろ
解決しなかったら手組スレ行って揉まれてこい
>>513
詳しく知らんが、aiオフセットってリアしか無いんじゃね？ >>500
初心者こそテクノロジーに頼るべきだと思う俺的には全然あり
そこそこ軽いから大変だけど多少の担ぎもいけるだろ >>506
友達のバイクが同じ状況だったわ
その時のフォークはスピナーのカーゴっていう9mmクイックのフォークでタイヤはgeaxのgoma
何故かホイールつけるとタイヤのセンターがフォークのセンターから左方向に1cmぐらいずれてた
その時は別のタイヤに交換したら直った
というわけでタイヤの可能性もあるんじゃないかと それはタイヤ替えるためにホイール外して再セットしたから直ったんじゃないか？
つまりクイックのタケノコバネの位置がおかしかった あたしはTLリムでビードがきっちり上がってないに賭けるわ >>517
同じこと思ったけどバネの向きで変わるんだとしたらローターの位置変わってそもそもホイール入らないしやっぱタイヤになんかあるんだなと終わらせたよ >>484
TKCのツイートで
「ジャレッドがIGで面白いことを書いていたけど、
最近の一部のモダンジオメトリー採用のMTBフレームはスラック&ロングになりすぎているので、
もし迷ったら小さい方を選べとの御託宣。」
https://twitter.com/tkcproductions/status/1225627892941410305
https://twitter.com/5chan_nel (5ch newer account) 135mmQRのホイールで安くて安心なのだとシマノMT500くらい？ ホイールサイズも書かんのか
用途と必要なリム幅は？ 135エンドだとこの前アリでマビックのcrossride買ったわ。 >>523
27.5インチで×2.1～2.3位が入るといいなぁ
用途は主に通勤＆近所へのお出かけほぼ街乗り 昔のフレームでポンプペグが生えてます。それがFDに当たるので①切るか②当たらないFDを探し続けるか③シングルにするかで悩んでいます。
①切ったあとの錆びない処理を教えてください。②闇雲に探すのではなくなんかコツありますか(既設FDは不明)
③はなるべくなしで。。
よろしくお願いします。 >>527
実際の画像を見せてくれた方が判断し易いと思う >>527
①まず、フレームエンドの歪みを修正する。そして、bbハンガー、ディレイラーハンガーなどのねじ山をタップで再生。
ポンプペグとやらを切断したら、ヤスリでバリ取り、フレームの古い塗装全部落として、他に錆びてる所を布ヤスリで削って、脱脂して、サビキラーを吹き付けて、プライマー吹き付けて、好きな色吹き付けて、好きなデカール貼り付けて、トップコート吹き付ける。
その後、フレーム内部にディグリーザーとかで掃除してラスペネ一缶吹いてフレーム内部に満遍なく行き渡らせたら、一週間放置して、完成・・・かな >>527
今どきポンプペグは珍しいから切るなんて勿体ない！ マディフォックスかニシキあたりだろ
ゼファールのポンプを装備しよう >>527
何も考えなくて楽に出来る方法
・②直付けFDと、
別売りの上下位置調整できる取り付け穴が設けてあるFD用バンドクランプを使う
・②マウント位置をペグを避けて止められるバンド式FDを選ぶ
あてずっぽでなくともFD製品詳細欄から、だいたいの位置関係は想像がつく
確証はないが取り付け位置が低いFDで多分いけるやろ
(詳細不明なのでおおまかな製品名も出せない)
他にもやり方はいくつかあるが割愛する。
①は除外していい。フレームをいじらなくてもよさそ
ディレイラー自体に干渉するようなら、どうしようもないがな >>527
元々ディレイラーが付いてるのだから、新規FDが付かないということは絶対に無い
既設ディレイラーが同定できてパーツ情報があれば同じ仕様のをポン付けするだけだが、
調整がシビアになるかもしれんという懸念がある >>527
元々ディレイラーが付いてるのだから、新規FDが付かないということは絶対に無い
既設ディレイラーが同定できてパーツ情報があれば同じ仕様のをポン付けするだけだが、
調整がシビアになるかもしれんという懸念がある 初めてのMTBでスペシャライズドのepic htを検討中
目標は王滝で100km完走ですが、練習ばかりだと飽きそうなのでトレイルも走りたい
ドロッパーシートポストに交換すればトレイルでの走行も楽しめるの？ ドロッパー良いね
街乗りでも快適
でもマウンバには危険な装備がいっぱい
その中でも油圧ブレーキ!
握り調整できないから0-100動作は危ない >>536
ドロッパーに明確な必要性を感じないなら、効果は薄い
あって不便なことは一切ない便利パーツだけどな
頻繁に位置を変えなくとも要所で利用するスタイルでも選択肢が増えるんで、
金に余裕があるなら導入するのは良い選択。 つーか初心者は絶対ドロッパーつけとけ
サドル下げることで下りで腰をしっかり落とせてるから安全安心に走れる
これだけでも初心者には必須レベルの重要装備
登り返しに入ったら、膝に負担がかからない漕ぎやすいサドル高さに速やかに切り替えられるしね
走り慣れてきて自分にはいらないと思うようなら外せばいい ゲレンデDHやトライアルでない限りはドロッパーない事が想像できない体に
CXも下りの激しいコースはあった方がいいよね
登り返しで即ペダリングのポジションに戻るのは便利
重量増とのトレードオフだけど ドロッパーポストなしの新車で山入って腰を痛めて上りでも下りでもドロッパーの必要性を痛感 >>546
お爺ちゃんだから運動前は腰のストレッチ
忘れないでって言ったでしょ！ でも運動前の性的ストレッチは良くないって言うじゃない
腰の動的ストレッチはどんなのやればええんじゃろ？ そういえば、どこかの記事で運動直前のストレッチは怪我の発生率を上昇させるってのを見た。
特に瞬発力や短距離走や瞬間的に劇的な運動をするスポーツではその傾向が高いって。
ストレッチをすることによって体の強張りや、コリや関節がほぐされ
それと同時に血流が改善され体がリラックスした状態になり、この状態で急激な運動を行うと
緩和状態の肉体がその状態について行けず、反応が遅れ怪我に繋がると。
怪我までは行かずとも、それらの競技でストレッチの有無でストレッチ無しの方が成績が良かったという結果が出てる。
とか、そんな記事だった。
まあ、アスリートが対象の記事だったので平日オフィスワークで週末ライドの人はやったほうがいいわな。
俺は昔DHレースに盛んに出てた時に同じような感覚があったのを思い出した。
スタート地点で標高高くて、気温も低いからストレッチしてから走ったら体が鈍くて
ドライ状況だったのになんかウェットを走っているような粘っこい感覚に襲われた。
で、その後、プロクラスの人の見様見真似でスタート地点でローラー台持ち込んで
レース前に10～20分漕いだらベストタイムでた。 停車時に下げればサドルから降りることなくママチャリ的な
乗り方出来て街中でも楽だわドロッパー。 >>549
国内でも保健学科とかそういう論文は出ているね
でも
>緩和状態の肉体がその状態について行けず、反応が遅れ怪我に繋がる
こういう解釈は科学的でなくファンタジーだから
まだしっかりした裏付けがとれているわけでもない この前MTBの試乗会に行って、サドル高について何も言われずに渡されて初めて知ったわドロッパー。 >>550
トレイルに自走で行く時に信号待ちでドロッパー使うのが何気に一番頻度高いよね 536です
やはりドロッパーシートポストに交換した方が良さそうですね
他にもブロックの高いタイヤに交換と最初はフラットペダルを勧められた
明日にでもショップに行ってみようかな 運動前のストレッチは万一ケガをしてしまった時の重症化を防ぐのが目的じゃないの？
筋肉を柔らかくしたり、関節の可動域を広げたりすることで軽傷で済むケースは多々ある
ケガの発生率とかの問題じゃないような気がする >>556
ロードとかで経験あるならビンディングの方が楽でいいんだけどね
特に王滝は登るし
でも全くの初心者なら咄嗟に足が出るフラペが安心だし
ちゃんとペダルに荷重かけるようになるからおすすめ ドロッパー必須はもちろんとして、
初心者がいきなり軽量特化のスペシャエピック買うとか
スキル不足でクラッシュ&ポッキリして涙目になる未来しか見えない
今どきのジオメトリーのバイクはXC系バイクじゃなくても登りガシガシ登れるし
下りの走りに余裕を持てて頑丈さも十分あるオールマウンテン系のバイクをまず買う方がいいと思うけどね
ROCKY MOUNTAIN GROWLERとかKONAのHONZOとか >>556
王滝は平坦少なくてひたすら登りと下りだから、ビンディングの方が良い。
ドロッパーは、あった方が楽。
自分の経験だとパワーウェイトレシオが3.5以上あるとか、めちゃくちゃ登りが好きでダートを走り慣れて無いと100km完走は厳しい印象。 100kmも山ん中走るとか、正気の沙汰か？と思うw 一度出ればわかるけど王滝って物凄く苦痛でツマラナイイベントだよ
ローディ用のイベント >>559
スキル不足とクラッシュは心配する所だよね
言い方はキツく聞こえるかもしれないけどホント
ロードのイベントとは違って回収車なんて来ないからw
王滝は登りばかり取り沙汰されるけどヤバいのは下り
延々と登って体力と集中力が切れた状態で延々下るからソコが1番気をつけなきゃいけない
556さんがMTB初心者なら559さん同様オールマウンテン系を買う事をお勧めします
緩めのヘッドアングルで長めのサスにタイヤも2.8まで履けるタイプ >>563
確かに王滝ならオールマウンテン系でストローク長い方が良いかもですね。
前後100mmのクロスカントリー系フルサスで100km出てたけど、かなりキツかった。 >>534
46/48T時代のフレームで42/44Tでは当たるとかかもよ フルサスマウンテンバイクが欲しいけど買う勇気が今一つ足りません
フルサスの魅力を教えて欲しいです >>566
フルサス買う値段でハードテイルE-Bikeが買えるぞ！ >>566
フルサスバイクのメンテナンス頻度と料金を調べてみ 一年で乗り潰して買い替えればメンテ費用はかからないよ！ >>566
かっこいい
あと今までどんな車種に乗ってきたかわからないけどそれらとは全く違う自転車に感動する
ハマーのフルサス乗ったあとならより感動できるど フルサスは町乗りでも威力を発揮する
(`･ω･´)
タイヤはｽﾘｯｺでいいぞ モタードみたいにフルサススリックが最高にイカしてるな FDを探しています。TOPプルで、真後ろから見たときにワイヤー固定部が右上に来る
タイプ（SHIMANO FD-CX70なんかが良さそうです）を探しているのですが、チェーンステイアングルという
のが63-66しかありません。MTBは66-69にしとけ、みたいな記事をみたのですが、
これ守らないのどうなるのですか。 >>566
何がしたいかによるけどゲレンデ行くなら絶対フルサスのが楽しい
あと最近のAMモデルは本当にサクサク登るし万能だよ
正直、値段以外でハードテイル選ぶ必要ないんじゃいかな？
ダージャンとかバンプトラックは専用バイクあってといいけど、別にフルサス29erでも楽しめるしな >>576
固定方法、どっちスウィング、対応チェーン幅（変速段数）、シフターとのマッチング、対応歯数、歯数差なんかはクリアでチェーンステイアングルのみ引っ掛かるんなら、
使いたいフレームの値を調べたらいいんじゃないかな。
極端に外れると変速不良起こすね。 あ、逆パターンと勘違いした。
この場合変速不良だけじゃなくてリア小さい時にガイド後端に当たるのもあり得るか。 納車は明後日だけどお店に来てた～
壊さないように緩く乗ります～
https://i.imgur.com/LIKe80N.jpg >>580
裏山
初MTBだけどロッキーのグロウラー早く届かんかなー >>582
グロウラーの「グロ」に反応してサムネがモザイクになったわw >>579
ありがとうございます。
クリアしています。チェーンステイアングルのみクリアしていません。
計算したら67くらいなのです。
右上から引っ張り上げるやつ。。
をどうやって探せばいいのでしょうか。 >>583
すみません
そんなことになるとは思ってませんでした笑 >>584
条件に合致するFDの製品名を挙げて欲しければ、
中途半端に情報小出しにしてもったいぶらずに、ディレイラー選定に必要な規格を明示しろ
わからなければ車種を書け
どんくさい奴だなー
ある程度は目星は付いてるのだから、
ラインナップから絞り込むだけだろうが。
シマノの製品ページから探すだけの簡単な作業
ここは学校じゃないのだから甘えるな。
詳しい調べ方は自分で打開しろ >>584
右上からじゃないとどんな問題があるの？
何かと干渉したり？
変速・駆動系の構成の詳細や画像が欲しい所だね。
MTBにFD-CX70ってどんな構成の自転車なのか気になるというか心配になるね。
色々面倒なら対応アングル大幅にズレていないし、そんなに高い物でもないし、上手く行けばラッキーだしって事で買って試してみるのもいいかもね。
合わなかったらそこから生やしていけるし！ スタンドが真っ二つにへし折れたw
こんな折れ方するんだなぁ どうしても下りの時利き足じゃない方の足が前に出てしまう時がある 意識して直すしかない >>592
質問になってないけど、アタックポジション取るときに意識してればそのうち固定されるよ。
前乗りだって意識しないとなかなか治らないし。
そういや、今気がついたけど格闘技やってた時は左足前で構えてたし、利き足も右なんだけど、
自転車だけは右足が前なんだよな。不思議。 ペダリングで踏み出すのが右足だからかな？
最初に動くのが右足と >>596
ルック車よりちょっとましなくらい
本格的なとこは走れなくもないけど結構キツイしあんま楽しくないと思う >>596
この価格帯ではかなり良いな。
ATXに+9000円でこれが買えると考えると
更にお得感ある。
とりあえずの最初の1台としてならいいんじゃないの?
ハンドル幅がかなり広いから、カットを検討した方がいいかも。 >>599
街乗りじゃなければこのハンドル幅でいいんじゃない？ ちっこいおっさんなら720か740mmにカットで
大きいおっさんならそのままか760mmにカット 今はそれくらいのハンドル幅がトレンドなんだね。
俺は何やかんや試行錯誤して結局670mmが一番しっくりきた >>602
と思うでしょ？俺も1年ぐらい690だったけど
交換を機にカットする前の780試しにつけて乗ったら
すごい安定感に気付いた だよね
ハンドルカット前にまずはステムを思いっきり短くして試してみるといいよね そう、幅広くなってリーチが伸びる分を極短ステムで調整する感じ
ハンドル操作のダイレクト感マシマシになってバランスもとりやすくなるのでメリット大
ついでにFサストラベル伸ばしてヘッドを寝かせてなんちゃってフォワードジオメトリーっぽくし
後ろ乗り気味のポジションで乗るようにすると
同じバイクのままでもけっこう走りが変わると思うよ >>599
色々とありがとうございます。
タロン3の情報少なくて参考になりました
とりあえず初MTBにタロン3を考えたいと思います。ハンドル長さは乗ってから少しずつカットして自分に合う長さ見つけます。 フルサスってメンテが、と言うけどどこの部位？ショックとかは壊れてからで良いのでわ？後は普通のMTBのメンテで同じと >>607
フロントサスをオーバーホールするのと同じタイミングでリアもやるってだけだぞ >>607
2～3年でリアサスのレデューサーが死ぬ ベアリング打ち替えも忘れるな
国内ベアリング屋が持ってない特殊規格ベアリングだったりすると
入手に難儀するのはまれによくある >>612
ベアリングが入手出来なくなったらフレームの寿命みたいなもんだな
その前に穴がガタガタになるだろうけど >>613
長く乗る気だとスペアパーツは確保してるだろうしなぁ
純正にこだわるなら別だけど、ベアリングが見つからないなんてことは早々起きないんじゃね？ どうせ特殊って言ったってenduroだろ
bike24とかで手に入る 去年モデルチェンジしたEnduroって特殊パーツなんか使ってたっけ？ >>617
チタン製で草
これはひどい
逆に廃棄代もらうレベル 大家さんらしいw
残されていったもの売ってんのかなw 勾配のきつい上り坂の途中に丸太があって、そこでリヤタイヤが滑って越えられないんだけど、どうしたらいい？
リヤタイヤにかかる重心を抜くの？ それともリヤタイヤに荷重を掛けてトラクションが掛かるようにペダル踏む？
自分は何回かのチャレンジで、後者の方法で越えられたけど、合ってるかどうかの自信がない >>623
テクニカルな登りって面白いよね
勢いがあるならフロント乗っけてリアの荷重抜くって方法もあるけど結構な斜度の途中にあるなら勢いもないだろうしリアのトラクション抜けないようにペダリングで登るかな >>623
上り坂の低速走行という事ならフロントさえ乗せちゃえば後は抜重と後ろ脚の引き上げで何とかなると思います
https://www.youtube.com/watch?v=sgFGzOVeUps
英語の動画だと分かり難いかもなので字幕付きの日本の動画で >>624
ありがとうございます
しっかり体重を乗っけて、まずは頑張ってみます！ >>625
勉強になりますね。チェーンホイールに当たりそうで怖いので、練習を頑張ってみようと思います。
ありがとうございます そこをクリアすることだけを重視するなら、
リアタイヤを可能な限り太くしてリム打ちしない範囲で可能な限り空気を抜く
丸太を包み込むようにタイヤをかぶせてグリップをしっかり確保すれば空転しにくくなる
そのかわり登りの走りは重くなるし
下りでリム打ちしまくるけどｗ ペダルを漕いだらリアに過重されるから
漕ぐのはリアが丸太に当たる前にやめた方が良いってことですかね >>617
単語単語をスペースで区切って書く人をたまに見かけるけど、どういう理由なんだろうな おお ゆうしゃよ！ しんでしまうとは てらワロタｗｗｗ フルサスマウンテンバイクでサスペンションの位置が下にあるやつやフレームにそってる?みたいなやつがありますが位置ごとになにかメリットとかがあるのでしょうか？ シマノの油圧ブレーキセットを前後買おうと思うんだけど流通してて良いのってどの型式 >>633
XTRは高いんでM6000位で妥協して見たらキャリパーのみ3000円位ですやん。
テクトロのキャリパーを外して付け替えたらそのまま使える？ 勿論外れたらオリーブ換えてブリードして ブレーキは命にかかわる重要な箇所だぞ。
事故って他人を巻き込んでしまう可能性だってある。
互換ある組み合わせで安全に行こう。
個人的にはSLXかXTで十分だと思うけど。 >>633
SLXでいいと思う
ただ新型は取付が2点支持になってシフターのクランプにまたがる感じになるから、
古いシフターがそのまま使えるかは微妙
ブレーキのタッチはすげえ良くなってるけど >>635
使えるか使えないかで言えばたぶん使えると思う
でもまともに使えるかは試してみないとわからないしトラブルはもちろん自己責任で頼むって感じになる
aliexpressとかでデオレのセット安く買えるしテクトロのレバーをわざわざ使い続ける必要もないと思う ブレーキM6000でも充分だと思うけど
SLXかXTに換装して良いことある？ >>638
これな！XTもだよな
何故こんなことしたんだろう >>635
下手に混ぜても安物買いの銭失いだから素直にブレーキセットにしとけ
XTRで高いならグレード落とせば >>632
トップチューブ側にあるのはリンク部品を減らして軽量化、但し重心位置高め
シートチューブ沿いは重心を中央寄りに、かつサグ出しやメンテナンスが容易
BB直上に平行するのは重心を下げる事で重心低め
サス位置のせいでサグ出しはし難いし
リンク部品が多くなるのでちょっと重め
Evilのリアサス周りはメカメカしくて好きだけどメンテナンスは面倒くさそう スタンディングの練習してるんだけど若干の上り坂でなら数分くるい出来るんだが平地だと全然続かない
コツとかってあるんかな？ >>642
レバーの撓み減らしてタッチ良くするためでしょ
クランプ緩めてレバー握ると一点支持だとグラグラするけど二点支持だとぐらつかない
ちゃんと締めてる状態でどれくらい違いがあるかは知らんけどiSpec好きじゃないから個人的には邪魔でしかない >>646
そういえばトライアルやる時って空気少ないね！やってみる！ かなり話が異なりますがフルサスなど高い自転車を買う際は一括で買ってます？それともカードローンとか？買える分の貯金がありますがどっちがお得か悩んでます 車や家と違って100%趣味のモノをローン組んでまで買うのは違うと思う
欲しければ金貯めて現金一括で 金貯められない人間の発想だな
現金はもっと役立つ目的に回せ
趣味のものほどローン 自分のクレカでの一括払いが通るなら
クレヒスとかポイント考慮すると
現金より断然良い。
ショッピングプロテクションも適用されるしな。 買って完結じゃなく買ってからいじくり回す機材をローンは嫌だなぁ
残金残ってるの何となく気持ち悪い 俺はカード一括。
現金何十枚も忍ばせて歩くなんてチキンの俺には難易度高すぎる。
カードのポイントもつくしな。 カードもローンも利用しない
まあ分かると思うがカードでもローンでもなんでも審査通る職業だから凄い苦手意識がある 皆さんアドバイスありがとうございます。
貯金はしてますが減るのが怖くて考えてました。
ホリエモンのあり金は全部使えを読んで共感したのでフルサスマウンテンバイクを買おうと思いましたがなかなか躊躇してたもので… 皆さんアドバイスありがとうございます。
貯金はしてますが減るのが怖くて考えてました。
ホリエモンのあり金は全部使えを読んで共感したのでフルサスマウンテンバイクを買おうと思いましたがなかなか躊躇してたもので… 苦手意識が発生する理由がわからん
せいぜい申し込み勧められるのウザいくらいじゃないの？ マウンテンバイクなんて乗ってるうちにいたるところ壊れるしローンでは買いたくないなぁ 一括で買って壊れても払う額は同じように思うんだけど 分割払い手数料って知ってる？
手数料無料キャンペーンとか使わん限り
一括と分割が同じ金額なんてあり得んのだが？ 全額払った後で壊れてもあちゃーで終わるけど分割残ってた場合残りを払い続けなきゃならなくて終わるまであちゃーが残るのが嫌だ >>640
SLXからブレーキレバーが工具不要で調整可能なリーチアジャストがつく
これのあるなしでかなり違うぞ
走ってるうちにレバーの握り具合がちょっと変わってきたなと思ったら、指でダイヤル軽くひねって即調整終了だからな
あとキャリパー側もSLX以上に多いバンジョー接続のほうが整備性などいろいろ捗るし
最近のM6000以下のシマノ廉価グレードキャリパーはブリーディングがしにくいと不評 今だとキャッシュレス5％還元やってる店あるからカードだわ。
近くの店でauPAY使えるのを期待したけど、さすがにダメだった。 >>644
>Evilのリアサス周りはメカメカしくて好きだけどメンテナンスは面倒くさそう
洗車で奥まで洗いにくいよ 30万でも60回払いなら
月々たったの5000円だし
買っちゃおう お前が1年我慢している間に、俺たちは慣らしを終える。
お前が2年我慢している間に、俺たちは日本を1周している。
お前が3年我慢している間に、俺たちは無数の出会いと別れを繰り返している。
お前が4年我慢している間に、俺たちは気付くだろう『バイクとはなんぞや？』
お前が5年我慢している間に、俺たちは愛車に無数の傷が付き一心同体となっている。
お前が6年我慢している間に、俺はﾛｰﾝを終えている。
イヤッッホォォォオオゥオウ！ 調べてみると分割の金利は高いですね
30万円あればスペシャライズドキャンバーを買おうかな うっすら積もってビシャビシャ雪のアスファルト路面てどんなタイヤが合ってますかね？ オレもPayPayで自転車買ったけど還元デカイよね マウンテンバイク並みにしっかりしたタイヤで両足スタンドの自転車でオススメのものありますか？
買い物＆釣りの移動に使いたいからカゴも付けること前提で >>681
原動機付きになるけどホンダのベンリィがオススメ タロン3のタイヤ
MAXXIS IKON 27.5x2.2ですが
チューブレス？ >>687
2019モデルはタロン3だけ対応してなかったけどどうだろうな？
対応してたらシーラントとかバルブが付属してくるはず >>688
シーラントってタイヤのなかに入れる奴か付属するのか買ってもないからわからない
バルブって何？
展示車は払式だったと思うけど >>689
チューブレスはバルブ単品が必要
完成車はだいたいチューブ入りだからチューブレス化するならチューブレスバルブが必要になる
あとリムテープもチューブレス用が必要になる
チューブレス対応品を謳ってる場合はすでにチューブレス用のリムテープが貼られている可能性あるけど
あと空気を入れた際に空気が漏れないようにシーラントっていう木工ボンド薄めたような液体を60ccぐらいタイヤの中に入れておく必要がある チューブがなくなるんだから
それについてるバルブもなくなるだろ
専用のバルブが必要になるんだよ 廉価モデルのチューブレスレディをうたってるリムって、
一応チューブレス化できますよ、くらいの精度で
普通にチューブレス化するとシーラント入れてもスローパンクしつづけたりでいまいちだったりするんだよな
シマノＸＴホイールあたりのスポーク穴無しでそのままチューブレス化可能なホイールセット買った方が労力考えたらお釣りが来る
シマノＸＴホイールはコスパ的にも最高レベルだし
予備ホイールあると何かと捗るし >>691
リムテープでスポーク裏とかの気密性保つ感じで
リムに直接つけるバルブとシーラントを買えば購入後自分でチューブレスかできるってことだよね
オートバイの場合はシーラントなんてないけど、だいたいおんなじぽいんで
何とか出来そう チューブレス対応してないリムでは上手くいってもビードの形状が違うから後で外れたりシーラント噴出する可能性あるから薦めない >>695
ですか
自分は本格的にやるともまだ決めてないんで入門機でチューブでも良いんだけど、チューブレス対応のタロン1を買おうか悩んでるところです
オートバイの場合、チューブ使用でも
ビードストッパーを取り付けて
低圧にして乗ってたりしたので自転車の場合は、低圧で乗りたければ
チューブレスリムを用意ってことっすね そうそう、ブログとか非対応リムもテープでチューブレス出来る！とか言ってるのあるけど
低圧にするとビード外れるし高圧でも外れる危険性あるから専用品にしましょう >>696
ジャイアントのMTBはカタログ上にTubeless Readyの表記があれば、チューブレスのシーラントが入ってない状態で納車される（一応店に確認してみて）
付属品にはシーラント2本が付いてくるので、後は一旦タイヤを外してシーラントを入れるだけ
タイヤはマキシスなので、普通のポンプでもビードは簡単に上がるから自分でも十分出来るはず
無理だと思ったら店に頼むか、あるいはそのままシーラント無しで乗り続けるのもあり
リムテープもバルブも最初から付いてるので購入する必要は無いし、リムテープも綺麗に貼ってある
まずはシーラント無しでしばらく乗ってみて、エアの減り具合を確認するのもいい
但しMTB用パンク修理キットの携帯は忘れないように
あと多少無理をしてでもタロン1よりファゾム2を買ったほうが良いよ
ドロッパーは必須、一度使ったら無しでは考えられなくなる >>698
詳しくありがとう
ググってもわからなかった
質問して良かったっす そのへん走るのにフルフェイス被ったらおかしいでしょうか？
軽いフルフェイスのほうが絶対安全だと思うのですが・・・ フルロックして事故死とか嫌ですし
フルフェイスとセットでプロテクターもどうでしょうか? まーたロードスレの生ゴミが乞食してるのか壊れるなあ >>701
家から一歩出たらトレイルみたいな人もいるからその辺がどこを指すのか分からんけど
視界狭いし音も聞こえ難いから公道じゃかえって危ないと思うぞ オートバイはフルフェイス被ってるんだから危なくは無いだろ フルフェイスは暑いし長距離乗るなら息苦しいから普段使いには向かないだろ >>707
Super DH持ってるけど外してもちょっと重いよ クイルステムアダプターで長いもの(180ミリ程度)を探しています。
イメージはこれ。
https://item.rakuten.co.jp/stylemi/veloorange_threadlessstemadapter/
オーバーサイズが欲しいのですが、これを刺した場合のシムってありますでしょうか。シートポストのシムじゃダメですよね。 車道と歩道の縁石にぶつけて歯が5本と下顎が砕けた人の話をきいたら怖くなってきた ちなみにロード乗ってキノコみたいなヘルメット被ってたらしい そこ怪我するような落ち方したらフルフェイス被ってても首いかれてるぞ 弱ぺの小野田くんなんてあの軽装でMTBだぞ
しかも魔改造のママチャリでダウンヒルとか 軽装なのは作者のSDJ王滝のときのカッコのイメージだからなんだろうね トウシロが山なんかいきなり走ったら、怪我するだけ。 普通に堤下みたいに動かなくなるわ
山なめんな!
ダウンヒルは油圧ブレーキフルロックに注意しすぎて落車ひどすぎ そもそもよ、自転車でな山なんか走るもんじゃねーんだよ！
バイクのトライアルじゃねーんだから。
無理があるってわかるだろ！ 山岳自転車トライアルというジャンルも有ってだな
自分が出来ないからって他人にそれを押し付けてはいけない >>714
王滝はグラベルロングライドみたいなもんだしそんなもんでいいだろ
ガレてはいるけどドロップとかロードギャップは無いみたいだし 質問です
現在後ろ１０速前2速のマウンテンバイク乗ってるんですが
12速化ってできますかね？
前はクランクも変えるつもりです
後はハブ135mm×12mm
自転車屋さんに丸投げするつもりだけど
予算とかざっくりと教えていただければありがたい
できればsramのやっすい奴で済ませられると良いなぁ
と思ってます >>724
クランクは変えなくてナローワイドのチェーンリング買うだけで大丈夫
スラムのNXかSXで今のホイールをそのまま使える ありがたや
フロントはpcd120なんだけど
これ見せるたびにあちゃーってみんな言うんだけど
交換なしでも行けるんかな？
クランク変えなくても良いなら
ブレーキキャリパーも変えてあげたい… >>726
そりゃなかなか見ないわ
まだ乗るならクランク換えといたほうが後々のパーツ交換で苦労しなくて済むよ >>726
(ﾉ∀`)ｱﾁｬｰです小さいチェーンリング着けられない
前2枚だから１１０だと思ってた 皆様ありがとうです
キャリパーはまた今度にしますw 振れ取り台とか無くてもスポークの交換て出来るやろか？ スポーク交換するくらいならできるんでは？
振れとりがんばってw >>730
一度やったことありますよ、一本だけだけど。振れも多少出たけど走行可能の状態にするのは簡単でした。
交換する本数が増えれば、当然振れも大きくなると思います。
許容範囲をどこまでとするかでしょうね。 急斜面の登りは担いで登るｗ
漫才じゃねーんだから。 MTB乗る時、何着たらいいかよくわからん。
ロードバイクみたいなビタビタのウエアの人も居るし
ゆったりしたアウトドア系のウエアの人も居る。 それが良いところだからロード乗りと差別化した方が楽しいよ
けど山入る時は登山寄りの格好で 途中で送信しちゃった
>>734
パタゴニアにMTBシリーズのウェアが発売されてるよ とりあえずは、漕ぎにくかったり腕の動きを妨げたりしないのならなんでもいいと言える
安くあげたいならワークマン
3Dムービングカットとかなんとかの膝回りの立体縫製で膝を深く曲げても突っ張らないズボンがあれこれあっていいぞ
上は汗冷えしにくく速乾性の素材使ってるものを
あと個人的には夏でも長そで長ズボン推奨
藪枝で引っかいたり軽い転倒したときなどに薄布一枚あるだけで
擦り傷のダメージを明確に減らせる 犬のうんこ踏んでディスクブレーキが糞まみれになりました
歯ブラシで擦っても落ちません！ すげーな、ハブ軸近くにあるローターが糞まみれになるということは
数十センチの高さにそびえ立つ特大サイズの犬のウンコ踏んだのか
ケルベロスとかがうようよしてる異世界の住人かな？ サルサのティンバージャックに29x1.7履いて街乗りはできそうですか？
BBが地面から近そうなので迷ってます。 >>734
里山やガッツリ担ぐような山行くときはアウトドア系で、ふじてんみたいな管理コースはトロイやFOX着てテンション上げてます。
重要視してるのは動きやすさ トレイルや林道行くときはモンベルとかの山着だな
パンツはワークマンやホムセンに売ってるタイト目のカーゴパンツとか
MTBはザック背負って走り回れるのがいいね、
変えの下着とかタオル、ティッシュ、携行食とか防寒着も持てるし
着の身着のままで遠くまで行くロードより安心 夏でも冬でもグラミチのミドルカットパンツ
パッド入りのショーツ＆速乾性のシャツ＆レースフェイスのプロテクター
今の時期はパタゴニアのアウターも 作業着ズボンは安くて丈夫だが股下ダボついてサドルにひっかかるわ キャパのねえちゃんに聞いたらピタピタタイツみたいなのは変態っぽいからプラダスポーツか
ニールバレットのウエアが無難て言ってた
パタゴニアはいいけどモンベルとかノースフェイスは安っぽくてみっともないって言われた ノース穿いてて、ほんのちょっと転けて擦っただけで穴空いたわ
それからパーク以外では安物しか穿かない 服なんかすぐ穴あくからアメリカ人くらいてきとーでいいんだよ ガタガタうるせーんだよ！
こぎゃいいんだよ！チャリなんか。 >>755
スペイン内戦の写真で有名な写真家
何と池田大作が世界一のコレクターという 例えば1000万でもチャリはチャリだからバイクとか言わないほうがいいらしい >>761
英語圏の人にはバイクじゃないと通じないよ
ならマウンテン自転車とでも言うのかい？ >>761
当たり前やろ、日本の一般人にチャリのことをバイクって言ってみ、
笑われるか頭おかしいと思われるだけ。 ルイガノのマウンテンバイク買いました
でもネットでバカにされました ルック車買うならハマーのイエローがいい
ああいう全身で主張するまでいくのになると潔くて逆にカッコいい MV5FSで山に行ってた時代あったわ
ブレーキが左右逆だったし、タイヤが引っ掛かってコケまくってたけど >>767
俺は買わなかったけど、あれ今でもまだ欲しいわｗ 8､9-11速対応のホイールに7速付けたいんだけどカセットスプロケットのスペーサーってホイールに付いてくる物？スプロケットに付いてくる物？ フロント変則必要ないがたまにやってみるとチェーンが外れる
シフター邪魔だし俺の乗り方ではいらない
フロントシングル化って大変？ ルック車ってどんなの？
昔のプジョーのMTB欲しいと思ってんだけどそれもルック車？ クランクがPCD104/64ならナローワイドチェーンリングに変えるだけで
フロントシングル化いっちょ上がりではあるけどな
ローギア50T近くまででかくしてギア比拡大しようとするといろいろ変えるものが増えてくる
フリーがシマノHGなら、とりあえず手っ取り早いのは
シマノ11速SLXシフター＆RD＆11-46Tスプロケにするとか >>780
ありがと
全部理解できてないけど
フリーの幅とかで取りつけ出来るクランクが決まって
シフター、RD、スプロケはセットみたいな感じなのかな あさひ自転車のログアドベンチャー27.5ってオススメでしょうか？
片足スタンドではなくセンタースタンドになっているので自転車の傾きがなく荷物のやりとりが楽になるかなと思っています。
使用目的はソロキャンプ、釣り（バス釣り、ヘラ釣り）、スーパーへ買い物など。
ちなみにMTBは初めてです。
上記の目的を果たせるなら他の自転車でも構いません。 >>785
舗装されてないキャンプ場だとセンタースタンドは無用の長物と化す
結局平らな場所まで荷物と自転車を持って行くのとスタンド無い自転車を立て掛ける場所に持って行くのと手間が変わらない
買い物併用なら太めのタイヤ履いてて普通のスタンドの着いたクロスバイクの方が良いかも あさひのブログに後付けのセンタースタンド付ける話が載ってるし、あさひで相談するのがいいんじゃね？ あさひは良い店員いる店は本当に良いよな
基本家族とかおばちゃんとか相手していてガチな話に飢えてる奴も多いし >>785
オフロード走行できないルック車だと思われるが、、、
まぁ、用途に合ってるからありかな。 >>786
普通のスタンドって片足スタンドのことですか？
坂道に置くとコンパスのように回転するのが嫌なので、ママチャリみたいな両足スタンドにできれば1番ありがたいのですが…
クロスバイクやMTBにママチャリみたいな両足スタンドって付けられないですよね？
（別の自転車屋では無理と言われた） >>789
前輪にオイルダンパーとか無いように見えるのでオフロードは厳しいかな？
釣り場がガタガタ道なのでクッション性有るとありがたいんだけど。
他のMTBにカゴ付けるためのフレームを前後に付けるのがいいかな？ >>785
釣り場が山の中の野池じゃない限りそれで十分。
山に行くならチェーンリングを小さくしないときつい。
キャンプも釣りも琵琶湖みたいなとこなら余裕すぎるレベル >>790
買い物用といわれてたので街中で駐輪を苦労しない片足スタンドお薦めしただけです
無駄に:重い両足スタンドで片側に荷物積んだ時に前輪が傾いてバランス崩してもう片側に荷物積むのに難儀したりします >>785
めんどくさい指摘から入るけど、
サイクルベースあさひの事を言ってるのは解ってるんだけど、
あさひ自動車って別会社が同業であるので混同しないように。
その自転車、アドベンチャーと呼ぶには名前負けしている。
物の良し悪しをガヤガヤ言われても実感が湧かず耳から抜けていくだけだろうし、
あえて押し切って、身を以て経験して勉強代とするのも一つの手。
知識経験ゼロで最初からベストバイは虫が良すぎるし、土台無理がある。
後ろ荷台が初めから付いてるそこそこの完成車だと良い値段するので、
キャリアなしの完成車に、オプションもしくは別売りの荷台を付けるほうが幅が広く選べて安く上がる。
一応、２通りの答えを用意してやったぞ。
用途と候補だけの自転車購入相談で答えられるのはココまで。 >>785
fuji raffistaに前後キャリアとパニアバッグつけるとかっこいい >>785
私もここで教えてもらってる初心者です
あさひのママチャリ一台持ってます
あさひでMTBじゃないですがファットバイクっぽいのも置いてました、晴れの日は試乗させてもらえますよ。 ママチャリ？シティサイクル？のタイヤ幅5㎝以上あるしっかりしたやつとMTBじゃ運転性能全然違う？
MTBコースを運転したいわけじゃなくて、キャンプとかで遠出する時の疲労度が気になる。
普通の自転車でタイヤしっかり目のものにするか、MTBベースにキャリア付けて荷物載せられるようにするべきか… >>791
このちゃりで行くなら、最低でもタイヤを太いのに交換とフロントのみでもブレーキパット交換とローター焼き入れはやっとかないと、荷物満載の下りで死ねる。
フロントサスは荷物積むなら無い方がいいけど、オフロード走るなら必要。
リアにダボ穴有ればキャリアはつけれるんだから、入門MTBの安いヤツにキャリアつけた方がいいかもな。
個人的にはフレーム新しくなってハードテイルで後ろ荷重でも乗り心地良さげなGT アグレッサー勧める。
ディスクブレーキに拘りなければパロマーでも 1か月に１～2回里山を3人くらいで走っています。
今は入門編のハードテイルに乗っているのですが油圧ディスク、２９er（クイックリリース）
そろそろ新しいのが欲しいのです。予算は25万が上限ですとフルサスよりかは
ハードテイルのほうがよいでしょうか？用途は里山トレイルです。下りや勾配がきつい
下りは怖くて止まるくらいの速度で走っています。一緒に走っている人はフルサスの
人、ハードテイルの人といます。王滝とかに出るとなるとフルサスがよいのでしょうか？
おアドバイスいただけると嬉しいです。 >>800
ドロッパー付きのHTがいいんじゃないですか。 >>800
フルサスのが安定感が段違い。その感じなら絶対フルサスが良い。
自分である程度メンテできるか周りにメンテが出来る人・持ち込みOKなショップがあるなら値段的にwiggleで売ってるVitusのフルサスが良いかな。 >>800
その予算で自分でメンテできるならガイツーでフルサス買えるね ＞＞801-803
アドバイスありがとうございます。
正直なところフルサスが欲しいですが通販ではなく馴染みの店で購入を
しようかと考えています。 >>804
ならその店で買えるメーカーから選ぶしか無いね >>804は恵まれてるよ
馴染みの店が近くにあるだけいい環境だと思う。
こんなとこより店主や仲間に相談したほうが何倍も為になる >>804
その用途で既にHT持ってるなら絶対フルサス
今29erならそれは変えないとして、リアトラベル120～140くらいがどこ走っても持て余さなくていいと思う
ただ予算は結構厳しい
今の予算だと
メリダのONE-TWENTYしかないかも
もう少し頑張れば
ROCKY MOUNTAINのINSTINCTとか
KONAのPROCESS 134 29に手が届くけど上を見たらきりがないからな
あとはこの時期2018とか2019年くらいのモデルの代理店在庫がサイズ限定で安かったりするからお店で聞いて見て TALON2 27.5 2015年度版が有って軽量化を計りたいんですが何か決めては？
取り敢えず前3段を2段に ペダルを軽量化で他に
ドロッパーも付けています。ハンドルをカーボンに変えても対して軽くならんだろうし >>808
１ｘ１１か１ｘ１２にする
チェーンリング1枚、シフターとケーブル分ぐらい軽くできる
スプロケが重くなる分はFDと相殺で
サドルは少し軽く出来るかな >>798
これってタイヤがMTBのように太いだけでオイルダンパーとかのサスペンションがないからガタガタ道とかではしんどいかな？
後ろの荷台はどんなMTBにも付けられると思うので、キャンプやるなら後ろの荷台とフロントに荷台を付けるのがいいかも
センタースタンドがあるというのがこの自転車の特徴だけど、街中で停める時、センタースタンドって使いやすいの？
両足スタンドなら後輪のママチャリタイプが最強な気がするが。 去年の限定モデルだけど多分いろんなところで売れ残ってるであろう、トレックの1120を推したい。価格帯全然違うのがネックだけど、型落ちってことで安くなってるかも。
フルリジッドだけど29インチセミファットタイヤだし、前後キャリア付き。MTBで釣りやキャンプに行きたいなら良い物件だと思う。 >>785
その用途であさひ取扱い限定だと
88cycle
Marin Donkey
を勧めたくなるな >>810
タイヤがちょっと太いだけだと、
せいぜい田んぼ脇の未舗装農道的な軽トラに踏みしめられてあまり荒れてない砂利道程度しか楽にならない
キャリアに荷物をたくさん積む前提だと、荷物の重量で段差などで衝撃がかかった時にリアタイヤが潰されてパンクしやすくなる
パンクしないように空気圧を高めるとガチガチになってオフロードでバイクが暴れる
サス無しでたくさん荷物積んでオフロードを快適に走りたいなら、このくらいのタイヤ太さがないとダメ
http://ride2rock.jp/products/111552/
https://1d8piv1xedxt3k9gin22z4pqb30-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2017/11/salsa-blackborow-midtail-fat-bike-6-2-600x552.jpg サーリーのECRかな？
完成車は30万近くしなかったっけ？
アサヒのとは雲泥杉じゃない？ まあガチキャンプオフロードライドを快適にする場合にはこのくらいいるって例だから
タイヤが多少太いくらいでは荷物積んでオフロードで快適に走れるとは思うな、という
走破性に関しては普通のMTBくらいの太さがあれば林道などでは問題ないけどね
たくさん荷物積んでサス無しでもクッション性良く、まで求めるとファットじゃないと無理 サスありならキャンプ用に使える自転車って何がいいのかな >>811
あれめちゃくちゃかっこいいよな。
タマ数相当少ないと思うけど
日本じゃファットバイクでツーリングに行くような層が皆無だから
それでも売れないのか。 >>808
フロントシングルにカーボンクランクとカーボンホイール >>805-807
アドバイスありがとうございます。
フルサスで検討してみたいとおもいます。
konaが予算オーバーですがかっこいいですね。 TREKのStache7
29er+ってだけで乗ってみたくなるわ Stache9.7借りたことあるけど最高に楽しかったわ。Stacheシリーズが限定モデルなのもったいない。 stache を27.5にしちゃったオレは最低ですねw >>808
100万近い軽量が売りの自転車って何が軽いんだろうか？ >>825
でかいのはフレームとフォークじゃないかな？
あとは細かいところの積み重ねだろ ホイールの軽量化はめっちゃ走りに効くぞ
特にi9のカーボンリム完組ホイールな
30万するけどｗ 自分はENVEリムにONYXハブの手組みをオススメする >>811
あれは受注生産だから売れ残りなんてないぞ >>825
例えばコレ、完成車で8.3kg。
https://www.merida.jp/lineup/mtb/bn_9000.html
フレームは880g。
（俺が前乗ってたカーボンフレームは1,500g。）
フォークは1,358g。（俺が使ってるFOXは1,796g）
ホイールは1,411g。（俺のは1,990g）
コンポはXTR。（俺のはXT）
ハンドル・シートポストがカーボン。
（俺のはアルミハンドル、ドロッパーポスト）
ジャンルは違うけど参考までに俺のを書いてみた。
車重は13kgくらいだったかな。 >>830
と思うじゃん？現物見せたくて店頭に在庫してる店があるんだよ。 >>817
ファットバイクは自転車置き場に置けないから欲しくても買わない人多いと思う。
有料自転車置き場はタイヤ幅5.5㎝以内が基本。 >>834
うらやましいです。ショップがスペシャライズド取り扱いなくて・・・
ジャイアントのアンセム、メリダ、konaあたりなら25万で
ちょっと足せば買えそうなので悩んでいます。 >>835
その三つならどのメーカー選んでも間違いはないから
見た目とか値引きとか店のおすすめなんかで選んで大丈夫。
そもそもスペシャはメリダの傘下だし、Sワだって作ってるのはメリダだよ TLのパンク修理で、自動車にするようなゴム紐をツッコミ引っ張る修理って現地対応の恒久的な物？
家に帰って裏パッチをするの >>837
漏れが無いならそのままで良いみたいよ
友人が直した箇所に異物が刺さって外れてやり直したけどその後問題無いと
おまじないで表からゴム糊塗ってたかも知れんが覚えてないや >>838
シーラントのたまりができてたしなぁ。
3bar程入れたら傷口から噴出してその後
止まって空気入れ直し今1.5位で下がり止まりしている。
ホンで外から紐入れるのは恒久的なん？ >>839
条件後出ししてねえでスタンズの新型プラグでも買えや >>839
基本そのまま乗るけど、
たまに走っててすっぽ抜けたりするから、恒久的かって言われるとそうでもないかも
スタンズの新型は買ってからパンクしてないからわからん >>839
プラグちゅうのか、アリで買ったやつなんやけど… そういう機能しないと困るものをチャイナ製で行くんか こんな加硫ゴムの接着ってローテクで材料も安いやろしなと思ってるんだが ウンコぶっ刺してそのまま継続して使うけど、走行中の違和感に耐えられなくなって結局新しいタイヤに交換してしまう そこら辺の自転車屋に売っていて初心者向けのMTBって何がある？
とりあえずこれ買っておけみたいなやつ >>848
MTBは目的により造りがだいぶ変わるからとりあえずコレってのは難しいなぁ。
目的を買う前に決めろってのも難しい話かもしれないけど、漠然とでいいんでこんな事やりたいってのを挙げてくれると選びやすいね。
あとだいたいの予算も。 そこらの自転車屋に売ってるのはほぼ100％ルックMTB
林道をお散歩感覚でだらだら走る以上の用途には不向き
というか強度耐久性不足で危険
初心者こそMTBをメインで売ってるスポーツバイク専門店に行っていろいろ相談してアドバイス受けて
最低10万以上出して作りがしっかりしてるちゃんとしたルックじゃないMTBを買うべき
安く上げたいからと通販やらで安売りしてるルックじゃないMTB買うのは勝手だが、
初心者は後々自分が後悔するだけだぞ
通販やそこらの自転車屋は1年2年乗り続けた後のメンテしてくれない・できないからな
例えばサスペンションは1年ペースでの定期点検とオイル交換しないとどんどん性能が劣化して動きが悪くなるが
MTBをおまけ程度でしか売ってないそこらの自転車屋ではまともな整備スキルを持ってるところはほぼゼロ
ディスクブレーキの整備も似たようなもん
ブレーキ回りはガチで命にかかわるからな死にたいなら別にどこで買おうが勝手だが よって
油圧ブレーキなんぞメンテナンスは難問
操作も覚えるの大変だし
チョイがけでフルロックして大事故になったりも
歩道で落車してディスクブレーキが歩行者に接触事故足切断とかも
自転車免許制度無いからＭＴＢとか車のMT車よりも上級やで なるほどロードスレを追い出された生ゴミは今はMTBスレにいるのかー
駅前で事件など起こさないよう優しい皆様は適当にエサをあげといてくださいね フルロックってワードが頭悪過ぎてw
ま、せいぜい頑張ってよ
MTBスレでディスクをディスっても無駄だけど 持ってないから知らないんだけど、フルサスを海外通販とか、安い出物を買う時、ホイール形式とかは解るんですが
他に注意した方が良いポイントって有ります？
パーツの流通とか 大手は大丈夫とは思いますが
リンクとかベアリングとか何を見とけば良いのかな？ MTBスレでディスクブレーキ否定とは…
流石に頭弱過ぎない？ >>854
スペシャやトレックなどの独自仕様リアショック使ってるのは避ける
ある程度使って替えを入手したくなっても非常に難しい
あと一応リアショックの全長とストローク長が入手しやすいサイズかもチェック
マイナーサイズだとなかなか売ってなかったりする
190mmx51mmみたいなメジャーサイズは普通にあるが、
上で購入報告があったスペシャのスタンプジャンパーは190mmx45mm
独自仕様のブレインショックじゃないだけまだマシだが、あまり売ってないサイズ >>848
MTBリスト
http://thuploader.orz.hm/miniup/?gallery=&;search_text=mtb
9万までのモデルの中から
見た目が気に入ったのを選べばOK。
180cm以上あれば29erを選んでも良い。
<DirtJump><Fat>は特殊用途なので避けよう。
街乗りもするなら前のギアが1速のものは避けたほうが無難。 >>854
後ディレイラーハンガーを一緒に買う事
折れたら取り寄せてる間乗れなくなるので >>854
独自規格かトレックとかジャイアンとか看板掲げている店は直ぐ入手出来そうな気がするが？
あとRショックを固定している部分とかのベアリング、ピンとかは汎用品？まさかモノタロウで買えるような >>860
ジャイアンじゃなくてジャイアントな
トレック、ジャイアントでも店頭在庫はないので結局は取り寄せになる パナソニック
自慢の電池のリコールです
早期回収・交換が必要ですね
製造上の不具合により、発煙・発火に至る可能性のあることが判明しました。
https://panasonic.co.jp/ls/pct/info/note/d201507.html 日本はMTB売れないから
大手メーカー直営店であってもMTB系の部品はろくに在庫してないぞ
取り寄せお願いしても数ヶ月待ちで来るならいい方
2～3年前のモデルの専用部品あたりは取り寄せ不可とか言われる可能性ありあり MTBに限った事じゃ無いけど消耗品は交換するの前提で
前もってオーバーホールの予定を立てておくのが良いかな ジャイアントはかなりスペアパーツの融通聞く
スペシャトレックキャノンデールスコットは国内はクソだが海外ショップで大体買える
他弱小メーカーは運
長く乗り続けたいならビアンキは絶対買うな ビアンキ乗ってる人って初音ミクが好きそうな感じの顔してる事が多い パナソニック
自慢の電池のリコールです
早期回収・交換が必要ですね
製造上の不具合により、発煙・発火に至る可能性のあることが判明しました。
https://panasonic.co.jp/ls/pct/info/note/d201507.html パナソニック
自慢の電池のリコールです
早期回収・交換が必要ですね
製造上の不具合により、発煙・発火に至る可能性のあることが判明しました。
https://panasonic.co.jp/ls/pct/info/note/d201507.html >>870
ＮＧワードに放り込みましたんでもういいです パナソニック
自慢の電池のリコールです
早期回収・交換が必要ですね
製造上の不具合により、発煙・発火に至る可能性のあることが判明しました。
https://panasonic.co.jp/ls/pct/info/note/d201507.html 泥除けやカゴやキャリアの付いた買い物やソロキャンプに使えるMTBが欲しい
性能はママチャリ程度でいいんだけど。 >>866
おれビアンキのMTB乗っててミク好きだよ 初音ミクとかきっしょｗ
ビアンキなら1000％石神千空だろ MTBのチューブレス専用リムに、チューブ使用の昔のタイヤを付けることはまずいですか？
旧型のタイヤの手持ちがまだあるので。
もしパンクしてチューブ交換する時に、ビードが極端にはずれにくいとか
ありますか？
以前mavicのUST?で、脱着にとても苦労した覚えがあるので（不器用？） キャノンデールのcujo3が欲しいと思っているんですが、近くの取扱店がアルペンしかありません。
初心者で街乗りメインの時々林道に行きたいと思ってるんですが、アルペンでの購入はやめたほうがよいのでしょうか？ >>885
店によるとしか言いようが無いな
ハードテイルだしロードの整備とあんま変わんないだろうから
サグ出しだけ出来れば問題ない気もするけど >>882
それ！ビードなかなか落ちない、指もう折れそう、怪我なんかしてたら絶対に無理。ノーマルリムはレバー無くともタイヤ外れるのにね。反対に上げるのは簡単。空気入れたらパキパキと >>888
クランプか万力使えば良いのに、ダイソーに売ってますよw 脱着は指じゃなくて掌使うと楽よ
外す時の最終手段は踏むw >>891
タイヤを両側から挟むんじゃね？
使ったことないけどパイププライヤーとか形状的に便利そう ワイヤービードじゃなくてもダウンヒルケーシングのタイヤは付け外し大変だわ
久々に触ったけどすげぇ疲れた >>891
作業台とタイヤを挟んで固定してリムを引っ張る
https://youtu.be/3Cs4y8K5hiU
足で挟んでも良いと思います >>876
タイヤ太くなかったっけ？
ジープはファットタイヤだった気がする
自転車置き場が5.5㎝以後じゃないと使えないので… >>889
だから俺は山奥で修理の事を言ってるんだよ～
家なら何でもできるやん 何れにしろ空気が抜けただけでビードが落ちてるクリンチャーリムとは大違いという事 パナソニック
自慢の電池のリコールです
早期回収・交換が必要ですね
製造上の不具合により、発煙・発火に至る可能性のあることが判明しました。
https://panasonic.co.jp/ls/pct/info/note/d201507.html >>898
山奥でもどこかにクランプで挟めば出来ますよw
ガードレールとか、フェンスとか、木でも良いし >>858
ありがとうございます
こう言うの助かります
悩んだ末タロン3
買いました フルサスMTBを欲しいと思ってるんですが
WiggleやCRCで売ってるVitusのMistiqueってどうなんでしょうか
用途はトレイル遊びになると思います パナソニック
自慢の電池のリコールです
早期回収・交換が必要ですね
製造上の不具合により、発煙・発火に至る可能性のあることが判明しました。
https://panasonic.co.jp/ls/pct/info/note/d201507.html >>906
いいんじゃね
FOXかRS付いてるのがあれば最高だったが >>905
無難なチョイス。
色々やってみて自分の志向が定まったら、
買い替えなり買い足しなりすると良いよ。
>>906
20万くらい？
GT Sensor Sportとかにしとけば。 >>906
外通でフルサス買うからには、
リアリンク回り全部自分でばらしーのベアリング打ち換えーの
などなどのフルメンテを全部自分でできるってことだよな？
自分ではできないから近くのプロショップにお願いしようと思っても
受けてくれるところのほうが少ないということは頭に入れとけよ いつもそういう話は出るけど
たいていやってくれるショップは見つかるんだよね
でもそれでも
自分でやる割合は増えるだろうけど >>911
どこで買ったバイクでもメンテするような店はそれなりの腕と自信があると思ってる
これは実体験、あとは人柄と相性だな
年一くらいのメンテなら近場でなくても問題無いし >>912
MTBに関してはメーカーよりも店選びの方が大事だよね
通販との差額で相談できるメカニックが付いてくると思えば高くもないって思える店を探さないとならんけど いやメーカーも大事でしょ
欲しくないバイク買ってもしょうがないし
店と一致すれば最良なんだけどね パナソニック
自慢の電池のリコールです
早期回収・交換が必要ですね
製造上の不具合により、発煙・発火に至る可能性のあることが判明しました。
https://panasonic.co.jp/ls/pct/info/note/d201507.html 26インチの15mmスルーアクスルのフロントホイール
新品でも中古でもいいから、どこかで売ってないかな？
オクにも出てないし パナソニック
自慢の電池のリコールです
早期回収・交換が必要ですね
製造上の不具合により、発煙・発火に至る可能性のあることが判明しました。
https://panasonic.co.jp/ls/pct/info/note/d201507.html >>916
自分で組むか、組んでくれるところにオーダーすればいいじゃない。ハブもリムも普通に手に入るだろ。 初心者スレで、そんな高度なことをいうのはどうかとw >>920
ごめん、初心者スレだったか。
でも、最近のMTBは規格が多すぎて、完組ホイールじゃカバーしきれてないので、自分の欲しいのは組んでもらったほうがいいと思う。オーダーしてもパーツを贅沢しなきゃ、そんなに高くならないよ。 パナソニック
自慢の電池のリコールです
早期回収・交換が必要ですね
製造上の不具合により、発煙・発火に至る可能性のあることが判明しました。
https://panasonic.co.jp/ls/pct/info/note/d201507.html 26ｘ4.0なのか4.8なのか5.05なのかで変わってくるんだが パナソニック
自慢の電池のリコールです
早期回収・交換が必要ですね
製造上の不具合により、発煙・発火に至る可能性のあることが判明しました。
https://panasonic.co.jp/ls/pct/info/note/d201507.html >>929
シマノ PD-GR500、Nukeproof Horizon Comp >>929
DMR vault
Deity TMAC >>929
安価なのが良ければFireeye SKITTLES クランクブラザーズならMallet1を推しておく
・・・特に理由ないけど トレックの一部モデルがコロナの影響で
生産遅れになっていますが、モデルによって生産国が違うんでしょうか？ >>936
グレードで生産国が違うのは大きなメーカーなら普通だよ。
トレックがどうなのかは知らないが、安いのは中国で、ミドル以上は台湾、トップがアメリカとか。シマノだってデュラ、XTRは日本製で、それ以外はマレーシア。
釣具は中国で作ってるらしいが、自転車パーツはどうなんだろう。 >>937
そうなんですね！
解説ありがとうございます！ パナソニック
自慢の電池のリコールです
早期回収・交換が必要ですね
製造上の不具合により、発煙・発火に至る可能性のあることが判明しました。
https://panasonic.co.jp/ls/pct/info/note/d201507.html >>925
>>928
ありがとう
高身長でないと辛いかな >>940
俺は身長165cmで胴長短足だけどファットバイクで通勤してる
足付の悪さはドロッパーシートポストつかえば問題ない
オフロードは走ったことないから分かりません 今どきのバイクは背が低くても29erやファットを普通に乗れるようなジオメトリーになってるのが多い
トップチューブがスローピングしててスタンドオーバーハイトが低めのは150㎝台でもだいたい大丈夫
surlyのWednesdayやIce Cream TrackとかならXSサイズもあるから、
ファットタイヤ2つ分くらいの身長しかない女子でも問題なくいけるぞ
http://www.climbbikes.com/2016_12_12_75909.html >>931-935 ありがと シマノとクランクブラザーズしか聞いたことなかったし、もうちょい勉強します シマノの10速フリーに11速のカセットは付きますか？ >>941
ありがとう
乗れんことはないのか
>>942
これは分かりやすい
でもビビるw 通販サイトで半額でMTB（マウンバ）売ってるんだが
ペダル別売りでなかなか買えない
届いてすぐ乗れねーもん
いちいちペダル別で買うとかアリエッティ!
そこらでパクるか
まあ油圧ブレーキだとロックして落車とかあるしやっぱりクロスにしとこう 通販サイトならペダルも売ってんでしょw
一緒に注文して着けりゃいいじゃんw マウンバ、なんか既視感あるなと思ったら、ヤマンバだ！w 初めてのMTB、最初トレックのロスコ7
買うつもりだったがコロナの影響で5月になるって言われてキャンセル…
fuel ex5にしようかと思ったけど、最初から25万はキツイな～
でもフルサスだし…
初めてのMTBで25万は高すぎでしょうか？ 安くても高くてもフレームは折れるものだから、自分の財布と相談して遊ぼう >>956
欲しいならいいんじゃない？
値段ではなく欲しいか欲しくないか、だ いいサスは初心者助けてくれる
もっと高くてもいいぐらいだ 25万は高すぎ 26万でベネリの電動MTB買えるぞ
サスでは登りは助けてくれない 25万あればKONA WOZO買えるぞ
初心者こそグリップマシマシで安全安心に走れるファットバイク乗るべき 956です
初めて買うので壊れたらどうしよう、盗まれたらどうしようの不安があるんですよね…
皆様アドバイスありがとうございます。 >>956
初MTBで25万はちょっと高いと思うだろうけどフルサスとしては手頃な値段
自分の初MTBはスペシャのFuseだけど、その時は高価な買い物だと思ったよ
頻繁に乗るなら良いと思うよ >>961
オフの登りは効果絶大だろ
特に初心者はトラクションかけられないし マうんてんばいくす
ウんこしながら
ンゴ!
ババまみれ
フ
ル
ロ
ッ
ク
死
亡 パナソニック
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早期回収・交換が必要ですね
製造上の不具合により、発煙・発火に至る可能性のあることが判明しました。
https://panasonic.co.jp/ls/pct/info/note/d201507.html >>969
乗ってみればわかる事だけどオフの劇坂はアシストだけじゃ登れないよ
アシスト付のダブサスは確実に楽だけど リアサスについて質問です。
205 x 60がフレームに付いていたサイズなのですが、中々見つからないので別サイズ200 x 57は取り付け問題ないでしょうか？ サスの形式や動き方がわからないとなんとも言えない
基本、現物合わせでどうなるか試すしかない
一般論的には、リアユニットはデフォの仕様から変えないほうがいい
特にストロークを増やしたいからとユニット長をより長くすると
リンクやスイングアームへの想定外の負荷がかかってポッキリ行く場合もある
ただ質問のような少し短くする方向性なら”たぶん”だいたい大丈夫
リアユニットの空気圧設定で、サグ大目にとった場合と基本一緒な状態になるはずだし
ただこの場合もフルストローク時に想定外の負荷がかかる可能性はある パナソニック
自慢の電池のリコールです
早期回収・交換が必要ですね
製造上の不具合により、発煙・発火に至る可能性のあることが判明しました。
https://panasonic.co.jp/ls/pct/info/note/d201507.html >>974 サイズ他はトラニオンマウントしか分からないのですが、現状の物が壊れてしまったので買い替えを考えておりました。多少のサイズがズレても大丈夫なようなら購入しやすいのですがピッタリとなると苦労するものなんですね…。 インチ規格のユニットだとトラニオンマウントと取り付け方だいぶ違うから無理じゃね 無理ですか…新品は財布事情キツいので辛い。もう木の棒でも当てて走りに行きたい…。
お2人ともお返事ありがとうございました。 >>978
ただの鉄棒でリジッドにするのもありだぞ >>976
今ついてるのがトラニオンマウント？
その場合はトラニオンマウント規格以外のユニットはつかないんで
同サイズをなんとかして探すしかないね
金属加工技術があればサイズの合う貫通ボルトみたいの作ってトラニオンじゃないのをつけるのもできるかもしれないけど、
そういうスキルを持ってたり伝手があったりする人はこんなところで聞かないだろうしｗ パナソニック
自慢の電池のリコールです
早期回収・交換が必要ですね
製造上の不具合により、発煙・発火に至る可能性のあることが判明しました。
https://panasonic.co.jp/ls/pct/info/note/d201507.html >>972
b4cの影響を受けて
タロン3をかった
そしてMTB あるあるの意味が少しわかり始めた てかリアユニットが壊れたとあるけど直せないような壊れ方なの？ スペシャのSTUMPJUMPER ST 27.5と
トレックのfuel ex5って皆様どっちがいいと思いますか？ 好きな色の方で良い
自分なら色とブレーキ周りがシマノって理由でトレックの方 パナソニック
自慢の電池のリコールです
早期回収・交換が必要ですね
製造上の不具合により、発煙・発火に至る可能性のあることが判明しました。
https://panasonic.co.jp/ls/pct/info/note/d201507.html ブレーキ握ったらフルロックして車道に投げ出されて車に惹かれて死んだわ!
成仏できずに現世で頑張るわ
同じような事にならないようにね スペシャもトレックも購入対象外だわ特にフルサス
専用リアショックが壊れたら終わりみたいなもんだし パナソニック
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早期回収・交換が必要ですね
製造上の不具合により、発煙・発火に至る可能性のあることが判明しました。
https://panasonic.co.jp/ls/pct/info/note/d201507.html チャリに買った部品をくっつけることをパーツをインストールするとか言ってるとイカれてると思われますか？ パナソニック
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早期回収・交換が必要ですね
製造上の不具合により、発煙・発火に至る可能性のあることが判明しました。
https://panasonic.co.jp/ls/pct/info/note/d201507.html >>994
完全な言い換えはやめましょう。
あくまで表現方法の一つとして使うのが吉。
【例：ショップにて】
994 「すいません、自転車に新しいホイールを付けたいんですが。」
店員「なるほど、そろそろ新しいのに変えたいわけですね？」
994「そうなんです。マイバイクにインストールしたいと思ってます。」
店員「ご予算はいかほど？」
994「私のマウンテンバイク自体そう高いものではないので、
ミドルグレードのホイールをくっつけとけばいいかなと。」 このスレッドは１０００を超えました。
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